Как разобрать стартер на медь?

Как разобрать стартер на медь

labavto.com

Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда завести двигатель не получается. Как показывает практика, часто причиной неисправности является именно стартерное устройство, которое отказывается работать. Подробнее о том, как производится диагностика и ремонт стартеров, вы сможете узнать из этого материала.

Основные неисправности

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.

Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

1. При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
2. Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
3. Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
4. Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.

Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

• на валу якоря заел привод;
• тяговое реле работает нестабильно;
• контакты на этом реле могли залипнуть;
• вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
• вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
• износились шейки на валу якоря;
• ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
• произошло повреждение зубчиков конструкции;
• внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.

Демонтаж устройства

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять (автор видео — Будни Автобизнес).

Проверка и ремонт

Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.

Новое втягивающее реле для авто

Щетки

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Статор

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео (автор ролика — канал АВТО РЕЗ).

Разбираем Стартер ВАЗ 2101. Смотрим содержание цветных металлов в нем. В поисках МЕДИ.

Показать панель управления

• Опубликовано: 25 июн 2020
• Сегодня у нас на разборе стартер от ВАЗ-2101, сделанный в России, а не в СССР. Данный стартер был безвозмездно отдан знакомым.
  В данном ролике мы разберем данный стартер, посмотрим на его устройство и самое главное — узнаем сколько меди и алюминия (дюрали) он в себе содержит. Все данные по содержанию цветных металлов будут озвучены и подведены итоги.
  Приятного просмотра!
  ————————-
  Поддержи видео лайком и подпиской.
  ————————-
  Группа ВКонтакте: tbrazbora
  Кусачки 170
  ali.pub/4e80fg
  Весы:
  ali.pub/38c59k
  ali.pub/2usd1i
  Шуруповерт DEKO
  ali.pub/44pw0y
  Набор отвёрток WORKPRO 100
  ali.pub/47jgjd
  Паяльная станция Eruntop 8858
  ali.pub/4e7zr5
  Паяльная станция Qsunrun 858D
  ali.pub/4ee6qs
  Паяльная станция Sumsour 858D
  ali.pub/4e81cw
  Паяльная станция Sunrun 858D
  ali.pub/4e816o
  💲 Поддержать мой проект — www.donationalerts.com/r/m1kh.

Комментарии • 0

Втулку заднюю медную из щеткодержателя выбить забыл

Шизанутый, ты не можешь снимать без шизанутых движений .

Я стартер от Волги разобрал но по другому, Скоро кино склею и выпущу.

Медь принималась всегда И валялось её много тоже помню Просто щас народ ниший совсем стал В Москве из земли чермет выкапывают И этто самый богатый город .

пневмогайковёртом на 900нм и бита 4рн в лёт откручивал эти винты.

Якорь самое главное и не разобрал. М-да, хороший обзор

метка10:00 берёшь молоток и фигачишь.. и отламываешь дорожки..потом плоскогубцы и выдираешь медяху.. вот и всё.. а если обожгёшь то потеряешь вес меди

Ну да, в настоящее время что годное найти очень сложно но все таки бывает. Мне вчера повезло нашол возле мусорных контейнеров старую стиралка маленькую, на других ещё былапровдки куча и винтеляторы оглаждения с радиатора машины, там было 2 мотора с медяхой

Бендикс снимается легко там кольцо стопорное закрытое другим кольцом которое надо сдвинуть в сторону обмоток и потом отверткой снять стопорное кольцо и все снимется

Сколько у тебя тама медь стоит?

Высверлить винты надо было.

Такой якорь разбирал изи нужно каждый провод по одному вытаскивать

половину не стал разбирать а раньше все досконально разбирал

Я объяснил почему

Я разбирал 3 или 4 стартера

If you get chance, try to split all motors from full car — starter, all window motors, radiator fan, etc. Would be great to see how much copper is in one car.

Разобрал штук 30 стартеров с разных машин болты очень редко откручиваются тут 2 способа 1 это болгаркой пропилить , чтобы зацеп был лучше . 2 способ обжечь обмотка сгорит и медь спокойно снимается и не надо ножом ковырять. А яколь спиливаете болгаркой маховик чтобы вал один остался а с другой сторону где щетки трут пропиливаете по круги и на обжиг все сгорает один два удара и все медь вылетает)Жаль еще что втягивающего нет там тоже 200-300 грамм

Есть работающий стартер от Волги ГАЗ 21 мог бы продать, не знаю кому, или станок например гриндер или ещё какой сделать? Кому надо — могу поменять на радио детали..

Есть 100 грамм зелёных км 5в

@Kitaets atata Никогда не имел с ними практики, придётся пробовать.

Самостоятельный ремонт стартера: как отремонтировать стартер автомобиля

1. Основные признаки неполадок стартера
2. Разборка стартера
3. Дефектовка деталей стартера
4. Реле
5. Щетки
6. Статор
7. Ротор
8. Сборка стартера и проверка его работоспособности

Вы пытаетесь завести автомобиль, а он не двигается с места? Не стоит впадать в панику – 90% поломок приходится на стартер, и их вполне можно исправить самостоятельно. Ниже вы узнаете, как разобрать стартер своими руками.

Основные признаки неполадок стартера

Перед тем, как отремонтировать ручной стартер, убедитесь, что проблема именно в нем.

О его поломке говорят следующие симптомы:

1. Не заводится с первого оборота ключом. Многие этот признак игнорируют, а ведь это говорит об износе щеток.
2. Раскручивается значительно дольше. Если аккумулятор полностью заряжен, то тут 1-о из 2-х: либо стерлись щетки, либо сломался подшипник и ротор цепляется за стартер.
3. Если износился маховик или шестеренка бендикса, то возможно возвращение деталей в исходное положение с задержкой.
4. Крутится вместе с двигателем. Характерно для ситуации, когда ротор засорился.

Если были замечены эти проблемы, необходимо срочно приступать к ремонту стартера своими руками.

Разборка стартера

Итак, сначала необходима разборка стартера уже после можно будет проводить диагностику отдельных узлов.

Порядок демонтажа выглядит так:

1. Для начала отключите аккумулятор. Производить демонтаж можно только при отключенном бортовом питании.
2. Теперь осмотрите корпус стартера. Нужно открутить клеммы, которые крепятся головкой на 13.
3. Отключите провода и отбросьте в сторону.
4. Осталось только открутить болты крепления к автомобилю и его можно вытащить.

Процесс разборки стартера вы можете посмотреть в видео.

Дефектовка деталей стартера

Теперь нужна переборка стартера.

Каждый узел проверяется по отдельности, чтобы найти необходимый дефект. Когда он будет в разобранном виде, можете переходить к диагностике.

Для начала нужно проверить пускавое реле. Сделать это достаточно просто – подайте на него 12 вольт.

Должен произойти характерный щелчок, что говорит о его работоспособности.

В этот же момент переместится шестерня.

Для надежности, подключите мультиметр или омметр. Если в момент включение появляется замыкание – значит проблема не в реле. Если его нет – ремонт редукторного стартера сводится на его замене.

Щетки

Перед тем, как починить стартер, проверьте щетки.

Это расходник и выходит из строя в первую очередь.

Они сделаны из графита, поэтому постепенно стираются. Обратите внимание, что часто щетки выходят из строя по отдельности.

В этом случае лучше заменить их полностью, чтобы износ был равномерным.

Статор

Проверить статор просто – необходимо замерить сопротивление на обмотках. Оно должно быть не ниже 10 кОм.

Во многих случаях нужна перемотка стартера. Для этого покупается обмотка к конкретному статору. Подробнее посмотреть о ремонте вы можете на видео.

Ремонт якоря редукторного стартера, как правило, невозможен и требует замены в сборе.

Ротор

После извлечения роторного узла, осмотрите обмотку.

От перегрузки она может сгорать, о чем сигнализирует копоть.

Ремонт обмотки ротора стартера невозможен, поэтому необходима его полная замена.

Также стоит осмотреть коллектор.

Нередко там образуется налет, который можно убрать наждачной бумагой. После очистки – попробуйте запустить автомобиль.

Сборка стартера и проверка его работоспособности

Теперь можно рассмотреть, как правильно собрать стартер.

Сначала все узлы, подверженные трению, необходимо смазать графитовой смазкой, литолом или солидолом.

После этого начинайте сборку в обратном порядке.

Чтобы сборка стартера прошла без ошибок, рекомендуется фотографировать каждый шаг при разборке.

Замена щеток стартера

Когда возникает проблема с щетками стартера, машина внезапно начинает плохо заводиться. Двигатель перестает издавать ровный спокойный рев. Вместо этого он подозрительно шумит в высокой тональности.

Проблема может крыться:

• в неисправности щеток стартера;
• в плохом креплении щеток на щеткодержатель.

Диагностика

Перед тем как разбирать стартер, следует убедиться в целесообразности этой работы. Возможно, машина плохо работает из-за отсутствия заряда в батарее.

Чтобы проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, ее следует сперва подзарядить, а потом запустить двигатель и понаблюдать за его поведением.

Не стоит сразу раскручивать стартер. Для начала нужно снять устройство и проверить работу движка. Как это сделать:

1. найти привод клеммы;
2. подвести его к плюсу.

Если двигатель заработал нормально, проблема заключалась в неполадках на реле включения. В это же время, полное отсутствие реакции со стороны устройства означает, что причиной плохой работы двигателя являются как раз щетки.

Иногда щетки просто плохо сидят в гнездах. Менять их при этом нужно не всегда, достаточно правильно установить эти детали в щеткодержатель. Некоторые типы щеток для лучшей фиксации следует слегка подточить.

Стоит попробовать накренять устройство в разные стороны, чтобы убедиться в источнике неполадок. Если из каких-то положений оно запускается, а из других нет, то дело явно в плохой фиксации щеток на держателе.

Щетки нормальной длины плотно зафиксированы в гнездах. При этом от пружины их отделяет небольшое расстояние.

Стершиеся щетки становятся короче. Если они перекошены или стерты, контакт нарушается. Прижим щеток происходит только за счет тяжести пружины. Поэтому любое, даже незначительное смещение положения стартера, приводит к сбоям в работе автомобиля.

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

1. Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
2. Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
3. Убрать крышку с корпуса.
4. Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
5. Осмотреть щеткодержатель.
6. Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
7. Почистить щеткодержатель.
8. Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
9. Провести центровку.
10. Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
11. Поставить втулку-уплотнитель.
12. Поставить на место коллекторную крышку.
13. Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
14. Завернуть болты.
15. Поставить сверху валовую крышку.
16. Затянуть крепления.
17. Установить стартер в машину.
18. Попробовать запустить двигатель.
19. В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

В случае с зарубежными автомобилями, все немного сложнее. Заказ оригинальных щеток для иномарок обходится дорого. Кроме того, много времени уходит на саму доставку запчастей. Однако при желании, даже обычные медно-графитные щетки можно поправить при помощи напильника и встроить в иномарку.

Пайка

Как подготовить щетки стартера к пайке без сварочного оборудования, в домашних условиях:

1. счистить мастику;
2. старые щетки срезать, а медь на «хвостах» облудить, чтобы увеличить площадь контакта;
3. разогреть паяльником «хвосты» и извлечь щетки;
4. на освободившиеся места припаять новые детали.

Если щетки плохо сидят, их предварительно аккуратно обтачивают со всех сторон. Отверстие под провод для щеток также можно расширить шилом. Как приступить к пайке:

1. Приставить щетку к обмотке.
2. Прикрутить проволокой.
3. Плотно покрыть припоем – флюсом или канифолью.
4. Приварить медь. Это делается под постоянным напряжением.

Рекомендуется использовать силу тока в 40 А от графитовых электродов. Что понадобится для работы:

• полностью заряженный аккумулятор;
• кабели с контактами на прищепках;
• графитовая щетка;
• кислота;
• тугооплавкий припой, флюс;
• сильный паяльник на 42 В минимум;
• затемненные очки или сварочная маска.

Дополнительные рекомендации

Олов или кислота не должны стекать по шлейфу щеточного узла. Чтобы обеспечить безопасность прибора, лужению подвергается только та полоска, которая будет запаяна на шину. В противном случае, шлейф утратит свою гибкость. С этого момента, правильно установить его не получится. Единственный оставшийся способ – установить соединение путем замыкания на корпус.

Если опыта в пайке подобных деталей нет, желательно предварительно потренироваться на других проводах с аналогичным сечением.

Для лучшего соединения, можно место пайки укрепить при помощи импровизированного бондажа. Для этого на кабель перед пайкой надевается тонкая трубка из меди. После пайки ее обжимают, чтобы она плотно села на кабель.

Как разобрать ротор генератора на медь

07.12.2017 09:04 2017-12-07T06:04:21.000Z

Описание:

Сделал рубилку чем резал обмотки статора и ротор Так как нет света в гараже.

