Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 ( или их аналоги), значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.

Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться. Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком. Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.

Должно получиться примерно так как на фото. Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.

Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода.
Далее подключаем тестер к блоку питания.
Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. Теперь вращая переменный резистор,
мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет. На этом настройка блока завершена.

Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит. На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.

Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. Вот такое вот получилось зарядное устройство. Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.

Зарядное устройство из компьютерного БП ATX с защитой от переполюсовки и КЗ.

1. Домой
2. Статьи
3. Другие темы
4. Зарядное устройство из компьютерного БП ATX с защитой от переполюсовки и КЗ.

Пожалуй каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью подзарядить аккумулятор своего «коня». Я много раз находил информацию, что из компьютерного блока питания можно сделать хорошую зарядку для аккумуляторов, но всегда отбрасывал эту информацию так как на переделку просто не было достаточно свободного времени и у меня была простейшая зарядка внутри которой был трансформатор, диод и амперметр 🙂 Заряжать аккумуляторы при необходимости я мог, но вот качество этой зарядки оставляло желать лучшего.

И вот, когда появилось свободное время, я начал процесс изготовления (переделки) блока питания компьютера в зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 62 А.Ч. Потратив несколько часов на поиски в интернете был найден ненужный, ещё рабочий блок питания (Codegen 250W) и инструкция со схемой по переделке. Сразу скажу, что суммарно процесс переделки у меня занял около двух-трёх недель, так как взятая изначально схема дорабатывалась, просчитывалась, переделывалась и настраивалась. При этом за две-три недели перечитал кучу инструкций, статей, схем по принципам работы блоков питания, работе ШИМ контроллеров, назначению ДГС и ещё тонны полезнейшей информации для общего развития. Многие элементы схемы пришлось рассчитывать самому дабы получить именно то, что мне было необходимо.

За основу была взята схема описанная в статье «Компьютерный блок питания — зарядное устройство». Согласно инструкции для переделки подойдет практически любой компьютерный блок питания, имеющий в своей основе генератор на микросхеме  TL494 (ее аналоги —  КА7500 и отечественная КР1114ЕУ4).

Начальная схема переделки выглядела так:

Нажмите для увеличения изображения

Блок питания решено было взять Codegen 250W 250X1, вот такой:

Нажмите для увеличения изображения

Внутри он выглядел вот так, схема построена на необходимом мне ШИМ контроллере  KA7500B:

Нажмите для увеличения изображения

Была найдена принципиальная схема блока питания Codegen 250W 250X1:

Нажмите для увеличения изображения

Огромное количество схем к компьютерным блокам питания АТХ/АТ и блокам питания к ноутбукам можно найти в моём сборнике схем к компьютерным блокам питания. В сборнике есть и данная схема.

Для начала выпаиваем с платы БП всё лишнее и заменяем некоторые детали: схемы защиты и контроля напряжений выпаиваем, конденсаторы ставим с большим напряжением, линию +3.3v выпаиваем полностью, линию -5v тоже выпаиваем. Оставляем схему управления оборотами вентилятора и для неё линию -12v на которой заменяем конденсатор на аналогичный с большим напряжением.

Для чего необходимо менять конденсаторы на аналогичные с большим напряжением? Отвечаю. Мы будем поднимать напряжение на линии +12v до +14.4v (а в процессе настройки и более), а вместе с линией +12v вырастут напряжения и на линиях +5v (примерно до +6v) и -12v (примерно до -14,4v). Стоит ещё учесть, что мы оставим стабилизацию только по линии +12v и в моменты большой нагрузки, когда ток будет около 5-6 ампер, то напряжения на остальных линиях могут ещё возрасти. Так что лучше поставить конденсаторы с более высоким запасом по напряжению на все линии.

На принципиальной схеме изменения показаны красным цветом:

Нажмите для увеличения изображения

Так как мне необходим максимальный ток зарядки в 5-6 ампер, то резистор R11 я установлю не 0,2 Ом, а 0,1 Ом. Но если установить его один, то он будет сильно греться, поэтому я установил параллельно три резистора 0,3 Ом 5 Ватт, общее сопротивление получилось 0,1 Ом и они практически не нагреваются даже при токах в 10 ампер.

Резистор R9 отвечает за уровень напряжения на линии +12v. Делитель напряжения R9/R3 делает напряжение на ноге 1 микросхемы равным 2.5 вольт. ШИМ контроллер будут стремиться выдать на выходе линии +12v такое напряжение, чтобы на ноге 1 было 2.5 вольта и оно сравнялось с опорным напряжением на ноге 2 (тоже 2.5 вольта), которое получается на делителе R1/R2.

Взяв калькулятор я посчитал, что для 12 вольт на выходе зарядного устройства, R9 должен быть 11,4 КОм, а для 14,4 вольт — 14,28 КОм. В результате я решил установить один постоянный резистор на 10 КОм (обозначен как R9) и один переменный на 10КОм (обозначен как R9+), тем самым я смогу точно подстроить нужное напряжение на выходе. Изначально я установил R9+ на 1,4 КОм чтобы получить 12 вольт на выходе. Вдальнейшем я подстройкой резистора увеличу напряжение до необходимого уровня, но это уже будет на этапе тестирования готового изделия.

Для защиты от переполюсовки я изначально отказался от использования реле. Хотелось всё сделать без реле, чтобы срабатывание и сброс защиты происходил автоматически. За основу была взята схема описанная в статье «Защита от переполюсовки зарядного устройства». Защита построена на полевом транзисторе  IRFZ44N (можно использовать аналоги на напряжение от 30 вольт и ток от 40 ампер, например  40N03P или лучше  40N06).

Внимание! Ни в коем случае не устанавливайте в схему полевые транзисторы на напряжение менее 30 вольт! Дело в том, что при подключении аккумулятора обратной полярностью, на полевике будет сумма напряжений от зарядки (14.4v) и от самого аккумулятора (от 12 до 15 вольт), что в сумме будет 14.4 + 12(максимум 15) = около 28-30 вольт. Так что рекомендую устанавливать полевик более чем на 30 вольт.

Нажмите для увеличения изображения

В качестве шунта решено было использовать встроенный шунт в китайский LED измеритель напряжения и тока, 100V 10A. Вот такой:

Нажмите для увеличения изображения

Такой индикатор-измеритель можно купить в китайском интернет магазине всего за пару долларов, оплата с банковской карты, доставка посылки через обычную почту за 3-4 недели. Я заказал себе сразу несколько, чтобы они у меня были в запасе, такие индикаторы будут полезны не только в зарядке.

