главное реле,главное реле ваз

просмотров 73 618
Google+

схема подключения питания контроллера МР7,0

При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является сигналом к включению главного реле, через которое подаётся питание к форсункам, катушкам зажигания (модулю зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть если неисправно реле или цепь его включения двигатель не заведётся.

Как найти неисправность когда не включается главное реле?

Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала найти место его установки на автомобиле. В основном оно устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

Там же устанавливаются и предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ – 2107, ВАЗ – 2109 и его модификациях, оно располагается на полке под бардачком или под ней. На автомобилях марки ВАЗ – 2110 и подобных под боковиной консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ, обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне.

Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо контрольной лампой подключенной к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях марки ВАЗ эти провода крепятся с торца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях марки ГАЗ к сочленяющей шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвёртого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях «Волга» частой неисправностью в этом случае является обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

В том случае если при включении зажигания имеется щелчок и реле срабатывает, то надо проверить питание на выводах 87 и 30. Для этого контрольной лампой, присоединённой к минусу необходимо коснуться вывода 87. Если контрольная лампа не загорит, то возможными неисправностями могут быть сгорание предохранителя или обрыв провода. В случае, когда плюс на выводе 87 есть, а при включенном реле на выводе 30 отсутствует, значит, сгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле из монтажного блока, на пример реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке не редко в цепь реле включают блокирующее реле, которое рвёт цепь его питания при срабатывании сигнализации.

admin
16/02/2012

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»
«Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Ваз 2115 не срабатывает стартер и бензонасос – АвтоТоп

Здорова всем.машина ваз 2115. Проблема такая:не работает бензонасос и стартер не крутит,ни магнитола ни аварика не работает.поворачивает ключ все загорается как обычно на панели.проверил все релюшки предохранители,монтажный блок,все нормально.клеймы зачистил не помогает.что может быть?может кто сталкивался.Не работает стартер не работает бензонасос.

Похожие статьи

акамулятор здох,открой банки,посмотри жидкость и соты в нем,а то мож посыпались,или проше взять чейто и завестись на нем

Имобилайзер или сигналка.проверь предики сигналки

Если не штатная сигналка стоит, то может она блокирует. Попробовать отсоеденить главный блок сигнализации.

Не кого не слушай я тебя научу спереди с пасажирской стороны открути боковую крышку, там где стоит копм эбу , там есть три релюшки… Одна за вентилятор отвечает, другая бензонасос третья зажигание , от порядок я их не помню))) или же как у меня было… Туда идет толстый красный провод с плюсовой клемы , где то обрыв. Попробуй эти три релюшки проверить.

Велеслав, один ты знаешь правильный ответ все остальные просто дебили. Я в шоке

Велеслав, А как же магнитола и аварийка?

Там боковые реле это именно то что тебе нужно дружище

Алексей, И поэтому стартер не крутит?

Ну стартер может тупо контакт тупит а бензонасос датчик

Может быть разные причины,проще сделать диагностику

У меня было так что и мозги горели

И датчик коленвала может

И масса на кузов или мотор

А не подключенна ли магнитолка с аварийкой к реле ствртера и бенза

у меня не давно так же было на ходу заглохла и всё(((((стартер не крутит питание на насос не идёт стартер на прямую замыкаешь крутит но не заводиться , погрешил на сигналку,отвёз к злектрику вот где зти три релюшки стоят в ногах у пасажира и там провод красный там и был обрыв электрик там по новой клемму обжал и всё звработало))))

Спасибо за отзыв благодаря ему нашел не исправность в чем, если у кого аналогичная проблема обратите внимание не только на релюшка а еще и на предахранители они находяться там же у меня была проблема именно в них перегорел второй от низа предохранитель и не работал бензанасос и стартер поменял и все в порядке.

Смотри маленький провод который идет к плюсовой клейме

На девятке было такое. Ездил пока провода на генераторе не отпали. Идёт излом и слабый контакт на клемме гены. Просто для интереса глянь туда. Даю 80℅ что из за этого

«check engine» говорит о том, что микропроцессор запитан и готов к работе. Сразу надо сказать, что у управляющего микропроцессора есть много имен: ЭБУ, контроллер, микроконтроллер, мозги. Находится микропроцессор слева от пассажирского сидения под бардачком. Там же находится планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле — на микропроцессор, второе — включение вентилятора системы охлаждения, третье — включение бензонасоса. Пока нас интерисует первый предохранитель, через который питается микропроцессор инжектора. При включении зажигания должны щелкать первое и третье реле: запитывается микропроцессор и бензонасос.

Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114
Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114

Пока не добьетесь загорания индикатора «check engine» не нужно дальше ничего искать. С негорящим индикатором двигатель Ваз 2114 не заведется.
3) Если с индикацией на панели приборов все в порядке, проверяем следующее: при включении зажигания в районе заднего сидения должна быть слышна работа бензонасоса. Если звуков нет, проверяем предохранитель и реле на бензонасос как описано в пункте 2. Если предохранитель и реле исправны, необходимо снять заднее сидение и проверить наличие напряжения на разъеме бензонасоса.
4) Далее пробуем прокручивать двигатель стартером, если стартер не может провернуть коленвал двигателя, проверяем следующее:
— На стартер надеты и зажаты все разъемы.
— Слушаем щелкает ли втягивающее реле при попытке прокрутить двигатель. Если втягивающее не щелкает, значит либо на него не поступает напряжение при повороте ключа зажигания, либо оно вышло из строя.
Крайне редко бывает, что стартер исправен, но он не может провернуть двигателя, так как поршень уперся в клапана из-за порванного ремня ГРМ, но это все проверяется далее.
5) Если на панели горят нужные индикаторы, качает бензонасос, стартер крутит двигатель, то переходим к самым основным и активным действиям по поиску неисправности: для начала проверяем искру. Для этого выкручиваем свечу зажигания, надеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем к массе и крутим стартером. Эту операцию нежно выполнять вдвоем. Проверяем наличие искры на всех четырех цилиндрах. Возможны следующие варианты:
5а) Искра есть на всех цилиндрах. Все хорошо, переходим к пункту 6.
5б) Искра есть на 1 и 4 цилиндрах, на 2 и 3 нету. Либо наоборот искра есть на 2 и 3 цилиндрах, на 1 и 4 нету. В таком случае скорее всего нужна замена модуля зажигания, так как в нем вышла из строя одна из катушек. Модуль зажигания Ваз 2114 имеет две катушки зажигания. Одна работает на 1 и 4 цилиндр, вторая — на 2 и 3. В редких случаях замена модуля зажигания не помогает, в таком случае необходима перепайка транзисторных
ключей в микропроцессоре.
5в) Искры нет ни на одном цилиндре:
— Наиболее частой причиной этого является отказ ДПКВ Ваз 2114 (датчика положения коленчатого вала). Не обязательно датчик выходит из строя. В его разъеме могут отойти провода.

это
так для вариант
мож сигналкины выибоныимобилайзера

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто напросто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

НО! Обязательно перед этим, стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности. Поскольку в 90% случаях, в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неработающие элементы.

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае! Особенно она актуальна в зимний период времени! В данном случае нужно зарядить, заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего аккумулятора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а шум срабатывающего реле присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени – это отдельная тема. Которой будет посвящена отдельная статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы проворачиваете ключ зажигания, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к втягивающему реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к стартеру прямого отношения. Поэтому, прежде чем снять и заменить стартер, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные выше. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера. Далее мы поговорим об элементах самого стартера.

1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять таки обратите внимание на клеммы втягивающего. В 90% случаев, их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа, вы слышите щелчки, то проблема скорее всего в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен – то проблема с контактами реле. Если же звуков и щелчков никаких нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Не крутит стартер ВАЗ 2110: неисправности и ремонт

Стартер в любом автомобиле предназначен для раскручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Он должен иметь значительную мощность, чтобы преодолевать силу трения и возникающую в процессе работы компрессию в цилиндрах. Иногда выполняется ремонт стартера ВАЗ 2110, так как со временем он приходит в негодность, некоторые узлы изнашиваются и требуют замены.

Но предназначен стартер только для кратковременной работы (до 20 секунд). Крайне нежелательно заставлять его работать длительное время, потому что ток потребления у стартера весьма высокий, возможно оплавление проводов питания и разрядка аккумуляторной батареи.

Для выполнения ремонта можно приобрести как готовые ремкомплекты, так и все детали по отдельности. Но все зависит от производителя стартера, который установлен на автомобиле ВАЗ 2110. Даже на конвейере в свое время ставили устройства различных производителей. А так как «десятки» уже долгое время не выпускаются, такие узлы заменялись всеми владельцами.

Если же не менялись, то проводился капитальный ремонт. Но не всегда возникает необходимость в «капиталке», иногда стартер отказывает в пути без причины, совершенно неожиданно для хозяина. Для диагностики достаточно выполнить несколько манипуляций, которые помогут определить причину неисправности и возможность ее устранения.

Вернуться к оглавлению

Основные узлы стартера ВАЗ 2110

Электростартер автомобиля ВАЗ 2110 — это простой коллекторный двигатель постоянного тока, который имеет питание от аккумуляторной батареи высокой емкости. Мощность такого двигателя достаточно высока при любых его оборотах. Это свойство коллекторных двигателей успешно использовано в электростартерах. При любой нагрузке на ротор мощность будет одинакова. Но если не крутит стартер ВАЗ, нужно провести несколько манипуляций по обнаружению неисправности. Основные части электростартера ВАЗ 2110:

• ротор с обмоткой и ламелями;
• статор с обмоткой;
• втулки в задней крышке;
• планетарный механизм из 3 одинаковых шестерен, приводимых в движение ротором электродвигателя;
• втягивающее реле;
• бендикс — механизм, с помощью которого производится подключение оси вращения стартера к венцу маховика двигателя внутреннего сгорания;
• корпус.

Все элементы имеют высокую надежность, но при выходе из строя нуждаются в полной или частичной замене. Так, если не срабатывает стартер, возможно стирание щеток. На некоторых типах электростартеров их можно заменить, просто выкрутив старые и установив на их место новые.

А некоторые производители делают «одноразовые» узлы, поэтому приходится прибегать к пайке. Причем паять оловом крайне нежелательно вследствие высокого нагрева щеток при работе. Желательно производить сварку медных проводов путем воздействия высокого тока.

