Реле стартера ВАЗ 2110 — где оно и как установить?

В 1995 году с конвейера Волжского Автомобильного Завода сошла совершенно новая модель – ВАЗ 2110. В процессе производства, она, как и все модели завода, подвергалась различным модификациям. Изменениям подверглась и система запуска двигателя. В 2003 году на автомобили данной модели стали устанавливать, так называемое, реле стартера. Для чего нужно это реле? Где оно установлено, и можно ли поставить такое устройство, если оно не предусмотрено? Ответы на эти вопросы изложены в статье ниже.

Что такое реле стартера?

Когда в кругу автолюбителей речь заходит о реле стартера, почему-то все однозначно считают, что реле стартера – это именно втягивающее реле. Такое реле предназначено для изменения положения муфты свободного хода, которая выдвигает специальную шестерню для последующего запуска двигателя. Как только двигатель запускается, реле выходит из-под тока и муфта возвращается в исходное положение, задвигая шестерню обратно. Такой подход позволяет сохранить срок службы шестерни и не испортить автомобильный стартер.

Тем не менее, реле стартера – это не втягивающее реле. Реле стартера представляет собой устройство совсем другого назначения и конструкции. Это электронное реле, которое подключается к цепи питания стартера и, в зависимости от скорости и длительности вращения коленчатого вала, замыкает и размыкает данную цепь.

При включении стартера, первым действием активируется контроллер, который подключает реле стартера, тем самым, включая его. Условием, при котором выполнится данное действие, является число оборотов коленчатого вала соответствующее менее 500 оборотов в минуту. Если в течение 20 секунд работы стартера не произошел запуск двигателя, то есть число оборотов не превысило 500, то реле размыкается и отключает цепь питания стартера.

Однако, есть и другой момент. Если двигатель запустился, и число оборотов превысило 500 оборотов в минуту, а стартер остался запущенным, то реле также автоматически размыкается и не включится до тех пор, пока двигатель не заглохнет. Таким образом, предотвращается случайное включение стартера при работающем двигателе.

Для чего нужно реле стартера?

Данное реле предназначено для выполнения следующих задач:

1. Разгрузка, производимая на контактах замка зажигания.

2. Предотвращение случайного залипания контактов в замке зажигания. Актуально в случаях, когда тяговое реле продолжает работу при запущенном двигателе.

3. Отключение питания стартера, если ключ по неизвестным причинам продолжает включать стартер при работающем двигателе.

Где находится реле стартера и как проверить его работу?

Если вы пытаетесь найти это реле на самом стартере, то вы совершаете большую ошибку. Дело в том, что это реле установлено в блоке реле и предохранителей, который находится в углу панели салона автомобиля. Оно является навесным и устанавливается в специальном, белового цвета, разъеме.

Чтобы проверить работоспособность элемента, попробуйте прокрутить двигатель без искры в течении 20 секунд. Если данное реле находится в исправном состоянии, то стартер должен выключиться по истечению заданного промежутка времени.

Как поменять реле стартера?

В случае, если реле стартера не срабатывает, необходимо провести его замену. Для этого отсоедините минусовую клемму аккумулятора и откройте блок предохранителей и реле. Усилием пальцев вытащите реле и установите на его место новое.

Внимание! Устанавливать любые другие реле с такими же контактами запрещено! Реле стартера имеет соответствующую маркировку, согласно которой производится установка нового. Это значит, что при установке нового реле, оно должно иметь точно такую же маркировку.

Можно ли установить такое реле на ВАЗ 2110, где оно не предусмотрено?

Если у вас автомобиль раннего выпуска, то данного устройства у вас нет. Тем не менее, это не значит, что реле стартера нельзя установить самостоятельно. Если вы желаете защитить свой стартер от непреднамеренного износа и прочих неисправностей, то вы можете подключить такое устройство самостоятельно.

Что необходимо приобрести

1. Провода с сечением 1,5 квадратных миллиметров.

2. Наконечники в виде колец 6-ти и 8-ми миллиметровые по одной штуке каждая.

3. Специальный разъем типа «мама» в количестве 5-ти штук.

4. Штекер типа «папа» в количестве одной штуки.

5. Дополнительное реле, купленное в магазине автозапчастей.

Видео — Установка реле стартера ВАЗ-2110

1. Выберите место для установки реле в подкапотном пространстве и закрепите его.

2. Отсоедините провод красного цвета от плоского вывода втягивающего реле и соедините его с «папой», протянутым от нового реле.

3. Провод с кольцом 8 мм оденьте на «плюс» стартера и зафиксируйте дополнительной гайкой. Второй конец провода присоедините к контакту 87, расположенному на новом реле.

4. На свободный контакт втягивающего реле наденьте провод с разъемом «мама» и протяните к контакту 30.

5. Последний контакт 85 соедините с массой автомобиля при помощи любого короткого провода.

6. После монтажа проводов проведите их изоляцию и, по возможности, закройте их от влаги. Также, защитите их от вращающихся частей двигателя, чтобы исключить возможность их обрыва.

Внимание! На некоторых автомобилях отсутствие реле подобного типа не говорит об ее острой необходимости! Вполне возможно, что оно не устанавливается из-за особенностей электрической схемы. Именно поэтому, данная инструкция актуальна только для автомобиля ВАЗ 2110.

Вот и все. Установка дополнительного реле прошла успешно. Удачи на дорогах!

Схема дополнительного реле стартера ВАЗ 2110

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью. Читать далее >>>

Назначение дополнительного реле стартера

Есть мнение, что на машинах со старым замком зажигания (выпуск примерно до 2003 года, (подсветка ключа в виде зелёного кольца, а не отдельного светодиода) дополнительного реле стартера нет. Однако, на некоторых новых автомобилях с ЭБУ Январь7.2 и выше такое дополнительное реле стартера установлено с завода.

Вот что по этому поводу написано в руководстве по сервисному обслуживанию ВАЗ 2110, 2111, 2112:

• Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
• После установки ключа зажигания в положение «Стартер» и частоте вращения коленвала не более 500 мин1 контроллер подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
• После своего включения стартер будет работать до тех пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд в положении «Стартер» при условии, что получен «правильный» пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не увеличилась до 500 мин1. Тем самым предотвращается включение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при длительной прокрутке.

Другими словами, зачем нужно дополнительное реле стартера:

1. Для защиты стартера от случайного (в следствии износа, длительного запуска) спекания контактов в замке зажигания;
2. Для того, чтобы отключить питание стартера, когда мотор запустился, а ключ при этом, по какой-то причине, продолжает находится в режиме «стартер»;
3. Разгружает контакты замка зажигания.

Как проверить дополнительное реле стартера, установлено ли она в «десятке» ?

• Во-первых, проверить наличие доп.реле стартера в монтажном блоке. Это реле навесное и на фотографии указано стрелкой.
• Во-вторых, можно проверить его работу следующим образом: крутить стартер в режиме продувки цилиндров, через 12-13 сек стартер должен выключается автоматически.

Установка доп.реле стартера

Кстати, в магазинах есть комплект дополнительного реле стартера для самостоятельной установки. Например, комплект от «Автоэлектроника», в котором есть все необходимое для монтажа, однако, схема в комплекте оказалась недоработанной. Для правильной работы дополнительного реле потребовалось добавить в схему установку диода на прямой ток 1А (1N4000-1N4007 или Российский аналог КД243(А-Ж)).

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Доработка реле блокировки стартера и защита контактов в ВАЗ 2110, 2111, 2112

По опыту эксплуатации ВАЗ (сначала классика 21011, потом 2111) давно замечено, что очень часто подгорают и приходят в негодность контакты замка зажигания (ЗЗ) которые управляют втягивающим реле стартера. Ток через эти контакты достигает 20А. Приходится заменять всю контактную группу. Вот и решил на новой машинке устранить эту проблему сразу, не дожидаясь ее появления.
Распространенный вариант — установка дополнительного реле в силовую цепь и управление им контактами ЗЗ. Все просто, но как оказалось, это совсем не обязательно, т.к. можно задействовать уже имеющееся реле блокировки стартера, сохранив полностью его прежние функции.
Как показал анализ схемы, реле блокировки стартера запитано от +12В с главного реле ЭБУ, а минус подается с выв.50 ЭБУ (Январь 7.2), и управляется ключом «с открытым коллектором» в ЭБУ. При включении зажигания ЭБУ выставляет «низкий уровень» (замыкает на массу) на контакте 86 реле блокировки. Реле срабатывает, замыкая цепь между замком зажигания и втягивающим реле стартера. При повороте ключа ЗЗ с конт «50» 12В поступает на втягивающее реле стартера. Как только двигатель запустился, ЭБУ снимает сигнал с конт 86 реле, оно обесточивается, разрывая цепь, и тем самым блокируя стартер. Блокировка работает!
На Рис.1 изображен фрагмент схемы в базовом варианте, а на Рис.2 — после доработки.
Как видно, изменения минимальные:
1. Розово-черный провод отключен от выв. «85» и изолирован;
2. Силовой провод от замка зажигания подключен к выв . «85» реле
3. Добавлен силовой провод (30 см) от разъема, с которого запитывается ЗЗ (2х контактный разъем к жгуту переднему) – сечением не менее 4 мм2, подключен к выв. 87 реле.
Теперь силовая цепь управляется через реле, а ток через контакты ЗЗ не превышает 0,2А
Доработка выполнена в 2009 году.
Плюсы: минимальные переделки, не нужно еще одно реле, — экономия места в ЧЯ
Минусы: за 6 лет не обнаружены.

Ниже приведен фрагмент схемы.

Ну и итоговый вариант. Реле стартера и дополнительное реле «разгрузки» контактов замка зажигания

Окончательная схема с разгрузкой контактов замка по цепи зажигания

Но и это еще не все! Следующее слабое место: силовые контакты втягивающего реле стартера. Из-за больших токов им достается еще большая электрическая нагрузка, и как следствие — эрозия. Защитить их от искрения, особенно при размыкании, можно подключив по одному мощному диоду параллельно стартеру и управляющей обмотке втягивающего реле. Суть доработки — подавить «ЭДС самоиндукции» — основную причину обгорания контактов.
Диоды использовал достаточно распространенные, КД2998 – большой импульсный и прямой ток, да и были под рукой в достаточном количестве. Можно использовать выпрямительные диоды от компьютерных блоков питания, рассчитанные на прямой ток не менее 30А.
Диоды помещены в 2 слоя термоусадки и на коротких проводах подключены прямо к стартеру.
Схема подключения приведена.

Устранение падения напряжения в ВАЗ 2110, 2111, 2112

О достаточно неудачных и тусклых задних фонарях ВАЗ-2111 написано много. Особенно актуальной эта проблема становится

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка дополнительного реле стартера

Почитал на форумах, подобная проблема не только у меня, может ещё кому-то поможет.
Долго мучался с проблемой завода авто на горячую. Особенно проблема проявлялась летом. Стартер временами просто отказывался крутиться, поворачиваешь ключь, щелчёк, притухает немного панель приборов и всё… стартёр молчит.
Проблема непостоянная, такое может произойти раз в неделю, может и через день. Весь день можно ездить на машине, глушить, заводить всё работает и в какой-нибудь неподходящий момент перестанет реагировать на ключь. Остановишься на заправке или у магазина и всё.
Начинаешь бегать с отвёрткой в капот и замыкать контакты на втягивающем, с отвёртки заводится.
Если завести отвёрткой, а потом заглушить, то заведёться с ключа без проблем и снова можно ездить неизвестное количество дней или часов т.к. проблема плавающая и непостоянная.
За время поиска причины перебрал стартер, сменил щетки, поставил новое втягивающее(только зря), зачистил все контакты, зачистил контактную группу замка зажигания.
Всё это делал поэтапно т.к. после каждых действий проблема исчезаза кажется, но только на время, поездишь месяц и снова нежданчик.
Как выяснил, проблема возникала при малейшем просаживании аккумулятора, будто включение «карлсона», при нагреве двигателя или прослушивание музыки на заглушенном двигателе. После этого через замок зажигания просто не хватало напряжения, где-то видимо потери напряжения от плохих контактов, возможно контактную группу нужно было поменять, а не зачищать( но не факт, что новая бы долго прослужила).
Решил поставить реле стартера заодно сделал дополнительную массу.
Купил 4-х контактное реле на 30А, пять разьёмов «мама» один «папа» и пару кольцевых разъёмов.

Из закрамов достал кабель БПВЛ 4,0 Сделал его в три слоя обжал и облудил контакты и сверху всё закрыл гофрой.
Прокинул массу на генератор и на стартёр.Также заменил родную массу кузова, уж больно хлипкая была.

Как установить дополнительное реле стартера на ВАЗ 2110? Схема сборки

Система зажигания ВАЗовских авто до 2003-го года выпуска была одним из самых слабых мест в бортовой электросети. Всему виной генерация высокого напряжения и отсутствие возможности разгрузить стартерный узел. Чтобы решить проблему слабого стартера, конструктора и разработчики автотранспорта приняли на вооружение вспомогательное реле стартера ВАЗ 2110.

Что конкретно дает установка дополнительного реле?

1. Разгружает контактную группу в замке зажигания
2. Предотвращает спекание контактов стартера из-за длительного зажигания
3. Размыкает электроцепь, когда двигатель уже запустился, а ключ зажигания установлен в положении «стартер»

Разумеется, дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 (схема на фото) не является панацеей от всех бед бортовой электроники. Специалисты с опытом рекомендуют модернизировать электросеть комплексно. В список работ может входить и установка конденсаторов, и монтаж вспомогательного АКБ, и замена массы, и прочие-прочие работы.

К этому можно добавить, что схема подключения стартера ВАЗ 2110 есть даже не у всех последних модификаций этого авто. Если бортовая электроцепь хорошо сбалансирована и проработана, то дополнительное реле и вовсе не нужно.

Как проверить наличие дополнительного реле в стартере?

Если выжать педаль газа и перевести ключ в положение «стартер», то через 12 секунд стартер автоматически отключится. Так задействуется режим продувки цилиндров. То есть, топливо не подается в рабочую камеру.

Если стартер не отключился, значит реле отсутствует. В этом случае желательно установить доп реле стартера ВАЗ 2110 (схема подключения отмечена в инструкции этого обзора).

Что понадобится для установки доп реле?

1. Реле на 4 контакта с силой тока от 30 до 40 (А). Чаще всего используется 30-амперное реле
2. Повод с сечением в районе 1,5 (мм2)
3. Плоские разъемы «мама» (5 шт)
4. Плоский разъем «папа» (1 шт)
5. Кольцевые разъемы на 6 и 8 (мм)

Когда материалы подготовлены, смотрим, как подключить реле стартера. Кстати, есть доходчивое видео на эту тему:

Обратите внимание, что в автомагазинах продаются уже готовые к установке комплекты дополнительного реле. В таком наборе есть и хороший провод, и качественные кольцевые разъемы. Все элементы промаркированы и выполнены в едином стиле. С такими материалами легко и приятно работать самостоятельно.

Процесс установки

1. Подготавливаем проводку. Обжимаем разъемы.
2. Новое реле стартера ВАЗ 2110 необходимо смонтировать под капотом в таком месте, чтобы его точно не заливало водой из луж и дождем. Многие специалисты устанавливают реле на шпильку бачка омывателя.
3. Выводим провод с реле к стартеру и подключаем его на место красного провода (он с «папой»). Это место подключения тягового реле. Таким образом мы запитали катушку нового реле.
4. На плюсовой вывод стартера накидываем новый провод с кольцевым разъемом 8 (мм) и плотно притягиваем его болтиком. Этот провод подходит на контакт 87 в новом реле. Надеюсь, схема подключения стартера ВАЗ 2110 понятна всем.
5. От нового реле на контакте 30 тянем провод с разъемом «мам» к стартеру, на место подключения тягового реле.
6. Повод от контакта 85 на новом реле накидываем на массу.
7. Всю проводку закрываем гофрированным рукавом и хорошенько изолируем, чтобы проводка и контакты не подвергались воздействию влаги.
8. Делаем пробный заезд.

Все, дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 (схема прилагается) удачно установлено.

Реле стартера на ВАЗ 2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112

Дорогие друзья, сегодня мы акцентируем свое внимание на такой интересной детали, как реле стартера. В данной статье мы расскажем про реле стартера ВАЗ 2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. В интернете существует масса дискуссий по поводу этого реле, устанавливалось ли оно вообще на ВАЗ десятого семейства с завода, и в чем смысл его наличия в автомобиле. Мы провели небольшое расследование и пришли к следующим выводам, да, с завода на автомобили ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливалось реле стартера. Но не на все, к примеру, бытует мнение что на автомобили десятого семейства выпущенные ранее 2003 года, у которых еще замок зажигания старого образца (визуально отличается наличием кольца подсветки вместо диода направленного) реле стартера не устанавливалось вообще. А вот на ВАЗы после 2003 года стали устанавливать реле, и скажу более – на некоторых ВАЗах установлено ДВА реле стартера, а именно основное и вспомогательное. Вот обратите внимание на схему.

По схеме на ВАЗ-2110 имеем целых ДВА реле стартера. Одно из реле «разгружает» замок зажигания, а второе реле защищает стартер от излишне долгого прокручивания, а так же от повторного его включения в тот момент, когда двигатель уже заведен! По сути обоими реле управляет «мозг». Он контролирует частоту вращения двигателя, определяя таким образом заведен двигатель или нет, а так же управляет временем, более которого не даст вам «маслать» стартером ожидая пока двигатель «схватит». По идее он не даст вам возможности крутить стартером более 15 секунд. В монтажном блоке предохранителей реле стартера обычно расположено на дополнительной колодке, на фото указано стрелкой:

Вот таким вот образом все споры и мифы о том, есть ли в вашем ВАЗе реле стартера или нет его могут быть окончены. Кстати если у вас данное реле не установлено — НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам его установить, дополнительное реле устанавливать не обязательно а вот основное можно. О том, как установить реле стартера на ВАЗ-2110 мы расскажем в следующей статье.

«

Отличная статья 0

Установка дополнительного реле стартера на ВАЗ 2110

На чтение 3 мин. Просмотров 11.7k. Опубликовано 27.09.2017
Обновлено 26.04.2020

Система зажигания ВАЗовских авто до 2003-го года выпуска была одним из самых слабых мест в бортовой электросети. Всему виной генерация высокого напряжения и отсутствие возможности разгрузить стартерный узел. Чтобы решить проблему слабого стартера, конструктора и разработчики автотранспорта приняли на вооружение вспомогательное реле стартера ВАЗ 2110.

Что конкретно дает установка дополнительного реле?

1. Разгружает контактную группу в замке зажигания
2. Предотвращает спекание контактов стартера из-за длительного зажигания
3. Размыкает электроцепь, когда двигатель уже запустился, а ключ зажигания установлен в положении «стартер»

Разумеется, дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 (схема на фото) не является панацеей от всех бед бортовой электроники. Специалисты с опытом рекомендуют модернизировать электросеть комплексно. В список работ может входить и установка конденсаторов, и монтаж вспомогательного АКБ, и замена массы, и прочие-прочие работы.

К этому можно добавить, что схема подключения стартера ВАЗ 2110 есть даже не у всех последних модификаций этого авто. Если бортовая электроцепь хорошо сбалансирована и проработана, то дополнительное реле и вовсе не нужно.

