Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ-2114: фото и видео

Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

Видео снятия шкива коленвала

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

  • Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ, которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
  • Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

  • В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
  • Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Монтировку и отвертки с плоским жалом.
  • Набор ключей.
  • Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

  1. Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
  2. Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

    Все болты указаны красными стрелками.

  3. Затем, снимаем переднее колесо справа, предварительно подняв машину.
  4. Демонтируем открывшийся грязезащитный щиток колеса, открутив болты по периметру арки крыла.
  5. Когда доступ к мотору открыт, окончательно демонтируем ремень генератора.
  6. Далее, необходимо зафиксировать маховик таким образом, чтобы он не смог провернуться, для этого лучше всего вставить отвёртку в заглушку, которая находится с боковой стороны коробки переключения передач. Отвёртка вставляется прямо в проём, который появится при открытии заглушки.

    Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

  1. Снимаем ремень ГРМ, предварительно выставив метки.

    Метки указаны красными стрелками.

  2. Для того, чтобы фиксируемый болт было легче сорвать, его необходимо обработать вышеупомянутой WD-40, а если её нет под рукой, то любой жидкостью, которая, так или иначе, воздействует на коррозию, например тормозная жидкость.
  3. Когда болт пропитался этой смесью, нужно взять головку соответствующего диаметра с удлинителем, и при помощи воротка провернуть его против часовой стрелки настолько так, чтобы он сдвинулся со своего изначального расположения.
  4.  Если с первого раза открутить болт не получается, возможно воздействие на него путём несильных постукиваний молотком, и новой обработкой противокоррозийной смеси, после чего вновь попытаться сорвать его с места.
  5. Так или иначе, после нескольких манипуляций болт поддастся и сойдёт.
  6. Когда бот будет откручен, обратите внимание на наличие шпонки на валу. Снимается она легко, главное не потерять её после.

    Проводить эту работу следует очень аккуратно.

  7. Если уже ничего не мешает, можно приступать непосредственно к снятию вала. Для этого можно воспользоваться специальным съёмником, а при его отсутствии монтировками или отвёртками.
  8. Далее, переходим к демонтажу. При работе со съемником, как правило, вопросов возникнуть не должно, а выполняя работы с ручным инструментом, необходимо делать следующее.
  9. Взяв две отвёртки, либо «монтажки» вставляем их между шкивом и коленвалом с двух сторон.

    Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

  10. Далее, последовательными движениями сдвигаем деталь со своего места фиксации, постепенно переходя к началу вала.
  11. Перед тем как приступить к снятию, лучше всего обстучать сам шкив деревянным, или прорезиненным молотком. Так можно избежать перекосов при снятии и дополнительного воздействия при наличии коррозии и фактов прикипания.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

Как снять шкив коленвала ВАЗ 2114 самостоятельно: инструкции, фото и видео

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

    Фиксируем маховик и откручиваем болт

  6. Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  7. Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против  хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

    Надеваем головку на болт

  8. Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

    Откручиваем болт крепления

  9. Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  10. Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  11. При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  12. Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

 Загрузка …

Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (50.00%)

Нет (50.00%)

Замена шкива коленвала на ВАЗ 2110 своими руками: инструкции с фото

Вазовская «десятка» давно завоевала репутацию народного автомобиля, которая используется для разных целей. В основном владельцы этих моделей люди со средним достатком и многие работы в целях экономии выполняют самостоятельно. К примеру, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 вполне можно своими руками, сэкономив на услугах мастеров.

Сам процесс замены достаточно прост и научится его выполнять самостоятельно очень важно. Освоив его, вы сможете получить представление не только о работе этой системы, но сможете при необходимости проводить замену и настройку, клапанов и иных узлов этого механизма.

Автомобиль ВАЗ 2110

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Назначение шкива коленвала

Шкив коленвала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

  • Снижения амплитуды колебания коленвала, вовремя резонации. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
  • Уменьшение шума от функционирования силового агрегата.
  • Вращение механизмов, которые принимают непосредственное участие в работе мотора. Происходит это при помощи шестерней и ремня.
  • Демпфер в свой черед адресует импульсы, отвечающие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Шкив спортивного типа

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимают в следующих случаях:

Демонтаж и замена

Работы по снятию и замене шкива коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2110 лучше проводить на эстакаде. Также желательно присутствие напарника, потому что в одиночку с некоторыми работами будет справиться затруднительно.

Этапы

  1. Если не нашли яму, эстакаду или подъемник, поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Ставим на надежную опору, в данной ситуации очень хорошо может подойти самый обыкновенный пенек.
  2. Теперь нужно открутить болты и снять правое колесо.
  3. Снимаем воздушный фильтр.
  4. Далее нужно открутить шурупы и демонтировать грязезащитный щиток отсека двигателя.
  5. Теперь можно снять ремень генератора.

    Ремень генератора

  6. Убираем провод, ведущий к датчику температуры ОЖ.
  7. Теперь требуется открутить болт, которым закреплен шкив коленвала и снимаем его.
  8. Ставим новый шкив и попутно просматриваем остальные узлы, сальники и клапана на предмет их целостности. В случае обнаружения каких-то повреждений меняем.
  9. Собирается все в обратном порядке.

 Загрузка …

Рекомендации

  • Необходимо, чтобы вырез, имеющийся на шкиве коленчатого вала, совпадал с выступом.
  • Затягивая болт, которым крепится шкив, чтобы венец не проворачивался, вставьте меж зубьями отвертку. Так открутить намного проще.

Видео «Снимаем шкив»

В этом видео показано, каким образом можно снять шкив коленчатого вала и при этом не повредить иные системы, к примеру, клапанов и прочих. Для снятия нужно открутить всего лишь несколько болтов.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (75. 00%)

Нет (25.00%)

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

 

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Головка «на 17»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

 

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Установка шкива коленвала ваз 2114 – АвтоТоп

› Logbook › Замена демпферного шкива коленвала ( демпфер крутильных колебании)

Началось с того, что больше трёх тысяч оборотов ни на одной передаче выжать не мог.
Машину начинало дёргать, приходилось отпускать педальку и давить послабее, вылезал чек, и бк показывал ошибку дпкв.
Т.к с финансами был небольшой напряг всё оттягивал диагностику.
Но тут наступил апокалипсис и больше двух тысяч она ваще не давала.
Плюнув на всё и почитав всякого в паутине сделал заключение, что это скорее всего демпфер.

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Головка «на 17»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить ремень привода грм на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ потребуется помощник.

Снятие ремня ГРМ

  1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
  2. Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя
  3. Снимаем ремень привода генератора
  4. . Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра
  5. Торцовым ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива, при этом помощник через окно в картере сцепления шлицевой отверткой, вставленной между зубьями венца маховика, удерживает вал от проворачивания.
  6. Снимаем шкив.
  7. Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня
  8. Снимаем зубчатый ремень со шкивов.
  9. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении заменяем

Установка ремня привода ГРМ

  1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.
  2. Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода.
  3. Надеваем ремень на шкивы и натяжной ролик так, как показано ниже на рисунке, не допуская смещения установочных меток.

Надевать ремень нужно так, чтобы ветвь ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов была натянута. Допускается немного повернуть распределительный вал в пределах толщины зуба ремня (так, чтобы метка D не сместилась в сторону от выступа С).

Схема привода распределительного вала: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя крышка ремня привода ГРМ; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень привода ГРМ; 7 – прилив на крышке масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – метка на приливе крышки масляного насоса; С – выступ на задней крышке ремня привода ГРМ; D – метка на зубчатом шкиве распределительного вала

4. Регулируем натяжение ремня

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9–108,8 Н·м (9,9–11,1 кгс·м).

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ и ремень привода генератора в последовательности, обратной снятию.

8. Регулируем натяжение ремня привода генератора

Видео по замене ремня грм на 8кл. движке:

Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ-2114 – Taxi Bolt

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться.

Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается.

Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

    Фиксируем маховик и откручиваем болт

  6. Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  7. Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против  хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

    Надеваем головку на болт

  8. Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

    Откручиваем болт крепления

  9. Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  10. Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  11. При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  12. Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

 Загрузка …

Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

None Была ли эта статья полезна?

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

А вот эта запись переполнена страданиями)И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая). Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее.

В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась. Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.

Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки. Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул. взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался.

Так я покатался еще немного и болт срезало. В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.

Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять. На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.

Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)

Супершпонка)

комплект старый и новый

И немного прибрал в гараже)

А вот так выглядел гараж два года назад) обжил я его отлично, хоть жить переезжай)

Цена вопроса: 570 ₽

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор. Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Статья по теме: Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

  • ударный гайковерт;
  • комплект съемников;
  • домкрат;
  • набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
  • наличие смотровой ямы.

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

  • Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
  • Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
  • Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо. Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Как стартерам открутить болт шкива коленвала

Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта. На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.

Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.

В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.

Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.

После удачной попытки идем за съемником и принимаемся за сам шкив. Откручиваем его против часовой стрелки. Если вы счастливый обладатель автомобиля Honda, то для вас существует специальный ½ -дюймовый держатель, который существенно облегчит работу. Он доступен для покупки во многих интернет-магазинах.

Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.

Снимаем шкив с помощью съемников

Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.

После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.

Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.

Ударный пистолет будет отличным инструментом для удаления упрямого болта шкива коленчатого вала. Также опытным путем было установлено, что динамометрический ключ является полезным инструментом для его правильной фиксации.

Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля. Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого  необходим комплект недорогих съемников.

Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.

В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.

Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется. Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.

Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.

Что делать если болт не откручивается — советы экспертов

Для комфортной работы житель Северной Америки обработает все стыки деталей спреем Powerlube, механик с просторов СНГ воспользуется WD-40, в крайнем случае тормозной жидкостью. Если не помогло, то осторожно попробовать его нагреть.

Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей

Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали. Автомобиль ВАЗ В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

Автомобиль Форд Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

Автомобиль Рено Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

Автомобиль Хонда Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

Автомобиль Шевроле Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

Автомобиль Мазда Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно. Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

Однажды каждый автовладелец сталкивается с задачей, которую не удается решить без предварительной подготовки. Одна из них — снятие шкива коленвала.

Как открутить шкив коленвалаКак правило, сложности связаны с демонтажем и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В итоге появляется течь масла, которую приходится устранять. Для опытного автовладельца демонтировать шкив коленвала — не проблема. Другое дело — новички, которые только познают азы ремонта автомобиля.

Что нужно чтобы снять шкив коленвала?

Если открыть мануал по технической эксплуатации машины, процедура ремонта описана кратко, а сам алгоритм прост и легко реализуем. Но это на первый взгляд. На практике работы занимают немало времени. Здесь стоит выделить ряд сложностей.

Шкив находится в подкапотном пространстве, где не к каждому элементу имеется доступ. Как правило, необходимая деталь «спрятана» за генератором и элементами кузовной части. Чтобы получить доступ к узлу, часто требуется послабление натяжных болтов, а также демонтаж ремней ГУР и генератора. Но даже после этого снятие шкива коленвала занимает немало времени.

Фиксация интересующей детали (еще на заводе) производится с применением гайки или болта. При этом протяжка происходит с максимальным моментом (для обеспечения плотной фиксации). В период последующей эксплуатации гайка зажимается еще больше.

Кроме того, действие окружающих факторов и повышенный температурный режим приводят к появлению ржавчины и к коксованию масла. В итоге болт или удерживающая гайка буквально «прикипают» к кожуху шкива. При этом «сорвать» деталь с первого раза не всегда удается.

Перед тем как открутить болт шкива коленвала, стоит разобраться с фиксацией самого шкива на коленчатом валу. В противном случае выкрутить гайку не получится. На сервисе используют специальные устройства, а в условиях гаража достаточно поставить подпорки под колеса, и перевести рычаг КПП в позицию четвертой скорости. Еще один вариант — фиксация маховика путем упора в его отверстия или зубчатую часть монтировки.

Как демонтировать шкив коленвала?

После того как вы разобрались с потенциальными сложностями демонтажа, можно приступать к работе. Как правило, фиксация шкива производится с помощью гайки (на машинах с задним приводом) или болта. Наибольшие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

Шкив коленвала крепиться гайкойВ крепежных гайках зачастую предусмотрены подъемы, обеспечивающие возможность зацепиться за «храповик». В условиях сервиса мастера используют торцевые ключи на «тридцать восемь» или «тридцать шесть». Чтобы ускорить процесс скручивания применяется удлиненная ручка и специальное устройство для фиксации, которое надевается на шкив. Но как открутить шкив коленвала, когда доступа к специальному инструменту нет?

В такой ситуации действуйте так:

  • Загоняйте машину на подходящее место (это может быть эстакада или яма).
  • Переводите ручку КПП в позицию четвертой скорости (обеспечивает фиксацию коленвала).
  • Поднимайте ручник в крайнее положение (во избежание случайного перемещения автомобиля).
  • Берите торцевой ключ (под размер крепежной гайки), устанавливайте дополнительное «колено» (подойдет и металлическая труба), после чего попытайтесь сорвать болт. Многие задают вопрос, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Здесь ответ однозначен — только против часовой стрелки.

Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

Если сорвать крепление удалось, открутить гайку до конца не составляет труда. Но так происходит не всегда. При негативном стечении обстоятельств используйте иную методику:

  • Ставьте авто на нейтралку.
  • Демонтируйте колпачки (установлены на свечах). Это делается во избежание случайного пуска мотора.
  • Набрасывайте ключ на гайку шкива, после чего упирайте край рычага в лонжерон (землю). Главная цель в этом случае — исключить прокручивание шкива.
  • Крутните кратковременно стартером что придаст требуемый импульс. Как правило, одного или двух прокручиваний достаточно для срыва гайки. Дальше можно продолжать работу с помощью ключа.

Как отмечалось выше, на многих машинах с передним приводом фиксация шкива производится с помощью болта. В этом случае алгоритм должен быть следующим:

1. Поднимайте транспортное средство с правой стороны, после чего ставьте под кузов какую-либо подставку (для надежности). Это может быть кусок бревна.

2. Демонтируйте воздушный фильтр, корпус, а далее послабляйте и убирайте приводной ремень электрического генератора. Убирайте все узлы, которые ограничивают доступ шкива.

3. Для фиксации коленвала, демонтируйте заглушку в картере сцепления и устанавливайте в проем что-нибудь металлическое, например монтажку. Другой стороной упирайте инструмент в зубцы.

4. Наденьте на болт головку ключа, а далее с помощью удлинителя делайте несколько рывков влево. Это необходимо, чтобы хотя бы сорвать болт с первоначальной позиции.

В основном попытки оказываются удачными. Если же это не помогло, применяйте методику, которая описана немногим выше (с пуском стартера).

Чтобы помочь себе с выкручиванием гайки (болта) обработайте его с помощью WD-40. В этом случае скрутить болт (гайку) будет проще. После завершения работ остается снять шкив с помощью специального съемника или монтировки.

Смотрите видео, как открутить болт шкива коленвала.

В последнем случае используйте точки для опоры, которые максимально приближены к валу. Выполняя данную процедуру соблюдайте осторожность, чтобы исключить деформацию паза и шпонки. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

голос, средний:

out of 5).

Loading…

Источники:

Шпонка шкива коленвала ваз 2114

Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

Видео снятия шкива коленвала

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

  • Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
  • Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

  • В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
  • Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Монтировку и отвертки с плоским жалом.
  • Набор ключей.
  • Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

  1. Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
  2. Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

Все болты указаны красными стрелками.

Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

Метки указаны красными стрелками.

Проводить эту работу следует очень аккуратно.

Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

1. 2113, 5 г., 8-кл мотор. Постоянно ослабляется шкив коленвала, и немного прокручивается. Метки становятся не правильно. Как решить проблему? Уже и гайковертом затягивал — не помогло. Решит ли проблему, если заменить шкив и шестеренку ремня грм? Или так же будет сбиваться? Вопрос от: Влад Палий 2. Добрый день! В левом переднем колесе присутствовал стук при повороте. Спустя некоторое время (недели 2-3), начало потрясывать руль — как вибрация (скорость 60). Сейчас при движении прямо на скорости 10-20 км/ч, на кочках также присутствует стук. Направлялся на работу, при скорости от 40 до 60 постоянный стук и трясется руль. Затем двигался по пробке 20 км/ч — машину начало качать, как будто по волнам , руль дергается. Посигналил водитель с соседнего ряда, указал на колесо переднее левое. Похоже, что его дергает. Машину припарковал, уехал на работу. Подскажите, что может такое быть ? Можно ли при езде 20-40 км/ч довезти авто до сервиса ? Ехать примерно 7 км. Спасибо. Авто ваз-2112 инж. 1,5 Вопрос от: Владислав Ердяков.Шкив коленвала ваз 2114.

Похожие статьи

1. Шпонка то есть?

На фиксатор посади

Правильно. Там снимаешь шестерню и должна на валу стоять шпонка

У меня 14 модель. 2012 год Такая же фигня. Меняю демпфер( шкив генератора) шестерню привода грм обе шпонки. Шайбу чуть больше чтобы шпонку не выбивало. На год хватает.

2 . Дергает скорее всего шишка на протекторе. Шишку определишь если подвешенное колесо по протектеру проведешь рукой. Неприятная вешь. Но доедешь. Или запаску поставь.

2. Или ступичная гайка ослабла. Домкрат тебе в помощь.

2 пздц ступичнуму пошыбнику

1 а правильно ли затянул болт?!

2 граната наружняя клинанула

1.Чё без шпонки. Шпонку ставь и ещё бомж лайфак ,возьми суперклей или есть такой технический клей состоит из двух шприцов ,один чёрный другой серый и их смешать надо вместе и намазать под болт на шапку ,прихватит так что хрен трубой открутишь

2 рассуждаем логически, стук-значит где то есть люфт, домкрат в помощь и дёргать тяги валы и тд.

Марина, а его по другому не закрутишь ,у него походу резьба раздолбаная,я думаю временно можно намотать функу или на клей

Петр, что б лучше затянуть , на педаль тормоза нажать нужно. Ну фиксатор тоже как выход, но тогда разьемный

1. Покупаешь новый шкив, шпонку, болт. Всё снимаешь, прогоняешь метчиком резьбу, вымываешь резьбу в КВ и новом болту растворителем, ставишь всё на место, а на болт фиксатор резьбы. При затяжке, один упирается в зубья венца маховика монтировкой, второй затягивает болт шкива.