Поделиться с друзьями:

Добавить временную метку

Электроинструмент. Как Разобрать Достать Медь Из Якоря Статора С Помощью Рубилки

Как разобрать ротор генератора Камаз

Ремонт якоря генератора

Медь и алюминий в генераторе Извлекаем медь из генератора

Как разобрать якорь Достать медь из якоря стартера

Как проверить ротор генератор автомобиля

как разобрать якорь генератора в домашних условиях

Как вынуть всю Медь из якоря стартер и сколько она стоит

Как заменить контактные кольца на роторе генератора старого образца

работем на камазе и про замену генератора и ремни балтавня

Медь в роторе электродвигателя

Урал лесовоз Полетел генератор Разборка и диагноз

Ремонт ротора генератора

замена коллектора якоря генератора BOSCH

Перемотка ротора дизельного генератора ротор сгорел из за перегрузки

замена подшипников генератора без специального инструмента

КамаЗ разбираем генератор часть 1

сколько меди в стартере автомобиля ГАЗ

Разборка якоря стартера без применения турбинки болгарки 4 фейла

КАК РАЗОБРАТЬ ЯКОРЬ С ГЕНЕРАТОРА СДАЛ МЕДЬ 5000ТЫСЯЧ

Разборка генератора как разобрать генератор ВАЗ ремонт генератора 1 St Restoration Recovery

Ремонт ротора генератора

Ротор генератора Москвич Добыча меди

как разобрать якорь и снять медь камазовский стартёр

Якорь мото генератора

Ремонт генератора Г 273В1 Камаз

Как снять медь с якоря полностью

КамаЗ разбираем генератор часть 2

Устройство и ремонт тракторного генератора

Ремонт якоря стартера ЯМЗ Перепрессовка замена вала на СТ2501

Генератор 24В 140А ремонт Часть 1 Разборка

Подшипники генератора Как заменить

Как снять якорь с генератора без съемника

Как я починял генератор

Генератор Г 250 Г 273 Камаз ГАЗ УАЗ ЗиЛ меняем подшипники

Ремонт ротора якоря генератора ваз

Ремонт Обмотки Статора генератора Динамо

Как набрать медь Сколько меди в обмотках стартера Один из способов заработать на меди

Замена подшипника генератора

Разбор Стартера на Медь Какой вес всей меди стартера КамАЗ

Как прозвонить ротор генератора

разбор генератора узнаём вес и цену меди как отделить стеклоткань от меди

Ремонт якоря ИЖ ПС

Сгорела обмотка стартера Что делать

Бюджетный ремонт якоря генератора г 424 мотоцикла урал

ГЕНЕРАТОР ОТ ВАЗА РАЗБИРАЕМ ЗВЕЗДОЧКУ ЧТОБ ДОСТАТЬ МЕДЬ БЫСТРО

Генераторы Маз Камаз Часть 1

Проверка и полное восстановление РОТОРА Ремонт генератора автомобиля ч 2

Ремонт генератора 24вольта 1312 3771 080 31 Прамо Не горит лампочка

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Как Разобрать Ротор Генератора Камаз в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Как разобрать ротор генератора Камаз длительностью 3 мин и 38 сек, размер файла 4.78 MB.

Как Разобрать Ротор Генератора Камаз

João Gilberto Garota De Ipanema Lisboa 1984

Syskey Get Money Big Dirty Recordings

Зулайхо Махмадшоева Чирокчи Mp3

Alan Walker Greatness New Music 2019 You Me

Stm32F4 Discovery With Sim900A

Играю С Читом На Рм

Ringtones For The Phone 4 Ummon Hiyonat

Chaka Demus Pliers I Wanna Be Your Man Taxi Gang Radio Mix

Frdm Piesa Perfecta Feat Doom Audio

Llegan Las Inundaciones A Jailbreak Roblox

Arkadi Dumikyan Pozovi Аркадий Думикян Позови New 2018 2019

Prodigy Omen Omen Reprise Remix Dj Butlerboy

مكياج شفايف ولا أروع مكياج شفايف احمر يهبل

디오비 Dob Dance Team 홍대버스킹 댄스 20161230금 Hongdae Kpop Dance Busking

Tarixi Muhammadiy Alixonto Ra Sog Uniy Asari Audiokitob 15 Qism

Ishara Tara Guru Randhawa Song Full Bollywood Style Mix By Dj Anil Durgapur

Kukalale Classic Greg Zedmusic Zedbeats Kalindula Electro Housemusic

ジムニー大分 魔道組合 鬼岩ロック Jb32 シエラ

防範異端信息系列 4 一次得救永远得救 程蒙恩福音视频

Wednesday Feb 8 All New Hypnosis To Lose Weight With Paul Mckenna

I Am Disco Dancer

Talvar Dhari Rame Re Rame Dado Vachhdo Re

Ramalan Roy Kiyoshi Untuk Ayu Ting Ting Dan Raffi Ahmad Sahurnya Pesbukers Antv Ep 7 23 Mei 2018

Nirvana The Man Who Sold The World Mtv Unplugged

Oynatıcı kontrollerini göster

• katma 28 Ara 2017
• КАК РАЗОБРАТЬ ЯКОРЬ С ГЕНЕРАТОРА СДАЛ МЕДЬ 5000ТЫСЯЧ
• Otomobiller ve Araçlar

YORUMLAR • 8

От какого генератора якорь？

Привет! Полный просмотр! Класс от друга!

*Как вы лихо управляетесь. было интересно смотреть*

Да надо потрудиться. лайк 9.

У нас по 4.7доллара за кило принимают. лайк 8

это якорь стартера то есть электродвигатеь

это якорь от генератора пассажирского вагона.

Как разобрать и собрать стартер автомобиля ВАЗ-2110

Работа по снятию стартера была рассмотрена в статье – «Снятие стартера»

Особенности конструкции рассмотрены в статье – «Конструкция стартера»

Головкой на 10 отворачиваем гайку нижнего вывода тягового реле и снимаем с вывода наконечник провода.

Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления тягового реле

Снимаем втягивающее реле

Соединение тягового реле с передней крышкой стартера уплотнено прокладкой.

Снимаем прокладку и вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле.

Ключом на 10 отворачиваем две гайки стяжных шпилек.

Снимаем статор вместе с якорем со шпилек крышки

Снимаем с вала якоря центральную шестерню

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта

…и снимаем заднюю крышку.

Снимаем щеткодержатель

Вынимаем из статора якорь.Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу

Вынимаем опору вала якоря

Вынимаем три планетарных шестерни привода.

Нажимая пальцем на шестерню привода, отверткой поддеваем опору рычага и снимаем привод в сборе с опорой вала привода и рычагом.

Снимаем опору с рычага.

Опираем торцевую поверхность коронной шестерни о деревянный брусок.

Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода и, ударив молотком по ключу, спрессовываем ограничительное кольцо.

Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.

Снимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода.

Снимаем привод в сборе.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо и снимаем его.

Снимаем шайбу

Снимаем опору вала привода

Снимаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора

Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток якоря. Обугливание обмоток не допускается.

При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой.

При сильном обгорании и износе якорь следует заменить.

Задиры и наволакивание материала подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.

Омметром проверяем обмотки якоря на замыкание на корпус. Концы обмоток должны быть хорошо припаяны к ламелям. Почернение обмоток и отделение от них лаковой изоляции не допускается.

При износе щеток меняем щеткодержатель в сборе.

Сборку стартера выполняем в обратной последовательности.

Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток, для того чтобы щетки вдвинулись в направляющие.

Для этого, отгибаем четыре фиксатора держателя пружины

вынимаем пружину.

После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пружины и загибаем фиксаторы держателей пружин.

Устанавливаем заднюю крышку и крепим ее к щеткодержателю.

При установке якоря в статор придерживаем длинной отверткой якорь от притягивания его постоянными магнитами статора и опускаем статор на заднюю крышку

Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавливаем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

На шестерни планетарного редуктора наносим смазку ШРУС-4.

Как Разобрать Якорь Автомобильного Генератора ~ AUTOTEXNIKA.RU

Автомобильный генератор является важным механизмом, без которого вы не уйдете далеко, если они сломаются. Как правило, если он прекратил зарядку автомобильного аккумулятора или неисправен, сначала следует проверить натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, вам нужно начать снимать, разбирать и ремонтировать генератор, потому что покупка нового будет намного дороже, чем замена некоторых изношенных деталей (они очень дешевые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное — правильно все собрать.

Мы отремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (аналогичная процедура для 2111, 2112), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Есть некоторые отличия.

Порядок демонтажа и ремонта автомобильного генератора:

1. Прежде всего необходимо снять генератор.

2. Сделайте продольную отметку на корпусе генератора, чтобы он пригодился при сборке.

3. Обработайте три защелки на верхней крышке.

5. Ослабьте 2 винта, которые крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь осторожно удалите его с помощью держателя щеток.

8. Выверните винт, которым крепится конденсатор, и 4 винта, которыми крепится устройство.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок, нужно взять 3 провода с клеммой.

10. Теперь снимите выпрямитель с конденсатором.

11. Теперь из выпрямителя выкрутите гайку из контактного болта, выньте шайбу с прокладкой и замените конденсатор. Снимите наконечник провода конденсатора с контактного болта.

12. Выверните 4 винта, под которыми расположены пружина и плоские шайбы. Затягивает крепко!

13. Затем со стороны скользящих колец с помощью отвертки снимите крышку автомобильного генератора.

14. Нажмите на ротор генератора в тисках (чтобы он не вращался) и отвинтите гайку, удерживающую шкив, а затем снимите пружинную шайбу и шкив.

15. Снимите упорную шайбу.

16. Снимите ротор с крышки.

17. Теперь удалить распорное кольцо с вала ротора.

18. Проверьте скользящие кольца, если они имеют явные дефекты (царапины, ссадины), они должны быть заполнены мелкой наждачной бумагой. Если невозможно замазать их наждачной бумагой, это можно сделать на токарном станке (вам нужно всего лишь удалить наименьший возможный слой металла), а затем снова замазать тонкой наждачной бумагой.

19. Далее необходимо проверить сопротивление обмотки ротора омметром (тестером). Для этого подключите его к скользящим кольцам. Если тестер показывает «бесконечность», это означает, что в одной из обмоток есть разрыв, это можно исправить, только полностью заменив ротор.

20. Затем мы проверяем контрольную лампу, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Это делается следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и проложите один провод на корпусе генератора, а второй сначала на первом кольце, а затем на втором. В любом случае лампа не должна светиться. В случае возникновения пожара в одном из положений, весь ротор также следует заменить на новый. Кстати, в этом случае вы можете использовать небольшую лампу 12 В и автомобильный аккумулятор, это проще и безопаснее.

21. Далее, если с ротором все в порядке, приступайте к осмотру статора. На статоре с внутренней стороны не должно быть следов выпаса якоря. Если такие симптомы наблюдаются, следует заменить только подшипники или всю крышку подшипника, установленную с подшипниками.

22. Затем, как и в случае с ротором, проверьте обрыв обмотки статора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока и поочередно наклоните контрольную лампу между всеми клеммами обмотки. Только в этом случае лампа должна загореться, если хотя бы в одной точке она не загорелась, заменить статор на новую или только на обмотку.

23. Теперь проверьте замыкание обмоток статора на корпусе. Если подключить контрольную лампу к выходу обмотки статора, а провод от источника питания к корпусу статора, зажигания не должно произойти. Если лампа горит, то снова есть только один выход — заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора на узле на стороне привода с подшипником. Если вращение подшипника вызывает ощущение зазора между кольцами, качение или заклинивание движущихся частей, защитные кольца повреждены или есть признаки утечки смазки и трещины на крышке, особенно там, где установлен генератор, замените крышка в сборе с подшипником. ).

25. На боковой поверхности контактных колец необходимо проверить свободное вращение подшипника. Если вращение подшипника вызывает люфт между кольцами, качение или заклинивание элементов качения, повреждены защитные кольца или есть признаки утечки масла, подшипник следует заменить на новый. Для этого с помощью съемника сожмите подшипник с вала ротора и нажмите на новый с соответствующей оправкой, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку генератора автомобиля на стороне скользящего кольца. Если у него есть серьезные дефекты, замените его новым.

Видео:

Как Разобрать Якорь Автомобильного Генератора

27. Теперь самый сложный и решающий момент из всех ваших действий — собрать все обратно в порядке разборки генератора. Правильно закрывайте крышку только в конце (в соответствии с ранее установленной этикеткой). Поместите пружинную шайбу генератора на выпуклую сторону гайки и затяните ее до 39–62 Нм (3,9–6,2 кгс).

Итак, ремонт автомобильного генератора закончен, удачи и не ломайте его!

Описание якоря генератора

Пожалуйста, ознакомьтесь с основной информацией перед проверкой сайта. Якорь состоит из следующих элементов:

• Вал;
• Скользящие кольца;
• Сборка кистей;
• Коллектор;
• Обмотка поля;
• Ядро.

Основное устройство включает в себя несколько листов из электротехнической стали, их толщина должна составлять 0,5 мм. Сердечник монтируется на валу, но если диаметр клапана очень большой, то в цилиндрической гильзе. Что касается коллектора, то он состоит из медных пластин, количество которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Коллектор собирается отдельно, после чего он вдавливается в вал с помощью изолирующей втулки.

Анкерное устройство для крепления генератора

Обмотка выполнена в виде нескольких секций, их концы установлены в специальных выступах на коллекторных пластинах. Посредством последнего участка обмотки соединены между собой последовательно, образуя замкнутый контур. Обмотки могут быть волновыми или петлевыми. Сначала клеммы секций соединяются с коллекторным узлом и связаны друг с другом волнами. В схемных устройствах проводники соединены с пластинами коллектора, и они соединены друг с другом непосредственно на коллекторе.

Принцип действия

Якорь блока генератора вращается за счет действия опорных экранов, а также подшипников, установленных на валу. Сам щит, который находится рядом с коллектором, называется передним. За этим щитом на шахте лежит рыба-лев, предназначенная для охлаждения устройства. Для обеспечения потока воздуха, а также для отвода тепла в специальные отверстия в щитах закрыты защитные крышки сетками. На передней панели также есть отверстия, но они необходимы для обслуживания компонентов устройства.