Материал по теме: Как самостоятельно заменить масло в коробке передач Ваз 2114

Как проверить наличие дополнительного реле в стартере?

Если выжать педаль газа и перевести ключ в положение «стартер», то через 12 секунд стартер автоматически отключится. Так задействуется режим продувки цилиндров. То есть, топливо не подается в рабочую камеру.

Если стартер не отключился, значит реле отсутствует. В этом случае желательно установить доп реле стартера ВАЗ 2110 (схема подключения отмечена в инструкции этого обзора).

Что понадобится для установки доп реле?

1. Реле на 4 контакта с силой тока от 30 до 40 (А). Чаще всего используется 30-амперное реле
2. Повод с сечением в районе 1,5 (мм2)
3. Плоские разъемы «мама» (5 шт)
4. Плоский разъем «папа» (1 шт)
5. Кольцевые разъемы на 6 и 8 (мм)

Когда материалы подготовлены, смотрим, как подключить реле стартера. Кстати, есть доходчивое видео на эту тему:

Обратите внимание, что в автомагазинах продаются уже готовые к установке комплекты дополнительного реле. В таком наборе есть и хороший провод, и качественные кольцевые разъемы. Все элементы промаркированы и выполнены в едином стиле. С такими материалами легко и приятно работать самостоятельно.

Материал по теме: Как заменить топливный фильтр на Гранте

Процесс установки

1. Подготавливаем проводку. Обжимаем разъемы.
2. Новое реле стартера ВАЗ 2110 необходимо смонтировать под капотом в таком месте, чтобы его точно не заливало водой из луж и дождем. Многие специалисты устанавливают реле на шпильку бачка омывателя.
3. Выводим провод с реле к стартеру и подключаем его на место красного провода (он с «папой»). Это место подключения тягового реле. Таким образом мы запитали катушку нового реле.
4. На плюсовой вывод стартера накидываем новый провод с кольцевым разъемом 8 (мм) и плотно притягиваем его болтиком. Этот провод подходит на контакт 87 в новом реле. Надеюсь, схема подключения стартера ВАЗ 2110 понятна всем.
5. От нового реле на контакте 30 тянем провод с разъемом «мам» к стартеру, на место подключения тягового реле.
6. Повод от контакта 85 на новом реле накидываем на массу.
7. Всю проводку закрываем гофрированным рукавом и хорошенько изолируем, чтобы проводка и контакты не подвергались воздействию влаги.
8. Делаем пробный заезд.

Все, дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 (схема прилагается) удачно установлено.

устройство, особенности выбора, схема подключения, фото

Автомобильная система зажигания состоит из многих узлов и механизмов, позволяющих обеспечить нормальный запуск и работу силового агрегата. На автомобиле ВАЗ 2110 стартер представляет собой узел, при поломке которого запуск двигателя будет невозможен. Подробнее об этом устройстве, а также его установке вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стартера ВАЗ десятой модели

Перед тем, как установить новый стартер на ВАЗ 2110 и осуществить ее подсоединение, давайте разберемся с основными характеристиками. Рассмотрим место расположения и устройство стартера ВАЗ 2110.

Место расположения и предназначение

Для запуска двигателя транспортного средства нужен поворот коленвала. Коленчатый вал проворачивается в результате включения стартера, который, фактически, представляет собой электромотор постоянного тока. Мощность этого электродвигателя определяется минимальной частотой вращения коленвала, а также моментом сопротивления его повороту. Несмотря на свои небольшие размеры, узел выполняет функции, которые дают возможность осуществить вращение маховика, что необходимо для движения поршней агрегата. Что касается места установки, то если смотреть на автомобиль спереди, лицом к двигателю, то узел расположен с правой стороны моторного отсека, напротив водительского кресла.

Схема подключения механизма

Устройство и принцип работы узла

На автомобилях ВАЗ 2110 инжектор стартерный узел состоит из множества различных компонентов, при работоспособности которых устройство будет хорошо работать.

Основные компоненты механизма:

• обмотка устройства;
• якорь;
• втягивающая и удерживающая обмотки;
• тяговое реле;
• щетки стартера ВАЗ 2110, при износе которых, кстати потребуется ремонт механизма.

Более подробно устройство и схема стартера ВАЗ 2110 приведены в конце статьи.

Что касается принципа функционирования, то работа узла осуществляется в несколько этапов:

• компонент привода стартерного узла привод шестеренку на валу якоря в зацепление с зубчатой частью маховика;
• далее, происходит вращение этого вала, вместе с ним вращается и шестеренка, которая впоследствии осуществляется поворот коленвала мотора через маховик, таким образом способствуя запуску агрегата;
• после того, как мотор запустился, компонент привода должен вывести шестеренку механизма из зацепления с зубчиками маховика.

Какой стартер лучше поставить?

Если узел на вашем автомобиле вышел из строя, то вам придется либо его ремонтировать, либо менять на работоспособный. В случае проведения замены перед вам наверняка встанет вопрос — какой стартер лучше поставить? На сегодняшний день на «десятках» может использоваться два вида устройств — с редуктором и без него. Редукторный узел представляет собой устройство с небольшим по размерам электродвигателем и меньшим током. От обычных механизмов он отличается более высоким пусковым моментом, мощностью, его вес значительно выше, а стартовая способность — лучше (автор видео о ремонте устройства в домашних условиях — канал CompsMaster).

Кроме того, редукторные устройства менее прихотливы в обслуживании, а как показывает практика, ресурс их эксплуатации более высокий. Механизмы такого типа позволяют обеспечить прокручивание коленвала даже в том случае, если аккумуляторная батарея машины будет разряжена. Но следует отметить, что длительное применение такого стартерного узла может привести к его более ускоренному выходу из строя. Одной из «болезней» редукторных узлов является вращающая шестеренка, которая, как правило, выходит из строя раньше других элементов.

Если говорить о традиционных стартерных механизмах без редуктора, то в данном случае сам узел передает поступательное движение на шестеренки. Такие устройства имеют более простую конструкцию и без проблем поддаются ремонту в случае поломки, это преимущество считается основным, если сравнивать с редукторными механизмами. Тем не менее, специалисты все же рекомендуют остановить свой выбор на редукторных узлах, поскольку они более долговечны и в целом работают надежнее.

Инструкция по подключению своими руками

Демонтаж стартера в моторном отсеке

Итак, если вы решили установить новый механизм, то для начала вам необходимо будет демонтировать старый.

Как правильно снять и установить новое устройство, какая его схема включения, читайте ниже:

1. Для начала заглушите двигатель и выключите зажигание. Затем откройте моторный отсек и отключите аккумулятор. Все ремонтные работы, связанные с электрической частью, должны выполняться на обесточенной электрической сети авто. Если аккумулятор будет не отключен во время демонтажа, то это может привести к перепадам напряжения в системе, что может привести к выходу из строя стартерного механизма или другого электрооборудования.
2. Когда аккумулятор будет отключен, вам необходимо будет произвести демонтаж защиты картера силового агрегата. Чтобы сделать это, залезьте под днище авто и выкрутите все болты, которые фиксируют защиту, после чего снимите ее, а болты положите неподалеку, чтобы не потерять.
3. Теперь можно приступить к демонтажу элемента. Для этого сначала найдите, где стоит устройство. В первую очередь вам нужно открутить гайку верхнего фиксатора механизма. Выкрутите ее гаечным ключом и отложите в сторону.
4. Следующий шаг лучше осуществлять под днищем авто. Залезьте под низ транспортного средства и отключите кабель, который подключается к клемме тягового реле. Если соединение плохое, на нем имеются следы ржавчины или окисления, то на этом же этапе произведите очистку контактов, для этого можно использовать строительную железную щетку.
5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно выкрутить гайку и отключить кабель, который подведен к контактному винту тягового реле.
6. Далее, вам остается только выкрутить гайку, которая расположена на нижнем фиксаторе механизма. Теперь вы можете демонтировать стартерное устройство и произвести замену на более функциональное и работоспособное. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, не забудьте подключить все гайки и болты. Перед подключением проводов проверяйте качество контактов, чтобы предотвратить возможные проблемы в будущем.

Фотогалерея

Как мы пообещали в начале статьи, представляем вашему вниманию более подробную схему устройства с обозначением всех составляющих компонентов конструкции.

Видео «Разборка стартера в домашних условиях»

Наглядная инструкция по разборке механизма своими силами представлена на видео ниже (автор ролика — канал stas di).

 Загрузка …

Схема включения стартёра ваз 2112

• Стартер в сборе
• 1 – вал якоря
• 2 – «положительная» щетка
• 3 – щеткодержатель
• 4 – скоба
• 5 – контактные болты
• 6 – тяговое реле
• 7 – контактная пластина
• 8 – сердечник тягового реле
• 9 – шток тягового реле
• 10 – удерживающая обмотка
• 11 – втягивающая обмотка;
• 12 – якорь реле
• 13 – передняя крышка
• 14 – рычаг привода
• 15 – кронштейн рычага
• 16 – прокладка
• 17 – ось планетарной шестерни
• 18 – опора вала привода с вкладышем
• 19 – обгонная муфта
• 20 – ограничительное кольцо
• 21 – втулка передней крышки
• 22– вал привода
• 23 – кольцо отводящее
• 24 – шестерня с внутренними зубьями
• 25 – водило
• 26 – центральная (ведущая) шестерня
• 27 – сателлит
• 28 – опора вала якоря с вкладышем
• 29 – сердечник якоря
• 30 – постоянный магнит
• 31 – коллектор
• 32 – задняя крышка с втулкой

Стартер – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель ваз 2112 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.

• Технические характеристики стартера

Номинальная мощность, кВт

Потребляемый ток при максимальной мощности, А, не более

Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А, не более

Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более

К стальному корпусу стартера ваз 2110 приклеены четыре постоянных магнита, изнутри они дополнительно прикреплены развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).

На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю ваз 2111, разобщая их после пуска двигателя ваз 2111. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.

Тяговое реле ваз 2110 служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Напряжение срабатывания реле должно быть не более 8 В при 20±5°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется внешним осмотром после разборки стартера ваз 2112. Неисправное реле заменяют.

• Схема соединений стартера
• 1 – аккумуляторная батарея
• 2 – генератор
• 3 – стартер
• 4 – выключатель зажигания

Как писал в преведущем бж ( www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376153040600/#post ) была проблема, ездишь ездишь на машине, заезжаешь на заправку, глушишь машину а потом заводить а она не заводиться и стартера даже не слышно, помогало только включить зажигание и отверткой замкнуть контакты стартера. Тоже самое если ты подъехал куда либо и включился вентилятор, ты глушишь машину и она ещё несколько секунд крутит вентилятор, потом ты уходишь по делам на 5-10 минут возвращаешься вставляешь ключи, зажигание включается вентилятор, пока он не выключиться машина не заводиться, тупо стартер не крутит.
В итоге поставили релешку на 70А перед стартером все проблемы с заводом машины исчезли.

По просьбам трудящихся схема подключения РЕЛЕ 70А

Инструкция:
а) Берем провод и кидаем от ножки реле как показано на схеме под №1 на болт стартера куда приходит провод от АКБ.
б) Провод который приходит на стартер с разъемом пластмассовым отключаем от стартера и кидаем на ножку реле №3.
в) Кидаем провод от ножки реле №2 на разъем стартера откуда мы сняли провод №3
г) Ножку №4 кидаем на массу, у меня под держателем аккумулятора был болтик туда я его и прикрутил.

Реле стартера выполняет важную функцию на любом автомобиле, независимо от модели. Поломка этого устройства приводит к тому, что машина не заводится. Водителям, которые занимаются самостоятельным ремонтом транспортного средства, нужно знать, где находится реле стартера ВАЗ-2112 и как его починить, если возникнет какая-нибудь неисправность.

Что такое реле стартера

Механизм предназначен для того, чтобы поступало питание к электрическому двигателю стартера. В этот момент передается заряд от аккумулятора. Одновременно с подачей энергии он выполняет функцию выталкивания бендикса, в то время как элемент зацепляется за маховик. От реле стартера на ВАЗ-2112 зависит, будет запускаться основной механизм и срабатывать мотор, или нет. Если вдруг это устройство вышло из строя и не включается, нужно провести диагностику и выполнить ремонт. Для этого следует изучить подробную инструкцию по эксплуатации и узнать, где находится реле стартера на ВАЗ-2112.

Устройство

Деталь выглядит как небольшая квадратная коробочка с четырьмя разъемами. Она состоит из якоря в корпусе, содержащего электромагнит с обмоткой. Его работу обеспечивают электрические контакты и возвратные пружины.

Электромагнит представлен двумя независимыми катушками с удерживающей и втягивающей независимыми деталями. Первое из устройств состыковано с корпусом и присоединяется к вводу управления. Втягивающая катушка идет на клемму управления и сообщается с электромотором стартера.

Принцип работы

Реле необходимо для запуска системы двигателя, поэтому оно было вмонтировано в бензонасос. Когда питание подается на контакт, сообщающийся с управлением, внутри катушки появляется электромагнитная индукция. Это происходит под действием тока, с помощью этого процесса появляется магнитное поле. Притяжение якоря способствует сжатию возвратной пружины.

В это же время выталкивается бендикс, который соединяет мотор и стартер с помощью маховика. Плюсовая клемма подает питание на втягивающую обмотку. При этом контакты замыкаются между собой. Якорь находится в это время внутри катушки, в которой перестает генерироваться магнитное поле. При запуске силовой установки питание отключается, а якорь с помощью возвратной силы отправляется на исходную позицию. Происходит размыкание контактов. Во время этого процесса бендикс перестает взаимодействовать с маховиком.

Особенности строения

Такое устройство, как стартер, водители между собой называют пускателем, так как он помогает выполнить запуск машины. Он практически ничем не отличается от подобных механизмов. Однако если требуется приобрести реле стартера на ВАЗ-2112, то нужно снять деталь с автомобиля и взять с собой магазин. Этот элемент отличается от подобных по размеру. Можно приобрести прибор от моделей ВАЗ-2111 или 2110, так как он полностью идентичен.

На двенадцатой модели «Жигулей» установленный стартер имеет скромные размеры. Однако это небольшое устройство очень функционально. В технической документации описано, чем отличается строение механизма и где находится реле стартера ВАЗ-2112. На фото можно рассмотреть основные и дополнительные блоки.

На этих автомобилях устанавливали инжекторные силовые агрегаты, имеющие по 16 клапанов. Чтобы не возникали перепады электротока, применяется реле. Когда включается электрическая схема, это устройство пропускает ток, постепенно выравнивая напряжение до величины 80-340 ампер. Такой разброс показателей объясняется тем, что первый параметр реле выдает в состоянии покоя, а второй — в рабочем режиме. Как только транспортное средство останавливается, эта цепь размыкается и происходит отключение схемы.

Где находится реле стартера ВАЗ-2112

Для того чтобы выполнить диагностику или ремонт этого механизма, нужно отыскать небольшую крышку в нижней части торпеды. Там расположена специальная кнопка для фиксации, которая откидывается вниз. Можно изучить схему, приложенную к руководству по эксплуатации. Там отмечено, где находится реле стартера ВАЗ-2112 на 16 клапанов. Если предстоит снятие или замена этого элемента, то нужно выполнить ремонт, а затем установить все запчасти в обратном порядке. Рекомендуется использовать инструкцию от этого блока.

Глядя на реле стартера ВАЗ-2112 на фото, можно увидеть, что поверх блока устанавливались дополнительные предохранительные устройства. Они предназначались для того, чтобы была защищена определенная группа приборов. Однако реле стартера по умолчанию находится с правой стороны вторым по счету, если смотреть сверху.

Как проверить работу устройства

Когда какие-либо приборы на автомобиле перестают работать, водитель должен в первую очередь проверять исправность предохранителей или цепь реле. После того как проведена полная диагностика, можно будет сделать вывод о том, что именно стало неисправным и как устранить проблему. Диагностику выполняют в следующем порядке:

1. Взять два небольших провода, имеющих длину 35-45 см и присоединить их к аккумулятору
2. Напрямую подключить провод, идущий от минусовой клеммы аккумулятора к реле, учитывая полярность. То же самое сделать с проводом, который поступает от клеммы с положительным зарядом.
3. После подключения реле стартера ВАЗ-2112 следует убедиться, что реле втянуло сердечник, при этом должен послышаться характерный щелчок
4. Если не произошло втягивание, значит, реле неисправно.

Когда диагностика полностью проведена и выявлена причина поломки, нужно заменить старое реле. При этом рекомендуется осмотреть стартер и выполнить его обслуживание в профилактических целях. Для этого откручивается задняя крышка, после того как с нее очищена вся грязь. Затем определяется состояние щеток и вилок бендикса. Мастера советуют выполнять осмотр пускателя регулярно, чтобы он не вышел из строя где-нибудь в дороге.

Причины поломок

Самая главная причина неисправности реле стартера ВАЗ-2112 – выгорание контактных пластин, находящихся внутри. К другим поломкам, которые также часто возникают в этом механизме, относятся:

• замыкание минусовой клеммы;
• засорение контактов
• неисправность якоря на втягивающем реле;
• перегорание обмотки;
• обрыв проводки.

Эти сбои в работе реле происходят из-за того, что используются некачественные расходники. Они быстро выходят из строя и изнашиваются. Опытные водители уже по звуку мотора определяют, когда происходит поломка. Например, после того как повернут ключ в замке зажигания, стартер продолжает вращаться, но мотор при этом работает вхолостую, или при характерном жужжании, когда мотор развивает средние обороты, а стартер не выключается.

Как снять

Для того чтобы снять реле стартера ВАЗ-2112, нужно разбирать всю систему. Поэтому этот механизм снимается вместе с пускателем. С другой стороны, это даже лучше, потому что одновременно с ремонтом можно выполнить профилактику поломок стартера. Чтобы снять стартер, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму. Дальше снятие детали выполняется в таком порядке:

1. Отключить аккумулятор, тем самым обесточив транспортное средство.
2. Снять брызговик либо другую защиту
3. Отыскать в нижней части стартера гайку и открутить ее
4. Отцепить клемму, которая находится на втягивающем реле
5. Отвернуть верхнюю гайку, которая удерживает стартер
6. Открутить ленту плоской отверткой и вынуть реле, потянув слегка за корпус.

Если этот блок снимается с усилием, то нужно немного приподнять его, чтобы отцепить от креплений. Нужно следить внимательно, чтобы не потерялась пружина, находящаяся внутри механизма. Часто она выскакивает и теряется. Теперь, когда устройство отсоединено от стартера, можно выполнить диагностику неисправностей и узнать, из-за чего оно сломалось.

Ремонт

Когда уже известно, где находится реле стартера ВАЗ-2112, можно приступать к его ремонту. Не обязательно сразу покупать новую деталь, опытные водители для начала пробуют его починить. На устройстве имеется только три выхода, которые нужны для подключения проводов. Первый предназначен для подачи электроэнергии на замок зажигания. Когда поворачивается ключ, контакты замыкаются, а нужное напряжение передается к обмотке реле.

Другие выходы имеют больший диаметр. Они предназначены для подключения к стартеру и аккумулятору. Чаще всего происходит засорение или окисление контактов на пятаках. Чтобы устранить проблему, нужно открутить болты и снять гайку с шайбой, которая расположена на выходе реле.

