Ремонт диодного моста генератора. Как заменить диоды?

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора.  Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя.  Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно

проверяем регулятор напряжения и диодный мост. 

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes.  Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в  порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

• Ремонт диодного моста генератора

  https://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

  Приветствую! Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому. Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора. Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы […]

• Facebook
• Twitter
• ВКонтакте
• Одноклассники
• Mail.ru
• Google+
• Livejournal

Ремонт диодного моста генератора своими руками

Лада Приора Седан Lada Prio › Бортжурнал › Ремонт генератора или замена диодного моста и регулятора напряжения

Начну с того что купил мультиметр чтобы проверить катушки зажигания, пришёл к выводу что надо менять 3 штуки, думаю поменяю уже все 4, но это потом и сейчас не об этом.

проверяем катушки

В этот же день у меня сел аккумулятор (музыкой посадил), проверил сколько выдаёт генератор:
— заводим машину
— отсоединяем клеммы
— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)
— подсоединяем красный к плюсу, чёрный к минусу к клеммам

У меня выдало 11.3 вольт вместо положенных 14, то есть аккумулятор у меня почти не заряжался. Подсказали что это может быть
диодный мост и регулятор напряжения (щётки). Что ж, купил пока диодный мост.

диодный мост на 3 диода нового образца на приору

Снимаем генератор:
— расслабил болт, снял ремень
— отсоединил 2 провода
— открутил 2 болта
— открутил спереди защиту и через низ вытащил генератор

Ничего сложного в этом нет, процес снятия займёт мин. 10. Далее снимаем пластиковый кожух отодвигая защелки, и видим диодный мост, оцениваем его состояние. Лично у меня сгорел один диод из 6, состояние у него плачевное.

диодный мост на 6 диодов старого образца

Позже купил регулятор напряжения (щётки), всё это установил.

Генератор вообще перестал выдавать ток. Не тот диодный мост дали, разница в количестве диодов. Что ж, поехал в магазин взял мост старого образца. Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от десятки. Что ж, моя вина, надо было сначала разобрать, потом показать продавцам, но есть и вина продавцов, надо год машины спрашивать, а они ничего не знают об этом. Вообщем учусь я на своих ошибках, ну да ладно, поставил другой мост и генератор стал выдавать 14.1 вольт, ну и намучился же я с этим генератором))

Стоимость генератора — 4 т.р. Я же потратил на мост — 350 р., щётки 165 р. Сэкономил))
P.S. Прежде чем покупать запчасть, нужно точно знать какую именно.

www.drive2.ru

Ремонт генератора Прамо. Особенности. Подробно. — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

По утрам температура за окном падает до -10 и появились проблемы с зарядкой аккумуляторов. При запуске двигателя напряжение в бортовой сети оставалось равным напряжению аккумуляторов, лампочка не горит, возбуждения нет. Опытным путем было выявлено, что зарядка возвращается после 10 минутного прогрева, остановки двигателя и повторного запуска. Так как утром мне надо ехать примерно 15 минут, пол пути я ехал на аккумах. Ездить без музыки, печки, освещения и всего прочего мне не нравилось и было решено полностью перебрать чёртов генератор, заодно заменив шумящие подшипники. Я пошел в интернет и нашел там очень много нифига. Информации именно по этому генератору довольно мало, а он имеет свои особенности:

— обмотки статора имеют 6 выводов, а не три, как обычно.
— выводы обмоток статора зажимаются и запаиваются в диодный мост, а не прикручены болтами, как обычно.
— лобовой подшипник фиксируется в крышке прижимной планкой, а не завальцован, как обычно.
— высота контактных колец относительно основания ротора больше, чем обычно.
— лепестки передней крыльчатки ротора загнуты через один и имеют разную форму, а не полностью одинаковые, как обычно.
— задняя крышка прикручена гайками, а не защетки, как обычно.
— провод возбуждения может быть как клеммой вида мама, так и прикручиваться под гайку.
Так как информации по именно этому генератору действительно довольно мало, решил вопреки традиции расписать всё подробно.
Демонтаж:
— снимите клемму возбуждения, уберите подальше.
— открутите провода от В+ (важно: если провода разделить и оставить отдельными, бортовая электроника будет отключена! для работы бортовой электроники стяните клеммы, снятые с В+ болтом и заизолируйте)

— открутите натяжной болт (ключ на 10) полностью, извлеките из планки натяжителя, извлеките планку натяжителя
— снимите ремень
— открутите снизу крепежный болт (лонжерон не мешает вытаскивать болт вопреки легенде)
Потребующийся инструмент:
— головки 7, 8, 10, 15 (для монтажа подшипника), на 24 (для демонтажа шкива).
— рожковые ключи на 13+-, 17, 19 (все три для снятия подшипника).
— пассатижи, молоток, мешок попавшегося под руку инструмента.
— паяльник, припой, женский лак для ногтей.
— шестигранник или соответствующий вороток для удержания ротора. В моем случае это был вот такая конструкция из набора:

Полный размер

Разборка:
— Отмываем генератор, вымываем песок и графитовую пыль из видимых частей.
— В первую очередь снимаем защитную крышку, открутив три гайки и переходник под «маму» для провода возбуждения D+.
— Откручиваем две гайки, удерживающие блок реле-регулятора. Важно: у РР есть вывод, притянутый к диодному мосту болтиком, будьте внимательны, не забудьте его открутить.Поддеваем РР отверткой и снимаем. Видим такую картину:

Полный размер

— Следующим шагом надо располовинить генератор. Для этого понадобится головка на 7. Сразу скажу, не пытайтесь открутить болты ключем, ключ на 7 проворачивается и слизывает грани, головкой откручивается легко.
— После извлечения 4х болтов корпуса, вставляем крупную отвертку между частями корпуса и вращательным движением раздвигаем. При этом будет происходить выпресовка заднего подшипника из корпуса, после небольших танцев с бубном, снимаем верхнюю крышку со статором и видим это:

Полный размер

— Наблюдаем вероятный источник проблем крупным планом:

Полный размер

— Токосъемные кольца изношены, но не критично. Видимо в совокупности с повидавшими щетками, пропадал контакт.
— Извлекаем заранее купленные кольца:

Полный размер

ВНИМАНИЕ: такие кольца, как на фото подходят плохо! их высота резко отличается от заводских. При установке таких колец, выводы не будут доставать до привалочной плоскости, а кольца будут торчать сверху ротора, контакт с щетками будет не по центру колец. НО использовать их можно, придется срезать ножевкой нижнюю часть, по уже имеющимся проточкам (прикинув новые к старым, Вы поймете, о чем я говорю). Я спиливал до вот такого состояния:

Полный размер

— Следующим шагом снимает задний подшипник: упираем в ротор ключ на 13 и рожковой частью поддеваем внешнюю обойму подшипника, бьем молотком и со временем удобно заменить 13 на 17 и далее на 19й ключ. Сбивайте по очереди слева и справа по одному-два удара. Можно использовать съемник для подшипников, если есть.
— Снимаем пластиковый изолятор на штоке ротора, прикрывающий пайку токосъемных колец, отпаиваем выводы и думаем, как снять сами кольца. Я принял решение вбить между металлом и пластиком плоскую отвертку, появляется щель и отверткой, отжимая, спресовываем кольца.
— Удалив старые кольца, смотрим на новые. В моем случае (ВАЖНО) внутренний диаметр новых колец был 6мм, в то время, как вал ротора 8.2мм. Аккуратно рассверливаем кольца до 8мм на больших оборотах, чтобы не сбить центровку. Напресовываются кольца обратно ударами молотка. ВАЖНО: положение колец и их выводов НЕ важно!
— Закончив с токосъемными кольцами решаем, нужно ли разбирать морду и менять фронтальный подшипник. Если да, то берем вышеуказанный вороток или шестигранник, вставляем в вал ротора, на гайку шкива надеваем головку на 24 и, уперев шестигранник в пол, газовым ключем скручиваем гайку. Под гайкой находится гровер. ВАЖНО: под шкивом перед подшипником находится проставка, не забудьте вернуть ее на место при сборке.
— Выбиваем или выпресовываем ротор. В моем случае ротор прикипел к подшипнику и пришлось варварски выбивать его.
— Откручиваем 4 болта, удерживающие прижимную пластину фронтального подшипника, и выбиваем подшипник.

Полный размер

— Едем\идем за подшипниками в магазин (или покупаем заранее, если Вы это читали).

Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Особенности процесса:
— Маркировка подшипников видна на фото. Побольше — передний, поменьше — задний. В магазине можете сказать «дайте мне подшипники 202 и 303», вас поймут.
— Подходящих токосъемных колец я не нашел, но указанные на фото подходят с доработками.
— Не пытайтесь застопорить ротор просовыванием в соответствующие отверстия болтов и прочее, я попробовал, срезал болт, поцарапал статор. Перед сборкой проверьте, как загнуты лепестки передней крыльчатки. Они должны быть загнуты под разными углами один через один.
— Защитите места пайки контактных колец лаком, чтобы избежать окисления. Так же убедитесь в отсутствии необходимости обработки лаком обмоток статора.
— Не прикладывайте чрезмерные усилия к элементам конструкции.
— ВАЖНО: подшипники, используемые в этом генераторе с завода имеют серьезный люфт для теплового расширения. Не стоит разбирать переднюю часть, если в этом нет необходимости и подшипник едва шатается. Если он не шумит при этом, то все нормально.
— Передаточное число коленвал-ротор генератора: 1:2.4.
— Не применяйте при установке токосъемных колец цианокрилат или другие клеи, в этом нет необходимости, ротор сам прорежет себе посадочное место при напресовке колец. Трения в паре щетки-кольца недостаточно, чтобы кольца еще и приклеивать, как советуют в некоторых роликах умельцы.
— Если кольца серьезно изношены и вы не горите желанием их менять, можно их либо немного набить внутрь либо немного приподнять, чтобы щетки касались неизношенной части. Это быстрый, но не эффективный способ.
— Для чистоты совести при полной переборке промойте части генератора и удалите из него всю графитовую пыль.
— После первого запуска, если вы не увидели роста напряжения, погоняйте генератор на оборотах, чтобы дать паре кольца-щетки притереться. Я не последовал этому правилу и пришлось заново снимать генератор, разбирать, проверять все соединения и собирать проверочный стенд.
— Положение выводов токосъемных колец относительно ротора не важно, так же, как не важно, в какую сторону крутить генератор.
— Для проверке «на коленке» можно воспользоваться импровизированным стендом: блок питания 10-14в подключаем: минус к корпусу, плюс (обязательно) через лампочку мощностью ватт 12 (от габаритов, например) к клемме возбуждения D+. Мультиметр подключаем минус-масса, плюс — клемма B+. Берем шуруповерт и вращаем ротор через шестигранник. При вращении ротора 1500об/м шуруповертом, на выходе должно быть хотя бы вольт 11. Хотя бы не 0В. При этом лампочка должна почти тухнуть, а вы должны чувствовать нарастание нагрузки на шуруповерт. В идеале замер токоотдачи и напряжения производится при оборотах ротора в 5000об/м.
— Токосъемные кольца стоят 100-200р, в зависимости от жадности продавца.
— Подшипники стоят от 170р/пара до 500-700р/пара

www.drive2.ru

Ремонт генератора своими руками. — Toyota Carib, 1.6 л., 1991 года на DRIVE2

Предыстория.

