Регулировка сцепления Лады Приора своими руками: видеоинструкция

Если во время езды на автомобиле Лада Приора вы слышите щелчки, значит, привод сцепления неисправен. Эту проблему можно решить собственноручно, если приложить немного усилий и желания. Если же вы плохо разбираетесь в своем транспортном средстве и не желаете сами его ремонтировать, вам необходимо отвезти машину в автосервис. В первую очередь это надо для безопасности авто.

Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

• открыть капот авто;
• осмотреть место левее аккумулятора;
• для осмотра надо его вытащить из вилки;
• используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
• надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

Читайте также: Размер дворников на Приоре

После регулировки сцепления необходимо выжать педаль несколько раз.

Решив эту проблему, будет заметна более мягкая работа педали привода, если, конечно, она не провисла. Тогда придется выполнить регулировку высоты устройства.

Какие могут быть причины неполадок

Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

Когда надо заменять трос

Трос меняют лишь в следующих случаях:

• когда произошел обрыв детали;
• когда происходит тугое действие в оболочке.

Читайте также: Рабочая температура двигателя на Приоре

Для замены троса надо иметь подходящие инструменты. Пригодится большой набор отверток и ключей. Если в запасе их нет, можно купить в любом магазине запчастей и инструментов. Выполняется процедура так:

1. Сначала требуется демонтировать воздухозаборный фильтр, который находится в двигателе.
2. Трос сцепления при этом натягивается вперед с выниманием потом поводка из ячейки рычажной системы.
3. Ключом 17 выполняется эта процедура.
4. Наконечник вынимается у кронштейна.
5. Гайка, которая его крепит, осторожно откручивается.
6. Затем снимают уплотнительные чехлы.
7. После этого снимается трос.

Чтобы установить новый трос, требуется проверка состояния пластиковой втулки. Эту процедуру качественно выполнить могут только мастера, поэтому лучше за установкой обращаться в технический сервис. В целом диагностику лучше проводить постоянно для того, чтобы избежать неприятных ситуаций. Некоторые неопытные автовладельцы считают, что детали на новых и старых машинах ВАЗ сильно отличаются.

Читайте также: Почему Приора троит на холодную

Если модель новая, значит, ее не нужно диагностировать и проверять. Это вовсе не так. В целом практически все элементы схожи. Единственное, трос сцепления несколько отличается. У новых авто он оснащен автоматическим устройством натяжки. Благодаря ему можно своими руками регулировать детали сцепления. Однако это вовсе не означает, что за машиной не надо следить и вовремя отвозить на техосмотр. Лишь при бережной и правильной эксплуатации автомобиль будет служить долго и исправно.

Трос сцепления лада приора | Хитрости Жизни

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

Для выполнения работ необходимо открыть капот.

Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

Моторный отсек без воздушного фильтра

Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.

Замеряем расстояние с помощью линейки

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

• появляются рывки при начале движения;
• шум и удары при включении передачи;
• западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замеряем свободный ход педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Контргайки для регулировки свободного хода

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Видео «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

• В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
• Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
• Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
• В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
2. «Провисание» педали муфты.
3. Затрудненное переключение передач.
4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т. е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

• Открыть капот моторного отсека.
• Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
• Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
• Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

• Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
• Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
• Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
• Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
• Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

• Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Снять заглушку штока выжима муфты.
• Сбросить трос с вилки муфты.
• Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
• Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
• Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Как происходит замена троса сцепления Лада Приора

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• набор ключей;
• отвертка плоская;
• фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

• при обрыве;
• из-за заедания;
• по причине растяжения;
• в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

• снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
• воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
• под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

• убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
• демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
• раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
• при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
• последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Лада Приора Седан SE [189] › Бортжурнал › Замена троса сцепления

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?
Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.
Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000 , который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Снятие и установка троса привода выключения сцепления Лада Приора

Необходимы: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

1. В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

2. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска приора.

3. Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее. Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

4. В моторном отсеке ваз 2170 извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления лада приора.

5. Потянув наконечник троса вперед по направлению движения ваз 2170, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.

6. Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач ваз 2172, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания…

• 7. . выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с , вытягивая его из отверстия в щите передка.
• 8. Для установки нового троса привода выключения лада приора сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
• Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
• 9. Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.
• 10. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса
• 11. Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач приора и затяните гайку его крепления.
• 12. Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

13. Установите трос привода выключения сцепления лада приора в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения . Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

14. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления ваз 2171 и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

15. Нажмите на педаль сцепления priora три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 13). В случае необходимости повторите регулировку.

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Регулировка сцепления ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Одним из самых основных элементов работы любой трансмиссии, в том числе и на ВАЗ-2112 является механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от коленвала к коробке переключения передач — сцепление. И по прошествии определённого пробега с приводом сцепления, могут возникнуть определённые неполадки.

На видео ниже подробно рассказан процесс регулировки сцепления на ВАЗ 2110-2112:

Диагностика сцепления

Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» —  ВАМ не требуется специальных навыков!

Как правило, они проявляются в виде появления постороннего шума, скрипа во время передвижения автомобиля, а также при воздействии на педаль сцепления.

При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.

Инструмент

Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Комплект ключей с торцевыми головками.
• Молоток и выколотка.
• Линейка.
• Новый трос сцепления.

Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.

Предельно допустимые значения в ходе педали сцепления на ВАЗ-2112 должна составлять не более 160 миллиметров, в своих максимальных значениях. А идеальные показания должны варьироваться в пределах 120-130 миллиметров.  Это расстояние (от коврика до края педали сцепления – прим.) легко измерить при помощи обычной линейки, без посторонней помощи своими руками.

Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112

Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.

Также рекомендуется отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

1. Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.

   Оцениваем результат измерений.

2. Переходя к процессу регулировки, открываем капот и находим снизу крепление троса сцепления с педалью. Для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.

   Трос хорошо виден под капотом.

   В процессе регулировки сцепления «пшыкаем» на него WD-40, так как болты сильно закисли.

3. На самом конце троса находятся две гайки, одна из которых предназначена для откручивания, а вторая для закручивания. Тем самым уменьшая свободных ход педали до необходимых нам 120-130 миллиметров.

   Цифрами обозначены две гайки.

Как вы могли понять, что если первую гайку закручивать, а вторую откручивать, то ход педали будет увеличиваться, а не уменьшаться.

4. Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
5. Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
6. Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.

Выводы

Обратите внимание, что регулировка педали сцепления на автомобиле ВАЗ-2112 процесс не сложный и под силу даже самому начинающему автовладельцу. Главное внимательно прочитать нашу инструкцию и эти работы больше не представят никаких сложностей.

Люфт педали сцепления приора

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
3. На нем находится контргайка.
4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
• Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фиксируем упорную гайку контргайкой;
• Проверяем зазор;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм , при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т.е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

До сих пор, регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 является актуальной для многих автолюбителей. Ведь далеко не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых у старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением являются одной из часто встречающихся заморочек. Вот поэтому, водителю и нужно знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Запомните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит не дешево.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Когда делается?