Фитинги устройства подключаются к сети с помощью щеточного узла. Сами элементы расположены на специальных держателях, которые закреплены на так называемых пальцах. Эти пальцы расположены на перекладине, которая, в свою очередь, крепится к передней панели или кровати в зависимости от конструкции. Давление щеточных элементов можно регулировать, для этого предусмотрены специальные пружины.

Количество так называемых пальцев соответствует количеству полюсов, причем в одной половине их полярность должна быть положительной, а в другой — отрицательной. В общем, щеточная сборка делит намотку на несколько параллельных ветвей, их количество также может варьироваться в зависимости от типа намотки (автор видео — Владимир Загривый / Vladimir Zagryvy).

Бортовая сеть автомобиля подключена к генераторному блоку через специальную клеммную коробку, где обмотки имеют плату с маркировкой клемм. В верхней части кровати имеется подходящий болт для подъема или перемещения генераторной установки. На его корпусе имеется этикетка с указанием производителя, а также основные технические данные об устройстве. Одним из основных недостатков генерирующего устройства является его довольно высокая сложность, а также слишком слабая прочность щеточного узла, в результате чего устройство требует периодической диагностики и технического обслуживания.

Типичные недостатки

Среди наших соотечественников существует мнение, что одним из главных недостатков якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет установлен статор. Это сделано для обеспечения большей мощности, поэтому сопротивление можно диагностировать только на роторе.

Что касается якоря, оно характеризуется следующими недостатками:

• Чаще всего ремонт самой якоря генератора происходит из-за износа скользящих колец;
• Также необходимость ремонта сборки может быть связана с выходом из строя подшипника вала;
• Не так часто, но все же проблема короткого замыкания.

Следует также отметить, что есть поломки, которые не могут быть исправлены:

• Износ коллектора диаметром 8,6 см;
• Ключ износа.

Самодиагностика

Поэтому мы подошли к вопросу проверки плавно. Если вы не знаете, как проверить работу устройства в автомобиле, прежде всего сделайте визуальную диагностику состояния устройства. Если проверка показала, что внешних повреждений нет, то необходим более тщательный диагноз. Сначала нужно проверить обмотку на изоляцию, для установки вам понадобится мультиметр или контрольная лампа.

Перед проверкой один провод от светильника должен быть подключен к валу клапана, а остальные, в свою очередь, касаются пластин коллектора. Обратите внимание, что проволочные вкладыши должны быть надежно изолированы во время проверки. Если обмотка якоря закрывается на землю, свет должен мигать.

Специальное индукционное устройство потребуется для проверки межворотной цепи. Ядро устройства в этом случае выполнено из металла, а катушка питается от промышленного переменного напряжения. Якорь устанавливается в призме сердечника, после чего он должен вращаться вокруг оси, а металлическая пластина должна быть соединена с металлом. При отсутствии коротких замыканий в обмотке тока не будет (автор видео — канал Раманич).

При коротком замыкании электродвижущая сила будет зафиксирована в замкнутых оборотах. В этом случае переменное напряжение будет способствовать формированию другого магнитного поля, поэтому, если оно есть, вибрация появится в железных пластинах, соединенных с якорем. Наличие вибрации может указывать на то, что витки замкнуты накоротко, если это так, единственным решением является перемотка якоря.

Способы устранения поломок и дефектов анкера

Если поверхность вала механизма изношена, процедура устранения устранит эту проблему. Сам механизм установлен в токарном станке, а изношенные шейки обрабатываются. Их диаметр будет увеличиваться за счет железа, которое оставляет образовавшиеся углубления. После завершения отделки жгуты должны быть отшлифованы так, чтобы их размеры соответствовали размерам, которые будут использоваться.

Когда коллектор изношен, его неисправные элементы также необходимо устранить. Этот компонент подвергается вращению, после чего изоляция прорезается через пластины на расстоянии 0,8 мм. Ширина паза не должна превышать 0,6 мм, для резки изоляции используется фрезерный станок.

После фрезерования анкерная сталь должна быть обработана специальным нитроглифталевым лаком, а обмотка должна быть изолирована. После этого сушку этих элементов следует проводить при температуре около 110 градусов в течение 10 часов. Такие условия для ремонта будут невозможны для каждой СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

Видео «Как отремонтировать

якорь с помощью токарного станка»

Визуальные инструкции по ремонту крепежа с помощью специального оборудования представлены в видео ниже (видео Владимира Загрива / Vladimir Zagryvy).

Как проверить стартер: что важно знать?

Как проверить стартер, когда автомобиль не заводится — об этом стоит знать и профессионалам, и любителям. Обычно эта важная деталь выходит из строя не моментально — стартер постепенно намекает о неполадках в работе и поэтому так важно внимательно прислушиваться к его работе. Для проверки имеются специальное приспособление — мультитестер. Им прозванивают после того, как разбирают стартер, его составляющие — щетки, обмотку, якорь.

Обычно возникает первый вопрос автомобилистов “Как проверить стартер на аккумуляторе?”. Эта манипуляция поможет быстро определить, правильно ли работает стартер. Но кроме щелчков, расшифровать которые сможет только опытный профессионал, вы ничего не услышите. Когда вы замыкаете клеммы с выводами на корпусе стартера и втягивающем реле, сразу можно увидеть — крутится ли моторчик, как срабатывает само реле.

Проверка стартера с помощью аккумулятора

При тестировании с помощью аккумулятора проверка стартера происходит так: клемму со знаком минус присоединяют к корпусу, а плюсовую — к верхней клемме реле. Если все исправно, мотор шестерни прокручивается, в бендикс выносится. От аккумулятора проверка самая простая и быстрая.

Как проверить втягивающее реле стартера — это следующий вопрос автомобилистов. Для этого к реле подключают клемму со знаком “+”. а минусовую — к корпусу стартера. В этом случае признаком исправности станет выдвигающаяся шестерня бендикса, которая сопровождается особым щелчком.

А вот проверка втягивающего реле стартера может столкнуться с такими проблемами, как подгоревшие контакты, заклинивание якоря, перегоревшее реле или обмотка стартера. Как проверить реле стартера, всегда подскажут бывалые водители и автомастера.

Проверяем щетки стартера

Как проверить работу щеток стартера? Есть несколько популярных способов. Для этого понадобится лампа в 12 вольт, когда один конец ее вывода набрасывают на щеткодержатель, а второй — на корпус.

Лампочка при этом должна загореться. Если этого не произошло, щетки стоит заменить. так как это признак наличия пробоев в защите.

Еще один способ — сделать это мультиметром, если стартер разобран. Не должно быть замыкания на массу. Стоит с помощью омметра измерить сопротивление между щеткодержателем и основной пластиной. Сопротивление в таком случае должно стремиться к бесконечности.

Не помешает и визуальный осмотр — снятый стартер осматривают на предмет целостности втулок, якоря, обмотки, щеток, коллектора. Если втулки будут излишне сработаны, может при запуске быть недостаточной сила тока, а испорченный коллектор станет причиной износа щеток, что в свою очередь может повлиять на межвитковое замыкание.

Бендикс и его работоспособность

Чтобы проверить стартер, важно быть уверенным в работоспособности бендикса. Это делается достаточно просто — корпус обгонной муфты следует аккуратно зажать в тиски (лучше это сделать через мягкую ткань) и попытаться покрутить его в обе стороны. Если он проворачивается — это признак неисправности. Все попытки его повернуть в другую сторону должны стопориться. Причиной может стать съеденные зубья на шестерне. Проверяться это может с помощью визуального осмотра. Можно полностью разобрать стартер и очистить его от грязи, застаревшей смазки.

Для того чтобы проверить работу стартера, важно оценить состояние его обмотки. Для этого есть специальный прибор — дефектоскоп. Но его можно заменить обычной лампой накаливания в 220 В по принципу проверки щеток. Для этого лампочку мощностью до 100 Вт нужно подключить последовательно в цепь между обмоткой и корпусом статора. При этом один проводок прикрепляется к корпусу, а второй — к выводу обмотки. Если лампочка загорится — это признак пробоя. Таким же способом можно проверить обмотку ротора стартера своими руками — в сеть включается контролька, один вывод которой присоединяется к пластине коллектора, второй — к сердечнику. И в этом случае загоревшаяся лампочка будет поводом заняться, в лучшем случае, перемоткой ротора, или его полной заменой.

Якорь стартера: с какими проблемами можно столкнуться

Проверка якоря стартера проводится при напряжении 12В. Напрямую с аккумулятора — на стартер, обходя реле. Когда стартер прокручивается. это означает, что с ним все хорошо. Если этого не происходит — есть проблемы или со стартером, или со щетками. В случае, когда стартер не крутится, его нужно разобрать и проверить мультиметром.

Как проверить якорь стартера и какие проблемы можно выявить? Это может быть:

• пробой в области обмотки на корпус;
• нарушение пайки коллекторных выводов;
• замыкание обмотки между витками.

Довольно часто диагностика стартера выявляет дефекты якоря, когда из-за выгоревших ламелей нарушаются контакты между шинкой и “петушком”, происходит износ коллектора и, как следствие, щеток.

Обычно поломки случаются в самые неподходящие моменты, когда нет возможности тут же снимать стартер, ротор. Как проверить стартер в походных условиях дороги, когда нет гаража и автосервиса рядом? У каждого опытного автолюбителя имеется свой проверенный способ. Важно проверить стартер на работоспособность перед тем, как отправляться в ответственный путь.

Инструкция, как проверить (прозвонить) якорь стартера в домашних условиях

Стартер представляет собой узел, без которого не обходится ни одно транспортное средство, поскольку этот элемент является одним из основных в системе зажигания. Как известно, вечных деталей не бывает и время от времени стартерный узел имеет свойство выходить из строя. Подробнее о том, какие неисправности для этого элемента характерны и как проверить якорь автомобильного стартера своими силами в домашних условиях, вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности якоря

Неисправности, связанные со стартерным узлом, так или иначе затрагивают всю систему зажигания. О выходе из строя узла вы узнаете сразу, поскольку без него завести двигатель невозможно.

Основные неисправности, характерные для этого устройства:

• износ коллектора, который может быть неравномерным;
• замыкание между витками обмоток узла;
• произошел пробой изоляции на массу;
• распаялись коллекторные контакты;
• износились шипованные элементы под втулки.

Чтобы вы могли решить неисправности такого рода своими силами, вам полезно будет знать, как проверить якорь стартера. Подробнее о диагностике и ремонте мы расскажем ниже.

Проверка стартерного узла тестером

Ремонт якоря

Одной из самых часто встречаемых проблем в работе якоря стартерного узла является короткое замыкание, в частности, речь идет об обмотках, расположенных на корпусе. Для того, чтобы решить такую проблему, потребуется произвести визуальную диагностику выходов инки, а также проводки элемента. Сделав это, вы сможете найти место, где произошел пробой. После того, как оно будет найдено, необходимо осуществить очистку контактов и диагностику сопротивления, для этого используется мультиметр. После этого следует заизолировать пробитый участок, для чего можно применять супер клей с асбестом.

Если визуальная проверка не позволяет найти место пробоя, для диагностики можно использовать другой метод. Он заключается в соединении всех ламелей устройства вместе, но для этого необходимо использовать специальную зачищенную проволоку. Когда ламели будут замкнуты, нужно будет подать напряжение на устройство (на коллектор и массу), а поскольку оно должно быть максимально высоким, для этого может потребоваться сварочный аппарат. Собственно, именно в этом заключается сложность метода. То место, где имеется пробой, будет выгорать (автор видео — Константин Петраков).

В том случае, если в работе узла произошло межвитковое замыкание, такую проблему можно определить при помощи специального девайса. Он так и называется — ППЯ — прибор для проверки якоря. Как показывает практика, зачастую замыкание обусловлено использованием погнутых или мятых проводов либо наличием токопроводящих частиц между ними. Если это так, то необходимо исправить все проблемы (выровнять провода и зачистить их от мусора), после чего сверху нанести слой лака, это позволит защитить устройство. Если данный метод не помог вам найти неисправность, вы можете перемотать якорь самостоятельно.

Что касается короткого замыкания, то обычно оно отражается и на функционировании коллектора. Впоследствии это может привести к перегоранию пластин, в результате чего данный элемент может полностью разрушиться. Если вам придется паять, то помните о том, что перед пайкой рабочие поверхности необходимо тщательно зачистить, для этого можно использовать бормашину. С помощью этого устройства можно произвести хорошую зачистку контактов, а также подводящих проводов. Когда проводка будет вмонтирована обратно в так называемые петушки, с помощью прибора для диагностики якоря его нужно будет проверить.

1. Проточка якоря на станке 2. Новый и отработанный якори стартера

Если вы будете паять, то в качестве материала рекомендуем приобрести неактивный флюс, а также олово. Прежде чем приступить к процессу, паяльник следует максимально прогреть, это позволит добиться необходимого результата. Также прогревать необходимо и провода, поскольку припой должен хорошо расплавиться, чтобы он мог попасть в место пайки. Когда пайка будет завершена, необходимо будет обработать это место при помощи растворителя, после чего опять произвести диагностику якоря с помощью прибора.

Как показывает практика, наши соотечественники часто сталкиваются с проблемой износа коллекторных пластин, причем неравномерного. Кроме того, коллектор даже может сместиться в отношении своей оси — все эти неисправности обычно обусловлены износом щеточного узла или коллектора в целом. Если говорить о пластинах, то такая проблема проявляется в результате неплотного прилегания щеточных элементов, что способствует образованию так называемой дуги во время работы, изнашивающей пластины. Если это так, то решить проблему позволит проточка коллектора, но учтите, что для этого понадобится специальный токарный станок. Когда проточка будет завершена, устройство необходимо будет очистить от стружки и другой грязи, которая может привести к его неработоспособности.