Марина, на тормоз это когда вдвоём работаешь,а так отвёрткой штопорить надо шкив .А если автомат,какой тормоз.

Петр, речь то не про автомат…..

Петр, вот автор скорее ни то ,ни другое не делает…вот постоянно и откручивается. Или как выше писали шпонку на коленвале провернуло в шкиве

Марина, провернутся она не может,это нереально,на неё нагрузка минимальная :помпа ,генератор там нечему задердживать
.Её просто забыли поставить,но на классике вроде она выточеная не сьёмная ,т.е шкив по другому не поставишь.

Берёшь обычный герметик чючють мажешь на резбу и затягиваешь только большим рычагом один держит тормоза на пятой скорости а другой тянет. Второе проверь не кривой вал у тебя

Была такая ситуация,провернуло установочный штифт,который вставляется в шестерню коленвала естественно метки ушли причину нашли быстро. Разобрали поставил я новый штифт поставил шкив напарник нажал на тормоз а я затянул как говорится от души затянул . Хотел уже было поставить ремень гены но решил шкив руками покрутить,и тут я нашёл причину по которой срывало установочник.Со временем почему то подносило посадочное место куда ставится шестерня колена и шестерня стала просаживатся немного глубже естественно торец колена куда закручивается болт стал выступать немного больше, тобишь когда затягиваешь болт с шайбой он тупо упирается в торец и толком не затягивает шкив по этому установочник быстро срывает и метки снова уходят с места.

Петр, я имела ввиду на самой шестерни круглая шпонка

Петр, поверье есть такие мастера…..недавно шкив коленвала показывали от 21214 нивы….шпонку не правильно установили….провернуло все посадочное….
Как они вообще не поместу запихали её…..

Марина, речь шла не об этом.Там понятно распредвал крутить ,масляный насос ,

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

  • Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  • Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.
  • Надеваем головку на болт
    Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

    Откручиваем болт крепления

  • Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  • Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  • При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  • Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.
  • После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

    Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

    В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114: особенности работы

    При поломке или плановом ремонте требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Самостоятельно эта работа может производиться как на двигателях V8, так и на V16. Последний отличается тем, что ремень имеет немного большую длину и приводит в действие сразу два распредвала. Конструкция клапанов вдвое больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

    Что произойдет, если ремень порвется?

    Обрыв ремня ГРМ — одно из ужасных явлений, которые могут произойти.Но на одних двигателях это проходит бесследно, а на других требуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На моторах объемом 1,5 и 1,6 л ремень обрывается практически полностью. Если есть на поршнях втулка — выемки размером с тарелку клапана, то после обрыва мотор не развалится.

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

    В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. А в моторах V16 используются два ролика различной конструкции. Насос меняется немного реже — примерно каждые 80-90 тыс. Км пробега. Замена планируемого ремня проводится с интервалом 50-60 тыс. Км.

    Инструменты и принадлежности для замены ремня

    Для того, чтобы произвести замену, вам потребуются такие инструменты, как:

    1. Домкрат.
    2. Противооткатные упоры.
    3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
    4. «Вилка» для натяжения ремня.
    5. Комплект ремня и роликов.

    При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть повреждения, то откажитесь от покупки такой вещи. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо колодок можно использовать что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае с правой стороны автомобиля нужно будет приподнять и снять колесо.

    Какие трудности ждут?

    Самое главное, что иногда очень сложно открутить болт шкива коленвала. Сделать это можно несколькими способами:

    1. Установите автомобиль на ручной тормоз и включите первую скорость. Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться оторвать болт гаечным ключом или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять на месте.
    2. Снимите правое колесо (переднее) и снимите подъемную часть автомобиля на домкрате. Затем вы должны выжать педаль тормоза до упора, чтобы диск и ступица остановились.Аналогично гаечным ключом или головкой на «19» закручиваем болт.

    Не ставьте на резьбу болтов герметики или зажимы. Если затянуть болт с правильным моментом, он никогда не выйдет.

    Снятие ремня

    Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (фото он приведено в статье), необходимо снять старый. Для этого:

    1. Выкрутить любой из ходов болта крепления шкива на коленчатом валу. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
    2. Закручиваем ключом на «10» 3 болта, которыми крепится защитный кожух из пластика.
    3. Ослабить натяжение ремня генератора. Для этого используйте ключ на «13», чтобы прокрутить гайку на кронштейне.
    4. Полностью снимите ремень генератора.
    5. Снимите шкив привода генератора, после чего откроется доступ к ремню ГРМ.
    6. Ключ «17» закручивается гайкой, фиксирующей натяжной ролик. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать и второе видео.

    На этом разборку можно считать завершенной. Ремень привода газораспределительного механизма снимается без труда. Обратите внимание, есть ли утечки антифриза в области насоса. Если они есть, замените жидкостной насос.

    Установка ремня ГРМ

    Перед установкой нового ремня нужно установить все шкивы по меткам:

    1. На распредвале есть метка, ее нужно совместить с выступом на планке, установленной на блоке и ГБЦ.
    2. На маховике также есть метка, совмещенная с прорезью на планке. Вы можете увидеть элемент и корону, вытащив резиновую пробку.
    3. На шкиве коленчатого вала тоже есть отметка — его нужно поставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» регулировка положения коленчатого вала.

    После того, как все валы выставлены на метки, можно переходить к установке ремня:

    1. Зафиксируйте положение коленчатого вала с помощью отвертки.Установите его в отверстие так, чтобы он вошел между зубцами коронки.
    2. Снимите ремень со шкива коленчатого вала.
    3. Установите новый ролик и протяните на нем ремень и помпу.
    4. Сначала наденьте на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
    5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать его положение гайкой.

    На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 завершена. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут, если есть умение и опыт.После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех отметок на шкивах.

    Заменить ГРМ на ВАЗ 2114. При необходимости замены ремня

    На этапе эксплуатации автомобиля возникает момент, когда ремень ГРМ заменяется на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефекты. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.


    Когда нужна замена и что для этого нужно

    В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

    Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае настройки двигателя 1,3 литра эта поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Понадобится капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом предотвращения. Последовательность действий следующая.

    1. Покупка и замена натяжного ролика.
    2. Устранить возможный люфт в насосе.
    3. Смажьте механизм ролика.

    При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

    1. Ключи гаечные 10, 13, 17,19;
    2. Кейд ключ с трубкой.

    Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

    Установите автомобиль на горизонтальную площадку.После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди. Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленвал в сторону против времени по часовой стрелке до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от задней крышки.

    Сделайте демонтаж ремня генератора.Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Зажимаем гайку крепления на роликовом натяжном механизме, проводим демонтаж ремня ГРМ.

    Схема привода распредвала ВАЗ 2114

    После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала.Натяжение осуществляется в направлении, противоположном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае выхода из строя в первую очередь проведите весь технологический процесс.

    Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика.С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

    Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта. При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

    Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, но сколько времени потребуется обычному рядовому автовладельцу на эту процедуру? — Открытый вопрос. Но одно несомненно: чем больше информации у последней, тем проще, а значит, и она сможет справиться с заменой названной части.

    Где найти эту информацию? В моей текущей статье.

    Итак, сначала небольшая стыковка для тех, кто еще не очень хорошо разбирался в механизме автомобиля.

    Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

    Ремень ГРМ представляет собой закрытый резиновый продукт, используемый для синхронизации коленчатого и распределительного валов.

    Эту деталь необходимо заменить обязательно, так как последствия выхода могут быть самые разные: от остановки работы двигателя до обездвиживания всей машины. При этом, как правило, сама замена должна производиться в несколько этапов. Ваз 2114 их два.

    Первый этап.

    1. Для начала необходимо положить на ровную поверхность и зафиксировать ручными тормозами. Рычаг КПП установлен на 4-ю или 5-ю передачу.

    2. После этого снимаем переднюю крышку ГРМ.

    3. Коленчатый вал испорчен против часовой стрелки (метка распредвала сместилась с задней оси койки на пару зубцов). Так можно легко ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снимать с привода генератора.

    4. Болт крепления ставится на место и снимается шкив привода генератора на коленчатом валу.

    5. Рычаг КПП установлен на «нейтраль».

    6. Затем снова провернуть коленчатый вал — до появления метки на маховике. Когда эта метка находится в центре, вращение прекращается. Табличка шкива распределительного вала расположена напротив установочной таблички, которая находится на задней крышке.

    6. Теперь ослабла гайка крепления ролика натяжителя, снимается старый ремень ГРМ.

    7. Новый ремень надевается на шкив распредвала (левая сторона ремня цепляется за ролик и надевается на шкив помпы и шкив коленчатого вала) и натягивается — роликом, который должен закручивать против часовой стрелки.

    8. Заключительное действие первой ступени коленвала превратить в несколько оборотов, возвращая метки на прежние места.

    Второй, заключительный, этап.

    Замена ремня практически завершена.Осталось только открутить болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью того же ролика) и проверить результаты работы, поставив двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закрепить переднюю крышку ГРМ на место.

    Как видите, процесс замены ремня ГРМ на имя легкий и быстрый, это очень сложно, ведь провести эту процедуру быстро и качественно может только профессионал.

    Видео.

    При обрыве или плановом обслуживании Требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно как на V16. Разница между последними в том, что ремень имеет немного большую длину и перемещает сразу два распредвала. В конструкции клапанов вдвое больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

    Что будет, если ремень порвется?

    Поломка ленточного распределительного ремня — одно из ужасных явлений, которые могут произойти.Но на некоторых двигателях проходит бесследно, на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На моторах объемом 1,5 и 1,6 л практически бесследно рвется ремень. Если есть на поршнях циклова — выемка с размером тарелки клапана, то мотор после обрыва не развалится.

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

    В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два ролика разной конструкции. Помпа меняется чуть меньше — примерно каждые 80-90 тыс. Км пробега. Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. Км.

    Инструменты и приспособления для замены ремня

    Для замены вам потребуются такие инструменты, как:

    1. Домкрат.
    2. Упоры для защиты от застревания.
    3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
    4. «Вилка» для натяжения ремня.
    5. Комплект ремня и роликов.

    При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть поломки, то откажитесь от покупки такого предмета. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо противозаборных упоров можно использовать что угодно: куски кирпичей, камни. Но все равно правая сторона автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

    Чего ждать трудностей?

    Самое главное, что открутить болт шкива коленчатого вала иногда очень сложно.Для этого можно использовать несколько способов:

    1. Установить машину на ручник и включить первую скорость. Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться вырвать болт накидкой или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
    2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите бортик автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать стопор педали тормоза, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт острым ключом или головкой на «19».

    Не наносить на резьбу болта герметики или хомуты.Если закрутить болт в нужный момент, он никогда не вылезет.

    Снятие ремня

    Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (он описан в статье) необходимо снять старый. Для этого:

    1. Закручивание любым из способов болта шкива на коленвале. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
    2. Закручиваем ключ на «10» 3 болта, которыми крепится защитная крышка из пластика.
    3. Ослабить натяжение ремня генератора.Для этого ключом на «13» прокручиваем гайку на кронштейне.
    4. Снимите полностью ремень генератора.
    5. Снимите паз привода генератора, тогда откроется доступ к ремню газораспределительного механизма.
    6. Ключ «17» отворачивает гайку, производящую фиксатор натяжного ролика. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать второй ролик.

    Установка ремня ГРМ

    Перед тем, как поставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по биркам:

    1. На валу распредвала есть метка, ее необходимо совместить с выступом на штанге, установленной на штанге. блок и GBC.
    2. На маховике также есть этикетка, которая совмещена с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и корону, потянув за резиновую заглушку.
    3. На шкиве коленвала тоже есть метка — его нужно поставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» установка положения коленвала.

    После того, как все валы будут установлены на метки, можно переходить к установке ремня:

    1. Зафиксируйте положение коленвала, воспользуйтесь для этого отверткой.Установите его в отверстие так, чтобы он попал между зубцами коронки.
    2. Ремешок Начало износа со шкивом коленчатого вала.
    3. Установить новый ролик и натянуть на нем ремень и накачать.
    4. Сначала надеваете на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
    5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать гайкой.

    На этом закончилась замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут при наличии навыка и опыта.После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

    На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом обслуживании. Срок службы этого привода — не более двух лет или, если машина внушительная, с интервалом не более 60 тыс. Км. Использовать элемент дольше рискованно — открытие может привести к тому, что клапаны встретятся с поршнями и произойдет их разрушение.Дело в том, что при передаче вращения на распредвал прекращается. Клапаны останавливаются одновременно. Но поршни продолжают двигаться, и их верхняя часть ударяется о тарелки клапана.

    Ремень

    Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется с помощью гибкого ремня. Причем вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Разница в одном: последний ремень немного длиннее и использует два ролика (один для натяжения, второй обводной).Привод позволяет вращать не только шкив распределительного вала, но и насос для нормального функционирования системы охлаждения.

    Обязательно учтите, что ремень следует устанавливать строго по стрелкам, нанесенным на его поверхность. Если стрелки нет, следует ориентироваться по надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась со стороны правого колеса. Обязательно проверьте состояние жидкостного насоса — его нужно менять с интервалом 70-90 тысяч км.

    Подготовка к замене

    Перед началом ремонта необходимо подготовить:

    1. Под задние колеса поставить упоры, чтобы автомобиль не катился при ремонте.
    2. Ослабьте затяжку болтов, которыми правое колесо крепится к ступице.
    3. Правая сторона автомобиля поднимается на домкрате.
    4. Полностью демонтировать колесо.

    Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производите так же, как на 16-клапанных моторах.Разница в том, что должна быть установлена ​​одна этикетка и пояс длиннее.

    Снятие старого ремня

    Для снятия старого ремня необходимо будет зафиксировать коленчатый вал, не допуская его проворачивания. Необходимо вырвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

    1. Не снимая колес установить под задние упоры и выжать ручник. Мост к машине и с помощью головки на «19» потянуть болт и открутить.
    2. Сняв колесо, можно усадить ассистента на сиденье водителя. Сжимает педаль тормоза для фиксации приводов. Коленчатый вал в этом случае тоже будет оговорен.

    Использовать другие способы нежелательно, так как увеличивается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Заменить ремень ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения этой работы.

    После откручивания болта на валу коленчатого вала необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня.Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

    Установка нового ремня

    Чтобы поставить новый ремень, необходимо выполнить такие действия:

    1. Установить шкив распредвала по метке. Если работа выполняется на 16-клапанном моторе, оба шкива устанавливаются бирками, после чего фиксируются от проворачивания.
    2. Установить коленвал по метке, для этого открыть смотровое окошко в картере сцепления.

    Только при совпадении всех этикеток гарантирована стабильная работа всего механизма.Следующие действия:

    1. Установлен новый ролик ремня ГРМ.
    2. Шкив коленвала — ремень.
    3. Нагрузка через жидкостный насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
    4. Наконец, ремень надевается на шкив распределительного вала.
    5. С помощью специального ключа регулируется положение ролика натяжителя. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

    Если специального ключа для роликов нет, можно использовать отвертку и два шурупа или гвоздь.Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и производите вращение эксцентрика. Гайка зафиксирует свое положение.

    Корректирующее натяжение

    Необходимо добиться такого натяжения, при котором без приложения большого усилия часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов поворачивалась на 90 градусов. Если это вообще можно сделать без усилий, требуется потянуть ремень посильнее. Если не получается повернуть ремень, значит, нужно ослабить натяжение.В первом случае возможны проскальзывание ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

    Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распределительных валах. Для этого прокручиваем коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверяем совпадение всех меток. Если они не совпадают, сделайте корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке узла.

    Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция Установка и регулировка содержится в статье.

    [Скрыть]

    Зачем нужен ремень ГРМ

    Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал с распредвалом и синхронизирует их работу.Он производит синхронизацию вращающегося распредвала, обеспечивая тем самым выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся другие узлы двигателя.

    Деталь представляет собой изделие из резины, имеющее внутреннюю поверхность шестерни, обеспечивающую синхронизацию и исключающую проскальзывание.

    Внешний вид резины

    Меняем ремень под себя (на 8-ми клапанных моделях)

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации на авто. Рекомендуется менять этот пункт на 30-45 км.Но нельзя ориентироваться только по рекомендации, со временем, без пробега проложенных км., Соскользнет с передачи, ест, треснет, может сломаться.

    Для автомобиля с установленным на нем двигателем 1,5 л, имеющим 8 клапанов, ремешок не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра может выйти из строя клапан, что приведет к выходу из строя всего мотора. Если форсунка установлена ​​на ВАЗ2114, то при проскальзывании, съедании или рвоте ремня на панели приборов высветится: «Ошибка датчика света фар».Решаем вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и произведите замену, если она в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в мануале WAZ 2114.

    Необходимые инструменты

    Для замены своими руками необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

    Этапы работ

    Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

    Почему это Стоит поменять ремень ГРМ своими руками: сэкономьте время и деньги, вы будете знать, что делать, если он скользит или кушает.

    Фотогалерея

    Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмирежимным двигателем»

    В этом видео вы можете увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114: особенности работы

    В случае поломки или планового ТО необходима замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Самостоятельно эта работа может производиться как на двигателях V8, так и на V16. Отличие последнего в том, что ремень немного длиннее и приводит в действие сразу два распредвала.В конструкции клапанов дважды. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Необходимо использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

    Что произойдет, если ремень порвется?

    Обрыв ремня ГРМ — одно из самых страшных явлений, которые могут произойти. Но на некоторых двигателях это проходит бесследно, а на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На двигателях объемом 1,5 и 1,6 л практически бесследно рвется ремень.Если есть царапающие поршни — проточки размером с тарелку клапана, мотор после обрыва не разобьется.