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Элементы сцепления . Перед тем, как начать регулировку, необходимо определиться, что и где нужно регулировать. В салоне производят регулировку хода педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это верно. Но, на практике так происходит далеко не всегда.

Регулировка

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;
• С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;
• Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;
• Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
• Берем ключ на 8 и, удерживая с его помощью шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
• Затягиваем контргайку;
• Линейкой проверяем правильность настройки;
• Надеваем обратно пружину. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если, это не так, то необходимо произвести настройку. Для этого под педалью имеется специальная гайка. Вращая ее, добиваются идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют к себе внимания. В первую очередь, следует уделять внимание настройкам. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями конструкции гидропривода. Но, на деле эта работа довольно простая и не требует никаких особенных навыков.

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или «ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Вместо того что бы наслаждаться вождением на столько на сколь это возможно на отечественном авто, слушал хруст, скрип при нажатии на педаль сцепления! А нажимать на эту педаль приходиться постоянно, терпение кончилось поехал в гараж победил это зло. Дело оказалось в гениально изобретенном и качественно сделанном тросе сцепления!

Дело оказалось в этом надежном механизме что ниже
А точнее в штоке под номером 4 и фиксатором под номером 3 » вся эта конструкция служит якобы для автоматической натяжки троса»
При нажатии на педаль фиксатор должен фиксировать шток троса и так сказать поднимать его вверх «выжимать сцепление». Но вместо этого он немного проскакивает и создает громкие противные щелчки и тд.Пробег у меня маленький и по этому не считаю что это из за износа троса, скорее просто не надежность конструкции.
лечится это вытягиванием штока на 95% или полностью из этого механизма. Делается это через моторный отсек. Убираем копус воздушного фильтра в сторону и получаем доступ к вилке сцепления с тросиком и барашком регулировки под номером 5
Берем трос за барашек регулировки и тянем до конца на сябя «желательно это делать вдвоем, что бы другой убедился что шток вышел под номером 4 ушел внутрь полностью» держим в вытянутом положении и примеряем момент закрутки барашка по вилке сцепления номер 6. То есть закручиваем барашек на вытянутом тросе пока он не упрется в вилку сцепления. Главное не переборщить и не перекрутить регулятор, иначе будет эффект нажатого сцепления. На вилку давить нажимать не нужно. Результат — шток»4″ уходит внутрь, фиксатор»3″ больше не проскакивает и не щелкает. При износе сцепления шток будет потихоньку снова возвращаться наружу. Но скорее уже замените сцепу чем он снова начнет щелкать, хрустеть .

Для избавления от скрипов просто воспользовался WD40. Со стороны салона нажав рукой на педаль сцепы, вы увидите именно сам металлический тросик. Побрызгав на него обильно жидкостью с помощью трубочки которая идет в комплекте, жидкость проникает внутрь гофры троса и смазывает его полностью. Скрипа больше нет. А скрипело в моторном отсеке и в салоне.

11 декабрь 2015 Лада.Онлайн 173 662 4

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

Особенности

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

Регулировка троса сцепления

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора

Проверка и замена троса сцепления Лада Приора

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют

Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется

Во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его.

Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L.

В случае необходимости повторите регулировку.

Замена троса привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка.

В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна.

Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска.

Снимите с пальца педали пластмассовую втулку и осмотрите ее.

Сильно изношенную или поврежденную втулку замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления

Потянув наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отверните гайку крепления наконечника к кронштейну на коробке передач, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания

Выньте наконечник из кронштейна и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка

Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

Перед установкой механизма компенсации на палец педали нанесите на втулку пальца смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Закрепите упор оболочки троса на кронштейне педалей.

Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

Установите наконечник оболочки троса в кронштейн коробки передач и затяните гайку его крепления.

Навинтите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0–1 мм.

Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.

Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм.

Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите — под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L. В случае необходимости повторите регулировку.

Замена и регулировка троса сцепления Гранты — «Клуб-Лада.рф»

Снятие троса сцепления Lada Granta

Потребуется: ключ «на 8», пассатижи и линейка.

Порядок действий в салоне автомобиля под панелью приборов:

1. Открутить гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.
2. Снять упор со шпильки.
3. Потянуть пассатижами за стопорную скобу.
4. И снять ее с оси педали сцепления Гранты.

1. Снять ось и снять педаль.
2. Снять пружину с кронштейна педали.

1. Потянуть пассатижами стопор наконечника троса сцепления.
2. Снять его.
3. Снять наконечник с педали.

Порядок действий в моторном отсеке:

1. Извлечь уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щите передка.
2. Вывести наконечник из паза вилки выключения сцепления, потянув наконечник троса вперед по направлению движения.
3. Отвернуть поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снять трос сцепления с Lada Granta, вытягивая его из отверстия в щите передка.

Установка троса сцепления ВАЗ 2190

Порядок действий:

1. Пропустить трос в отверстие щитка передка, закрепить на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
2. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
3. Установить в отверстие щитка передка уплотнитель оболочки троса.
4. Пропустить трос в отверстие кронштейна коробки передач и установить в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
5. Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1мм.
6. Установите трос сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.
7. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и опустите.
8. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Регулировка сцепления на Гранте

Как отрегулировать сцепление:

1. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер «L» между вилкой и поводком, он должен составлять 27мм.
2. Если это значение не соответствует указанному, тогда установите его вращением поводка в нужную сторону.
3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторите измерение величины «L». В случае необходимости повторяем регулировку троса сцепления.

Весь процесс замены троса сцепления вместе с его регулировкой займет не более 30минут.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

1. Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
2. Отвинчиваем упорный винт.
3. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
4. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.
2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
3. Вернуть шток на один полный оборот.
4. Определить наличие свободного хода сцепления.
5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
6. Завинтить контргайку.

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
2. Демонтируем картер механизма сцепления.
3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Такая технологическая операция, как регулировка троса сцепления, считается несложной, и провести ее можно самостоятельно. Рекомендуется применять для установки на автомобиль трос сцепления с кодом по номенклатуре 2109-1602210. Для проведения такой ремонтной операции, как регулировка тросика сцепления ВАЗ 2109, потребуется набор гаечных ключей и новый трос, который может пригодиться в случае замены использованного изделия.

Последовательность операций:

1. Проверяем трос на натяжение и при необходимости с помощью 2 гаечных ключей «на 17» регулируем трос с необходимой степенью натяжения, работая с 2 гайками. Для полного демонтажа троса полностью снимаем гаечный крепеж.
2. Снимаем трос от МКПП.
3. Снимаем трос от педали.
4. Вынимаем трос из подкапотного пространства.