После этого нужно выходы от обмотки отсоединить с помощью паяльника. Нагар и другие засорения на пятаках удаляются с помощью мелкой наждачной бумаги. Если износ этих элементов слишком сильный, то лучше сделать замену реле стартера ВАЗ-2112. Не потребуется замена устройства при обрыве электропроводки. В этом случае потребуется просто заменить провода, и реле снова будет работать исправно.

Дополнительное реле стартера

Чтобы пускатель прослужил дольше, выполняется установка реле стартера ВАЗ-2112 дополнительного. Это необходимо для контроллера, отвечающего за правильную работу автомобиля. Когда коленвал разгоняется до 500 оборотов в минуту, контроллер подает команду дополнительному реле для включения пускателя. Такой режим работы предотвращает произвольный запуск стартера и исключается перегрев двигателя даже при его длительной работе.

Также дополнительное реле на стартер ВАЗ-2112 нужно для того, чтобы исключить случайное спекание контактов от замка зажигания. Это часто происходит вследствие износа деталей. Кроме того, дополнительный элемент вовремя отключает питание пускателя, если силовая установка уже запущена, а ключ находится в режиме «стартер». Таким образом, контакты замка зажигания разгружаются, и двигатель не повреждается.

Такое устройство устанавливалось не на все модели. Сейчас мастера автосервиса при покупке автомобилей ВАЗ-2112 рекомендуют предварительно проверить, стоит ли оно на автомобиле. Для этого нужно:

1. Осмотреть монтажный блок. Это реле навесного типа, поэтому его можно легко рассмотреть среди других предохранителей.
2. Запустить продувку цилиндров. При наличии дополнительного реле пускатель включится в автоматическом режиме.

В том случае, если этот элемент отсутствует на автомобиле, можно установить его самостоятельно. Однако опытные ремонтники утверждают, что в нем нет острой необходимости. Более того, производители современных отечественных и иностранных автомобилей часто отказываются от этого механизма.

Обслуживание

Эти детали не нуждаются в постоянном обслуживании. Однако ресурс их работы невелик — около 2-4 лет. Обслуживание этого устройства выполняется по мере необходимости. Если водитель знает, где стоит реле стартера на ВАЗ-2112, то его легко заменить на новое. Стоимость этих блоков невелика, поэтому лучше поставить вместо поврежденного реле исправное.

Схема соединений генератора, стартера, аккумулятора

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

1. стартер;
2. удерживающая обмотка тягового реле;
3. выключатель зажигания;
4. генератор VAZ 2101;
5. блок предохранителей;
6. втягивающая обмотка тягового реле;
7. аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

1. генератор;
2. аккумуляторная батарея;
3. шунтовая катушка обмотки статора;
4. стартер VAZ 2105;
5. сериесная катушка обмотки статора;
6. удерживающая обмотка тягового реле;
7. втягивающая обмотка тягового реле;
8. реле включения стартера;
9. монтажный блок;
10. выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

1. стартер;
2. генератор;
3. аккумуляторная батарея;
4. втягивающая обмотка тягового реле;
5. выключатель зажигания;
6. удерживающая обмотка тягового реле

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

1. Винт крепления защитного колпака.
2. Защитный колпак.
3. Стопорное полукольцо.
4. Гайка крепления задней крышки.
5. Задняя крышка.
6. Пружины щеток.
7. Направляющие щеток (наружная часть).
8. Щетки.
9. Статор.
10. Якорь.
11. Рычаг привода.
12. Привод.
13. Ограничительное кольцо.
14. Стопорное кольцо.
15. Ось рычага привода.
16. Винты крепления тягового реле.
17. Передняя крышка.
18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
19. Стяжные шпильки.
20. Резиновая заглушка.
21. Сердечник тягового реле.
22. Возвратная пружина.
23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
24. Тяговое реле.
25. Уплотнительная шайба.
26. Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

• Номинальная мощность 1,55 кВт
• Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
• Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
• Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

1. АКБ
2. генератор
3. сам стартер
4. замок зажигания

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

• Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
• С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
• Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Схема генератора автомобиля

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Блок предохранителя.
4. Ключ зажигания.
5. Приборная панель.
6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Регулятор напряжения.
4. Монтажный блок.
5. Выключатель зажигания.
6. Вольтметр.
7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Сам себе автоэлектрик. Часть вторая: генератор — аккумулятор — стартер (11 фото)

Первая часть

Комментарии к первой части все-же были полезны. Некоторые выявили неточности в моем описании, некоторые напомнили об одной важной вещи. За неточности извиняюсь, времени все выверять катастрофически не хватает. Что касается важной темы, расскажу о ней сейчас.

Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили «напичканы» электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.
Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.
Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.

Для наглядности я воткнул сразу два щупа. В реальности, конечно, я так не делаю. Проверяю контакты последовательно одним щупом.
Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.

А вот я воткнул неисправный предохранитель. На одном контакте есть напряжение, на другом его нет — обрыв.
Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке — это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.

Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие «дубовые» детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.

Плавно перехожу к главной теме этой части — системе зарядки и пуска.

Я хочу вам рассказать, что же делать, если в одно не очень прекрасное утро Вы сели в машину, повернули ключ на старт, а вместо бодрого ж-ж-ж-ж-ж услышали натужное ы-ы-ы или вообще тишину. Я расскажу о ситуации, когда аккумулятор не может крутить стартер. На это есть несколько причин.

1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка — сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).
Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.

Жду минуты три. Смотрю снова на дисплей тестера — 11,38 Вольт. Т.е. напряжение практически не упало. Значит аккумулятор «добрый». Если же за эти минуты напряжение стремительно упало на несколько Вольт, батарея требует восстановления или замены.

2. Аккумулятор в процессе работы может недозаряжаться. Это приводит к тому, что батарея на заглушенном автомобиле имеет слишком низкое напряжение и не может прокрутить стартер. Особенно это заметно в холодную погоду, когда химические процесс в аккумуляторе идут медленнее, масло вязкое и т.д.
В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно «проседать», но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно — такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.

3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. «Плохая масса».
Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.

4. Стартер может «слишком много брать на себя». Из-за механического износа, короткозамкнутых витков и других неисправностей потребляемый стартером ток может быть слишком большим. В момент старта надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если просадка напряжения больше 2-3 Вольт при заведомо исправном заряженном аккумуляторе, то стоит проверить стартер.

5. Достаточно частая причина того, что аккумулятор разряжается за несколько дней или часов — утечки тока в неработающем автомобиле. Если случаи, когда забыли включенным магнитофон или «габариты» понятен, то когда при всех отключенных потребителях аккумулятор теряет напряжение, требует проверки тока утечки.
Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать — не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор «высасывается» за несколько дней простоя.
Чтобы выяснит «жрущую» цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.

Опа! Выдернули предохранитель. Ток стал нормальным. А норма, обычно не больше 0,03 А. Смотрим, что за цепь? Питание магнитофона.
История частая. В моих случаях около 95% «пожирателей» — это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.
Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.

Бывает, что выдергивание предохранителей не помогает. Не надо забывать, что есть много цепей, не защищенных предохранителями. Вот, например случай с древней девяткой. Ток утечки 2,5А!

Потрескалась изоляция на жгуте. Окислы меди с солью из луж создали проводящий мостик между жилами.
Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.

Пока на этом все. Смотрю комментарии. Если есть люди, которым это интересно и может пригодиться, напишу продолжение. Если нет, то не стоит терять драгоценное время.

Устройство генераторов для МТЗ, схема подключения и ремонт

Генератор трактора преобразовывает механическую вращательную в электрическую энергию и обеспечивает питанием электрооборудование машины, включая подзарядку пусковых аккумуляторных батарей с напряжением 12 или 24 вольт. Трактора МТЗ 80(82) ранних модификаций укомплектовывались самовозбуждаемыми трёхфазными генераторами переменного тока Г304, Г305 и Г306 советского производства с выдаваемым напряжением 14 вольта мощностью 400 Вт. Дополнительные буквы в аббревиатуре модификаций, вышеуказанных генераторов, означают различие обмоточных данных статора и имеют аналогичную унифицированную конструкцию с одинаковыми техническими характеристиками. Г 304 и Г305 в своём составе имели две неподвижные обмотки возбуждения для генерации энергии при левом и правом вращении, Г 306 с одной обмоткой возбуждения только для правого вращения. Более современная версия тракторных генераторов имеет аналогичную конструкцию с маркировкой 46.3701.

Устройство и принцип работы

Конструкция тракторных генераторов отличается высокой надёжностью, простотой конструкции и обслуживанием. Узел не имеет щёток и токосъёмных колец. Ротор 1 состоит из постоянных магнитов без обмотки. Неподвижная обмотка возбуждения 4 размещена в отдельном цилиндрическом корпусе, прикреплённом с внутренней стороны крышки узла. Электрическое поле возбуждения взаимодействует с магнитами ротора через металлическую втулку 5. Обмотка статора 2 имеет трёх, четырёх или пяти фазную конструкцию, исходя из мощности узла. Преобразование переменного тока в постоянный осуществляет диодный выпрямительный блок 19, смонтированный на внутренней стороне крышки узла. Транзисторный реле-регулятор 13 обеспечивает регулировку напряжения в пределах 14 или 28 вольт в зависимости от характеристик генератора и соответствующего напряжения сети машины. Блок регулятора размещён под внешней пластиковой задней крышкой 18. Ось ротора 1 вращается на двух шарикоподшипниках. Узел заключён металлический цилиндрический корпус и стянут винтами. Рабочий процесс генератора охлаждается крыльчаткой 7 размещённой на оси ротора.

В МТЗ 80 (82) узел размещён с правой стороны машины. Привод осуществляется одновременно с водяным насосом двигателя от шкива коленчатого вала через клиноременную передачу. Поворотом кронштейнов на оси креплений генератора осуществляют натяжение привода.

Нормальное натяжение проверяют усилием 40 Н на ветвь привода «шкив водяного насоса – шкив генератора». Прогиб ремня должен соответствовать 6-10 мм. Проскальзывание при недостаточном натяжении ремня снижает производительность генератора, чрезмерное натяжение — создаёт дополнительную нагрузку на опорных подшипниках осей узлов и провоцирует преждевременный износ.

Подключение и схема

Электрическая схема генераторной установки состоит из трёх частей: цепи обмоток статора и катушки возбуждения, выпрямительного диодного моста, и подключённого к генератору регулятора с посезонным переключателем напряжения.

Концы фаз статора подключены к диодным парам выпрямителя. Плюс выпрямительного блока выведен контактным болтом наружу, контакт минус подключён к корпусу узла. Дополнительные диоды выпрямителя запитывают обмотку возбуждения генератора. Плюс выпрямителя возбуждающей обмотки соединён с катушкой возбуждения и выводом узла Д. Плюсовой вывод от диодного моста выпрямителя Б соединяется одноимённым выводом регулятора . Выводом Б подключают нагрузочную сеть машины и плюсовую клемму АКБ. Минусовые выводы выпрямительного блока и регулятора соединены с корпусом генератора на массу машины. Выводы Д генератора и регулятора соединены и предназначен для подключения реле блокировки стартера. Если трактор запускается без стартера от пускового двигателя вывод Д изолируется колпачком. Вывод регулятора Ш соединён с концом обмотки возбуждения. Вывод С регулятора подключён посезонному переключателю. Для правильного подключения регулятора на узел, при установке или замене, ориентируются на выступ корпуса.

Неполадки в работе и ремонт

Работу генератора проверяют под нагрузкой, замеряя напряжение в сети. Включая электроприборы, прослеживают динамику изменения напряжения. При максимальной нагрузке значение не должно падать ниже 12,5 В.

Падение зарядного тока в сети при номинальных оборотах двигателя возникает при проскальзывании ремня привода, окислении контактов сети или их обрыве. В случае пробоя выпрямителя или межвиткового замыкания возникает разрядный ток. Большой зарядный ток свидетельствует о выходе из строя АКБ.

Генераторы описанного типа обладают высокой надёжностью и работают в условиях запылённости и повышенной вибрации. Основной причиной выхода из строя электрической части узла является износ подшипников и их посадочных мест на оси ротора. Увеличенные зазоры на опорах вращения приводят к короткому замыканию узла. При разрушении обойм подшипников металлические обломки механически повреждают обмотку возбуждения или статора, выводя узел из строя. Поэтому при эксплуатации нужно обращать внимание на состояние подшипников узла. Люфт в опорах ротора или появившийся шум при вращении сигнализирует о необходимости срочной замены подшипников. А также загрязнённость нефтепродуктами и пылью может привести к замыканию и выходу из строя диодного выпрямителя тока.

Плановую очистку генератора производят при ТО2 через каждые 500 часов работы машины.

Для осуществления диагностики цепей генератора демонтируют регулятор и заднюю крышку, отсоединяют выводы обмоток. Наличие короткого замыкания на корпус проверяют контрольной лампой. Целостность цепей обмоток статора и возбуждения, а также состояние выпрямителя и регулятора проверяют контрольной лампой или прозванивают прибором.

Модели тракторных генераторов МТЗ

Эволюция моделей тракторов МТЗ и увеличение оснащённости машин электрооборудованием привела к использованию генераторов аналогичной конструкции с более высокой мощностью и соответствующими техническими характеристиками. Современные машины МТЗ с напряжением в сети 12 вольт комплектуются узлами следующих серий: Г46.3701 с мощностью 700 Вт; Г96.3701 с выдаваемой мощностью 1000-1150 Вт и Г 97.3701 с мощностью 1400 Вт. Для машин МТЗ с напряжением в сети 24 вольта устанавливаются узлы серии Г99.3701 мощностью 1000-1150 Вт и 98.3701 мощностью 1500 Вт. Модификации узлов отличаются конструкцией и размером привода.

Генераторы Стартеры Карбюраторы Зажигание Аккумуляторы.

Генератор до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей.

В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношены и требуют ремонта или замены на новые.

Генератор выпускался заводом КЗАТЭ и в Болгарии они полностью взаимозаменяемы, однако детали генераторов имеют разные размеры и не подходят для ремонта друг друга. Г 221 рассчитан на нагрузку 45 Ампер. Исправный генератор обеспечивает нормальную работу штатного электрооборудования автомобилей «Жигули»

Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, электромагнитный ротор и диодный мост. Щеточный узел подводит ток возбуждения в ротор. Регулятор напряжения внешний, установлен отдельно в моторном отсеке.

Работа генератора Г221

При включении зажигания, от контакта 151 протекает ток возбуждения. Этот ток протекает от аккумулятора, через 10 предохранитель, контакт 15, регулятора напряжения, далее через транзистор регулятора, контакт 67 регулятора и далее через щетки в обмотку возбуждения и на массу.

Транзистор регулятора напряжения полностью открыт, и ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток, который выпрямляется диодным мостом, и на выходе генератора действует практически постоянное напряжение.

ЭДС генератора значительно превышает необходимое значение и сильно меняется от числа оборотов. Чем выше обороты, тем выше ЭДС. От этого напряжение генератора может сильно превысить допустимое значение. Напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14, 2 Вольта, если это значение повысится до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать и быстро разрушится. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться выше 13,5 Вольт, иначе аккумулятор окажется недозаряженным.

Регулятор напряжении управляет током возбуждения. ЭДС генератора возрастает, регулятор отключает ток возбуждения и ЭДС падает, регулятор снова включает ток возбуждения, ЭДС снова растет. Так повторяется все время. Регулятор работает в режиме включено – выключено, увеличивая, уменьшая ток возбуждения а, значит, напряжение на выходе генератора. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.

Работа контрольной лампочки генератора.

На автомобиле «Жигули» для контроля за работой системы аккумулятор – генератор стоит красная лапочка на панели приборов, которая загорается при неработающем генераторе. Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами.

Если генератор не работает, контакты реле замкнуты, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на лампочку. Лампочка горит. Когда генератор заработал, то появляется ток реле отключения лампочки РС 702 и она гаснет. Для водителя это значит, что генератор работает нормально. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, при этом аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.

Путь тока отключения лампочки на классике 2101 — 06

Лампочка погаснет только в том случае, если генератор заработал

Почему так запитана контрольная лампочка? Разве реле нельзя подключить к выходу генератора. Нельзя, там всегда плюс аккумулятора. Реле будет держать контакты разомкнутыми и лампочка никогда не загорится. Лампочка должна реагировать именно на возбуждение генератора, поэтому надо чтобы лампочка срабатывала (гасла при появлении переменного напряжения), а это возможно, только если генератор заработал. Значит реле реагирует именно на переменное напряжение. Это напряжение берется с фазы, от средней точки звезды. Можно брать и с двух фаз линейное напряжение, но оно получается в корень из трех больше (1,73 раза) Фазного напряжения от средней точки вполне достаточно. . .

Что делать, если генератор не работает

Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.

Проверить ремень генератора.

Проверить 10 й предохранитель, зачистить места его контактов.

Проверить напряжение на конце провода который подходит к точке 15 регулятора напряжения, на ней должно быть 12 Вольт, при включенном зажигании.

Соединить между собой провода входящие в регулятор напряжение 15 и 67, подключить вольтметр к аккумулятору, завести двигатель, напряжение должно возрасти до 16 Вольт, это значит, что генератор работает, а регулятор напряжения оборван и его надо заменить.

Если напряжение осталось 12 Вольт, то проверить провод от точки 67 регулятора напряжения, до щеток генератора, провод может выскочить из щеточного узла генератора, или в этом месте плохой контакт. Поправить провод, если генератор не заработал, проверить затяжку силовых клемм на выходе генератора, если все затянуто, значит генератор неисправен и его надо снимать.

Если генератор очень старый, его надо заменить.

Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.

Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9 предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.

Если напряжение выше нормы лампочка не загорается. Такая неисправность имеет плохие последствия – выкипает разрушается аккумулятор, перегорают лампочки.

Проследите, если аккумулятор стал мокрый, появился запах кислоты, лампочки горят ярко и помаргивают, то возможно напряжение стало выше 14,5 В Надо замерить напряжение на аккумуляторе, если оно действительно больше 14,5 В, регулятор напряжения точно пробит и его надо заменить.

От генератора слышен сильный шум – это изношенные подшипники. Подшипники можно заменить, но лучше поменять Ваш очень старый генератор

3.3 4 голоса

Рейтинг статьи

Замена стартера ВАЗ 2110, 2112, снятие, где находится, схема стартера ВАЗ 2110

Владельцы Тольятинского автопрома нередко сталкиваются с проблемой поломки стартера. В данной статье мы разберемся как поменять стартер на ВАЗ 2110-2112. Итак, прежде всего, разберемся где находится стартер. Он установлен на картере сцепления с задней стороны силового агрегата. Для замены стартера нам понадобятся ключи на 13 и на 15.

Ход работ

1. Вначале необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора;
2. Далее снимаем брызговик двигателя;
3. Отсоединяем колодку с проводом от клеммы тягового реле;

4. Снимаем защитный чехол;

5. Теперь откручиваем гайку крепления провода тягового реле к контактному болту;

6. Отсоединяем провод;

7. Далее откручиваем гайку верхнего крепления и 2 гайки нижнего крепления стартера к картеру сцепления;

8. Теперь можно снимать сам стартер;

9. Установку стартера необходимо производить в обратной последовательности.