Заключение

В целом процесс диагностики и ремонта якоря стартерного узла — не особо сложная задача. Если вы знакомы с основами электротехники, то вполне сможете справиться с проверкой самостоятельно. В том случае, если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше купите новый стартер или доверьте процедуру ремонта специалистам.

Видео «Ремонт стартерного узла в домашних условиях»

Как правильно отремонтировать устройство и какие нюансы при этом нужно учитывать — узнайте из видео (автор — канал АВТО РЕЗ).

 Загрузка …

ремонт стартеров

Ремонт стартера своими руками вполне возможно выполнить в гаражных условиях и для этого совсем не нужно сложное оборудование и куча инструмента, как например для правильного ремонта двигателя. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности современных стартеров и деталей стартера, методы их устранения своими силами, не прибегая к услугам автосервиса, и рассмотрим что может понадобиться для грамотного ремонта.

Без стартера конечно же можно завести машину, но способы будут весьма не удобными. Поэтому без преувеличения можно сказать, что поломка стартера означает, что любая машина уже не на ходу и при первой возможности следует заняться его ремонтом, что и будет описано ниже.

А для того, чтобы новичкам было легче выявить и грамотно устранить причину неисправности любого стартера, полезно знать, хотя бы поверхностно, его устройство, и об этом советую почитать вот тут. Там же описаны и основные неисправности стартера, которые не трудно повторить и в этой статье.

Основные неисправности стартера, устранение которых будет описано в этой статье, будут перечислены ниже. Большинство неисправностей современных стартеров вызываются следующими причинами: подгорание или загрязнение коллектора, зависание или износ щёток, отказ в работе тягового реле стартера и выход из строя обгонной муфты.

В тяговом реле стартера, чаще всего повреждаются (подгорают) рабочие поверхности клеммных блоков и контактной пластины, и часто они обгорают под действием тока большой силы, проходящего через них. Это случается чаще всего, когда стартер крутят достаточно долго (более 10 — 15 секунд).

Ещё одной неисправностью может быть заедание якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита. Ну а такие механические поломки, как выкрашивание, поломка зубьев приводной шестерни, случаются довольно редко, например если ослабли болты крепления стартера к двигателю, и они выявляются легко — внешним осмотром или прослушиванием (шум, скрежет при вращении якоря стартера).

Но прежде чем снимать стартер для ремонта с двигателя вашей машины, следует убедиться сначала, что причина отказа именно в нём. Ведь часто причиной отказа в работе стартера являются неисправности не стартера, а аккумулятора, проводов массы, или дополнительного реле на некоторых машинах.

Все неисправности стартера и как они выявляются при пуске мотора, очень подробно описаны в другой статье, ссылка на которую чуть выше в тексте. А какие неприятности могут быть при плохом контакте силовых минусовых проводов (стартера или батареи), советую почитать вот тут.

Если у вас проблемы с стартером при пуске мотора и вы хотите точно выявить неисправность, то есть узнать, что конкретно вышло из строя в вашем стартере, то советую кликнуть на вторую ссылку в начале текста и почитать, а здесь нет смысла повторяться. Здесь будет описано, как отдефектовать и отремонтировать ту или иную деталь стартера, после его разборки.

Надеюсь снятие стартера с двигателя нет смысла описывать, так как нужно всего лишь отключить от него провода и открутить два болта, прижимающие стартер к блоку двигателя. Но перед тем как начинать эту работу, не забудьте скинуть минусовую клемму с полюсного штыря вашей аккумуляторной батареи.

Далее будут описаны детали стартера и методы их диагностики и ремонта.

Обмотка статора стартера.

Обмотка пропитана электро-лаком и обмотана диэлектрической тканью, и при правильной эксплуатации стартера практически никогда не выходит из строя. Правильная эксплуатация стартера подразумевает его включение при запуске двигателя на время не более 10 — 12 секунд, после чего, в случае неудачной попытки запуска двигателя, необходимо сделать перерыв не менее 30 секунд.

Только после этого можно пытаться начинать повторный запуск. Если при включении стартера превысить 10 — 15 секунд, то возможен перегрев обмотки и порча лаковой изоляции обмотки. Ведь электродвигатель стартера не имеет принудительного охлаждения и рассчитан на кратковременную работу, ведь через обмотки при запуске проходит ток огромной силы, порядка 300- 400 ампер (сварочный ток). В результате от перегрева и порчи изоляции, появляется межвитковое замыкание.

Повреждение изоляции обмотки и её восстановление является самым сложным ремонтом, поэтому не следует допускать перегрева обмотки стартера. Проверить, имеется ли межвитковое замыкание можно визуально (оплавление бакелитового лака бывает видно и чувствуется по запаху), а более точно с помощью мегомметра.

У кого его нет, то можно проверить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра, но для этого следует узнать, каким должно быть точное сопротивление каждой из трёх обмоток статора.

Если же вы не знаете, каким должно быть точное сопротивление обмоток вашего стартера, а следов оплавления нет, то тогда следует хотя бы просто прозвонить статор. Для этого один щуп тестера, выставленного в режим омметра или зуммера, подключаем к клемме статора указанной чёрной стрелкой на фото выше, а второй щуп попеременно подключаем к местам, указанным красными стрелками.

При подсоединении второго щупа к клеммам 1 и 2, они должны прозваниваться (если нет, обмотки сгорели), а при подключении второго щупа к корпусу 3, не должны (если да, то обмотки коротят на корпус).

При определённых навыках и если оплавление обмоток не сильное, повреждён только лишь лак, можно попытаться восстановить изоляцию, если погрузить обмотки статора для их пропитки на несколько часов в горячий лак. Но для этого следует разобрать статор полностью и отделить обмотки от корпуса, открутив винты с потайной головкой. Изоляционную ткань разумеется тоже снимаем.

После пропитки проводов обмотки их следует опять проверить на межвитковое замыкание. Но лучше поискать новые обмотки (катушки), а если вы не уверены в своих силах, то придётся обратиться к профессионалам или искать новый или бэушный статор на разборке.

Якорь (ротор) стартера.

Ротор стартера так же имеет обмотки, которые не должны контактировать между собой (изоляция должна быть целой) и не должны контактировать с железом ротора (массой). Тоже касается и ламелей коллектора ротора. Проверяются обмотки как визуально (не должно быть оплавления и порчи изоляции), так и с помощью омметра (тестера).

Одним щупом тестера, выставленного в режим зуммера или омметра касаемся ламели (cм. фото выше), а вторым щупом касаемся корпуса ротора. Должно показать обрыв, а не замыкание. Так же проверяются и все ламели коллектора, они не должны быть замкнуты между собой или иметь следы подгорания.

Также следует зачистить тёмный налёт с ламелей коллектора с помощью 1500-ой наждачной бумаги и потом обезжирить их спиртом. Далее следует вставить вал якоря поочерёдно в втулки (подшипники скольжения)корпуса и проверить наличие люфта.

При наличии люфта вала якоря в втулках, втулки следует выпрессовать из корпуса и заменить их новыми. Так как чрезмерный износ втулок может привести к зацеплению ротора за статор, при вращении, и к порче деталей.

Некоторые стартеры (например отечественный СТ-221) в крышке со стороны коллектора якоря имеют заглушку, и чтобы добраться до втулки, заглушку следует выпрессовать из крышки. После замены втулки, заглушка вставляется на место и фиксируется с помощью керна, резьбового герметика или клея.

Редко, но бывают стартеры не имеющие втулок, и если имеется люфт ротора (якоря) в посадочных отверстиях крышек стартера, тогда придётся высверлить посадочные места в корпусах (крышках стартера) и завтулить их ремонтными втулками из бронзы. Втулки следует заказать токарю, внутренний диаметр втулок должен быть на пару соток больше диаметра вала ротора, а наружный диаметр втулок должен быть на пару соток меньше высверленного отверстия в корпусе (крышках) стартера, под прессовую посадку.

Внутренний диаметр самодельных бронзовых втулок в конце работы следует подгонять развёрткой требуемого диаметра, и этот диаметр должен быть на пару соток больше диаметра вала якоря. Лучше всего использовать регулируемую развёртку. При сборке якоря, его вал и новые бронзовые втулки, в которых вал будет вращаться, разумеется следует смазать пластичной смазкой.

Щёточный узел.

Для начала следует продуть сжатым воздухом щёточный узел от продуктов износа щёток (угольной пыли).

Теперь следует убедиться, что плюсовые щётки не коротят с массой. Для этого подсоедините один щуп тестера, выставленного в режим зуммера, к корпусу, щёточного узла (чёрная стрелка на фото). А второй щуп подсоединяйте по очереди к местам 1 и 2, указанными красными стрелками. Они не должны прозваниваться, а если «звенят», то возможно погнут щёткодержатель какой то щётки (касается корпуса), или повреждены пластиковые шайбы (что бывает крайне редко).

Далее проверяем лёгкость перемещения щёток в своих посадочных местах, а так же на износ. При нажатии на все щётки, они должны легко перемещаться и возвращаться назад без заеданий, под действием пружины.

А максимально допустимый износ щёток в мм именно для вашего стартера следует уточнить в мануале вашего двигателя (для большинства машин длина щёток не менее 12 мм). В любом случае, все четыре щётки обязательно должны касаться ламелей коллектора с определённым прижимом (давлением). Прижим щётки к коллектору можно проверить, если аккуратно просунуть тонкий скальпель или заточенную отвёртку между щёткой и коллектором и попытаться отжать её.

Если давление будет недостаточным например из-за маленькой высоты изношенной щётки или из-за неисправности (поломки) прижимной пружины, то щётки при работе стартера будут искрить, a ламели коллектора подгорать. И надёжность контакта щёток и коллектора будет с каждым оборотом якоря всё хуже.

Обороты стартера будут уже не те, а это важно для надёжного пуска двигателя зимой, особенно дизельного. К тому же следует обратить внимание на надёжную фиксацию провода каждой щётки к контактам щёточной пластины. А сами контакты не должны быть окислены.

Некоторые стартеры (например некоторые отечественные) имеют щётки, как на фото слева, которые на концах своих проводов имеют клеммы с отверстиями. Заменить такие щётки просто, открутив клеммные винты.

Но некоторые щёточные узлы сделаны так, что провода от щёток не припаяны, а соединены с помощью контактной сварки и поменять щётки новичкам, которые не имеют навыков пайки стали, не так то просто. В таком случае придётся купить щёточный узел в сборе  и просто заменить его целиком.

Бендикс стартера.

После снятия бендикса, сначала следует обратить внимание на зубья шестерни они не должны иметь следов сильного износа или выкрашивания зубьев. Далее следует проверить работу бендикса. Для этого оберните шестерню бендикса полоской картона затем зажмите шестерню большими плоскогубцами и взявшись руками за кольцо бендикса указанное красной стрелкой на фото, попытайтесь провернуть его относительно зажатой шестерни.

Кольцо, указанное красной стрелкой, должно проворачиваться без заеданий и только лишь в одну сторону. Если кольцо проворачивается и в другую сторону, или проворачивается тяжело (с заеданием) то механизм неисправен и следует заменить бендикс новым.

Втягивающее реле.

При неисправности втягивающего реле, могут быть два варианта.

Первый — это когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки срабатывания реле, но при этом стартер не работает и лампы на панели приборов не гаснут. Такая неисправность может быть от слабой затяжки гаек крепления клемм проводов на контактных винтах втягивающего реле, или от сильного подгорания их. При подгорании контактов винтов, появляется переходное сопротивление, ухудшающее прохождение тока, или вообще пропадает контакт.

В таком случае следует проверить затяжку болтов, если не поможет, то значит они подгорели, и их следует зачистить и провернуть на 180 градусов вокруг своей оси. Причём в конце зачистки следует использовать самую мелкую наждачную бумагу, так как чем идеальнее поверхность контактов, тем лучше контакт и меньше возможности откладываться нагару.Так же следует зачистить и контактный круг (пятачок), который замыкает контактные винты реле.

Если это не поможет, тогда причина не в втягивающем реле, а в щётках, или в коллекторе ротора. Коллектор следует зачистить, а щётки заменить, если их высота менее 12 мм (для большинства машин). Так же следует проверить лёгкость перемещения всех щёток.

Второй вариант  — это когда слышны щелчки срабатывания реле, и при этом лампы подсветки на панели приборов тускнеют или гаснут (бортовое напряжение падает). В таком случае сначала проверьте полюсные штыри аккумуляторной батареи, если они окислены, то следует зачистить их и клеммы силовых проводов до блеска. Тоже самое следует сделать и с клеммами силовых проводов, приходящих к стартеру и провода массы, приходящего на двигатель и кузов машины (об этом я написал отдельную статью, ссылка на неё выше в тексте).

Так же следует проверить вольтметром напряжение на батарее, возможно оно не достаточно (менее 12,5 вольт) и аккумулятор следует подзарядить. Если и это не поможет, тогда следует проверить щётки, возможно замыкание плюсовой щётки на массу щёточного узла. Если с щётками всё в порядке, тогда остаётся последнее: замыкание или обрыв в обмотке статора или якоря.