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) следить за тем, чтобы натяжение было нормальным. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

    В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. А в двигателях V16 использовалось два катка разной конструкции. Насос меняют чуть реже — примерно каждые 80-90 тысяч км пробега.Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. Км.

    Инструменты и принадлежности для замены ремня

    Для замены вам потребуются такие инструменты, как:

    1. Джек.
    2. Противооткатные упоры.
    3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
    4. «Вилка» для натяжения ремня.
    5. Комплект ремня и роликов.

    При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин.Если есть поломки, то откажитесь от покупки такой вещи. Если ремонт проходит в «полевых» условиях, то вместо противооткатных башмаков можно использовать все что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае с правой стороны автомобиля нужно будет приподнять и снять колесо.

    Какие трудности ожидать?

    Самое главное, что иногда очень сложно открутить болт шкива коленвала. Для этого есть несколько способов:

    1. Установите машину на ручник и включите первую скорость.Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться сломать болт накидным ключом или торцовой головкой. При этом машина должна стоять на месте.
    2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите бортик автомобиля на домкрате. Затем вам нужно выжать педаль тормоза до упора, чтобы заблокировать диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт накидным ключом или головкой на «19».

    Не наносите герметики или зажимы на резьбу болтов. Если затянуть болт в нужный момент, он никогда не выйдет.

    Снятие ремня

    Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (фото его приведено в статье), необходимо снять старый. Для этого:

    1. Выкрутите болт крепления шкива на коленвале любым способом. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
    2. Ключом на «10» отверните 3 болта, которыми крепится защитный пластиковый кожух.
    3. Ослабьте натяжение ремня генератора. Для этого поверните гайку ключа «13» на кронштейне.
    4. Полностью снимите ремень генератора.
    5. Снимите шкив привода генератора, тогда откроется доступ к ремню ГРМ.
    6. Ключом на «17» откручивается гайка, с помощью которой фиксируется натяжной ролик. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать и второй ролик.

    На этом разборку можно считать завершенной. Ремень привода газораспределительного механизма снимается без труда. Обратите внимание, нет ли подтеков антифриза в области помпы.Если есть, замените жидкостный насос.

    Установка ремня ГРМ

    Перед тем, как поставить новый ремень, необходимо установить все шкивы на метки:

    1. На распредвале есть метка, ее нужно совместить с выступом на рейке, установленной на блоке и ГБЦ.
    2. На маховике также есть этикетка, которая совпадает с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и корону, растянув резиновый колпачок.
    3. На шкиве коленчатого вала также есть метка — его нужно поставить в крайнее верхнее положение.Это «грубая» регулировка положения коленчатого вала.

    После того, как все валы будут установлены на метки, можно переходить к установке ремня:

    1. Зафиксируйте положение коленчатого вала, для этого воспользуйтесь отверткой. Установите его в отверстие так, чтобы он попадал между зубцами коронки.
    2. Начать износ ремня от шкива коленчатого вала.
    3. Установите новый ролик и натяните ремень над ним и насосом.
    4. Сначала наденьте на шкив распределительного вала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
    5. Избегать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать его положение гайкой.

    На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 завершена. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут, при наличии навыка и опыта. После монтажа ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114: особенности работы

    В случае поломки или планового ТО требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114.Эта работа может выполняться независимо как на двигателях V8, так и на двигателях V16. Разница между последними в том, что ремень имеет немного большую длину и приводит в движение сразу два распредвала. Конструкция клапанов в два раза больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Мне нужно использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

    Что произойдет, если ремень порвется?

    Обрыв ремня ГРМ — одно из худших, что может случиться. Но на одних двигателях это проходит бесследно, а на других требуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя.На двигателях объемом 1,5 и 1,6 л обрыв ремня проходит практически бесследно. Если на поршнях навески есть выемки размером с тарелку клапана, то после поломки мотор не сломается.

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

    В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики.Причем в двигателях V16 используются два ролика разной конструкции. Насос меняют чуть реже — примерно каждые 80-90 тысяч км пробега. Плановая замена ремня проводится с интервалом 50-60 тыс. Км.

    Инструменты и принадлежности для замены ремня

    Чтобы произвести замену, вам потребуются такие инструменты, как:

    1. Домкрат.
    2. Противооткатные упоры.
    3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
    4. «Вилка» для натяжения ремня.
    5. Комплект ремня и роликов.

    При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть поломки, то откажитесь от покупки такой вещи. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо колодок можно использовать все, что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае с правой стороны машины нужно будет поднять и снять колесо.

    Какие трудности ожидать?

    Самое главное, что иногда очень сложно открутить болт шкива коленвала.Это можно сделать несколькими способами:

    1. Установите автомобиль на ручной тормоз и включите первую скорость. Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться сломать болт накидным ключом или торцевой головкой. Автомобиль должен быть неподвижен.
    2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите борт автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать педаль тормоза, чтобы диск и ступица остановились. Аналогично накидным ключом или головкой на «19» откручиваем болт.

    Не используйте герметики или фиксаторы для резьбы болта.Если затянуть болт в нужный момент, то он никогда не вылезет.

    Снятие ремня

    Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (фото его приведено в статье), необходимо снять старый. Для этого:

    1. Выкрутить болт крепления шкива на коленвале любым способом. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
    2. Выкрутите 3 болта ключом на «10», которыми крепится пластиковый защитный футляр.
    3. Ослабьте натяжение ремня генератора. Для этого ключом на «13» поверните гайку на кронштейне.
    4. Полностью снять ремень генератора.
    5. Снимите шкив привода генератора, после чего откроется доступ к ремню ГРМ.
    6. Ключом «17» откручивается гайка, с помощью которой крепится натяжной ролик. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать второй ролик.

    На этом демонтаж можно считать завершенным.Ремень ГРМ снимается легко. Обратите внимание, нет ли подтеков антифриза в области помпы. Если они есть, замените жидкостный насос.

    Установка ремня ГРМ

    Перед тем, как поставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по меткам:

    1. На распредвале есть метка, ее необходимо совместить с выступом на кронштейне, установленном на блок и ГБЦ.
    2. На маховике также есть отметка, которая совпадает с прорезью на стержне.Вы можете увидеть элемент и корону, вытянув резиновую заглушку.
    3. Еще есть метка на шкиве коленчатого вала — его нужно поставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» регулировка положения коленчатого вала.

    После того, как все валы будут установлены по меткам, можно приступать к установке ремня:

    1. Зафиксируйте положение коленчатого вала, для этого воспользуйтесь отверткой. Установите его в отверстие так, чтобы он вошел между зубцами коронки.
    2. Начните надевать ремень со шкива коленвала.
    3. Установите новый ролик и натяните ремень над ним и насосом.
    4. Сначала наденьте на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
    5. Не допуская проворачивания валов, натяните ремень ГРМ и зафиксируйте его положение гайкой.

    На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 завершена. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут, если есть сноровка и опыт.После монтажа ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совмещение всех отметок на шкивах.

    Установка ГРМ на ВАЗ 2115

    Устройство всех переднеприводных автомобилей ВАЗ, от 2108 до 2114-2115, практически одинаковое. А что касается конструкции ГРМ, то она полностью идентична. Единственное, что может отличаться — это шкив коленвала:

    • на старых моделях узкий (как будет показано в этой статье)
    • на новых — широкий, соответственно ремень генератора тоже широкий

    Итак, если вы решили заменить ремень ГРМ на своем автомобиле, следует учитывать, что это нужно делать в двух случаях:

    1. Максимально допустимый пробег составляет 60000 км, как предписано производителем АвтоВАЗ
    2. Преждевременный износ, препятствующий использованию ремня

    Итак, чтобы сделать этот ремонт своими руками, нам понадобится следующий инструмент:

    • Ключи накидные или рожковые 17 и 19 мм
    • Торцовая головка 10 мм
    • Рукоятки с храповым механизмом разных размеров
    • Плоская отвертка
    • Ключ специальный натяжной

    Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 + видеообзор работы

    Для начала работы в первую очередь необходимо выполнить некоторые условия, а именно: снять ремень генератора, а также выставить метки ГРМ — то есть так, чтобы метки на распредвале совпали с крышкой и на маховике.

    Затем можно приступить непосредственно к снятию ремня ГРМ, что наглядно будет показано в видеоролике:

    Стоит отметить такой момент, что при замене ремня ГРМ сразу стоит менять сам натяжной ролик, так как именно из-за него в некоторых случаях происходит обрыв. Подшипник может заклинить, и тогда ремень порвется. Также проверьте, нет ли люфта в работе помпы (водяного насоса), а если он есть, то его необходимо обязательно заменить.

    Если сломается помпа, то со временем можно заметить такой дефект, как поедание боковой стороны ремня. Это связано с тем, что шкив водяного насоса перемещается из стороны в сторону, тем самым отводя ремень от прямого движения … Именно по этой причине происходит повреждение.

    При установке особое внимание следует уделять натяжению ремня. Если он слишком шаткий, это может привести к прыжку нескольких зубов, что недопустимо. В противном случае при натяжении ремня ГРМ наоборот происходит его преждевременный износ, и возникает большая нагрузка на весь механизм в целом, включая помпу и натяжной ролик.

    Цена нового комплекта ГРМ может составить около 1500 рублей за оригинальные комплектующие GATES. Именно расходные материалы этого производителя чаще всего устанавливаются на автомобили ВАЗ 2114-2115 с завода, поэтому они имеют практически лучшее качество среди конкурентов. Аналоги можно купить по более низкой цене, от 400 рублей за ремень и от 500 рублей за ролик.

    Мы покажем вам, как заменить ремень ГРМ, помпу своими руками, как правильно выставить метки в двигателе автомобилей ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113.Первым делом откручиваем защитный кожух двигателя ключом на 10. Откручиваем и снимаем натяжной ролик (используйте ключ на 17):

    Выкручиваем и снимаем шестерню распредвала (поз.17):

    Не потеряйте ключ при этом. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

    Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, подкрылок и откручиваем шкив на 19 головкой, можно для этих целей использовать стартер, типа в нашем видео.Далее снимаем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

    Вытаскиваем и выбрасываем старые ремни. Теперь можно делать помпу, для этого откручиваем три болта (поз.10), лучше всего использовать головку, особенно если имеете дело с третьим болтом:

    Снимите старый насос и наденьте новый. один. Прокладка и точки контакта смазывались герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео это подробно показано, включая расстановку меток.

    Видео замены ремня ГРМ и помпы в ВАЗ 2114 2113 2115:

    Резервное видео замены ремня ГРМ, помпы, маркировка в ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

    Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2114 самостоятельно

    Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень ГРМ, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Проблему можно решить, заменив ремень своими руками. Как производится замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов:, подробная инструкция по установке и регулировке содержится в статье.

    Для чего нужен ремень ГРМ?

    Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал с распределительным валом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться распределительный вал газораспределительного механизма, тем самым обеспечивая выполнение его функций. Кроме того, через этот ременной привод приводятся и другие компоненты двигателя.

    Деталь представляет собой изделие из резины с зубчатой ​​внутренней поверхностью, что обеспечивает синхронизацию и исключает проскальзывание.

    Внешний вид резинового изделия

    Ремень меняем сами (на 8-ми клапанной модели)

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации автомобиля.Эту деталь рекомендуется менять через 30-45 км. Но нельзя руководствоваться только рекомендациями, со временем, не пробежав положенный км. он соскальзывает с шестерен, ест, лопается и может лопнуть.

    Для автомобиля с установленным на нем 8-клапанным 1,5-литровым двигателем натяжка ремня не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра могут выйти из строя клапаны, что приведет к поломке всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлена ​​форсунка, то при проскальзывании, съедании или обрыве ремня на приборной панели будет отображаться: «Ошибка датчика фар».Решить вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и замените ее, если она в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в мануале на ВАЗ 2114.

    Необходимые инструменты

    Для самостоятельного изготовления необходимо подготовить новые детали и инструменты:

    • набор ключей;
    • новый топливный ремень;
    • новый ролик натяжителя.

    Расходные материалы для новой установки

    Этапы работы

    Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

    1. Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз.
    2. Установить 4-ю или 5-ю передачу.
    3. После откручивания трех болтов снимаем крышку, защищающую привод распредвала.
    4. Далее необходимо ослабить ремень привода генератора и снять его с коленчатого вала вместе со шкивом, оставив болт, который его удерживает.
    5. Теперь автомобиль должен быть переведен в нейтральное положение.
    6. Следующий шаг — разобраться с этикетками. Для этого проворачиваем коленвал по часовой стрелке, соблюдая метки и маховик. Вал следует крутить до тех пор, пока отметка не станет параллельна среднему делению шкалы.
    7. Убедившись, что метка на шкиве находится напротив метки на защитном кожухе, нужно немного ослабить фиксирующую гайку на натяжном ролике. При необходимости замените натяжной ролик.
    8. С помощью ролика нужно ослабить натяжение ремня, чтобы снять его.
    9. Далее необходимо установить новое изделие на зубчатый шкив коленчатого вала.
    10. Затем нужно натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распределительного вала, чтобы он не провисал.
    11. После этого провернуть коленвал на 1,5-2 оборота и выставить метки. Если отметки не совпадают, ремень следует снять и повторить процедуру установки еще раз.
    12. После выставления меток нужно открутить болт на коленвале и поставить шкив генератора на место, закрепив его болтом.
    13. Поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки, отрегулируйте натяжение ремня газораспределительного механизма и наденьте ремень генератора.

    Гайка для ослабления и затяжки

  • После выполнения всех работ нужно запустить двигатель и по звуку определить необходимость регулировки натяжения ремня.
  • Почему стоит менять ремень ГРМ своими руками: сэкономьте время и деньги, вы будете знать, что делать, если он поскользнулся или съел.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап; для проведения работ практически не требуется специальных инструментов или подъемника.

    Инструменты для замены ремня на Лада Калина

    В первую очередь нужно запастись инструментом, наличие которого необязательно, но сделает операцию намного быстрее и проще.

    • Трещотка. Вместо этого вы можете использовать обычную рукоятку, но тогда вам обязательно придется искать 12-гранную головку для 13. Если ее нет, то вам придется как-то выбраться, об этом позже;
    • Ключ рожковый или накидный на 10 шт .;
    • Торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем, около метра. Конечно, либо кривошип, либо храповик;
    • Устройство фиксации натяжного ролика. Можно купить, можно сделать, выглядит как ключ под гайку на болгарке, только расстояние между «рожками» меньше;
    • Ключ рожковый на 17;
    • Ключ 8, не смотря ни на что.

    Замена ремня ГРМ на Лада 2114: описание процедуры

    Итак, приступим. Сначала откручиваем крышку заливной горловины, снимаем пластиковую защиту, закручиваем пробку на место. Снимите бачок омывателя лобового стекла после снятия с него насосов. Он просто будет мешать.

    Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это нужно для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это, повернув колеса вправо до упора.

    Из моторного отсека ключом на 10 открутите три болта крепления крышки ремня ГРМ. Один болт с торца, второй сверху салона, третий чуть ниже второго, его достаточно легко найти наощупь.

    Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помещаем помощника в салон, включаем пятую передачу, а он держит педаль тормоза нажатой. проще всего зафиксировать коленчатый вал от проворачивания при откручивании. Конечно же откручиваем болт крепления шкива коленвала.Делается это из-под крыла правого колеса, если защита ранее откручивалась, то ее будет видно. Иногда нужно открутить подкрылок.

    После отвинчивания шкива важно защитить коленчатый и распределительный валы от проворачивания, чтобы избежать установки временных меток. Затем откручиваем натяжной ролик ключом на 17, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

    Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов.У него колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.

    Теперь надеваем новый ремень, фиксируем натяжной ролик устройством, затем затягиваем гайку. После затяжки ремень должен изгибаться на 90 градусов. Это все.

    Видео замены ремня ГРМ ВАЗ 2114:

    Обрыв ремня ГРМ по пути может причинить много неудобств. На ВАЗ-2115 эта поломка может привести к загибу клапанов, что грозит более дорогим ремонтом. Также неприятная ситуация может возникнуть при поломке в дороге.Ниже мы разберемся с причинами этой неисправности и дадим инструкции, как ее устранить.

    Причины выхода из строя ремня ГРМ

    Причин этой поломки на ВАЗ-2115 несколько:

    • естественный износ;
    • загрязнения;
    • масло и посторонние предметы;
    • выход из строя помпы;
    • изменение положения натяжного ролика;
    • заклинило распредвал или коленчатый вал.

    Роль ремня ГРМ, установленного на форсунке автомобиля ВАЗ-2115, заключается в своевременном открытии клапанов двигателя.Он синхронизирует зубчатый шкив с коленчатым валом. Поэтому важно вовремя менять его, когда он изношен, чтобы не было проблем с двигателем.

    Как определить, когда пора менять ремень ГРМ

    Разумнее всего будет установить новую запчасть на ВАЗ-2115 до обрыва ремня. О том, что нужна срочная замена, могут свидетельствовать следующие признаки:

    • гул и посторонние шумы при работе силового агрегата;
    • пробег на одном ремне более 60 тысяч километров;
    • Попадает масло в ГРМ.

    При наличии ремня лучше потратиться на новую запчасть и заменить ее несколько раз, чем потом оплачивать капитальный ремонт двигателя. Производители часто уверяют, что один ремень на ВАЗ-2115 может проехать до 100 тысяч километров, на самом деле лучше менять каждые 60 или чуть раньше.

    Регулярно проверяйте натяжение ремня, если он проседает или неравномерно распределяет нагрузку, то этот компонент, возможно, вскоре потребуется заменить. Помните, что в этой части хронометража нет такой вещи, как самонастройка во время работы.Его неравномерное натяжение неминуемо приведет к поломке. Замена этой части газораспределительного механизма должна производиться сразу после первого случая ее затяжки.

    Обязательно следите за аккумулятором и системой зажигания вашего ВАЗ-2115, так как запуск двигателя «с толкателя» отрицательно сказывается на состоянии ремня ГРМ. Дело в том, что при таком типе запуска валы начинают двигаться с сильным рывком, что растягивает ремень и приводит к снижению срока его службы.