Для того, чтобы избежать неисправности стартера необходимо придерживаться простых советов:

• При пуске двигателя необходимо включать стартер не более чем на 10-15 секунд и повторно через 20-30 секунд. Если непрерывно включать стартер длительное время, то он может перегреться. Если после 3 попыток двигтатель не запустился, то стоит проверить работу топливной системы или системы зажигания.
• После пуска двигателя необходимо немедленно выключать стартер, поскольку долгое вращение шестерни привода маховиком может повредить муфту свободного хода стартера.
• Не допускается передвигать автомобиль при помощи стартера, поскольку это дает значительную перегрузку и его повреждение.

Схема подключения стартера ВАЗ 2110-12

09.11.2014 Стартер 0

Похожие записи

• Проверка неисправности стартера

  Для того чтобы проверить стартер на ВАЗ 2110 и 2112 потребуются следующие инструменты: отвертка с плоским лезвием, провода для «прикуривания». Прежде чем заменить стартер,…

Форсунка ВАЗ-2110 8 клапанов: схема подключения с описанием

Имеет большое значение схемотехника ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапана) — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно). На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса, поэтому разводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях. Но у них все же есть общие черты.

Как устроена проводка?

Независимо от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты.Чтобы разобраться в них, нужно знать основные принципы построения электрики. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме. Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов. Это значительно облегчает ремонт электропроводки.А для производителя это значительная экономия на проводах.
2. В качестве отрицательного провода используется кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема построена именно по этому принципу.
3. Положительный вывод, который идет от батареи к потребителям, всегда красный. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания. Отрицательный провод всегда черный.
4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
5. Электросхема ВАЗ-2110 (форсунка 16 клапанов) сконструирована таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. По этой причине при любом ремонте электрики должны отключить отрицательную клемму.
6. Все цепи защищены предохранителями. Реле используются для включения мощных потребителей электроэнергии.

Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. На ВАЗ-2110 (8-ми клапанная форсунка) электрическая схема имеет как раз такие особенности.

Карбюраторные моторы

Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, оснащались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, стабильнее работают, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском. Сегодня они не редкость.

Существенных различий в электрической схеме между вариантами впрыска и карбюратора нет.На карбюраторных десятках системы почти такие же, как на инжекторных. Только обязательно столкнитесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Придется дополнительно проложить несколько кос электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, бензонасоса, бортового компьютера и других узлов.

Система впрыска

У автомобилей ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема немного отличается от карбюраторных. Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов.Также стоит отметить, что инжекторные моторы идут с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.

Их назначение понятно из названия. Капот моторного отсека соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и др. Салонная проводка необходима для подключения приборной панели, подсветки, различных переключателей.

Как устранить неполадки?

Практически при любой поломке электропроводки первым делом нужно провести диагностику контактов.Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые уложены в жгут. Это можно сделать несколькими способами:

1. Визуальный осмотр для определения целостности.
2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
3. Циферблат с мультиметром проводов при отключенном аккумуляторе.

На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.

Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

1. Посторонний шум при работе двигателя.
2. Автомобиль может дергаться во время движения.
3. Расход бензина увеличивается.
4. Нестабильная работа на малых оборотах.

Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

Подключение стартера

Электрический стартер используется для запуска двигателя.Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

1. При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это обязательное условие для функционирования генераторной установки.
2. Как только ключ находится в положении «Пуск», на обмотку соленоида реле подается напряжение.
3. Вместе с сердечником электромагнитного реле шестерня и обгонная муфта движутся по ротору стартера.В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
4. При этом сердечник замыкается силовыми контактами внутри втягивающего реле.
5. На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
6. Генератор начинает вырабатывать ток, так как магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

Схема подключения стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях.Отличается только стартерная модификация.

Система отопления салона

Печка ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и по специальным каналам подается воздух (горячий). В схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.

Позволяет перемещать заслонку, изменяя угол ее открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель.Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальный выключатель. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.

Регулировка скорости вращения вентилятора происходит с помощью сопротивлений, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания электродвигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов. На более старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы демпферов.Подобные рисунки встречаются и на «девятках» и «восьмерках».

Система обогрева сиденья и заднего стекла

Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

1. Предохранитель для защиты цепи.
2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
3. Кнопка включения с подсветкой.
4. Жгуты проводов.
5. Нагревательные элементы.

Использование электромагнитных реле обязательно.Они имеются в схеме подключения обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения с помощью сильноточной кнопки.

В результате кнопка на панели приборов включает только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и обогреватель заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

Электрический топливный насос

Отдельные предохранители и реле питают электрический топливный насос.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Более того, он совмещен с датчиком указателя газа. Основные компоненты электрической схемы насоса ВАЗ-2110:

1. Электродвигатель привода насоса.
2. Реле электромагнитное.
3. Предохранитель.
4. Жгут проводов.

При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего на топливный насос подается питание.

Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, подает сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент нужно включить или выключить бензонасос.

Датчики и исполнительные механизмы

На схеме подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) бензонасос работает по сигналам с датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе двигателя внутреннего сгорания.После обработки всех сигналов текущие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.

Данная топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов датчиков, нагрузки двигателя, оборотов и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные схемы подключения ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

Схема подключения втягивающего реле стартера.Что делать, если при запуске автомобиля стартер не крутит и не щелкает реле втягивающего устройства. Назначение и принцип действия реле стартера

За успешный запуск двигателя отзывается. Ситуация, когда нет реакции на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автолюбителям. Под капотом гудение электродвигателя, сухие щелчки, да и вообще царит тишина. Результат один — машина не запускается.




Можно сказать, что неисправна только одна деталь, которая одновременно выполняет две функции:

• Цепь стартера главного электродвигателя замкнута, что приводит к вращению его ротора.
• Создает усилие на вилке, движущейся по валу ротора Benindix. Шестерня Bendix входит в зацепление с шестерней маховика двигателя и передает крутящий момент от электродвигателя на коленчатый вал.

В дальней дороге не всегда можно воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать на помощь экспертную бригаду специалистов. Вы должны справиться со своими собственными. Чтобы не оказаться в полной беспомощности, необходимо изучить принцип работы стартера и втягивающего реле и их устройство.Начнем по порядку.

Конструкция стартера

Устройство для запуска двигателя автомобиля представляет собой компактный и мощный электродвигатель, конструкция которого дополнена несколькими специфическими элементами: ), необходимый для передачи крутящего момента от электродвигателя на коленчатый вал коленчатого вала ДВС.

1. Вилка продольно-подвижная муфта на валу якоря. Устанавливается в передней крышке (маска .) Стартер.
2. Втягивающее реле Приведем в действие вилку и замыкающую электрическую цепь, по которой ток идет на обмотку электродвигателя. Он, как и заглушка, установлен на передней крышке.

Передача крутящего момента на Бендикс может осуществляться напрямую или за счет увеличения крутящего момента планетарного редуктора, который установлен в основном корпусе узла, его передней или задней крышке.

Схема втягивающего реле стартера

Устройство реле стартера

Конструкция узла довольно проста.Внутри металлического корпуса находятся:

1. Сердечник, который еще называют якорем или ротором. Сердечник изготавливается из магнитного или намагниченного сплава либо представляет собой стальной стержень с обмоткой.
2. Приводной стержень закреплен на сердечнике.
3. Якорь с возвратной пружиной.
4. Походная штанга с расположенной на ней контактной пластиной.
5. Складки сжатия и возврата контактной пластины.
6. Втягивающая обмотка.
7. Удерживающая обмотка.
8. Задняя крышка реле из диэлектрического материала, чаще всего из пластика.
9. Проходящие через крышку болты с контактными пластинами, расположенными на их внутренних концах. От одного из этих болтов ток подводится к отводящей и удерживающей обмоткам.
10. В некоторых случаях имеется один или два дополнительных вывода для подачи напряжения на обмотку.

Монтажный узел крепится винтами или болтами к передней крышке (маска . ) Стартер.

Принцип работы стартера и втягивающего реле

Из описания устройства перейдем к принципам его работы.В тот момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, происходит следующее:

• Замыкать клеммы контактной группы. Ток подводится к болтам контактных пластин, а через них — к обмоткам.
• Образовавшееся на обмотках электромагнитное поле перемещает сердечник в направлении задней крышки.
• Сердечник натягивает конец вилки, закрепленный в стартовой маске. Вилка перемещается по бендиксу ( муфта, ) Находится на валу основного электродвигателя стартера.
• Bendix находится в зацеплении с пологой коронкой коленвала.
• Замыкающий стержень под давлением на него смещается назад и подводит контактные пластины.
• Ток идет на обмотку основного электродвигателя. Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал ДВС.
• После остановки напряжения детали узла под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение.

При выводе узла стартер перестает нормально работать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля.Среди возможных неисправностей:

• Механическое повреждение.
• Обрыв в обмотке.
• Горение или разрушение закрывающих пластин.

Немного изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться выявлять и устранять поломки.

Втягивающееся реле стартера. Устройство и принцип работы. Видео:

Признаки неисправности втягивающего реле стартера

Проведите диагностику и ремонт при появлении первых тревожных симптомов.Это значительно снизит стоимость ремонта и позволит избежать серьезных неприятностей. Перечислим основные симптомы:

• Стартер крутит фати, коленвал не вращается.
• Замки раздаются в зоне реле, но электродвигатель не работает.
• Двигатель запустился, но Bendix не выходит из зацепления с маховиком коленчатого вала.
• Реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Старт» полностью отсутствует.

Существует ряд основных причин срабатывания реле втягивающего стартера.

Возможно, они являются источником возникших проблем.

Как снять втягивающее реле?

Не пытайтесь искать и устранять неисправности прямо на машине. Сделать это намного проще, полностью разобрав стартер. Для этого придется:

• Отключить аккумулятор, сняв с него клеммы. В противном случае во время работы может произойти короткое замыкание, в результате чего выйдет из строя аккумулятор и другие электрические компоненты.
• Отсоедините проводку от втягивающего реле.
• Переполните болты, которыми стартер крепится к двигателю автомобиля, и снимите деталь.

Только после этого можно переходить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего узла. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для его исполнения:

• Ток с плюсовой клеммы АКБ поступает на контакты втягивающего реле.
• С помощью провода наведен корпус ( масса ) с минусовой клеммой АКБ.

Когда все в порядке, электродвигатель начнет вращаться, и Бендикс двинется вперед. При отключении напряжения электродвигатель останавливается и муфта возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:

1. Электродвигатель работает, Бендикс продвинутый, но обратно не возвращается.
2. Bendix переключается, но электродвигатель не включается.
3. Реле щелкает или вообще не работает. Бендикс неподвижен.Стартер не крутит.


Но это все симптомы, и необходимо выявить причины неисправностей. Для их поиска нужно разобрать реле, открутив болты крепления крышки и аккуратно отсоединив шток от вилки.

В некоторых случаях это можно сделать, только полностью сняв переднюю крышку.

Проверка втягивающего реле стартера. Видео:

Как проверить реле втягивающего устройства стартера?

Причина того, что муфта не возвращается в исходное положение, — механические поломки — повреждение штока, сердечника, возвратных пружин.Товар однозначно подлежит замене. В остальных случаях вы можете продолжить проверку и попытаться вернуть потерянную работоспособность узла. Проверка втягивающего реле стартера выполняется в несколько этапов:

1.
Подключите клеммы обмоток и контактные пластины к плюсу аккумулятора,
И корпус реле относятся к минусам. Род движется? Переходите к следующему этапу диагностики.

2.
С помощью мультиметра измерьте сопротивление между контактами обмоток. В сети выложено много видео, где показано, как производятся подобные измерения.Их авторы все делают в принципе правильно. Сразу забудьте сказать, что параметры сопротивления в зависимости от модели стартера разные.

В поисках точных показателей необходимо изучить техническую документацию.


Если нет доступа к достоверным данным, то придется исходить из того, что не должно быть обрыва или сопротивления более 10 Ом.

Восстановить обмотки самостоятельно, и даже в полевых условиях не получится. Обязательно понадобится новая запчасть.Но если показатели сопротивления в норме, проверяйте.

3. Подключите шнуры мультиметра к клеммам питания реле. Вставляем и растушевываем до конца сердцевины. Показатели не должны существенно отличаться от тех, что получаются при измерении сопротивления на удерживающей обмотке. Разница в показаниях говорит о повреждении контактных пластин.

В последнем случае можно попробовать разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого как минимум следует разобрать конструкцию детали.

Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

Ремонт своими руками требует определенных навыков. Брать кейс не имея ни опыта, ни необходимого инструмента НЕ НУЖНО. Собственно говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее, чем ремонт вышедшей из строя.


Но иногда другого выхода просто нет. Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запчастей.

Если вы решитесь на ответственный шаг, вам придется предварительно удалить грязь с поверхности узла, используя жесткую щетку и тряпку, смоченную в керосине, Уайт-спирите и т. Д.После этого проводится внешний осмотр для справки с устройством корпуса реле.

Вот еще полезная информация.

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Управлять переваренным корпусом нет смысла. Это сложная процедура с непредсказуемым результатом. Но если производитель предусмотрел возможность вскрытия втягивающего реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на клеммах питания, то доступ к контактным пластинам не будет серьезной проблемой.Достаточно открутить крепления и поднять крышку ножом или отверткой.

Очистка контактов и замена отдельных деталей

После снятия крышки вы можете оценить состояние контактных пластин. Нагар или окисление следует удалить наждачной бумагой. Поврежденные пружины, если таковые имеются, можно попробовать заменить, соблюдая подходящий размер и характеристики. Подбор пружин очень сложен. Измерять нужно не только габариты, но и развиваемое усилие.Сделать это, не имея в своем распоряжении специального оборудования, не получится.

Закончив ремонт, установить крышку на место, смазав место соединения герметиком, зафиксировать и перепроверить. Убедившись, что все параметры в норме, устанавливаем реле на стартер и производим финальную сборку.

Если говорить на совесть, давно этого ремонта не хватало. Пластины со временем выдуваются, истончаются и больше не могут обеспечивать надежный контакт. Еще раз отметим, что такие работы уместны только в тех ситуациях, когда нет доступа к запчастям.В других случаях правильным решением становится замена втягивающего реле стартера на новую и заведомо хорошую деталь.

В этой статье мы расскажем, как проверить реле втягивающего стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого раскручивается коленчатый вал для дальнейшего пуска силовой установки.

Расщепление производится с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, который на момент пуска имеет зубчатую передачу со свадьбой маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер вышел бы из строя очень быстро.

Таким образом, в конструкцию последнего входит втягивающее реле, через которое шестерня стартера вводится в зацепление шестерни стартера с маховиком при пуске двигателя и выводит его из зацепления после пуска.

Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но нет ничего вечного так, да и выходить из строя тоже может, хотя бывает нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, не так много, но если они возникли, часто запустить мотор либо невозможно, либо очень сложно.

Неисправности, которые могут возникнуть с реле втягивания:

• Износ его элементов;
• Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
• Обрыв или горение катушек реле обмоток;
• Поющий якорь.

К появлению этих неисправностей могут привести:

1. В пуск стартера при пуске;
2. Слабые скорости стартера, не способные раскрутить маховик;
3. Продолжает работать даже после запуска двигателя.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как определить неисправность для запуска, нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, так как они размещены в одном корпусе .

Итак, есть корпус, внутри которого установлены две катушки — втягивающая и удерживающая.
С одной стороны, корпус прикрыт крышкой из эбонита или пластика. На этой крышке снаружи установлены три клеммы для подключения проводки.

Один из выводов предназначен для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, второй — для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третий — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки расположены две контактные пластины плюсовых клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится прикрепленный с одной стороны якорь и шток реле стартера.

С внешней стороны анкер делается за ушко, которое он соединяет с вилкой на Bendix с шестерней.

Принцип работы

Все это работает так: при неработающем двигателе якорь втягивающего реле вырывается из корпуса за счет воздействия на него пружин. Эта же пружина удерживает вилку Bendix с шестерней в положении, когда зацепление не выполнено.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение запуска, сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подводимая к катушке втягивающего реле, обеспечивает появление магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит внутрь корпуса, после этого катушка втягивающего отключается и перестает создавать магнитное поле, но удерживающая катушка удерживает свое магнитное поле в ящике. позиция.

В то же время якорь тянет за вилку, которая, в свою очередь, перемещает вперед Bendix на валу ротора, а шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов.

Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и поворота ключа к ключу на замке зажигания питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле пропадает с нее и якорь под действием пружины выходит из корпуса.

В то же время он отображает бендикс через вилку и перестает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь вылетает, размыкаются контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправность

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно.Следует отметить, что срабатывание срабатывания сопровождается щелчком — это результат натяжения якоря и введения зубчатой ​​передачи.

Когда ключ припаян, этот щелчок хорошо слышен. Итак, отсутствие щелчка может свидетельствовать о поломке катушек, отсутствии питания, высокомерном якоре в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, но может очень медленно крутиться, это может сигнализировать о горении контактных пластин.

Продолжение работы стартера после пуска силовой установки будет сопровождаться характерным гудением.

Возможно, что якорь заклинило в привлекательном положении, и он не может вернуться обратно, поэтому он держит шестерню Бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка реле втягивающего

Проверить работоспособность этого пункта не так уж и сложно. И даже снять его можно, не снимая стартер вместе с автомобилем.Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, на этой машине не работает стартер. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно знать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого вы можете попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и послушать себя, если будет щелчок спускового крючка. Если он отсутствует — он неисправен и его нужно поменять.

Если часы есть, но сам стартер не крутит — возможно, реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверьте, возможно ли это, используя обычную отвертку. Реле отключает вывод, идущий от замка зажигания.

Вы можете проверить напряжение, которое идет на стартер, с помощью мультиметра, но он скорее даст понять, проблема в стартере или в проводке и аккумуляторе.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме втягивающего реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Подключите к массе еще один проходной провод мультиметра.

Если он ниже — возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии не хватает для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но недостаточно для вращения энергетический ротор.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не ремонтируется, а в случае неисправности просто заменяется.

Единственное, что можно с него поменять, это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 — операция простая, сам стартер снять сложнее вместе с автомобилем.

Для замены потребуется демонтировать стартер с машины. Для этого машину напивают на яме, ведь добраться до нее можно только снизу. Если на автомобиле есть защита картера, то сначала ее снимают.

Уже на стартере со звездочкой откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается у стартера, так как он был заклеен за вилкой.

Перед установкой нового элемента старый анкер снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее на стартер надевается новое реле и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала рекомендуем посмотреть обучающее видео о ремонте и поиске неисправностей втягивающего реле стартера.

Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда машина не заводится при повороте ключа зажигания. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер.А можно как-нибудь это проверить?

Принцип действия

Автомобильный стартер по сути это двигатель постоянного тока. Когда к нему приложено электрическое напряжение 12, он начинает вращаться. Поскольку стартер соединен с двигателем валом двигателя, он его вращает. Это происходит каждый раз, когда водитель садится и поворачивает машину.

Что касается двигателя, независимо от того, стоит машина того или едет, с точки зрения электротехники происходит обратный процесс.Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.

Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку напряжения 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока.