Отъездил около года на Карибе, и начал замечать провалы в электрике, то магнитола при включении вентилятора охлаждения выключается, то при торможении фары стали моргать, а потом перестал аккумулятор нормально заряжаться. Было решено заехать в гараж и проверить все предохранители и протестировать генератор на выходной ток. Предохранители все живые. Замеры генератора показали следующее: на холостых оборотах 13,8 В, при включении АКПП на «D» проседало от 11,0 до 12,8 В. Все подозрения пали на генератор.

Ремонт:
Итак, ремонт, что же нужно для него? Ответ прост: набор нормального инструмента, голову на плечах, руки, растущие откуда надо и полное отсутствие страха, перед тем, что может что-то пойти не так.

Открываем капот, находим генератор (спереди слева), откручиваем болт сверху, отводим генератор в сторону, снимаем ремень, откручиваем болт снизу, вынимаем штекер из генератора, вытягиваем вверх:

Подкапотное пространство, ищем генератор!

Ставим аккуратно на шкив и снимаем крышку, открутив 3 гайки на 10 (лучше ключом-трубкой):

Генератор на столе)))

Генератор без крышки, откручиваем 2 болта крестовой отверткой (с хорошими шлицами):

Без крышки, снятие щеток.

И вынимаем аккуратно щетки:

Генератор без щеток.

Снятые щетки:

Щетки.

Щетки.

Измерьте длину выступающей части щеток: номинальная длина — 10,5 мм, минимально допустимая — 4, 5 мм. Если щетки не подходят по условиям, то меняем на новые, номер щеток: оригинал — 2737075060, дубли — IKA 019151, WAI 388201, UTM UTMB008. Стоимость: от 80 до 960р. У меня щетки были в норме.

Далее снимаем регулятор напряжения, открутив 3 болта, вытаскиваем вверх:

Снятие регулятора напряжения.

Без регулятора напряжения.

Вот так выглядит снятый регулятор напряжения:

Регулятор напряжения (вид сзади).

Регулятор напряжения (вид спереди).

Насколько знаю регулятор проверить никак нельзя, только меняется, номер запчасти: оригинал — 2770074010, дубль — Transpo IN220. Стоимость: 1860р.

Далее снимаем диодный мост, открутив 4 болта с торца, будут всего скорее закисшие:

Снятие диодного моста.

Вытягиваем аккуратно вверх:

Генератор без всего.

Старый диодный мост:

Старый диодный мост (вид сзади).

Старый диодный мост (вид спереди).

Дальше берем мультиметр и прозваниваем диодный мост:

Проверка диодного моста, взято из книги по ремонту.

После проверки диодного моста, я выяснил, что погорел один диод, пришлось брать новый:

Новый диодный мост (дубль).

Новый диодный мост (дубль).

Номер диодного моста: оригинал — 2735750040, 2735742010, дубль — KARSCO K2735716310. Стоимость: 1500р.

Сборка производится в обратном порядке.
После замены все встало на свои места, а потом оплавился джек на генератор (из-за колхоза старого хозяина), но это уже другая история.

Приношу свои извинения за качество фотографий.

Всем удачного ремонта!

www.drive2.ru

Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту. — Volkswagen Golf, 1.4 liter, 1997 year on DRIVE2

Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)

Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)

Видимо, не надо было всем жаловаться на то, что на панели приборов без ошибок стало как-то грустно и одиноко после ремонта abs)

Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.

Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.

Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.

Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.

Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.

Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:

Zoom

Треснула клемма?

Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.

Zoom

Вот оно, без крышки

Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)
Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу

Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.

Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.

В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).

Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.

Zoom

Вот они, лицом к лицу. Пропасть в 22 года, а по факту…

Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла
В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.

Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.

Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.

Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.

Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.

Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).

Zoom

Как-то так

Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.

По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:

Zoom

Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.

Zoom

Начало

Zoom

Zoom

Немного пострадала пластмасса

Zoom

Диод на месте

Zoom

Пластмасса склеена

Время 12 часов, воскресенье, через час выезжать, бегу собирать генератор, ставлю старый РР, так как причина была в другом же (наверное?), ставлю генератор, завожу… И снова нет зарядки. В общем, понял, что машина мне не светит сегодня, по делам поехал на каршеринге.

Вернувшись домой, пошёл к генератору. Оставались следующие варианты: либо хана обмотке статора (покажет вскрытие), либо РР все-таки неисправен. Я подумал, что маловероятно, но все же решил заменить, вариантов-то почти не осталось)

Был один момент, которого не было ранее (либо я не заметил): генератор был тёплый. А машина была холодная.
Как я понял, это признак пробитого диода.

Снова принёс генератор домой, начал прозванивать диоды, пытаясь найти косяки в своей работе. На всех диодах по отдельности падение напряжение 0,4-0,5 В, между пластинами диодного моста 0,85 В (в одну сторону, разумеется; в другую — обрыв) — все чётко. Прозвонил плюс генератора на корпус — получил КЗ.
Вот она и нашлась засада.

Заменил РР на новый, Прозвонил плюс генератора на массу — падение напряжения 0,5 В.

Собрал в кучу генератор с новым РР, пошёл ставить на машину — наконец-то заряд пошёл!

Zoom

Дааааа

Что же все-таки произошло с зарядкой?

Как я себе это вижу: пробило диодный мост, что также привело к пробитию диода в РР, в результате чего пришлось менять диодный мост (в моем случае — диод в мосту) и реле-регулятор напряжения. По сути все просто, по факту — три дня на поиски решения.

Всем спасибо за внимание) надеюсь, кому-то это поможет)

www.drive2.com

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Сразу оговорюсь, это не совсем про ВАЗы. Но, надеюсь, будет любопытно достопочтенной публике

1. «Первый», блин, в коме. Как я писал ранее, «в прошлой жизни» на нуль-одиннадцатой, мною был установлен генератор на 95А от Ауди-100 «селёдки» с эл-нагнетателем (ни разу живьём его повидать так и не удалось, было бы любопытно). Видимо, эти машины комплектовались более мощным генератором
www.drive2.ru/b/2031288/

юзал я этого Геннадия, наслаждался жизнью, и бед не знал. Пока однажды, во время экстремального лазания по г@внам не рас@#ячил его ж@пу об острый камень. Пострадал щёточный узел, и выпрямитель. Жалко было до соплей. Вариантов выхода из ситуации было несколько: искать другой такой или похожий, поставить ТАЗогенератор, или сделать самопальный выпрямитель

как понятно, я выбрал последнее. Заранее прошу пардону, хороших фоток не сохранилось. Остались только пару фоток, где он просто попал в кадр

Т.к. генератор на 95А, а ещё в СССР меня преподы учили, что юзают компоненты на >60% предельных параметров, либо недоумки, либо жадные барыги загнивающего капитализьма, то диоды были выбраны следующие: диоды с барьером Шоттки КД2998, они на 30А, попарно (т.е. 12штук)

взял 2 шт радиатора от советских электронных конструкторов «усил 25Вт», поставил их через распорки рёбрами внутрь, так, чтобы в торец встал вентилятор 80х80мм. Диоды смонтировал через изолирующие теплопроводящие слюдяные проставки. Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель «собственных нужд» в виде 3шт КД213. Такие диоды (не Шоттки) взял специально, чтобы прямое напряжение было повыше, а выпрямленное — пониже. Чтобы поднялось выходное напряжение на батарейке.

Отдельно пару слов скажу за вентилятор. Для подобных целей пригодны только вентиляторы с 2мя подшипниками (2 ball bearing). Про гидродинамические подшипники, плавающие втулки, и прочие высеры маркетолухов и продаванов не слушать, покупать только 2-подшипниковые. Любые другие мрут стремительно.

В результате применения диодов с барьером Шоттки, при токе 95А, потери в выпрямителе снижены с 142 до 47Вт. В реальности, это означает то, что даже с максимальной нагрузкой, радиаторы еле-тёплые

на дальнем плане: казённая часть одного радиатора диодного моста, гайки и втулки крепления диодов. На ближнем плане — регулятор напряжения с мосфитами от дохлых мат. плат.

слева-сзади видны 2 радиатора диодного моста, и вентилятор в торце

за время эксплуатации этого диодного моста, однажды, после запуска двигателя и зарядки высаженной вхлам батарейки 190АЧ, генератор смог сжечь шунт 100А/75мВ. Толщину шунта представляете себе? на последней фотке он справа. Выпрямитель не пострадал.

2. Намного позже, американец FORD TAURUS 1го поколения (да, да, именно такой, на котором рассекал Робокоп). Генератор на 130А. Сдох выпрямитель. По причине кривых рук конструкторов. Посмотрите на фото: диоды, что в голубенькой пластинке, разве могут нормально охладиться?

средняя крышка генератора. Отрицательные диоды запрессованы непосредственно в крышку, они отлично охлаждаются. А вот положительные — в небольшую пластинку, изолированную от крышки. Выгорели открытым пламенем

средняя крышка генератора. Отрицательные диоды запрессованы непосредственно в крышку, они отлично охлаждаются. А вот положительные — в небольшую пластинку, изолированную от крышки. Выгорели открытым пламенем

найти в продаже эту деталь мне не удалось. Покупать б/у генератор я не хотел: там будет точно такая же мина замедленного действия. Принял решение ваять самопальный выпрямитель.

да, у этого генератора применён 4-фазный диодный мост с парой диодов в цепи нейтрали.

Диодов КД2998 у меня не нашлось. Решил ваять из сдвоенных сборок диодов Шоттки в корпусе ТО-247, которые я надёргал из комповых БП. Как и в первом случае, я использовал по 2шт диодных сборки в качестве каждого диода моста, только в цепи нейтрали взял по 1шт сборке.

аналогично, была устроена «тепловая труба» в виде 2шо радиаторов от компа на сокет 478, в них была нарезана резьба М3, и через изолирующие теплопроводящие прокладки были прикручены сборки диодов. Сбори я подобрал попарно по прямому напряжению.

Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель, и регулятор напряжения

Радиаторы. размечаю отверстия

2шт радиатора

примеряю вентилятор

рамка под вентилятор

вентилятор на месте

начал монтировать диодные сборки

начал монтировать диодные сборки

отрицательная часть диодного моста

положительная часть диодного моста

Соединения между половинками диодного моста

отрицательная половинка моста

общий план

вспомогательный выпрямитель, вентилятор запитан он него, РН, выходные мосфиты

вспомогательный выпрямитель, РН, выходные мосфиты РНа

этот выпрямительный блок был сделан в 2008м, с тех пор прекрасно работает. Выделение тепла, благодаря применению диодов Шоттки, было снижено с 195Вт до 65Вт

www.drive2.com

Замена диодного моста генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всех, категорически, приветствую!

И так продолжение:
Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 13
Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Берем генератор

Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках

Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать )))
Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)

Далее снимаем клемму, которая идет со щеток

и откручиваем два болта на 8

Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост

Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты.
После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.
Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.

Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.

У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)

старый на верху, новый внизу

хотя по гравировке все совпадало

После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот.
Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора
И радуемся! )))

Всем Удачи На Дорогах!

www.drive2.ru

Ремонт диодного моста генератора своими руками

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.

Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.

Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.

Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.

Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.

В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.

Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.

Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.