Изучив схему подключения этого измерителя приходим к выводу, что должен подойти и в качестве шунта и в качестве измерителя напряжения и тока. Смотрим схему подключения:

Нажмите для увеличения изображения

А вот и принципиальная схема измерителя:

Нажмите для увеличения изображения

Как можно видеть, подключить его в нашу схему защиты не составит труда. Питание берём из нашей же линии, внутри измерителя стоит собственный стабилизатор на 3 вольта для работы измерителя. Кстати, опытным путём я определил (уже на рабочем устройстве), что сопротивление шунта RX в этом измерителе где-то 0,04 Ома. А суммарное сопротивление шунта и транзисторного перехода полевика — 0,04+0,017=0,057 Ом. Этого будет немного многовато, и защита может срабатывать при меньшем токе, чем в исходной схеме. Ну ничего, немного доработаем схему увеличив порог тока, необходимого для срабатывания защиты.

Нажмите для увеличения изображения

Поясню мои доработки. Добавлен конденсатор 0,33 микрофарада для отключения защиты по току в начальный момент скачка тока, например при подключении ламп накаливания. Без этого конденсатора при подключении лампочки на 40 Ватт срабатывала защита, хотя ток при работе лампы был менее 4 ампер. Лампы в момент подключения потребляют огромные токи! Конденсатор подобрал опытным путём так, чтобы защита не срабатывала при подключении одной лампы, но срабатывала при подключении двух ламп по 40 ватт.

Резистор R16 добавил для того, чтобы понизить порог срабатывания защиты по току. Без этого резистора схема тоже работает, но порог определяется только значением падения напряжения на Rш и переходе транзистора VT2. При увеличении тока через эти сопротивления, на базе транзистора VT3 повышается напряжение, и когда оно станет 0,5-0,7 вольт — транзистор VT3 откроется и закроет полевой транзистор (минусовая цепь разорвётся).

Добавлены индикаторы на светодиодах:

• VD1 «зелёный» — индикатор наличия напряжения на выходных клеммах
• VD3 «синий» — индикатор срабатывания защиты
• VD5 «красный» — индикатор обратного подключения аккумулятора (переполюсовки)

Все детали, что не разместились на плате старого блока питания, я изобразил на окончательной схеме:

Нажмите для увеличения изображения

Ну и наконец фото уже собранного зарядного устройства:

Всем спасибо за интерес к статье. Жду критику в комментариях и советы по доработке устройства!

Автор: Попов Вадим Сергеевич

Теги этой статьи

Близкие по теме статьи:

Авторы издания ExtremeTech провели расследование и выяснили, что две модели блоков питания Gigabyte мощностью 750 и 850 Вт демонстрируют запредельный процент брака. На это ссылаются и другие источники….

Читать полностью

Спустя совсем немного времени после того, как Google подтвердила скорый релиз флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, появилась информация о сроках появления в продаже моделей «младшей»…

Читать полностью

В антивирусе Norton 360 появилась новая функция Norton Crypto, которая станет доступна пользователям с 4 июня 2021 года. Новая функция антивирусной программы позволит пользователям добывать Ethereum используя…

Читать полностью

Зарядное из компьютерного блока питания.

Добавил: STR2013,Дата: 11 Апр 2015

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Бесплатные программы для исправления и отключения обновлений Windows

Если в компьютере, ноутбуке или планшете мало оперативной памяти, то это сильно ограничивает работу системы, она едва умещается в выделенной оперативной памяти, а когда приходят обновления — это вообще большой тормоз! Обновления «заняли» всю оставшуюся память!

Даже после переустановки системы опять возникает большой вопрос об целесообразности автоматической загрузки обновлений.

Подробнее…

• Питание лампы дневного света от АКБ

Аварийное освещение гаража, дачи…

Если у Вас завалялся давно уже ненужный высоковольтный трансформатор от ч/б телевизора ТВС-110ЛА, то на нём и ещё на одном транзисторе можно собрать простейшую схему питания лампы дневного света, можно даже с перегоревшей нитью накала.

Эта схема представляет собой преобразователь высокого напряжения по типу блокинг — генератора.

Подробнее…

• Простой металлодетектор со световой сигнализацией

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

Металлоискатели широко используются в самых разных видах человеческой деятельности, — от поиска мин и кладов до обнаружения гвоздика в стене под слоем обоев. Этот металлоискатель очень простой, с его помощью вряд ли можно найти клад (разве что, «заначку»), но гвоздик под обоями, провод или связку ключей в кармане он обнаружить может. Подробнее…

Популярность: 195 571 просм.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

   На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

   Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

   Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

   Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

 На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

   Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

   1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

   2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

   Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

   Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

 Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

   Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

 Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

   Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

 После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

   Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

   Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового — потому что он остается эластичным после «засыхания» и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после «засыхания» герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются «крокодилами» для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

   Вот, собственно, и все:

В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

 К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

   К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядится» и не испортится.

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин Просмотров 65.2к. Опубликовано 10.03.2020 Обновлено 25.08.2021

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей  подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель 

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора “включить БП”

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку –  2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Спасибо, помогло!96Не помогло3

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания.

Зарядное устройство из блока питания компьютера с регулировкой тока

Многие люди, приобретая новую компьютерную технику, выкидывают на помойку свой старый системный блок. Это довольно недальновидно, ведь в нем могут находиться еще работоспособные комплектующие, которые можно использовать для других целей. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, из которого можно сделать зарядное устройство для АКБ автомобиля.

Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет существенно сэкономить свои денежные средства.

Зарядка из БП компьютера

Блок питания компьютера представляет собой импульсный преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами.

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили. Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

Процесс переделки

Прежде чем приступать к перечню определенных переделок БМ компьютера, нужно иметь в виду, что в его первичных цепях находится довольно опасное напряжение, которое может нанести вред здоровью человека.

Поэтому, нужно внимательным образом отнестись к элементарным нормам техники безопасности в работе с данным устройством.

Итак, можно приступать к работе. Берем имеющийся у вас блок питания необходимой мощности (в нашем случае мы рассматривает модель PSC200, мощность которого составляет 200 Вт). Опишем поэтапно весь алгоритм действий:

• Сначала нужно снять крышку с блока питания компьютера, открутив несколько болтов. Далее нужно найти сердечник импульсного трансформатора.
• Далее нужно измерить этот сердечник, а полученное значение умножить на два. Данное значение индивидуально, на примере рассматриваемого устройства получилось значение 0,94 см². На практике известно, что 1 см² сердечника способен рассеять порядка 100 Вт мощности, т.е. наш блок вполне подходит (из расчета — 14 В * 5 А = 60 Вт необходимо для зарядки АКБ).
• В блоках питания используется довольно стандартная микросхема TL494, характерная для многих моделей.

Нам нужны только элементы цепи +12 В. Поэтому все остальное нужно просто выпаять. Для удобства приведены две схемы — на одном общий вид микросхемы, а на втором красным цветом выделены цепи, которые необходимо выпаять:

Иными словами, нас не интересуют цепи -5, +5, -12 В, а также схема сигнала запуска (Power Good) и переключатель напряжения 110/220 В. Чтобы было еще нагляднее, выделим интересующий нас кусок:

R43 и R44 являются резисторами опорного типа. Величину R43 можно корректировать, что позволяет добиться изменения величины выходного напряжения на цепи +12 В. Данный резистор нужно заменить на постоянный резистор R431 и переменный R432. Выходное напряжение можно корректировать в пределах 10-14,3 В, можно корректировать силу тока, проходящего через аккумуляторную батарею.