    Как происходит замена

    Перед заменой необходимо приобрести новую качественную запчасть и комплект автомобильных головок и ключей. Цена на качественный ремень ГРМ колеблется в районе тысячи рублей. За такие деньги можно приобрести комплектующие, произведенные в Германии, США или России.

    Самые дешевые комплектующие для восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2115 в настоящее время поставляются из Китая, но их качество оставляет желать лучшего. Автолюбители все чаще отдают предпочтение немецким запчастям от BOSCH, Finwhale и ContiTech.Американский бренд Gates неплох по качественным характеристикам. Не покупайте дешевые детали, так как они быстро выходят из строя. В этом случае замена вам понадобится очень часто.

    После того, как у вас есть все для работы, можете переходить к ним, следуя инструкции:

    1. С помощью гаечного ключа или гаечного ключа открутите три болта, которые крепят крышку, чтобы предотвратить попадание смазки и грязи в ремень.
    2. Обязательно снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи — это необходимо для обесточивания частей автомобиля.Прежде чем приступить к дальнейшим работам по замене, установите поршни первого и четвертого цилиндров в верхнюю мертвую точку.
    3. Ослабляйте синхронизирующий ролик, пока он не начнет вращаться. Для этого стоит ключом на 13 немного открутить болт, который его прижимает. Осторожно поверните ролик.
    4. После этой процедуры ремень ослабнет и его можно будет легко снять с распределительного вала.
    5. Чтобы получить доступ к газораспределителю снизу, необходимо демонтировать правое переднее колесо.
    6. Гаечным ключом отверните болт крепления шкива генератора. Сделать это не так-то просто, так как этот шкив постоянно крутится. Хитрость в том, что с левой стороны картера сцепления есть специальная черная заглушка, которую нужно снять. Вставьте лопатку или отвертку в получившееся отверстие так, чтобы она попала между зубцами маховика. Тогда открутить болт от шкива не составит труда.
    7. Если шкив генератора ослаблен, ремень можно легко снять.Потом его заменяют.

    После снятия изношенной части привода газораспределителя необходимо установить новую в обратной последовательности:

    • первая натяжка на шкиве коленчатого вала;
    • Затем

    • установите через все ролики на верхний вал (распределительный вал).

    Важно! После снятия изношенного ремня не вращайте валы. Изменение положения шкивов приводит к необходимости регулировки фаз газораспределительного механизма.

    На ролике есть два небольших отверстия для регулировки натяжения ремня механизма GR.В них вставляется специальный ключ (можно заменить дрелью или саморезами) для поворота ролика. При правильном натяжении ремень посередине между двумя шкивами повернется на 90 градусов.

    Расположение резиновых элементов на коленвале.

    При этом порядок действий различается в зависимости от того, о каком продавце идет речь — переднем или заднем. О каждом из них расскажем отдельно.

    Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

    • Головка торцевая на 10 миллиметров;
    • Гаечный ключ на 10 миллиметров;
    • Оправка;
    • Отвертка.

    Работы по замене производятся в следующей последовательности.

    1. Демонтирован масляный насос от автомобиля. Сделать это несложно, и вполне возможно.
    2. Далее снимается сальник с крышки этого самого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, которой устройство приподнимает и таким образом снимает.
    3. Новый элемент прижимается оправкой, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
    4. Возвращаем на место масляный насос.

    Замена задней части

    Следует отметить, что диски сцепления могут быть зарешечены из-за возникновения протечек через сальник первичного вала переключения передач Vala или из-за заднего коленвала Salna.

    Запах в масле от двигателя и трансмиссии разный, поэтому многие опытные специалисты могут определить по запаху, с каким элементом возникли проблемы.

    Поменять задний сальник посложнее, нежели передний.Но это не отменяет того факта, что работа все же более чем действительно выполняется своими руками.

    Следуя пошаговой инструкции, замены сальника коленвала на ВАЗ 2114 вам будет достаточно простого мероприятия, которое пополнит ваш багаж опытом самостоятельного ремонта автомобиля.

    1. Отсоедините минусовую клемму с АКБ ВАЗ 2114.
    2. Сделайте разметку маховика относительно коленчатого вала, затем демонтируйте его.
    3. Далее снимается задняя панель картера сцепления с направляющих втулок.
    4. Следующим этапом является демонтаж восьми болтов, отвечающих за фиксацию сальника.
    5. Так вы сможете снять держатель.
    6. Сальник выдан из его держателя.
    7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Прижмите предмет так, чтобы его рабочая кромка была направлена ​​внутрь.
    8. Для облегчения опрессовки фаска делается на посадочной кромке элемента с помощью приспособления. Альтернативные инструменты для снятия фаски — это небольшой кружок небольшого размера.
    9. Теперь меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
    10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность его удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
    11. Рабочая кромка охватываемого сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
    12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленчатого вала.
    13. Крепеж картера моторного масла к блоку цилиндров необходимо немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых держится картер.
    14. При установке держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала.Вооружитесь заданной целью деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
    15. Снова затяните болты держателя.
    16. Завернуть обратно крепежные болты картера мотора.
    17. Вставить задний щиток картера сцепления обратно в направляющие втулки.
    18. В ранее наложенных местах установить маховик, коробку передач и сцепление. Для того, чтобы болты крепления маховика имели качественное сцепление и надежность, нанесите герметик на их резьбовую часть.

    Очевидно, заменить сальники коленвала на автомобиле ВАЗ 2114 вполне реально. Порядок действий требует точности и последовательности действий. Плюс не забывайте применять новые качественные автозапчасти, чтобы за короткий промежуток времени не пересмотреть всю процедуру заново.

    Что делать, если вы заметили утечку смазочной жидкости из картера двигателя ВАЗ-2114? В первую очередь рекомендуем открыть крышку газораспределительного механизма и убедиться в целостности переднего сальника коленчатого вала, из-за чего данная проблема возникает чаще всего. Для его устранения достаточно будет заменить изношенную или поврежденную деталь.

    Как произвести замену? Вы можете сделать это двумя разными способами. Можно просто снять манжету отверткой, не разбирая масляный насос, и точно так же установить новый сальник. Этот метод не требует много времени, но требует предельной аккуратности и хотя бы минимального опыта ремонта автомобиля. Если вы не уверены, что сможете аккуратно вытащить предмет, не повредив его окружающим, лучше пойти по пути, рекомендованному производителем. Это мы подробно расскажем ниже.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена радиатора печки ВАЗ 2114

    Какие инструменты потребуются для замены сальника

    Производитель ВАЗ-2114 требует, чтобы замена переднего или заднего сальника коленчатого вала производилась исключительно после снятия масляного насоса, что сводит к минимуму любые риски повреждения деталей рядом с ним. Поэтому вам нужно будет найти гараж со смотровой ямой и проехать по ней своей машиной, а также подготовить следующие инструменты и аксессуары:

    • запчасти.Помимо нового сальника коленвала, потребуется еще заменить прокладку масляного насоса;
    • торцевые головки и рожковые ключи;
    • таз для слива моторного масла, а также новой смазочной жидкости, которую нужно будет залить после установки детали;
    • молоток и отвертка с плоским жалом;
    • герметик.

    Вам также понадобится домкрат для снятия переднего колеса и доступа к защите картера двигателя.

    Как происходит замена сальника

    Если у вас уже есть опыт разборки автомобиля, то описанная ниже процедура вряд ли вам покажется сложной.После снятия колеса и защиты двигателя замена сальника коленвала проводится всего в несколько этапов:

    • откройте капот и открутите защитную крышку ремня газораспределительного механизма для доступа к шкивам распределительного и коленчатого валов;
    • вручную повернуть валы так, чтобы метки на их шкивах совпали;
    • демонтируем ремень ГРМ вместе со шкивом;
    • снимаем шкив коленвала;
    • откручиваем крышку картера и полностью сливаем масло в заранее подготовленную емкость;
    • снимаем поддон мотора ВАЗ-2114, маслонасос и нефтяник.Последние необходимо очень внимательно осмотреть на предмет механических повреждений;
    • для извлечения сальника можно использовать две отвертки или просто вытащить его вручную;
    • также снимаем прокладку масляного насоса;

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена помпы на ВАЗ 2114

    После этого выполняется уплотнитель и прокладки ВАЗ-2114, а также сборка всех узлов и механизмов в обратном порядке. При этом нужно знать, что иногда манжета не сразу садится на ваше место.Для устранения проблемы необходимо, во-первых, тщательно протереть гнездо сальника коленвала, удалить грязь и следы смазочной жидкости, а во-вторых, очень хорошо установить деталь с помощью молотка и оправки. Будьте предельно аккуратны, чтобы не порезать манжету.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2114 производится одновременно с установкой новой прокладки масляного насоса. Последнюю установку желательно обрабатывать графитовой смазкой, значительно продлевающей срок службы уплотнения.Также не забудьте хорошо протереть прокладку поддона картера и смазать тонким слоем герметика, чтобы исключить утечку смазочной жидкости.

    Этот элемент сложно назвать самым главным в двигателе автомобиля. Но это может доставить автомобилисту немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, забивается намного быстрее, чем другие детали двигателя ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали не так-то просто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

    Назначение Колывалла Сальна

    Он удерживает моторное масло и не позволяет ему вытекать через отверстие для коленчатого вала. Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и его невозможно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

    Причины замены

    основная причина замены — утечка масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя, видны масляные перевороты, это не значит, что сальник неисправен.В первую очередь автовладелец должен убедиться в исправности системы вентиляции Картера. Если она (или шланги) забита грязью, то сальник меняют рано. Если вентиляция в порядке, а масло все равно идет — причина точно в сальнике, и нужно срочно.

    Необходимые инструменты

    1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
    2. Комплект торцевых головок с воротами.
    3. Набор ключей для рожков.
    4. Ставни с плоским участком средних размеров.
    5. Смазка на основе графита.
    6. Емкость для моторного масла (лучше всего таз).
    7. Герметик.
    8. Емкость с новым моторным маслом.
    9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
    10. 2 гнезда.
    11. Антистатическая обувь.
    12. Молоток.

    Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

    1. Автомобиль установлен на смотровой яме. Под задними колесами установлены антиразрядные башмаки. Правое переднее колесо выдвигается и снимается с помощью лыжного ключа.Также снята защита двигателя.
    2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня ГРМ. Теперь есть доступ к шкивам коленвала, распредвалам и самому ремню.
    3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя выставляется в верхней мертвой точке. Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке привода ГРМ.
    4. Теперь ремень ГРМ снят. Во избежание повреждений ремень предварительно ослабляют. Для этого ключом на 10 снимается правый подкрылок автомобиля.Доступ к ремню генератора и его шкиву. Ремень и шкив снимаются. После этого ослабился натяжной ролик. Ремень ГРМ и ремень снимаются.
    5. Далее снимается шкив коленчатого вала, после чего откручивается крышка на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в заранее подставленную емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится на 16 болтов.
    6. После этого нефтяник снимается. Его внимательно осматривают на наличие блоков и загрязнений.В случае их обнаружения масляный грузовик продувается сжатым воздухом.
    7. Теперь масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, которыми он крепится к блоку.
    8. Как правило, старая прокладка под масляный насос на момент замены сальника тоже изнашивается. Так что куски старой прокладки аккуратно полностью выбросили и выбросили.
    9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Его вынимают из гнезда пальцами. Если вручную снять старый сальник не получается, используется пара плоских отверток, которыми он достается с противоположных краев.
    10. Домкрат сальника аккуратно протираем тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится. Поэтому для его полной посадки торцевая головка используется как оправка. Устанавливается на сальник, после чего по нему наносится несколько точных ударов.
    11. После этого производится обратная сборка всех узлов, и в двигатель заливается новое моторное масло.

    Важные моменты

    • Пытаясь посадить новое уплотнение оправкой и молотком, ни в коем случае нельзя наносить слишком сильные удары, так как оправка просто разрушит сальник.
    • Перед установкой масляного насоса на место внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
    • Перед тем, как поставить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
    • Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого необходимо нанести герметик тонким слоем.

    Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно.Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важным моментом в описанных выше операциях является установка 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет некорректной, и при запуске вы можете повредить все клапаны. А на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

    4 года назад

    В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым.С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разные ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

    Расположение мушки

    Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой).Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник. На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

    Когда нужно менять сальник?

    Основная и единственная причина замены — это платье-капля. Интересно, почему такое происходит:

    • сальник просто сломан;
    • из-за времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
    • выдавливает сальник с посадки.

    Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит. Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на приборной панели, не управляйте автомобилем со светящейся лампочкой (обозначенной на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

    Примечание!
    Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, заводите машину и смотрите на расположение сальника, следов стад нет. Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

    Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Примечание!
    Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картерных газов.Просто эта система загрязнена, и масло начинает продавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

    Удаление

    Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3).Однако коленвал — металлический шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

    Установка

    Главное смазать сальник моторным маслом, заливаемым в данный момент в двигатель автомобиля. Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу.Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4). После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

    Примечание!
    При установке не перепутайте с бортиком, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю. Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

    2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долить масло B. Двигатель автомобиля Перед отметкой MAX проехать немного, пожалуйста, оцените масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

    Примечание!
    Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

    Дополнительное видео

    К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

    Автомобиль ВАЗ — сложное устройство, компоненты которого имеют разный срок службы. Сальники коленвала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс, как менять на ВАЗ 2114 — видео с поэтапной инструкцией по замене.

    [Скрыть]

    Где находится?

    Для того, чтобы смазка не попала в детали за пределы поддона картера, на выпускные отверстия, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, установлен сальник.Один из них спереди, другой сзади. Их назначение — обеспечить герметичность корпуса.

    Манжеты уплотнения коленчатого вала

    Передняя часть находится за шкивом коленчатого вала масляного насоса. Для замены задней необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, тогда будет в наличии задняя манжета. На видео, размещенном в конце статьи, это хорошо видно

    Причины и признаки неисправности

    Считается, что плановую замену уплотнительных колец коленвала на ВАЗ 2114 С нужно провести через три года.Но поменять можно и раньше, если есть утечки масла, например, после перегрева двигателя.

    Причины разрушения уплотнений:

    • естественный износ в процессе эксплуатации;
    • неправильная установка может привести к появлению трещин на поверхности кольца;
    • механическое повреждение;
    • расходники некачественные — подделка.

    Если расход масла увеличился из-за того, что оно выходит и при этом остаются следы масла на передней части мотора, то необходимо заменить переднюю манжету переднего коленвала.Необходимость замены задней можно определить по пробуксовке сцепления, причиной которой является попадание масла на корзину и диск выключения сцепления.

    Пошаговая инструкция по замене на 8-ми клапанный автомобиль

    Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8-ми клапанный состоит из следующих этапов:

    На видео по шагам показаны шаги как поменять задняя манжета на вазу.

    Для снятия задней манжеты коленвала опыт ремонтных работ, лучше сделать с помощником.Этапы его замены следующие:

    Покупая сальник, следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического I. минерального масла используются манжеты из разных материалов. После проведения процедуры следует запустить двигатель ВАЗ 2124 и проверить состояние уплотнительных колец, чтобы не было отходов масла.

    Этот элемент сложно назвать самым главным в двигателе автомобиля. Но это может доставить автомобилисту немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, забивается намного быстрее, чем другие детали двигателя ВАЗ-2114 с 8 клапанами.Добраться до этой детали не так-то просто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.


    Назначение Колывалла Сална

    Сальник раздаточный Вала Автомобиль ВАЗ 2114.

    Он удерживает моторное масло и не позволяет ему вытекать через отверстие для коленчатого вала. Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и его невозможно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

    Причины замены

    основной Причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя, видны масляные перевороты, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться в исправности системы вентиляции Картера. Если она (или шланги) забита грязью, то сальник меняют рано. Если вентиляция в порядке, а масло все равно идет — причина точно в сальнике, и нужно срочно.

    Необходимые инструменты

    1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
    2. Комплект торцевых головок с воротами.
    3. Набор ключей для рожков.
    4. Ставни с плоским участком средних размеров.
    5. Смазка на основе графита.
    6. Емкость для моторного масла (лучше всего таз).
    7. Герметик.
    8. Емкость с новым моторным маслом.
    9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
    10. 2 гнезда.
    11. Антистатическая обувь.
    12. Молоток.

    Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

    1. Автомобиль установлен на смотровой яме.Под задними колесами установлены антиразрядные башмаки. Правое переднее колесо выдвигается и снимается с помощью лыжного ключа. Также снята защита двигателя.
    2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня ГРМ. Теперь есть доступ к шкивам коленвала, распредвалам и самому ремню.

      Крышка ГРМ снята, шкивы коленчатого и распределительного валов видны.

    3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя выставляется в верхней мертвой точке.Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке привода ГРМ.

      Установка шкива для выходного цилиндра 1 в VMT

    4. Теперь ремень ГРМ снят. Во избежание повреждений ремень предварительно ослабляют. Для этого ключом на 10 снимается правый подкрылок автомобиля. Доступ к ремню генератора и его шкиву. Ремень и шкив снимаются. После этого ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ и ремень снимается.
    5. Далее снимается шкив коленчатого вала, после чего откручивается крышка на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в заранее подставленную емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится на 16 болтов.

      Поддон с двигателем снят, масло переплавлено

    6. После этого нефтяник снимается. Его внимательно осматривают на наличие блоков и загрязнений. В случае их обнаружения масляный грузовик продувается сжатым воздухом.
    7. Теперь масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, которыми он крепится к блоку.

      Болты без знака на масляном насосе, снимаются

    8. Как правило, старая прокладка под масляный насос на момент замены сальника тоже изнашивается. Так что куски старой прокладки аккуратно полностью выбросили и выбросили.
    9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Его вынимают из гнезда пальцами.Если вручную снять старый сальник не получается, используется пара плоских отверток, которыми он достается с противоположных краев.
    10. Домкрат сальника аккуратно протираем тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится. Поэтому для его полной посадки торцевая головка используется как оправка. Устанавливается на сальник, после чего по нему наносится несколько точных ударов.