Почему сгорел диодный мост генератора

Разбираемся по какой причине горит

диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электронной системе хоть какого тс – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новейшей на сто процентов заряженной аккумуляторной батарее длительно ехать не будет. Как следует, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, другими словами вполне исправным.

При всем этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Но ремонт либо детальная проверка требуют демонтажа источника неизменного тока с предстоящей его разборкой, чтоб открыть доступ к диодикам. Но перед этим автомобилист должен знать главные методы проверки диодного моста.

Как определить исправность

генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Читайте так же

Основные признаки, указывающие на неисправность

диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

• диодный мост без дополнительного охлаждения;
• диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

• недостаточная искра на свечах зажигания;
• фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
• перебои в работе звуковой системы;
• значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
• плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем

диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Как заменить сгоревший диод на генераторе самому в домашних условиях.

В этом видео еще раз демонстрирую что запчастями от старого блока питания можн отремонтировать генератор,.

Ваз samara

диодный мост решаем проблему с зарядкой генератора

Переделал диодный мост. паял оловом. снял на видео, может кому пригодится. Группа ВК: .

• Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
• На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
• Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
• От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
• Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
• После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

Читайте так же

• напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
• индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
• стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
• индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает

диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

• плата была залита водой;
• грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
• произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика

диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка

диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно

проверяем регулятор напряжения и диодный мост.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

chevroletcars.ru

Низкий заряд аккумулятора. Чистка диодного моста — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

В прошедшее воскресенье допоздна занимался в гараже с генератором типа 9412.3701, который как известно на 80А.

Полный размер

геныч готов к трепанации

Поводом для моего вмешательства стала плавающая зарядка 13,4-13,6 В на ХХ (холостом ходу), а при подключении потребителей и вовсе цифры на БК начинали плясать от 13,6 до 12,8 В. А причиной оказался пролившийся антифриз Sintec (розового цвета) из патрубка в районе помпы, возможно ещё у предыдущего хозяина.

Полный размер

в кружочке — место снятого хомута

Все работы проводятся преимущественно в «яме», т.к. из под капота его просто не вытащить (уж не знаю, как некоторые умудряются менять диодный мост, не снимая генератор). Для начала ослабляем болт внизу

Полный размер

ослабляем ключом на 13 гайку в кружочке

затем сверху гайку на натяжной рамке, снимаем ремень. Далее откидываем от генератора тонкий розовый проводок (в колодке) и отверткой поддеваем защитную резинку, под которой скрывается гайка с выводом «+», откручиваем её. В итоге провода отсоединены, ремень со шкива скинут — можно начинать снимать. Вынимаем нижний болт, шевелим генератор туда-сюда и оп-па.

Полный размер

генератор снят

Полный размер

пациент на операционном столе

Полный размер

шильдик, чтобы не сомневались .ху из ху.

Отщелкиваем и снимаем пластиковую крышку

Полный размер

уже видны кое-какие следы антифриза

и вот он наш «пациент» со следами коррозии

Полный размер

вид диодного моста без задней крышки

отсоединяем регулятор напряжения, который со щетками

Полный размер

щетки ещё живые

откручиваем болтики, которые удерживают диодный мост (лучше всего головкой!). Когда откинул с клемм три провода, почему-то решил, что у меня куда-то потерялся четвертый ))

Полный размер

как бы нет провода ))

снимаем диодный мост, смотрим повреждения, чистим и протираем тряпкой.

Полный размер

мост

Полный размер

чистим с обеих сторон

и собираем обратно:

Полный размер

трещотка и головка на 10

Полный размер

отчищенный диодный мост

Ставим на место крышку, щёлк! и прикручиваем генератор к двигателю. Результат — на ХХ (холостом ходу) на холодном движке зарядка 14,0 В. С нагрузкой (бл. свет + обогрев заднего стекла + печка на 1 скорости) 13,6 В.

Полный размер

Движок только запущен, поэтому 14,1В

Всем добра и терпения в ремонте Ваших железных коней!

www.drive2.ru

Замена диодного моста генератора ваз 2112 своими руками

Замена диодного моста генератора

Замена диодного моста генератора Ваз 2110 – процедура очень важная и требующая особых знаний. На Ваз 2112 замена диодного моста может быть легко проведена и своими силами, если воспользоваться нижеприведенной инструкцией.

Диагностика

Замена диодного моста генератора на ваз 2112

Часто сгоревший диодный мост генератора создает множество проблем. Из-за этого АКБ не получает необходимого количества тока или наоборот, получает его намного больше, чем следовало, и случается перезаряд.
Прежде, чем проводить замену этой составляющей генератора, желательно провести грамотную диагностику.

Диагностика диодного моста

Примечание. Важно знать, что выпрямительные диоды генератора похожи на односторонний клапан, который пропускает заряд только в одном направлении. Таким образом, закрывается доступ тока из бортовой сети к обмоткам стартера.

• Если полупроводниковый диод проводит ток в обоих направлениях или вообще не проводит заряда, то он неисправен.
• Причиной перегорания диодов может стать влага или неправильная подзарядка АКБ в зимнее время года.

Алгортим проведения проверки

Замена диодного моста на генераторе ваз 2112

Снимаем диодный мост для проведения проверки – это крайне важно.
Как это сделать, будет подробно написано ниже:

Выпрямительный блок генератора

• Берем мультиметр и устанавливаем его в режим проверки диодов.
• Сначала щуп плюса соединяем с общей шиной вспомогательных диодов. Что касается отрицательного вывода, то его следует провести к выводу проверяемого диода.
• Результат будет положительным (подразумевающим исправность диода), если показания прибора стремятся к бесконечности.
• Теперь нужно поменять щупы местами. При исправном диоде показания мультиметра покажут несколько сотен Ом.

Примечание. Таким же манером проверяем и два дополнительных диода блока.

• Щуп минуса ставится на пластину диодного моста, в том месте, где запрессован диод. Щуп плюса должен идти к выводу диода.
• Результат можно назвать положительным, если диод не пропускает заряд, а показания мультиметра стремятся к бесконечности.
• Опять меняем щупы местами.
• Положительный результат, если прибор показывает сопротивление в несколько сотен Ом.

Ваз 2112 диодный мост генератора

Примечание. Остальные диоды силовые проверяются аналогичным образом.

Проверка всего моста

Можно проверить работу диодного моста и без его снятия.
Для этого вооружаемся специальной лампой с зажимом на 12 В или прибором:

Специальный прибор для проверки диодного моста

• Защитный кожух генератора(см.Ремонт ваз 2110:генератор, неисправности) снимается.
• Вывод регулятора “Б”отсоединяется от клеммы “30” генератора.
• Отсоединяется также и провод от вывода “В” регулятора напряжения.

Примечание. Нужно знать, что 3 диода с красной пометкой – это плюс выпрямительного напряжения. Эти составляющие будут запрессованы в одну пластину моста, которая соединяется с выводом “30”. Остальные 3 диода будут с черной меткой, создавая минус. Запрессованы они уже в другую пластину, которая идет на общую массу.

• Плюс от АКБ подсоединяем через лампу к зажиму “30”, а минус идет на корпус генератора.
• Результат положительный, если при горящей лампе минусовые и плюсовые диоды имеют КЗ.

Марка дополнительных диодов генератора ваз 2112

Отдельно на замыкание можно проверить и отрицательные диоды:

• Плюс АКБ соединяем посредством лампы с болтом, крепящим диодный мост (любым).
• Минус проводим на корпус генератора.
• Результат положительный – если лампа не горит. В противном случае, наблюдается КЗ в одноим или нескольких диодах.

Проверка плюсовых диодов проводится следующим образом:

• Подсоединяется плюс АКБ посредством лампы с зажимом или прибора к зажиму “30” генератора.
• Минус подсоединяем к болту.
• Горит лампа – диоды имеют КЗ.

Если в процессе проверки не выявлено никаких проблем, то придется заменить диодный мост целиком.

Как провести замену

 Итак:

• Снимаем клеммы с АКБ.
• Извлекаем с места провод розового цвета, активирующий генератор.
• Берем ключ на 13 и ослабляем верхние и нижние гайки генератора.
• Снимаем ремень генератора, но прежде надо будет вывернуть главный болт натяжителя.

Новый ремень генератора

• Снимаем болты.
• Поворачиваем генератор на 90 градусов, чтобы нижний крепежный болт можно было без особого труда снять.
• Снимаем мост старый.
• Все соединения моста и сам корпус зачищаем.

Установка нового диодного моста

Примечание. Не забываем выполнить зачистку с внутренней стороны кольца, притом очень тщательно.

• Ставим новый диодный мост.

Примечание. Убеждаемся в том, что каждая обмотка находится в своей канавке. Одним словом, все тщательно проверяем, чтобы не произошло короткого замыкания.

Если операцию делать по инструкции, то своими руками можно быстренько все сделать. В процессе рекомендуется смотреть фото и видео – материалы.
Что касается замены диодного моста в специальных мастерских, то сегодняшняя цена на услуги вряд ли кого оставит довольным.

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

1. Функции
2. Причины неисправности
3. Проверка состояния
4. Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

• На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
• Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
• Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

• В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
• Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
• При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
• В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
• При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

• Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
• Небольшие размеры, компактность устройства;
• Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
• За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
• Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

 Загрузка …

Как заменить диодный мост генератора автомобиля своими руками? Пошаговая инструкция и верные советы

 
Даже, если генератор переменного тока, встраиваемый в систему электрооборудования современного автомобиля — негодный, то это неотложно воздействует на запуск силового агрегата транспортного средства. Зачастую подобная ситуация возникает из-за неполадок, появляющихся в диодном мосте генератора. Одним из главных индикаторов выхода из строя диодного моста является контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи на приборной панели автомобиля, которая может начать мигать, если генератор прекратил подзаряжать АКБ. Как утверждают автоспециалисты, в большинстве случаев этот симптом непосредственно связан с возникновением неполадки регулятора напряжения или пробы диодного моста. По мнению автомехаников, самостоятельная замена диодного моста не является сложной процедурой и доступна практически каждому автовладельцу, главное в этом деле соблюдать пошаговую инструкцию и прислушиваться к верным советам специалистов.
{banner_adsensetext}
Перед тем, как переходить к рассмотрению пошаговой инструкции по проверке и замене диодного моста, сперва стоит узнать, что из себя представляет данный компонент генератора. Диодный мост – специальная электронная схема, которая собрана на основе выпрямительных диодов, предназначенных для преобразования, подаваемого на него переменного тока в постоянный. Таким образом, диодный мост, он же выпрямительный блок, выполняет функцию преобразования переменного тока, вырабатываемого в обмотке статора генератора, в электрический ток с постоянным напряжением.

Где располагается диодный мост? В большинстве типовых генераторах, диодный мост (выпрямительный блок) устанавливается на его задней части. Как правило, в стандартных генераторах серии 37.3701, которые устанавливаются на многие современные отечественные легковые автомобили, на примере, ВАЗ (Лада), диодный мост крепится к задней стенке этого ключевого компонента электрооборудования.

{banner_reczagyand}
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ И ВЕРНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ ДИОДНОГО МОСТА ГЕНЕРАТОРА
1. Демонтаж генератора. Итак, перед тем, как наверняка убедиться в том, имеются ли проблемы в выпрямительном блоке, первым делом необходимо произвести точную проверку компонента. Для этого демонтируется генератор, а затем он достается из моторного отсека, после чего помещается на слесарный верстак, если такой имеется.