В таком случае следует разбирать стартер и прозванивать обмотки. Но прежде чем разбирать, следует замкнуть мощной отвёрткой контактные винты втягивающего реле, если стартер не заработает, то проблемы с обмотками.

Исправность самого реле проверяется просто, для этого к уложенному на верстак стартеру подключаем провода от аккумулятора так же как на двигателе, минус к минусу (массе) плюс к плюсу, и когда плюсовой провод подсоединяем к плюсовой клемме реле, оно должно выдвинуть бендикс с шестерней вперёд.

Если реле не работает, то следует проверить её обмотку. Втягивающее реле это мощный селеноид (электромагнит) который при подключении питания к обмотке катушки, втягивает сердечник электромагнита, который связан с бендиксом. И если обмотка вышла из строя (межвитковое замыкание, замыкание на корпус или обрыв), то разумеется реле не будет работать.

Проверяется обмотка реле с помощью тестера, выставленного в режим омметра. Щупы подключаем как на фото выше — один щуп подключаем к винту, указанному чёрной стрелкой, а второй подсоединяем поочерёдно к клеммам реле. У исправного реле, при подключении второго щупа к клемме 1 (папа), омметр не должен показать обрыв, а должен показать определённое сопротивление, примерно 10 кОм (уточните для своей модели реле стартера).

А при подключении второго щупа тестера к контактному винту под цифрой 2, прозваниваться этот контактный винт должен только тогда, когда сердечник реле будет утоплен до упора (то есть когда пятак сердечника замкнёт оба контактных винта). Ну и остаётся убедиться, что обмотка реле не коротит на корпус реле.

Для этого один щуп так и оставляем на одном из контактных винтов (там где чёрная стрелка), а второй щуп подсоединяем к корпусу (цифра 3). В таком случае, если зуммер звенит, то обмотки закорочены на корпус (ищем новое реле), если нет, тогда всё в порядке.

На некоторых современных автомобилях втягивающее реле начали делать неремонтопригодным, так как корпус реле завальцован и разобрать его не так то просто. В таком случае, если что то не звонится (например подгорели контактные винты и пятак и их следует зачистить), то следует решить: пробовать развальцевать корпус, чтобы добраться до винтов, или всё же купить новое реле. Развальцевать корпус возможно, но вот нормально завальцевать не так то просто, не имея токарного станка и прокаточного ролика.

И последнее, что хотелось бы сказать. При сборке деталей стартера, соблюдайте чистоту. Все трущиеся детали, которые были смазаны и на них имеется пластичная смазка уже темного или чёрного цвета, следует обязательно промыть в дизельном топливе или керосине(отмыть старую смазку и продукты износа), а затем при сборке следует смазать их новой пластичной смазкой. Только так можно достичь большого ресурса стартера и забыть про его поломки на долгое время.

Кстати, на самом верхнем рисунке в начале статьи, красными звёздочками показаны места замены смазки, а зелёными звёздочками показаны места зачистки до блеска. Все контакты (клеммы) проводов, приходящих к стартеру, и сами клеммы стартера (контактные винты) следует зачистить до блеска и затем смазать специальной смазкой или спреем для электрических контактов Electronic Spray.

При установке отремонтированного стартера на двигатель, следует смазать и приводную шестерню бендикса. А резьбу болтов, которые крепят стартер на блоке мотора, полезно обезжирить и смазать фиксатором резьбы, это предотвратит их откручивание и поломку зубьев шестерни бендикса (и зубьев маховика).

Вот вроде бы и всё. Ремонт стартера своими руками позволит сэкономить время и деньги, к тому же при самостоятельном ремонте будет учитываться каждая мелочь и ремонт будет намного качественнее, чем в автосервисе, успехов всем.

Ремонт якорей своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт якорей своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Нет тематического видео для этой статьи.

Виды неисправностей якоря:

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

• визуально;
• мультиметром;
• лампочкой;
• специальными приборами.

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Нет тематического видео для этой статьи.

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.

Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм. Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну.

Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри.

У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.

Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.

Состав электролита:

• медный купорос – 200г
• серная кислота 1,84 – 40г
• спирт – 5г
• кипяченая вода – 800мл.
• спирт можно заменить тройным количеством водки.

Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.

Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.

Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.

Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.

Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Случается, что даже самый надёжный механизм выходит из строя. И надо быть готовым встретить этот факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как устроена болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь электродвигателя, определить причину поломки и устранить неполадки? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру своими руками провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

1. Провести общий осмотр инструмента.
2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
2. Произошёл разрыв питающего контура.
3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

• провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки катушек;
• паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
2. Отвёртки, гаечные ключи.
3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
5. Закручиваются болты крепления редуктора.
6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Ремонт болгарки: якорь своими руками, видео, как проверить тестером, перемотка электродвигателя в домашних условиях

Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать. Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

• Корпус, который состоит из 2-х частей;
• Двигатель;
• Редуктор;
• Электрический компонент.

Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

• Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
• Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
• Лак, чтобы залить катушки;
• Паяльник с припоем и канифолью.

Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

Сам процесс состоит из следующих действий:

1. Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
2. Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
3. Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
4. Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
5. Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
6. Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
7. Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

Пробой изоляции на массу
Во всех инструкциях, учебных пособиях указана проверка изоляции якоря при U=220V, лампочкой 15-20 Вт. Якорь считается неисправным, если горит лампочка. Но такое утверждение спорно т. к. лампочка такой мощности загорается при сопротивлении изоляции порядка 2 кОм, а поскольку, при работе стартера, якорю достаётся половина напряжения питания (т.е. 6 В, при 12 В питания), то, рассчитав по закону Ома мощность, теряемую при утечке тока через изоляцию сопротивлением 2 кОм, можно убедиться, что она настолько незначительна, что на практике, к дальнейшему уменьшению сопротивления не ведёт. Следовательно, якорь ( даже при сопротивлении изоляции 200 Ом) работает в стартере неотличимо от совершенно исправного.

Большую проблему создаёт короткое замыкание обмоток на корпус якоря. Хорошо осмотрев выходы шинки или провода из пазов якоря можно найти место пробоя, где была искра или дуга. Очистив это место, и проверив омметром сопротивление, необходимо хорошо заизолировать место бывшего пробоя, например асбестом, и каплю клея (типа “Секунда”, “Супермомент”, “SuperGLUE”, и т. п. цианоакрилат, просочившись в асбест, клей встаёт практически мгновенно).

Если определить место замыкания не удаётся, можно попробовать метод “50/50”.
Обмотать коллектор якоря зачищенной медной проволокой (или другим способом соединить все ламели вместе) и кратковременно подать напряжение со сварочного аппарата на коллектор и массу якоря. В половине случаев, в месте замыкания проскакивает дуга и выгорает место КЗ .

После чего если место бывшего замыкания определено, его нужно заизолировать (см выше как), если же место неопределено, то пропитать якорь пропиточным лаком (ГФ, бакелит) и просушить при темп.

150°C (например в духовке газовой плиты).

Если описанными способами избавиться от КЗ не удаётся, а якорь намотан круглым проводом, и у Вас есть желание и терпение, то якорь можно перемотать.

Межвитковое замыкание обмоток якоря
Определить наличие межвиткового замыкания в якоре можно при помощи прибора проверки якорей – ППЯ
Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т. е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы (напр. протекший после пропайки припой). Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Не всегда необходимо, но желательно, после устранения замыкания пролачить.
Также, замыкание может быть обнаружено между соседними ламелями коллектора (напр. стружка после проточки и проч.) Соответственно, его также нужно удалить.
* поверхность ламелей, прилегающую к щёткам нельзя лаком мазать! 🙂

Если обнаружить место замыкания не удаётся, то остаётся только один вариант – перемотка якоря.

Распай коллекторных выводов
Ухудшение контакта в месте пайки ведёт к выгоранию коллекторных пластин и разрушению коллектора.

Главный этап пайки – зачистка спаиваемых поверхностей.
ВСЕГДА ХОРОШО ПРОПАЯЕТСЯ, ЕСЛИ ХОРОШО ЗАЧИЩЕНО.

Из петушков нужно вывести верхние провода обмотки. Хороших результатов зачистки можно добиться с помощью бормашинки. Следует зачищать внутреннюю поверхность петушка и провод в месте контакта с петушком.

После установки проводов обратно, в петушки, якорь нужно проверить на ППЯ, не возникло ли межвитковое замыкание или пробой на корпус. Если всё исправно – приступим к пайке.
Паять лучьше всего припоем ПСР или чистым оловом.
Для пайки якоря следует применять только неактивный флюс. Хорошо подойдёт паяльный жир. Применение в качестве флюса хлористого цинка не допускается, т. к. в дальнейшем от этого якорь пробъёт.

Пайку производят массивным, хорошо прогретым паяльником, не менее чем на 100 Вт. Спаиваемые детали необходимо прогревать так чтобы припой был в жидкотекучем состоянии на всей спаиваемой поверхности одновременно, и так чтобы застывал не менее чем за 2 – 3 секунды после того как будет убран паяльник. Это необходимо для того, чтобы в момент остывания припой втянуло в щели между спаиваемыми поверхностями, в противном случае может оказаться так, что детали будут только облужены сверху, но не качественно спаяны друг с другом.

После пропайки следует протереть коллектор растворителем (бензин, ацетон), проверить на ППЯ и проточить на станке, т. к после пайки коллектор склонен коробиться.

Ремонт торцевого коллектора мало чем отличается от ремонта цилиндрического.Перед пропайкой следует проточить коллектор минимально и в месте контакта шинок с ламелями ,сверлом 0,5- 08 мм засверлить по 2 отверстия на шину и между ними ,но не просверливая ламелю насквозь,. иначе припой может протечь внутрь обмотки.Теперь надо промазать коллектор нейтральным флюсом, лучше всего паяльный жир и паять хорошо разогретым паяльником, так чтобы после отстранения паяльника капля была в жидком состоянии 2-3 сек. Лучший припой ПСР или олово. Теперь надо проточить коллектор соблюдая центровку с задним шипом, биение шипа не более 0,05мм и прошлифовать нулевкой.Таким методом восстанавливались якоря от МТЗ и нареканий небыло.

Износ коллектора.
Часто при разборке много поработавшего стартера обнаруживается неравномерный износ коллекторных пластин, овальность коллектора, а также смещение коллектора относительно оси вала (также вследствие неравномерного износа поверхности коллектора), выступание изоляции в зазоре между ламелями.. Любая из этих неисправностей ведёт к износу щёток и катастрофическому, в дальнейшем износу самого коллектора. Во всех этих случаях щётки неплотно прилегают к коллектору, возникает дуга, сжигающая пластины, поэтому необходима проточка коллектора на токарном станке.

При установке якоря в центра токарного станка, необходимо наблюдать за центровкой шипа. Отклонение не должно превышать 0,05 мм.

После проточки коллектор необходимо продорожить, т. е. удалить стружку, грязь и изоляцию между ламельными пластинами на глубину не менее 0,5 мм. Сделать это можно при помощи специального выточенного крючка, например из ножовочного полотна, или при помощи плоского бора.

Часто у поступившего в ремонт якоря бывает трудно найти место замыкания обмотки на корпус. Для выявления замыкания надо покачивать обмотку в местах выхода ее из пазов.
Целостность обмотки якоря можно проверять методом падения напряжения, позволяющим обнаружить междувитковые замыкания, обрыв, некачественные пайки, неправильное соединение обмоток с коллектором. Этот метод позволяет находить катушку, соединенную с корпусом якоря. Для этого один щуп от источника питания присоединяют к валу или пакету, а вторым поочередно касаются коллекторных пластин (рис. 17).

Рис. 15. Кантователь статоров электродвигателей:
1 — кольцо неподвижное; 2— винт стопорный; 3 — кольцо подвижное; 4 — винт для поджа- тия статора к столу; 5 — площадка; 5 — косынка; 7— стол; 8— пластины, удерживающие кольцо от выпадания
Рис. 16. Технологическая последовательность операций пайки и изоляции трубками межгрупповых соединений статорной обмотки из круглого провода:
1 — скрутка; 2 — трубки для изоляции концов катушечных групп; 3 — трубки для изоляции мест пайки; 4— электрод угольный; 5— электродомедный; 6— палочка медно- фосфористого припоя

Рис. 17. Схемы проверки электрических машин постоянного тока:
а — качества паек в «петушках» и определения повреждений в обмотках; б – правильности
чередования полюсов в двигателях и генераторах

Рис. 18. Схема нахождения паза с короткозамкнутыми витками:
Фи1 — магнитный поток, создаваемый током импульсного генератора; Фи2 — магнитный поток от тока, протекающего по короткозамкнутым виткам

Минимальное показание милливольметра будет при соприкосновении щупа с пластинами, к которым присоединена катушка, замкнутая на корпус. Для этих же целей можно использовать трансформаторный метод (рис. 18). Последовательность операций по ремонту обмоток якорей приведена в табл.
Ремонт полюсных катушек. Последовательность операций по перемотке обмоток полюсных катушек приведена в табл.

Технологический процесс ремонта якоря

Оборудование,
инструмент, приспособление

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 1.3 проголосовавших: 41

Зачистка стартера | Как работает автомобиль

Снимите поворотную вилку с шестерни Bendix.

Снимите
пусковой двигатель
из машины (см.
Проверка и замена щеток стартера
).

Тело
мотор
с крышкой
группа
удерживается двумя длинными болтами, обычно со шлицевыми головками.

Двигатель без защитной ленты обычно имеет четыре коротких болта на каждом конце, но иногда
коммутатор
конец закреплен круглой зубчатой ​​пружиной на валу, возможно, двумя другими болтами.