Вернуться к оглавлению

Бендикс и планетарный редуктор

Конструктивно ротор электрического двигателя постоянного тока отделен от ротора стартера планетарным механизмом, который состоит из солнечной шестерни, имеющей форму круга с зубьями на внутренней стороне. А еще 3 небольших шестерни, вращающиеся внутри солнечной и внутренними зубьями соединенные с последней шестерней, которая связана жестко с валом электродвигателя.

Но такие типы стартеров устанавливаются сравнительно недавно. Старые образцы выполнены без планетарного редуктора и имеют меньшее число оборотов. Это и есть их основной недостаток, несмотря на то, что надежность у них немного выше, так как планетарный механизм довольно быстро способен износиться.

Бендикс электростартера — это механизм, который состоит из 2 основных частей. Ими являются обгонная муфта и шестерня, установленная на ней. Причем обгонная муфта связана с валом стартера при помощи шлицев, завернутых по спирали. Именно по ним происходит передвижение устройства в момент запуска. Если не работает стартер ВАЗ, то нередко причина кроется именно в бендиксе.

Кроме того, на нем установлена вилка — две пластины из металла, которые крепятся на обгонной муфте с двух противоположных точек. Второй край пластин имеет прямоугольную форму. При повороте ключа зажигания втягивающее реле воздействует на эти пластины и перемещается шестерня по валу на спиралевидных шлицах, пока не произойдет сцепление с венцом маховика.

Вернуться к оглавлению

Втягивающее реле

Втягивающее реле стартера — это простейший электромагнит, который состоит из следующих элементов:

• корпус из немагнитного материала;
• якорь из магнитного материала;
• обмотка, расположенная в корпусе реле;
• 2 медных контакта и пластина, замыкающая их.

Принцип работы достаточно прост. К втягивающему реле подходит 2 плюсовых провода: от аккумуляторной батареи и от замка зажигания. Причем на втором появляется напряжение лишь в тот момент, когда ключ зажигания повернут по часовой стрелке до упора. При отпускании ключа напряжение на управляющем проводе пропадает.

В момент появления напряжения происходит срабатывание электромагнита, обмотка в корпусе реле оказывается под постоянным напряжением. Вследствие этого совершается притягивание якоря из магнитного материала, который воздействует на небольшой шток в нижней части реле. Этот шток жестко связан с перемычкой, которая при подаче напряжения на управляющий провод замыкает 2 силовых контакта электростартера.

Одновременно с этим происходит перемещение шестерни бендикса относительно вала стартера. В результате следует подача напряжения на обмотки электродвигателя, отчего начинает вращаться маховик и, соответственно, коленчатый вал двигателя. Именно таким образом работает стартер ВАЗ 2110 на автомобиле.

Вернуться к оглавлению

Неисправности стартера

Диагностировать неисправность можно буквально по одной попытке запуска. Для этого нужно только повернуть ключ зажигания по часовой стрелке до упора. Прислушайтесь, есть ли какие-то изменения. Если электрический двигатель крутится, соответственно, втягивающее реле срабатывает, то неисправность кроется в планетарном редукторе или в обгонной муфте. Во второй чаще случается поломка. Для ее устранения необходимо произвести замену бендикса.

Если же проблема в планетарных шестернях, потребуется разборка электростартера и подбор аналогичных шестерен. Возможен еще такой случай, при котором после поворота ключа в замке зажигания не следует никаких изменений, даже щелчков втягивающего реле нет. Проверьте наличие напряжения на управляющем выводе реле. Можно даже установить автомобиль на стояночный тормоз, включить нейтральную передачу и, отключив от втягивающего провод управления, подать на него плюс от аккумулятора с помощью отрезка провода.

Если срабатывает электромагнит, то неисправность следует искать в замке зажигания, проводке, предохранителях. Если же нет щелчка, то обмотка электромагнитного реле повреждена. Лучший выход из такой ситуации — это замена втягивающего, хорошо что стоимость у него не очень большая. Еще один случай: срабатывает втягивающее, но стартер не крутится. Причины может быть 2: зависят от того, есть ли напряжение на силовом выводе реле, который соединен с обмоткой электростартера.

1. Есть напряжение — неисправность кроется в щеточном узле или в обмотках ротора, статора.
2. Нет напряжения — загрязнение контактов внутри втягивающего электромагнитного реле. Для ремонта достаточно будет разобрать его и наждачной бумагой зачистить контакты. Но так как необходимо паять, ремонт стартера усложняется и автовладельцу проще установить новое реле.

Вот так можно проверить стартер ВАЗ: быстро и без полного демонтажа узла. Но если неисправность внутри устройства, нужно будет его снимать и разбирать практически до винтика.

Вернуться к оглавлению

Снятие и разборка электростартера

Для снятия потребуется несколько ключей на 13. Крепление электростартера производится с помощью 3 гаек, которые накручиваются на шпильки. И не везде удобно к ним подлезть простым рожковым или накидным ключом. Если «десятка» карбюраторная, то ничего мешать демонтажу не будет. Но если же инжекторная, придется для удобства снять корпус воздушного фильтра, который крепится с помощью 3 резинок к кронштейнам на кузове. Чтобы случайно не замкнуть стартер, отключите аккумуляторную батарею.

Перед снятием стартера выкрутите силовой провод от втягивающего реле и выньте тонкий управляющий. После этого можно производить демонтаж узла. Для этого выкрутите 3 гайки и потяните корпус стартера в сторону левого колеса. Теперь можно провести его разборку. Сначала снимаете втягивающее электромагнитное реле, для этого выкручиваете два болта, которыми оно крепится к корпусу электростартера. И не забудьте о проводе, который идет на питание обмоток. Он крепится к контакту реле при помощи гайки с гранями под ключ на 10.

При помощи крестовой отвертки выкручиваете 2 болта, которыми крепится к верхней крышке щеточный узел. Ключом на 10 выкручиваете гайки, стягивающие все части стартера. После этого вы сможете быстро рассоединить все составляющие. Если электрический двигатель будет разобран, вы получите доступ к ротору, щеточному узлу и обмоткам статора. Имея его в таком виде перед собой, можно быстро найти неисправные детали. И если крутит стартер ВАЗ 2110 плохо, после капитального ремонта картина изменится.

Почему не крутит стартер и что с этим делать

Как понять, что стартер не крутит

Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

Устройство современного стартера / autopulsar.ru

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

YouTube-канал serzh86

Стартер работает в три этапа.

1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ru

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop. ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.net

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ru

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.com

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ru

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Читайте также 🚗🔧🚙

Не крутит стартер ваз 2110

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный мотор постоянного тока, питающийся от АКБ автомобиля. Следует отметить, что при любых оборотах мотора его мощность будет довольно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в узле. Даже если нагрузка на устройство будет разной, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако, если устройство медленно или плохо срабатывает, крутит, щелкает, но ДВС не заводится при повороте ключа, то необходимо уделить внимание диагностике каждого узла.

Не работает стартер Ваз 2110 – где искать проблему

С проблемами поломки стартера можно столкнуться в самый неожиданный момент. Так как при этом двигатель невозможно запустить – проблема оказывается довольно серьезной. Но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно.

Не секрет, что без стартера автомобиль завести невозможно. Потому к его состоянию всегда следует относиться с повышенным вниманием. Если уберечь элемент не удалось, тогда выполнить ремонт своими руками вполне можно. Это будет куда дешевле, нежели обращаться на станции технического обслуживания.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не переживайте, если вы ни разу даже не видели данный элемент. Это не помеха для того, чтобы разобраться в устройстве.

1. статор с обмоткой;
2. металлическая втулка, установленная на задней крышке;
3. ротор с обмоткой, а также ламелями;
4. планетарное устройство, состоящее из трех шестеренок, которые включаются в результате воздействия на них ротора;
5. реле;
6. еще один элемент — бендикс — предназначенный для подключения оси вращения узла к венцу маховика инжектора;
7. непосредственно сам корпус.

Как показывает практика, все компоненты этого узла характеризуются высокой надежностью, однако при поломке необходимо производить полную либо частичную замену устройств.

Почему стартер плохо срабатывает? Как правило, в этом случае причина заключается в износе щеток — в некоторых случаях можно произвести их замену, открутив износившиеся элементы и заменив их на новые.

Так выглядит венец маховика Ваз 2110 в идеальном состоянии

Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, так что автолюбителям приходится паять устройство для того, чтобы восстановить его работоспособность. В этом случае необходимо учитывать, что пайка оловом является нежелательной, поскольку щетки будут сильно нагреваться, тогда целесообразней прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Перестал крутить стартер Ваз 2110 с чего начать ремонт

Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.

• Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.
• Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.
• Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.

Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Ремонт стартера автомобиля Ваз 2110 своими руками – видео

Неисправности и способы проверки втягивающего реле стартера Ваз 2110

Вы сели за руль, повернули ключ, включается панель приборов, заработал бензонасос. Поворачиваете дальше, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаете ключ, снова светится панель и работает бензонасос.

Первым делом проверьте, идет ли на втягивающее реле напряжение. Идет? Пробуйте замкнуть стартер. Отказывается крутить? Отсоедините сигнализацию, в ней тоже может быть причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Подгоревший контакт втягивающиго реле стартера Ваз 2110

Обнаружили, что все работает в «самостоятельном режиме», но в совокупности отказывает? Значит, точно – неисправности имеет втягивающее реле, и его следует заменить.

Данный компонент системы представляет собой простой электромагнит.

Этот электромагнит включает в себя:

1. непосредственно сам корпус, выполненный из немагнитной основы;
2. так называемый якорь, который также является магнитом;
3. обмотку, установленную в корпусе устройства;
4. два медных контакта, а также пластину, которая их замыкает.

Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. К реле подводится два проводка — от АКБ и от замка зажигания (на этом проводе напряжение появляется только в том случае, если ключ повернут до упора).

Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. В ходе образования напряжения начинает работать реле, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате осуществляется притяжение так называемого якоря, который впоследствии начинает воздействовать на шток, находящийся в нижней части электромагнита.

Втягивающие реле стартера Ваз 2110 в коробке

Данный шток непосредственно связан с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов во время появления напряжения. В этот же момент осуществляется перемещение шестеренки относительно шкива механизма. В итоге напряжение начинает поступать на обмотки электромотора, в результате чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращение и коленвал мотора ВАЗ 2110

Неисправен блендикс или венец Ваз 2110 – как проверить

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестеренки, которая расположена прямо на ней

Следует отметить, что обгонная муфта непосредственно связана со шкивом стартера благодаря шлицам, установленным по спирали. По этим шлицам осуществляется передвижение механизма в тот момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

Блендикс Ваз 2110 в идеальном состоянии

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячую, усть проблемы может заключаться именно в бендиксе. Помимо этого, на устройстве располагается еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте. Эта вилка крепится к двум противоположным точкам элемента. Один из краев пластин выполнен в виде прямоугольника.

Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, втягивающее реле оказывает воздействие на эти пластины. Далее шестеренка перемещает по шкиву с помощью шлицев до того момента, пока элемент не сцепится с венцом маховика.

Проверка обгонной муфты стартера Ваз 2110

Холодный двигатель заводится без малейших проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь – зайти в магазин или по другим делам. Возвращаетесь через несколько минут, и сталкиваетесь с неприятностью: стартер щелкает, а работать отказывается. И только после остывания двигателя машина заводится.

Первый виновник такой ситуации – обгонная муфта (в народе – бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить ее на редукторную.

Но проверяете, а неисправности нет? Черед за проводами, идущими на аккумулятор. Осмотрите их внимательно. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Стартер Ваз 2110 в разобранном состоянии

Может быть и другая ситуация: в пути начинает самопроизвольно выключаться магнитола, невзирая на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаете, что от стартера-то добиться проворачивания не получается. Проверили АКБ, все в порядке, но машина, которая до этого нормально заводилась, вдруг артачится.

Начинаете толкать, и срабатывает, снова все работает. Почти наверняка – проблема в бендиксе.

Пошаговая инструкция замены стартера Ваз 2110

Для того, чтобы снять и заменить неисправный стартер Ваз 2110 на необходимо будет выполнить следующий порядок действий:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи
2. Отключите управляющий провод тягового реле.
3. Снимите плюсовую клемму стартера, используя ключ на “13”
4. Открутите крепежные гайки крепления стартера к картеру сцепления.
5. Снимаем стартер
6. Используя головку на “10”, открутите гайку вывода тягового реле.
7. Далее снимите наконечник провода.
8. Потом при помощи головки на “8” открутите крепежные болты тягового реле и снимите его.
9. В самом конце снимается прокладка, которая уплотняет соединение передней крышки стартера и реле.
10. Достаньте из передней крышки якорь тягового реле и пружину.

Стартер не крутит ваз 2110

Почитав на форумах понял проблема у многих. вчера пробовал зачистить и подтянуть все контакты. завелась заработала но приехав с гаража снова перестал работать стартер, только щелчок втягивающей и все так же пробовал на прямую замыкать, такая же ситуация. утром попытаюсь замкнуть с втягивающей на стартер. если не поможет буду снимать. может кто знает в чем причина может быть. P.S. акум измерял мультиметром показал 12. 6 v

НАШЕЛ В ЧЕМ ПРИЧИНА!

С утра встал начал ковыряться . начал снова все продергивать и обнаружил что провод свободно болтался от втягивающей до стартера, начал закручивать не получалось пришлось раскручивать и обнаружил что резьба на болту от втягивающей сорвана по середине. решение было в установке шайб и гровера. итог ; надо внимательней осматривать. всем спасибо.

Не крутит стартер ВАЗ 2110

С ситуацией, когда вдруг у ВАЗ 2110 не крутит стартер, может столкнуться практически каждый автовладелец этой, в принципе, лучшей машины отечественного автопрома (что уж говорить о худших!). Но, как известно – не заведешь, не поедешь, значит, нужно во-первых, найти причину, почему все же стартер отказывается крутить двигатель, а во-вторых, устранить обнаруженные неисправности.

Новый стартер для ВАЗ 2110

Попробуем пойти по пути рассмотрения симптомов и поиска решений.

Когда виновно втягивающее реле

Вы сели за руль, повернули ключ, включается панель приборов, заработал бензонасос. Поворачиваете дальше, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаете ключ, снова светится панель и работает бензонасос.

Первым делом проверьте, идет ли на втягивающее реле напряжение. Идет? Пробуйте замкнуть стартер. Отказывается крутить? Отсоедините сигнализацию, в ней тоже может быть причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Обнаружили, что все работает в «самостоятельном режиме», но в совокупности отказывает? Значит, точно – неисправности имеет втягивающее реле, и его следует заменить.

Вышла из строя обгонная муфта

Холодный двигатель заводится без малейших проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь – зайти в магазин или по другим делам. Возвращаетесь через несколько минут, и сталкиваетесь с неприятностью: стартер щелкает, а работать отказывается. И только после остывания двигателя машина заводится.

Первый виновник такой ситуации – обгонная муфта (в народе – бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить ее на редукторную.

Но проверяете, а неисправности нет? Черед за проводами, идущими на аккумулятор. Осмотрите их внимательно. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Может быть и другая ситуация: в пути начинает самопроизвольно выключаться магнитола, невзирая на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаете, что от стартера-то добиться проворачивания не получается. Проверили АКБ, все в порядке, но машина, которая до этого нормально заводилась, вдруг артачится.

Начинаете толкать, и срабатывает, снова все работает. Почти наверняка – проблема в бендиксе.

Нет контакта

Стартер заводится с трудом, перед этим щелкает. Сначала вы лишь слегка встревожены, а ситуация повторяется вновь и вновь: сначала щелкает, и только потом крутит двигатель.

А вы давно осматривали контакты? Начинать нужно с аккумулятора, может, стартер вините напрасно, а причина в окислении клемм. Прочистили их, а стартер снова щелкает? Нужно проверить, как у вашего ВАЗа контакт массы с кузовом, а затем и контакты самого стартера, ведь они также склонны к окислению.

Еще один метод проверки: попросите кого-то повернуть ключ зажигания, а сами в это время постучите по реле, только твердым предметом. Если заводится, значит, замыкающие контакты (пятаки) залипают, и легче поменять реле, чем заниматься его разборкой и ремонтом.

Когда иммобилайзер — помеха

Двигатель заглох неожиданно, стартер его крутить отказывается, с «толчка» тоже не заводится. Аккумулятор проверили – заряжен, исправен, клеммы чистые и на своем месте.

Однако у вас работает иммобилайзер, и скорее всего – проблема в нем. Срабатывает защита, двигатель молчит. Нужно буксировать ВАЗ 2110 на диагностику в автосервис.

Инжектор тоже может подвести

По сути, почти все неисправности стартера, связанные с работой карбюраторного двигателя ВАЗ 2110, мы разобрали. Есть еще и инжекторные, которые сегодня модно ставить на машины. Да, они и более экологичны, и уменьшают расход топлива, увеличивают мощностные показатели, двигателю не требуется прогрев зимой.

Но инжектор вряд ли будет «радоваться» недостаточно качественному бензину, его ремонт более дорогой, поскольку он работает под управлением микропроцессора. А в наших условиях эксплуатации это также может стать причиной того, почему стартер работает плохо. Возможно, инжектор требует промывку (а проводить ее нужно регулярно, поскольку бензин низкого качества способствует отложению смол и примесей).

Мы рассмотрели основные неисправности стартера ВАЗ 2110, но не едино возможные. Если вы будете следить за работой всех узлов и приборов на машине и своевременно реагировать на даже незначительные сбои, тогда ваш стартер будет исправно крутить двигатель, машина – заводиться, а вы — путешествовать в свое удовольствие.

Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит. Простое решение проблемы за копейки

Приветствую вас, дорогие читатели.

В конце зимы у моего автомобиля начала проявляться проблема со стартером: втягивающее щёлкает, но стартер не крутит.

По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.

Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно.

Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.

Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то заводится машина “с пол оборота”.
Вывод: стартеру не хватает энергии.

А какая наиболее частая причина такой проблемы? Закисленные контакты.

После того, как простое применение аналога WD-40 не помогло, было решено снять стартер:

Здесь уже почистил контакты. Отвёртка на АКБ – с огнём играю, но более удобного места под рукой не оказалось.

Предварительно сняв минусовую клемму с АКБ, открутил два болта, которые держат стартер и вот пусковое устройство двигателя в моих руках.

Он был весьма грязный, как снаружи, так и внутри. Контакты оказались также грязными:

Интересовал меня именно толстый, маленький, многожильный провод, который идёт от втягивающего реле в корпус самого стартера.

Ведь втягивающее щёлкает – значит к нему ток идёт, а вот до стартера по этому проводу не доходит.

Все контакты почистил наждачной бумагой зернистостью 180, хорошо обработал аналогом WD-40, после чего установил на место.

Далее этап проверки. Ситуация однозначно стала лучше, теперь не нужно включать-выключать зажигание, а тем более лезть под капот.

Однако не всё идеально, довольно часто, после поворота ключа, возникает вот такая ситуация: стартер покрутит, после этого останавливается, далее идёт пауза 1-2 секунды, после чего он вновь начинает крутить, после этого обычно двигатель обычно заводится. Ключ при этом на протяжении всего этого времени повёрнут в положение “заводить”.

Здесь уже проблема скорее всего в свечах, их нужно почистить или заменить, чем я и займусь. Если у вас есть другие предположения, то напишите их в комментарии, ознакомлюсь, возможно у меня действительно что-то другое.

В любом случае, проблема уже не такая выявленная, как была раньше, поэтому результат в любом случае положительный. Да и стоимость его совсем небольшая, думаю у каждого в гараже найдётся наждачная бумага и что-то вроде WD-40.

Не заводится ВАЗ 2109: стартер не крутит, что делать? Распространение причины поломки, ремонт своими руками

Содержание:

1. Популярные причины неисправности
2. Редкие ситуации

Сегодня рассмотрим ситуации, почему не крутит стартер на автомобиле ВАЗ 2109, а также отдельно рассмотрим более редкие, но случающиеся ситуации.

Устройство узла

Популярные причины неисправности

На наиболее распространенные причины приходится порядка 95% всех случаев, когда стартер не крутит. Потому первым делом обращаем внимание на них.

Стартер не крутится в разных ситуациях по-разному. Это важно учитывать и четко прослеживать все сопутствующие симптомы. Так вы даже без помощи специалистов сумеете вернуть агрегат в строй и возобновить нормальную работу системы зажигания

Бендикс

Не редко простая разборка и чистка внутренних компонентов стартера позволяет устранить проблемы с его функциональностью. Потому после снятия устройства и не обнаружения внутри него поврежденных элементов, попробуйте тщательно все зачистить, собрать и установить на место. Вполне вероятно, стартер начнет крутить.

Редкие ситуации

Случаются они заметно реже тех, что мы описали выше. Но исключать их ни в коем случае не стоит.

Изучив представленные ниже ситуации, сравните их с поведением вашего пускового устройства и автомобиля, который перестал крутить или щелкает, но не крутит.