2. Проверка тестером. После демонтажа, используя специальный тестер напряжения или самую простую версию омметра, испытывают качество прохождения тока через цепи генератора. Если в результате проверки этих показаний будет подтверждён факт выхода из строя полупроводников, то придётся производить полную замену диодного моста.,

3. Замена диодного моста. Если автовладельцу все же предстоит смена диодного моста своими руками или он собрался заменять отдельные его составляющие, то нужно быть готовым к тому, что данная процедура отнюдь не из лёгких, так как операция требует от исполнителя не только предельной концентрации, но и наличия обусловленных практических умений.

4. Подготовка к демонтажу диодного моста. Чтобы получить доступ к участку крепления диодов придётся демонтировать блок щёток с генератора и отвинтить гайки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки между собой. После этого можно отсоединить элемент агрегата со шкивом и ротором от статора.

5. Демонтаж диодного моста. Далее, после того, часть генератора разобрана, необходимо при помощи торцевого ключа отвинтить болты крепления выводов обмоток статора к блоку выпрямителей. И только тогда, когда отрицательный провод от «массы» был отсоединён, можно снять средний элемент агрегата путем отсоединения его от задней крышки, из которой потом аккуратно вынимаются болты с изоляторами и непосредственно сам диодный мост.

6. Установка нового диодного моста. После установки нового выпрямительного блока вместо старого, на освободившееся место, в крышку снова вкручиваются винты с изоляторами. Далее, на них вновь накручиваются выводы обмоток статора. Впоследствии, винты окончательно закручиваются.

7. Сборка компонентов генератора. Через статор на заднюю стенку генератора вставляется ротор вместе с передней крышкой. Следом за этим устанавливается корпус генератора и затягивается винтами.

8. Окончательная сборка и установка генератора. И, наконец, в самом конце процедуры устанавливаются щётки генератора и проверяется корпус всего устройства на надежность. Далее берется в руки тестер электрооборудования и прозванивается генератор. Если после прозвона, проблем не обнаружено, то генератор устанавливается обратно под капот автомобиля, после чего смена диодного моста окончательно завершена.

Справочно заметим, что диодный мост генератора может быть собран не только из отдельных составных элементов, но и изготовлен в виде монолитной конструкции, как диодная сборка, где сами диоды обычно подбираются по параметрам. Такой диодный мост гораздо легче устанавливать и служит он намного дольше обычного. Как утверждают специалисты, главным недостатком диодного моста является необходимость замены всей сборки, причем даже, если из строя вышел всего один диод.
Видео: «Как заменить диодный мост генератора автомобиля без ошибок?«

В завершении добавим, что основных поломок диодного моста генератора всего две – это «обрыв» и/или «короткое замыкание» диодов. В случае «обрыва», диод перестает пропускать электрический ток через себя, а при «коротком замыкании», ток наоборот, проходит в обоих направлениях, следовательно, диод «пробит». В любом из случаев, автомобильный генератор теряет способность выдавать нужный объем электрического тока и на приборной панели загорается контрольная индикаторная лампа, свидетельствующая о разреженности аккумулятора.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Почему сгорел диодный мост генератора

Главная » Электрика » Почему сгорел диодный мост генератора

просмотров 31 993

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

• диодный мост без дополнительного охлаждения;
• диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

• недостаточная искра на свечах зажигания;
• фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
• перебои в работе звуковой системы;
• значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
• плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

• Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
• На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
• Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
• От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
• Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
• После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

• напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
• индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
• стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
• индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

• плата была залита водой;
• грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
• произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

Оглавление

Замена
Как проверить

Замена

Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора

Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать

Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его

Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

Как проверить

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Замените неисправный диод

Замените неисправный диод

Замените неисправный диод

Распространенная проблема в любой реставрации — это починка и замена
неработающие или отсутствующие электрические компоненты. Если точная часть
невозможно найти, тогда реставратор вынужден импровизировать. Большинство
у механиков-любителей не составляет особого труда разобраться
выключатели и лампы, но обычно выключаются холодными, когда они
обнаружите диодный выпрямитель, скрывающийся под сиденьем. В этом
в статье я расскажу, что такое выпрямитель и как устроен простой
замену от Radio Shack можно использовать не только для замены
плохой агрегат, но его нужно улучшить.

С середины пятидесятых большинство британских мотоциклов заброшено.
старый генератор в пользу генератора. В типичном
расположение генератора постоянного магнита на конце
Коленчатый вал вращается внутри фиксированного набора катушек статора. В
движение магнитов вызывает появление переменного напряжения.
индуцируется в обмотках статора. Пока переменный ток
поставляет много энергии, он не может заряжать батарею, которая требует
постоянный ток. Генератор со сложным набором кистей
и коммутатор выдает постоянный ток, но щетки изнашиваются и
приходиться постоянно заменять.Эта сложность, конечно, равносильна
с ненадежностью. Генератор только с одной движущейся частью,
Магнит — это воплощение простоты и, следовательно, надежности.

Генератор стал применяться в пятидесятых годах с
появление твердотельного выпрямителя, часто называемого диодом.
Думайте о диоде как об одностороннем клапане для электричества. Электроны
пройдет в одну сторону (направление, указанное стрелками на
рисунок), но не другой. Два вывода от катушек статора выходят из строя.
к мостовому выпрямителю, который на самом деле содержит 4 диода.В течение
одну фазу цикла диоды пропускают ток от
положительно заряженный статор приводит к положительному полюсу
мост. Когда ток меняет направление, диоды направляют ток
от другого вывода к положительному полюсу моста. Таким образом
переменный ток выпрямляется в постоянный ток
диоды. В большинстве японских систем используются два набора катушек статора. С участием
загорается один набор катушек, выход которых близко соответствует
ток зажигания были подключены к диоду. Включение
свет соединил второй набор катушек статора, которые будут снабжать
дополнительный ток для фар.В системе Лукаса показано
на рисунке статор выдает достаточно тока для работы
горит постоянно и всасывает дополнительный ток с помощью
зеннер диод при выключенном свете. Обратите внимание, что система Лукаса
использовал положительное заземление.

При условии, что провода не повреждены, отсутствие зарядки
батарея неизменно будет либо с плохой обмоткой статора, либо с перегоревшим
диод. Катушку статора можно проверить, подключив два статора.
провода к старой автомобильной лампочке головного света и запуск
двигатель.Запускайте двигатель только на холостом ходу, чтобы не сдуть
лампочка. Если лампочка горит, то статор в порядке и
проблема наверное в диоде. Старые диоды тоже страдают от
высокий обратный ток. На многих байках положительный полюс моста
выпрямитель постоянно подключен напрямую к батарее. А
дырявый диод будет коварно вытягивать ток из аккумулятора и
через неделю или около того без катания дырявый диод разрядится
батарея.

Предположим, вы определили, что вашему пациенту требуется
новый выпрямитель.Вы, вероятно, будете шокированы ценой, так как NOS
продавцы обычно берут от 20 до 40 долларов за штуку, и это
при условии, что вы даже сможете его найти. Не беспокоиться! Диоды рассчитаны на
только два критических параметра максимальный ток и пик
обратное напряжение. Типичный генератор переменного тока мотоцикла производит около
8-10 ампер. Radio Shack предлагает двухполупериодный мостовой выпрямитель * (деталь
номер 276-1185), рассчитанный на 25 ампер и выдерживающий
до 50 вольт, намного больше, чем может выдать любой велосипед. Цена?
Ничтожные 2 доллара.60 на момент написания этой статьи. Кроме того, RS
диод является современным и будет намного более эффективным и
Надежный оригинальный товар. На RS-диоде 4 выступа.
так что он подключится прямо к вашему триумфу или BSA. На Honda Dream
Я просто заменил винтовые наконечники на проводах на гнездовую лопатку.
заканчивается.

Диод, который был на байке, вероятно, имел только 3 контакта.
а у RS диода 4. Куда девается лишний провод? Велосипед
у оригинального устройства было 4-е соединение, но вы этого не заметили
потому что он был на монтажной проушине, на земле.Как вы смотрите на
диод, 2 провода помечены AC. Подключите один из 2
провода статора к каждой стойке переменного тока. Это оставит
«плюс» и «минус» наконечник. Если байк
плюсовое заземление как торжество, подключите «минусовой» наконечник
к проводу аккумулятора (изначально он проходил к центральному выступу
Диод Люка). Сделайте перемычку и подключите «плюс»
проушина к раме мотоцикла для заземления. Если байк отрицательный
грунт, как Honda Dream, Hawk, CB 160 или 90), затем переверните
процесс. Положительный провод АКБ ставить на «плюс»
наконечник и заземлите «минусовый» провод.Уильям Сильвер прислал мне
диаграмма ниже, которая охватывает большинство старых Honda и других
Японские байки будут похожи.

Диод греется при работе
поэтому его нужно установить на что-то, что будет рассеивать
нагревать. Если просто обмотать вещь скотчем и засунуть под
сиденье может образовывать дым. Диод RS имеет сквозное отверстие.
это и обычно его можно установить прямо там, где оригинальный диод
было. Устройство электрически изолировано, поэтому не беспокойтесь о
металлическая подложка, касающаяся рамы.К сожалению, монтаж
отверстие составляет всего около 3/16 дюйма, поэтому винт 1/4 дюйма или 6 мм будет
не пройти через это. Используйте винт меньшего размера и не пытайтесь сверлить
отверстие в диоде побольше.

* Radio Shack недавно уменьшил количество компонентов
что он продается во многих своих магазинах. Если у вас возникли проблемы с поиском
его можно заказать онлайн на сайте www.radioshack.com/ click
на компоненты / полупроводники / диоды.

Что такое генераторные диоды и для чего они нужны?

пользователя chris @ pkwydigital.ком
20. ноября 2018 04:14

Диоды — небольшая, но важная часть вашего дизельного генератора. Генератор работает путем преобразования механической энергии в электрическую в генераторе переменного тока. Внутри генератора переменного тока магнитное поле (перемещаемое механической энергией) преобразует механическую энергию в электрическую.

Что такое генераторные диоды?

Диоды — это устройства, помещенные в электрическую цепь постоянного тока. Они позволяют току легко двигаться в одном направлении, но не в другом.Когда диод вставлен в цепь таким образом, что позволяет току течь через цепь, он смещен в прямом направлении, а когда диод блокирует ток от завершения цепи, он смещается в обратном направлении. Как объясняет All About Circuits, «диод можно рассматривать как переключатель:« замкнут »при прямом смещении и« разомкнут »при обратном смещении».

Что делают диоды в генераторе переменного тока?

Диоды используются в процессе выпрямления или преобразования переменного тока в постоянный. Это возможно, потому что диоды пропускают ток только в одном направлении.Переменный ток, или переменный ток, включает в себя ток, текущий как вперед, так и назад, создавая полную синусоидальную волну. Постоянный или постоянный ток движется только в одном направлении. Блокируя половину синусоидальной волны переменного тока, диоды эффективно преобразовывают ток в постоянный ток.