Пружинный зажим не подлежит повторному использованию, поэтому убедитесь, что у вас есть замена: не у всех дилеров их есть на складе.

Промыть все детали метилированным спиртом. В качестве альтернативы промойте их в бензине, но убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем собирать двигатель. А
Искра
может воспламенить пары бензина и вызвать взрыв.

При сборке двигателя проверьте или еще раз проверьте
изоляция
из
поле

катушки
(Видеть
Проверка цепи стартера
).

Убедитесь, что стяжные болты не касаются соединений обмотки возбуждения.

Не забывайте держать
Терминал
столб, чтобы он не проворачивался при замене гаек.

Снятие соленоида с предварительно включенного стартера

Отвинтите электрическое соединение между соленоидом и двигателем.

Снимите гайки или болты, крепящие соленоид к концу двигателя.

Снимите соленоид, при необходимости отключив плунжер.

Снимите гайки соединения между
соленоид
и двигатель, используя рожковый гаечный ключ, чтобы предотвратить вращение клемм.

Снимите гайки или винты, крепящие соленоид к корпусу двигателя, и вытащите или отсоедините соленоид.

Перед установкой соленоида на место смазать поршень легким маслом.

Удаление предварительно включенного стартера

Шарнирный штифт может быть установлен с усилием — в таком случае выбейте его с помощью пробойника и молотка.

При выключенном соленоиде снимите приводную вилку.

Вся вилка поворачивается на штифте, который может быть
сила

соответствовать
. Если да, выбейте его дыроколом.

Или сам шарнирный палец может быть закреплен шплинтом. Выпрямите и вытащите шплинт и вытолкните шарнирный палец с другого конца.

Выверните винт, крепящий торцевую пластину к корпусу.

Наконец, шарнирный штифт можно вкрутить. Некоторые винтовые штифты имеют
эксцентричный
плечо, чтобы отрегулировать ход шестерни.

Поцарапайте головку, чтобы отметить ее положение, чтобы вы могли установить ее на то же место. Затем отпустите контргайку и открутите штифт.

Вилка может быть пластиковой или металлической. В некоторых случаях два зубца вилки могут быть прикреплены к большому исполнительному механизму.
тарелка
по
заклепки
, и не следует удалять.

Снимите поворотную вилку с шестерни Bendix.

Если вилка такого типа повреждена и требует замены, ее можно соскользнуть с
арматура
вал при снятии сборки Bendix (см.
Замена шестерни Bendix
).

Если конец коллектора удерживается круглым пружинным зажимом,
рычаг
зажим отверткой. Это требует силы и терпения. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал.

Снимите все болты, крепящие концевые пластины к корпусу двигателя. Снимите концевые пластины. Вытащить арматуру.

Другие типы шарнирного пальца

Этот тип шарнирного пальца имеет головку болта и откручивается небольшим гаечным ключом.

Ввинчиваемый шарнир, который также регулирует ход шестерни с помощью эксцентрика.Регулятор с шлицевой головкой фиксируется контргайкой.

Демонтаж инерционного стартера

Выкрутите два болта с шлицевой головкой на концевой пластине.

Снимите все болты, крепящие концевые пластины к корпусу двигателя. Снимите концевую пластину коллектора.

Отверните маленькие болты на торцевой пластине коллектора и снимите клеммную колодку.

Вытяните
кисти
из их корпусов, чтобы освободить пластину.

Отметьте, какая щетка из каждой пары имеет длинный и короткий провод, чтобы вы могли правильно их установить.

Система пуска (Двигатель) | Строительство автомобилей

Система запуска — одна из систем двигателя, обеспечивающая запуск двигателя. Для этого необходимо проворачивать коленчатый вал с некоторой скоростью, чтобы двигатель всасывал топливно-воздушную смесь и сжимал ее.

Маховик с большим зубчатым венцом находится в двигателе. Обод маховика имеет зубцы на поверхности.Ведущая шестерня стартера входит в зацепление с ним и вращает коленчатый вал, инициируя рабочий цикл двигателя. Стартер — это специальное устройство, используемое для вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Так как двигатель внутреннего сгорания полагается на инерцию каждого рабочего цикла, чтобы инициировать следующий рабочий цикл и запустить первый цикл двигателя, первый рабочий такт приводится в действие стартером. Для быстрого включения и выключения используется соленоид. Давайте посмотрим, как это работает: когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на соленоид, и стартер включается.Возвратная пружина служит для выключения стартера при отпускании ключа.

При подаче тока на соленоид электромагнит притягивает железный стержень. Два тяжелых контакта замыкают движение штока и замыкается цепь от аккумулятора к стартеру. Стартер должен вращаться не больше, чем необходимо для запуска двигателя. Длительная работа двигателя и стартера одновременно может серьезно повредить стартер.

Рассмотрим электродвигатель пусковой системы, создающий крутящий момент.Корпус электродвигателя выполнен из стали и имеет вид цилиндра. Внутри корпуса расположены обмотки возбуждения, намотанные на сердечники, прикрепленные к корпусу. Эти обмотки изготовлены из толстого проводящего провода, способного выдерживать сильный электрический ток. Обмотки создают электромагнитное поле, которое может вращать якорь стартера. Одним из элементов якоря является сердечник, с пазами по которым расположены витки обмоток якоря. Оба конца каждой обмотки подключены к коллектору.Крутящие моменты, создаваемые каждой из обмоток, складываются, так что вы можете вращать якорь, а точнее вал якоря. Если посмотреть на стартер со стороны коллектора, то можно увидеть щеткодержатель на якоре.

Якорь стартера. Якорь стартера состоит из вала, сердечника с пазами, на котором установлена ​​обмотка стартера. Для детального изучения предлагаю использовать схему якоря стартера.

Реле соленоида используется для подачи тока на стартер и включает бендикс в зацепление с маховиком для запуска двигателя.

Схема системы запуска двигателя:

1. Коллектор; 2 — а
задняя обложка; 3 — корпус статора; 4 — тяговое реле; 5 — якорь реле; 6 — крышка
со стороны привода; 7 — рычаг; 8 — кронштейн рычага; 9 — уплотнительная прокладка; 10 —
планетарная передача; 11 — ведущая шестерня; 12 — вкладыш крышки; 13 — ограничительное кольцо; 14 —
приводной вал; 15 — обгонная муфта; 16 — поводковое кольцо; 17 — опорный вал привода с
лайнер; 18 — шестерня с внутренним зацеплением; 19 — проехал; 20 — центральная шестерня; 21 —
анкеры опорного вала; 22 — постоянный магнит; 23 — якорь; 24 — щеткодержатель;
25 — кисть.

1. Система привода системы запуска двигателя

Этот механизм
передает крутящий момент от электродвигателя на маховик. Приводная шестерня
установлен на валу якоря. Действие электромагнитного переключателя
заставляет рычаг привода переводить ведущую шестерню в зацепление с
зубчатый венец маховика (в этом положении вращение передается на
вал двигателя). При запуске двигателя муфта стеклоподъемника выключается, и теперь
ведущая шестерня переходит на холостой ход.Позже, при включенном зажигании, ведущая шестерня
отсоединяется от зубчатого обода.

Теперь рассмотрим настоящую
механизм: оконная муфта передает вращение только в одном направлении и
подключен к ведущей шестерне. На муфте стартера есть прорези под винты.
На валу якоря также имеются пазы под винты. Приводная шестерня способна
скользить по ним при вращении. Прорези для винтов обеспечивают плавное зацепление
ведущая шестерня с зубчатым венцом. После того, как зубчатый венец входит в зацепление с ведущей шестерней,
двигатель вращается.Ведущая шестерня вращает зубчатый венец (в то время как муфта стеклоподъемника
работает). При запуске двигателя двигатель вращает ведущую шестерню, при этом
муфта стеклоподъемника отключена. Ведущая шестерня вращается на холостом ходу, чтобы не
повредить электродвигатель.

2. Переключатель электромагнитный

Переключатель электромагнитный
— заставляет рычаг привода перемещать ведущую шестерню и направляет ток на
электродвигатель.

В центре
переключатель — плунжерный. Плунжер выполняет две функции: перемещает привод
рычаг соединен с одним концом плунжера, а также включает в себя главные контакты
через контактную пластину, соединенную с другим ее концом.Плунжер окружает
плунжер, который подтягивает плунжер к основным контактам. Удерживающая обмотка
расположен над втягивающей обмоткой, удерживающей плунжер на контактах.
Когда вы поворачиваете ключ зажигания, электрический ток проходит через
втягивая и удерживая обмотки, создавая магнитное поле. Это поле движется
поршень вправо. В результате контактная пластина замыкает основной
контакты. Теперь клемма 30 замыкается, а клемма C подключена к двигателю. А
на пусковой электродвигатель подается мощный ток, при этом
рычаг привода включает шестерню привода, и она начинает раскручивать двигатель.

Как электромагнитный переключатель?

Убирающийся и
удерживающие обмотки закреплены на корпусе переключателя. Контактная пластина расположена
на конце плунжера, противоположном главному контакту. Втягивание и удерживание
обмотки размещены вокруг плунжера, который притягивается возвратной пружиной.
После запуска двигателя возвратная пружина возвращает ведущую шестерню в исходное положение.
позиция.

Схема системы запуска двигателя

• Электродвигатель;
• Система трансмиссии;
• Переключатель электромагнитный;

Электрическая схема системы запуска двигателя

Положительный полюс
АКБ подключается к выводу 30 и замку зажигания.Терминал C
подключен к обмоткам возбуждения и обмотки якоря, заземлен на
корпус, а затем подключили к отрицательному полюсу аккумулятора. Все подключения
сделаны мощным кабелем, выдерживающим большие токи. Терминал 50 находится
подключен к плюсовой клемме аккумуляторной батареи через замок зажигания.

При повороте
ключ зажигания, ток сначала проходит через втягивание и удерживание
обмоток, затем по обмоткам возбуждения и обмотки якоря, и, наконец,
на землю.Поскольку сопротивление якоря и обмоток возбуждения очень велико.
низкий, почти все напряжение АКБ приходится на втягивающую и удерживающую обмотки.
Возникающее в них поле перемещает плунжер вправо. Рычаг привода
связанный с плунжером перемещает муфту влево, при включении
винтовые пазы анкера. Вместе с включением привода с
зубчатого венца маховика, главные контакты временно замкнуты. Когда основной
контакты замыкаются контактной пластиной обмотки возбуждения и якоря
питается напрямую от аккумулятора.После замыкания контактов потенциалы
клемм C и 50 уравновешены. Втягивающая обмотка больше не действует на
поршень. И удерживается в прежнем положении только магнитным полем.
удерживающей обмотки. Когда после запуска двигателя ключ зажигания
выключены, основные контакты остаются замкнутыми. Но теперь ток от основной
контакты в втягивающей обмотке поступают таким образом, что ее магнитное поле
находится напротив поля, удерживающего обмотки. Оба магнитных поля нейтрализуют каждый
другой выход.Теперь возвратная пружина перемещает плунжер в исходное положение и
открывает основные контакты. При этом приводная шестерня выключается и
возвращается в исходное положение.

Замена стартера | Тойота Тундра Форум

Заменил свой, не снимая коллекторов. Я снял болты крепления двигателя и приподнял двигатель. Мне пришлось использовать ремень с храповым механизмом, чтобы вытащить болт крепления двигателя, чтобы выровнять его при опускании двигателя обратно. Работал как шарм.По-прежнему, наверное, самая тяжелая работа, которую я когда-либо делал с автомобилем. И я построил грузовик с нуля. Toyota делает все возможное, чтобы вещь поместилась в любом месте без отходов! В общей сложности я лежал в снегу 6 часов. И да, если это повторится снова, я плачу за кого-то еще, ха-ха

Нажмите, чтобы развернуть …

Я посмотрел на подушки двигателя и решил сделать то же самое. Основываясь на вашем и моем опыте, я бы сказал, шесть из одного, полдюжины другого. Я также думаю, что если бы мне пришлось сделать это снова, я бы просто сдал его в аренду.Конечно, черт возьми, я не сильно сэкономил, сделав это. Я получаю запчасти со скидкой, поэтому я не платил много наценки. Дилер хотел 500 баксов за стартер. Любая ремонтная мастерская обычно добавляет 50%, многие добавляют 100%. Заплатил 140.00 с пожизненной гарантией на стартер.

У меня есть пара действительно хороших магазинов, в которые я хожу, когда у меня нет времени делать это самому. Если бы у меня был подъемник, я бы все делал сам. Три недели назад я поставил 1300 в раздаточную коробку, так что на полторы недели грузовика у меня не было. Получил обратно в среду, в следующий понедельник стартер потерпел неудачу.Итак, я смотрю на расписание магазина, жду еще неделю или десять дней, чтобы вернуться к расписанию в магазине, буксировку, чтобы доставить его в магазин или загрузить его и тащить его сам, но с чем? 4runner? Первопроходец? Открытие? Или взять грузовик? Я был в трех милях от дома, когда он не запустился, поэтому я притащил его домой на ремне. Я не ожидал, сколько времени потребуется, поэтому положил его на подставки в сарае. Я не торопился, когда понял, что это не будет часовым обменом, как десятки на десятки других стартеров, которые я делал.Я думаю, что самым сложным было понять, какая это была заноза в заднице. Я работал над ним тут и там, когда у меня было свободное время.

Преимущество того, что я делаю это сам, заключается в том, что я знаю, что ничего не было взломано, и если мне придется сделать это снова, я знаю процесс.