Для управления им, перехода в генераторный или моторный режим в стартере устанавливается тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором потребуется выяснить функционирование реле.

При включении зажигания включается управляющий ток тягового реле.Это вызывает движение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывая сцепление Бендикса с маховиком.

При этом происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.

Функционально стартер разработан так, что различать марки можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.

Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, то он мог это сделать с любым другим.

Наиболее уязвимыми элементами стартера являются втягивающее реле, коллектор и якорная втулка, щетки генератора, бендикс, пятакс, демпферная пружина и вилка.

Причина их выхода из строя — предельные нагрузки, испытываемые генератором при запуске двигателя. По его обмоткам течет ток в сотни ампер.

На сегодняшний день нет диагностического оборудования, способного проверить работу генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и старый добрый мультиметр.

Проверить аккумулятор и шины заземления

Если на пускатель фильтруется напряжение, и он не реагирует, необходимо сделать следующее.

Переключите мультиметр в режим вольтметра, выберите шкалу от 20 до 100 вольт для постоянного тока и измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимо для запуска двигателя.

При меньших показаниях надо заряжать аккумулятор. При проведении измерений необходимо соблюдать технику безопасности, так как вокруг металла возникают короткие замыкания.Очки мешать не будут.

Затем следует проверить, в каком состоянии земляная покрышка. Если в мультиметре есть чувствительный омметр, измеряется сопротивление между минусовыми разъемами аккумуляторной батареи — шасси автомобиля, корпусом двигателя и генератором. Прибор должен везде показывать 0 Ом.

Вы можете поступить иначе. Мультиметр переведен в режим вольтметра с минимальной шкалой и при включении зажигания измеряются напряжения между минусовой батареей, шасси автомобиля, кожухом двигателя и генератором.

Показания должны быть до десятых долей «нуля». Если больше, то нужно проверить контакты подключений. При необходимости необходимо их очистить и плотно затянуть.

Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может заблокировать иммобилайзер. Вмешательство в электрическую часть иногда приводит к блокировке запуска автомобиля.

Очистить реле и соединительные провода

Для последующей диагностики генератора нужна электрическая схема АКПП и реле положения могмошем.Запуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый — управляющий ток на реле втягивающего идет от контактов замка зажигания.

Во втором варианте, более современном, применяется специальное реле стартера, которое подает соответствующий ток. Проверить работоспособность реле можно с помощью мультиметра в режиме вольтметра. Измеренное напряжение на обмотке должно быть +12 В.

Далее приступаем к осмотру самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или рядом с маховиком.Требуется обзвонить все проводники, идущие от пускателя. Это два провода: один сечением 25 мм 2 на щетке генератора и второй, управляющий реле втягивающего устройства.

Возможные неисправности

Затем второй провод нужно присоединить к проводнику сечением 2-4 мм2, и он уже находится на плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор не реагирует, может быть:

Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления.Свидетельство бесконечности свидетельствует об обрыве.

Если реле сработало, но стартер не вращается, то необходимо проверить тестером + 12 В на выходе проводника.

Мультиметр Переведите в режим омметра и проверьте реле на размыкание и замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны находиться в пределах 3-20 Ом в зависимости от типа стартера.

Если ничего не помогло, то нужно снять стартер и продолжить диагностику снятием.

Устранение неисправностей генератора импульсов

Демонтаж стартера осуществляется следующим образом. Зажигание выключено. Отсоедините провода от клемм АКБ. Затем снимается сам стартер.

Когда генератор снят, можно смело его проверять. Замыкать минус АКБ и корпус генератора нужно медным кабелем сечением 6-8 мм 2, плюс АКБ с релейным разъемом. Генератор должен работать.

Если не вращается, значит, щетки износились, их нужно поменять.Если беспорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Обмотка якоря может быть разорвана, что определяется измерением сопротивления мультиметром. Если показалась бесконечность, значит, есть разрыв.

При правильном расположении слышен щелчок. Вилка должна продавить бендикс до самого конца. Вал стартера должен вращаться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.

Затем проверяется вал генератора на биения.Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. При этом проверяются все параметры обмоток на соответствие паспорту изделия.

При правильном ремонте стартер проработает без сбоев еще несколько лет. Продолжительность эксплуатации зависит от соблюдения нескольких правил.

Во-первых, запуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При явных сбоях при запуске или непонятных звуках необходимо прекратить эксплуатацию и устранение причин.

Необходимо следить за состоянием разъемов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.

Иногда бывает, что машина не хочет заводиться. Эта ситуация знакома многим автовладельцам. И, к сожалению, часто это происходит в самый неудобный и неподходящий момент. Конечно, нужно что-то делать. Если электросеть автомобиля в порядке, а аккумулятор заряжен, то проблема может быть в стартере.Возможно, неисправно реле стартера. В этом случае без ремонта не обойтись. Об этом далее в статье.

Реле тягового стартера расположено над стартером и жестко к нему подключено.

Базовые детали реле:

• Контакты.
• Возвратная пружина.
• Магнит с обмотками: удерживающий и отводящий.
• Якорь.
• Кейс.

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ РЕЛАКС СТАРТЕРА ВАЗ

Ограничитель реле всегда подключается напрямую к АКБ, а втягивающая обмотка подключается к «минусу» через стартер.Когда сердечник тягового реле прижимает болты мастерской, а стартер доходит до стартера от аккумулятора, аналогичный «плюс» поступает и на вывод «минуса» втягивающей обмотки, в результате чего он отключается, и ток продолжает идти, только удерживая обмотку, которая слабее, чем втягивающаяся, но обладает достаточной мощностью, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает непрерывную работу двигателя. Использование двух обмоток дает возможность существенно сэкономить аккумулятор в АКБ при запуске силового агрегата.

Признаки неисправности втягивающего реле ВАЗ

К внешним признакам неисправности втягивающего реле относятся такие аспекты:

• После пуска силового агрегата стартер продолжает вращение с большой скоростью. Это можно определить по слухам о сильном шумихе.
• После поворота ключа ничего не происходит, двигатель не запускается или запускается после нескольких попыток.

Причины поломки втягивающего реле стартера

Причин поломки стартера несколько:

• Короткое замыкание в удерживающей или отводящей обмотке.
• Ослабление или деформация возвратной пружины.
• Остановка или прерывание удерживающей или втягивающей обмотки.
• Горение контактных пластин внутри реле, «залипание» или уменьшение их контактной площади.

Разновидности втягивающих реле стартера

Релейные реле, которые используются на автомобилях ВАЗ, делятся на четыре типа:

• Для исправных стартеров ВАЗ 2101-2107.
• Для исправных стартеров ВАЗ 2108-21099.
• Для редуктора стартера АЗД ВАЗ 2113-2115, 2108-21099.
• Для шестеренчатых стартеров всех моделей автомобилей ВАЗ.

Кроме того, они делятся на непреднамеренные и разборные. Разборные — это более старые модели. Старое и новое взаимозаменяемы.

Какое реле подлежит ремонту

Ремонту подлежат только разборные реле. Ревизионные приборы при поломке меняют сборку.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ

Проверок реле несколько:

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для ремонта разборно-втягивающего реле потребуются такие инструменты:

1. Канифоль.
2. Олово.
3. Паяльник.
4. Плоская отвертка.

Как сделать ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ (пошагово)

Порядок работ:

Прежде чем приступить к диагностике, стоит узнать назначение реле втягивающего устройства. Эта деталь стартера служит для подачи тока на электродвигатель стартера и привода изгиба для зацепления его с маховиком. В данной статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.

Как работает втягивающее реле стартера

Вся работа реле основана на принципе электромагнетизма. Есть сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь, снабжен проволочной обмоткой. Когда в катушке появляется ток, образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь войти в сердечник. После отключения тока якорь может свободно перемещаться, что позволяет ему автоматически разъединять бендикс с помощью маховика.

В большинстве случаев втягивающее реле стартера состоит из корпуса, магнита с обмотками, якорей, возвратной пружины, контактов. Катушка реле напрямую связана с электродвигателем стартера и клеммой, через которую стартер управляется. В свою очередь удерживающая катушка подключена к выходу регулятора, который контактирует с корпусом стартера.
При подаче электромагнитной индукции на контактном элементе управления в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, формирует электромагнитное поле, приводящее к перемещению якоря.Якорь с Бендиксом входит в зацепление с маховиком, при этом замыкаются контакты, через которые ток от аккумулятора подается на электродвигатель стартера, который, в свою очередь, поворачивает маховик двигателя.
После запуска двигателя при отклонении ключа зажигания от положения «Пуск» питание отключается и якорь возвращается в исходное положение, при этом силовые контакты электродвигателя размыкаются и останавливаются.

Диагностика поломки втягивающего реле

Как правило, сам стартер и узел его втягивающего реле надежны и не менее часто выходят из строя.Основная причина поломки в большинстве случаев — это физический износ деталей стартера, обгорание контактов, а также разрушение узлов. Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное гудение. Вращение стартера, но при этом не прокручивается маховик, и двигатель не запускается. При повороте в положение «Пуск» стартер не включается, слышен только щелчок.

Как проверить работу втягивающего реле стартера

Как известно втягивающее реле стартера Основано на принципе электромагнетизма, при протекании тока к обмотке якорь приходит в движение.При этом положение бендикса меняется, и он входит в маховик, если хотя один из вышеперечисленных элементов не работает, запуск двигателя невозможен. Для проверки стартера его не нужно снимать с двигателя автомобиля, достаточно закрыть контактные болты на задней части релейного ключа, что позволит направить ток на стартер. Если при этом работает электродвигатель, значит, причина в выходе из строя реле. Если реле контактирует, реле вовремя щелкает и стартер не крутится, значит проблема в электродвигателе.

главная »Трансмиссия» Схема подключения втягивающего реле стартера. Что делать, если при запуске автомобиля стартер не крутит и не щелкает реле втягивающего устройства. Назначение и принцип действия реле стартера

Электросхема автомобиля ВАЗ-2110

(нажмите, чтобы увеличить)

1. блокировка света
2. датчики износа передних тормозных колодок
3.выключатель, электродвигатель нагнетателя
4. мотор вентилятора системы охлаждения двигателя
5. звуковой сигнал
6. генератор: 7. датчик уровня масла
8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора
9. контроллер отопителя
10. Переключатель клапана рециркуляции
11. Подсветка рычагов управления отопителем
12. Переключатель
13. Концевой выключатель карбюратора
14. Датчик контрольной лампы давления масла
15. Свечи зажигания
16. Электромагнитный клапан карбюратора
17. датчик температуры охлаждающей жидкости
18.датчик-распределитель зажигания
19. катушка зажигания
20. стартер
21. электродвигатель вентилятора отопителя
22. дополнительный резистор электродвигателя вентилятора
23. датчик скорости
24. переключатель фонарей заднего хода
25. микробиореактор заслонки подогревателя
26. рециркуляционный клапан
27. датчик уровня тормозной жидкости
28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
29. аккумулятор
30. электродвигатель cmyates ветрового стекла
31. датчик уровня омывающей жидкости
32. датчик уровня охлаждающей жидкости
33 .редукторный электродвигатель дворников
34. монтажный блок 35. колодки для подключения жгута сигнальной лампы
36. переключатель освещения
37. комбинация приборов
38. переключатель заднего противотуманного света
39. сигнальная лампа противотуманной фары
40. сигнальная лампа обогрева заднего стекла
41. часы
42. выключатель обогрева заднего стекла
43. подрулевые переключатели
44. колодка для переключения проводов при установке блок-фонарей другого типа
45. приборы контроллера освещения
46.выключатель зажигания
47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
48. розетка для переносной лампы
49. плафон освещения индивидуального салона
50. выключатель стоп-сигнала
51. освещение салона
52. блок управления бортовой система
53. датчик уровня топлива
54. сигнальный выключатель
55. датчик ремня безопасности водителя
56. прикуриватель
57. лампа подсветки пепельницы
58. выключатель лампы освещения бардачка
59. колодка для подключение бортового компьютера
60.лампа бардачка
61. боковые поворотники
62. переключатели в стойках передних дверей
63. переключатели в стойках в задних дверях
64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
65. лампа освещения багажного отделения
66. датчик температуры системы обогрева
67. внешние задние фонари
68. внутренние задние фонари
69. фонари освещения номерного знака
70. элемент обогрева заднего стекла
71. колодка для подключения дополнительного тормоза
в жгуте проводов , панель приборов, вторые концы проводов белый, черный, оранжевый, белый с красной полосой и желтый с синей полосой соединены между собой в некоторых точках.

Схема устройств авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличается (кроме системы управления двигателем) только омыватель и стеклоочиститель задней двери.

Публикация: www.cxem.net

Автор: Алексей

Дата создания 06.04.2015
Дата изменения 13.12.2020

• 
  Интересный

• 
  Не интересует

Ваз 2114

8 клапанный тюнинг. Лада Калина: делаем тюнинг двигателя

Тема «тюнинг двигателя ВАЗ» давно успешно раскрыта на многих интернет-ресурсах, но человеческая смекалка и тяга к качественному усовершенствованию внешности двигателя у автолюбителей в крови.В конце концов, всегда хочется добиться большего, чем есть на самом деле. Это в большей степени относится к тюнингу 8-клапанного двигателя ВАЗ, хотя для двигателей с большим количеством клапанов можно многому научиться.

Какие бывают виды тюнинга двигателя

С профессиональной точки зрения возникает вопрос, с чего начать тюнинг двигателя ВАЗ 2110, хотя среди автосервисов бытует мнение, что в целом по модернизации двигателей модельный ряд переднеприводных ВАЗ двух последних поколений очень схож.На нашем сайте вы можете посмотреть настройку двигателя на видео, где показаны ремонтные операции, позволяющие улучшить силовые и крутящие характеристики двигателя последних поколений.

Остановимся на основных этапах тюнинга двигателя, которые серьезно влияют на технические характеристики. силовая установка … Основное правило улучшения нормальной работы двигателя таково: чем больше увеличивается нагрузка на силовой агрегат, тем больше воздуха ему требуется.

Так в нашем случае, например в ВАЗ 2114 тюнинг двигателя ориентирован на повышенную подачу воздушных масс с дополнительным увеличением параметров крутящего момента и мощности.Рекомендованный производителем фильтр для очистки не может обеспечить требуемую пропускную способность по воздуху. Поэтому при тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ, а также восьмиклапанного «двигателя» необходимо заменить штатное изделие на т.н. «Нулевой» фильтр — сменный элемент с пониженным сопротивлением.

Данная акция позволяет увеличить показатели емкости до 8 процентов. Для последующих работ по тюнингу двигателя ВАЗ 2109, как и в других модификациях, это обязательное условие.

Второй, не менее важный этап тюнинга двигателя — узел дроссельной заслонки, т.е. впускной трубопровод для подачи воздушных масс. Продолжаем работать над улучшением системы подачи воздуха. Для качественного изменения ситуации требуется использование дроссельной заслонки увеличенного диаметра. Наши магазины автозапчастей, в данном случае, предлагают такие изделия сечением 52-54 мм.

Третий этап тюнинга двигателя — модернизация впускного ресивера. Задача та же — увеличить приток воздуха к двигателю автомобиля.Решение этой проблемы позволяет не только увеличить объем воздуха, подаваемого в систему цилиндров. Кроме того, другие задачи, такие как:

• возможность нормализовать пульсацию воздушных масс, при этом входная ступень более ровная;
• при изменении линейных размеров впускных форсунок становится реальностью изменение распределения предельного крутящего момента двигателя. При этом трубки увеличенной длины позволяют увеличивать крутящий момент на малых оборотах, а такие же короткие изделия — на средней и повышенной частотах оборота.

Со спортивным ресивером двигатель достигает предельного крутящего момента за значительно меньшее время. Здесь нужно знать, что маркетинговые ходы продавца, утверждающего, что такой товар соответствует вашему «движку», — ложь. Подбор таких изделий осуществляется в комплексном режиме, с выровненной фазовой регулировкой ремня ГРМ. Но игра стоит свеч, даже когда тахометр показывает более 5 тысяч оборотов, машина продолжает выполнять команды акселератора и становится более отзывчивой.

Модернизация механизмов и агрегатов ВАЗ

Основным элементом ремня ГРМ автомобиля является распределительный вал. Одним из этапов тюнинга двигателя является модернизация этого элемента, ведь он служит для правильного газораспределения и открывает все типы клапанов. Это напрямую влияет на параметры крутящего момента и мощности двигателя.

На фазе впуска поршень двигателя начинает двигаться вниз, а впускной клапан открывается, позволяя двигателю получить требуемый объем воздушных масс.В принципе, клапан должен закрываться, когда баллон заполнен воздухом до предела. С учетом статической конфигурации кулачка соотношение фаз при открытом клапане с переводом необходимого объема воздушных масс будет соблюдаться только при необходимом количестве оборотов коленчатого вала и определенном положении дроссельной заслонки.

В остальных случаях, когда баллон заполнен потоком воздуха, клапан закроется либо с задержкой, либо преждевременно. Степень открытия клапана рассчитывается в градусах угла поворота коленчатого вала, у стандартного изделия значение поворота составляет 200-220 °.С увеличением движения кулачка производительность увеличивается. Так, на высокопроизводительных распредвалах угол поворота кулачков приближается к 250-320 °.

Кроме того, на динамические параметры силовой установки влияют траектории подъема клапана, которые имеют малую или большую крутизну (т.е. клапан выдвигается быстрее или медленнее). Удлинение штатного клапана рассчитано на 9,6 мм, модернизированного — на 13,6 мм.

Во время фазы выпуска отработанная смесь выходит из цилиндра.Когда клапан открывается раньше, он очищается от компонентов сгорания топливной смеси. При замедленном действии сточные воды смешиваются с поступающим воздухом и топливом, что снижает мощность. При закрытии клапана обращайте внимание на его подъемный момент. В случае досрочного закрытия выхлопные газы не выводятся из цилиндра, при этом происходит т.н. «Клапан перекрытия», т.е. E. впускной и выпускной клапаны открываются одновременно.

Это дает следующие преимущества:

• выходная смесь помогает поршню двигаться вниз для создания вакуума в цилиндре, что улучшает заполнение цилиндра топливно-воздушной смесью;
• регулировка системы выхлопных газов с учетом того, что поступающая воздушно-топливная смесь возвращается в камеру сгорания в период закрытия изделия.При этом величина подъема клапана в стандартном исполнении составляет 0,76 мм, в тюнингованном — до 5 мм.

При большем значении подъема клапана при повышенных оборотах при т.н. «Клапан перекрытия» двигатель получает ограничение мощности. Обратная сторона этого действия — потеря тяги на малых оборотах двигателя.

При тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ возникают некоторые проблемы при организации правильного взаимодействия (синхронизации) впускного и выпускного распредвалов.Для этого необходимо использовать шкивы Vernier — специальные режущие изделия. Они позволяют настроить распредвал как на раннее, так и на позднее срабатывание. При опережении наблюдается повышенное открытие впускного клапана при перекрытии относительно выпускного клапана, с задержкой происходит обратный эффект.

Ни для кого не секрет, что БУ — это то электронное устройство, которое заставляет все системы автомобиля работать правильно и слаженно. Заводское ПО настроено на минимизацию расхода топлива при средней мощности.Провести чип-тюнинг двигателя, т.е. изменить удельную топливную мощность в требуемых параметрах вполне возможно. Лучше всего это делать на специализированном электронном стенде серьезного тюнингового ателье.