Дополнительно предлагаем посмотреть переделку ATX блока питания в зарядное устройство

Также был заменен конденсатор, находящийся на выходе выпрямителя цепи +12 В. На его место был установлен конденсатор с более высоким показателем напряжения (в нашем случае использовался C9).

Резистор, находящийся рядом с вентилятором обдува, необходимо заменить на аналогичный, но обладающий чуть большим сопротивлением.

Сам вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы воздух от него поступал внутрь БП, а не наружу, как это было ранее. Для этого, разворачиваем его на 180 градусов.

Также необходимо удалить дорожки, которые соединяют отверстия крепления платы к шасси и цепи массы.

Стоит отметить, что получившееся зарядное устройство из блока питания нужно включать в сеть переменного тока через обыкновенную лампу накаливания мощностью от 40 до 100 Вт.

Это нужно делать на этапе сборки и проверки работоспособности, потом необходимость в этом отпадает. Нужно это для того, чтобы в нашем БП ничего не перегорело от скачков напряжения.

Осуществляя подбор номиналов R431 и R432, необходимо отслеживать напряжение в цепи Uпит — оно не должно превышать 35 В. Оптимальными показателями, в нашем случае, будет выходное напряжение в 14,3 В при незначительном сопротивлении резистора R432.

Еще один вариант переделки

Некоторые нюансы

Проверив в работе наше зарядное устройство из блока питания, сделанное своими руками, можно немного дополнить его некоторыми полезными мелочами.

Чтобы видеть уровень зарядки наглядно, можно установить в данное зарядное устройство индикаторы стрелочного типа, либо цифровые. В нашем случае, были использованы два приборчика со стрелками от старых магнитофонов. Первый будет показывать уровень зарядного тока, а второй — показатель напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

В принципе, на этом процесс сборки завершен. Некоторые умельцы дополняют его прочими украшениями (светодиодные индикаторы, дополнительный корпус с ручками и т.д.), но это совсем необязательно, ведь главная цель данного устройства — заряжать АКБ автомобиля, с чем он успешно и справляется.

Целесообразность изготовления своими руками зарядки из блока питания компьютера вряд ли можно подвергнуть сомнению, ведь денежные затраты, в данном случае, практически отсутствуют.

Единственный нюанс заключается в том, что самостоятельная сборка из БП доступна далеко не каждому, ведь надо неплохо разбираться в электронике, чтобы грамотно и последовательно выполнить всю сборку.

ПОСТРОЙТЕ ДЕШЕВОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ПОСТРОЙТЕ ДЕШЕВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Автор: Брайан Аллен Куэн

Я использовал этот блок питания на Flite-Fest 2014.

Хотели бы вы создать блок питания на 12 В, который будет обеспечивать постоянным током 8 или 9 зарядных устройств для литий-полимерных аккумуляторов одновременно? Как насчет 7,99 доллара? (Хорошо, это натянуто, но не сильно). Основа блока питания — блок питания ПК (персонального компьютера).Тот, который я использовал для этой сборки, я получил на NewEgg.com за 7,99 доллара плюс 3,99 доллара за доставку. Цена была низкой, потому что это отремонтированный на заводе блок питания. Остальные детали у меня уже были под рукой, так что общая стоимость для меня составила 12 долларов. Блоки питания для ПК имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания и обеспечивают стабильные выходы +12 вольт и +5 вольт. Если вы спасете блок питания от устаревшего ПК, он может вам ничего не стоить. Вы можете найти или купить более ваттную, чем та, которую я использовал.Больше ватт означает, что он может питать больше зарядных устройств или заряжать батареи еще большего размера одновременно. Источник питания, который я использовал, рассчитан на 350 Вт. Есть много более мощных юнитов.

Блок питания для ПК, который я купил, обеспечивает мощность 20 ампер на шине 12 В. Я мог заряжать 9 аккумуляторов на 2200 мАч одновременно с этим блоком питания (используя скорость заряда 1С). Поскольку у меня есть 5 зарядных устройств, а не 9, этого не произойдет в ближайшее время. С моими 5 зарядными устройствами я мог бы обеспечить 4 ампера заряда для каждого из 5 зарядных устройств (некоторые из них не способны обеспечить такую ​​большую мощность).В любом случае я могу использовать все 5 своих зарядных устройств с этим источником питания и любую комбинацию литий-полимерных аккумуляторов, которые у меня сейчас есть, в обозримом будущем.

Провода, идущие к различным разъемам компьютерного разъема, имеют цветовую маркировку. Желтые провода обеспечивают 12 вольт (положительный). Красные провода обеспечивают 5 вольт (положительный). Черные провода — это отрицательный или заземляющий провод. Для каждого места зарядного устройства вам понадобится как минимум один желтый и один черный провод. Так как есть 6 желтых проводов и около дюжины черных проводов, я смог соединить 2 желтых провода друг с другом, а также соединить 2 черных провода вместе для питания каждой из 3 запланированных зарядных станций.Удвоение проводов обеспечивает больший путь проводимости, что позволяет передавать больше ампер с меньшим тепловыделением, вызванным сопротивлением.

На иллюстрации №1 показаны оригинальные компьютерные разъемы после отрезания их диагональными плоскогубцами. Различные провода уже скручены и припаяны к металлическим частям банановых разъемов. БОЛЬШОЙ главный разъем, который обычно подключается к материнской плате, НЕ был отрезан. Если вы случайно обрезали этот большой разъем, не волнуйтесь.В жгуте ОДИН зеленый провод и несколько черных проводов. Для включения питания ПК необходимо подключить зеленый провод к любому черному проводу. Я сделал это, создав перемычку из отрезка канцелярской скрепки. Одна ножка U-образной скрепки вставляется в гнездо разъема для зеленого провода, а другая ножка вставляется в соседнее гнездо для черного провода. Вы можете соединить зеленый провод и любой черный провод с помощью припоя или небольшой гайки.