По крайней мере, если я найду его в следующий раз, я смогу направить их. В этом была главная проблема с этим грузовиком. Очень мало отказов, но когда вы получаете отказ, трудно найти кого-либо, кто имел бы опыт, кроме дилера, за 115,00 долларов в час.

Я немного научился обходить грузовик.Теперь я знаю.

Я опубликую больше фотографий обратных совместных шагов. Наверное, завтра.

Развертывание и снятие с якоря структуры

Upwell — EVE Online

Upwell Structures могут быть развернуты только членами корпорации, принадлежащей игроку.

Только менеджер станции, директор или генеральный директор корпорации, принадлежащей игроку, может развернуть структуру Upwell.

Upwell Structures нельзя развернуть в следующих системах:

Upwell Structures можно развернуть в любом месте системы, если они находятся достаточно далеко от других объектов.Большинство структур Апвелла должны находиться на расстоянии не менее 1000 км от других структур или объектов, таких как звездные врата и станции. Если ограничения для конкретного типа конструкции различны, это указывается в ее описании.

Как развернуть:

1. Имеет конструкцию на корабле с достаточно большим грузовым отсеком
2. Перейдите в область космоса, которую хотите развернуть
3. Перетащите из груза или щелкните правой кнопкой мыши структуру и выберите «Запуск для корпорации»
4. Вам будет представлено окно «Развертывание»
5. Перемещайте Цитадель с помощью левой кнопки мыши, пока структура не станет синей, а кнопка «» не станет активной. Вы можете вращать структуру с помощью кнопки мыши.В недопустимом положении Цитадель станет красной, а кнопка «Якорь» останется.
6. Нажмите кнопку «Положение», когда вы уверены, что она находится в правильном месте и вращении
7. Задайте имя структуры, профиль и часы уязвимости

   Примечание: Хотя время подкрепления можно изменить позже, любое изменение после развертывания вступит в силу через 30 дней.

8. Нажмите «Якорь»

После развертывания Цитадели потребуется полных 24 часа, чтобы встать на якорь.

После развертывания

После развертывания привязка не начнется, пока не пройдет первоначальная 15-минутная уязвимость. После того, как происходит закрепление, структура не может быть атакована, пока не завершится закрепление (обычно 24 часа), после чего должен пройти еще 15-минутный таймер уязвимости, прежде чем сработает обычный график уязвимости конструкции. Поскольку конструкция еще не отремонтирована полностью, она еще не может быть установлена ​​и должна быть защищена другими средствами, пока не завершится это окно уязвимости.

Если сооружение подвергается атаке в течение любого из этих таймеров, запускается обычный таймер ремонта и срабатывает стандартная механика уязвимости. Сооружения, которые подвергаются атаке до того, как начнется процесс их закрепления, не будут иметь никаких циклов подкрепления и могут быть уничтожены за одну атаку, поскольку на этом этапе нет брони или щитов.

Механика уязвимости описана в статье СОСТОЯНИЯ УЯЗВИМОСТИ СТРУКТУР UPWELL.

Установка квантового ядра

Quantum Core необходимо установить в конструкцию после начальной 24-часовой фазы анкеровки.Как только структура станет стыкуемой после этой фазы закрепления, квантовое ядро ​​необходимо будет установить в центральную комнату, чтобы структура могла пройти через начальное уязвимое состояние подключения.

После того, как квантовое ядро ​​установлено, сооружение запустит 15-минутный таймер ремонта, который по завершении переведет конструкцию в состояние уязвимости щита. Если квантовое ядро ​​не установлено, конструкция останется в уязвимой стадии накладки, где обнажен слой HP корпуса и конструкция уязвима для разрушения.

Квантовое ядро ​​устанавливается в самом центральном и хорошо защищенном месте внутри конструкции, и благодаря этой безопасности они всегда сохранят целостность после окончательного разрушения конструкции. То есть Квантовое Ядро будет падать в 100% случаев после взрыва конструкции. Если структура будет снята с якоря, а не разрушена, квантовое ядро ​​не будет разрушено, но также будет помещено в тот же контейнер, что и любые установленные модули или служебные модули.

Закрепление в суверенитете Nullsec

Закрепление цитадели в системе nullsec будет подвергаться задержке привязки, если система содержит узел инфраструктуры, принадлежащий альянсу другого игрока.

Задержка — это дополнительные 24 часа на каждый уровень стратегического индекса.

Пример:

Стратегический индекс 0 = 24 часа до якоря

Стратегический I 1 = 48 часов до якоря

Вдобавок к этому, если Множитель Защиты Активности системы больше 4.0, только члены альянса, заявляющие, что система, смогут начать закрепление средних структур Upwell (Astrahus, Athanor или Raitaru). Любые более крупные конструкции Upwell могут быть закреплены кем угодно в такой системе.

Вывод сооружения из эксплуатации (снятие с якоря)

Вывод конструкции из эксплуатации — это 7-дневный процесс.

Только директор или генеральный директор корпорации-собственника может списать структуру.

После начала процесса вывода из эксплуатации его можно отменить, но при этом время вывода из эксплуатации будет сброшено на 7 дней.

По истечении 7 дней активы игроков внутри структуры будут перемещены в Безопасность активов. Модули, заряды, квантовое ядро ​​и истребители, прикрепленные к структуре, будут перемещены в контейнер, чтобы кто-нибудь мог их зачерпнуть, а сама конструкция останется в космосе, а установленные в конструкцию иглы будут уничтожены.

За 7 дней вывода сооружения из эксплуатации. Если структура подверглась успешной атаке, процесс вывода из эксплуатации будет отменен, и структура продолжит свой обычный цикл уязвимости.

Обратите внимание, что выведенная из эксплуатации структура НЕ будет переведена в безопасное место, и ее придется вычерпывать из космоса для восстановления.

Структуры, которые были выведены из эксплуатации, необходимо извлечь из космоса, прежде чем их можно будет повторно развернуть.

Поддержание структуры

После того, как структура развернута и оснащена модулями, ей потребуется топливо, чтобы сделать эти модули активными. Прочтите Structure Management для получения дополнительной информации.

Часто задаваемые вопросы по идеальной лебедке — Schaefer Marine

Идентификация лебедки:

Чтобы идентифицировать вашу IDEAL брашпиль, сначала посмотрите на нашу табличку.Эта табличка находится на корпусе редуктора вашей лебедки и сообщает вам модель и серийный номер лебедки. Если ваш брашпиль вертикальный, коробка передач и двигатель находятся под палубой. Если он горизонтальный, все ваше устройство находится над палубой.

Другие способы идентификации включают в себя знание размера и марки лодки, диаметра палубной плиты и количества палубных болтов (в вертикальном положении) или в горизонтальном положении, вне зависимости от того, открыт ли двигатель или заключен в корпус редуктора.

Могу ли я получить запчасти для моей старой лебедки IDEAL?

Детали доступны для 99% лебедок IDEAL, построенных после Второй мировой войны (1940 г.).
См. «Как определить свой брашпиль», а затем позвоните в команду Schaefer Marine по телефону 508-995-9511

.

Можно ли восстановить мою старую лебедку IDEAL?

Почти все старые лебедки, отправленные в IDEAL, можно восстановить, и это экономически эффективная альтернатива покупке нового устройства. Мы часто перестраиваем лебедки 1940-х и 1950-х годов.

Для восстановления брашпиля:

• Снимите его с лодки.
• Свяжитесь с нашей командой по телефону 508-995-9511 или по электронной почте Ideal @ SchaeferMarine.com
• Мы позвоним вам, чтобы обсудить ваш проект и оценить его, прежде чем продолжить.
• Сроки ремонта варьируются в зависимости от различных факторов.

Также возможно повторное хромирование частей верхней палубы.

Какое масло и сколько?

Все лебедки IDEAL используют 90WT. трансмиссионное масло.

Горизонтальные лебедки имеют заглушку в передней крышке коробки передач. Масло должно быть до уровня пробки. Вертикальные агрегаты имеют заглушку на стороне коробки передач.Масло должно быть до уровня пробки. Коробка передач не залита маслом. Это просто масляная ванна. Масло менять каждые 2-3 года

Моя цепная лесная кошка соскальзывает. Что мне делать?

Обычно требуется просто затянуть сцепление. Это достигается либо путем поворота колеса на вашей горизонтальной модели, либо с помощью гаечного ключа для затягивания крышки. Есть три типа гаечных ключей; гаечный ключ, стержень типа «Фаспин» или большое бронзовое гнездо, в которое вставляется плоский стержень.Поместите этот гаечный ключ в крышку шпиля (верхнюю часть лебедки) и поверните по часовой стрелке.

Если ваш wildcat продолжает буксовать, возможно, вам потребуется заменить фрикционный диск (диски).

Можно ли превратить только шпиль моей веревки в цепь?

Все лебедки IDEAL line only могут быть преобразованы в групповой шаблон. Брашпиль необходимо снять с лодки, разобрать и собрать с новым главным валом и несколькими другими новыми компонентами.

Можно ли перевернуть мой односторонний брашпиль?

Большинство лебедок на 12 В имеют реверсивный двигатель.Все, что нужно, — это дополнительные элементы управления. Чтобы определить, является ли ваш двигатель реверсивным, проверьте, есть ли дополнительная клемма, которая не используется. Если у вас двигатель с двумя терминалами, вам необходимо приобрести реверсивный комплект, который содержит дополнительный ножной переключатель и реверсивный соленоид в сборе. Лебедки, работающие от кондиционера, можно перевернуть, купив реверсивный контроллер и дополнительный ножной переключатель. Старые модели BHW и большинство горизонтальных лебедок не могут быть перевернуты без изменения передачи

Является ли мой 12-вольтный двигатель стандартным стартером? Можно ли его перестроить?

Двигатель на 12 В на вашей лебедке не является стандартным стартером.Он был модифицирован для использования с вашей якорной лебедкой, и во многих случаях эти двигатели можно было восстановить. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше.

Можно ли изменить напряжение на моей лебедке?

Напряжение существующих лебедок IDEAL типоразмера 2 и выше может быть изменено. Брашпили размера 2 предлагаются с постоянным напряжением 12, 24 и 32. Типоразмеры 3-11 доступны с переменным напряжением 115, 208, 230/1/60, 208 230 460/3/60 и 208 230 380/3/50. При изменении напряжений также необходимо менять соленоиды или контроллеры.

Можно ли управлять моей лебедкой удаленно?

Если вы используете цепную тягу или цепную тягу (используется на лебедке, предназначенной для автоматического натягивания веревки и цепи), вашей лебедкой можно управлять с удаленной станции. Пульт дистанционного управления может быть установлен на мостике или в кабине вашей лодки, или можно использовать ручной пульт с палубным плагином. Позвоните в нашу команду для получения дополнительной информации.

Можно ли переоборудовать мой брашпиль для езды по цепи от троса к цепи?

Если у вас брашпиль горизонтальной модели размера 1 или 2, или CWM, он может быть дооснащен комбинированным цыганом.Также требуется новая трубка для зачистки цепи / хоуза. Вертикали не могут быть преобразованы. См. «Определение вашего брашпиля» и позвоните в офис.

Цепь какого размера подходит для моей лебедки?

Размер и тип цепочки очень специфичны для разных диких кошек. Все модели доступны для различных размеров и типов цепей. Подгонка цепи к wildcat имеет решающее значение. Наши подстановочные символы имеют номер, который определяет, какой размер и тип цепочки будет принимать ваш подстановочный код. Чтобы найти это число, посмотрите на плоские промежутки между ребрами в Wildcat.Это область, по которой движется цепь. Измерьте диаметр своей лесной кошки и обратитесь к таблице ниже для идентификации. Если вы не можете найти номер или его нет в списке ниже, позвоните в офис.

По всем остальным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по телефону 508-995-9511 или напишите нам по адресу Ideal @ SchaeferMarine.com

Распространенные проблемы с гидроциклом и способы их решения

Если у вас есть гидроцикл или вы думаете о покупке нового или подержанного гидроцикла, вы должны знать о некоторых распространенных проблемах с гидроциклом и их решениях.

Таким образом, вы сэкономите время и деньги, избавившись от необходимости посещать механика для чего-то легкого. Давайте рассмотрим некоторые проблемы, с которыми я столкнулся либо на моем собственном PWC, либо у других на воде.

Как отремонтировать гидроцикл самостоятельно

Много проблем случается, это последнее место, где вы хотели бы ремонтировать гидроцикл и выходить на воду.Убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты в переднем отсеке для хранения вашего Jetski на случай чрезвычайных ситуаций.

• Острый длинный нож
• Набор головок 3/8
• Переключатель или гаечный ключ
• Отвертка
• Резак
• Металлический стержень для гибки длиной 40 см
• Буксирный трос и скоба
• Suaoki Pocket20 Jump Starter
• Водный и запасной спасательный жилет.
• Огнетушитель

Это то, с чем я сталкиваюсь все время, когда катаюсь на реке или озере.Многие владельцы гидроциклов думают, что кататься по лыжной веревке — это нормально, потому что у них нет открытого пропеллера. Это совершенно неверно и может привести к значительному повреждению вашего PWC.

Впускная решетка гидроцикла была сделана так, чтобы впитывать большое количество воды. Он может втягивать веревку в дополнение к другим посторонним материалам. Затем происходит то, что веревка начинает наматываться на вал струйного насоса, пока не заглохнет двигатель.

Отрицательный эффект — это может погнуть вал или повредить нижнюю часть корпуса струйного насоса.Никогда не катайтесь по лыжной веревке от воды и не позволяйте веревке провисать близко к задней части гидроцикла.