Этот процесс необходим для работы генератора переменного тока, поскольку магнитное поле зависит от мощности постоянного тока. Выход переменного тока возбудителя должен быть преобразован в мощность постоянного тока, прежде чем его можно будет использовать для выработки электроэнергии. Этот процесс происходит в автоматическом регуляторе напряжения генераторной установки.Регулятор согласовывает выходную мощность возбудителя с необходимой выходной мощностью, поэтому генератор не вырабатывает больше мощности, чем необходимо в данный момент. Это помогает предотвратить износ компонентов, в том числе диодов генератора.

Диоды в автоматическом стабилизаторе напряжения собраны в группу, называемую выпрямительными диодами. Имеется равное количество диодов с прямым и обратным смещением. Это позволяет генераторам использовать обе половины синусоидальной волны переменного тока. Когда мощность течет в одном направлении, она проходит через диоды с прямым смещением.Другая половина синусоидальной волны тока проходит через диоды с обратной связью. Вместе выпрямительные диоды позволяют магнитному полю использовать всю мощность переменного тока для выработки электричества, а не только половину мощности переменного тока.

60b9269c-6c8c-4dee-b6e3-dc934808d90b | 2 | 4.5

Теги:

Генератор

Как проверить диоды с помощью цифрового мультиметра

Цифровые мультиметры могут тестировать диоды одним из двух методов:

1. Режим тестирования диодов: почти всегда лучший подход.
2. Режим сопротивления: обычно используется, только если мультиметр не оборудован режимом проверки диодов.

Примечание: В некоторых случаях может потребоваться удалить один конец диода из схемы, чтобы проверить диод.
Что нужно знать о режиме сопротивления при проверке диодов:

• Не всегда показывает, хороший ли диод или плохой.
• Не следует принимать, когда в цепь включен диод, так как он может давать ложные показания.
• МОЖЕТ использоваться для проверки неисправности диода в конкретном приложении после того, как проверка диода показывает, что диод неисправен.

Диод лучше всего проверять путем измерения падения напряжения на диоде, когда он смещен в прямом направлении. Диод с прямым смещением действует как замкнутый переключатель, позволяющий течь току.

В режиме проверки диодов мультиметра возникает небольшое напряжение между измерительными проводами. Затем мультиметр отображает падение напряжения, когда измерительные провода подключены к диоду при прямом смещении. Процедура проверки диодов выполняется следующим образом:

1. Убедитесь, что а) все питание цепи отключено и б) на диоде отсутствует напряжение.В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов. В таком случае необходимо разрядить конденсаторы. Настройте мультиметр на измерение постоянного или переменного напряжения.
2. Переведите шкалу (поворотный переключатель) в режим проверки диодов. Он может разделять пространство на циферблате с другой функцией.
3. Подключите щупы к диоду. Запишите отображаемое измерение.
4. Поменяйте местами измерительные провода. Запишите отображаемое измерение.

Анализ испытаний диодов

• Хороший диод прямого действия показывает падение напряжения в диапазоне от 0.От 5 до 0,8 В для наиболее часто используемых кремниевых диодов. Некоторые германиевые диоды имеют падение напряжения от 0,2 до 0,3 В.
• Мультиметр показывает OL, когда исправный диод имеет обратное смещение. Показание OL указывает на то, что диод работает как разомкнутый переключатель.
• Неисправный (разомкнутый) диод не позволяет току течь ни в одном направлении. Мультиметр будет отображать OL в обоих направлениях, когда диод открыт.
• Закороченный диод имеет такое же значение падения напряжения (приблизительно 0.4 В) в обоих направлениях.

Мультиметр, установленный в режим сопротивления (Ом), может использоваться в качестве дополнительной проверки диодов или, как упоминалось ранее, если мультиметр не поддерживает режим проверки диодов.

Диод смещен в прямом направлении, когда положительный (красный) измерительный провод находится на аноде, а отрицательный (черный) измерительный провод — на катоде.

• Сопротивление исправного диода в прямом смещении должно находиться в диапазоне от 1000 Ом до 10 МОм.
• Измерение сопротивления высокое, когда диод смещен в прямом направлении, потому что ток от мультиметра течет через диод, вызывая измерение высокого сопротивления, необходимое для тестирования.

Диод имеет обратное смещение, когда положительный (красный) измерительный провод находится на катоде, а отрицательный (черный) измерительный провод находится на аноде.

• Обратно смещенное сопротивление исправного диода показывает OL на мультиметре. Диод плохой, если показания одинаковы в обоих направлениях.

Процедура режима сопротивления выполняется следующим образом:

1. Убедитесь, что а) все питание цепи отключено и б) на диоде отсутствует напряжение. В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов.В таком случае необходимо разрядить конденсаторы. Настройте мультиметр на измерение постоянного или переменного напряжения.
2. Переведите шкалу в режим сопротивления (Ω). Он может разделять пространство на циферблате с другой функцией.
3. Подключите щупы к диоду после того, как он был удален из цепи. Запишите отображаемое измерение.
4. Поменяйте местами измерительные провода. Запишите отображаемое измерение.
5. Для получения наилучших результатов при использовании режима сопротивления для проверки диодов сравните показания, снятые с заведомо исправным диодом.

Ссылка: Принципы цифрового мультиметра Глена А. Мазура, American Technical Publishers.

Связанные ресурсы

SSAYEC432 Однофазный источник питания высокого напряжения Генератор Leroy Somer Диодный выпрямитель Замена Производители — вторичный рынок, оригинальный, оригинальный

OEM номер детали: SSAYEC432
Название детали: FACON Diode Kit выпрямитель для Leroy Somer
Справочные фотографии
Связанные Производство
1.мостовой выпрямитель RSK1001
2. выпрямитель мостовой RSK2001
3. выпрямитель мостовой RSK5001
4. мостовой выпрямитель RSK6001
5. высокое качество

Выпрямитель RSK2001
выпрямитель серии International
выпрямительный модуль
RSK2001, используемый для генератора марки Stamford
выпрямитель
RSK1001, используемый для генератора марки Stamford серии BC.
RSK2001 используется для генератора марки Stamford серии UC.
RSK5001 разработан для генератора Stamford.
RSK6001 разработан для генератора Stamford
выпрямитель РСК1001
выпрямитель RSK2001
выпрямитель RSK5001
выпрямитель RSK6001

Advanced Service:
Мы — специальная компания по продаже запчастей для генераторов по всему миру.
Мы можем поставить диод в сборе для генераторов LEROY SOMER в следующем виде.
Комплект диодов 330-25777 представляет собой модуль на 10 А с 3 положительными и 3 отрицательными диодами внутри для генераторов переменного тока Leroy Somer.
Комплект диодов Ssayec432 представляет собой модуль на 40 А с 3 положительными и 3 отрицательными диодами внутри для генераторов переменного тока Leroy Somer.
Электростанция для диода в сборе.
Все вышеперечисленные продукты — это лучшая цена на высокое качество на нашем складе, добро пожаловать, чтобы связаться с нами!

1. Гарантия: 365 дней после продажи.
2. В течение гарантийного срока Детали подлежат бесплатному ремонту или замене.
3. Заказчик несет ответственность за фрахт и таможенный налог.
4. Чтобы сэкономить на фрахте, мы отправим отремонтированные изделия вместе с вашим новым заказом.
5. Пожалуйста, предоставьте фотографии дефектного внешнего вида и соответствующий номер счета-фактуры.
6. Мы не ремонтируем и не заменяем товар с истекшей гарантией.
7. На все письма будет дан ответ в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте электронное письмо или свяжитесь через Интернет в любое время.
Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с Вами!
Контактная информация:
ТЕЛ: + 86-592-7115297
МОБ: + 86-133289

Электронная почта: Sales @ enginegensetparts.com [email protected]
Skype: Запчасти для генераторных установок
WhatsApp: +86133289

Viber: +86133289

QQ: 1411994668
Вичат: 1411994668

Everlasting Parts — один из ведущих производителей, предлагающих оригинальные и оригинальные запчасти ssayec432 для замены диодного выпрямителя с однофазным высоковольтным генератором Leroy Somer. Специализируясь в этой области на протяжении многих лет, мы обеспечиваем клиентов заменой OEM-продукции.Добро пожаловать на оптовое качественное, прочное и дешевое послепродажное обслуживание у нас.

Кривые зависимости I от V для диодов

[Analog Devices Wiki]

Цель:

Целью этой работы является исследование характеристик тока и напряжения диода с PN переходом.

Материалы:

Модуль активного обучения ADALM2000
Макетная плата без пайки
1 — Резистор (1 кОм или любое аналогичное значение от 1 кОм до 5 кОм)
1 — малосигнальный диод (1N914 или аналогичный)

Направления:

Текущий vs.Вольт-амперные характеристики диода с PN-переходом можно измерить с помощью платы ADALM2000 и следующих подключений. Зеленые поля указывают, где подключить плату ADALM2000. Установите макет с выходом генератора сигналов W1, прикрепленным к одному концу резистора. Сюда также подключается вход осциллографа 2+. Другой конец резистора подключен к одному концу диода, как показано на первой схеме. Вход 2 осциллографа, а также вход осциллографа 1+ также подключены ко второму концу резистора.Другой конец диода соединен с землей вместе с входом 1-осциллографа.

Рисунок 1. Схема подключения диода I / В, кривые

Настройка оборудования:

Генератор сигналов должен быть настроен на треугольную волну 100 Гц с размахом амплитуды 6 В и смещением 0 В. Дифференциальный вход канала 2 осциллографа (2 +, 2-) используется для измерения тока в резисторе (и диоде). Несимметричный вход канала осциллографа 1 (1+) используется для измерения напряжения на диоде (вход 1 может быть заземлен).Осциллограф должен быть настроен с каналом 1 на 500 мВ на деление и каналом 2 также на 500 мВ на деление. Ток, протекающий через диод, I _D , представляет собой напряжение, измеренное каналом 2, деленное на номинал резистора (1 кОм в этом примере). Используйте режим отображения XY для построения графика зависимости напряжения на диоде (канал осциллографа 1) по оси X от тока в диоде (канал осциллографа 2) по оси Y.

Рисунок 2. Зависимость тока от напряжения, линейные шкалы.

Процедура:

Рисунок 3.Зависимость тока от напряжения, линейные масштабы.

Рисунок 4. Зависимость тока от напряжения, линейная шкала График в Excel.

Загрузите полученные данные в программу для работы с электронными таблицами, такую ​​как Excel, и вычислите ток диода I _D . Постройте график зависимости тока от напряжения на диоде. Отношение напряжения диода к току логарифмическое. При нанесении на логарифмическую шкалу линия должна быть прямой, как показано на втором графике.

Рисунок 5. Ток vs.Напряжение в логарифмической шкале

Вопросы:

Каково математическое выражение для тока диода I _D при напряжении на диоде В, _D ?

Дальнейшее исследование характеристик диодов:

Измерьте характеристики диода, В _D при фиксированном I _D , нескольких диодов 1N914; в комплект ADALP2000 Analog Parts Kit должно входить четыре штуки, и попросить обменять их с помощником по лаборатории, чтобы получить еще больше образцов.Вычислите среднее значение и коэффициент вариации (CV) ваших измерений (CV определяется как стандартное отклонение, деленное на среднее значение в процентах). Обсудите количество наблюдаемых вами отклонений, которые часто являются мерой того, что инженеры-полупроводники называют изменением процесса.