      Сальник коленвала устанавливается на штатное место.

    11. После этого производится обратная сборка всех узлов, и в двигатель заливается новое моторное масло.

    Важные моменты

    • Пытаясь посадить новое уплотнение оправкой и молотком, ни в коем случае нельзя наносить слишком сильные удары, так как оправка просто разрушит сальник.
    • Перед установкой масляного насоса на место внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
    • Перед тем, как поставить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
    • Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого необходимо нанести герметик тонким слоем.

    Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно. Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важным моментом в описанных выше операциях является установка 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет некорректной, и при запуске вы можете повредить все клапаны.А на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

    Производитель ВАЗ-2114 требует, чтобы замена переднего или заднего сальника коленчатого вала производилась исключительно после снятия масляного насоса, что сводит к минимуму любые риски повреждения деталей рядом с ним. Поэтому вам нужно будет найти гараж со смотровой ямой и проехать по ней своей машиной, а также подготовить следующие инструменты и аксессуары:

    • запчасти. Помимо нового сальника коленвала, потребуется еще заменить прокладку масляного насоса;
    • торцевые головки и рожковые ключи;
    • таз для переплавленного моторного масла, а также новую смазку, которую нужно будет заливать после установки детали;
    • молоток и отвертка с плоским жалом;
    • герметик.

    Вам также понадобится домкрат, чтобы снять переднее колесо и получить доступ к картеру двигателя.

    Как происходит замена сальника

    Если у вас уже есть опыт разборки автомобиля, то описанная ниже процедура вряд ли вам покажется сложной. После снятия колеса и защиты двигателя замена сальника коленвала проводится всего в несколько этапов:

    • откройте капот и открутите защитную крышку ремня газораспределительного механизма для доступа к шкивам распределительного и коленчатого валов;
    • вручную повернуть валы так, чтобы метки на их шкивах совпали;
    • демонтируем ремень ГРМ вместе со шкивом;
    • снимаем шкив коленвала;
    • откручиваем крышку картера и полностью сливаем масло в заранее подготовленную емкость;
    • снимаем поддон мотора ВАЗ-2114, маслонасос и нефтяник.Последние необходимо очень внимательно осмотреть на предмет механических повреждений;
    • для извлечения сальника можно использовать две отвертки или просто вытащить его вручную;
    • также снимаем прокладку масляного насоса;

    Как поменять катушку зажигания ВАЗ 2114. Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками

    Вторая Самара стала первой машиной среди Вазовских фронт-ресепшен с инжекторной системой питания изначально. Первые экземпляры ВАЗ-2114 еще продавались с объемным инжекторным двигателем и бесконтактной системой зажигания, но следующие двигатели — уже имели полностью электронную систему с такими же 8-ми клапанами.Перед тем, как выставить зажигание, нужно узнать, какая система установлена ​​на двигателе, чем мы сейчас и делаем.

    Системы зажигания 8-клапанный впрыск ВАЗ-2114

    Модуль системы зажигания

    Рассчитать, какая система зажигания на ВАЗ-2114 достаточно проста — если установлен прерыватель, аналог контактной системы трамблера Зажигание, значит что система бесконтактная, но с распределителем в прерывателе. В этом случае угол опережения зажигания выставляется путем поворота распределителя на определенную степень.Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также от используемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно настроить зажигание с помощью строба.

    Бесконтактная электронная система зажигания

    На большинстве двигателей, которые ставились на второй Самара и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Распределителя здесь нет, поэтому регулировка угла опережения зажигания производится автоматически в реальном времени и исключительно с помощью системы управления двигателем, электроники.Система не требует обслуживания, а ее схема представлена ​​на фото ниже.

    Выставляю зажигание на инжекторном двигателе

    Как видно из вышеприведенной схемы, которая реализована в форсунках восьмых, для корректной работы системы зажигания на электронный блок управления двигателем должна подаваться требуемая информация от датчиков . Основным датчиком работы системы является датчик положения коленчатого вала. Он находится сбоку от блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть на торец коленчатого вала.

    Датчик положения коленчатого вала

    Коленчатый вал установлен на шкиве коленчатого вала, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс подается на ЭБУ. Блок управления, отталкиваясь от положения коленвала, подает сигнал на модуль зажигания, который распределяет искру между свечами.

    Кроме того, датчик положения коленчатого вала задает момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь будут следить за его состоянием.

    Если три метки совпали, то в этот момент поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Именно в этот момент проход между зубьями на указательном диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от прохода — с датчиком положения коленчатого вала. Именно в этот момент датчик подает импульс на блок управления двигателем, указывая на то, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке такта сжатия.

    Проверить проделанную работу. Пошаговая инструкция

    Как видно из вышеприведенной схемы, система зажигания состоит из высоковольтного и низковольтного контуров. В связи с этим есть несколько моментов, которые необходимо знать при проверке системы.

    Высоковольтные провода работают под напряжением порядка сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получить разряд даже при небольшой силе тока и такое напряжение вряд ли будет полезно для здоровья и настроения.Поэтому рекомендуется работать в прорезиненных перчатках и использовать инструмент с изолированными ручками.

    Для проверки состояния системы потребуются плоскогубцы с изолированными ручками, штатный набор инструментов и мультиметр. Обращаем внимание на то, что проверяем только работу цепей, а не работу микропроцессорной части. Для этого требуется компьютерное оборудование и специальная подготовка.

    Таким образом можно проверить и поставить зажигание на ВАЗ-2114 с инжекторным 8-ми клапанным двигателем.Удачной всем работы!

    Видео о проверке зажигания на ВАЗ-2114

    carfrance.ru.

    Установка зажигания ВАЗ-2114 Теги Форсунка: фото и видео

    Любой инжекторный двигатель, в том числе 8-ми клапанный ВАЗ-2114, практически полностью управляется электроникой и не требует регулировок в процессе эксплуатации. Тем не менее аккуратно наносить метки на шкивы и маховик возникает необходимость в нескольких случаях — при несении приводного ремня газораспределительного механизма, а также после ремонта головки блока.С причинами и последствиями посмотрю позже, а пока правильно устанавливаю зажигание по тегам.

    На видеопроцессе замены меток ГРМ на ВАЗ-2114

    Как поставить зажигание

    Установка меток на инжекторный двигатель регулирует не только угол опережения зажигания, но и координирует работу газораспределительного механизма и система впрыска.

    Поэтому правильно ставя метки на двигатель ВАЗ-2114, мы полностью регулируем работу всех его систем.

    Старт регулировки стоит с подготовки — установка автомобиля на ровный участок и затяжка ручника. Можно использовать несколько техник, но мы предложим одну из оптимальных, без особых акробатических трюков, которые особенно не желательны, особенно зимой.

    Работы выполняются в следующем порядке:

    Ослабление или разборка ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов)
    Проверка зажигания

    выводы

    Таким образом можно быстро и эффективно проверить или настроить зажигание бирки на впрыск ВАЗ 2114.Удачной всем работы!

    carfrance.ru.

    Как определить пропадание зажигания и самостоятельно поставить на ВАЗ 2114?

    Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого двигатель появится в двигателе, что доставляет владельцу автомобиля дискомфорт при управлении машиной. В этой статье мы постараемся разобраться, чем были вызваны проходы зажигания ВАЗ 2114 и как решить такую ​​проблему своими руками.

    Моторный отсек ВАЗ 2114

    Перед тем, как поставить зажигание на ВАЗ, разберемся с причинами, из-за которых возникают множественные проходы зажигания:

    1. Проблемы в работе свечей.Свечи не смогут нормально работать и передавать искру, если на их электродах есть надары или зазор увеличился или уменьшился. Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем форсунка свечи выходит из строя в результате того, что изначально были установлены некачественные детали.
    2. Неисправности в электрочахах. Как правило, речь идет об износе проводки, ее повышенном напряжении, а также повреждении механического плана. В некоторых случаях такую ​​неисправность можно решить заменой проводов.
    3. Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрыться следами моторной жидкости или переборщить. Если возможно, работоспособность контакта можно восстановить путем очистки или замены. Последний вариант предпочтительнее, поскольку он практичен.
    4. Неправильная работа или повреждение мотовила. Если ваша машина оснащена инжектором на 1,6 литра, то в нем используется змеевик. Если этот элемент сломается или неправильно, это может привести к образованию скипов. Следует сразу отметить, что ремонтировать катушки бессмысленно, потому что нельзя быть уверенным в их работоспособности.Поэтому, если этот предмет сломался, его нужно будет заменить.
    5. Довольно часто в форсунках проблема в работе системы зажигания определяется использованием некачественного топлива. Конечно, если стоимость топлива слишком низкая, это должно настораживать, потому что обычно на таких АЗС предлагают некачественное топливо. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, к тому же дешевый бензин засоряет фильтры и может задеть форсунки. Соответственно, со временем это может привести к образованию скипов.Наиболее оптимальным вариантом в этом случае будет полное устранение неисправности и последующее использование только качественного топлива. Пусть его стоимость будет выше, но вы можете быть уверены в нынешнем качестве бензина. Причем сэкономленные на дешевом топливе деньги в любом случае пойдут на ремонт автомобилей, но вполне возможно, что за это придется заплатить гораздо больше.
    6. Плохая компрессия в цилиндрах силового агрегата. Сначала необходимо проверить сжатие, так как оно может многое сообщить. Подробнее о том, как сделать компрессию компрессией в автомобиле, вы можете узнать из этого материала.
    7. Неправильная регулировка газораспределительного механизма также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка таймингов не вызывает больших проблем и не занимает много времени, эту задачу можно выполнить самостоятельно.
    8. Повышенное количество воздуха в топливной системе. Такая проблема обычно проявляется в результате повреждения впускного коллектора. Кроме того, это может быть из-за износа колен на насадках и многих других дефектов. В этом случае мы бы рекомендовали в первую очередь провести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попасть воздух.
    9. Другая причина — значительно уменьшился зазор между цилиндром и поршнем. В этом случае причин неисправности может быть много, однако вам в любом случае придется их проверить. В первую очередь следует учитывать, что в процессе работы двигателя на поршне могут изнашиваться канавки для колец, специальные отверстия под палец и т. Д. Кроме того, причина может заключаться в регулярном перегреве двигателя, неправильно регулируемые приводные и движущиеся элементы. В некоторых случаях неисправность кроется в каркасе силового агрегата, использовании некачественной моторной жидкости, а также антифриза в масле.Последняя проблема обычно является следствием поломки прокладки ГБЦ. В любом случае все эти неисправности могут привести к появлению несоответствия стандартам (автор видео — канал КВ Автосервис).

    Направляющая зажигания

    Одна из причин — неправильно выставленный угол опережения зажигания. Для того, чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо поставить этот параметр — это можно сделать как своими руками, так и на СТО.Шкив коленчатого вала имеет специальный зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания. Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, передаваемый на блок управления. Последний с учетом этих параметров, в частности положения коленчатого вала, передает импульс модулю, распределяющему искру между свечами.

    Итак, как выставить зажигание самостоятельно:

    1. Для начала демонтируем защитный пластиковый кожух с механизма газораспределения.Проверьте зазор между контроллером, а также зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0,7 мм. Если разрыв будет больше, это приведет к тому, что сигнал с контроллера на блоке управления будет слабым.
    2. В том случае, если зазор в норме, нужно переходить к установке тегов, но для начала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит убедиться, что шкив на коленчатом валу не сдвинут, иначе контроллер также передаст блоку неверную информацию.Метка на маховике должна совмещаться с меткой, расположенной на картере коробки передач. Для этого в агрегате есть люк, на котором отмечены две опасности. Чтобы метки были совмещены, нужно проверить коленвал.
    3. Вторая опасность находится на шкиве Маслонасоса, нужно следить за тем, чтобы он совпадал с так называемым приливом на блоке цилиндров.
    4. Что касается третьей отметки, то она находится на приводном шкиве распределительного вала .. Она должна совмещаться с приливом на GBC, то есть крышкой планки газораспределительного механизма.

    1. Снимите кожух привода ГРМ. 2. Совместите риск на маховике и патронных коробках. 3. Совместите метки на шкиве и крышке.

    В том случае, если все три марки совпадают, это говорит о том, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в СЗТ. На данный момент проход между тканями на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый по счету зубцов — с ДПКВ.

    Проверка выполненных действий

    Для диагностики выполненных действий вам понадобится пастати, стандартный инструмент и тестер (мультиметр).Провода высокого напряжения можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода — от 5 кОм до 12 кОм.

    На этом этапе мы будем проводить диагностику цепей, а не элементов микропроцессора. Для проверки последнего потребуется специализированное оборудование и опыт, которого у нас нет.

    Итак, как проверить:

    1. Для начала нужно выключить зажигание и провести диагностику контактов на всех свечах и колодках. Также необходимо спрогнозировать плотность посадки, а также контакт высоковольтных устройств в модуле.
    2. Далее демонтируем блок с модуля и диагностируем напряжение на выводах C и B. Тестер нужно настроить на режим измерения слабого переменного тока.
    3. Проверить высокое напряжение. Для этого установите в колпак исправную свечу и прикрепите ее к головке блока. На этом этапе ваш помощник должен попытаться запустить двигатель, покрутив стартер. Если провод рабочий, то искра горит между свечой и головкой блока. Таким образом, необходимо правильно все провода.
    4. В случае, если искра отсутствует только на одном кабеле, необходимо провести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случаев прибор заменяют. Если все работает правильно, свечи исправны, но у двигателя все еще есть проблемы, нужно проверить систему питания.

    Видео «Как работает двигатель трансмиссии зажигания»

    Как работает мотор, если в его работе есть скачки — смотрите на видео (автор — канал Vadimusrus).

    Установка фаз разводки бруса по отметкам на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать! Эти фазы распределения — благодаря этим фазам двигатель работает синхронно и у него нет нарушений в работе, если фазы газораспределения сбиты, то либо поршень достигнет верхней точки не в тот момент, когда это необходимо , или клапан вернется, в связи с этим будет очень выраженная работа двигателя с перебоями на холостом ходу, ну и двигатель не пойдет, чтобы этого не происходило, фазы газораспределения всегда ставить на метки и двигатель будут правильно и синхронно работать, кстати, когда все метки выставлены (распредвал, коленчатый вал), что у вас автоматически все части газораспределительного механизма в «NTT — это верхняя мертвая точка» а в «НМТ это нижняя мертвая точка» например вы ставите коленвал на метки, потом первый и четвертый поршни Цилиндр автоматически поднимется до самого конца и окажется в СЗТ, а поршни третьего а Второй цилиндр будет пустым и будет находиться в NMT, поэтому Вы визуально увидели, как он выглядит сбоку, посмотрите фото чуть ниже, на котором те самые поршни расположены, как мы сказали в этой статье (то есть один в NMT находится, а другая верхняя точка занята).

    Примечание! Для производства такой установки многие инструменты не нужны, конечно, если у вас все в порядке, если у вас есть все метки (то есть метки стоят неравномерно, например метка на распредвале совпадает, но будет на коленвале не будет инструментов) ведь ремень ГРМ снимать придется, в общем, проводить всю работу: можно скобки, гаечный ключ, пельмени, а также саморезы, а вместо саморезов тонкие можно взять , еще можно снабдить ущелье накидными головками, ну и все по этому, если просто нужно все выставить на бирки, даже отвертки с роликами не понадобятся (это если взять ремень ГРМ), будет достаточно ключей и гаечных ключей, кстати, они забыли напрочь, еще лицевых, если они есть (их можно использовать вместо острой головки)!

    • Монтаж фаз разводки бруса по тегам
    • Дополнительный видеоролик

    Когда нужно устанавливать фазы синхронизации древесины? Если задумались над вопросом, то фазы газораспределения надо все это ставить и устанавливать с завода (и вы сами можете их установить), чтобы были допущены раньше, если фазы не выставлены (например, шкив распредвала не выставлен). поставил, а шкив коленвала отбрасывается от шильдика) то машина начнет плохо ехать (разгон какой будет, но все зависит от того, насколько обрывается фаза, например, если шильдики сильно забракованы с каждой прочее, то у вас не заводится машина) и у него нестабильная работа на холостом ходу, фазы с меток снимаются только в отдельных случаях, а именно из-за неправильной установки ремня ГРМ они могут быть зашлепаны (так что если вы поменял ремень ГРМ и у вас нет проблем с холостым ходом и с ездой или если машины нет вообще, скорее всего все происходит в нарушенных фазах газораспределения и их нужно будет заменить и исправить), а также как будто пояс сильно ослаб (ове р раз он ослабнет) потом на большой скорости может перепрыгнуть с зуба на другой зуб, в связи с чем снова разорвутся фазы и машина будет работать не так, как должна.

    Примечание! Кстати, в некоторых случаях фазы раздачи Thase выставляют в связи с ремонтными работами, например вы снимаете ремень ГРМ и чтобы надо было нормально поставить, нужно все ставить на бирки и когда ремешок носишь, в установках фаз Timeline раздачи не ошибешься, на бирках крутишь, то все выставляется и ремень У тебя тоже фазу при этом не сбивают, а если и не платят внимание на это и фазы ГРМ перед снятием ремня ГРМ, метки ставить не будешь, то при установке нового ремня будет большая вероятность что фазы немного еще побеспокоят!

    Как установить фазы газораспределения по меткам на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    1) Как мы уже говорили ранее, если вам просто нужно выставить метки, при условии, что фазы нормально настроены перед снятием ремня ГРМ например, все это делается легко и быстро, но если вы не соответствуете этим метки, затем после этого необходимо будет снять ремень ГРМ и настроить все эти метки, в начале объясните, как установить все метки, и таким образом вы убедитесь, что фазы газораспределения у вас нормально или там есть отклонения, приступайте к работе, вам нужно будет снять крышку, закрывающую механизм ГРМ и после этого, чтобы поставить все на метки, крышка снимается следующим образом, все болты отвернуты (всего три места это прилагается, в чем именно на фото ниже) и как только все перекрутится, снимаем крышку механизма закрывания с двигателя авто.