Ваш компьютер использует переключатель мгновенного действия (большая кнопка на передней панели корпуса), чтобы завершить соединение между зеленым проводом и черным проводом заземления для включения источника питания.Блок питания также имеет встроенный кулисный переключатель для включения и выключения питания. В компьютере кулисный переключатель обычно оставляют в положении «ON». Так как зеленый провод постоянно включен через перемычку скрепки, я использую кулисный переключатель на блоке питания, чтобы включать и выключать его.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 1

На иллюстрации №1 также показаны соединенные и припаянные красные провода. Рядом с красными проводами находится пара черных проводов, которые соединены и припаяны.Позже я накинул небольшую гайку на каждое из этих припаянных соединений, чтобы сохранить их для будущего использования. Выдаваемые ими 5 вольт можно было использовать для питания серво-тестера или приемника.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 2

На иллюстрации №2 крупным планом показаны металлические разъемы припаянных банановых штекеров. Эти соединители также имеют пластиковые внешние втулки с цветовой кодировкой, которые обычно крепятся к металлическим сердечникам с помощью небольшого винта. Я выбросил винты, так как они мешали бы системе крепления банановых заглушек, которую я использовал.К различным разъемам добавлены красные и черные термоусадочные элементы, чтобы усилить идентификацию положительных и отрицательных контактов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 3

Я использовал часть скрепки, чтобы «перемыть» зеленый провод к черному проводу заземления. Это необходимо для включения питания компьютера. Обычно это делается нажатием кнопки на передней панели корпуса компьютера. С «перемычкой» канцелярской скрепки кулисный переключатель на самом источнике питания теперь будет работать как переключатель включения / выключения источника питания.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 4

Я сделал основу из 2-х кусков дерева. У меня есть магазин в подвале, и всегда под рукой много обрезков дерева. Основная основа — сосна спиленная из доски 1х6. См. Иллюстрацию №4. Последний размер, который я использовал, — 5,5 на 10 дюймов. Цена на древесину и ее продажа основаны на мокром или зеленом измерении. Когда это дерево было распилено и фрезеровано, на самом деле оно было 6 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину. После высыхания он уменьшился до 5,5 дюйма примерно на 13/16 дюйма.После строгания шероховатой поверхности остается толщина дюйма. Второй кусок дерева имеет размер примерно 3/8 дюйма на 1,5 дюйма на примерно 8 дюймов. Точный размер не имеет значения. Он служит местом для приклеивания пластиковых панелей для банановых пробок. Я использовал кусок грецкого ореха, потому что он красивый, но подойдет любой кусок дерева.

Я использовал Thin CA [цианоакрилат], чтобы склеить два куска дерева вместе, потому что это быстро. Столярный клей или клей Элмера для дерева тоже подойдут.CA можно стимулировать с помощью щелочного химического вещества в качестве катализатора. Пищевая сода отлично работает. На твердой бальсе или большинстве пород древесины, кроме бальзы, я втираю пищевую соду в соединяемые деревянные поверхности, затем щеткой или сдуваю излишки. Небольшое количество пищевой соды, оставшееся на деревянных поверхностях, способствует химической реакции. Держите две части вместе и впустите тонкий фитиль из CA в стык.

Я не помню размер отверстий, которые я просверлил для пластиковых заглушек-бананов.Сверла поставляются в наборах, которые обычно увеличиваются на 1/64 ^— дюйма. На куске дерева просверлите контрольные отверстия, пока не найдете одно, подходящее для используемых вами банановых заглушек. Вы вполне можете получить заглушки, отличные от моих. Гильзы несколько свободно входили в отверстия, которые я просверлил (следующий меньший размер был слишком мал, чтобы их можно было пройти. Я использовал тонкий CA (суперклей), чтобы закрепить их в отверстиях.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 5

На иллюстрации № 5 крупным планом показаны пластмассовые гильзы, помещенные в деревянный держатель для приклеивания.Банановые пробки, которые я использовал, будут «гнездиться»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию № 5). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что раковины расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в них могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Частично заблокировать винт — это нормально.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 6

Тонкий CA (цианоакрилат) впитается в мельчайшие щели или пространство.Осторожно нанесите небольшую каплю на пластиковую оболочку в месте соединения с деревом, и вскоре она надежно зафиксируется на месте. Используйте ускоритель, если время отверждения клея превышает ваше терпение. Можно заменить любой другой клей, достаточный для приклеивания пластика к дереву.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 7

Пришло время установить блок питания ПК на подготовленное вами основание. Снова стремясь к скорости, я использовал ту же двустороннюю ленту из вспененного материала, которую использую для крепления приемников и регуляторов скорости в самолетах с радиоуправлением.Он прочный и обеспечивает гашение вибрации. Два вентилятора в блоке питания работают плавно и тихо, поэтому их не нужно гасить вибрации, но это не повредит. Я мог бы продеть винт для листового металла через дерево и в нижнюю часть металлического корпуса блока питания, но это могло вызвать короткое замыкание внутри блока питания. Я мог бы использовать 5-минутную эпоксидную смолу, термоклей, сварной шов JB или множество других клеев. Используйте то, что у вас есть и что вам нравится. Мне нравится двусторонний скотч из поролона, поэтому я использовал его.См. Иллюстрацию №7.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 8

Банановые пробки, которые я использовал, «гнездятся»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию № 8). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что раковины расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в них могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Можно заблокировать отверстие под винт.

Металлическую часть разъема необходимо осторожно расположить так, чтобы отверстия совпадали, чтобы можно было вставить еще одну банановую вилку.Я использовал другую банановую заглушку, вставленную в отверстия, чтобы удерживать две части на одном уровне. Затем я поместил каплю клея из пистолета для горячего клея между задним концом пластиковой оболочки и термоусадочным материалом, чтобы зафиксировать металлический соединитель на месте в пластиковой оболочке. Я выбрал горячий клей для скорости. Используйте клей по вашему выбору. См. Иллюстрацию № 8

.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 9

Подключите черный шнур питания переменного тока к источнику питания ПК, подключите другой конец черного шнура к розетке, поверните тумблер в положение «включено», и вы готовы к зарядке.Используйте кабельные стяжки, чтобы аккуратно собрать непослушные провода.

На рисунке № 9 показано питание трех моих зарядных устройств. Зарядное устройство №1 заряжает LiPo аккумулятор емкостью 3 секунды на 1000 мАч. Зарядное устройство №2 заряжает батарею LiPo 4s емкостью 1500 мАч. Зарядное устройство №3 заряжает литий-полимерный аккумулятор 3s 2200 мАч. Блок питания не был нарушен требованиями этих трех зарядных устройств, оставаясь тихим и прохладным. Он удовлетворял все мои потребности в зарядке уже несколько месяцев. Ваш пробег может отличаться.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 10

На этом фото показано крепление шнура питания и тумблер, который теперь включает и выключает устройство.

Зарядные конденсаторы с компьютерным блоком питания?

Во-первых, использование компьютерного блока питания в этой ситуации не является безопасным, потому что он может создавать очень высокие токи перед плавлением. Однако это определенно выполнимо.

Чтобы точно ответить на ваш вопрос: перейдите к блоку питания ATX на википедии и посмотрите на разъем. Для включения источника питания необходимо замкнуть контакт №16 [Power_ON] на массу.Источник питания подтягивает этот вывод до 5 В, поэтому его короткое замыкание приведет к включению источника питания.