Замените диоды 1N914 на светодиод, или на светодиод. В комплекте аналоговых деталей ADALP2000 должны быть красный, желтый, зеленый и инфракрасный светодиоды. Имеют ли светодиодные диоды аналогичные математические выражения для тока диода I _D при напряжении на диоде В _D как на IN914? Чем они похожи и чем отличаются? Красный, желтый и зеленый светодиоды «включаются» при одинаковом прямом напряжении?

Цель:

Целью этого упражнения является исследование использования диода в качестве полуволнового выпрямителя.

Материалы:

1 — Резистор (4,7 кОм или аналогичное значение)
1 — малосигнальный диод (1N914 или аналогичный)

Направления:

Установите на макетной плате выход W1 генератора сигналов, прикрепленный к одному концу диода. Другой конец диода подключен к одному концу нагрузочного резистора, как показано на рисунке 6. Другой конец резистора подключен к земле. Несимметричный вход канала 2 (2+) осциллографа также подключен к концу резистора, не связанному с землей (вход 2 может быть заземлен).

Рисунок 6. Схема подключения однополупериодного диодного выпрямителя.

Настройка оборудования:

Генератор сигналов должен быть настроен на синусоидальную волну 100 Гц с размахом амплитуды 6 В и смещением 0 В. Канал осциллографа 2 (2+) используется для измерения напряжения на нагрузочном резисторе R _L . Оба канала осциллографа должны быть установлены на 500 мВ на деление.

Рисунок 7. Схема макетной платы полуволнового диодного выпрямителя.

Процедура:

Постройте две формы волны, используя функцию осциллографа из инструмента Scopy.

Рисунок 8. Форма полуволнового выпрямленного сигнала.

Вопросы:

Почему пиковое значение выпрямленного выхода меньше пикового значения входа переменного тока и насколько?
В какой точке входного сигнала выпрямленный сигнал становится положительным , то есть , отличным от нуля?
Что произойдет, если направление диода поменять местами? Повторите эксперимент с обратным направлением диода.

Дальнейшие исследования:

Замените диод 1N914 светодиодом, либо светодиодом.Вероятно, вам потребуется увеличить амплитуду AWG1 до 10 В от пика к пику, чтобы приспособиться к более высокому прямому падению напряжения светодиода.
1. Как форма сигнала для выпрямленного выхода соотносится с вашими более ранними результатами с диодом 1N914? Насколько увеличивается падение напряжения прямого смещения?
2. Поэкспериментируйте с тремя различными формами сигналов, пока генератор сигналов остается установленным на 100 Гц, обратите внимание на яркость светодиода. Обсудите свои наблюдения за формой и яркостью сигнала и свяжите эти наблюдения с измеренными эффективными значениями постоянного тока для каждой формы сигнала.3. Уменьшите частоту генератора сигналов и поэкспериментируйте со значениями 0,2 Гц (один цикл каждые пять секунд). Обсудите поведение оптической силы светодиода для каждой из трех форм сигнала, когда частота генератора сигналов составляет 1 Гц или меньше.
4. С какой частотой мигающий светодиод перестает мигать и начинает светиться постоянной интенсивностью?

Цель:

Целью этой работы является исследование использования двух диодов в качестве двухполупериодного выпрямителя.

Материалы:

1 — Резистор (4,7 кОм или аналогичное значение)
2 — Диоды слабого сигнала (1N914 или аналогичный)

Направления:

Установите макет так, чтобы W1 был присоединен к одному концу первого диода, D ₁ , а W2 — к одному концу второго диода, D ₂ . Оба диода должны смотреть в одном направлении. Другой конец каждого диода подключен к одному концу нагрузочного резистора, как показано на рисунке 9. Другой конец резистора подключен к земле.Несимметричный вход канала 2 (2+) осциллографа подключен к соединению резистора и двух диодов.

Рисунок 9. Схема подключения двухполупериодного диодного выпрямителя.

Настройка оборудования:

Первый генератор сигналов, W1, должен быть настроен на синусоидальную волну 100 Гц с размахом амплитуды 6 В и смещением 0 В. Второй генератор AWG, W2, также должен быть настроен для синусоидальной волны 100 Гц с размахом от пика до пика 6 вольт и смещением 0 вольт, но с фазой, установленной на 180 градусов.Несимметричный вход канала осциллографа 2 (2+) используется для измерения напряжения на нагрузочном резисторе. Оба канала осциллографа должны быть установлены на 500 мВ на деление.

Рисунок 10. Схема макетной платы двухполупериодного диодного выпрямителя.

Процедура:

Постройте две формы сигнала с помощью осциллографа, предоставляемого инструментом Scopy.
Если доступны фазы входа переменного тока как 0 градусов, так и фазы 180 градусов, то второй диод может заполнить недостающую полуволну входа и сформировать двухполупериодный выпрямленный сигнал, показанный на этом графике.Опять же, прямое напряжение диодов очевидно, и форма выходного сигнала не достигает резкой точки при переходе через нуль из-за ненулевого напряжения включения диодов.

Рис. 11. Форма волны полного выпрямления.

Вопросы:

1. Что произойдет, если направление диодов поменять местами? Повторите эксперимент с обратным направлением обоих диодов.

2. Что произойдет, если направление одного диода противоположно другому? Повторите эксперимент с обратным направлением одного диода (D ₁ ).

3. Как из одного источника (трансформатора?) Создать фазы с нулевым и 180 градусом?

Дальнейшее исследование:

Замените D ₁ и D ₂ красными и зелеными светодиодами. Увеличьте амплитуду AWG1 до 10 В от пика к пику (чтобы приспособиться к более высокому напряжению включения светодиодов). Уменьшите частоту AWG1 до 5 Гц или меньше. Горят ли два светодиода одновременно?
1. Как форма сигнала для выпрямленного выхода соотносится с вашими более ранними результатами с диодами 1N914? Насколько увеличивается падение напряжения прямого смещения?
2.Поэкспериментируйте с тремя различными формами сигналов, когда генератор сигналов установлен на 100 Гц, обратите внимание на яркость светодиодов. Обсудите свои наблюдения за формой и яркостью сигнала и свяжите эти наблюдения с измеренными эффективными значениями постоянного тока для каждой формы сигнала.
3. Уменьшите частоту генератора сигналов и поэкспериментируйте со значениями 0,2 Гц (один цикл каждые пять секунд). Обсудите поведение оптической силы светодиода для каждой из трех форм сигнала, когда частота генератора сигналов составляет 1 Гц или меньше.4. С какой частотой мигающие светодиоды перестают мигать и начинают светиться постоянной интенсивностью?

Цель:

Целью данной работы является исследование использования четырех диодов в качестве мостового выпрямителя.

Материалы:

1 — Резистор (4,7 кОм или аналогичное значение)
4 — Диоды слабого сигнала (1N914 или аналогичный)

Направления:

Четыре диода могут быть организованы в виде моста для обеспечения двухполупериодного выпрямления от одной фазы переменного тока, как показано здесь.Однако также можно увидеть, что только вход переменного тока или нагрузка могут быть связаны с землей.

Рисунок 12. Схема подключения диодного моста выпрямителя.

Настройка оборудования:

Генератор сигналов должен быть настроен на синусоидальную волну 100 Гц с размахом от пика до пика 6 В и смещением 0 В. Канал осциллографа 2 (2+. 2-) используется для измерения напряжения на нагрузочном резисторе R _L . Оба канала осциллографа должны быть установлены на 500 мВ на деление.

Рисунок 13. Схема макетной платы диодного моста выпрямителя.

Процедура:

Постройте две формы сигнала с помощью осциллографа, предоставляемого инструментом Scopy.
Недостатком этой схемы является то, что теперь два диодных выпадения соединены последовательно с нагрузкой, а пиковое значение выпрямленного выхода меньше, чем входное напряжение переменного тока на 1,2 В, а не 0,6 В в предыдущих схемах.

Рис. 14. Формы сигналов полноволнового мостового выпрямителя.

Вопросы:

Как бы вы перенастроили эту схему, чтобы один конец нагрузочного резистора можно было подключить к земле, а не так, как показано на рис. 4, с заземленным одним концом источника переменного тока?

Дальнейшее исследование:

Замените все четыре диода D ₁ , D ₂ , D ₃ и D ₄ на красный и зеленый светодиоды.Увеличьте амплитуду AWG1 до 10 В от пика к пику (чтобы приспособиться к более высокому напряжению включения светодиодов). Уменьшите частоту AWG1 до 5 Гц или меньше. Горят ли два светодиода одновременно? Если да, то каких двух?
1. Как форма сигнала для выпрямленного выхода соотносится с вашими более ранними результатами с диодами 1N914? Насколько увеличивается падение напряжения прямого смещения?
2. Поэкспериментируйте с тремя различными формами сигналов, когда генератор сигналов установлен на 100 Гц, обратите внимание на яркость светодиодов.Обсудите свои наблюдения за формой и яркостью сигнала и свяжите эти наблюдения с измеренными эффективными значениями постоянного тока для каждой формы сигнала.
3. Уменьшите частоту генератора сигналов и поэкспериментируйте со значениями 0,2 Гц (один цикл каждые пять секунд). Обсудите поведение оптической силы светодиода для каждой из трех форм сигнала, когда частота генератора сигналов составляет 1 Гц или меньше.
4. С какой частотой мигающие светодиоды перестают мигать и начинают светиться постоянной интенсивностью?

Цель:

Целью этого упражнения является исследование использования диода в качестве цепи ограничения амплитуды или фиксации.

Материалы:

1 — Резистор 10 кОм (или любое подобное значение)
2 — Диоды слабого сигнала (1N914 или аналогичный)

Направления:

Установите на макетной плате выход генератора сигналов (W1), подключенный к одному концу резистора 10 кОм, как показано на рисунке 15. Один диод (D ₁ ) подключен между другим концом резистора 10 кОм и выходом второй функции. генератор. Второй диод D ₂ подключен между землей и верхом D ₁ , как показано.Канал осциллографа 2 (2+) подключен к общему соединению резистора и двух диодов.

Рисунок 15. Схема подключения диодных зажимов.

Настройка оборудования:

Первый генератор сигналов должен быть настроен на синусоидальную волну 100 Гц с размахом от пика до пика 6 В и смещением 0 В. Второй генератор сигналов должен быть настроен на запуск с амплитудой 0 и смещением 0. Смещение второго генератора будет изменяться, и будет наблюдаться влияние на выходной сигнал.Канал осциллографа 2 (2+) используется для измерения фиксированного / ограниченного напряжения и должен быть установлен на 500 мВ / дел.

Рисунок 16. Схема макетной платы с диодными зажимами.

Процедура:

Установив значение смещения постоянного тока генератора сигналов 2 на ноль, наблюдайте минимальное и максимальное значения напряжения, наблюдаемые на канале осциллографа 2 (2+). Отрегулируйте смещение постоянного тока генератора 2 в диапазоне от -2 В до + 2 В и соблюдайте минимальное и максимальное напряжение, видимое на осциллографе. Поменяйте направление обоих диодов, D ₁ и D ₂ .Повторите развертку смещения постоянного тока и наблюдайте за минимальным и максимальным напряжениями, видимыми на осциллографе. Как сравнить два набора измерений?

Рис. 17. Осциллограммы диодных клещей.

Вопросы:

Что произойдет с пределами напряжения, если оба диода, D ₁ и D ₂ , будут подключены ко второму выходу генератора?