Особенности тюнинга двигателя в том, что это можно сделать несколькими способами. На стандартном агрегате увеличить его объем можно за счет расширения цилиндров и изменения степени сжатия (так называемая настройка днища двигателя). Кроме того, есть такие варианты, как:

1. Рестайлинг топливной системы питания.
2. Доработка ГБЦ.
3. Установка спортивной магнитолы.
4. Чип-тюнинг двигателя с форсированием выхлопной системы.

Самый простой вариант — это замена двигателя и установка силовой установки от Лады «Приора» с последующей установкой турбонагнетателя.

В разных уголках страны эксплуатируются сотни и тысячи старых автомобилей ВАЗ, которые владельцы используют из-за неприхотливости и возможности технической модернизации.Это не всегда возможно с современным автомобилем.

При этом в новых автомобилях Lada используется достаточно ограниченный набор моторов, которые не могут похвастаться ни отличной динамикой, ни плавным разгоном на любой скорости.

В связи с этим многие владельцы автомобилей ВАЗ прибегают к доработке двигателя, увеличению мощности двигателя, улучшению других характеристик. Есть несколько направлений, подразумевающих 2107, 2108, 2109, 2110 и так далее, которые изменят работу силового агрегата вашего автомобиля. При этом каждый вправе самостоятельно выбирать, какой объем работ и глубину модернизации можно допустить для двигателя автомобиля.

Тюнинг двигателя ВАЗ своими руками, возможные направления

Итак, перед тем, как начать, следует проанализировать основные направления, по которым может происходить тюнинг 8-клапанного двигателя ВАЗ и тюнинг 16-клапанного двигателя ВАЗ, который можно провести самостоятельно, добавив мощности двигателю, и автомобиль получит немного улучшенную динамику разгона.

Среди основных направлений:

• Увеличение рабочего объема двигателя. Как известно, рабочий объем и мощность мотора тесно взаимосвязаны, поэтому небольшое увеличение этого параметра может добавить до 15 литров.из. двигатель.
• Модификация системы питания двигателя. На практике применяется как замена системы впрыска топлива на карбюратор, так и установка системы впрыска бензина вместо карбюраторного контура. Система впрыска отличается улучшенным смесеобразованием, меньшим расходом топлива и лучшим сгоранием. В совокупности это повышает удельную мощность двигателя, но в то же время связано с работой многих электронных датчиков и систем, которые могут работать со сбоями.
• Монтажный воздушный фильтр с пониженным сопротивлением движению воздуха. Этот метод требует минимальных изменений конструкции и дает небольшое (около 5%) увеличение мощности двигателя.
• Модификация головки блока цилиндров. Этот метод основан на устранении препятствий для потока воздуха в местах, где отверстия блока цилиндров не идеально подходят к впускному и выпускному коллекторам.
• … Этот метод доступен только для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Его особенность — изменение настроек электронного блока управления питанием и системой зажигания двигателя.

На практике для двигателей автомобилей ВАЗ 2107 — ВАЗ 2115 тюнинг двигателя может производиться другими способами: установка воздуходувок, обеспечение прямого потока воздуха в двигатель, доработка. Эти способы менее распространены, а установка спортивного ряда КПП вообще не входит в тему статьи, поэтому рассматриваться не будет.

Фильтр низкого сопротивления

Как уже отмечалось, фильтр низкого сопротивления может увеличить мощность двигателя на 5%. При этом возможные переделки будут минимальными, как и затраты на проведение этих работ.

При установке фильтра есть возможность установить элемент на штатное место, предусмотренное конструкцией. Этот вариант несколько дороже, так как фильтр для большинства моделей (ВАЗ-2107, 2108 и др.) Представлен в виде круглой шайбы, и стоит недешево.

На практике для карбюраторных двигателей внешний фильтр устанавливается через удлинительный канал, расположенный так, чтобы можно было легко закрыть капот.

Для двигателей с системой впрыска воздуха (Лада Приора, Лада Калина и др.) установка фильтра с низким сопротивлением движению воздуха выглядит так:

Не забывайте регулярно чистить фильтр нулевого сопротивления во время работы. Его конструкция допускает длительную эксплуатацию, но загрязненный воздух все равно попадает внутрь.

Увеличение рабочего объема силового агрегата

Практика предусматривает несколько способов достижения этой цели. Следует отметить, что этот способ больше подходит для двигателей объемом более 1,3 литра и является практически самым эффективным тюнингом двигателя ВАЗ 2110, а также других моделей.

Непосредственно для двигателя объемом 1,3 литра применяется метод замены коленвала с 74,8 до 78 мм, а также увеличение диаметра поршня до 79 мм, но увеличение мощности в этом случае не очень оправдывает затраченных денег .

Самый распространенный вид тюнинга — увеличение рабочего объема двигателя с 1,5 л до 1,6. С этой целью ход поршня также увеличен со стандартного значения 71 мм до 74,8 (или 75,6). Особенностью этого метода является замена поршней на специальные кованые для использования с новым коленчатым валом.Однако если ранее установленные поршни не имеют значительного износа, то головку поршня следует обработать на нужный ход, сняв с ее основания 1,4 мм.

Если манипуляции с поршнями затруднены, то для этого вида тюнинга следует приобрести укороченные шатуны.

Наиболее трудоемким методом является увеличение диаметра цилиндра до 84 мм. В этом случае можно увеличить объем двигателя до 1,8 л. В этом случае потребуются дополнительные затраты на покупку коленчатого вала с ходом поршня до 78 или 80 мм.

Модификация головки блока цилиндров

Увеличение мощности таким способом возможно до 10% от исходной мощности. Следует отметить два направления при проведении такой работы:

Второй из названных методов достаточно трудоемок, дорог и не всегда дает ожидаемый результат. Кроме того, требуется специальный инструмент и определенные знания, которые не позволяют выполнять работу самостоятельно и без ошибок.

Чаще прибегают к методу обеспечения совместимости каналов, который также требует определенных знаний и навыков.Чтобы точно подобрать подходящий инструмент, рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по необходимой теме. Предлагаем изучить тюнинг ВАЗа видео, который позволяет составить точное представление о предстоящем процессе.

Чип-тюнинг инжекторного двигателя

Как известно, производитель ставит в настройки мотора такие показатели, которые не позволяют ему работать в полную силу. Это связано с предоставлением двигателю большего ресурса.

Чип-тюнинг — это наиболее доступный для автовладельцев вид увеличения мощности двигателя. Цены на установку нового ПО для контроля работы мотора колеблются от 2 до 3,5 тысяч рублей.

Вы не должны выполнять этот вид ревизии двигателя самостоятельно. В противном случае можно получить увеличение расхода бензина, не добившись увеличения мощности. Чип-тюнинг на практике дает увеличение мощности до 20% от номинала. Но этот способ недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива.Чип-тюнинг дает увеличение мощности до 20% от номинала. Но этот способ недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива.

Изменения типа системы питания мотора

Среди возможных изменений можно провести следующие работы:

• Замена карбюратора с системой впрыска.
• Установка карбюратора на инжекторный двигатель.
• Замена базового карбюратора на модель другой конструкции.

Следует отметить, что первый вид тюнинга — занятие довольно трудоемкое.

В случае установки системы впрыска вместо карбюратора, детали подбираются для замены. Чаще всего такая настройка двигателя ВАЗ 2114 и более ранних моделей предполагает установку системы «Бош» М 1.5.4. Также потребуется приобрести и установить дополнительные запчасти: топливный блок с форсунками, систему топливных трубок, ресивер, дроссельные заслонки, топливный бак, впускной коллектор двигателя, корпус для установки воздушного фильтра, комплект прокладок.

Перед началом работ моторный отсек машины промывают, демонтируют карбюраторную систему, заменяют топливный бак, устанавливают топливный насос. В этом случае необходимо проверить совпадение показаний насоса и датчика уровня топлива на панели приборов.

Работы по установке системы впрыска топлива ведутся в следующей последовательности (на примере ВАЗ 21083):

• Подготавливаем отверстие (16 мм) под датчик детонации, устанавливаем.
• Готовим дырочку под модуль зажигания.
• Меняем термостат (модель 21082), устанавливаем новый патрубок отвода охлаждающей жидкости (с датчиком температуры).
• Заглушаем место датчика температуры в радиаторе.
• Устанавливаем расширительный бочонок системы охлаждения через тройник.
• Заменить ремень ГРМ генератора на шкив клиноременной передачи.
• Заменяем масляный насос с датчиком положения коленвала.

Работы по установке и подключению системы впрыска подразумевают выполнение операций по прокладке и подключению проводки, что подробно описано в инструкции.

Следует отметить, что в принципе работа ВАЗ разных моделей не отличается, но возможны определенные отличия, связанные с системой охлаждения, смазки, расположением отдельных элементов системы зажигания и питания.

Установка карбюратора на инжекторный двигатель, как правило, не применяется. Чаще модернизируют заводскую схему карбюратора. Среди наиболее популярных схем используются аэродинамические устройства типа «Ekovorhr» для приготовления однородной топливовоздушной смеси или замены карбюратора на более современную модель.

В конце

При тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ можно совместить сразу несколько способов увеличения мощности двигателя. Но лучше не пытайтесь увеличить объем производства более чем на треть. В противном случае стоимость эксплуатации машины будет намного больше, чем эффект, получаемый от улучшения динамики и топливной экономичности.

Лада Калина, несмотря на множество забавных и не очень историй, является очень популярным отечественным автомобилем, и управление симпатичной желтой Калиной самим президентом привлекло к ней потенциальных покупателей.Первые Kalina, сошедшие с конвейера ВАЗа, оснащались обычным 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 л. Спустя некоторое время инженеры приступили к установке 16-ти клапанного двигателя объемом 1,6 и меньшего объема — 1,4 литра. С 2012 года запущен в производство 1,6-литровый 8-клапанный двигатель с облегченной поршневой системой.

Практически вся линейка двигателей ВАЗ имеет общий недостаток: при обрыве ремня ГРМ неизбежен дорогостоящий ремонт или замена агрегата.

Самым большим преимуществом всех модификаций двигателя является доступность обслуживания и ремонта, как с точки зрения наличия запчастей, так и с точки зрения материальных затрат. Лаконичное и понятное устройство 1,6-литрового 8-клапанного двигателя внутреннего сгорания Лада Калина позволяет провести тюнинг двигателя самостоятельно в гараже.

Насколько далеко пойдет улучшение, будет зависеть от ваших навыков, навыков и состояния кошелька. Однако задумайтесь: стоит ли, так сказать, вмешиваться в «природу», ведь машину спроектировали и собрали не на коленях в гараже неграмотные гастарбайтеры, а бригада людей с профессиональным образованием и навыки.Кроме того, любое ваше действие может нарушить работу электроники, которая уже установлена ​​в вашем автомобиле.

Повышаем маневренность

Остановимся на самом популярном силовом агрегате объемом 1,6 литра и 8 клапанами. Чтобы «раскрутить» его за 5000 об / мин, воспользуйтесь простым методом: установите прямоточную выхлопную систему и фильтр с нулевым сопротивлением … Основная цель «нуля» — не что иное, как улучшение «дыхания», то есть То есть увеличение расхода подаваемого воздуха для полного сгорания топлива, что даст прирост мощности двигателя внутреннего сгорания на 3-4%, хотя специалисты говорят, что увеличение будет не менее 5%.Обратите внимание на качество фильтра, иначе вместо положительного эффекта износ цилиндров ускорится и ресурс ДВС снизится. Вопрос выбора регулируется вашим желанием и состоянием семейного кошелька — за тысячу единиц российской национальной валюты вы можете приобрести полностью качественный фильтр.

Итак, система «вдох» доработана, назрела доработка и «выдох», для чего устанавливаем прямоточный глушитель и меняем выпускной коллектор.Табун лошадей под капотами Lada Kalina увеличит голов на 8: с 81 л. из. до 89 л. из. Если все задуманное у вас получится, гордитесь — ведь это настоящий тюнинг своими руками!

Увеличиваем мощность

Процесс тюнинга двигателя Лада Калина был настолько увлекателен, что вы замахнулись на увеличение мощности до 100 лошадиных сил? Выслушав советы мастеров гаража. Не бойтесь неизвестного слова «ресивер», смело устанавливайте впускной ресивер.Эта акция даст прибавку мощности аж на 10%, но не стоит забывать о стоимости вопроса — здесь трата очень значительная: минимум 7000 руб. Кроме того, потребуется модернизация штатной дроссельной заслонки расточкой до 53 мм, но так как готовая заслонка стоит смешных 500 рублей, можно купить уже готовую.

Переходим к распредвалу. Помним, что есть нижний и верхний распредвалы. Установка нижнего вала даст вам увеличение тяги на средних оборотах, но не добавит большой мощности, в то время как верхний или «горбатый» вал может дать прибавку мощности еще на 20%.Эх, Лада Калина, тюнинг двигателя — удовольствие недешевое: установка спортивного распредвала с установкой делителя передач потянет еще 8 тысяч.

В любом случае важно знать, когда остановиться. Вы можете довести двигатель автомобиля до совершенства, главное не разорять семейный бюджет. Если трата 30 000 рублей не подорвет экономию вашей отдельной семьи, то смело продолжайте и расточите блок двигателя под объемом 1,7 литра, установите новый коленвал с рабочим ходом 80 мм.А теперь под капотом 135 лошадей смеются и весело топают копытами.

Иди вот так

Это заразно, Лада Калина — тюнинг своими руками, заразительно и дорого. Если вы хотели, чтобы на автомобиле служил ДВС с турбонаддувом, а не простой, то приготовьтесь, что сама турбина стоит от 50000 рублей, если это не пугает, то новый выпуск системы потянет еще 15000 рублей, форсунки еще 4000.

Практически каждое действие по самонастройке двигателя Лада Калина требует «перепрошивки» электронных программ, а это еще 1000 на 5000 за каждый раз.

Если вы довели свой план до конца, то мощность ДВС в вашем автомобиле увеличилась со скромных 81 лошадиных сил до внушительных 190, но вложения в этот бесконечный процесс легко могут достигать 80 000-10 000 рублей.

Эпилог

Пока вы были заняты в гараже, копали информацию в Интернете, тратили свои кровно заработанные деньги в магазине запчастей, команда инженеров тоже не почивала на лаврах, а работала и работала.И вот оно — чудо: полноприводная Lada Kalina Turbo. Заявленная мощность ДВС — 197 л. из.

Силовой агрегат на новой модификации расположен поперечно с межосевым дифференциалом. На задний мост Лада Калина Турбо установлена ​​принудительная вискомуфта и дифференциал повышенного трения … Задняя диагональная независимая подвеска проектировалась специально для Калины.

Прирост мощности обеспечили не только турбина, но и более совершенная система охлаждения, новые шатуны и поршни.Все внесенные улучшения обеспечивают быстрый старт, мгновенное ускорение, отличную реакцию на рулевое управление и устойчивость на дороге. Кроме того, на борту установлено множество «современных гаджетов», что приближает новую модель к мировым аналогам. В продаже новый автомобиль может появиться уже в середине 2015 года, его итоговая стоимость может увеличиться вдвое по сравнению со стандартной комплектацией Lada Kalina и превысить 600 000 рублей.

А в ноябре 2014 года стартовала опытная сборка первых Lada Vip и Vip super. Будет собрано 40 автомобилей, впервые будет организован потребительский тест, к которому будут привлечены члены фан-клуба любителей Lada Kalina, журналисты и даже руководство завода.После обкатки первых опытных машин, выявления и устранения «слабых» мест начнется серийное производство.

Так может не стоит бежать впереди локомотива, а точнее, впереди команды отечественного автогиганта, а стоит ли подождать? Ведь в разработке команды Ладовского еще много интересных моделей, и не за горами тот час, когда японцы массово скупят наши машины без пробега по дорогам Японии.

Доработка двигателя Калина (видео)




Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор имеет высокие технические характеристики, а также невысокую стоимость обслуживания и ремонта, за что его любят автолюбители.Но ничто не длится вечно, и автомобильный силовой агрегат имеет тенденцию к выходу из строя. Рассмотрим основные проблемы этого мотора, а также способы их решения.

Технические характеристики

Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110 достаточно простое. Двигатель внутреннего сгорания снабжен тросом приводного ремня газораспределительного механизма. Закрытая жидкостная система позволяет двигателю без проблем охлаждаться. А датчики и электронный блок управления двигателем следят за работой всех систем.

Итак, силовой агрегат инжектора ВАЗ 2110 на 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех двигателей АвтоВАЗа, но при этом имеет довольно высокие технические характеристики.Рассмотрим параметры, которыми обладает восьмиклапанный инжектор:

ВАЗ 2111

Двигатель ВАЗ 2110 объемом 1,5 л пользовался большой популярностью благодаря простоте конструкции, а также простоте обслуживания, ремонта и обслуживания. В 2004 году на территории Российской Федерации было продано более 1 000 000 автомобилей с такими характеристиками, а в Украине — почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

8-ми клапанный двигатель, который также использовался на автомобилях серий Самара 2 и ВАЗ 21101.Объем двигателя, который составляет 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря более высокой мощности и меньшему потреблению.

Основные неисправности

Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 — появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, запускающие нестабильную работу двигателя, а также методы устранения.

Низкокачественное топливо

Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль.Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы. Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя.

Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, — это распылители. Неисправные форсунки могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к образованию троек. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора.

Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засоренными топливными фильтрами … Один находится под задним правым колесом, а второй — в топливном насосе … На впуске топливного насоса есть сетка фильтра, которую необходимо заменить . Процесс довольно сложный, так как вам предстоит прострелить задние сиденья и снять элемент подачи топлива. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

Система зажигания

Поврежденные свечи зажигания или высоковольтные провода также могут вызвать тройное образование.Итак, необходимо с помощью тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. При обнаружении повреждений рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Другой важной причиной образования троек двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности электронного блока управления. Для диагностики нужно подключиться к «мозгам».

Далее, исходя из отображаемых ошибок, найти неисправный счетчик и заменить его.Если это не помогает, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях прошить элемент управления.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя проводят каждые 10-12 тыс. Км пробега. Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автолюбители задаются вопросом — какое моторное масло лучше заливать 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Чип-тюнинг схемы мотора

Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик мотора необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше автовладельцев проводят процесс самостоятельно.

Схема настройки микросхемы довольно проста. Чтобы провести операцию самостоятельно, вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение… Стоит помнить, что есть три варианта улучшения силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощность).

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решит это сделать сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

Мощность

Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор обладает высокими характеристиками … Самая большая проблема — частое возникновение тройного эффекта, для устранения которого требуется ремонтная схема. Для улучшения показателей динамики и мощности или снижения расхода достаточно будет провести чип-тюнинг.

Аккумулятор новый, но стартер не крутится. Причины, по которым стартер вращается медленно

В некоторых случаях автовладельцу приходится выяснять, почему стартер крутится так, как будто села аккумуляторная батарея.Это неприятное явление связано с системой запуска, причем не важно, какая машина бензиновая или дизельная. Такое бывает на любой машине.