Даже при коротком замыкании на этом штыре блок питания может не запускаться. Это связано с тем, что это SMPS (импульсный источник питания), и поэтому для его запуска требуется минимальная нагрузка на каждой шине питания (обычно шины 3,3 В, 5 В и 12 В должны быть загружены достаточно). Другие рельсы (-12 В, -5 В и т. Д.), Возможно, не нужно загружать. Сила тока, который вам нужно потреблять, обычно довольно высока, поэтому использование компьютерного блока питания не так уж и безопасно.Вам понадобятся большие резисторы 1-5 Ом с номинальной мощностью до 15Вт. Я не буду перечислять ожидаемые нагрузки, потому что это зависит от конструкции и, следовательно, от вашего источника питания. Иногда он указан на блоке питания, но в большинстве случаев производители ожидают, что ваш компьютер потребляет достаточно тока для загрузки блока питания.

Если вам не нужен высокий ток или идеально регулируемое напряжение, вы можете использовать вывод POWER_GOOD в качестве источника 5 В. Я этого не рекомендую. Кроме того, не забудьте подключить плавкий предохранитель последовательно с любым контактом, который вы используете, чтобы защитить себя в случае короткого замыкания с заземляющим контактом.

С уважением, вы можете использовать батарею 9V для зарядки вашего конденсатора. Вы взяли их из камеры с батарейным питанием, так что она будет работать и будет намного безопаснее. Конденсатор на 100 мкФ довольно мал, поэтому вы должны иметь возможность заряжать его много раз с помощью 9-вольтовой батареи, прежде чем она разрядится. (Как 10’000 раз …)

Я не знаю, что вы хотите сделать со своим конденсатором, но никогда не забывайте подключать резистор последовательно, чтобы избежать высокого пускового тока, который может привести к его поломке или взрыву.

Вот безопасная схема зарядки конденсатора:

^{смоделировать эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab}

Напряжение как функция времени определяется выражением:
V (t) = 1 / C * int [I (t)] dt + V0

Или проще:

Время зарядки ~ = 5 * R * C

В примере схемы для достижения 99,3% максимального заряда потребуется примерно 0,05 с.

Изменение блока питания компьютера для зарядки аккумулятора LiPo

В этом руководстве мы модифицируем старый блок питания компьютера, чтобы вы могли использовать его для зарядного устройства LiPo, такого как ISDT.Этот проект стоит не так дорого, как сборный блок питания, а материалы для него легко найти. Делая этот блок питания, нет необходимости тратить еще 20-40 долларов на блок питания, который можно использовать для деталей FPV. Кроме того, если вы умеете резать и зачищать провода и имеете базовые знания о пайке (чему вы можете научиться здесь), это легко построить!

Эта статья была отправлена ​​Эрвином Ляо в рамках программы сообщества GetFPV. Вы можете посмотреть больше контента Эрвина на его YouTube и в Instagram.

Заявление об ограничении ответственности: эта статья была написана исключительно членом сообщества FPV. Взгляды и советы в этой статье принадлежат автору и не обязательно отражают мнение или взгляды GetFPV.

Материалы и инструменты для сборки

Материалы

• Блок питания для старых компьютеров (можно найти в магазинах запчастей для старых ПК или даже в Goodwill)
• Гнездовой разъем XT60 или разъем для питания зарядного устройства (имеется здесь)
• Термоусадочная или изолента (доступна здесь)
• Припой (доступен здесь)

Необходимые инструменты *

• Паяльник (доступен здесь)
• Кусачки (доступны здесь)
• Инструмент для зачистки проводов (доступен здесь)

* Лень покупать все инструменты по отдельности? На GetFPV есть набор с большинством необходимых инструментов для этой сборки.Кроме того, если вы спешите сделать это и у вас есть материалы, инструменты можно найти в местном хозяйственном магазине, таком как Home Depot или Lowe’s.

Модификация источника питания

Шаг 1

В блоке питания должен быть один разъем 2 × 2 контакта, что дает четыре контакта. На разъеме должно быть два разных цвета (обычно желтый и черный). Мы будем использовать это для питания зарядного устройства. Отрежьте разъем от четырех проводов и зачистите их. После этого скрутите провода одного цвета и спаяйте их.Затем возьмите кусок термоусадки на провода и сдвиньте его до упора.

Следует выяснить, какой из проводов положительный или отрицательный. Положительный провод обычно желтого цвета, а заземляющий провод — черного или коричневого цвета.

С помощью мультиметра следует выяснить, какой из проводов положительный, а какой отрицательный. Положительный провод обычно желтого цвета, а заземляющий провод — черного или коричневого цвета.

Шаг 2

Теперь подготовьте разъем XT60. Я не буду показывать, как это сделать, но если вам нужна помощь, вы можете следовать этому руководству от Crash and Learn FPV. После подготовки разъема XT60 припаяйте положительные провода (обычно желтые) к положительной стороне XT60. Припаиваем минус к другой стороне. Он должен выглядеть примерно так, как на картинке ниже: положительный цвет должен быть коричневым, а отрицательный — черным.

По окончании пайки потяните термоусадочный элемент вверх и усадите его.Если у вас нет термоусадки, можно также использовать изоленту. Однако, на мой взгляд, с изолентой, изображенной на фото ниже, больше беспорядка.

Шаг 3

Если вы сейчас подключите блок питания, вы не получите никакого питания и вентилятор блока питания не начнет вращаться. Этот третий шаг показывает вам, как исправить эту проблему.

На блоке питания должен быть один разъем, на котором больше всего контактов. При обычном блоке питания компьютера должно быть либо 18, либо 20 контактов.На этом разъеме перережьте зеленый провод с надписью «PS_ON #» и провод заземления или COM. Чтобы блок питания включился, вам необходимо перемелить зеленый и COM-провод. Любая земля / COM на разъеме будет работать.

Провод PS_ON # — это сигнальный провод, который необходимо заземлить для работы источника питания. В компьютере он имеет внутреннее заземление.

Обрезав провод PS_ON # и заземляющий провод, зачистите их и залудите паяльником.Положите термоусадочную пленку с одной стороны и спаяйте два провода вместе. Теперь, когда источник питания подключен к разъему XT60, он должен получать питание и будет работать при подключении к зарядному устройству. Один из способов проверить это — если вентилятор вращается, блок питания работает. Это должно выглядеть примерно так, как на фото ниже.

Внимание!

Самое главное, чего не следует делать, — это отрезать оставшиеся неиспользуемые провода на разъеме. Хотя это может выглядеть чище и эстетичнее, но много раз, когда я пытался это сделать, это никогда не работало.Блок питания просто отключается, и иногда, когда вентилятор все еще включен, блок питания не может обеспечить достаточную мощность для питания XT60. Вы можете просто убрать провода в сторону с помощью стяжки.

Заключение

Это довольно простая сборка, которую можно сделать дешево. Кроме того, этот блок питания позволяет вам использовать свои деньги на большем количестве деталей FPV. Однако одним из недостатков этого источника питания является то, что он будет подавать только 12 вольт по сравнению с рекомендуемыми 24 вольт. Я давно использую 12 вольт, и меня это не особо беспокоило.Надеюсь, это руководство помогло вам, ребята, сделать блок питания для зарядного устройства.