Важно: при регулировке тросика сцепления ВАЗ 2109 педаль должна быть средней степени упругости.

Техническое обслуживание и замена троса сцепления

Проверка и замена троса сцепления часто упускается из виду, даже если это важная часть машины. Мы установили новый трос сцепления ProX Racing Parts на YZ250F и собрали эти советы по регулировке и замене троса сцепления.

Знаете ли вы, что предписанный интервал проверки для проверки работы троса, описанный в большинстве руководств по обслуживанию тросовых муфт, составляет после каждой гонки или двух.5 часов? Некоторым это может показаться чрезмерным, однако обеспечение правильной работы троса сцепления является невероятно важной задачей технического обслуживания. Неправильно отрегулированный трос сцепления может привести к плохому управлению сцеплением, проскальзыванию или нестабильной работе. В этой статье мы подробно рассмотрим проверки троса сцепления, которые необходимо выполнить, и рассмотрим необходимые шаги, необходимые для замены троса и установки нового.

Руководство по обслуживанию или эксплуатации должно содержать всю необходимую информацию о регулировке троса для вашей конкретной марки / модели машины и должно использоваться в качестве дополнения к советам и рекомендациям, приведенным в этом описании.В руководстве по обслуживанию вы должны найти характеристики свободного хода, информацию о прокладке троса сцепления, информацию о смазке и предписанную процедуру настройки.

Состояние кабеля

Трос сцепления необходимо осмотреть на предмет повреждений. Трещины, перегибы, коррозия и сильно изношенные участки из-за трения должны вызывать беспокойство. Систематически осматривайте трос от ручки руля до двигателя как можно лучше визуально.

Визуально проследите за тросом сцепления по всей его трассе и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.

Проверка люфта кабеля

Свободный ход троса сцепления обычно проверяется путем измерения расстояния, на которое перемещается рычаг сцепления до того, как сцепление начинает отключаться. Для большинства марок / моделей требуется свободный ход рычага сцепления 8-13 мм.

Чтобы проверить свободный ход, большой шестигранный регулятор, если он есть, следует сдвинуть с места, чтобы можно было видеть область, где встречаются конец троса и регулятор. Убедитесь, что конец троса полностью прилегает к регулятору. Слегка потяните за рычаг сцепления и измерьте расстояние, которое проходит конец рычага, прежде чем почувствуете сопротивление.Ощущается точка сопротивления — это точка, в которой рычаг начинает отключать сцепление. На конце рычага можно удерживать линейку, штангенциркуль или шкалу, чтобы измерить свободный ход.

Чтобы проверить свободный ход троса сцепления, потяните в сторону резиновый регулятор и пылезащитные кожухи и измерьте расстояние, на которое рычаг перемещается при нажатии, прежде чем возникнет сопротивление.

Проверка срабатывания сцепления

Некоторое представление о том, как работает сцепление, можно получить, просто потянув за рычаг сцепления.Рычаг должен плавно перемещаться в пределах своего диапазона движений и постоянно возвращаться в исходное положение. Иногда рычаг может быть заблокирован цевьем, которое было выбито из положения, что может привести к частичному отключению сцепления. Любые зазубрины могут указывать на перегибы или узкие места в тросе или на износ корзины сцепления. Если рычаг не возвращается последовательно, возможно, один из концов троса установлен неправильно.

Регулировка троса сцепления

Свободный ход троса сцепления можно легко отрегулировать для корректировки слишком малого или слишком большого люфта.Большинство марок / моделей используют две точки регулировки. Первая точка регулировки находится на выступе сцепления и обычно имеет большую шестигранную ручку регулировки, которую можно поворачивать для увеличения или уменьшения свободного хода. Вторая точка регулировки обычно расположена рядом с концом троса на руле и оснащена контргайкой и регулятором. Точка регулировки на выступе сцепления обычно используется при регулировке на ходу и незначительных уточнениях свободного хода троса. Точка регулировки, врезанная в кабель, обычно используется для больших регулировок.

Регулировка на выступе сцепления обычно имеет большую резиновую ручку для легкой регулировки на лету. Хотя в нашем конкретном проекте не было вторичной точки регулировки, многие модели также будут оснащены регулировкой внутри троса с контргайкой, такой как та, которая изображена здесь для горячего запуска.

Небольшие регулировки на регуляторе высоты сцепления

Просто поверните ручку регулятора внутрь или наружу, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход. После того, как регулировка произведена, проверьте еще раз свободный ход, как обсуждалось ранее.Иногда ручка регулировки может проскальзывать и вращаться независимо от регулятора троса. Это может быть распространенной проблемой на старых машинах. В этом случае изменений в бесплатном воспроизведении не произойдет. Чтобы решить эту проблему, просто потяните ручку регулятора в сторону и отрегулируйте регулятор троса напрямую, чтобы вызвать изменение свободного хода.

Если резиновая крышка вращается на регуляторе, просто снимите крышку и отрегулируйте ее с помощью металлической ручки.

Большие регулировки на стыкованном регуляторе

Чтобы изменить свободный ход, просто ослабьте стопорную гайку и вкрутите или вывинтите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить свободный ход.Если регулировки выполняются с использованием этого регулятора, лучше попытаться сбросить регулятор руля так, чтобы он находился в начале и в середине своего полезного диапазона. Таким образом, если требуются дальнейшие регулировки, регулировочную ручку можно легко использовать, не опасаясь выхода из строя. После выполнения любых регулировок с помощью регулятора троса необходимо проверить свободный ход, затянуть контргайки и установить пылезащитные крышки на место.

Замена троса сцепления

Если трос сцепления требует замены, это можно сделать довольно легко.Выбор и приобретение нового троса сцепления не менее важны, чем выполнение работ. Цены на прямые OEM-компоненты могут быть завышены, но опции от ProX предлагают OEM-качество и характеристики по разумной цене. Тросы сцепления и дроссельной заслонки ProX изготавливаются в точном соответствии со спецификациями OEM-производителей и имеют внешнюю оболочку из ПВХ, предварительно смазанную внутреннюю нейлоновую втулку и стальные внутренние тросы. Их производят одни и те же OEM-поставщики, поэтому вам не нужно беспокоиться об установке, бесперебойной работе или долговечности.

Трос сцепления ProX легко заменил изношенный трос Yamaha благодаря заводской установке и качеству.

Найдите здесь кабели ProX для вашей машины.

Архитектура вашей конкретной машины будет во многом определять, что необходимо удалить для успешной замены троса сцепления. Обычно необходимо удалить следующие компоненты:

• Номерной знак передний
• Кожух радиатора
• Экран радиатора (при наличии)
• Болты крепления радиатора

В случае с этой Yamaha нам также пришлось снять рычаг горячего старта с насадки, чтобы снять пылезащитный чехол.