Неприятность выражается в том, что продолжить путь невозможно. Ну, допустим, остановился по дороге в магазин за соком, а машина заводиться не хочет. Что вы можете сделать здесь?

ВНИМАНИЕ! Нашел абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верь мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Все-таки модификация автомобиля важна. Например, если машина стоит на механической коробке передач, то ее можно запустить с толкача. С автомобилями на АКПП так не пойдет. Как бы плохо это ни было, это все равно мягко сказано.

Если села АКБ, стартер не крутится из-за нехватки тока. Это всем понятно. Однако причина плохой работы стартера может быть и в другом.

Пусковое устройство, называемое пускателем




Итак, стартер выполняет основную задачу пусковой системы — обеспечивает запуск двигателя автомобиля. Сегодня с помощью стартера можно осуществить дистанционный запуск автомобиля с брелока, например, зимой, стоя на балконе своей квартиры. Пока вы садитесь в машину, салон уже нагревается. Таким образом, современный лаунчер легко избавляет водителя от многих сложных вещей, значительно повышает комфорт управления.

Конструктивно стартер представляет собой электродвигатель, потребляющий энергию от аккумуляторной батареи. Затем стартер приводит в движение коленчатый вал машины, когда деформационная шестерня устройства входит в зацепление с маховиком.

В состав пускового устройства помимо бендикса входят и другие элементы, такие как тяговое реле, якорь и т. Д. Таким образом, стартер не будет полноценным электродвигателем, если не налажена полноценная и взаимосвязанная работа всех элементов. .

Неисправности стартера

Несмотря на общую надежность стартера, в некоторых случаях возможны неисправности и неисправности по разным причинам.Они могут даже не относиться к стартеру, а быть вызваны, например, неисправностью проводки, той же самой батареей и т. Д.

Как правило, следующие точки указывают на проблемы в работе стартера:

• якорь вращается, но коленчатый вал не вращается;
• невозможно включить стартер;
• коленчатый вал медленно вращается;
• при пуске двигателя слышны посторонние звуки.

Причины медленного вращения

Нас интересует момент, когда стартер вращается с малой скоростью.Это делает запуск ICE проблематичным. Причина такого поведения стартера априори связана с аккумулятором, состояние которого оставляет желать лучшего, но проблема не в этом. Допустим, аккум надежный, кислота заменена и заряд присутствует.

Причина медленного вращения спускового крючка может быть связана с такими вещами, как терминальное окисление или слабая фиксация. В этом случае рекомендуется очистить оксиды, затянуть хомуты и обработать элементы подходящей смазкой.Если запуск не улучшился, нужно продолжить устранение неполадок.

Многие автомобили имеют легкий доступ к стартеру и его тяговому реле. В этом случае будет намного проще проверить, работает ли стартер, если он запускается напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле происходит принудительно, что позволит стартеру подтвердить неисправность втягивающего реле (SVC) для уверенной работы стартера. И наоборот, если запуск не удался, стартер придется снять и отремонтировать.

Как разобрать, разобрать и проверить стартер

Демонтаж стартового устройства не так уж и сложен, но на некоторых моделях снимать его крайне неудобно.

Перед непосредственным демонтажом рекомендуется проверить качество соединения бронированного кабеля с болтами тягового реле. Нагрев соединений и их последующее повреждение может быть вызвано большим количеством потребляемых токов. Очевидно, обрыв контактов является причиной медленного вращения якоря.

Если с проводами питания все в порядке, нужно приступать к демонтажу.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Снимите гайки с клемм HRV.
• Отсоедините провода, затем потяните их в сторону.
• Снимите защиту двигателя, если есть.
• Снимите две основные гайки, которыми стартер крепится к двигателю.
• Вытащить стартер.

Демонтаж пускового устройства осуществляется частично или полностью.Это зависит от того, какая неисправность обнаружена. Например, если были повреждены подшипники, то демонтаж проводится до их снятия.

Вот как разобрать.

• Ослабьте и снимите гайку, расположенную на нижнем болте.
• Винты, соединяющие втягивающее реле с крышкой стартера, откручены.
• Одной рукой нужно удерживать якорь, другой — снять реле.
• Снимите пружину.
• Снимите якорь с шестерни с рычагом, затем снимите его.
• Теперь можно открутить защелки, удерживающие защитную крышку.
• Под защитой находится стопорное кольцо, которое нужно снять, подоткнув дно отверткой.
• Отвинтите фиксаторы задней крышки и снимите ее.
• Будет открыт доступ к щеточному узлу, который теперь можно будет снять и заменить.

Щетки спускового крючка необходимо своевременно заменять. Они расположены в задней части стартера, а схема их подключения спроектирована таким образом, что выход из строя одного из компонентов узла приводит к выходу из строя всего устройства.По этой причине кисти заменяются всем. Для этого необходимо открутить их клеммы, освободить их от нажимающих сверху пружин и снять их. Это позволит легко извлекать элементы угля.

Если причина неисправности связана с другими неисправностями стартера, разборку следует продолжить.

• Снимите шайбу с якоря стартера.
• Отсоедините корпус стартера от вала с якорем (другими словами, чтобы сломать стартер).
• Снимите изоляционные трубы со стяжек.
• Открутите ось рычага привода стартера отверткой, при этом другой рукой придерживая гайку с помощью динамометрического ключа.
• Освободите рычаг от крышки.
• Затем снимите анкер с бендиксом.

Якорь еще называют ротором. Его следует внимательно изучить. Как правило, этот узел и втягивающее реле вместе со щетками являются частями стартера, чаще всего вышли из строя остальные.

Особое внимание следует уделить обмоткам ротора. На них не должно быть следов горения или копоти. В противном случае анкер необходимо заменить. Можно, конечно, проводить и перематывать, но своими руками это под силу далеко не каждому.

Рекомендуется проверить, не упирается ли якорь в землю. Для этого используется мегомметр. Также будет нелишним проверить на обрывы элемент, где выводы секций обмотки соединены с пластинами коллектора.

Также следует обратить внимание на коллектор, атака на который не приветствуется. Да, в небольших количествах не мешает, но если налет будет чрезмерным, то двигатель просто будет сложно запустить из-за медленной прокрутки маховика. Решение возникает автоматически — нужно очистить, отполировать коллектор кусочком кожи.

На приводном рычаге не должно быть трещин или следов износа.

• Подшипник необходимо выпрессовать с помощью оправки.
• Втулка выдавлена ​​из передней крышки.

Неисправные, плохо вращающиеся подшипники заменяются новыми.

Сборка пускового устройства производится в обратной последовательности. Не забываем смазывать маслом рабочие и трущиеся части стартера.

Если стартер вообще не вращается при повороте ключа зажигания.	Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N» или «P» (автоматическая коробка передач) или, если имеется, педаль сцепления (механическая коробка передач) нажата.
	Убедитесь. аккумулятор заряжен и все провода на клеммах аккумулятора и на клеммах тягового реле чистые и надежно закреплены.
Если стартер вращается, но двигатель не вращается.	Проскальзывает муфта свободного хода стартера, и стартер требует замены.
Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается, а тяговое реле издает щелчок.	Проблема либо в АКБ, либо в контактах тягового реле, либо в самом стартере (либо двигатель заклинил).
При повороте замка зажигания не слышно действие плунжера тягового реле.	Неисправен аккумулятор, неисправен выключатель зажигания, перегорел предохранительный провод (разрыв цепи) или неисправно само тяговое реле.
Если сейчас стартер работает.	Чтобы проверить тяговое реле, подсоедините перемычку между аккумулятором (+) и клеммой включения тягового реле (малая клемма). Тяговое реле в порядке, проблема в выключателе зажигания, выключателе блокировки стартера (модели с автоматической коробкой передач), выключателе сцепления (некоторые модели с механической коробкой передач) и проводах.
Если стартер все равно не работает.	Снимите тяговое реле / ​​стартер в сборе для разборки, осмотра и ремонта.
Если стартер проворачивает двигатель на ненормально низкой скорости.	Прежде всего, убедитесь, что аккумулятор заряжен и все клеммы плотно затянуты. Если двигатель заклинивает или используется масло неправильной вязкости, двигатель будет медленно вращаться.
	Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем отсоедините от крышки распределителя зажигания высоковольтный провод катушки зажигания для соединения ее с корпусом.
	Подключите положительный датчик вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный датчик — к отрицательной клемме.
	Проверните двигатель и снимите показания вольтметра. Не позволяйте стартеру вращаться без перерыва более 10 секунд. Нормальное напряжение составляет 9 В и более, когда стартер вращает двигатель с нормальной скоростью. Если показание составляет 9 В или более, но скорость вращения низкая, стартер неисправен или есть проблема с аккумулятором (неисправен или разряжен).

Не крутите стартер (и не крутите медленно, не рывками). К сожалению, ситуация не редкость. Как начать устранение неполадок?




Конечно, сначала проверяем аккумулятор. Убедиться в его нормальном заряде, но стартер крутится так, как будто села АКБ? Не бойтесь такой неисправности, и сразу отправляйте машинку в сервис на эвакуаторе.Система запуска двигателя — не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартерной батареи

Проверить стартер, установленный на штатное место, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет удалить. Тем более, что это довольно просто сделать на любой машине.

Перед разборкой проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В некоторых случаях помогает банальная чистка и подтяжка клемм.Для полноты эксперимента проверьте питающую проводку. Напряжение на клеммах соединительных кабелей должно быть таким же, как на клеммах аккумуляторной батареи.

Перед тем, как снимать весь узел, проверьте: может ли стартер разрядить аккумулятор. Для этого необязательно подключать амперметр, а фиксировать ток утечки.

• Отсоедините силовые кабели от стартера
• Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности, не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, внутреннее освещение)
• Подсоедините силовые кабели к стартер.Если утечек нет, напряжение на АКБ не изменится. Если значение уменьшилось — проблема в цепи стартера.

Важно! Перед тем как отсоединить кабели от стартера, отсоедините контакты аккумулятора. Это можно делать только при выключенном зажигании, иначе будут проблемы с иммобилайзером.

Стартер очень мощный, а ротор имеет большую массу. При запуске двигателя незакрепленный корпус можно вытащить из руки.Поэтому для проверки закрепите сборку в тисках.

Если вы не знакомы с устройством запуска, внимательно изучите рисунок. Тогда будет легче понять, как работает узел.

Возможные причины выхода из строя аккумуляторной батареи. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на АКБ

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных компонентов:

1. Втягивающее реле — работает по принципу сцепления механической коробки передач — подключает шестерня бендыкс с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.

   После удачного запуска бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал мотора не вращался на холостом ходу. Поломка реле приводит к тому, что исправный стартер не может провернуть коленчатый вал, и ДВС не запускается.

2. Стартер . Классические поломки — сгорела обмотка якоря, изношен коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, потому что он не намотанный.

Есть и чисто механические неисправности — например, если стартер плохо вращается с заряженным аккумулятором, а электрическое состояние в норме, это может быть дело в подшипниках или изношенных шестернях.

А если вы сняли блок с двигателя, сделайте профилактическую чистку. Наличие грязи может затруднить вращение якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого необходимо подключить стартер напрямую к аккумулятору.

Проверка мотора

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму АКБ с проушиной фиксатора стартера (то есть подключаем минус к корпусу, массе). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Положительная клемма подключается к кабелю питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, прикрепленной к контакту втягивающего реле).

Вал должен быстро вращаться. Если стартер еле крутит — разбираемся с мотором. Проверить состояние щеток и коллектора.
Щеточный узел легко разбирается. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки имеют запас по длине.При явном повреждении элементы необходимо заменить.

Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели должны иметь равномерный износ. Замыкание между контактными пластинами недопустимо (проверяется визуально и мультиметром).

Есть еще один тест — дать двигателю поработать 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте запах сгоревшей обмотки.Температура не должна быть выше 40-50 ° С.

Проверка реле втягивающего

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком (через бандаж) и подает питание на обмотку стартера.

Для проверки втягивающего стартерного аккумулятора достаточно приложить плюсовой провод к управляющей клемме реле. Найти несложно — на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.

При подаче напряжения 12 В должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Внимание! Не проверяйте бандикс пальцами при подаче напряжения на реле. Вы можете получить травму.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающего напряжение на стартер. В момент срабатывания сопротивление между ними должно быть нулевым. Если нет, просто очистите штифты.

Если реле не работает — его следует заменить. Этот сайт приобретается отдельно от стартера, он недорогой, и его легко поменять.Не рекомендуется восстанавливать перегоревшую обмотку реле, хотя это возможно.

Имея доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубов. Петля на вилке не должна мешать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки агрегат продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Контактные соединения обработаны специальной смазкой для контактных групп.

Важно! Клеммы подключаются к аккумуляторной батарее только после того, как силовые кабели на стартере будут надежно закреплены.

Как проверить стартер на АКБ видео рекомендации на примере ВАЗ 2110

В процессе эксплуатации любого транспортного средства происходят различные происшествия. Например, водителям хорошо известна ситуация, когда стартер сильно греется и плохо крутится при заряженном аккумуляторе. Это делает невозможным запуск силового агрегата в обычном режиме, поэтому стоит проанализировать возможные причины данной неисправности.

Назначение и особенности стартера

Этот элемент в системе запуска трансмиссии необходим для раскрутки коленчатого вала, так как без этой процедуры ни одно транспортное средство просто не запустится. Если же пусковое устройство по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до такой степени, что он не набирает нужную скорость, возникают проблемы с запуском двигателя.

Не путайте холостой стартер с механизмом, который плохо вращает двигатель, ведь это два противоположных состояния элемента.Поэтому каждому автовладельцу необходимо научиться различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед проведением теста устройства необходимо проверить заряд блока питания, так как от него зависит правильный запуск двигателя. Если аккумулятор недостаточно хорошо заряжен, стартер уже не сможет открутить коленчатый вал.

Совет! Проверить батарею можно разными способами, самый простой из которых — измерить ее напряжение с помощью вольтметра.Кроме того, также стоит проверить состояние проводов, подающих напряжение на выводы системы пуска, так как они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает это состояние. В случае его единичного появления поводов для беспокойства нет, в противном случае рекомендуется установить на автомобиль новый аккумулятор.

Причины медленного вращения стартера

Перед проведением полной диагностики стартера необходимо проверить его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева.Для этого достаточно попробовать запустить непрогретый двигатель, затем снова запустить его, прогреть до рабочей температуры и заглушить, затем провести повторную проверку. Правильно работающий стартер должен запускать двигатель автомобиля в любом из этих режимов.

Общие проблемы, препятствующие нормальному запуску двигателя:

1. Густая смазка в двигателе.
2. Низкое энергопотребление.
3. Втулки генераторы или щетки стартера.
4. Отсутствие минусового контакта (масса).
5. Bendix вышла из строя.
6. Неправильная работа втягивающего реле.
7. Нет контакта между коллектором и щетками.
8. Замыкание обмоток или их обрыв.

Температура системы полностью зависит от работы стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют проверять ее работоспособность, как на теплом двигателе, так и на холодном. Опишем это подробно.

Почему стартер плохо греется?

В таком состоянии системы причины невозможности запуска двигателя следующие:

• изготовление, или заклинивание кустов;
• проблемы с коленчатым валом (нарушение его балансировки, износ вкладышей и т. Д.).

Такие проблемы являются следствием развития элементов системы запуска двигателя. К тому же ситуация сильно усугубляется высокими температурами. Если это наблюдается постоянно, немедленно обратитесь в ближайший автосервис для диагностики системы, иначе может выйти из строя коленчатый вал двигателя, либо сам агрегат. Стоимость ремонтных работ в этом случае будет высокой.

Почему на холоде стартер плохо включается?

В этом состоянии системы неисправности не столь значительны и в основном связаны с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости.Стартер не работает по следующим причинам:

• низкая эффективность батареи, связанная с потерей ее емкости из-за более низких температур;
• загустение масла внутри двигателя, так как он запускается на холоде.

Учтите, что если стартер одинаково плохо работает в обоих режимах, причины этого следует искать среди самых распространенных. Часто они связаны с наличием неисправностей в пусковом устройстве или отсутствием контакта в электрической сети автомобиля.Выявить причины проблем можно только во время диагностики устройства.

Профилактические мероприятия, позволяющие существенно продлить срок эксплуатации спускового устройства

Не у каждого автовладельца есть возможность постоянно контролировать работоспособность стартера, поэтому для обеспечения нормального пуска силового агрегата необходимо периодически проводить небольшую профилактику этого устройства. Учтите, что это не убережет деталь от серьезных поломок, но существенно продлит срок ее эксплуатации.

Известно, что любое транспортное средство постоянно контактирует с различными агрессивными средами, что вызывает коррозию его металлических частей, деталей и агрегатов. Это негативно сказывается на устройстве запуска двигателя и других элементах.

Во избежание возникновения неисправностей, вызванных окислением металла и появлением на его поверхности очагов коррозии, необходимо периодически проверять состояние силовых проводов и контактов. Также необходимо выполнить следующие действия:

• обесточить бортовую систему автомобиля, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи;
• с помощью наждачной бумаги очистить поверхности всех контактов с целью удаления источников окисления и коррозии;
• провести обработку контактов специальным антикоррозийным составом или обычным растворителем после их очистки;
• собрать схему, надежно зафиксировав все контакты.

Надо измерить мультиметром напряжение и ток АКБ в автомобиле и сравнить их с номинальными. Недостаточная емкость аккумулятора отрицательно сказывается на работе большинства систем автомобиля. Не игнорируйте процедуру диагностики состояния проводки, коленчатого вала двигателя и других важных систем и агрегатов машины, ведь вовремя выявленные и устраненные мелкие дефекты и неисправности предотвратят проведение работ по техническому обслуживанию, требующих больших материальных и временных затрат.

Реализация этого небольшого комплекса мероприятий снизит вероятность возникновения неисправностей в системе запуска двигателя. Необходимо понимать, что некорректная работа и появление неисправностей этой системы может быть следствием проблем с другими агрегатами автомобиля.

Как вытащить стартовый рукав из коробки ваз

Добрый день уважаемые посетители сайта сайта. В этой статье мы поговорим о стартерах, а именно о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110.Эта проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для уменьшения износа трением. Ресурс гильз, как правило, большой и выход их из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ существует несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены сайлентблоков практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не просыпайтесь, как говорится «налейте воды» и сразу приступайте к делу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах этой модели нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Необходимо выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально сделанного набора. Фитинг может представлять собой отрезок подходящей трубы или металлический кругляк определенного диаметра.

При выпрессовке следите за тем, чтобы какая-либо направляющая не пошла перекосом, так как можно повредить втулку седла в носке стартера.

После снятия старой втулки принимаем установку новой. Покупая новые рукава, будьте внимательны, какого они будут размера и формы, для этого вы можете использовать штангенциркуль и измерить размеры старого рукава. Вот так он выглядит, поношенный и новый.

Смазав маслом новые втулки, вдавливаем их обратно в носок стартера.Гильза должна входить без особых усилий, но если она тугая, необходимо слегка обработать ее снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус стартера может лопнуть в месте нажатия.

После запрессовки гильза вдавливается и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении она застала якорь стартера свободно на валу, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если он очень тугой.Для свободного поворота якоря нам нужно обработать втулку специальной разверткой диаметром 12 миллиметров. Лучше брать разработки такого типа, это будет оптимальный вариант.