Ознакомьтесь с этим готовым блоком питания здесь.

Ознакомьтесь со всеми зарядными устройствами и аксессуарами, которые GetFPV может предложить здесь

Хотите вместо этого посмотреть видео? Посмотрите это видео от NewBeeDrone здесь

Автор: GetFPV

http://getfpv.com

Сайт GetFPV Learn — идеальное место для расширения ваших знаний о гоночном дроне FPV.Посетите магазин GetFPV, где представлен огромный выбор лучших гоночных дронов для FPV.

Сообщение навигации

Адаптер питания

— Newegg.com

Адаптеры питания предназначены не только для смартфонов и планшетов — они используются в большинстве электронных устройств дома и в офисе. Адаптеры питания заряжают медицинское оборудование, ноутбуки, компьютеры, POS-системы и многое другое. Найдите адаптеры переменного / постоянного тока для радиоприемников, электронных клавиатур, домашнего декора и медицинского оборудования. Независимо от того, какой тип вам нужен, у Newegg есть адаптеры питания для питания ваших рабочих или развлекательных устройств.

Адаптеры питания для зарядки медицинского оборудования

Для медицинских устройств требуются адаптеры питания, соответствующие стандартам IEC 6061-1. Импульсные источники питания широко используются в больницах и клиниках для мониторов пациента, ультразвукового оборудования и насосов для кормления. В домашнем медицинском оборудовании, таком как аппараты CPAP, используются адаптеры переменного / постоянного тока. Для некоторых импульсных источников питания требуются отдельные адаптеры переменного / постоянного тока. Нередко можно увидеть зарядные станции для смартфонов, ноутбуков и планшетов в залах ожидания медицинских учреждений.Медицинские учреждения также могут использовать адаптеры данных для компьютерных сетевых систем, особенно тех, которые хранят медицинские записи. Большинство адаптеров, соответствующих стандартам для медицинского оборудования, имеют четкую маркировку. Вы также можете проверить стандарты IEC 6061-1 или руководство, прилагаемое к домашнему медицинскому оборудованию, если вы не уверены в правильном напряжении.

Адаптеры переменного / постоянного тока обеспечивают питание развлекательных устройств

Адаптеры переменного / постоянного тока обеспечивают электричество для аудио, видео и зарядных станций. Портативные DVD-плееры часто используют источники питания переменного / постоянного тока для подзарядки батарей.Адаптеры переменного / постоянного тока и аудиоадаптеры работают вместе, чтобы помочь внешним динамикам на компьютерах и других устройствах воспроизводить высококачественный звук. Серьезным геймерам или техническим специалистам может потребоваться приобрести тележку для зарядки. Эти тележки имеют множество различных портов для зарядки оборудования, такого как игровые консоли, мобильные устройства и компьютерные системы. Доступны аксессуары для питания ПК и Mac, кабели питания настольных и портативных компьютеров, а также USB-зарядные шнуры для мобильных устройств. Вы также можете выбрать комплекты с несколькими прилагаемыми адаптерами питания и шнурами, чтобы у вас всегда был под рукой нужный источник питания.

Заряжайте домашние устройства с помощью адаптеров питания 12 В

Портативные док-станции для зарядки домашних телефонов используют адаптеры переменного / постоянного тока для питания аккумуляторных батарей и питания баз. В стационарных телефонах также используются шнуры с модульными адаптерами на каждом конце для подключения телефонных разъемов и телефонных баз. Большинство низковольтных домашних устройств, таких как телефоны, грелки для воска и некоторые фены, используют адаптеры питания 12 В, что делает их наиболее распространенными адаптерами для электрических устройств. В домашнем офисном оборудовании, таком как портативные измельчители бумаги, внешние запоминающие устройства и принтеры, используются адаптеры питания.

Портативные адаптеры позволяют легко заряжать устройства в дороге

Не волнуйтесь, если вы путешествуете за границу — в США, Великобритании, ЕС есть совместимые адаптеры питания для розеток. и А.У. Некоторые портативные адаптеры являются подключаемыми моделями, в то время как другие содержат собственные встроенные аккумуляторные батареи, которые можно использовать для зарядки устройств. Доступны адаптеры преобразователя питания с несколькими головками, поэтому вы можете запитать практически любое устройство. В комплекты адаптеров часто входят сменные головки шнуров с зарядными устройствами, рассчитанными на несколько напряжений, между которыми можно переключаться.

Найдите подходящий адаптер питания и кабель для ноутбука Mac

Узнайте, какой адаптер питания, кабель и вилка подходят для вашего ноутбука Mac.

Адаптеры питания

для ноутбуков Mac доступны в вариантах мощностью 29 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 61 Вт, 85 Вт, 87 Вт и 96 Вт.Вы должны использовать адаптер питания соответствующей мощности для вашего ноутбука Mac. Вы можете без проблем использовать совместимый адаптер питания большей мощности, но он не заставит ваш компьютер заряжаться быстрее или работать иначе. Если вы используете адаптер питания, мощность которого ниже, чем у адаптера, поставляемого с вашим Mac, он не сможет обеспечить достаточную мощность для вашего компьютера.

Ноутбуки Mac

, которые заряжаются через USB-C, поставляются с адаптером питания Apple USB-C со съемной вилкой переменного тока (или «утиной головкой») и зарядным кабелем USB-C.

Ноутбуки Mac

, которые заряжаются через MagSafe, поставляются с адаптером переменного тока с разъемом MagSafe и съемной вилкой переменного тока, а также кабелем переменного тока.

На изображениях ниже показан стиль адаптера, который поставляется с каждым MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. Если вы не уверены, какая у вас модель Mac, используйте эти статьи:

USB-C

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 29 Вт или 30 Вт и зарядный кабель USB-C

• Модели MacBook 2015 года выпуска или новее

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 30 Вт и зарядный кабель USB-C

• Модели MacBook Air, представленные в 2018 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 61 Вт и зарядный кабель USB-C

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2016 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 87 Вт и зарядный кабель USB-C

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2016 году или позже

Адаптер питания Apple USB-C мощностью 96 Вт и зарядный кабель USB-C

• Модели MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, представленные в 2019 году

Убедитесь, что вы используете правильный зарядный кабель USB-C

Для оптимальной зарядки следует использовать зарядный кабель USB-C, который идет в комплекте с ноутбуком Mac.Если вы используете кабель USB-C большей мощности, ваш Mac по-прежнему будет заряжаться в обычном режиме. Кабели USB-C мощностью 29 Вт или 30 Вт будут работать с любым адаптером питания USB-C, но не обеспечат достаточной мощности при подключении к адаптеру питания мощностью более 61 Вт, например адаптеру питания USB-C мощностью 96 Вт.