Цель:

Целью этого мероприятия является исследование связи по переменному току и использование диода в качестве схемы восстановления постоянного тока.Многие сигналы содержат составляющую постоянного тока. Часто этот постоянный ток необходимо удалить и, возможно, позже на пути прохождения сигнала восстановить до другого уровня постоянного тока.

Материалы:

1 — Конденсатор 1,0 мкФ (или любое подобное значение)
1 — Диод слабого сигнала (1N914 или аналогичный)

Направления:

Установите макетную плату, подключив W1 к одному концу конденсатора 1,0 мкФ, как показано на рисунке 18. Диод (D ₁ ) подключен между другим концом конденсатора 1,0 мкФ и выходом второго генератора сигналов, W2. .Несимметричный вход канала 2 (2+) осциллографа подключен к общему соединению конденсатора и диода.

Рисунок 18. Схема подключения цепи восстановления постоянного тока.

Настройка оборудования:

Первый генератор сигналов должен быть настроен для запуска синусоидальной волны 1 кГц с размахом амплитуды 2 вольта и смещением 0 вольт. Смещение будет изменяться, и будет наблюдаться влияние на результат. Второй генератор сигналов должен быть настроен на запуск с амплитудой 0 и смещением 0.Смещение будет изменяться, и будет наблюдаться влияние на результат. Канал осциллографа 2 (2+) используется для измерения напряжения и должен быть установлен на 500 мВ / дел.

Рисунок 19. Схема макетной платы восстановления постоянного тока

Процедура:

Постройте две формы сигнала с помощью осциллографа, предоставляемого инструментом Scopy.

Рисунок 20. Осциллограммы восстановления постоянного тока.

Заменить в цепи диод D ₁ резистором 10К.Используя вкладку измерений на Осциллографе, считайте и запишите положительные и отрицательные пиковые значения и среднее значение канала 2 (2+), поскольку смещение канала 1 генератора сигналов изменяется между -1 и +1 вольт. Теперь снова установите канал 1 генератора сигналов на прямоугольную волну с размахом амплитуды 2 В. Как это было сделано ранее, считайте и запишите положительные и отрицательные пиковые значения и среднее значение, поскольку рабочий цикл прямоугольной волны изменяется от 10% до 90%.
Теперь снимите резистор 10 кОм и установите на место диод D ₁ .Повторите те же измерения, отрегулировав смещение постоянного тока и рабочий цикл, которые были только что сняты с резистором. Как они сравниваются? Измените направление диода D1 и снова повторите те же измерения. Как они соотносятся с двумя предыдущими?

Вопросы:

Что произошло, когда направление D ₁ было изменено на противоположное?
Каков эффект установки различных значений постоянного тока для выхода генератора 2 (W2)?

Цель:

Цель этого упражнения — построить, охарактеризовать и проанализировать переменный аттенюатор малых сигналов с использованием диода.

Материалы:

1 — 2,2 кОм Резистор
1 — 4,7 кОм Резистор
1 — 10 кОм Резистор
1 — 5 кОм Переменный резистор, потенциометр
2 — Конденсаторы 0,1 мкФ
1 — малосигнальный диод (1N914 или аналогичный)

Направления:

Установите макет так, чтобы первый генератор сигналов был прикреплен к одному концу конденсатора 0,1 мкФ, как показано на рисунке 21. Резистор R ₁ подключен между вторым концом C ₁ и переходом D ₁ , R _{. 2} и С ₂ .Другой конец D ₁ заземлен. Второй конец резистора R ₂ подключен к дворнику потенциометра R ₃ . Концы R ₃ подключены к земле и Vp (5 В) соответственно. Осциллограф канала 2 (2+) подключен к общей клемме конденсатора С ₂ и нагрузочного резистора R ₄ .

Рисунок 21. Схема подключения регулируемого аттенюатора.

Настройка оборудования:

Генератор формы волны W1 должен быть настроен на синусоидальную волну 10 кГц с размахом 200 мВ (или меньше) и смещением, установленным на 0.Установленный канал осциллографа 1+ на 100 мВ на деление и канал осциллографа 2+ подключили R4 при 100 мВ на деление. Установите вкладку измерений, чтобы отобразить пик-пик для канала 2 и пик-пик для канала 3.

Рисунок 22. Схема макетной платы переменного аттенюатора.

Процедура:

Постройте две формы сигнала с помощью осциллографа, предоставляемого инструментом Scopy.

Рисунок 23. Формы сигналов переменного аттенюатора.

Назначение C ₁ (и C ₂ ) — блокировать постоянный ток от входных и выходных цепей, чтобы не влиять на рабочую точку диода.Аттенюатор использует тот факт, что сопротивление «слабого сигнала» диода r _D является функцией постоянного тока, протекающего в диоде I _D . См. Уравнения ниже:

Где:
n — масштабный коэффициент площади (размера) диода
V _T — тепловое напряжение
I _D — ток диода
k — постоянная Больцмана
q — заряд электрона
T — абсолютная температура

В схеме установлен делитель напряжения между R ₁ и сопротивлением D ₁ .Ток в D ₁ изменяется путем изменения тока в R ₂ . Когда ток в D ₁ мал, r _D велик, и доля входного сигнала, видимого на выходе, велика. По мере того, как ток в D ₁ увеличивается, его сопротивление уменьшается, и доля входа, видимого на выходе, уменьшается.

Вопросы:

Какой максимальный уровень входного сигнала можно использовать без искажения выходного сигнала? Какой параметр схемы определяет верхнюю границу входного сигнала?

Цель:

Цель этого упражнения — исследовать схемы абсолютных значений.Выпрямители, или схемы «абсолютного значения», часто используются в качестве детекторов для преобразования амплитуд сигналов переменного тока в значения постоянного тока, чтобы их было легче измерить. Для этого типа схемы сигнал переменного тока сначала фильтруется по верхним частотам, чтобы удалить любые составляющие постоянного тока, а затем выпрямляется и, возможно, фильтруется по нижним частотам. Как мы видели в простых выпрямительных схемах, построенных на диодах, схема плохо реагирует на сигналы с величиной меньше диодного падения (0,6 В для кремниевых диодов). Это ограничивает их использование в конструкциях, где необходимо измерять малые амплитуды.Для схем, в которых требуется высокая степень точности, операционные усилители могут использоваться в сочетании с диодами для создания прецизионных выпрямителей.

Материалы:

1 — Двойной операционный усилитель (например, ADTL082 или аналогичный)
5 — Резисторы 10 кОм
2 — Слабосигнальные диоды (1N914 или аналогичные)
2 — развязывающие конденсаторы 4,7 мкФ

Направления:

Схема инвертирующего операционного усилителя может быть преобразована в «идеальный» (линейной точности) полуволновой выпрямитель путем добавления двух диодов, как показано на рисунке 24.Для отрицательной половины входного диода D ₁ смещено в обратном направлении, а диод D ₂ смещено в прямом направлении, и схема работает как обычный инвертор с коэффициентом усиления -1. Для положительной половины входа диод D ₁ смещен в прямом направлении, замыкая обратную связь вокруг усилителя. Диод D ₂ имеет обратное смещение, отключая выход от усилителя. Выход будет иметь виртуальный потенциал земли (- входной терминал) через резистор 10 кОм.

Рисунок 24. Схема подключения прецизионного полуволнового выпрямителя.

Настройка оборудования:

Рисунок 25. Схема макетной платы прецизионного полуволнового выпрямителя.

Процедура:

Пик выпрямленного выхода, как видно на графике, теперь равен пиковому значению входа. Также есть резкий переход, когда вход пересекает ноль. Экспериментатор должен исследовать формы сигналов в различных точках схемы, чтобы объяснить, почему эта схема работает лучше, чем простой диодный полуволновой выпрямитель.

Рисунок 26. Формы сигналов прецизионного полуволнового выпрямителя.

Направления:

Схема, показанная на рисунке 27, представляет собой схему абсолютного значения, которую часто называют прецизионным двухполупериодным выпрямителем. Он должен работать как двухполупериодная схема выпрямителя, построенная на идеальных диодах (напряжение на диоде при прямой проводимости равно 0 вольт). Фактические диоды, используемые в схеме, будут иметь прямое напряжение около 0,6 В .

Рис 27.Схема подключения цепи абсолютного значения

Настройка оборудования:

Рисунок 28. Схема макетной платы абсолютного значения

Процедура:

Для этого лабораторного упражнения вам необходимо:
a) Изучить схему и определить, как она работает. Существует очень фундаментальная концепция, которая должна помочь понять, как работает эта схема. Учитывая, что операционный усилитель настроен на отрицательную обратную связь, инвертирующие и неинвертирующие входные клеммы будут пытаться достичь одного и того же уровня напряжения, что часто называется виртуальным коротким замыканием.
b) Запланируйте несколько тестов, чтобы убедиться, что эта схема действительно является схемой абсолютного значения. Выполните эти тесты, полностью документируя все тесты и результаты.
c) Сделайте входное напряжение синусоидой с амплитудой 6 В и частотой 1 кГц. Тщательно измерьте и запишите напряжения на всех узлах цепи.

Рисунок 29. Осциллограммы абсолютного значения.

Вопросы:

Сообщайте о своих экспериментах, полностью документируя все тесты и результаты.

Удвоители напряжения очень полезны в ситуациях, когда ток нагрузки относительно невелик, а требуемое напряжение постоянного тока выше, чем то, которое доступно от источника питания системы.

Рисунок 30. Схема подключения удвоителя напряжения.

Принцип работы этой схемы не такой простой, как схемы диодного выпрямителя, которые мы исследовали ранее. Чтобы понять эту схему, нам нужно взглянуть на нее во время последовательных полупериодов переменного тока на входе от W1. Начнем с предположения идеальных компонентов и того, что C ₁ = C ₂ .

1. Во время первого отрицательного полупериода D ₁ будет смещен в прямом направлении и будет удерживать правый конец C ₁ при одном падении диода под землю.Следовательно, C ₁ будет заряжаться до напряжения, почти равного пиковому напряжению (v _пик ) входа переменного тока, при этом его левый конец будет отрицательным по отношению к земле.

2. Во время следующего положительного полупериода D ₁ будет иметь обратное смещение и не будет проводить ток. Напряжение на C ₁ добавится к входному напряжению переменного тока, поэтому на левом конце D ₂ появится напряжение примерно 2 В _{пиковое значение} . Поскольку C ₂ еще не заряжен, это приведет к прямому смещению D ₂ и позволит приложить напряжение на правом конце C ₁ к верхней части C ₂ .C ₂ будет заряжаться по мере разряда C ₁ , пока два конденсатора не перестанут иметь прямое смещение D ₂ . Для первого положительного полупериода напряжение на C ₂ будет равно v _{, пиковое значение} , а C ₁ будет полностью разряжено, так что все напряжение на левом конце D ₂ будет поступать от вход переменного тока.

3. В следующем отрицательном полупериоде C1 снова заряжается до v _{, пик} , через D ₁ .Если нет нагрузки для разряда C ₂ , его выход останется на уровне + v _{, пиковое значение} .

4. Во втором положительном полупериоде C ₂ все еще заряжен до + v _{, пик} , в то время как напряжение на левом конце D ₂ снова равно + 2v _{, пик} . Опять же, C ₁ передает часть своего заряда на C ₂ , но на этот раз они останавливаются, когда C ₂ заряжается до напряжения + 1,5 В _{пиковое значение} .