Так как же избавиться от веревки или консервов, застрявших в решетке заборника?

Ну, единственный способ — отбуксировать лыжи на берег и поставить на прицеп. После этого вы можете использовать нож, чтобы отрезать веревку вокруг вала. Если вы все еще не можете добраться до троса, вам нужно открутить три болта, удерживающих решетку воздухозаборника. Тогда у вас будет больше места для работы в этой области.

В качестве альтернативы «сделай сам» можно использовать лапшу для бассейна, которая прикреплена тросом к выводу лыжной веревки. Это удерживает его на плаву и не допускает попадания в насос.

Водоросли, пластиковые сумки и камни будут препятствовать потреблению пищи и привлекать вас.

Водный мотоцикл не стартует

Другая часто встречающаяся трудность гидроцикла состоит в том, что в начале летнего сезона много гидроциклов не запускается. Обычно это происходит из-за слабой батареи. Напряжения от аккумулятора достаточно, но недостаточно, чтобы вызвать искру для воспламенения газа.

Напряжение аккумулятора падает настолько низко, что система зажигания не срабатывает.

Подзаряжайте аккумулятор в зимние месяцы с помощью умного зарядного устройства, а затем снова в начале летнего сезона. Это может поддерживать максимальный заряд аккумулятора, что может замедлить процесс десульфатации, которому подвержены все влажные сотовые телефоны. Если вы держите его полностью заряженным, у вас не будет никаких проблем с аккумулятором.

Изучение того, как десульфатировать аккумулятор, должно занимать важное место в списке профилактического обслуживания каждого автомобиля и судовладельца.

Они не занимают много места и легкие. Просто заверните его в пластик, чтобы не ржаветь.

Другой проблемой может быть ослабление перемычек кабеля аккумулятора. Это вызовет трудности при запуске и зарядке PWC — очистите, проверьте и затяните.

Двигатель пропускает зажигание и работает нерегулярно

• Трехцилиндровый двигатель Sea-doo 4-Tec
• Загрязненные / неисправные / изношенные свечи зажигания. — Заменять.
• Вода внутри колодца свечи зажигания или около проводов зажигания.
• Слишком мало топлива, устаревшее или загрязненное водой. — Откачать наружу топливным насосом и долить. — Попробуйте использовать очиститель инжектора и, если он все еще засорен, замените его.

Петля сломана на переднем отсеке для хранения гидроцикла

В большинстве гидроциклов есть отсек для хранения огнетушителей, защитного снаряжения, бутылок с водой и других принадлежностей. Часто случается, что люди захлопывают крышку и кладут столько же оборудования в переднее отделение.

Из-за угла петли это часто слабое место, и крышка или петля трескаются и ломаются.Не перегружайте переднее сиденье, и если вы все-таки упаковываете его, медленно закройте крышку, чтобы убедиться, что она не создает дополнительного давления.

Маленькая крышка перчаточного ящика возле руля на некоторых Sea-doo может иметь ту же проблему. Упакуйте их только на 3/4 вместе со снаряжением, и у вас не будет проблем.

Вы можете отремонтировать сломанную петлю, купив запасные части в Интернете или попытавшись исправить петлю с помощью ремонтного комплекта из стекловолокна.

Двери заднего хода не работают

Откидные створки прямого / обратного хода Sea-doo IBR.

В зависимости от марки гидроцикла некоторые обратные решетки будут работать, а некоторые будут работать с тросом.

Sea-Doo использует IBR, что означает «умный реверс тормоза», известный как система автоматического реверса. Иногда обратная терраса IBR может быть забита камнем или веткой дерева. Удалите и попробуйте еще раз.

У вас может перегореть предохранитель, если ваши ворота вперед и назад по-прежнему не двигаются. Замените предохранитель и попробуйте еще раз.

• На скорости ниже 8 км / ч (5 миль в час) при рывке рычага iBR включается задний ход.
• На скорости более 8 км / ч (5 миль / ч) нажатие рычага iBR приведет к включению тормоза.
• Yamaha включает в себя, чтобы проверить, нет ли у ворот перевернутого кабеля.

Пусковой ключ Sea-Doo не распознается.

D.E.S.S Пусковой ключ вставлен.

Sea-Doo использует интеллектуальную систему для распознавания владельца гидроцикла. Таким образом, PWC не запускается, каждая клавиша запрограммирована в памяти этого Sea-doo. Она известна как система безопасности с цифровым кодированием

или (D.E.S.S.) Даже не пытайтесь использовать ключ друзей, так как это не сработает.

Когда вы поместите ключ на стойку этого Sea-Doo, корабль не узнает этот ключ. Попытайтесь надавить на него сильнее, так как иногда он может быть под углом.

Убедитесь, что у вас возникли проблемы с их сушкой, на случай, если ключ или изделие DESS намокли. Я еще не наблюдал пренебрежения ключами запуска Sea-doo, но иногда я вижу людей, у которых есть проблемы с ключевыми статьями D.E.S.S. Затем этот ключевой столб необходимо заменить.Морская вода имеет свойство разъедать внутренние части.

Если вы не хотите посещать дилера и платить сотни долларов за замену D.E.S.S start, вы всегда можете запрограммировать себя. Для этого вам понадобится Candoo Pro. Они также могут диагностировать распространенные проблемы гидроциклов Sea-doo, Kawasaki и Yamaha.

Максимальная скорость не достигается

Ваш PWC, вероятно, будет медленнее, чем обычно. Осмотрите решетку для забора веревок, каменного мусора, а иногда даже.Если все впускное отверстие очевидно, проверьте, используете ли вы обучающий ключ, так как это ограничит обороты, а также скорость. Другая проблема может заключаться в том, что скоростной режим мог быть изменен со спортивного / нормального на режим ECO.

Рабочее колесо или изношенное компенсационное кольцо могут вызвать кавитацию и вызвать максимальную конечную скорость. Убедитесь, что это причина для их замены. В конце убедитесь, что ворота полностью находятся в положении.

Если все остальное не помогает, ваш гидроцикл может находиться в аварийном режиме из-за неисправности датчика двигателя.Может поставить вас. Вам нужно будет взять PWC, чтобы точно диагностировать проблему.

В первую очередь вам нужно выяснить, наполняется ли ваш водный мотоцикл водой, если он проводит, или если статическое электричество находится в воде.

При наполнении водой в неподвижном состоянии используйте фонарик и снимите стул. Часто это уплотнение на валу или обжимной фитинг на шланге, который требует затяжки и ослаблен. Или кто-то забыл вставить сливные пробки обратно.

В рабочих условиях гораздо труднее проверить на утечку воды.Самый простой способ — оставить PWC на ​​собственном трейлере и положить его в воду. Вы должны полностью перевернуть прицеп, пока нижняя часть решетки не окажется под водой. Оставьте стул и запускайте гидроцикл. Посмотрите, куда поступает вода, чтобы увидеть. Часто это происходит из контура охлаждения или уплотнения насоса.

Так как может увеличиться 13, никогда не используйте PWC и наполняйте корпус водой. Если это произойдет, ваше судно начнет тонуть, а мотор наполнится водой. Sea-doo RPX удалось спасти, вернувшись на лодочную рампу.

Сложно снять свечи зажигания

Если гидроцикл еще не обслуживался в течение нескольких лет, может быть сложно удалить свечи зажигания. Это только потому, что свечи могут быть вызваны ржавчиной, чтобы попасть в головку двигателя. Используйте немного жидкости и уходите.

Попробуйте избавиться от вилок, используя розетку и длинный удлинитель. Если заглушка сломалась, вы можете удалить заглушку с помощью легкого инструмента для извлечения. Обязательно проверьте, чтобы внутрь не попали частицы.

При замене свечей зажигания используйте небольшое количество не заклинивания, чтобы их было легко удалить в следующий раз. Затяните их в соответствии со спецификациями свечи зажигания. Заклинивание свечей зажигания — обычная проблема для гидроциклов из-за окружающей среды, в которой они используются.

Плесень и плесень на сиденье и в моторном отсеке.

Плесень внутри моторного отсека Yamaha FX

Если вы не допускаете выхода водного мотоцикла Sea-Doo, Yamaha или Kawasaki в атмосферу гидроцикла после каждого использования, вы начнете рисовать форму внутри моторного отсека.

Этот плесневый грибок трудно устранить, если вы не используете средство для удаления плесени. Распылите его и дайте подействовать. После обработки обязательно промойте пораженный участок пресной водой.

Слейте всю воду в гидроцикле, и один из способов гарантировать, что плесень и плесень не вернутся, — это удалить ваше сиденье PWC. Я дохожу до того, что вытираю губкой любую воду, которая может скапливаться в труднодоступных местах.

Заключение

Надеюсь, ряд проблем и идей по их устранению помогут вам быстро вернуть PWC обратно в воду.В 9 случаях из 10 это исправление, которое вы можете сделать самостоятельно.

Если вы хотите купить свой первый мотоцикл PWC или пытаетесь купить другой, прочтите нашу статью о том, на что обращать внимание при покупке подержанных гидроциклов. Он полон специализированных проверок, которые вы выполняете, чтобы убедиться, что у вас нет лимона.

Наличие инструментов упростит работу. Вам не обязательно брать с собой весь семинар. Но у каждого гидроцикла должны быть основные инструменты, о которых я сказал в начале отчета.

Катайтесь безопасно и дайте мне знать в комментариях ниже, как вы это исправили и какие проблемы у вас возникли с гидроциклом.

Детали подвесных двигателей

Force | Оптовый морской

Force Outboard Parts

Первоначально производимые Chrysler, Force Outboard были проданы Mercury и стали одними из первых двигателей, устанавливаемых на заводе в их Bayliners и другие суда. Эта концепция прижилась, и вскоре другие производители начали продавать свои лодки с подвесными двигателями.Эти рабочие лошадки Force были сняты с производства в начале 2000-х годов, но сегодня многие из них обеспечивают надежную работу прогулочных лодок.

Когда ваш Force нуждается в ремонте, знайте, что у оптового морского пехотинца есть все необходимые детали Force Outboard. И мы можем отправить их вам в тот же день, когда вы заказываете. У нас есть все необходимое, чтобы ваш подвесной двигатель Force работал как новый. Комплекты для настройки, водяные насосы, комплекты уплотнений и многое другое от проверенных брендов, таких как Sierra, Mercury и CDI. В наш ассортимент входят:

• Карбюраторы и комплекты
• Системы охлаждения
• Электрические системы
• Топливные насосы и фильтры
• Прокладки и уплотнения
• Корпус редуктора
• Системы зажигания
• Масло, смазка и фильтры

  Силовая головка

Аппаратное обеспечение гребного винта

• Стартеры и генераторы
• Система трима

Надежные детали подвесных двигателей Force от Wholesale Marine

Wholesale Marine предлагает большой выбор первоклассных запасных частей для каждой модели Force.Некоторые из наших самых популярных запчастей для ремонта и замены включают комплекты карбюраторов от Sierra для замены карбюраторов в Force FK10008, FK10005 и 804346T02. Из линии Mercury Quicksilver мы поставляем ремонтный комплект Force Carburetor для более поздних моделей, таких как MerCruiser FK10125, FK10220, FK10326, а также комплекты прокладок для FK10352 и FK10023.

Обеспечение оптимальной работы системы охлаждения подвесного двигателя Force поможет избежать дорогостоящего ремонта. Компания Wholesale Marine предлагает запчасти для ремонта и замены системы охлаждения Force от Sierra, в том числе термостаты, крыльчатки и полные комплекты для ремонта водяных насосов.Поддержание системы зажигания вашего подвесного двигателя Force в хорошем состоянии обеспечит быстрый запуск каждый раз. После каждой поездки проверяйте клеммы и вилки на наличие признаков загрязнения и при необходимости заменяйте. Для вашего удобства мы несем все необходимое: от свечей зажигания NGK и Champion до комплектов заглушек Sierra и CDI, проводов зажигания и катушек зажигания, рукояток стартера и даже троса.

У нас есть качественные детали подвесных двигателей и многое другое!

Стартеры и генераторы являются неотъемлемыми частями любого подвесного двигателя Force.Со временем стартер и соленоиды требуют замены. Независимо от того, владеете ли вы одним из первых подвесных двигателей Chrysler Force или более поздними моделями Mercury, у Wholesale Marine есть надежные стартеры и соленоиды для вашего подвесного двигателя.

Ключом к бесперебойной работе подвесного двигателя Force является замена масла, смазки и фильтров по мере необходимости. В оптовых предложениях продаются высококачественные смазочные материалы для редукторов нижних блоков и подшипников от Sierra, а также масло для подвесных двигателей Quicksilver для 2-тактных двигателей и множество других высококачественных продуктов от Mercury.Мы — ваш универсальный магазин, чтобы держать ваш Force Outboard и любое пилотируемое вами судно готовым к следующему приключению!

Если у вас есть вопросы, мы приглашаем вас связаться с нами. Компания Wholesale Marine предлагает доставку в тот же день по фиксированной ставке для большинства товаров, а возврат осуществляется легко. Мы тоже любители лодок и приветствуем ваш звонок. Или, если вы хотите заказать качественные запасные части подвесных двигателей Force, позвоните нам с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 EST по телефону (877) 388-2628. Обязательно спрашивайте о нашей программе лояльности Captain’s Loyalty Program, чтобы получить дополнительную экономию каждый раз, когда вы делаете покупки в Wholesale Marine!

.