После снятия необходимых компонентов заменить трос сцепления несложно. Начните с ослабления контргайки на регуляторе троса, который вставлен в трос сцепления. После ослабления поверните регулятор до упора, чтобы минимизировать длину оболочки кабеля, которая ослабит кабель. Затем на регуляторе жёсткости сцепления сдвиньте с пути все необходимые пылезащитные колпачки, а также большую ручку регулировки. Поверните регулятор, чтобы еще больше уменьшить длину оболочки троса.

Прежде чем пытаться отсоединить конец троса от рычага, убедитесь, что регулировка на насесте произведена полностью.

Затем совместите прорезь в регуляторе с прорезью в рычаге сцепления. На этом этапе трос должен быть достаточно провисшим, чтобы его конец можно было вытащить из регулятора. После выхода конец троса можно отсоединить от рычага сцепления, совместив трос с прорезью в рычаге сцепления.

Полностью вставив регулятор, выровняйте все прорези и сначала снимите трос со стороны регулятора, затем поверните и выпустите его из прорези в рычаге.

При освобождении троса сцепления от опоры и рычага сцепления конец троса можно отсоединить от двигателя. Для этого сдвиньте конец оболочки кабеля обратно из держателя на двигателе. Затем совместите конец кабеля с прорезью на приводном рычаге, чтобы освободить его. На этом этапе трос сцепления можно осторожно снять с машины.

Теперь мы можем снять трос с двигателя. Ослабьте крепление кабеля, чтобы он мог свободно перемещаться, затем поверните конец кабеля и вытащите его из прорези в приводном рычаге.

Подготовьте новый трос сцепления, нанеся тросовую смазку на оба конца троса. Перед установкой проверьте гладкость кабеля, перемещая его вперед и назад. Используя старую прокладку троса или руководство по обслуживанию в качестве справки, установите новый трос сцепления на место.

Установите соответствующий конец троса в рычаг включения сцепления, совместив необходимые элементы. Затем установите конец оболочки кабеля в держатель кабеля, расположенный на двигателе. Дважды проверьте прокладку троса, затем вставьте оставшийся конец троса в рычаг сцепления.Проденьте трос через прорези в рычаге и регуляторе так, чтобы конец оболочки троса мог войти в регулятор на выступе сцепления. Установите на место все снятые компоненты и затяните соответствующие крепежи в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.

Убедитесь, что новый кабель проложен точно так, как он был проложен на заводе. Установите новый трос так же, как вы сняли старый, начиная с рычага управления и подвески двигателя и заканчивая рычагом сцепления.

Установите регулятор троса на выступ сцепления так, чтобы регулятор был повернут примерно на своего полезного хода. Затем используйте регулятор троса, вставленный в трос, чтобы правильно установить свободный ход. См. Вышеупомянутые инструкции по установке и регулировке свободного хода. После установки свободного хода убедитесь, что все контргайки, пылезащитные крышки и регуляторы правильно натянуты или находятся на своих местах. Поверните руль от упора до упора и проверяйте работу рычага сцепления при каждой остановке. Любые изменения в работе рычага могут указывать на то, что кабель защемлен или переплетен, и необходимо дважды проверить прокладку.Предполагая, что все прошло проверку, работа сделана, и байк можно тестировать. Проверьте сцепление и работу троса во время пробной поездки и убедитесь, что после этого люфт не изменился.

После регулировки нового кабеля тем же способом, который описан ранее в статье, обязательно установите все пылезащитные крышки, ручки и все остальное, что было снято во время процесса, в исходное положение.

Признаки неисправного или неисправного регулятора троса сцепления

Регулятор троса сцепления — это механизм, отвечающий за регулировку провисания и натяжения троса сцепления на автомобилях с механической коробкой передач.Важно правильно отрегулировать трос сцепления на правильное провисание, чтобы педаль сцепления эффективно расцепляла диск сцепления при его нажатии. Если трос сцепления ослаблен, провисание приведет к тому, что трос не будет протягиваться так далеко при нажатой педали, что приведет к проблемам с отключением сцепления. Обычно неисправный регулятор троса сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что может потребоваться обслуживание.

1. Затруднение при выключении сцепления

Одним из первых симптомов, обычно связанных с неисправным или неисправным регулятором троса сцепления, является трудность выключения сцепления.Если трос отрегулирован неправильно или возникла проблема с механизмом, это может привести к тому, что педаль втянет трос на меньшее расстояние, чем обычно. Это уменьшит общий ход троса и механизма сцепления, что может привести к тому, что сцепление будет неправильно отключаться, даже когда педаль нажата до упора. Это может привести к скрежету при переключении передач, а также к тому, что трансмиссия не сможет оставаться включенной.

2. Ослабленная педаль сцепления

Еще одним признаком проблемы с регулятором троса сцепления является ослабленная педаль сцепления.Обрыв или неправильно отрегулированный трос может привести к чрезмерному провисанию троса сцепления. Это приведет к тому, что педаль будет иметь слишком большой свободный ход при нажатии до того, как возникнет сопротивление и трос начнет втягиваться, что приведет к тому, что сцепление не отключается должным образом или полностью. Это может вызвать скрежет трансмиссии при переключении или неожиданное выключение передачи.

3. Чрезмерно затянут трос сцепления

Чрезмерно затянутый трос сцепления — еще один признак возможной проблемы с регулятором троса сцепления.Если регулятор заедает или отрегулирован слишком туго, это приведет к постоянному небольшому отключению сцепления — даже если на педаль не нажимают. Это вызовет ускоренный износ диска сцепления и сократит срок его службы.

Для большинства педалей сцепления требуется определенная регулировка свободного хода, и при неправильной регулировке будут возникать проблемы с включением и выключением сцепления. По этой причине, если вы подозреваете, что трос сцепления вашего автомобиля требует регулировки или что может быть проблема с механизмом, обратитесь к специалисту, например, из YourMechanic, чтобы проверить сцепление автомобиля, чтобы определить, нужен ли трос сцепления. замена регулятора.

Как отрегулировать точку заклинивания или зацепления высокого диска сцепления мотоцикла

Точка зацепления или зацепления диска сцепления или зона трения сцепления мотоцикла может изменяться со временем и изменяться в пределах рабочего хода рычага сцепления. Каждый ход рычага сцепления зависит от типа сцепления , от того, в каком состоянии находится трос сцепления , насколько изношены диски сцепления , и от типов конфигурации мотоцикла. Поэтому ожидайте, что точка укуса будет находиться в разных местах на каждом мотоцикле.Прежде чем перейти к точке заклинивания или заклинивания высокого диска сцепления мотоцикла, давайте сначала разберемся, что такое Freeplay .

Рекламное объявление

Свободный ход — это количество перемещения рычага от положения покоя сцепления до точки сопротивления троса. Рычаг сцепления. Свободный ход по заводским настройкам обычно должен составлять 0,5–3,0 мм. Чтобы его найти, можно измерить зазор между рычагом сцепления и корпусом рычага. При необходимости отрегулируйте свободный ход рычага сцепления. Его следует проверить, если вы чувствуете провисание .