    2) Теперь мы дадим вам два способа, как метки можно комбинировать друг с другом, первый — сделать машину для передачи на короткое расстояние, в общем, включить четвертую передачу и затем толкать машину перед меткой на шкиве распределительного вала, не совпадает с меткой на задней крышке (см. фото 1), как только она совпала, прекратите толкание автомобиля и идите в крайнее левое положение от места подпапки (по ходу движения автомобиля). движения, если вы смотрите) и в нижней части картера сцепления снимите резиновую заглушку с картера.(см. фото 2) и после этого у вас будет отличный доступ к метке на маховике, эта метка обязательно будет совпадать с треугольным вырезом на шкале задней панели сцепления (см. фото 3), если метка совпадала и метка совпадала на вилку распредвала, то значит фазы газораспределения нормально ставят и кстати в таком положении ремень ГРМ может стрелять, ес Вы все для этого выставляли на этикетках, но кроме этого способа вы можно использовать еще один, то есть второй способ заключается не в катании машины (машину можно не всегда катить) А в подвешивании правого переднего колеса вообще взять домкрат и с его помощью поднять правое колесо ( О движении машины см.), Но можно и влево, просто если правую поднять, можно использовать другой способ (о третьем способе чуть позже), поэтому при поднятии колеса включите любую передачу на машину и прокрутите колесо (это будет тяжело, но вы все равно крутите) Опять же, перед Метка на шкиве распределительного вала не совпадает с меткой на задней крышке, как только они совпали с прокруткой и проверьте все метки, еще кое-что, что вы хотели сказать, кроме двух мест, где вы можете проверить метки, также есть третье место (можно даже в принципе и не смотреть, можно все проверить на маховике, но не всегда, если у вас например маховик, он будет неправильно установлен, этикетка также не будет совпадать с той самой треугольной вырезать, так считайте это) итак, третье место шкив коленвала на нем есть точка и на крышке масляного насоса тоже есть вырез, они должны будут совпадать между собой когда все совпали и другие надписи (см. фото 4).

    Примечание! Мы хотели проверить третье место, где вы можете проверить этикетки, чтобы немного проверить, во-первых, этот шкив коленчатого вала находится внизу, и чтобы увидеть его, переднее правое колесо должно будет сняться (о том, как снять колеса, читайте в статье: «Замена колеса на машине») Но это еще не все, дальше будет подлежать снятию ремень генератора и шкив привода генератора (о том, как это сделать, читайте в статье: «Замена ремень ГРМ на автомобиле », в той статье внимательно читайте пункты 2 и 4), то после этого тогда у вас будет доступ к третьей отметке, кстати поэтому на эту табличку почти никто не смотрит, но все определяется по метке на маховике, но мы вам скажем, маховик может устанавливать кто-то (неопытный) все это устанавливать редко) А значит метки уже не будут совпадать как надо!

    3) Ну а в конце третьего способа расставить фазы, мы вам скажем, это делается следующим образом, правое переднее колесо (по ходу автомобильного движения) и оно снимается, после снятия , открывается доступ к болту крепления шкива привода генератора (об этом болте нам уже рассказывали в пункте 4 статьи: «Замена ремня ГРМ на автомобиле», ссылка на которую дана выше), у вас есть этот болт По часовой стрелке вам нужно будет снова повернуть ключ к ключу (выбитая головка — самый простой способ, но если это не так, то можно сделать и все) еще раз до того, как все метки совпадут друг с другом.

    Примечание! Если вы все сделали правильно, но где-то метки между собой где-то не совпали (например, распредвал совпал между собой, а на маховике нет межсоединения), это говорит о том, что фазы газораспределения нарушены и сняли Ремень ГРМ (О том, как его снять, в той самой статье, на которую дана ссылка выше, он также называется: «Замена ремня ГРМ на автомобиле»), после снятия всех этих шкивов нужно будет повернуть то, что вам нужно ( шкивы крутятся, методы шкива коленчатого вала мы вам уже рассказывали, а шкив распределительного вала можно крутить вокруг своей оси, но только аккуратно, очень аккуратно, особенно если у вас клапанный двигатель гнет, то при вращении некоторые из шкивы, клапан и поршни между собой будут встречаться и что эта встреча встретится не боялся, делайте все предельно аккуратно и по уму), чтобы они с этикеткой совпадали (кстати если вы задумались о маховик, затем он wi Буду крутить, когда коленвал у тебя лопатой бьют и нао бороть, если вдруг коленвал за маховик решишь, «это можно отверткой сделать толстым и мощным», то шкив сам поворачивается и встаешь в положение, которое ты наденет маховик и если выставить маховик по метке, то соответственно и шкив коленвала тоже установлен по шильдику, но как мы уже говорили ранее, если маховик установлен неправильно или даже если шкив установлен не правильно, тогда бирки на шкиве и на маховике никогда не будут совпадать друг с другом) как только все метки совпали, можно установить ремень обратно и после установки, так же проверить, чтобы метки стояли правильно, чтобы таким образом и произвести правильная установка Этапы распределения древесины!

    Дополнительный видеоролик: более подробную информацию о том, где расположены все эти метки и как установить ремень ГРМ на своем месте, чтобы все метки совпадали, смотрите в видеоролике чуть ниже:

    Примечание! Обязательно во всем этом ознакомьтесь с дополнительной дополнительной информацией, которая показана на видео чуть ниже, а именно там сказано, как прикрутить болты крышки, закрывающие механизм ГРМ, а также будет указано, правильно ли эти болты вкручены, в В общем, просмотрите ролик и все поймете!

    Это усовершенствованная модель катушки зажигания, ранее устанавливаемая в отечественной классике.Проверка работоспособности модуля не представляет особой сложности.

    Не пытайтесь починить неисправный модуль зажигания ВАЗ 2114, его необходимо немедленно утилизировать

    Признаки определения неисправности модуля в восьмиполюсной форсунке

    • На нейтральной передаче обороты двигателя нестабильны, работа двигателя неравномерная.
    • Значительная потеря мощности и большая вибрация двигателя.
    • Не во всех цилиндрах топливо воспламеняется.
    • При резком разгоне тяга ломается.
    • На информационном табло отображается индикатор неисправности — «Чешк двигатель».

    Выявить причину неисправности можно следующими способами:

    • Выезд на вагон СТО.
    • С помощью самостоятельного использования специализированного ПО для диагностики автомобилей.

    Возможные коды ошибок после диагностики

    Модуль зажигания ВА3 2114
    :

    • Если отображается код RH000 (RF001, RD002, RF003, RD004) — искры в цилиндрах нет.
    • Если отображается код Р0351 — нарушение целостности обмотки катушки первого и четвертого цилиндров.
    • Если отображается код Р0352 — нарушение целостности катушки второго и третьего цилиндров.

    Полученные коды ошибок указывают не только на неисправность самого модуля зажигания. Вероятной причиной могут быть свечи или неисправные провода высокого напряжения.

    Для определения причины необходимо начать проверку по принципу — от «простого к сложному».Убедитесь в исправности свечей зажигания и целостности высоковольтной проводки, после чего проверьте модуль.

    Способы неисправности модуля

    Выявить причину неисправности можно самостоятельно или на станциях техобслуживания

    Действенным способом остается пробная замена модуля на аналогичный, гарантированно работающий вариант. Метод быстрый, надежный и эффективный.

    Ремонту и восстановлению не подлежит.

    Если причиной поломки стал модуль зажигания, необходимо приобрести хороший модуль, а израсходованный — утилизировать.

    Варианты проверки модуля зажигания при отсутствии исправного модуля для пробной замены. Для определения причины неисправности модуля вам понадобится мультитестер и простейший картридж с лампочкой и проводами.

    Метод 1

    Для начала измеряется значение сопротивления вторичной обмотки катушки. Прибор переходит в положение измерения «ОМ», следующим этапом установка щупа на контактный выход первого и четвертого цилиндров, затем второго и третьего.Устройство должно показывать одинаковые значения для обеих обмоток. При отображении одной из обмоток более 100 Ом получает повреждение вторичной обмотки, значит неисправен модуль.

    Метод 2

    Перед установкой не забудьте отключить высоковольтные провода.

    Проверить целостность проводки, подключенной к модулю зажигания. Перед проверкой переводим тестер в положение измерения волн и отсоединяем вилку с проводами от модуля.Один из щупов прибора касается корпуса двигателя, а второй — на контакте «А». При таком способе проверки вам понадобится помощник, который по вашему сигналу повернет ключ в замке зажигания и «покрутит» стартер. Показания на обоих контактах должны соответствовать напряжению в 12В.

    При отсутствии какой-либо индикации устройства необходимо проверить исправность всех трех предохранителей в цепи электронного блока управления (ЭБУ).

    Доступ к блоку предохранителей осуществляется с сиденья переднего пассажира с помощью фигурной прокачки.Нужный предохранитель модуля зажигания на 7,5 ампер находится вверху блока. Из трех предохранителей он находится в самом низу. Убедившись в целостности элемента, необходимо проверить состояние всех цепных контактов и целостность проводки.

    Способ 3.

    Не всегда под рукой автолюбителя оказывается многоместный автомобиль. В этом случае поможет народный способ проверки «лампочки». Соединив один из проводов с контактом «А», а другой тоже на корпусе двигателя, прикрутите стартер.Свет циклически загорается и светится. Такая же процедура проводится с контактом «б».

    На какие аналоги можно заменить

    Модуль зажигания ВАЗ 2114
    и их стоимость

    Не допускайте путаницы высоковольтного провода, он может повредить катушки

    На автомобиль ВАЗ 2114 можно установить модуль 43.3705 от некоторых отечественных автомобилей десятого семейства, Ока, Иж Ода, имея восьмилопастный двигатель с блоком (ЭБУ) М7.9.7. Аналогичные модули 2111-3705010-03 SoTE и 4601.3705 МЗАТЭ.

    Цена на модуль зажигания варьируется в пределах от 600 до 900 руб.

    Порядок замены и установки модуля зажигания

    1. Процедура снятия модуля должна выполняться при отключенном минусовом полюсе аккумуляторной батареи.
    2. Необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.
    3. Зарезервировав защелку фиксатора, сдвиньте колодку, соединяющую проводку с модулем.
    4. Снять с высоковольтным проводом модуль зажигания.
    5. Ключ на 13 нужно открутить и вывернуть два винта крепления к картеру.
    6. Ключом на 17 ослабил третий винт.
    7. Снимите модуль с кронштейном со стандартного места.
    8. Выкрутите винты «Шестигранник» из кронштейна крепления.

    Видеофильмы: Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114 и другие модули

    https://youtu.be/pnybny-_hoq

    Новый модуль устанавливается в обратном порядке.При установке важно подключить провода высокого напряжения к каждому из цилиндров. На корпусе модуля и на высоковольтных проводах имеется маркировка для безошибочного подключения.

    Абсолютно вся информация о модуле зажигания ВАЗ 2114

    Для зажигания топливовоздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания как карбюраторных, так и инжекторных требуется катушка высокого напряжения зажигания ВАЗ. Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменениям в системах зажигания.Поехал к прошлым трамблерам зажигания, или как их еще называли «Персоны». Взамен появились новые устройства, например, модуль зажигания ВАЗ 2114.

    Принцип работы модулей

    Модуль зажигания ВАЗ представляет собой усовершенствованную систему запуска двигателя. Принцип его работы не сильно отличается от обычных систем. Если в старых системах высоковольтное напряжение создавалось размыканием контактов в распределителе зажигания, то в модуле генератор импульсов подает сигналы с блока управления.

    Блок управления собирает сигналы с датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его на модуль зажигания ВАЗ 2115. Он формируется из напряжения бортовой сети, формируется высоковольтное напряжение и формируется высоковольтное напряжение, которое направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливно-воздушной смеси.

    Устройство, модуль

    Устройство (схема)

    Устройство включает в себя две катушки, основной задачей которых является выработка высокого напряжения.Помогает им в этом двухканальный электронный переключатель. Все эти детали закрытые, для изготовления которых используется прочный пластик. В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и импульсов управления подачей. Также есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

    На рисунке представлена ​​электрическая схема системы запуска ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, он состоит из: аккумулятора

    1. ;
    2. Замок зажигания;
    3. Реле, включая зажигание;
    4. Датчик Холла;
    5. Полупроводниковый приемник сигналов от датчика;
    6. Электронный переключатель;
    7. Модуль зажигания.
    8. Выводы высокого напряжения.

    Также на электрической схеме Показаны предохранители силовых цепей электронного блока. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже отмечалось, в блоке их два, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.Они намотаны на две обмотки. Один из них низковольтный, а второй выдает высоковольтное напряжение для воспламенения рабочей смеси.

    Схема подключения катушки зажигания сделана таким образом, что низковольтная обмотка подключена к силовому напряжению, а второй конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. Каждая катушка работает «на своем» транзисторе. Высоковольтные выводы подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка питает по две свечи. Один из них подает импульсы на 1 и 4 цилиндр, а второй — на 2 и 3.

    Расположение проводов на модуле зажигания находится таким образом. Контакты A и B получают управляющие импульсы от электронного переключателя, выход D запитывается от бортовой сети машины. Вывод, обозначенный буквой C, связан с массой автомобиля.

    Где искать этот модуль

    Слабо верю, что водитель, которого берут для проверки или ремонта этого инструмента, не знает, где он находится. Ну а для тех, кто не знает — подскажите.Найти его несложно, отпустить хотя бы один высоковольтный провод и продеть рукой по нему от свечи до пластикового корпуса, который принадлежит модулю.

    На картинке его расположение становится более ясным.

    Есть такие признаки неисправностей.

    На вопрос о том, какие приметы модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель, не задумываясь, ответит, что на свечах нет искры. Частично это так, но есть еще несколько возможных причин выхода из строя этого устройства.Можно наблюдать такое:

    • Пропала динамика при разгоне, были сбои в работе мотора при резком нажатии на педаль газа на выставленную скорость;
    • Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят в таких случаях, мотор не «тянет»;
    • Холостой ход сильно плавает;
    • На одной из пар свечей нет искры.

    При появлении неисправности катушки зажигания проверку нужно начинать с неработающих свечей, затем датчик, указывающий положение коленвала, модуль выставляется последним.

    Как проверить систему на работоспособность

    Проверять в любом случае начинать со свечей. Для этого им нужно выйти из гнезд. Это тоже легко сделать. С них снимаются наконечники высоковольтных проводов и ключом для поворота свечей снимают их с мест.

    Далее их осмотр, чистка и проверка. У них должен быть рабочий коричневый цвет, при отсутствии копоти и нагара. Если их присутствие наблюдается, то может существовать износ поршней и колец. В любом случае свечи чистят, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами.После этого вы можете проверить их работоспособность.

    Для этих целей есть специальные щупы. Такие изделия компании «Cleells» удается изготавливать самостоятельно из пьезошигали. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом есть машина с исправной системой запуска. Даст возможность поставить точную диагностику свечам. Если они хорошие, поиск продолжается.

    Во многих публикациях рекомендуется проверять наличие высокого напряжения на выходах прибора.Сделать это в условиях гаража проблематично из-за отсутствия специального измерителя. Здесь применяется обычный тестер, который не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если есть радиолюбительский опыт, можно собрать делитель напряжения.

    Проверить наличие высокого напряжения опасно из-за возможного чувствительного удара, поэтому мы рассмотрим другие методы. Поговорим о том, как определить проблемы катушки зажигания и проверить эту систему:

    1. Мост.простой способ Произойдет замена блока в исправном устройстве. Это не всегда возможно, так как не все водители берут с собой это устройство с запасом;
    2. Также рекомендуется, чтобы он неоднократно проверялся на предмет перемещения устройства или ударов по нему во время работы двигателя. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри инструмента. Иногда это исправляется;
    3. Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления. Сопротивление парных выводов катушек 1 и 4, а также 2 и 3.Он должен быть одинаковым для обеих обмоток и составлять примерно 5,4 кОм.

    Профилактическая система

    При всей высокой надежности Электронные устройства, поломки все же случаются. Иногда их можно избежать, если проводить хотя бы иногда проверку и обслуживание элементов этой системы:

    • Не допускайте путаницы с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может привести к повреждению катушек;
    • Проверить зазор между электродами свечей, так как слишком большой разрядник также негативно отражается на приборе.

    О возможностях ремонта модуля

    Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда можно отремонтировать катушку зажигания, чтобы вернуть ее. Это касается тех случаев, когда движение или подъем меняют поведение мотора. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в систему.

    Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона, и ваша «внутренность» откроется вашему взору. Выложите замученные или «плохие» контакты и прочтите их.

    Проводники в алюминиевом блоке, поэтому для их пайки понадобится специальный припой.

    После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. При положительном результате ремонта необходимо снова его вскрыть и залить изнутри силиконом.

    Если результат отрицательный, блок необходимо заменить. Правда, хозяева, имеющие большой любительский стаж, продолжают «копать» и дальше.Можно попробовать заменить электронные переключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками аварийного переключения системы запуска двигателя.

    Меняем модуль системы зажигания

    Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поискать и установить новое устройство. Большинству механиков рекомендуется остановиться на инструменте «GM», как на очень надежном изделии. Его стоимость в разных регионах меняется, но приближается к 2000 руб. Замена модуля зажигания может производиться самостоятельно, особенности не соблюдаются, специальные приспособления не нужны.Подготовить к работе:

    1. Блок зажигания под замену;
    2. Ключ к «13»;
    3. Тряпка.

    Работы легко выполнить как в гараже, так и на ровном участке. Порядок проведения работ:

    1. Открыть моторный отсек капота и отсоединить клеммы АКБ. Достаточно снять клемму только с «минусом».
    2. После этого снимите высоковольтные провода с мест установки. Нужно помнить, где какой провод стоял.Если сомневаетесь в своих силах, сделайте бирки. Поменять провода поменять нельзя. Вы можете отложить новую запчасть.
    3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ходу есть ключ на «13», на котором переворачиваются три гайки крепления устройства к мотору.
    4. При снятии гаек устройство снимается с двигателя.