1. При инжекторном двигателе в морозную температуру около -20 градусов по Цельсию все приборы функционируют. Это говорит о том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. При этом стартер почему-то крутить отказывается. Ваши действия:
   • Если при попытке завести двигатель щелчков нет, проверьте состояние предохранителя, проводки и втягивающего реле;
   • При наличии щелчков наиболее вероятным источником проблем является втягивающее реле. Оно подлежит замене.

2. В течение всего дня двигатель нормально заводился, а вечером вдруг перестал нормально работать. При повороте ключа в замке зажигания наблюдается только щелчок, но стартер не крутится. При попытке завести мотор несколько раз подряд раздается несколько щелчков. Ваши действия:
   1. Зарядите аккумуляторную батарею;
   2. Обожмите, зачистите и потуже затяните контакты на стартере и аккумуляторе;
   3. Если первые два пункта не дали результата проверьте саму батарею. Для этого проволокой замыкаются ее контакты. При исправной АКБ появится искра, плавящая проволоку;
   4. Подключите плюс от аккумулятора прямо на втягивающее реле. Если стартер молчит, замените стартер.

АКБ автомобиля

3. В течение дня автомобиль заводился без проблем. Но после простоя в несколько минут попытки завести машину завершаются провалом. Поворачивая ключ, реле срабатывает, но стартер упорно не хочет крутиться. Замкнув два болта втягивающего реле, все завелось. Доехали до пункта назначения, остановились, выключили двигатель. При повторной попытке завестись та же ситуация. Только замыкание болтов уже не действует. Ваши действия:
   • Разберите корпус пускового устройства;
   • Проверьте состояние щеток. Высока вероятность того, что они полностью стерлись. Отсюда такой эффект;
   • Замените щетки на новые. Это дешевле, чем полностью менять агрегат.

4. Стартер не крутит. При попытке замкнуть его только возникает шум, как при работе дрели. Двигатель при этом не подает признаков жизни. А вот с толкача завести удалось без проблем. Ваши действия:
   • Убедитесь, что ваш стартер исправен;
   • Если с ним все в порядке, отправляйтесь в монтажный блок, проверяйте предохранители;
   • Также изучите состояние замка зажигания. Не исключено, что проблема с ним;
   • Не забудьте обязательно проверить проводку на наличие разрывов, замыканий;
   • Проверьте состояние контактов. Не редко минус не поступает на реле стартера только по банальной причине окисления или обгорания провода.

Разобравшись в причинах отказа в работе стартера, можно своими силами вернуть устройство к жизни. Не спешите выбрасывать старый стартер и покупать новый. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что частичный ремонт, а порой и простая чистка устройства, дает возможность на длительный срок возобновить функциональность одного из главных элементов системы зажигания.

 Загрузка …

где находится реле стартера, неисправности, диагностика и ремонт

Стартер автомобиля является элементом, который позволяет запускать двигатель автомобиля от аккумуляторной батареи. Фактически,  стартер – электродвигатель, который проворачивает коленчатый вал ДВС.

Само собой, если речь идет об электрооборудовании, в случае возникновения сбоев и поломок стартера автолюбители начинают задаваться вопросом, где находится реле стартера ВАЗ 2110 для его проверки или замены.

Другими словами, по аналогии с остальным электрооборудованием, многие считают основной причиной неполадок реле стартера. При этом схема предохранителей не позволяет обнаружить такое реле.  Далее мы рассмотрим, что представляет собой и где стоит реле на стартер, а также как его проверить и заменить при такой необходимости.

Содержание статьи

Реле стартера: место расположения и особенности

Сразу отметим, на ВАЗ 2110 реле стартера не является привычным реле,  которое обычно ставится в блок предохранителей для различного электрооборудования. В случае со стартером следует понимать втягивающее реле, интегрированное в стартер (находится под его контактами).

Другими словами, реле стартера не вынесено в отдельный блок, куда установлены предохранители ВАЗ 2110. Чтобы получить к нему доступ, пусковое устройство нужно снимать. Чтобы было понятнее, втягивающее реле позволяет подать питание от АКБ на стартер, а также подвести и зацепить шестерню на стартере с маховиком двигателя.

Это позволяет прокрутить коленчатый вал. После, когда коленчатый вал  набирает определенные обороты (мотор завелся), шестерня стартера отводится от маховика и дальше  силовой агрегат работает самостоятельно.

Вполне очевидно, что если втягивающее не работает, завести двигатель от стартера не получится. Управление втягивающего реле осуществляется напрямую от замка зажигания. Также реле защищает  другие электрические компоненты стартера.

С учетом того, что реле стартера пропускает через себя большой ток, со временем происходит износ контактной группы. Как правило, это проявляется таким образом, что стартер плохо крутит двигатель,  не щелкает (не срабатывает втягивающий элемент) и не крутит мотор, срабатывает через раз и т.д. Так или иначе, в подобной ситуации тяговое реле нуждается в проверке.

Как проверить реле стартера и снять элемент для замены

Прежде всего, перед началом работ рекомендуется заранее подготовиться. В рамках подготовки должна быть отдельно изучена схема подключения реле стартера. Теперь давайте рассмотрим, как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110.

• Сначала нужно слева под АКБ (рядом с КПП) обнаружить стартер. Реле стартера находится в корпусе стартера и имеет две клеммы. Важно, чтобы эти клеммы не были замкнуты между собой.

Далее следует замерить напряжение на втягивающем реле. Допустимый показатель не должен быть выше 8В. Также температура при срабатывании не должна превышать 25 градусов Цельсия. Если имеет место перегрев, стартер и реле не будут работать нормально.

Также проводится визуальный осмотр и других элементов на предмет целостности, попадания воды и т.д. Если внешний вид не вызывает подозрений, тогда проблема кроется внутри и нужно снимать и разбирать сам стартер. Снятие стартера не является сложной процедурой.

• Для начала следует снять клемму «минус» с АКБ;
• После понадобится демонтировать воздушный фильтр
• Теперь снимаются провода, идущие на втягивающее;
• После ключом «13» откручивается гайка, которая крепит наконечник силового провода;
• После снимаются крепежи стартера при помощи ключа на «15». Верхнюю гайку снять не составляет труда, при этом к нижней гайке доступ затруднен.
• После демонтажа стартера откручивается гайка нижнего вывода втягивающего реле, отсоединяется проводка.
• Теперь остается открутить болты крепления реле ключом «8», после чего реле можно снять.

Если рассматривать неисправности и то, как проверить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2110, само реле нужно внимательно осмотреть после демонтажа. Также отдельного внимания потребует проводка, контакты. 

Как правило, часто бывает так, что крепления прослабляются (например, крепление наконечника проводов). В таком  случае проблема решится обычной затяжкой крепежей.

Также часто на обмотке, а также на контактах  могут появляться очаги окисления, которые  не дают стартеру нормально работать. Если окисление контактов не сильное, тогда их можно просто зачистить. Если же окисление слишком сильное, может потребоваться замена поврежденных элементов.

То же самое можно сказать и о разрывах электрической цепи. В одних случаях ремонт поврежденных участков позволят восстановить работоспособность устройства, тогда как в других лучше выполнить частичную или полную замену всей цепи.

Еще отметим, что также во время диагностики можно заметить, что якорь стартера работает вхолостую или срабатывает с задержкой. В такой ситуации якорь подлежит замене. Параллельно в рамках проверки омметром проверяется замыкание витков обмоток стартера и т.п.

• Если говорить о замене реле стартера, ремонт данного элемента в некоторых случаях возможен, однако на деле нецелесообразен, так как потребует достаточно серьезных расходов в плане финансов, так и затрат по времени.

Как показывает практика, лучше сразу менять поврежденные или вышедшие из строя элементы стартера. Если все работы выполнены правильно, тогда удается достичь прогнозируемого результата и полной работоспособности устройства.

В свою очередь, даже если ремонт втягивающего реле стартера будет выполнен, в таком случае гарантий на такую восстановленную деталь никто не даст. Это может стать причиной как последующих проблем с запуском мотора, так и повторного выхода реле из строя. Вполне очевидно, что проще и часто дешевле стразу купить новое реле стартера хорошего качества.

Еще замену можно вполне выполнить своими руками, так как установка втягивающего реле  ничем не отличается от процесса снятия по сложности работ. Другими словами, все можно сделать своими руками в условиях обычного гаража.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить стартер мультиметром. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки стартера тестером, а так же какие неисправности стартера определяются мультиметром и что нужно учитывать при такой проверке.

Главное, заранее убедиться, что дело именно в реле, так как проблемы с обмоткой обычно решаются только в профессиональном сервисе, который специализируется на ремонте стартеров, генераторов и т.п.

Также во время разборки и сборки стартера необходимо внимательно контролировать весть процесс, не перепутать крепежные элементы, гайки, болты и т.п.  Контакты, которые даже визуально в хорошем состоянии, лучше зачищать, крепежи затягивать и т.д.

Дело в том, что во время езды на машине, а также в процессе работы самого ДВС агрегаты под капотом испытывают различные нагрузки (перепады температур, вибрации и другие). Вполне очевидно, что это часто приводит к ослаблению крепежей и соответствующим проблемам.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, где стоит реле стартера и какие функции выполняет данный элемент. Также ряд функциональных особенностей и назначение данного реле делает его достаточно уязвимым.

По этой причине, если появились проблемы со стартером автомобиля, необходимо проверять тяговое реле в первую очередь. Это позволит исключить многие поломки по механической части, а также быстро определить неисправность и вернуть стартеру полную работоспособность путем замены реле.

Напоследок добавим, что если стартер автомобиля начал работать со сбоями, не следует откладывать диагностику и ремонт, так как проблемы с данным агрегатом имеют свойство быстро прогрессировать. При этом целый ряд работ можно сделать своими руками, что  позволяет выполнить ремонт стартера своими руками в условиях обычного гаража. 

Читайте также

что делать и можно ли самому починить? Компрессия двигателя ВАЗ

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное значение давления в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Значение измеряется несколькими способами.Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина непостоянная, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным у разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Про сжатие, наверное, хоть раз слышал каждый драйвер, но его часто путают с другим значением, а именно с мощностью сжатия. Надо сразу сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а сжатие происходит только в конце такта.