Оцените универсальные регулируемые рычаги тормоза и сцепления со следующими характеристиками:

• Универсальная установка для большинства мотоциклов с рулем 7/8 дюйма (22 мм).
• Рычаги изготовлены из алюминия с ЧПУ и анодированы в тот же цвет для обеспечения высокой прочности и отсутствия выцветания.
• Обе стороны имеют основание зеркала заднего вида, которое легко устанавливается без сверления или сварки.
• Расстояние с шестью передачами можно отрегулировать, чтобы облегчить использование разными гонщиками.

Ссылка для покупки

Неправильная регулировка может серьезно повлиять на работу и продолжительность работы сцепления. Также изношенное сцепление натягивает трос сцепления. Это происходит из-за того, что выключатель блокировки стартера зависит от того, правильно ли установлен свободный ход рычага сцепления, чтобы обеспечить активацию предохранительного выключателя сцепления.

Не забудьте проверить трос сцепления на наличие перегибов или признаков износа . При необходимости обратитесь к дилеру на замену. Смазка троса сцепления имеющейся в продаже смазкой для тросов требуется для предотвращения преждевременного износа и коррозии.

Регулировка свободного хода рычага должна выполняться при холодном двигателе и мотоцикле на боковой подножке, а руль полностью повернут вправо . Сожмите рычаг сцепления по направлению к рулю и отпустите его. Он должен двигаться свободно и плавно, а при отпускании должен быстро возвращаться в исходное положение. Если рычаг не работает, как указано, отремонтируйте рычаг сцепления перед поездкой.

При нажатии на рычаг сцепления (1) вы должны почувствовать переход от небольшого сопротивления к очень высокому сопротивлению (движущей силе).

Определить положение кольцевой гайки (2) и регулятора (3); Кольцевая гайка (2) должна находиться на расстоянии (A) не менее 5 мм * от поворотной пластины рычага (4) и не должна касаться кромки (5) стопорной пластины (6).

Переведите рычаг в свободный ход и убедитесь, что расстояние «B» составляет от 2 мм до 3 мм *.

Регулятор (3), расположенный на рычаге, допускает максимальную регулировку (C) 11 мм, тогда как стандартная регулировка (начальная) составляет 5 мм *.

* Стандартная длина, указанная выше, указана для конкретного мотоцикла и является частью инструкции по эксплуатации этого велосипеда

Точка зажима или зацепления диска сцепления мотоцикла

По сути, вы можете отпустить рычаг сцепления непосредственно перед и сразу после точки заклинивания или зацепления диска сцепления так быстро, как захотите.В точке захвата вам нужно, чтобы переходник был плавным и устойчивым с рычагом сцепления.

Когда сцепление отпускается после точки захвата, диски входят в зацепление с , и двигатель подает мощность на заднее колесо. Непостоянное удержание сцепления во время езды называется « выбегом «, и мотоциклисты лучше всего избегают . Вот почему становится важным научиться управлять сцеплением и привыкнуть чувствовать, где находится точка укуса.

Лучший способ найти точку заклинивания или зацепления диска сцепления на велосипеде с холодным двигателем — это снять его с подножки и поставить мотоцикл на боковую подставку, а руль полностью повернут вправо. Запустите двигатель и поставьте мотоцикл на первую передачу . Убедитесь, что вы делаете это на ровной поверхности, чтобы вы могли не держать руку на тормозе и не катиться. Начните с , медленно отпустите сцепление , пока не почувствуете, что байк хочет оторвать : это точка трения или точка укуса.

Вы также заметите, как звук двигателя слегка проседает, как только пластины начинают соприкасаться.

Сделайте это мягкое микро-движение ровно настолько, чтобы вы могли тянуть велосипед назад ногами — при этом не должно быть необходимости прикасаться к тормозу. Вытяните сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить это в своей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы едете. Ничто не заставит вас почувствовать себя глупее, чем впервые запрыгнуть на велосипед напарника только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть.

Регулировка точки заклинивания или трения диска муфты высшей передачи

На самом деле, рычаги сцепления на велосипедах с маленьким рабочим объемом не имеют большого хода, и поэтому регулировка очень важна. Если ваши пальцы достаточно длинные , установите рычаг сцепления на 1. Это максимизирует ход рычага сцепления, давая вам наилучшие шансы на полное отключение , когда вы потянете рычаг к рукоятке.

Установите люфт троса на пару миллиметров или около того, когда тянете за ручку до того, как рычаг на корпусе сцепления сдвинется.Если вы переместите точку зацепления ближе к рулю в соответствии с вашими предпочтениями, при резком переключении передач у вас часто не будет полного выключения сцепления, которое без надобности нагружает ваши зубцы трансмиссии .

Типичная регулировка осуществляется с помощью рычага следующим образом.

Регулировка верхнего рычага: Сначала попробуйте отрегулировать с помощью регулятора верхнего троса сцепления.

• Оттяните резиновую пылезащитную крышку.
• Ослабьте верхнюю стопорную гайку.
• Поверните верхний регулятор троса сцепления до тех пор, пока свободный ход не будет соответствовать пределу, предписанному производителем в руководстве пользователя. Обычно это от 1 мм до 3 мм.
• Если вы хотите, чтобы точка укуса была ниже, чем предписано для вашего мотоцикла, вам нужно немного расслабиться. Это будет увеличиваться с увеличением Freeplay «мм».
• Затяните верхнюю контргайку и еще раз проверьте свободный ход.
• Установите резиновую пылезащитную крышку.

Нижняя регулировка: Если верхний регулятор троса сцепления вывинчен почти до предела, или не может быть получен правильный свободный ход, попробуйте отрегулировать нижнюю регулировочную гайку.

Предложения пользователей:

«Я только что установил набор рычагов Pazzo на свой 1200 XRT 2018 года, чтобы частично решить эту проблему (слишком сильно выкус сцепления). Эти рычаги выглядят намного лучше, чем эти отвратительные заводские штуки, на удобнее на модели. пальцев, и отрегулируйте так, чтобы «прикус» был намного ближе к рулю. У меня длинное сцепление и короткое тормозное, что, кажется, является стандартной установкой велосипеда. Я выбрал черные рычаги с серебристыми, отрегулированными по максимуму » сток ‘смотреть.При настройке №1 зажим сцепления находится примерно на полпути от главной магистрали ».

«Да, вы можете отрегулировать свободный ход — это изменит место включения муфты относительно хода рычага. Ослабьте трос с помощью регулятора цилиндра — поверните его по часовой стрелке. Убедитесь, что свободный ход находится в пределах спецификации, и убедитесь, что сцепление полностью входит и выключается (должно быть примерно, когда рычаг параллелен стержню при максимальном свободном люфте). Мне нравится управлять рычагом сцепления с максимальным свободным ходом, потому что у меня маленькие руки, и это облегчает регулировку / управление сцеплением внедорожный.»