5. Это действие продолжается цикл за циклом, при этом C ₁ полностью перезаряжается до v _p в каждом отрицательном полупериоде, а затем заряжается C ₂ до напряжения, находящегося на полпути между его начальным напряжением и пиком +2v .C ₂ никогда не будет полностью заряжаться до + 2v _пик , но он будет очень близко.

В неидеальных компонентах наблюдается небольшое (0,6) падение напряжения на каждом диоде при прямом смещении. Это снизит максимальное выходное напряжение без нагрузки удвоителя. Любая нагрузка в этой цепи, такая как R _L , будет постоянно потреблять ток от C ₂ , таким образом, до некоторой степени разряжая этот конденсатор. В каждом положительном полупериоде C ₁ будет перезаряжать C ₂ от напряжения, которое он имел в начале полупериода на полпути, до +2v _пика .Пульсация на выходе будет больше, а среднее значение постоянного тока будет ниже.

Обратите внимание, что выходная токовая нагрузка этой схемы составляет только половину от текущей выпрямительной схемы. Любой дополнительный ток нагрузки, снимаемый с удвоителя напряжения, просто приведет к более быстрой разрядке C ₂ , что снизит выходное напряжение. Никогда невозможно получить от удвоителя напряжения больше мощности, чем уходит в него.

Зарядка и подзарядка C ₂ может быть выполнена быстрее, если C ₁ сделать больше, чем C ₂ .Например, если C ₁ = 10 мкФ и C ₂ = 1 мкФ, C ₁ может передавать гораздо больше заряда на C ₂ за каждый положительный полупериод, и напряжение на C ₂ значительно возрастет. быстрее, чем напряжение на C ₁ будет уменьшаться. Конечно, это также означает, что емкость выходного тока еще более ограничена, поскольку C ₂ будет быстро разряжаться, а также быстро заряжаться.

Настройка оборудования:

Рисунок 31.Схема макетной платы удвоителя напряжения

Процедура:

Постройте две формы сигнала с помощью осциллографа, предоставляемого инструментом Scopy.

Рисунок 32. Формы сигналов удвоителя напряжения.

Вопросы:

1. Эта схема вырабатывает положительное выходное напряжение постоянного тока. Как его можно перенастроить на отрицательное выходное напряжение? Нарисуйте схему инвертора напряжения. Создайте инвертор напряжения и повторите эксперименты / отчеты, которые вы выполнили с удвоителем напряжения.2. Какое минимальное пиковое напряжение на входе переменного тока, ниже которого цепь больше не работает?
3. Попробуйте разные формы входного сигнала. Что лучше: Синус, Квадрат, Треугольник и почему?
Как рабочий цикл входа переменного тока влияет на выход постоянного тока и почему?

Ограничение схемы удвоителя напряжения состоит в том, что она использует только половину (положительную в предыдущем примере) входа переменного тока. В следующей схеме диоды и конденсаторы немного переставлены и управляются двухтактным или Н-мостом.В результате теперь на нагрузку поступают два импульса тока за цикл. Выходное напряжение будет на половину выше напряжения питания драйвера. Выходной сигнал будет в 2,5 раза больше, чем питание минус два диода.

Что произойдет с выходным напряжением на R _L , если направление четырех диодов поменять местами?

Рисунок 33. Двухтактный удвоитель напряжения

Рисунок 34. Драйвер преобразователя CMOS.

Вернуться к лабораторной работе Содержание

вуз / курсы / электроника / лаборатория электроники-2.txt · Последнее изменение: 25 июня 2020 г., 22:07 (внешнее редактирование)

ProTec Services, Inc. — Услуги возбуждения и регуляторы напряжения Выпрямители с воздушным мостом — ProTec Services, Inc.

Воздушный мост ProTec 2000 ™

ProTec поможет вам улучшить и улучшить характеристики ваших систем возбуждения Alterrex с помощью модифицированного мостового выпрямителя с воздушным охлаждением, который превосходит альтернативные варианты замены OEM.

Стандартный пакет дооснащения

Стандартный комплект модернизации ProTec’s Air Bridge 2000 ™ включает:

• Предмонтажное инженерное сопровождение и проектирование
• Варианты установки:
  • Под ключ
  • Поддержка ProTec во время установки персоналом завода
• Переключатели Disconect
• Обновление чертежей
• Сопроводительная документация
• Поддержка при запуске
• Дополнительные обновления для улучшения установки, включая мониторинг ПЛК, Modbus, интерфейсы DCS
• Круглосуточная поддержка после установки

Запасные варианты переключателя

Air Bridge 2000 ™ компании ProTec предлагает два варианта замены переключателя:

• Восстановленные переключатели от ProTec
  • Восстановленные выключатели могут быть установлены по желанию заказчика.Отремонтированные выключатели будут установлены и заменены на старые выключатели.
• Новые переключатели от ProTec
  • Новые выключатели представляют собой 5-полюсные выключатели с ручным или моторным приводом.
  • Панель мониторинга оснащена электронным блокировочным выключателем Kirk-Key для работы выключателя при закрытых дверях.
  • Управляющие переключатели также могут быть установлены удаленно, если этого требует заказчик.
  • Преимущество нового коммутатора заключается в снижении требований к защите от дугового разряда NFPA 70E во время работы коммутатора.

Air Bridge 2000 ™ от ProTec предлагает следующие характеристики качества:

• Устраняет коррозию, засорение труб и утечки воды, прослеживание меди, эрозию и отказы запорных клапанов, что позволяет сократить расходы на техническое обслуживание.
• Обеспечивает возможность использования резервных вентиляторов с термостатом для дополнительной защиты.
• Обеспечивает возможность индивидуальной индикации состояния предохранителей.
• Предоставляет возможность замены реле RTD радиатора на преобразователи RTD для контроля температуры радиатора.
• Новые пятиполюсные разъединители с ручным или моторным приводом.
• Позволяет оставить существующие переключатели для исключения ненужной замены.

Преимущества Air Bridge 2000 ™ ProTec включают:

• Поддерживает блокировку ключа Кирка, сохраняя оригинальные переключатели.
• Увеличивает допустимую нагрузку по току с 1600 до 2000 ампер.
• Включает вентиляторы радиатора для аварийного охлаждения.
• Заменяет отдельные предохранители тремя линейными предохранителями переменного тока для лучшей координации.
• Предназначен для замены по месту для простоты установки.
• Заменяет конструкцию с 24 диодами на конструкцию с 6 диодами.
• Включает диодные мосты, подлежащие ремонту в полевых условиях.
• Включает резистивные датчики температуры радиатора, подключенные к реле RTD для мониторинга или сигнализации.

ProTec поможет вам улучшить и улучшить характеристики ваших систем возбуждения Alterrex с помощью модифицированного выпрямителя с воздушным охлаждением, который превосходит альтернативные варианты замены OEM.

ProTec’s Air Bridge 2000 ™ (выпрямители с воздушным мостом) представляет собой прямую замену устаревшего диодного моста с водяным охлаждением, который обычно используется в системах возбуждения Alterrex. ProTec Air Bridge 2000 использует процесс конвекционного охлаждения и не требует охлаждающей воды системы Alterrex. Кроме того, этот модифицированный мост устанавливается на той же задней панели, что и оригинальный выпрямитель. ProTec Air Bridge 2000 ™ представляет собой форму, соответствие и функциональную замену только мостовому выпрямителю системы возбуждения Alterrex.Air Bridge 2000 ™ устраняет необходимость в охлаждающей воде и устраняет проблемы технического обслуживания, надежности и безопасности, связанные с охлаждающей водой в мостовых выпрямителях. Выключатели для выпрямителей с водяным охлаждением — еще один элемент, которому не уделяется особого внимания при техническом обслуживании. Обычно 5-полюсные выключатели-разъединители также имеют проблемы, и их необходимо отремонтировать и / или заменить. ProTec Air Bridge 2000 — это трехфазный шестидиодный выпрямительный мост с конвекционным охлаждением. В оригинальных конструкциях Alterrex использовалось до 24 диодов для достижения тех же характеристик.В то время как исходный мост имел рейтинг 1200–1600 АЦП, ProTec Air Bridge 2000 ™ обеспечивает конвекцию 2000 АЦП при температуре окружающей среды 50 ° C. Вентиляторы радиатора также включены и управляются термометрами сопротивления радиатора и термостатами в тех случаях, когда температуры достаточно высоки, чтобы вызвать ухудшение жизненного цикла диода. Ценность модернизации ProTec Air Bridge 2000 ™ включает в себя экономичное решение проблемных систем с водяным охлаждением, более высокую пропускную способность по току, а наша уникальная конструкция с возможностью прямого подключения означает более короткую продолжительность простоя, что приводит к повышению эксплуатационной готовности.Кроме того, все модификации ProTec Air Bridge 2000 ™ также предлагают нашим клиентам ценные преимущества, включая расширенную функциональность, простоту использования и минимальные затраты на установку. Каждый диод в ProTec Air Bridge 2000 ™ установлен между двумя высокоэффективными радиаторами, специально разработанными для данного приложения. Зажим радиатора предварительно откалиброван и имеет индикатор силы. Кроме того, линейные предохранители переменного тока также включены в ProTec Air Bridge 2000 ™ и были специально выбраны для обеспечения защиты диодов в установившемся режиме, от короткого замыкания и I2T.I2T был специально выбран, чтобы предохранители сработали до того, как произойдет повреждение диода. Индикаторы перегоревшего предохранителя на мостовом выпрямителе подключены к клемме для удаленного контроля. Предусмотрен один шунт на 2000 А, 50 мВ. Выходы 50 мВ подключены к клеммам для удаленного мониторинга. Термостаты для управления вентиляторами радиатора и резистивными датчиками температуры (RTD) подключены к клеммам для удаленного мониторинга.

Воздушный мост 2000: сравнение бок о бок

Air-Bridge 2000 ™ был разработан для упрощения установки и обслуживания компанией ProTec, лидером отрасли в области поддержки и обслуживания Alterrex.Air-Bridge 2000 ™ легко подключается к существующей шине в шкафу выпрямителя.

* Реле RTD можно заменить на датчики RTD для контроля температуры радиатора.

Свяжитесь с ProTec сегодня, чтобы запросить расценки на наши технические услуги, или позвоните нам напрямую по телефону 888.960.2364, чтобы задать вопросы.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Мало кто из водителей умеет делать проверку диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается.Часто при обнаружении каких-либо повреждений водители сразу же отвозят свою машину на СТО. Но часто бывает достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые придется заплатить за ремонт. Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Принцип его работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом.Он находится прямо в генераторе.

Принцип действия этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном — сопротивление стремится к бесконечности. В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него машина банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

Вторая причина — переполюсовка на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин.Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Что дает перегоревший диодный мост?

Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею, либо идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро.В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Рассмотрите оба пути.

Проверка лампочки

Сначала извлеките диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора.Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидается» на плюс аккумулятора.Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно.Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду. И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодомостового генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв.Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан. Мультиметр в качестве тестового прибора позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей.Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

Вывод

В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

В продаже имеются все необходимые для ремонта диодные мосты.Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосту. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

.