Такие уборщики отлично справляются со своей задачей и вы без особого труда настраиваете внутренний диаметр рукава на нужный диаметр. Идеальный вариант посадки втулки — когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя ступица заменяется так же, как и передняя ступица.

Меняется задняя ступица так же, как и на всех стартерах, но с передней есть некоторые проблемы, об этом я расскажу чуть позже.

Дело в том, что в этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется именно этот тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач. Это вся задача по замене втулки, которая установлена ​​в картере.

Здесь просто вынуть и выбить поврежденную втулку не получится, потому что там нет сквозного отверстия, поэтому понадобится специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда гильза снимается вместе со стартером и не фиксируется за один оборот в своем гнезде, как это исправить, я расскажу немного дальше.

А теперь представьте, что вы сняли стартер и нашли вот такую ​​картинку.

Видно как плоская втулка. В этом состоянии якорь смещается с места и начинает попадать на магниты (башмаки), в результате плохо крутится стартер и быстро садится аккумулятор.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать такой съемник.

В его основе лежит метчик М14 и приваренная к нему ручка. Затем на эту конструкцию надевается массивный металлический держатель. Средство готово к использованию. Вкручиваем кран в рукав и выбиваем. Такая конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если вдавить ее в корпус, то не будет возможности развернуть, а значит нужно сделать внутреннюю часть диаметр немного больше.Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если гильза незаметно выпадает со своего места, то можно сделать новую с увеличенными габаритами или стандартную для посадки на фиксатор резьбы, при этом обезжирив место посадки растворителем.

Эти варианты замены распространяются на все стартеры автомобилей ВАЗ, и правильная работа обеспечит нормальную работу стартера.

Если посадить втулки плотно, то через две секунды работы стартер заклинит или вообще будет медленно и медленно вращаться.Некоторые мастера говорят, что плотно прилегающая втулка вала — это хорошо, мол, притрет, поверьте, пока не притрся, нужно раз десять снимать стартер и заново все переделывать. Так что лучше сразу все делать.

Ну, на этом пока все.

До новых публикаций.

Как происходит замена втулок стартера? Прежде чем перейти к сути вопроса, необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по сути представляет собой миниатюрный четырехполосный электродвигатель, обеспечивающий начало вращения коленчатого вала.Он обеспечивает такую ​​начальную скорость вращения, которая необходима для запуска двигателя внутреннего сгорания. Стартер — это электродвигатель постоянного тока, который потребляет энергию от аккумулятора. Получая напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность с помощью четырех щеток, которые являются его неотъемлемой частью. Есть стартеры:

И у первого, и у второго есть свои преимущества и недостатки.

Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечить вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя даже при очень низком заряде аккумулятора.

Кроме того, сильной стороной вариантов редуктора является наличие постоянных магнитов, благодаря которым проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму. Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающейся шестерни. Справедливости ради следует отметить, что зачастую это результат некачественной продукции или брака.

Безредукторные стартеры оказывают непосредственное влияние на вращение шестерни.

Эти устройства имеют более простую конструкцию.Их проще отремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра. Они достаточно надежны, а вероятность их выхода из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю. Однако при низких температурах безредукторные стартеры все еще могут работать нестабильно.

Когда нужно менять втулки?

В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации, когда по разным причинам двигатель не запускается. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представьте себе такую ​​ситуацию.При пуске стартер с заметным трудом пытается провернуть коленвал, постоянно заклинивая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист недоумевает, из-за чего это может произойти, ведь аккумулятор цел и полностью заряжен. Причина в этом случае — задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым составляет всего несколько десятых миллиметра, из-за этого даже малейшее перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет к вышеуказанным проблемам.Этот перекос возникает из-за выхода из строя подшипников скольжения, в которых вращается якорь. Как правило, более изнашивается передний подшипник, так как на него ложится основная нагрузка. Подшипники в данном случае — латунные втулки. Спереди врезано специальное отверстие, которое находится в картере сцепления. Задний подшипник находится на крышке стартера.

Техника замены

В первую очередь необходимо отсоединить хотя бы один из проводов от аккумулятора, а также все провода от стартера.Затем нужно снять нижний болт крепления стартера и вкрутить его с задней стороны, чтобы закрепить двигатель на его передней опоре. В противном случае мотор может двинуться вперед. После этого нужно открутить оставшиеся два болта, удерживающие стартер, и снять его с автомобиля. Как упоминалось ранее, втулка встроена в картер сцепления. Для его извлечения потребуется метчик М12, а также патрон дрели. Метчик нужно будет вставить в патрон, затем зажать, после чего нужно аккуратно вкрутить его в гильзу, тем самым обрезав резьбу.Требуется большая точность из-за того, что сталь метчика очень хрупкая и даже небольшой перекос с приложенным усилием может привести к его поломке. В этом случае хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри гильзы. Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако это не так. Длина рукава составляет примерно 14 миллиметров, а это значит, что на руках примерно 10 или 20 мм режущей части метчика. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и накрутить на сломанный метчик.В ситуации, когда метчик сломан так, что на него нельзя навинтить гайку, можно взять соответствующую резьбу с болтом длиной около 10 сантиметров и вырезать на ней канавки, аналогичные канавкам метчика. И можно сделать радикальнее, но в то же время проще. Сходите в магазин за новым краном. Метчик снабжен тремя пазами, в которые нужно вставить гвозди подходящего размера. Делать это нужно так, чтобы их концы выступали к концу крана примерно на 10 мм. Получившуюся конструкцию следует постараться вставить в гильзу со сломанным концом крана.Может получиться не сразу, но при должной настойчивости операция выполняется легко. После этого можно попробовать открутить фишку и попробовать еще раз открутить втулку. Как правило, через несколько оборотов гильза начинает поворачиваться, и ее можно аккуратно открутить. Если гильза сильно застряла, то придется нарезать ее на резьбу примерно на 6-8 витков. После этого снимите кран и на его место вверните болт до подходящего размера и с его помощью снимите втулку. Когда на его место вставляется новая, ее слегка прижимают.

Если замена происходит не в первый раз, втулку довольно легко вставить вручную. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что он проворачивается в монтажном отверстии. Со временем расточка сломается, образуя так называемый эксцентриситет, и вал стартера может наклониться. Это значит, что стартер заклинит, и двигатель не запустится. Однако это довольно легко устраняется. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета.Затем необходимо отшлифовать или заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра именно под размер эксцентриситета. Сбоку от этого рукава следует припаять немного припоя. После этого рукав войдет с небольшой натяжкой.

Резюме

Стоит отметить, что у стартера без коробки передач зазор между якорем и статором больше, чем у аналога коробки передач. По этой причине допустимое смещение вала также больше.

И еще один совет.Если стартер все-таки разобрали, неплохо было бы заменить щетки. Детали дешевы, так что их отказа ждать не стоит, с ними разберетесь отдельно. Конечно, для всех описанных выше операций необходим хотя бы небольшой опыт. А он, как известно, выгоден. В конце концов, чтобы получить его, нужно попробовать. Дерзай!

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается шестеренчатый стартер 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятку» предусматривает наличие передней ступицы в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

Таким образом, вариант передачи содержит до четырех втулок, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 на практике зачастую являются слабым конструктивным решением, и их приходится менять.

При этом традиционный безредукторный вариант служит намного дольше, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются на рынке. Несмотря на преимущества использования коробки передач в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема износа втулок стартера в ВАЗ 2110 всплывает довольно часто.И как только появится намек на их износ, надо побыстрее менять — от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера и маховик автомобиля. При этом на втулки стартера ВАЗ 2110 цена дешевая, а замена доступна любому .

Если вовремя не заменить втулки трансмиссионного вала, его дребезжание начинает убивать изгиб и маховик. Съедена шестерня, пропадают зубья на кольце маховика отдельными участками.Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но двигатель не запускается. Это означает, что шестерня и маховик сильно разъедены и не могут зацепиться. Если слегка повернуть маховик, то шестерня сможет запустить двигатель. Просто продолжайте намного больше.

Если изношены втулки вала якоря стартера, то начинает страдать коробка передач. Центральная ведущая шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сателлитов сильно изнашиваются.При этом слышен характерный рев, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

У шестеренчатого стартера «десятки» втулок расположены в крышке стартера сзади, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала, в передней крышке. Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако при замене втулки стартера ВАЗ 2110 необходимо сначала ее снять.

Стартер в «десятке» установлен слева от двигателя.Держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятке» должно хватить.

Но если гайки затянуты плотно, то именно они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерен и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены на вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно извлечь только одну. Второй внизу.Сначала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Затем снимаем защиту и отсоединяем контрольный провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и по 15 мм сверху и снизу. Стартер взлетает.

Отвинтить провод питания от выхода реле втягивающего. Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Открутите две гайки от шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимаем переднюю крышку вместе с коробкой передач.Снимите шестерню якорного вала. Выньте якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и рассматриваем втулку на предмет дефектов. Затем вынимаем коробку передач с приводом из передней крышки, просто нажав на приводной вал. Осматриваем опору вала и втулку на предмет дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку. Также есть рукав. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте гильзу на наличие дефектов.Если втулка имеет проточку, вмятины, бороздки, сколы — она ​​вышла из строя и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратной последовательности.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее износостойким, чем традиционные модели. Ведь если ослабнет только одна гильза, начнёт страдать весь стартер. Когда вы заводите свой автомобиль, вы всегда должны прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гул безошибочно выделяются из толпы.Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и как можно скорее. На втулки стартера ВАЗ 2110 цена составляет несколько десятков рублей, и их замена — одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Читайте то же, другие отзывы.

При износе втулок стартера нагрузка на его электродвигатель увеличивается. При износе якоря стартера он начинает касаться обмотки статора, что сразу же «садит» аккумулятор, особенно в зимний период.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если свечи своевременно не заменить, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут сильно нагреваться, что приведет к до выхода из строя стартера.
Это вызвано тем, что бакелит, который используется для намотки проводов обмоток, начинает плавиться из-за высокой температуры, что приводит сначала к межвитковому короткому замыканию обмотки, а затем к короткому замыканию. схема и горение обмотки.
Кроме того, из-за повышенной нагрузки при повороте якоря стартера, щетки стартера и коллекторные пластины якоря интенсивно изнашиваются в месте соприкосновения со щетками, поэтому необходима преждевременная замена щеток стартера .

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и проводится диагностика всех его узлов. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря в втулке.Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу показывает выход. Об износе втулок стартера можно также определить по следам удара якоря об обмотку статора, где будут хорошо видны пятна контакта якоря с обмоткой статора, что указывает на необходимость замены втулок стартера .
Втулка выбивается пробойником подходящего диаметра или любым болтом аналогичного размера с наружным диаметром втулки.

Сложнее с глухой непроходимой втулкой, которая устанавливается либо в кожухе крышки сцепления, как при замене втулок стартера ВАЗ 2108-09 и их модификаций, либо в глухой крышке стартера, например стартера Mitsubishi.

Для снятия втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулки стартера

Для его изготовления потребуются метчик для нарезания резьбы, амортизаторная втулка (массивная), гайка, приварка.На метчик надевается ударная втулка (ударник) и со второго конца метчика приваривается гайка для ограничения хода бойка. Метчик заворачивается в рукав до упора и с помощью резких ударов рукав постепенно выходит из гнезда.

При отсутствии съемника можно воспользоваться проверенным методом с помощью ножовки по металлу. Конец лезвия заточен на точилке так, чтобы он вошел внутрь стартовой втулки. Подготовленная таким образом ткань проходит один-два разреза по всей длине рукава, после чего ее можно легко снять с посадочного места.

Метчиком можно нарезать внутреннюю резьбу с обрезанным (прямым) концом, который после прохождения втулки упирается в заднюю стенку расточки и выдавливает ее при дальнейшем повороте метчика. .

Кроме того, втулку стартера можно просверлить, взяв сверло подходящего диаметра.

После установки новых втулок стартера необходимо проверить, как вал якоря входит во втулки.Если вал вообще не входит в втулки, их необходимо сканировать с помощью анкерного вала подходящего диаметра.

Типы втулок для ремонта стартера

Доступен для замены ремкомплект с втулками. Обычно это металлокерамические втулки. При работе с этими втулками необходима специальная оправка, внешний диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия в гильзе. При вдавливании гильз нужно действовать осторожно, так как сильный удар может сразу раздавить гильзу, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой металлокерамических втулок стартера их следует погрузить на 5-10 минут в ванну с моторным маслом. Поры металлокерамики заполнены маслом, которое будет служить смазкой для гильз при их эксплуатации.

Если невозможно приобрести фирменные втулки стартера, это особенно актуально для стартеров иномарок, они могут быть из бронзы. Для образца необходимо предоставить токарю старые гильзы и якорь статора (вал которого может иметь вывод), для изготовления гильз точно по реальным размерам.

В эксплуатации автомобилей случаются различные происшествия и поломки, в основном связанные с движущимися частями механизма.

В полной мере это относится и к электростартеру, так как он участвует в таком важном процессе — запуске двигателя автомобиля. Неисправности в работе стартера, могут ярко проявиться при попытке завести двигатель. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка вращения коленчатого вала при запуске двигателя.Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и др.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена втулки стартера ВАЗ 2114 . Стартер — это, по сути, надежный механизм, способный прослужить всю жизнь авто. На отказы электростартера чаще всего влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работающем двигателе, заклиниванием бендикса в рабочем положении и другими причинами.Все эти факторы способствуют износу втулок электростартера ВАЗ 2114. Если автомобиль дает неприятную аварию при попытке завести двигатель, приходит мысль о замене стартера, но в большинстве случаев проблема связана с втулками. . Именно их вы научитесь изменять в представленном материале.

Что нужно для замены свечей стартера ВАЗ 2114?

Возможны два варианта замены втулки стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой доставляет незначительные хлопоты, стоит очень дешево, но требует определенных навыков ремонта.Большинство водителей автомобилей ВАЗ предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, так как собственный ремонт всегда лучше и реже накладывается.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, идеально подойдет пандус или «яма». Необходимые инструменты для подготовки:

• гаечные ключи 10мм, 13мм
• отвертка
• молоток
• специальный учебник, который вы можете сделать самостоятельно

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается подготовленным ключом на 13, после отключения питания АКБ.Ослабив крепежные болты, необходимо плавно вытащить электростартер из картера маховика. Теперь можно приступить к разборке стартера, в котором пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь вы можете выбивать старые рукава с пресетом, заменяя их новыми, легонько постукивая по ним, вставляя на место.

Для замены втулки кожуха потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика с резьбой. Поможет вытащить поврежденный рукав и заменить его новым.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, — это небольшая импровизация.

Читайте то же, другие отзывы.

Инжектор ВАЗ-2110

8 клапанов: схема подключения с описанием

Для ВАЗ-2110 (форсунка 8клапан) большое значение имеет электрическая цепь — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно).На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса электрического, поэтому разводка немного отличается от той, что используется в конструкциях форсунок. Но у них есть общие черты.

Как устроена проводка?

Независимо от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты. Чтобы понять их, нужно знать основные принципы построения электротехники. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме.Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов. Это значительно облегчает ремонт электропроводки. А для производителя это значительная экономия на проводах.
2. В качестве минусового провода используется кузов автомобиля. У ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) электрическая схема построена именно по этому принципу.
3. Положительный вывод, который приходит от аккумулятора к потребителю, всегда имеет красный цвет. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» питанию.Минусовой провод всегда имеет черный цвет.
4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
5. Электросхема ВАЗ-2110 (инжектор на 16 клапанов) устроена так, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. Именно по этой причине при любом ремонте электрики необходимо отключать минусовую клемму.
6. Все цепи защищены предохранителями. Для включения мощных потребителей электроэнергии используются реле.

Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. У ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) схема имеет именно такие особенности.

Карбюраторные двигатели

Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, комплектовались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, работают стабильно, но все же многие автолюбители до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском.На сегодняшний день они не редкость.

Существенных различий в электрической схеме между форсунками и карбюраторами нет. У карбюратора «баллы» системы почти такие же, как у инжекторных. Вот только обязательно столкнетесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Вы дополнительно проложите несколько кос из электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, электрического бензонасоса, бортового компьютера и других компонентов.

Система впрыска впрыска

Для автомобилей ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) электрическая схема немного отличается от используемой в карбюраторах.Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов. Также стоит отметить, что моторы форсунок бывают с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на багажную и салонную.

Их назначение ясно из названия. Подкапотная соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и т.д. Салонная разводка необходима для подключения приборной панели, ламп подсветки, различных переключателей.

Как искать неисправности?

Практически любая неисправность в электропроводке — это в первую очередь диагностика контактов. Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые проложены в жгуте. Это можно сделать несколькими способами:

1. Визуальный осмотр для определения целостности.
2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
3. Пролонка мультиметром проводов при отключенной АКБ.

На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.

Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

1. Посторонний шум при работающем двигателе.
2. Автомобиль может дергаться за рулем.
3. Повышенный расход бензина.
4. Нестабильная работа на малых оборотах.

Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

Подключение стартера

Электрический стартер используется для запуска двигателя. Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

1. При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это необходимое условие для работы генераторной установки.
2. Как только ключ переведен в положение «Пуск», на втягивающую обмотку реле подается напряжение.
3. Вместе с сердечником втягивающего реле шестерня и обгонная муфта перемещаются по ротору стартера. В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
4. При этом сердечник замыкает силовые контакты внутри втягивающего реле.
5. На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
6. Генератор начинает вырабатывать ток, поскольку магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

Электросхема стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как у карбюраторных моделей. Отличаться может только модификация стартера.

Система обогрева салона

Печь ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, канальной системы. С помощью вентилятора радиатор обдувается и воздух (горячий) подается в специальные каналы. В электрическую схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.

Позволяет перемещать заслонку, изменяя ее угол открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего в обогреватель извне. Электродвигатель вентилятора подключается через специальную конструкцию переключателя. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.

Скорость вентилятора регулируется на Сопротивление установлено в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в силовую цепь двигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов.На старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы жалюзи. Подобные конструкции встречаются и на «девятке» и «восьмерке».

Система обогрева сиденья и заднее стекло

Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

1. A предохранитель для защиты цепи.
2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
3. Кнопка включения с подсветкой.
4. Жгуты проводов.
5. Нагревательные элементы.

Необходимо использовать реле электромагнитные. Доступны в схеме обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения кнопкой больших токов.

В результате кнопкой на панели приборов переключаются только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция предусмотрена и для обогревателя заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

Электропривод топливного насоса

Через отдельные предохранители и реле происходит питание электрического топливного насоса.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. И он совмещен с индикатором газового манометра. Основные элементы принципиальной схемы насоса ВАЗ-2110:

1. Электродвигатель привода насоса.
2. Реле электромагнитное.
3. Предохранитель.
4. Жгут проводов.

При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, и затем включается топливный насос.

Бензин закачивается в систему до определенного момента, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, отправляет сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент необходимо включить или выключить бензонасос.

Датчики и исполнительные устройства

В электрической цепи ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) Бензонасос работает по сигналам, поступающим с датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе ДВС.