«Когда мотоцикл находится в нейтральном положении, потяните рычаг сцепления к рулю и отпустите его, потянув корпус троса сцепления от регулятора ствола правой рукой, когда вы отпускаете рычаг. Это снимает напряжение с регулятора ствола . , чтобы вы могли быстро повернуть его в любую сторону левой рукой. Верните корпус троса сцепления в его естественное положение, сначала вставьте велосипед и посмотрите, понравится ли вам ваша новая зона трения. Повторяйте этот процесс, пока не доберетесь до места. где вы этого хотите.Вы можете делать это сидя на велосипеде или стоя рядом с ним ».

Регулировка точки зажима при перегоревших дисках сцепления

Бывает случай, когда вы новичок в мире верховой езды, и ваш друг пытается «направить» вас, как справиться с выгоранием . После нескольких неудачных попыток вы поймете, что точка укуса вашего сцепления теперь сильно сместилась, например, вместо того, чтобы немного отпустить сцепление, чтобы попасть в точку укуса, теперь вам придется полностью отпустить, чтобы сцепление сработало. механизм.

На самом деле, у малолитражных велосипедов есть только несколько дисков сцепления. Вполне возможно, что сожгли сцепление , но не полностью. Это как если бы вы лишили его значительного количества жизни, и вы, вероятно, захотите его заменить. Если он кусает очень далеко, он может укусить в любой момент и оставить вас в затруднительном положении. Ваша точка захвата находится дальше, потому что материала сцепления физически меньше, и ваш рабочий цилиндр перемещается дальше, чтобы войти в контакт.

Вы можете отрегулировать трос сцепления как временное крепление , но вполне вероятно, что вы резко сократили срок службы сцепления.

Кроме того, весь этот фрикционный материал из сцепления будет циркулировать в вашем масле . Возможно, вы захотите заменить масло и фильтр раньше, чем позже.

Положительным моментом является то, что у мотоциклов, таких как Yamaha YZF-R15, всего четыре фрикционных диска и три стальных диска — замена сцепления стоит относительно дешево.

Трос сцепления Регулировка свободного хода, часть 1

Если вам посчастливилось иметь гидравлическое сцепление на мотоцикле, считайте себя одним из немногих счастливчиков.

Остальным из нас приходится иметь дело с обслуживанием, регулировкой троса сцепления и случайным обрывом троса. К счастью, правильно отрегулированный и обслуживаемый трос сцепления может прослужить почти бесконечно и снизить износ внутренних деталей сцепления.

Регулировка люфта троса сцепления

Правильная регулировка свободного хода троса сцепления важна для продления срока службы компонентов сцепления, троса сцепления, а также для обеспечения хорошего «ощущения» рычага.Возможность правильно выполнить эту регулировку должна быть в ящике с инструментами каждого гонщика.

Регулировка рычага сцепления «Свободный ход» — это процесс достижения правильной величины провисания троса сцепления, измеренной в точке поворота рычага сцепления. Чтобы измерить свободный ход, слегка надавите (достаточно, чтобы компенсировать провисание троса) на рычаг сцепления и измерьте расстояние между рычагом и насечкой.

Правильно отрегулированный трос сцепления должен иметь свободный ход примерно 1/8 дюйма, измеренный на шарнире.

Когда у нас слишком большой свободный ход рычага, сцепление никогда не включается полностью, когда мы нажимаем рычаг сцепления. Это приводит к более тяжелому переключению передач и повышенному износу сцепления. Кроме того, точка трения сцепления, вероятно, будет намного ближе к сцеплению, чем оптимальная (это означает, что сцепление начнется очень рано во время хода рычага, что дает вам меньше возможностей для регулирования сцепления и плавного запуска и переключения передач).

Слишком малый люфт — это состояние, при котором трос сцепления настолько натянут, что сцепление велосипеда никогда не выходит из зацепления полностью, даже когда рычаг отпущен и велосипед находится на передаче.Трос сцепления всегда включает сцепление (совсем немного), разделяя диски сцепления и вызывая ускоренный износ. Это скольжение может быть очень незначительным, но со временем оно станет еще хуже.

Регулировка люфта

Свободный ход регулируем с помощью регулировочного болта и контргайки на рычаге.

1. Сначала полностью ослабьте стопорную гайку (обычно большую гайку с накаткой) против часовой стрелки. Часто это можно сделать вручную, но возьмите подходящие плоскогубцы, если они слишком тугие.
2. Теперь вручную поверните регулировочный болт внутрь или наружу (по часовой или против часовой стрелки), в зависимости от того, нужен ли вам больший или меньший свободный ход. Ввинчивание регулировочного болта (CW) увеличивает свободный ход:

Вывинчивание регулятора (против часовой стрелки) уменьшает люфт:

Мы хотим снимать примерно на 1/8 дюйма свободного хода.

3. Если вы можете добиться 1/8 дюйма свободного хода с помощью рычага, то готово!

Затяните контргайку с накаткой (вручную), чтобы зафиксировать регулировочный болт в нужном положении.Нам нужно, чтобы контргайка была достаточно тугой, чтобы удерживать регулировочный болт на месте, но не настолько, чтобы при необходимости вы не могли отрегулировать ее вручную на обочине дороги.

Теперь бывают случаи, когда вы обнаруживаете, что ваш регулировочный болт уже полностью отрегулирован IN или OUT, что делает невозможным правильную регулировку свободного хода на рычаге.

Если это так, нам нужно произвести регулировку на другой стороне кабины сцепления … у двигателя.

Мы расскажем об этом в следующем посте: Регулировка люфта троса сцепления 2

Как отрегулировать трос сцепления Mustang

• Чтобы сбросить саморегулирующийся механизм приклада, см. Стандартное руководство по ремонту в мастерской.
• Чтобы отрегулировать послепродажный регулятор брандмауэра, см. Ниже.

Подготовка к регулировке
Перед регулировкой натяжения троса сцепления осмотрите все в системе, чтобы убедиться в правильности установки. Это особенно важно при объединении деталей из разных источников.

Очень важно следить за тем, чтобы кожух троса сцепления оставался под прямым углом к ​​поверхностям на каждом конце, к которым он прикреплен. Это минимизирует провисание тросовой системы и обеспечит надлежащий ход педали сцепления.

• Надежно прикрепите регулятор межсетевого экрана к межсетевому экрану.
• Правильно соберите регулятор межсетевого экрана, следуя инструкциям производителя по установке. Регулирующий механизм состоит из двух частей: половина, прикрученная к брандмауэру, выступает в брандмауэр , а не из него.
• Проложите трос так, чтобы конец внешнего корпуса находился под прямым углом к ​​регулировочному механизму.
• Передаточный конец кожуха троса сцепления должен оставаться под прямым углом к ​​кожуху раструба.Зажим приклада, расположенный под крышкой вилки сцепления, удерживает трос в правильном положении.