Проблемы сжатия

Большая проблема с рамой Компрессия ВАЗ 2110 — это резкий спад давления. В результате двигатель отказывается работать, происходит износ деталей. Почему это происходит? Происходит это из-за халатного отношения к машине, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и выходу из строя рабочей системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗа снижается из-за износа поршня. Так что нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но это нормальное дело для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этих целей, и увеличить незаметную деталь до необходимых размеров. Иногда при мелких дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но бывает и другая проблема, а именно кольца поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла А утолщение из-за присадок недопустимо, для устранения неисправности необходимо провести комплексный ремонт.Бывает так, что поршни поощряются. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (примерно 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и ставятся на место. Теперь стоит поработать мотором. Что происходит? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет привязано к важной для автомобиля детали. Итак, компрессор на ВАЗ заработает в штатном режиме.

Как поставить компрессор своими руками?

При неисправности старого устройства необходимо поставить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это процесс без работы, но он требует предельной осторожности и осторожности. Для работы вам необходимо вооружиться следующей экипировкой:

• комплект для компрессорной установки;
• ключа;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;

Регулятор давления

• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что форсированный агрегат полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Съемные фиксаторы коллектора. Теперь производится установка крепежа, который в народе называется улиткой, на блоке мотора.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорной установки. Он имеет большую эффективность, надежность и прослужит намного дольше. Отрегулируйте ремень так, чтобы он не растягивался сильно, но не слишком слабо.Следующий этап — монтаж воздуховода и крепления регулятора давления.

Фильтр прикреплен к выходу компрессора. Последний этап работ — настройка форсунки с условием, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Уточняйте это лучше в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Новичку это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык отработает до автоматического уровня.

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, иначе называемое сжатием. При слишком низком его уровне в цилиндре большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом повышается теплоотдача и происходит перегрев двигателя. Если степень сжатия очень высока, происходит максимально быстрое воспламенение топливно-воздушной смеси, из-за большой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, разрушительно воздействуя на его детали. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 бывает разная компрессия в цилиндрах.
В этом случае в одном цилиндре зажигание происходит быстрее, в другом — медленнее и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла .Сострадание чаще всего измеряется с закрытыми и открытыми заслонками в карбюраторе.
При полном открытии клапана после измерения компрессии можно обнаружить такие дефекты:

• Наличие петель или серьезные повреждения на поверхности цилиндра.
• Отсутствие арматуры или деформации.
• Зависание или образование пятен в канавках поршневых колец.
• Поршни поломки или хода.

При закрытой заслонке после замера компрессии определяется:

• Нет зависания клапана.Если конструкция с гидротеплером определяется наличием дефектов профиля кулака распредвала.
• Штанга к седловому клапану.

Цилиндр компрессионный ВАЗ 2110, автомобиль без гидрокомпенсатора (см.), Замер с открытыми клапанами.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах, ее необходимо измерить. Для работы используется прибор, называемый компрессометром.
Цена у него небольшая, относительно тех средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя, когда потребуется замена цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

• При выборе инструмента нужно обращать внимание на терминал. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: Предпочтения нужно отдавать конвейеру с загибом. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

• Двигатель прогрет.
• Выделил и удалил все.

Совет: Компрессию лучше измерять при прогретом двигателе, при хорошо заряженной аккумуляторной батарее, чтобы она давала стартер на стартер.

• Отсоединены провода от катушек зажигания.
• Мгновенный насос выключен (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его.
  В электрическом топливном насосе снят предохранитель или выключено реле, чтобы прекратить подачу питания.
• К одному из цилиндров подключается компрессометр, как показано на фото.

• Включается стартер, который проворачивает коленчатый вал двигателя до установки наибольшего давления.Частота вращения коленчатого вала должна быть в диапазоне от 200 до 350 об / мин.

Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

• Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
• Это пониженная компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102 поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы можно увидеть на видео.
• В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться от 0.1 МПа, а номинальное значение не превышает 1,0 МПа.
• Если на ВАЗ 2110 нет компрессии или она опущена, это может указывать на неплотную посадку в седла клапанов, повреждение прокладки, пригорание или поломку поршневых колец.
• Узнайте, по каким причинам вам нужно заливать в цилиндр, в котором понижена компрессия, примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерить компрессию.

При увеличении показания компрессометра скорее всего ошибочные.Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении колодок GBC.

Совет: выяснить причину недостаточной компрессии, можно подать сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке сжатия.
Для этого с компрессометра снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в свечное отверстие и под давлением 0,3 МПа подается в цилиндр.
При этом коленчатый вал не должен отключаться, это фиксированный ручной тормоз. На негерметичность впускного клапана указывает утечка через дроссельный узел воздуха, а на выхлопе — воздух проходит через глушитель.
О повреждении прокладки свидетельствует прохождение воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний баллон, что свидетельствует о характерном шипении.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно однозначно определить, как шатунно-поршневая группа двигателя была для определения поломки в этой группе и деталей в клапанный механизм.

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. По сути, если не смотреть на их сходство, они не одно и то же. Это примерно угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Совсем отметим, что степень сжатия — это величина геометрической, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в каких-то единицах), они фактически неизменны для двигателей одной модели, если они не доработаны, но находятся в штатной комплектации.Компрессия, в свою очередь, измеряется единицами давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия у мотора ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, определяющая давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Он измеряется в кг / см2 или атмосферах, иногда встречаются килопаскали, бары и другие единицы.По мере сжатия можно очень сильно доработать. Это может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать приблизительно рассчитанное значение умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если мотор будет форсированным, компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — это техническое состояние мотора и всей машины в целом, а также давление масла.Чем выше будет степень сжатия, тем меньше газов проникает в вагон и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом мощность тоже будет расти. Расход масла, оснастка, стабильность работы двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива — все будет зависеть от уровня сжатия. На величину компрессии, помимо всего этого, может влиять состояние электрооборудования (АКБ, АКБ, соединительные провода) при замере.

Когда в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может это происходит сразу во всех цилиндрах) или уровни компрессии во всех цилиндрах разные, двигатель нужно будет исправить. Часто основной причиной возникновения перепадов сжатия являются отработанные поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки GBC. Могут существовать и экзотические предпосылки, такие как выдающийся поршневой палец или поршень, требующий отказа от халниса. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия.Если при этом она значительно увеличится, то это почти всегда упрямые кольца. Если нет — дело скорее всего в клапанах или головке.

Основная существенная стабильность, вызывающая низкую компрессию, — это падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда это очень заметно.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 понадобится специальный прибор — компрессометр, похожий на забавный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.В этом приспособлении есть специальный переходник, который нужно вкрутить в свечи или просто протолкнуть отверстие резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, позволяющую сохранять показания прибора для удобного чтения. Такие компрессометры можно купить на любом авторынке.

Часто компрессию определяют в 2 вариантах: продвинутая — с закрытыми клапанами в карбюраторе, очень обычная — с открытыми клапанами. Profa Mechanics для получения более четких результатов измеряет компрессию 2 предложенными методами.При этом даже не обходятся без свечей в других цилиндрах, проводя замеры на холодном двигателе, при открытых или закрытых клапанах в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже небольшое (1 атм при открыто открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке утечки оказываются небольшие, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытой дроссельной заслонке — этого не произойдет. Воздуха в цилиндр будет значительно больше, что приведет к увеличению компрессии, утечки при этом будет значительно меньше подачи воздуха. В результате то, что даже при тяжелых инвалидностях, компрессия может не упасть до небольшого уровня (например, на малой компрессии мотора ВАЗ 2110 сжатие будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей Различные варианты измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытых заслонках измерение компрессии позволяет найти:

• забяки (резкие повреждения) поверхности цилиндра;
• перекос или деформация клапанов;
• кольца взвода (подвески) в канавках поршней;
• прогары и поломки поршней.

При полностью закрытом клапане измерение компрессии позволяет найти:

• зависание клапана (в конструкциях с гидротерапией — недостатки профиля распредвала;
• Неудовлетворительно установлено седло клапана.

Такой макар, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию при открытых заслонках.

Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю. В этом случае в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер
.

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться.
.Если это 0,5-0,7 атмосферы
, то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

Причины

Начало прокладки между блоком и головкой — довольно часто встречающийся дефект.

Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

1. Меблирована прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
2. Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
3. Кольца не держатся. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется ремонт поршня.
4. Колец куча. Надо будет их почистить.
5. Износ блока. Бывает редко.
6. Перегрев мотора.
7. Я сломал или сгорел поршень. Компрессия отсутствует вообще.
8. Нерегулируемые клапаны.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Популярные методы усиления сжатия

Отмечено, что описанные ниже методы не могут быть 100% гарантией того, что компрессия в цилиндрах увеличится.

• Купите качественную жидкость для чистки клапанов и залейте масло.
• Залить такую ​​жидкость в баллоны на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протечки или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем при сгорании топливно-воздушной смеси лавинообразно возрастает.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанов и прокладок головки цилиндров. Это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели малой мощности уже заранее указывают их техническое состояние. Симптомами являются нестабильное поведение с холодным запуском или неравномерной работой двигателя, повышенный расход масла и топлива, контур выхлопных газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшение выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Для получения четкого изображения необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это касается и дизельных двигателей.

Контрольные значения сжатия

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придают не абсолютным высшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах.Допускается максимальное отклонение до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях значительно снижена компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального показателя давления, а больше от одних и тех же значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут максимально допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров вследствие легкого поршня или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масел в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седла клапана;

— треснутые клапаны;

— Упражнение клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого вам понадобится помощник, стартер которого проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованном автосервисе к основному оборудованию относится машина для измерения компрессии. Сначала открутите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) от головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован должным образом. Во время теста помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора нажимать не нужно. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем последовательно проводятся измерения во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала перед созданием максимального давления. Эта величина будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается сжатие, тем «здоровее» ваш двигатель. В «Здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежных измерений — хороший стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Несмотря на то, что это потрясающая правда, все же напомним еще раз — за основу измерения берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, сделайте тест на снижение давления.Применение устройства для измерения уменьшения сжатия предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем провести тест для измерения уменьшения сжатия, чтобы предоставить специалист.

Причину снижения давления можно выяснить следующим образом.

· При низкой компрессии через свечное отверстие (в дизельном двигателе — через отверстие форсунки) влейте немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана расширением седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штоков клапанов или образованием на них трещин.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, можно сделать однозначный вывод о износе поршневых колец.

Измерение компрессии

Порядок работы

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные промежутки между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (вывод «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Вставьте резиновую коническую трубку прибора для измерения компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящее переходное устройство (

Распиновка

APS 4. Как активировать иммобилайзер и что это

Назначение иммобилайзера — предотвращение попыток несанкционированного доступа к управляющему автомобилю … Место, где находится иммобилайзер на ВАЗ-2114, находится на панели приборов, со стороны замка зажигания, над блоком управления двигателем. Ед. изм.