Вы можете убедиться, что используете правильную версию зарядного кабеля Apple USB-C с ноутбуком Mac и его адаптером переменного тока USB-C. Серийный номер кабеля напечатан на его внешнем корпусе рядом со словами «Разработан Apple в Калифорнии.Собран в Китае »

• Если первые три символа серийного номера — C4M или FL4, кабель предназначен для использования с адаптером питания Apple USB-C мощностью до 61 Вт.
• Если первые три символа серийного номера — DLC, CTC, FTL или G0J, кабель предназначен для использования с адаптером питания Apple USB-C мощностью до 100 Вт.
• Если на кабеле написано «Разработано Apple в Калифорнии. Собран в Китае», но нет серийного номера, возможно, вы имеете право на замену зарядного кабеля USB-C.

MagSafe 2

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с разъемом типа MagSafe 2

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2012–2015 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с разъемом типа MagSafe 2

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2012–2015 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 45 Вт с разъемом типа MagSafe 2

• Модели MacBook Air, выпущенные с 2012 по 2017 год

О преобразователе MagSafe в MagSafe 2

Если у вас есть более старый адаптер MagSafe, вы можете использовать его с новыми компьютерами Mac, имеющими порты MagSafe 2, с помощью преобразователя MagSafe в MagSafe 2 (показано).

Адаптеры MagSafe L и T

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с Т-образным разъемом

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2009 году
• Модели MacBook, выпущенные с 2006 г. по середину 2009 г.

Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с L-образным разъемом

• 13-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2012 год
• Модели MacBook, выпущенные с конца 2009 по 2010 год

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с Т-образным разъемом

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2006 по 2009 год
• 17-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2006–2009 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 85 Вт с L-образным разъемом

• 15-дюймовые модели MacBook Pro, представленные с 2010 по 2012 год
• 17-дюймовые модели MacBook Pro, представленные в 2010–2011 годах

Адаптер питания MagSafe мощностью 45 Вт с L-образным разъемом

• 13-дюймовые модели MacBook Air, представленные с 2008 по 2011 годы *
• 11-дюймовые модели MacBook Air, представленные в 2010–2011 годах

* Адаптеры, входящие в комплект поставки MacBook Air (оригинал), MacBook Air (конец 2008 г.) и MacBook Air (середина 2009 г.), не рекомендуется использовать с моделями MacBook Air (конец 2010 г.).По возможности используйте оригинальный адаптер вашего компьютера или более новый адаптер.

Дата публикации: 01 мая 2020 г.

Часто задаваемые вопросы о зарядном устройстве USB

| CMD

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти к соответствующим разделам:

Что такое USB-порт для зарядки?

USB означает универсальную последовательную шину (USB), а вычислительный термин «шина» относится к системе, которая передает данные между компьютерами или между компонентами внутри компьютера.

Порты используются для подключения одного устройства к другому. К таким устройствам относятся: компьютерные мыши, смартфоны, принтеры и клавиатуры.

Для того, чтобы эти устройства могли функционировать, порт USB также передает определенное количество электрического тока от основного (питаемого) устройства (хоста) к его периферийным устройствам.

Как работает зарядное устройство USB?

В сети USB есть хост и устройство. Хостом обычно является ПК или модуль питания, который позволяет заряжать напрямую от источника питания.

USB передают как данные, так и питание. Традиционно мощность текла только в одном направлении — от хоста к устройству. Однако достижения в технологии доставки энергии означают, что ее можно передавать в обоих направлениях.

Самый распространенный тип USB-порта имеет 4 контакта, соответствующие 4 проводам USB-кабеля для зарядки. Контакты на внутренней стороне позволяют передавать данные, в то время как выходные контакты пропускают электрический ток. Более поздняя версия USB включает еще 5 контактов с совместимыми кабелями для зарядки с дополнительными 5 проводами.

Существует 3 основных типа портов для зарядки. Это следующие:

Может ли модуль питания USB заряжать несколько устройств?

Да. Модули питания USB предназначены для одновременной зарядки нескольких устройств.

Хотя напряжение на разных USB-портах будет стандартным, некоторые модули «распределяют» ток между портами.Это может привести к увеличению времени зарядки при подключении большего количества устройств.

Также имейте в виду, что разные устройства имеют разные оптимальные токи для зарядки. Зарядка с током ниже оптимального может сократить время зарядки.

Почему одни зарядные устройства USB быстрее других?

Это относится к току, который подает точка зарядки, и измеряется в амперах.

Как напряжение, так и ток влияют на скорость зарядки устройства. Чтобы защитить электронное оборудование от перегрузки, зарядные устройства принимают напряжение питания 240 В в Великобритании и преобразуют его в стандартные 5 В.

Однако ток (в амперах) может варьироваться от источника зарядки к источнику зарядки. Компьютеры обычно допускают ток не более 0,5 А, что делает зарядку довольно медленной и трудоемкой. Вилки, в которые вы вставляете USB-шнур для зарядки, обычно имеют ток 1 А. Специализированные зарядные USB-модули могут иметь ток от 1 до 5 А.

Кабель, который вы используете для зарядки устройства, также может влиять на скорость. Более тонкие кабели уменьшают силу тока, что увеличивает время зарядки.

Какова выходная мощность USB-порта компьютера?

Большинство компьютерных USB-портов поставляют электричество 5 В с максимальным током 0.5А. Эта величина тока является стандартной для большинства компьютеров и означает, что общая выходная мощность будет в лучшем случае 2,5 Вт. Более поздние разработки USB увеличивают этот ток до 0,9 А. Однако большинство устройств, подключенных к USB-порту компьютера, потребляют только 0,1 А, если не требуется больше.

Порты USB и кабели — обзор

За прошедшие годы

USB видел несколько версий как с точки зрения физической формы порта, так и с точки зрения скорости зарядки / передачи данных. В зависимости от возраста вашего устройства на ваших устройствах может быть одна или несколько версий USB-портов.

В следующих таблицах представлены основные версии и их спецификации:

Версии USB

Большинство людей лучше знакомы с физической формой разъемов USB. Обычно они имеют плоский прямоугольный штекер (штекерный разъем) на одном конце, который вставляется в порт вашего компьютера или модуля питания (розетка).Другой конец зарядного провода будет иметь либо вилку того же типа, либо одну из нескольких форм, разработанных за долгие годы для подключения к разным устройствам.

В таблице ниже представлены некоторые из этих вилок:

Как долго прослужат компьютерные блоки питания?

Чтобы правильно ответить, на сколько хватает компьютерных блоков питания, нам нужно немного разбить вещи на отдельные компоненты. Это позволит мне дать вам исчерпывающий ответ на вопрос.

Хотя большинство людей, как правило, используют блоки питания до конца и заменяют их только после того, как они перестают работать, я хотел бы призвать всех принять меры раньше, чтобы увеличить шансы надежной работы вашего компьютера в течение длительного времени.

Блок питания компьютера необходимо заменить через пять лет. По истечении этого времени источник питания, скорее всего, станет менее эффективным и, возможно, вызовет нестабильность системы. Основными причинами являются устаревшие конденсаторы и другие компоненты, скачки напряжения, нагрев и другие механические нагрузки.