Регулировка натяжения троса сцепления
Цель регулировки троса сцепления — приложить к нему достаточное натяжение, чтобы выжимной подшипник слегка соприкасался с пальцами диафрагмы сцепления, обеспечивая как правильную работу сцепления, так и длительный срок службы сцепления. Не используйте регулятор брандмауэра для настройки высоты педали или регулировки того места, в котором при движении педали сцепление включается или выключается.(Компания Maximum Motorsports производит регуляторы высоты педали сцепления, специально разработанные для правильного выполнения этой работы.)

1. Возьмитесь за внешний корпус кабеля одной рукой.
2. Потяните вперед: к радиатору и от брандмауэра. Это может потребовать некоторых усилий. Вам необходимо устранить все слабины в системе, которые заставляют выжимной подшипник (по конструкции) упираться в диафрагму нажимного диска.
3. Если нет зазора между большим круглым плоским концом корпуса и передней стороной регулятора, ввинтите регулятор в брандмауэр, пока не увидите небольшой зазор.
4. Продолжая вытягивать внешний кожух кабеля от брандмауэра, поверните регулятор, чтобы ввинтить его в брандмауэр или из него, пока зазор не станет толщиной примерно в десять центов (0,050 дюйма).

Подтверждение корректировки

• Трос должен иметь достаточное натяжение, чтобы педаль опускалась на 1/2 дюйма при нажатии на нее с усилием 5–8 фунтов. Если педаль перемещается больше, чем это, увеличьте натяжение троса, вывинтив регулятор межсетевого экрана еще на из межсетевого экрана.Если для перемещения педали на 1/2 дюйма требуется усилие более 8 фунтов, уменьшите натяжение троса, ввинтив регулятор еще в брандмауэр.
• Если сцепление не отключается при нажатии педали на пол, увеличьте натяжение троса, вывинтив регулятор из брандмауэра.
• Если выжимной подшипник издает щелчок при нажатой педали сцепления и при работающем двигателе, значит натяжение троса недостаточное.

Периодическая регулировка
По мере износа диска сцепления фрикционный материал становится тоньше, что приводит к увеличению натяжения троса.Это требует периодической «регулировки сцепления», как это обычно называется, для компенсации износа сцепления. Однако то, что вам действительно нужно для регулярного обслуживания, — это уменьшить натяжение троса . Вы можете сделать это, ввинтив регулятор в брандмауэр, следуя процедуре, описанной в разделе «Регулировка натяжения троса сцепления» выше.

Технические данные
Ford оснастил большинство Fox и все Мустанги SN95 саморегулирующимся механизмом, предназначенным для постоянного поддержания надлежащего натяжения троса сцепления.По мере износа диска сцепления механизм автоматически регулирует натяжение троса, чтобы сцепление продолжало правильно работать в течение всего срока службы.

Правильно отрегулированный трос сцепления имеет некоторое натяжение. Это поддерживает постоянный контакт выжимного подшипника с пальцами на диафрагме нажимного диска сцепления. Этот контакт необходим для работы саморегулирующегося механизма . Вопреки распространенному мнению, это конструктивная особенность, и не вызывает преждевременного износа выжимного подшипника Мустанга.

Саморегулирующийся приклад состоит из пластикового блока шестерни, состоящей из квадранта и собачки. Пластик со временем изнашивается, но прижимные пластины на вторичном рынке с более высокими зажимными нагрузками ускоряют этот процесс. Даже в стандартной комплектации из-за возраста пластик ухудшается, и с каждым годом вероятность поломки возрастает. Решение состоит в замене пластикового механизма на долговечные металлические детали.

Типичная замена — нерегулируемый алюминиевый квадрант. Имейте в виду, что после снятия саморегулирующего механизма приклада регулировка троса сцепления перестает выполняться автоматически! Вы должны заменить его каким-либо методом регулировки натяжения троса.Maximum Motorsports делает это с помощью узла, называемого регулятором брандмауэра, который позволяет легко регулировать натяжение троса из-под капота вашего Mustang. Чтобы компенсировать нормальный износ диска сцепления, вам необходимо периодически регулировать натяжение троса.

По мере того, как фрикционный диск сцепления изнашивается и становится тоньше, конец пальцев диафрагмы, касающийся выжимного подшипника, толкает подшипник, прикладывая все большую и большую нагрузку к тросу и увеличивая его натяжение. Это начинает отключать сцепление, что приводит к пробуксовке сцепления.Продолжайте регулировать трос сцепления вашего Mustang, чтобы поддерживать хорошую производительность и избегать преждевременного износа диска сцепления. Обратите внимание, что этот процесс регулировки не предназначен для изменения положения педали в точке включения / выключения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим регулятором высоты педали сцепления, который предназначен для правильного выполнения этого изменения.)

Связанные части

Регулировка троса сцепления — Интернет BMW Riders

Регулировка троса сцепления

Том Чайлдерс

Проблема:

Мне нужно отпустить рычаг сцепления почти полностью, прежде чем
сцепление защелкнется.Поездка до ближайшего дилера BMW
(
) занимает три с половиной часа или несколько дней ожидания заказа по почте. Чтобы мне не пришлось долго ждать
после того, как я разорву свой двигатель, я пытаюсь решить,
смогу ли я приобрести необходимые детали заранее. Я полагаю, мне
нужен новый диск сцепления. На мой взгляд, материал
изношен настолько тонко, что зацепиться за него нечего. Есть ли шанс, что нажимная пластина
также потребует замены? Я понимаю, что мне нужен
для установки новых болтов трансмиссии (10 мм). Любые комментарии или предложения
от других, которые обновили свое сцепление, приветствуются.

Я езжу на 1973 R75 / 5…

Это может быть просто проблема настройки. Предыдущий владелец мог слишком туго отрегулировать сцепление, и пару месяцев назад здесь была отличная история о сцеплении, которое полностью сгорело из-за плохой регулировки.

На задней стороне двигателя есть болт, который контролирует натяжение троса сцепления, а также винт-регулятор на стержнях. Трос сцепления проходит от исполнительного рычага на левом руле вниз до исполнительного рычага на задней части трансмиссии.Болт регулирует положение рычага на задней части транс.

Общая процедура заключается в том, чтобы полностью вкрутить ручку регулировки руля, а затем с помощью гаечного ключа отрегулировать сцепление так, чтобы зазор рычага сцепления составлял от 1/2 до 1 ″. Затяните контргайку на регулировочном болте, затем выполните точную настройку сцепления с регулировкой на стержнях вверх. Вы должны оставить небольшой провис на тросе сцепления, иначе вы тоже можете быстро съесть сцепление.