    Теперь дайте автомобилю протереть место установки и вокруг него. Внимательно осмотрите новое устройство и запустите его.Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на место. Если все-таки возникли трудности, то присмотритесь к блоку. На нем указаны номера высоковольтных проводов.

    В комнатах порядок проводов проводов в модуле

    Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения на высоковольтных выводах номера проводов.Если такое устройство приобретено, будьте внимательны при его установке.

    autovaz-2114.ru.

    Блок зажигания ВАЗ 2114: основные признаки неисправности

    1. Конструкция
    2. Признаки поломки
    3. Проверка
    4. Ремонт или замена?
    5. Установка

    В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему в машине столько всего от ее функционального состояния.

    Модуль зажигания

    Конструкция

    Модуль зажигания довольно сложен, так как совмещает в себе технику и электрика.Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечу зажигания. Именно этот подводимый ток является основанием для зажигания.

    Работа модуля обеспечивает сжигание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря вполне обычным языком, без модуля машина никуда не поедет.

    Для моделей ВАЗ предусмотрено использование двух типов модулей зажигания:

    Блоки отличаются тем, что катушки работают по одной на паре свечей зажигания.Такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

    Катушка распределяет претензию сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

    • Провода высокого напряжения;
    • Клеммы низкого напряжения;
    • Вторичная и начальная обмотки;
    • Ядро.

    Отдельные модули, где катушки подводятся к каждой из 4 секций отдельного костюма, отличаются выводом высоковольтных проводов через контакт пружины.Блоки легче проверить, их легко снять и вернуть на место.

    Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров это устройство весит около 1,5 килограмма.

    Признаки поломки

    В разобранном виде

    По сути, признаки неисправности на модуле зажигания ВАЗ 2114 во многом аналогичны поломкам других агрегатов. Например, можно наблюдать следующие явления:

    • Троит двигатель;
    • Автомобиль глохнет на холостом ходу;
    • Возникают проблемы при попытке завести машину и т. Д.

    То есть на самом деле это может быть и не модуль. Поэтому единственно правильное решение — проверить модуль зажигания на своем ВАЗ 2114.

    Проверить

    Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода пропускают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует необходимым параметрам. . От этой искры идет неточно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.

    Наилучшим образом Проверка модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это использование осциллографа.Но, во-первых, далеко не каждый драйвер, а во-вторых, ими мало кто может пользоваться. Следовательно, проверка будет проводиться с помощью представленных средств:

    • лампочки 12 вольт;
    • Тестер (за небольшие деньги можно купить в любом магазине автозапчастей).

    Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

    1. Проверьте блок проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
    2. Для этого закрепите тестер на контакте А, а на массу двигателя закиньте еще одну клемму.
    3. В нормальном состоянии Индикатор напряжения будет 12 В.
    4. Если напряжение скорее всего сгорел предохранитель.
    5. Если все в порядке, закинуть клеммы тестера на А и в контактах достать машину. В этом случае должен закрутиться стартер, а лампочка на 12 вольт замигает.
    6. При отсутствии данных явлений можно говорить о наличии обрыва цепи и контактов.

    Есть несколько способов проверить состояние вашего агрегата.Поэтому рассмотрим каждый из них.

    1. Остановите тестер в режиме омметра. Измерить их сопротивление на высоковольтных линиях, проходящих на цилиндрах 1 и 4, а затем по аналогии с проводкой 2 и 3 цилиндров. В штатном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
    2. Подать немного девайс. Таким образом вы откроете проволочную колодку, модуль. Причем делать это нужно в режиме исправного силового агрегата. Если при нависании устройство работает без препятствий, все в порядке, вам повезло.Если нет, снова необходимо изучить состояние проводки.
    Третий способ

    Третий способ считается самым простым, так как он предусматривает замену вашего устройства на аналогичный, работающий точно. Но для этого нужно найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля аналогичного вашего года выпуска и используемого силового агрегата. Как раз на моторах 1,5 л стоят модули, а на моторах 1,6 л — катушки.

    Но чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала разобрать свой.Делается это следующим образом:

    • Снимите минусовую клемму с АКБ, что позволит сделать авто;
    • Отсоедините четыре высоковольтных от модуля зажигания;
    • Отсоедините блок проводов. Для этого отожмите специальный фиксатор, удерживающий колодку на модуле;
    • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
    • На кронштейне есть три длинных шпильки, за которые модуль будет просто тянуть.

    Разобрав свой модуль, вы можете поставить на его место другой модуль, тем самым убедиться в исправности вашей неисправности.

    Ремонт или замена?

    Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать данное устройство не представляется возможным. Модуль подлежит только замене. Если пойти по принципу, то можно сделать ремонт, но это займет много времени, сил и даже денег.

    Установка модуля

    Оптимальный вариант — покупка нового устройства. Он находится в районе 2-4 тыс. Руб. Все зависит от производителя и штата.Вы можете купить идеальный новый, хотя многие из них предпочитают старые устройства. Выбор за вами уже есть.

    Установка

    Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать три правила.

    1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На нем показаны числа от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
    2. На концах высоковольтников есть аналогичные цифры — от 1 до 4.Они служат в качестве ориентира для определения того, какое высокое напряжение к какому разъему на модуле подключено.
    3. Без экспериментов. Все подключается строго по отметкам — 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

    На самом деле замена модуля зажигания на ВАЗ 2114 осуществить довольно просто. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверьте устройство перед тем, как тратить деньги, и поменяйте его на новый.Не факт, что виновником проблем с вашей машиной будет модуль, на который вы грешите.

    Эта таблица позволит вам проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

    luxVaz.ru.

    Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114 Форсунка 8 клапанов: Фото

    Для самостоятельной диагностики двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания 8-го клапана ВАЗ-2114 желательно иметь на специальном стенде необходимое программное обеспечение или на крайний случай — осциллограф.Такого оборудования нет и такого оборудования не будет, поэтому для предварительных проверок мы будем использовать свитерские инструменты и приспособления.

    Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

    Перебои и рывки при движении, работающий двигатель, затрудненный запуск или вообще отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

    Модуль зажигания

    Сложность диагностики сама по себе состоит в том, что в модуле совмещено несколько устройств, и выполняется она в одном случае и проверять каждое устройство отдельно — нет возможности.Хотя бы голыми руками. Тем не менее, что-то можно сделать, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы наверняка узнать о причине неисправности.

    Проверить качество контактов

    Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках низковольтной цепи, а также установить наличие контакта на высоковольтных проводах.

    Проверка наличия питания на модуле зажигания

    Проверка напряжений на контактных площадках модуля зажигания

    Чтобы узнать, что модуль неисправен, проверьте, подается ли питание.Для этого находим в колодке разъем, а там ищем контакт, помеченный литерой А. Для контроля мощности модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока на 20 В. , выставляем один щуп (минус) на массу мотора и включаем зажигание. Второй датчик настроен на выход и на блок. При исправном электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, значит, питание на модуль подано, ищем причину неисправности дальше.

    Проверяем контакты разъема

    Мы уже провели предварительную проверку и убедились, что питание на модуле зажигания поступает. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включении зажигания нужно подключить контрольную лампу к контакту А и контакту V.

    Управлением может быть обычная маломощная лампа на 12 вольт с припаянными проводами, а можно использовать тестер автомобильной ковши с индикатор напряжения на 12 В.

    Проверка модуля зажигания

    Для проверки работоспособности модуля закрепите контакты контрольной лампы или щупа на выводах A и B, затем прокрутите стартером двигателя.

    Если лампа начинает мигать, модуль подает напряжение в напряжение по аналогии с выключателем.

    В данном случае с контактами А и во всем по порядку.

    Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль однозначно неисправен.

    Проверка модуля 2114 доступными способами

    Наиболее эффективный метод Выяснив, что модуль зажигания не работает, возьмите рабочий рабочий прибор и попробуйте запустить на нем двигатель. Понятно, что не каждый модуль из восьмерки, девятки и второго поколения может подойти.

    В зависимости от типа системы зажигания катушка может быть установлена ​​на Самару вместо модуля, а нам понадобится модуль от впрыска 8-ми клапанный 2114. Тут все просто — двигатель заработал, значит модуль имеет был удален, поменяйте на новый. Тем не менее велика вероятность того, что высоковольтные провода пробиты и это испортит не только всю картину диагностики, но и чужой модуль зажигания.

    Проверить целостность высоковольтных проводов

    Поэтому перед непосредственной проверкой модуля необходимо убедиться, что высоковольтные провода в порядке, не пробиваются на массу и не пропускают ток.

    Алгоритм действий для последующей проверки такой:

    Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

    выводы

    Как угодно, доступное устройство, чаще всего заменяется модуль зажигания. Так вы сэкономите кучу времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль. Удачной всем работы!

    Видео по замене модуля зажигания ВАЗ-2114

    carfrance.ru.

    Модуль зажигания ВАЗ-2114: особенности и характеристики

    Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания необходима искра.Последняя образуется как раз из-за работы системы зажигания. Ее дизайн машины отличается, она имеет некоторые отличия, но основной принцип ее работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.

    Характеристика

    Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток высокого напряжения и передавать его на свечу.Всего на автомобилях используются модули двух типов — по одному змеевику на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок). Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. Такие элементы включают в свой состав двойную катушку. Конструкция данной детали предполагает наличие следующих компонентов:

    • Клеммы низкого напряжения.
    • Высоковольтный выход.
    • Стальной пластинчатый сердечник.
    • Первичная и вторичная обмотка.

    Те же аналоги имеют немного другой дизайн, в который входят:

    • Core.
    • Высоковольтные соединения через пружинный контакт.
    • Свеча.
    • Внешний вывод для низкого напряжения.
    • Вторичная и первичная обмотки.

    В отличие от однолинейных, такие катушки проще собрать за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как независимые устройства. Такая конструкция позволяет применять укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.

    Модуль зажигания ВАЗ-2114 — неисправность

    О неправильной работе данной системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, о неисправностях может заговорить катушка при установке скорости автомобиля. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности автомобиля, а также в «плавающих» оборотах двигателя на холостом ходу. И в-третьих, о нештатной работе сигнализирует неработающие 1-4 или 2-3 цилиндра.

    Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного ДМРВ или холостого хода регулятора.Поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.

    ВАЗ-2114: Где эта деталь?

    На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент размещен на открытом пространстве.
    Самый простой способ обнаружить это — найти провода высокого напряжения. Один конец их конца доходит до свечей, а второй — до самого модуля зажигания.

    Как распространить работу модуля?

    Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в такой последовательности.Для начала вытаскиваем минусовую клемму АКБ, после чего снимаем электропроводку с катушечного механизма. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоединяем сборку модуля, мультиметром измеряем между выводами контактного разъема уровень общего сопротивления. Затем сравните результаты с таблицами стандартов, приведенными в руководстве по эксплуатации.Если полученные данные существенно отличаются от таблиц в меньшую сторону, это означает, что в машине произошло короткое замыкание цепи, и катушка вышла из строя.

    После установки беспроводной связи проводов можно переходить к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По замерам делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, значит, модуль необходимо полностью заменить.Других вариантов решения этой проблемы нет.

    Как заменить прибор своими руками? Инструменты

    Для начала нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. При выполнении работ по снятию и установке модуля зажигания нам потребуются два торцевых ключа на 13 и 17 миллиметров, а также один ключ крыши на «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.

    Деталь процесса снятия

    Итак, как проходит замена модуля зажигания ВАЗ 2114-го «Жигули»? Для начала нужно обесточить автомобильную сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с аккумулятором (если она еще не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную накладку двигателя. Сделать это можно, повернув крышку масляного отсека. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы вазонов с двигателем 1,6 л.Литровая «Самара» с подобной накладкой двигателя не комплектуется.

    На следующем этапе снимаем с модуля блок с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваете два болта крепления картера двигателя, клаксоном на 17 откручиваете последнее крепление модуля. Затем эта деталь незаметно извлекается из заготовки снаружи. Сам модуль освобождается от держателя с помощью шестигранника 5 миллиметров.

    Установка

    Перед установкой нового элемента в автомат предварительно подключите высоковольтные провода согласно схеме модуля.Также необходимо обратить внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах соединений.
    Далее, модуль зажигания ВАЗ 2114 «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место. Сборка элемента производится в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить работоспособность деталей. Если все вышеперечисленные признаки неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить.Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всей схемы разводки, так как при малейшей ошибке не удастся обеспечить работоспособность деталей этой системы.

    fB.ru.

    Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками. Замена модуля зажигания ВАЗ 2114. Самостоятельная Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

    Для разговора топливно-воздушной смеси, и в инжекторных, и в карбюраторных моторах Внутреннее сгорание требует наличия высоковольтной катушки зажигания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗа. Упомянутые распределители зажигания постепенно уходят в прошлое. На их замену приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

    Модуль ВАЗ2114, устройство и принцип

    Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если в устаревших системах высоковольтное напряжение возникло за счет размыкания контактов в распределителе системы зажигания, то на генератор импульсов в модуле поступают сигналы, подаваемые блоком управления.

    Сигналы от датчиков от датчиков собираются на двигателе и генерируется управляющий импульс, который отправляется на модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

    В состав этого устройства входят две катушки, вырабатывающие высокое напряжение. Им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в корпус из прочного пластика.На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

    Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности

    Можно встретить такие признаки модуля зажигания автомобиля модели ВАЗ 2114:

    1. На одной из свечей нет искры.
    2. Сильно плавает на холостом ходу.
    3. Мощность мотора значительно снизилась.
    4. Пропала просушка, при резком нажатии педали газа в двигателе возникли сбои.

    Модуль зажигания, возможен ли ремонт модуля

    Фактически все поломки данного устройства приводят к его замене, но в некоторых случаях ремонт модуля зажигания все же возможен. Это особенно возможно при изменении поведения двигателя во время постукивания или движения. Самостоятельно отремонтировать модуль, если справишься с мультиметром и паяльником.

    Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические элементы модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, найдите поврежденные или обрежьте контакты и прочитайте их. Не забываем, что в блоке алюминиевые жилы, поэтому необходим специальный припой для их пайки.

    После этого закрываем заднюю крышку и проверяем работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. При отрицательном результате заменить модуль.Хотя переключатели электронные еще можно попробовать заменить.

    Проверка системы на работоспособность

    В любом случае проверку нужно начинать со свечей, для чего выносим их из гнезд. Сделать это очень просто. Следует снять с них кончики бронепровода и снять с посадочных мест с помощью специального ключа для поворота.

    Потом их нужно осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневыми, без копоти и нагара.Если нагар есть, вполне возможно, что поршни и кольца износились. В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверьте их работоспособность. Существуют специальные зонды для их проверки. Некоторые драйверы умеют делать это с пьезошигали. Если ничего подобного нет, то проверьте мотор. При исправности свечей нужно продолжать поиски дальше.

    Инструменты помощники

    Заменить модуль зажигания самостоятельно Каждый водитель может не нуждаться в специальном оборудовании или специальных навыках.Все, что потребуется автомобилисту:

    ,

      ,

    1. Тряпка.
    2. Ключ к 13.
    3. Новый блок зажигания.

    Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

    Такие работы можно выполнять как на ровном участке, так и в гараже.

    1. Для начала нужно открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы АКБ. Достаточно будет удалить только миноритарный терминал.
    2. Далее с мест установки вынуть высоковольтные провода.Важно помнить их местонахождение. Если есть сомнения, сделайте теги. Местами провода поменять нельзя, так как новая заменяемая деталь может выйти из строя.
    3. Затем нужно аккуратно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
    4. После снятия гаек прибор снимается с мотора.

    Теперь берем тряпку и протираем место установки и около него.

    Новое устройство следует внимательно осмотреть, после чего необходимо приступить к установке, которую необходимо проводить в обратном порядке.

    Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указано количество бронепровода.

    Несмотря на то, что электронные устройства довольно надежны, поломки все же остаются. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо иногда увеличивать и поддерживать все части системы:

    1. Следите за тем, чтобы не было путаницы с высоковольтными кабелями — с большим внутренним сопротивлением в них может выйти из строя катушка.
    2. Между электродами свечей необходимо проверять зазор, т.к. слишком большие искровые промежутки негативно отражаются на устройстве.
    • Как сделать новый кузов, документы на новый кузов в ГИБДД, новый закон июль 2017 года о постановке на учет автомобилей в ГИБДД
    • Присадки к двигателю, лучшие присадки для восстановления двигателя
    • Как открутить болты как открутить болты на колесах
    • Ремень ГРМ зубчатый как заменить ремень ГРМ своими руками
    • Лада Лада Ремень Калина

    • , как затянуть Лада Лада Ремень Калина и Лада Приора
    • Системы сигнализации и безопасности автомобиля с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатной доставке
    • Подшипник ступицы, устройство, принцип работы, разновидности, признаки неисправности, диагностика, наладочные работы
    • Порядок прокачки тормозов, прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ (Классик) самостоятельно, полезные советы
    • Который амортизаторы выбираем, ТОП-10 лучших производителей амортизаторов
    • Автомобильный плеер, медиаплеер, автомобильный ПК, автомобильное зеркало с видеорегистратором Купить на Алиэкспресс по выгодной цене ce и бесплатная доставка
    • Купить тонировку на машину, лучшая тонировка на машину
    • Передние стойки ВАЗ 2110, как заменить передние стойки ВАЗ 2110 своими руками
    • Амортизаторы подвески как заменить амортизаторы подвески своими руками
    • Стабилизатор поперечной устойчивости, замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками
    • Полировка автомобиля своими руками, лучший полролол для вашего автомобиля
    • Как поменять шаровую опору замена шарового опоры ВАЗ 2110
    • Ремонт электроусилителя рулевое управление, установка электроусилителя на приору своими руками
    • Путешествие на машине, товары для путешественников на машине для AlExpress: насосы, багажник, алкотестеры, буксировочные тросы и крюки по цене таблицы и бесплатная доставка
    • Grip, how to заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности Сцепление
    • Регулировка хода педали сцепления, регулировка педали л сцепления ВАЗ своими руками
    • Авто barrard cars что такое авто barrard и как он работает
    • Электроусилитель руля на ВАЗ, установить электроусилитель руля (ЭУР) своими руками, нужен по
    • евро

    • Ремонт гидроагента, замена гидроусилителя руля (ГУР) своими руками
    • Как заменить дворники автомобиля, как заменить щетки стеклоочистителя, как заменить дворники двигателя своими руками
    • Авто сабвуферы, системы защиты сабвуферов, компоненты сабвуфера, морские сабвуферы с Aliexpress по аналогичной цене и с бесплатной доставкой
    • Автомобильные аксессуары: Bluetooth-гарнитура, кабели, переходники и вилки, пульты дистанционного управления с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
    • Датчики парковки , Датчики парковки, Датчики парковки LED с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
    • Дизельный двигатель Doms, диагностика двигателя в цвете дыма 9001 8
    • Бортовой компьютер, выбранная модель, особенности установки
    • Карандаш для удаления царапин, карандаш New Ton, Autocarandas, Skol Pencil
    • Автомобильные камеры View, Автомобильные камеры с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
    • Эквалайзер на заднем стекле , Авто Эквалайзер на Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
    • Буферы

    • , что это такое, Буферы на пружины, установка буферов на пружины пошаговая инструкция, Буферы Отзывы
    • Как перепрошить навигатор, руководство по перепрошивке навигатора
    • Помойте радиатор печки, чем ополосните радиатор печки автомобиля
    • Машина тонет, что делать, если машина тонет, как выйти из тонущей машины
    • Свечи зажигания автомобиля, как открутить сломанную свечу, как почистить свеча зажигания автомобиля
    • Автомобильные датчики, такие как автомобильные датчики, помогают водителю, назначение и разнообразие датчиков
    • Оригинальные тормозные колодки, какие тормозные колодки выбирают для автомобиля, к плате Внимание при покупке тормозных колодок
    • Покупка подержанного автомобиля, что нужно знать покупая подержанный автомобиль, полезные советы

    proSedan.RU.