Расположение иммобилизатора на ВАЗ-2114

Расположение иммобилайзера АПС-4 на автомобиле

Дело в том, что тольяттинские конструкторы, создавшие «четверку», издевались над потребителем , установив ЭБУ и иммобилайзер под патрубки отопителя автомобиля
… Таким образом, при нарушении герметичности системы их необходимо залить антифризом.

Что это за иммобилайзер и за что его ругают?

С начала 2000-х годов автомобильная противоугонная система (АПС) установлена ​​на всех инжекторных двигателях тольяттинского производства.

Иммобилайзер APS-6

Изначально первыми «десятками» были APS-4 , вскоре на смену им пришли более современные APS-6 .

По-другому штатное противоугонное устройство называется иммобилайзером.

Смысл системы в следующем: попытка угона машины ни к чему не приведет. Злоумышленник не сможет запустить двигатель, а если он это сделает, то, проехав несколько сотен метров, подача топлива прекратится и двигатель заглохнет.

Идея хорошая, но при ее эксплуатации возникает ряд проблем:

• Аварийное программное обеспечение
  
  … Электроника не видит обновления информации, поступающей от ключа зажигания, или не распознает ее.Были случаи, когда после остановки и выключения двигателя его уже нельзя было запустить.
• Блокировка двигателя из-за разряженного аккумулятора
  … Оставив машину на стоянке зимой на несколько дней, можно случайно активировать систему.
• Серьезные проблемы при подключении сигнализации с автозапуском.
• Обрыв, замыкание контакта
  из-за плохого расположения .
  

Интересно! Первые инжекторные ВАЗ-2114 выпускались либо без АПС, либо с неподключенным блоком, болтающимся внутри на собственной проводке.С чем это было связано (экономия, нехватка оборудования или по другой причине) никто не знает, но факт остается фактом.

Поиск и устранение неисправностей

В случае, когда автомобиль с активным иммобилайзером не обменивается данными с компьютером, необходимо знать следующее: K — Line провод соединяет диагностический разъем и APS. Только после этого происходит подача питания на электронный блок управления.

В случае неисправности необходимо убедиться, что система подключена к правильному разъему.Если результат положительный, можно попробовать его отключить и перемыть 9-й и 18-й контакты между собой .

Вы получите прямое соединение между ЭБУ и диагностическим разъемом, минуя противоугонную систему.

При возникновении неисправностей, связанных с работой иммобилайзера, необходимо учитывать, что это сложное электронное устройство … Поэтому для устранения его неисправности рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику.

Важно! В случае поломок, связанных с его работой, нужно знать, что восстановить работоспособность после вмешательства неумелых рук сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Деактивация и активация (плюсы и минусы)

ЭБУ Bosch на ВАЗ-2114 поставлялся с иммобилайзером APS-4

Принимая решение, нужно ли вам знать следующее. АПС-6 или 4 хоть и имеет ряд существенных недостатков, но действительно противостоит хулиганам, которые могут решить водить машину, припаркованную у входа.Сигнализация не заглушает двигатель и топливную систему.

Противоугонная система 6-й серии наоборот отключает питание (4-я отключает бензонасос и свечи накаливания). Поэтому решать вам: подключать его после очередного глюка или нет. Но, по крайней мере, если они решат угнать машину, то для этого потребуется собственный ЭБУ, голыми руками машину не взять.

Видео деактивации иммобилайзера

Шутка от АвтоВАЗа

Важно! Разбирая иммобилайзер самостоятельно, обратите внимание на маркировку его бортов.Дело в том, что в корпусе от APS-4 может стоять плата от 6-й серии. Это очередная, очередная злая шутка АвтоВАЗа.

Итак — иммобилайзер ВАЗ — штатное противоугонное устройство, устанавливаемое на все новые инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классики»). Изначально при отправке с завода все иммобилайзеры находятся в необученном состоянии, то есть с неактивированной функцией защиты. В комплекте поставки 3 ключа — 2 черных «рабочих» и красный «мастер-ключ» для обучения системы.Обучение, как правило, проводится при продаже машины или владельцем машины.

Принцип работы иммобилайзера довольно прост. Он обменивается данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя дается только после успешной инициализации (чтения) черного ключа. Когда вы пытаетесь завести автомобиль, который не снят с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и топливного насоса.

Как уже отмечалось, обмен данными между иммобилайзером и ЭБУ происходит через диагностическую линию K-Line, поэтому его можно отключить или сбить код (!), Даже невинно подключив диагностическое оборудование к зажиганию. на (проверено на собственном опыте) или помехи от обычного сотового телефона. Также при наличии иммобилайзера ни в коем случае нельзя ставить аккумулятор на ноль. В этом случае в EEPROM может прописаться хаотичный мусор, и поездки в сервис «на галстуке» не избежать.Довольно долгое время данный факт приносил СТО большой доход, потому что проблема решалась и до сих пор иногда решается горе — диагностами банально просто и выгодно — заменой ЭБУ на новый при физическом иммобилайзере отключен. Справедливости ради следует отметить, что количество отказов и «глюков» иммобилайзеров в последнее время резко сократилось — видимо, на ВАЗе ведутся работы по повышению шумозащищенности иммобилайзеров, наибольшее количество «глюков» приходится на автомобили выпуска до 2001 года.

Было так много случаев внезапного отказа иммобилайзеров из-за программного обеспечения (а именно программного обеспечения, поскольку случаи отказа иммобилайзеров незначительны), что ВАЗ разработал в новом программном обеспечении программируемую пользователем функцию альтернативного запуска двигателя в случае отказа системы. , т.е. контроллер в аварийном режиме допускает одно отключение при условии, что эта функция активирована заранее и пароль введен правильно. Активация и ввод 6-значного пароля (программирование) производится нажатием на педаль газа, представьте, сколько раз вам нужно будет нажимать на нее, не спотыкаясь, по определенному алгоритму, если вы имеете в виду, например, номер «999999» :).Впоследствии, если иммобилайзер откажется, снова можно многократно нажать на газ, чтобы заставить автомобиль завестись. Подробнее об этом извращении для неутомимых и любознательных вы можете прочитать в описании иммобилайзера.

На автомобилях Шевроле-Нива используется более современный и совершенный иммобилайзер АПС-6. Устройство функционально аналогично APS-4, но в этой системе кодовый ключ встроен в ключ зажигания, а считыватель расположен в рулевой колонке. Также реализован ряд дополнительных функций — управление стеклоподъемниками, задними ПТФ, диагностика иммобилайзера по k-line.Конструктивно АПС-6 отличается от АПС-4. Причем АПС-6 разных лет выпуска немного отличаются друг от друга. На фото ниже слева — АПС-6 выпуска 2003 года, справа — 2001 года. Видимо, это тот случай, когда «производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на работоспособность продукта». Внутренняя организация иммобилайзера, несмотря на его невысокую стоимость, довольно сложна. Это микроконтроллер на базе PIC16C65B, схема K-Line для обмена данными с ЭБУ через диагностическую линию и память EEPROM для хранения обучающих кодов.

Фотография платы АПС-4. Фотография платы АПС-6 от Нива-Шевроле.

II. Как с этим бороться.

Ниже приведены методы работы с «застрявшим» или сломанным иммобилайзером. Во время обучения иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM — энергонезависимая флэш-память, в которой хранятся данные при полном отключении питания) контроллера. Иммобилайзер также использует EEPROM, в котором хранится информация о двух изученных ключах.В результате обучения получается индивидуальный набор ключей — иммобилайзер — ЭБУ, который работает только в этой комбинации.

Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, чтобы он отсутствовал физически и в EEPROM ЭБУ не должно быть информации о наличии иммобилайзера. Проще говоря, нужно отсоединить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.

Иммобилайзер находится: на ВАЗ 2110 прямо над компьютером, то есть, чтобы добраться до него, нужно открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью — за приборной панелью, между рулевой колонкой и местом расположения всасывания карбюратора.На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как и ко всему остальному) очень затруднен. Смотрите расположение на фото.

При снятии иммобилайзера не забудьте восстановить диагностическую линию — установить перемычку для восстановления связи между ЭБУ и диагностическим блоком. Для того, чтобы использовать все остальные функции иммобилайзера, можно отрезать провода и подключить их, восстановив тем самым K-line (подробнее об этом ниже), и вставить разъем на место.

Метод «оживления» контроллера очень прост — нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной иммобилайзером.На практике это выглядит так — штекер штатной проводки отсоединен от иммобилайзера, если вам нужно, чтобы диагностический сигнал доходил от ЭБУ до диагностического блока, нужно установить перемычку в снятый разъем между контактами 9.1 и 18. Иммо можно выбросить, а можно оставить красиво погасив крышкой, в этом случае необходимо отрезать провода от разъема от пинов 9.1 и 18 и соединить их между собой. При этом установите на прежнее место разъем иммобилайзера.Далее вам нужно внимательнее взглянуть на ЭБУ и выяснить его происхождение.

Если это Bosch M1.5.4, нужно открыть его и установить на место штатной специально подготовленную микросхему с программой очистки EEPROM ЭБУ и включить зажигание на несколько секунд. После установки микросхемы с программой на место двигатель заведется, если, конечно, это было так. Если ПЗУ запаяно в вашем блоке, есть два выхода — либо припаять и установить гнездо (что неплохо, позже пригодится для Chip — Tuning), либо использовать программу COMBISET из США, которая имеет функцию очистка EEPROM по последовательному каналу, без пайки микросхем.Обратите внимание, что в этом случае необходимо обеспечить надежную общую землю адаптера и ЭБУ. Для того, чтобы пользоваться этой платной программой, покупать ее совсем не нужно — функция очистки EEPROM полностью работает в демо-версии. В 2006 году на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки для разъема APS (см. Фото) для восстановления связи между ЭБУ и диагностическим блоком.

Если у вас январь 5.1.x или VS.1, то можно использовать любой бесплатный блочный программатор, скачать специальную программу для перезаписи EEPROM, и залить блок прошивкой EEPROM, прочитанной с «чистого» контроллера с неподготовленным иммобилайзером .Можно прочитать старый файл, поправить все до # FF любым редактором и заполнить обратно, информация, имеющаяся в EEPROM, практически не несет смыслового значения, если агрегат работает без иммобилайзера, он содержит только KS, CO поправочный коэффициент и название прошивки. Несмотря на то, что #FF в EEPROM не позволяет двигателю запуститься, ЭБУ при первом включении, не обнаруживая иммобилайзера на диагностической строке, сам прописывает код разрешения запуска.Если вы являетесь пользователем программатора COMBILOADER (или старой версии ECU Programmer) от SMS-Software, удалить immo из памяти ECU достаточно элементарно — вам нужно прочитать EEPROM, нажать на кнопку «Удалить Imm» и напишите дамп обратно.