Если ваше сцепление не работает должным образом, либо проскальзывает на высокой передаче, не выключается полностью (что затрудняет переход на первую передачу), либо резко включается, вам может потребоваться отрегулировать рычаг включения сцепления на трансмиссии.На задней стороне трансмиссии есть поворотный рычаг, который выступает с правой стороны велосипеда и соединяется с другим концом троса сцепления.

При полностью включенном сцеплении (т. Е. Руки без руля!) Этот рычаг должен выступать под прямым углом к ​​байку, параллельно задней крышке трансмиссии и должен встречаться с тросом сцепления под углом 90 градусов. Если это не так, ослабьте регулятор на конце троса сцепления на руле. Возьмите гаечные ключи и ослабьте контргайку на регулировочном болте рядом с центром крышки трансмиссии на поворотном рычаге.Поверните болт, чтобы установить рычаг сцепления так, чтобы он соприкасался с тросом под углом 90 градусов, затем затяните контргайку на регулировочном болте. Не перетягивайте эти детали.

Теперь вернитесь к регулятору руля и установите его так, чтобы рычаг сцепления на руле имел небольшой люфт. Рычаг сцепления на руле должен иметь свободный люфт не менее 1/2 дюйма на конце.

Совершите поездку вокруг блока и убедитесь, что сцепление полностью выключается, когда вы останавливаетесь, и полностью включается и не проскальзывает, когда вы находитесь на 4-й или 5-й передаче и используете полный газ.Если сцепление проскальзывает при полностью открытой дроссельной заслонке, вам необходимо вкрутить регулятор руля, чтобы увеличить свободный ход. Если сцепление не выходит из зацепления полностью, а шестерни заедают, когда вы пытаетесь переключиться из нейтрального положения, то вам необходимо вывернуть регулятор и уменьшить люфт.

Том Чайлдерс

Как отрегулировать сцепление на автомобилях Volkswagen

Автор сообщенияUpdated 12 июня 2017

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть забавным и дает вам больше контроля над автомобилем.Вы можете использовать сцепление для замедления, уменьшения крутящего момента на колесах, ускорения на более высоких оборотах и ​​даже для остановки двигателя. Вся система опирается на муфту, с помощью которой вы переключаете передачи в трансмиссии и не позволяете им трогать друг друга во время ускорения и замедления движения. Если сцепление становится менее отзывчивым или имеет слишком большой провис, возможно, вам придется его отрегулировать.

Под капотом:

Как отрегулировать сцепление на Volkswagen Golf

Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке.Регулятор троса, состоящий из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится на верхней части коробки передач с левой стороны или со стороны водителя в моторном отсеке. Найдите белую пластиковую контргайку на коробке передач слева от аккумулятора, если смотреть спереди автомобиля. Трос сцепления проходит от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Выключите двигатель и включите стояночный тормоз.

Выжмите педаль сцепления рукой и почувствуйте, сколько свободного хода или легкости она имеет, прежде чем почувствуете сопротивление сцепления.Свободный ход — это первое легкое движение педали, и вы можете проверить это, нажав на педаль пальцем. Напротив, вам, вероятно, придется задействовать всю руку, чтобы выключить сцепление и нажать педаль до конца.

Измерьте расстояние свободного хода педали сцепления, удерживая линейку под прямым углом к ​​движению педали. Спецификация свободного хода в сцеплении Golf составляет 5/8 дюйма или 15 мм. Если свободный ход больше этого, требуется регулировка.

Нажмите на педаль сцепления и несколько раз отпустите ее, прежде чем производить регулировку.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет достигнут заданный свободный ход муфты. В моделях 1985 года и более поздних версиях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки, пока фланец не будет плотно прилегать к прокладке, а затем затяните контргайку.Снимите проставку.

Еще раз проверьте свободный ход, чтобы убедиться, что он по-прежнему правильный, и при необходимости отрегулируйте его.

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в резервуаре VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, расположенный в задней левой части моторного отсека, и несколько раз нажмите педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе либо в самом резервуаре, либо в линиях, либо в главном или подчиненном цилиндрах.Замените или отремонтируйте протекающие детали.

Замените стопорный зажим в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметите, что педаль сцепления находится выше педали тормоза. Некоторые водители сообщают, что стопорный зажим может довольно легко оторваться. К счастью, вы можете легко заменить зажим или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.

Удалите воздух из сцепления, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в гидравлической системе.Выверните винты, которыми крепится бачок с охлаждающей жидкостью, и отсоедините «разъем датчика уровня охлаждающей жидкости в нижней части бачка». Поднимите бачок вверх, к двигателю, и найдите спускной клапан на рабочем цилиндре, где раньше находился бачок с охлаждающей жидкостью. Снимите пылезащитный колпачок, присоедините резиновую трубку к спускному клапану, а другой конец — к комплекту для удаления воздуха, содержащему чистую жидкость сцепления. Убедитесь, что шланг проходит выше спускного клапана, чтобы воздух не мог попасть в систему. Откройте спускной клапан гаечным ключом на 9 мм и промывайте систему до тех пор, пока не перестанете появляться пузырьки воздуха в контейнере и жидкость не будет выглядеть чистой.Снимите трубку, закройте клапан и установите на место разъем датчика уровня охлаждающей жидкости и бачок охлаждающей жидкости.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом резервуар для жидкости сцепления в VW Jetta. Это простая и недорогая настройка, но в конечном итоге она может сэкономить вам большие деньги. Если резервуар треснул, это может означать утечку, а также попадание воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая мощность в вашем VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, надавив вниз и удерживая саморегулятор троса. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы регулируете вручную, а не полагайтесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление по своему желанию.

Удалите воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления.Чтобы прокачать систему, найдите рабочий цилиндр под автомобилем. Рабочий цилиндр имеет спускной винт с шестигранной головкой на 8 мм или 11 мм. Попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления после того, как вы открутите винт для удаления воздуха из системы.

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Проверьте уровень жидкости сцепления в VW Beetle. Если уровень низкий, это может повлиять на работу сцепления. Доливка жидкости — один из самых простых способов отрегулировать сцепление VW Beetle.Вы найдете резервуар, расположенный за запасным колесом. Если уровень жидкости снова снизился, вы должны проверить, нет ли утечки в резервуаре, и при необходимости заменить его.

Отрегулируйте педаль сцепления VW Beetle, повернув ручку регулятора внутри кабины VW Beetle. Проверьте педаль, чтобы узнать, нравится ли вам, где она фиксируется. Вы можете отрегулировать его в любом направлении — либо выше, чтобы педаль зацеплялась ближе к верху, либо ниже, чтобы она зацеплялась ближе к полу.

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите кожух трансмиссии. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года выпуска

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.