    Как снять и заменить модуль зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео

    Модуль зажигания принимает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух катушек, вырабатывающих высокое напряжение, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

    Корпус модуля зажигания

    Нарушения в этом элементе могут проявляться в следующем:

    • Заметное снижение мощности двигателя.
    • Отсутствие искры на одной из свечей.
    • Заметное «плавание» на холостом ходу.

    Эти признаки показывают, что возникли неисправности в работе модуля зажигания. Если они проявились, стоит заменить модуль зажигания.

    Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

    Упаковка из-под оригинальной детали

    Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего делать на каком-нибудь ровном участке.

    Прогресс

    Проверка модуля зажигания (видео)

    Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

    В первую очередь необходимо проверить работу нового модуля.

    Проверка модуля зажигания

    Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!

    Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие элементы системы зажигания.

    Свечи и система зажигания

    Если не помогает, нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см. Подбор свечей на ВАЗ-2114).

    Проверка состояния свечей зажигания

    Перед этим нужно удалить наконечники бронепровода. Чтобы открутить свечи, придется использовать специальный ключ для поворота. Затем следует осмотреть свечи: они должны иметь обычный коричневый цвет и на поверхности не должно быть машины или копоти.

    Если при замене модуля положение не исправлено, а на свечах есть бирка. Это означает, что кольца или поршни изношены, их необходимо заменить, а свечи очистить и установить обратно в разъем. Также стоит проверить зазор между свечами и электродами — слишком большое расстояние плохо сказывается на работе приборов.

    Подробный процесс замены на видео

    выводы

    Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не очень сложно.Важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

    Вопросы / Автомобиль / Как выставить зажигание на ВАЗ 2114 Форсунка (8 клапанов)?

    Как выставить зажигание на ВАЗ 2114 Форсунка (8 клапанов)?

    вопрос: Как настроить зажигание на инжекторных двигателях?
    Свечи нарисованы, в сервисе сказали, что зажигание поздно, и решить эту проблему не могут, но вроде теоретически возможно.

    Как понять черный.
    1. Прикрутите новый завел — 5 минут, закрутил черный.
    2. Пройдено 20 000, покрутил — черный.
    Угол опережения зажигания автоматически отображается каждую секунду, и он (угол опережения) зависит от многих параметров: скорости вращения вала, нагрузки двигателя (массовый расход или положение дроссельной заслонки), ох. Жидкости, детонация.
    Итак итоги:
    1. Опишите подробно при каких обстоятельствах рисуются свечи ??
    2. Поменять заправку (попробовать)
    3.Сколько пробега сутки.
    4. Можно позвонить в сервис и посмотреть совпадение меток при установке ремня ГРМ, возможно он неправильно или переставлен (редко, но бывает).
    Конечно, не там про возгорание сказали «с расписки», они сами.

    Моментом воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания является момент образования искры между электродами свечи. Установка Момена Воспламенение — это возможность воспламенения смеси при определенном положении поршня относительно NTT.

    Характеристики автоматических регуляторов момента зажигания показаны на рисунке 1

    Поскольку легче перемещать коленчатый вал (шкив, маховик), затем зажигание до VTM (впереди), в VTC и для NTC (задержка). Обычно угловые градусы на коленчатом валу оцениваются буквами V ‘или L- » знак (рис. 2).

    Шкала может находиться в люке карты сцепления или на шкиве (рис. 2). В первом случае риск (метка NMT в соответствующих цилиндрах) — на маховике, а во втором — штифт в крышке механизма газоотвода (шкала на шкиве).За счет дозирующего диаметра шкива по сравнению с маховиком шкалы можно охватить весь диапазон изменения момента зажигания.

    Какая бы машина не устанавливалась, заводим на нэт.

    Модуль зажигания ВАЗ 2114 — более совершенное решение, чем классическая катушка «Бобин», которая была установлена ​​на «классике». Однако проверка этого элемента не должна вызвать затруднений даже у начинающих автомобилистов.

    Форсунка 8 клапанов: Признаки неисправности модуля зажигания

    Чаще всего грешить, чтобы работать модуль имеет смысл в следующих ситуациях:

    есть «плавание» холостого хода; Движок «двое», то есть слышно, что не работает одна из пар цилиндров: первая-четвертая или вторая-третья; Поля ощущаются при разгоне; Отображается ошибка «Check Engine».

    Проверку модуля зажигания ВАЗ 2114 могут сделать даже новички

    Как неисправность Модуля диагностики

    Остановившись на сотне или применив любительское диагностическое оборудование (сканер ошибок, специальное приложение и адаптер для компьютерной диагностики по Bluetooth), также можно узнать, что «корень зла» кроется в модуле зажигания.

    Какой момент зажигания и на что он влияет

    Момент зажигания — важнейший параметр, определяющий работу системы зажигания.Под этим понятием подразумевается то время, в течение которого система зажигания воспламеняет сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Он определяется как положение коленчатого вала двигателя автомобиля в момент подачи импульса на свечу, опережая верхнюю мертвую точку в градусах.

    Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре необходимо некоторое время, поскольку скорость распространения фронта пламени составляет примерно 20-30 м / с.Если смесь регулируется в положении поршня в NTC (т.е. в верхней мертвой точке), то ее сгорание будет происходить на такте расширения, а также при частичном выпуске. В результате не будет обеспечено эффективное давление на поршень. Поэтому момент воспламенения, который является оптимальным, выбирается так, чтобы давление сгоревших газов.

    Объект переделки ВАЗ 2108, карбюратор 2109 или 21099С Двигатель Модификация 21083. Основная цель переделать карбюраторный мотор на 16 клапанный впрыск за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.Тестирование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже с качественной программной настройкой), демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания.

    Некоторое ухудшение характеристик на малых оборотах (до 2000 об / мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя на большие обороты. По субъективным ощущениям разгон на четвертой передаче на 16 клапанах такой же, как и на третьей с карбюраторным двигателем.На прямой ровной дороге двигатель легко оставляет 5000 об / мин. На большинство водителей он производит незабываемое впечатление.

    Что нужно для приготовления головки блока цилиндров GBC. 16В, снабжена ресивером и коллекторами, датчиком детонации, ДЗ, дроссельной заслонкой с датчиком.

    ВАЗ-21130 не развивает полную мощность, заводится с 6-7 раз, когда выебано стреляет выхлопная труба. Что могло быть? · Проверьте свои мозги и запас топлива! Свечи, зажигание Смотри тоже! Есть ли инжектор на ВАЗ 21121 Мотиг 1.6 8 8 клапанов интерфейса OBD-Inein 2005 г. должны быть установлены на адаптер форсунки OBD-II Bluetooth. Интересно, а можно ли заморачиваться?
    · Зайдите на сайт этого адаптера / Вероятно, проверьте Engin /, там есть описание, какие автомобили он может опросить. Нужна книга по ремонту инжекторных ВАЗ 21041-30ТЕФ. Нужна книга по ремонту инжекторного ВАЗ 21041-30. Желательно посвежее и со схемами, фото и т.д. В интернете искал, попадались какие-то вирусы. Спасибо.Спасибо большое, тигр. http: // redvanov. NET / ВАЗ / — На сайте занимаются проигрышем! Осторожность! А тебе, тигру, должно быть стыдно!
    · http: // автомобиль-экзотика.

    Неправильное зажигание приводит к поломке автомобиля

    У большинства владельцев автомобилей ВАЗ 21099 наверняка были проблемы с запуском двигателя, при повороте ключа, вставленного в замок зажигания, двигатель начинает работать, но на холостом ходу не держит. Почему это происходит? Одной из вероятных причин этой и некоторых других неисправностей может быть неправильная установка зажигания, но если свечи заливают или нет искры при запуске двигателя, то проблему лучше сразу искать в карбюраторе.

    На ВАЗ 21099 с карбюраторным двигателем устранить проблему неправильной регулировки зажигания своими руками достаточно просто, но потребуется специальный инструмент — стробоскоп. Желательно купить в свое пользование, ведь угла опережения зажигания не хватит ни разу за долгую жизнь авто. Как правильно и без труда выставить зажигание?

    Какие неисправности могут вызвать неправильно выставленные.

    Когда однажды утром машина с заряженным аккумулятором полностью отказывается заводиться, возможно, все дело в катушке зажигания.Дело в том, что момент ее отказа предугадать практически невозможно, и уже по факту проблема подлежит проверке.

    От чего зависит функция катушки

    Классическая катушка зажигания или «катушка», как в народе ее называют — по сути, преобразователь низковольтного напряжения с аккумуляторной батареи и генератора в высоковольтное, которое далее поступает на свечи зажигания. То есть это миниатюрный электрический форвардер.

    Катушка зажигания — вид, форвардер мини

    Традиционная катушка, применяемая на карбюраторных моделях автомобилей, состоит из двух обмоток.Первичная обмотка принимает импульсы низкого напряжения, например 12 вольт. Как правило, это небольшое количество витков (до 150) толстого изолированного медного провода. «Первичный» имеет 2 выхода на крышке змеевика. Витки во вторичной обмотке.

    Ремень регулировочный и клапаны ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

    По сервисной книжке каждые 15 000 км пробега необходимо проверять состояние ремня в приводе распределительного вала и при необходимости регулировать его натяжение.

    Выполняем это в следующем порядке.С воздушного фильтра Снимаем забор холодного воздуха (фото 1), откручиваем три винта передней крышки, защищающей ремень (фото 2), и снимаем крышку (фото 3). Посмотрев на ремень, обращаем внимание, нет ли у него зубцов, нет ли отслоений резины от ткани, других опасных дефектов — насадок, трещин и т. Д. Также недопустимо для смазки ремня (обычно из-за протечек масло через разводку или сальники коленвала), т.к. прочность у него резко снижается.

    Если у ремня нет таких дефектов и его пробег не достиг предельно допустимого — 60 тысяч километров, проверьте натяжение, покрутив пальцами правую ветвь (фото 4) (1,5-2кгс). При нормальном напряжении крутится.

    Модуль зажигания — представляет собой сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

    Связующий элемент между модулем зажигания и свечами есть. Стоит отметить, что многие автовладельцы модуль зажигания еще называют катушкой зажигания, что не совсем правильно.Катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не важно.

    Принцип работы модуля зажигания

    Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

    1. Управляет работой модуля, подавая постоянный ток на его обмотки.
    2. В соответствии с Законом об индукции вырабатывается высокое напряжение и в нужный момент подается на свечу зажигания.
    3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов для высоковольтных проводов. Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1 катушка — 1 и 4 цилиндра, 2 катушка — 2 и 3 цилиндра.

    Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

    Основными признаками неправильной работы катушки зажигания являются:

    • провалы при разгоне;
    • потеря мощности;
    • нестабильный холостой ход;
    • 2-3 или 1-4 цилиндра не работают.

    Где модуль зажигания?

    Модуль зажигания находится в зоне субуправления. Самый простой способ его найти — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

    Схема подключения проводов

    к модулю зажигания

    Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 — к другой.Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

    Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно следующим образом:

    • 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
    • 2 цилиндр — левый верхний высоковольтный вывод;
    • 3 цилиндр — правый верхний высоковольтный вывод;
    • 4 Цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.

    Но такая распиновка типична, когда модуль стоит перед вами.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на автомате автомат, то распиновка немного другая, т.к. модуль установлен под углом (ромб):

    • 1 цилиндр — центральный нижний вывод;
    • 2 цилиндр — левый вывод;
    • 3 цилиндра — верхний вывод;
    • 4 Цилиндр — вывод правильный. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

    Сколько стоит модуль зажигания?

    Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.

    Как проверить модуль (катушку) зажигания?

    Чтобы проверить модуль, необходимо измерить сопротивление между выходами (цилиндром 1 и 4; и между цилиндром 2 и 3). Сопротивление на омметре должно быть около 5,4 кОм. Более подробное описание читайте в статье

    .

    Модуль зажигания на ВАЗ 2114 и на других моделях ВАЗ предназначен для подачи высокого напряжения через ПВН (высоковольтные провода) на свече зажигания. Некоторые автовладельцы называют модуль зажигания — катушкой, что не совсем правильно.

    Были установлены катушки зажигания карбюраторные ваз. Модуль зажигания применяется на ВАЗ 2110-15.


    Основная функция модуля зажигания

    Основная задача модуля — подача тока на свечу зажигания. При работе на одну свечу подается рабочая искра, а на друга — «Хозяин». Рабочая искра подается на 1-й и 4-й цилиндры, а холостая — на 2-й и 3-й. Благодаря этому составу искра своевременно оказывается в нужном цилиндре во время необходимого такта.Он подключен к бортовой сети.

    Принцип работы и расположение

    Модуль зажигания управляется контроллером, который в свою очередь получает информацию о состоянии автомобиля от различных датчиков (и др.). Также контроллер устанавливает последовательность работы катушек зажигания или другими словами регулирует подачу тока на свечу. Модуль зажигания работает при температурах от -40 ° до + 130 °.

    Найти его расположение несложно, от модуля до свечей можно найти модуль (высоковольтные провода).

    Неисправность модуля зажигания — первые признаки неисправности

    • Загрузка двигателя — машина «не тянет»
    • Плавающий импульс
    • Двигатель «Троит» то есть может не работать одно-двухцилиндровый
    • Провалы при разгоне

    Если вы заметили, что машина не тянет, то есть при разгоне не набирает обороты, одной из причин может быть выход из строя модуля. В первую очередь стоит проверить PNV, идущую от катушки к свечам.Возможно, с наконечника слетела какая-то проволока или неплотно одета.

    Схема правильного подключения проводов к модулю зажигания

    Если после проверки проводов вы убедились, что все они плотно одеты на свечи, проверьте правильность подключения самих проводов. Конечно, если в двигатель никто не лез, то и проверять смысла нет. Если тяга была и пропала, то это может быть как в катушке, так и в самих проводах — их можно проткнуть.Но в любом случае проверьте правильность подключения. На модуле зажигания указана нумерация цилиндров, к которым подходят провода.

    • 1 цилиндр — центральный нижний выход
    • 2 цилиндра — левый выход
    • 3 цилиндра — верхний выход
    • 4 цилиндра — правый выход

    Схема указана для катушки, установленной на автомобиле.

    Если после проверки проблем не обнаружено, стоит задуматься о замене катушки или проводов.Желательно поменять оба.

    Стоимость ПВН в зависимости от производителя от 300 до 600 рублей за комплект. Самые популярные производители:

    • тесла
    • Бодрый.
    • Баутлер
    • Егоршинск

    Стоимость катушки зажигания от 1300 до 2500 руб. В магазинах представлены модули следующих фирм:

    • СОАТЭ (ст.-СОСКОЛ)
    • МЗАТЭ
    • Hofer.
    • Fenox.
    • Bosch.

    При выборе модуля следует обращать внимание не только на производителя, но и на саму катушку, бывает как старого, так и нового образца. Поэтому лучше разобрать самостоятельно и принести в магазин.

    Коды ошибок модуля зажигания

    При диагностике авто вам пригодятся следующие коды ошибок

    • Р0351 — Опора змеевика 1-4 цилиндра
    • Р0352 — Резка катушки 2-3 цилиндра
    • P3000 (P3001 P3002 P3003 P3004) — Многократный пропуск зажигания.

    Замена модуля зажигания своими руками

    Итак, первым делом ищем модуль (для тех, кто не знает). Это ПВН от свечей зажигания.

    1. Снять минусовую клемму с АКБ
    2. Отсоедините колодку проводов от модуля
    3. Отключить ПВН
    4. Открутите сам модуль и снимите его
    5. Теперь устанавливаем новый модуль и производим сборку в обратной последовательности.

    При установке не перепутайте положение ПВН на катушке.

    Полезное замечание!
    Если вы устанавливаете новую катушку и старые провода, обратите на них внимание. Если на наконечниках свечей и проводов есть желтые полосы, то провода необходимо заменить.

    После замены модуля необходимо проверить его работу. Заводите двигатель и радуйтесь проделанной работе.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.