С учетом этого очень общего практического правила бренды премиум-класса, такие как Seasonic, создают блоки питания, рассчитанные на срок службы десять и более лет.

Теперь, когда у нас есть общее руководство по сроку службы источника питания, давайте разберемся дальше, чтобы нарисовать полную картину, рассматривая отдельные компоненты, составляющие источник питания.

Примечание: Возраст компонентов, обсуждаемых в этой статье, определяется по фактическому времени работы, а не сроку хранения.

Типичный настольный блок питания

Обычное зарядное устройство для ноутбука

Что такое блок питания?

Блок питания — один из основных компонентов компьютера, который получает питание от сетевой розетки и преобразует его из переменного тока в пригодное для использования постоянное напряжение, которое обычно состоит из +12 В, +5 В, 3,3 В и более старых источников питания. питания, выходы -12 В и -5 Вольт.

Материнская плата, другие внутренние компоненты и корпус компьютера используют каждый тип напряжения для различных компонентов.

В портативном компьютере нет полностью выделенного источника питания, как у настольного компьютера, но он необходим для подачи постоянного напряжения для зарядки внутренней батареи.

Срок службы отдельных внутренних компонентов источника питания

Как и любое электронное устройство, блоки питания состоят из печатной платы с компонентами, собранными и припаянными к ней.

Более уникальный для блока питания, вы также найдете охлаждающий вентилятор для охлаждения компонентов в металлическом корпусе блока питания.

Конденсаторы

Конденсаторы различных типов

Это, вероятно, один из наиболее распространенных компонентов, которые вызывают неисправности электроники, как и полупроводники. По мере старения этих компонентов значение емкости изменяется, что приводит к изменению эффективности, с которой работает ваш источник питания, по сравнению с его первоначальной конструкцией.

Наиболее часто используемый конденсатор в источниках питания известен как алюминиевый электролитический конденсатор.Эти типы конденсаторов изготовлены из чистой алюминиевой фольги с оксидом алюминия в качестве диэлектрика.

Ожидаемый срок службы электролитического конденсатора — сложный вопрос. Но как только электролиты начинают испаряться выше определенной точки, конденсатор больше не может обеспечивать заданное значение емкости.

Компьютерные блоки питания работают очень интенсивно, особенно для геймеров или других промышленных предприятий, которые заставляют компьютер работать в течение продолжительных периодов времени.

Это означает, что температура, при которой работают конденсаторы, скорее всего, будет выше по сравнению с обычными приложениями.

Итак, я склоняюсь к мысли, что продолжительность жизни будет короче, чем в среднем от 10 до 20 лет.

Когда значения конденсатора начинают отклоняться, другие компоненты, такие как полупроводники и резисторы, могут подвергаться риску перегрева в зависимости от конструкции схемы. Таким образом снижается продолжительность их жизни.

Резисторы

Обычный угольный резистор — еще один компонент, значение которого может изменяться с возрастом. При теплообмене с электрического на тепловой (как и по самой своей природе) резисторы могут медленно начать расти в цене.

Это увеличение, как правило, не оказывает отрицательного влияния на конденсатор, но все же может приводить к отклонениям, которые могут привести к тому, что компьютерные компоненты с недостаточным питанием будут указывать только на один пример.

Если номинальная мощность резистора слишком мала для поставленной задачи, этот эффект ухудшения качества может усилиться. Это иногда случается, когда схемы спроектированы, а значение не выбрано должным образом, таким образом настраивая компонент на более короткий срок службы.

Катушки, индукторы и трансформаторы

Типичная катушка

Как правило, это одни из самых надежных компонентов, которые вы найдете в блоке питания.Хотя это правда, в свое время я встречал множество неисправных трансформаторов, и, как правило, это связано с плохой конструкцией, которая приводит к отказу.

Катушки, индукторы и трансформаторы в основном представляют собой покрытые эмалью медные провода, обернутые вокруг пластикового, ферритового или магнитного сердечника. Некоторые индукторы, намотанные более толстым проводом, могут быть изготовлены и впаяны в печатную плату без сердечника.

Это не самые вероятные компоненты, которые могут вызвать сбой блока питания компьютера, если их что-то физически не повредило.

Микросхемы

16-контактный DIL или DIP IC

Интегральные схемы имеют разный срок службы. Это связано с огромным количеством причин. По сути, это зависит от того, насколько нагревается компонент с течением времени, и как долго вы можете рассчитывать, что он прослужит.

Иногда из-за плохих производственных стандартов такой компонент может прослужить недолго.

Авторитетные производители микросхем действительно помогают общему делу, но это не единственное, что указывает на срок их службы.

Такие факторы, как конструкция схемы, заключающаяся в том, насколько хорошо сглаживается линия питания, или насколько постоянным остается линия питания в различных условиях, или с какой нагрузкой приходится справляться ИС, — все это способствует сроку службы интегральной схемы.

При правильных условиях ИС могут прослужить очень долго.

Другие полупроводники

Другие полупроводники, такие как полевые МОП-транзисторы, транзисторы, диоды и регуляторы напряжения, играют решающую роль в продлении срока службы блока питания компьютера.

Напряжения должны быть стабильными во всем блоке питания, чтобы компоненты могли получать надлежащее заданное напряжение, которое им требуется.

Регуляторы

— это компоненты, которые принимают напряжение питания и выдают фиксированное напряжение, определяемое значением компонента.

А полупроводники, такие как полевые МОП-транзисторы и транзисторы, выполняют большую часть работы, когда дело доходит до регулирования мощности с большими токами.

Со временем, при большом количестве циклов нагрева и охлаждения, эти компоненты начинают терять эффективность и могут вызывать утечки тока.

Вентиляторы охлаждения

Когда охлаждающий вентилятор перестанет работать в блоке питания, срок его службы значительно сократится.

Иногда, когда вентиляторы стареют, подшипник внутри может перестать работать. Из-за того, что вентилятор не вращается совсем или вращается очень медленно.

Конечно, это наихудший сценарий, и довольно часто вентиляторы становятся шумными и потребляют больше энергии с возрастом.

Но если вентилятор достаточно замедлится, охлаждение блока питания может быть нарушено.

Средний срок службы охлаждающего вентилятора составляет около 30000 часов, или 3 с половиной года.

Заключение

Как видите, многие переменные вступают в игру при попытке определить, на сколько хватит компьютерных блоков питания.

Учитывая, что некоторые компоненты настолько непредсказуемы, очень сложно определить конкретный возраст.

Через пять лет некоторые компоненты, такие как конденсаторы, начнут изнашиваться, и они не будут выполнять свою работу так, как предполагалось изначально.

Это повлияет на эффективность, и хотя блок питания может работать нормально, средний пользователь не заметит меньшего воздействия на систему.

Более серьезные симптомы старого источника питания могут включать зависание, самопроизвольные перезапуски или отключения.

Учитывая ничтожную цену компьютерного блока питания для большинства компьютеров, кажется очень разумным решением просто заменить его новым.

.