В системах Bosch MP7.0H вам придется либо использовать программу Combiset (даже демо-версия работает с eeprom), либо припаять микросхему и запрограммировать ее на программаторе, поддерживающем этот тип микросхем. При использовании Combiset необходимо подать + питание и заземление на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:

Может случиться так, что полностью стереть eeprom невозможно, тогда вам нужно отредактировать дамп с помощью Метод Kn: Чтобы удалить immo-запись, достаточно заменить байты с 02 по 07 на FF.После подключения иммо не нужно и ЭБУ явно прописывает для этого места 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключено физически, туда записывается 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF, а 0FD10FD10FD1, иммо больше не мешает. Самое интересное, что если ввести в это место случайную последовательность, то иммо работает (!!!) и записывает туда снова ЭБУ 005100510051. Байты с адреса 050 и с 070 тоже меняются, это так -называемый Rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.

В новой версии Combiloader (2.1.8), помимо обычной процедуры очистки eeprom, есть возможность стереть eeprom без удаления данных иммобилайзера.

Вы можете самостоятельно проанализировать дампы eeprom и соответствующее состояние иммобилайзера.

Если двигатель запустится после процедуры очистки EEPROM, есть риск повторного подключения иммобилайзера. При этом следует учитывать, что для того, чтобы иммобилайзер начал нормально выполнять свои функции, необходимо заново его «переучить» с помощью красного ключа.Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Для начала нужно вынуть eeprom из иммобилайзера, почистить программатором и припаять обратно. Также можно припаять новую чистую микросхему. Второй — очистить eeprom с помощью программы Combiset А. Соколова (он же Uncle Sam) в режиме очистки eeprom Bosch. Третий — покупка нового иммобилайзера. Во всех трех случаях иммобилайзер «чистый», то есть его можно программировать с помощью любого красного ключа.

Если ЭБУ заменить на новый, иммобилайзер останется в рабочем состоянии, будет реагировать на клавиши и выключать / включать зажигание, но не запрещает запуск двигателя. В этом случае необходимо полностью переучить иммобилайзер с помощью красной и черной клавиш. Immo APS-4 ранних выпусков мог немотивированно «регистрироваться» во вновь подключенном ЭБУ, но такие случаи крайне редки.

После снятия иммобилайзера на автомобилях без катализатора и без регулятора CO (установка CO с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать CO, потому что область хранения значения коррекции CO также стирается.

Внимание! На автомобилях с системой Mikas 7.6 (Daewoo Sens) полностью промыть eeprom нельзя — машина даже не заводится.

На автомобилях Калина отключение иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка. Также при неправильном обучении APS-6 (ошибки при активации) устройство блокируется. В этом случае единственный выход — написать «чистый» eeprom. Всегда старайтесь сохранить образ eeprom до и после активации.

Калина — чистый eeprom

Kalina — чистый eeprom 797+ (новая аппаратная реализация)

Назначение выводов иммобилайзера APS-6 No.Цвет провода Назначение

1 Зеленый

2 Синий

Дополнительное реле электрического стеклоподъемника

3 Не используется

4 Зеленый / белый

От переключателя головного света

5 Оранжевый / белый

6 Розовый

Постоянный плюс, от АКБ, блок питания APS-6

7 Розовый

Постоянный плюс, от АКБ

Подключается к массе при включении задних ПТФ

9 Желтый / Черный K-Line. Cl. 7 диагностических колодок, кл.8 блока управления ЭУР.

10 Белый / Синий

«-» Плафон внутреннего освещения на Калине (и дополнительно от ВК пассажирских дверей на Ш-Ниве)

К катушке антенны, в замке зажигания

12 Зелёный / Черный

С водительского ВК дверь

13 Коричневый

Со стороны ВК Боковое освещение

14 Красный / Синий

К кл. 15 блок управления СП «Норма»

15 Оранжевый / Белый

К задним противотуманным фарам

16 Черный

17 Розовый

Постоянный плюс, от аккумулятора

18 Коричневый / Зеленый

K-Line.Cl. 71 ECM, кл. 3 блока управления ИП «Норма»

19 Желтый / Синий

К светодиодному индикатору APS комбинации приборов, кл. 8 блок управления ИП «Норма»

20 Оранжевый

Клемма 15 выключателя зажигания

III. Иммобилайзер и сигнализация

Часто при установке сигнализации на автомобили ВАЗ, оснащенные иммобилайзером АПС-4, возникает такая же проблема — иммобилайзер дает задержку и плавно выключает свет в салоне.Машину нельзя поставить на сигнализацию, пока не погаснет свет в салоне, потому что сигнализация обычно подключается к проводу, идущему к фонарю (см. Стандартную схему подключения). Некоторые модели сигнализации содержат функцию задержки постановки на охрану, но если ее нет, это несомненное неудобство можно легко устранить.

Комментарий. Используемые здесь схемы и методы относятся в первую очередь к автомобилям семейства ВАЗ-2110. Однако с небольшими доработками они вполне могут быть применены к автомобилям семейства ВАЗ-2109.

Наиболее оптимальный способ — развязать цепи концевых выключателей с помощью диодов. Несмотря на то, что этот способ достаточно трудоемок, он наиболее удачный, поскольку сохраняется функция плавного затемнения света. В схему добавлено 5 диодов. Практически любые диоды, на ток до 1А и обратное напряжение до 20 вольт. Удобнее всего на БСК подключать три диода и провода к ним. Два диода у водительской двери — прямо у концевого выключателя, а оттуда тяните провод к остальным диодам.

Сигнализация чаще всего подключается к проводу лампы под обшивкой левой стойки лобового стекла … Соединение есть и надо в первую очередь посмотреть, чтобы переключить провод от сигнализации на диоды.

Вышеупомянутую схему можно значительно упростить, если использовать схему развязки (нижний рисунок) с использованием только одного диода.

Следующий способ исключает функцию плавного затемнения плафона и требует разборки иммобилайзера. Разобрав его, на печатной плате можно увидеть большой транзистор, один из выводов которого подключен к выводу № 10 иммобилайзера.Достаточно отпаять этот вывод транзистора от разъема, чтобы решить проблему.

Другой метод, исключающий систему плавного затемнения света, однако не требует разборки иммобилайзера и не такой трудоемкий, как предыдущий способ. Для его реализации необходимо в провод от 20-го контакта иммобилайзера до концевого выключателя встроить всего один диод. Этот провод нужно искать под консолью. Сам иммобилайзер расположен вертикально над контроллером впрыска.От его разъема идет одинарный тонкий провод зеленого цвета с черной полосой. Его надо найти и встроить в него с диодным анодом к иммобилайзеру.

IV. Запись информации в EEPROM ECU BOSCH M154

Как вы знаете, в системе Bosch M1.5.4 запись значимых данных в EEPROM 24C02 проще всего выполнить с помощью внешнего программатора. Для этого нужно перепаять микросхему, что представляет определенные трудности. требует соответствующих навыков и инструментов. Кроме того, для этого типа микросхем понадобится еще и программатор.Хотя, если есть «чистый» новый eeprom, его можно смело паять — при первом включении компьютер сам запишет в него новые данные.

Программа Ewriter, написанная А. Михеенковым (ALMI Software), позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM Bosch M1.5.4, подготовив специальную прошивку, которая при установке в ЭБУ будет записывать ваши данные в EEPROM. сам. Это очень удобно, если вам всегда нужно записывать одни и те же данные (например, пароль для защиты прошивки или какой-то нестандартный идентификатор и т. Д.)). В этом случае вам нужно только один раз подготовить ПЗУ 27C512, которое будет содержать программу, которая будет прошивать EEPROM. Весь процесс программирования будет состоять из установки этого ПЗУ и включения питания на несколько секунд. Для большей безопасности есть индикация успешного завершения операции с помощью лампы Check Engine.

Принцип работы с программой очень прост: вы открываете файл, содержащий образ EEPROM, который хотите записать в ЭБУ, и программа создает файл прошивки, который нужно вшить в ПЗУ 27C512.Попутно вы можете изменить некоторые идентификационные данные, хранящиеся в EEPROM (VIN, номер кузова и двигателя). Установив полученное ПЗУ в ЭБУ и включив «зажигание» на несколько секунд, вы записываете данные в EEPROM.

В будущем ALMI Software планирует написать программу, работающую через K-Line (в ПЗУ будет только «интерфейс», а данные можно будет записывать прямо из ваших файлов на компьютере).

Программа CombiSet от Uncle Sam (SMS-Software) поможет вам записать данные в eepom прямо в ЭБУ, если основное ПЗУ запломбировано, вы не хотите его распаивать или там, где это невозможно и непрактично, например, с Bosch MP7.0 ЭКЮ.

В. А если не воевать? Итак — активируйте!

Алгоритм активации APS с помощью кодовых ключей

Включите зажигание, загорится светодиод APS

Принесите красный ключ

Выключите зажигание, не вынимая красный ключ.

Короткий писк. Светодиод APS должен начать мигать.

Принесите 1 черный ключ.

Принесите 2 черных ключа.

Писк. Светодиод ненадолго погаснет.

Принесите красный ключ.

Писк.Загорится светодиод.

Включите зажигание.

Писк. Светодиод гаснет. (На MP7.0 светодиод продолжает гореть. Вы должны выключить зажигание не позднее, чем через 10 секунд.)

Выключите зажигание.

Как активировать иммобилайзер там, где читается прямо с ключа, например на Калине или Приоре?

Залейте в машину не менее 10 литров бензина, чтобы не запутаться в скрипах.

Соберите черный ключ.

Закройте двери.

Включите зажигание КРАСНЫМ ключом.

3 писка. Вытащите ключ.

Быстро (в течение 5-6 секунд) включите ЧЕРНОЕ зажигание.

3 писка + 2 писка.

Быстро (в течении 5-6 секунд) включить КРАСНОЕ зажигание

3 писка + 2 писка.

Выключить зажигание KEY IN LOCK.

Быстро (в течении 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД !!! (Внимание !!! Обязательно дождитесь библиотеки — в этом месте засада).

Мигала аварийка, пищал сигнал

Выключите зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ, пока автомат не выйдет на панель.

Автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115 с системой впрыска топлива комплектуется электронная противоугонная система АПС-4 … Об установке системы свидетельствует наличие светодиодного индикатора на панели приборов справа крышки рулевой колонки и специальные кодовые ключи, входящие в комплект ключей — два черных и один красный.

В нерабочем состоянии АПС-4 не влияет на работу других систем автомобиля, однако, чтобы он выполнял противоугонные функции, система должна быть активирована. Проверить активацию можно так: если двигатель автомобиля можно запустить, не поднося черный ключ к индикатору состояния, значит, система не работает. Сбытовая компания должна активировать систему и «обучить» (подготовить к работе) черные ключи во время предпродажной подготовки автомобиля.

При замене контроллера автоматически отключается автомобильная противоугонная система.В этом случае его нужно будет повторно активировать с помощью красной кнопки. При замене блока APS-4 необходимо повторно активировать систему новым красным ключом. Если красный ключ утерян, систему можно использовать с одним или несколькими ранее «обученными» черными ключами. В случае их утери необходимо будет заменить как контроллер системы управления двигателем, так и блок APS-4 .

Активированная система начинает работать автоматически. Это предотвращает запуск двигателя в первый раз, требуя поднести черный ключ к индикатору состояния.После остановки двигателя, если водительская дверь не открывалась или открывалась, но не закрывалась, АПС-4 перейдет в режим охраны через 5 минут. Если дверь водителя была сначала открыта, а затем закрыта, постановка на охрану произойдет через 30 секунд после закрытия двери. В обоих случаях за 15 секунд до включения режима охраны система издаст ускоряющийся звуковой сигнал, а светодиод загорится мигающим светом. Вы можете отменить постановку на охрану, повернув ключ зажигания в положение I («зажигание»).

Чтобы снять автомобиль с охраны, снова откройте и закройте дверь водителя (в этом случае светодиодный индикатор состояния будет мигать с частотой 2 раза в секунду в течение полутора минут) или включите и выключите зажигание (индикатор состояния Светодиод будет мигать 10 секунд).При этом одну из черных клавиш следует подвести к индикатору состояния (на расстоянии не более 13 мм).

После распознавания кода клавиши светодиод должен загореться на 2 секунды и погаснуть, а зуммер должен подать двойной сигнал. Теперь вы можете включить зажигание и запустить двигатель.

Для снятия автомобиля с охраны используйте только черные ключи из комплекта, поставляемого с автомобилем. Использование красного ключа может заблокировать запуск двигателя.

О неисправности APS-4 свидетельствует мигание светодиода индикатора состояния с частотой 1 раз в секунду при снятии системы с охраны (двигатель в этом случае не запускается).Если светодиод 1-2 раза мигает и гаснет, а двигатель не запускается, неисправность не связана с противоугонной системой.

Почему форсунка заливает свечи на ВАЗ 2110. Семь причин, почему заливает свечи. Что делать? Видео «Неожиданно зажженные свечи. Что делать в этом случае? «

Каждый автомобилист знает, что если машина не заводится с первого раза, то второй и третий раз ей будет намного сложнее сделать, но не все знают, что проблема в такие минуты часто заключается не в разряженном аккумуляторе. , но в залитых свечах зажигания.Что их заливает, почему и что делать в таких ситуациях, расскажет эта статья.

Мы определяем, что это значит и почему это происходит?

Ни для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания — довольно сложное устройство, в котором происходит несколько последовательных процессов. Первый процесс — это подача топливно-воздушной смеси, при которой топливо смешивается с воздухом и поступает в цилиндры двигателя. Второй — сжатие названной смеси цилиндрами за счет поднятия поршня как можно выше при закрытых клапанах.Третий — зажигание: искра подается в цилиндры, где топливно-воздушная смесь находится под давлением, вызывая мини-взрыв, воспламеняя указанную смесь и перемещая поршень вниз. Четвертый процесс — это сброс выхлопных газов через поршень и клапаны в газоотводную систему.

Так работает ДВС в нормальных условиях, однако зимой (на морозе) в этом последовательном цикле могут возникнуть сбои.

В связи с тем, что холодный воздух намного больше обогащен кислородом, чем теплый воздух, для его воспламенения требуется больше топлива.ЭБУ знает об этом и дает соответствующую команду форсункам. Они, в свою очередь, направляют отрегулированное вверх количество топлива в камеру сгорания, где в это время стартер пытается одновременно создать хорошее сжатие и подать искру для генерации вспышки. Учитывая низкое качество бензина на наших заправках и наличие некоторого износа деталей (о новых машинах здесь речь не идет, так как компрессия в них идеальная, поэтому вопрос такой: свечи залиты, что делать? —
просто не стоит) у него не всегда это хорошо получается.В результате смесь не загорается, а топливо, подаваемое для создания химической реакции, заливает свечи, полностью парализуя их работу. Это может произойти только по 2 причинам:

1. из-за слишком простой и уже устаревшей системы впрыска в карбюраторных двигателях, в которых отсутствует мера подачи топлива (даже если автомобиль не заводится, система продолжит «заливать» бензин в количестве, «прописанном» в настройки), а также его неправильные настройки;
2. (встречается на карбюраторном автомобиле и на инжекторе) из-за слабого аккумулятора, который при низких температурах просто не способен создать необходимое напряжение для зажигания искры.

В эксплуатации с каждым днем ​​становится все больше машин, оснащенных инжектором. Эффективность использования доказана многолетним опытом. Повышаются динамические характеристики автомобиля, снижается «аппетит», улучшается экологичность автомобилей. Но иногда даже для таких систем бывают моменты, когда на форсунке заливаются свечи. Нельзя утверждать, что с этим сталкиваются все водители, но многие осознают проблему.

Такие детали не могут дать полноценной искры зажигания топливовоздушной смеси.

Карбюраторные модели подвержены этому явлению гораздо чаще, так как виновником может быть карбюратор, в котором нарушены регулировки. В инжекторных двигателях процессами управляет электронный блок управления; не требует вмешательства водителя во время работы машины. Возникает вопрос, почему залиты свечи форсунки. Причин может быть несколько, они не отличаются от тех, что характерны для карбюраторных моделей двигателей.

Водители и механики автоцентров отмечают, что проблемы начинают проявляться с наступлением холодов.При подготовке автомобиля тщательно подготовьте аккумулятор, систему зажигания, систему подачи топлива к зиме, залейте соответствующее моторное масло. Во многих случаях это избавит вас от подобных неприятностей.

Когда коленчатый вал двигателя проворачивается стартером, «мозг» автомобиля посылает управляющие импульсы в топливную систему, система зажигания и другие блоки их принимают. Для воспламенения топливовоздушной смеси ее необходимо сжать в цилиндре, это происходит при движении поршня в цилиндрах двигателя.На новых двигателях проблем нет, смесь сжатая, легко воспламеняется свечой зажигания. После длительной эксплуатации происходит постепенный износ поршневых колец и расточки цилиндра, что снижает степень сжатия в цилиндрах.

В холодную погоду электроника при запуске двигателя выдает индикацию увеличения объема топлива в рабочей смеси. Система подачи топлива и форсунки подчиняются командам, что может привести к затоплению свечей зажигания.

Какие еще могут быть причины? Виной всему вполне может быть плохо заряженный аккумулятор, не обеспечивающий требуемой эффективности вращения коленчатого вала.Если есть возможность подзарядить аккумулятор или «прикурить» от другой машины, проблема будет решена. Вращению вала препятствует моторное масло, вязкость которого не соответствует сезону. Система зажигания подает импульс на свечи зажигания, стартер вращается медленно, поэтому зажигания не происходит.

Следует обращать внимание на качество используемого топлива, не на всех АЗС оно соответствует требуемым стандартам. В инструкции по эксплуатации автомобиля прописано заправлять бензобак 95, лучше так.Летом может быть приемлемо низкооктановое топливо, но зимой его летучесть ухудшается. На двигателях с пониженной компрессией это может вызвать заливание свечей зажигания.

Если обобщить причины заправки свечей, то они будут такими:

1. Слабо заряженный аккумулятор;
2. Низкое качество используемого бензина;
3. Износ поршневой группы мотора;
4. Состояние свечи;
5. Правильная работа форсунок.

Как решить проблему

Если силовой агрегат не запустился с первого раза, инструкция рекомендует произвести «продувку» двигателя.Для этого при полностью нажатой педали газа проворачивают двигатель стартером примерно 10-15 секунд. Если это не поможет, придется откручивать свечи и просушивать их.

При выключении свечей цилиндры следует продуть. На инжекторных двигателях желательно исключить подачу бензина в топливную рампу; для этого достаточно снять предохранитель бензонасоса. Свечи можно сушить по-разному, чистки свечей могут быть механическими, ручными или химическими.Рекомендовать какой-либо из них нет смысла, так как если это произошло далеко от гаража, прогреть на газовой плите не получится.

Опытные водители автомобилей с большим пробегом имеют запасной комплект свечей зажигания, который необходимо заменить в нужный момент. Если проблема повторяется с постоянной частотой, необходимо провести диагностику систем двигателя. Свечи зажигания для качества воспроизводимой искры, катушка для высоковольтного напряжения, форсунки для качества распыления топлива.

Что делается для устранения этого

В данном случае самое главное — обеспечить исправное техническое состояние моторных систем.В первую очередь обратите внимание на состояние аккумулятора. Добавление дистиллированной воды на этом не заканчивается. Его следует регулярно заряжать и проверять уровень заряда. Для регионов с низкими температурами зимой рекомендуется использовать изолирующие крышки аккумуляторных батарей. Их можно купить в автомагазинах или сделать своими руками. В очень сильные морозы лучше всего вынуть аккумулятор из машины и отнести в теплое помещение.

Стартер должен быть в идеальном состоянии. Если в нем есть проблемы, то даже при полностью заряженном аккумуляторе запустить двигатель невозможно.Энергию АКБ заберет неисправный стартер, поэтому ее будет недостаточно для образования качественной искры.

На бывших в употреблении инжекторных двигателях форсунки необходимо регулярно чистить. Специалисты не рекомендуют делать операцию с добавками в бензин. Соответствующий эффект получается после использования соответствующего оборудования, которое некоторые мастера изготавливают самостоятельно.

Напоследок хотел бы дать совет опытных водителей. Периодически очищайте свечи зажигания, перемещая их на высоких скоростях.Достаточно проехать некоторое расстояние со скоростью 110-120 км / ч, чтобы произошло самоочищение.

Представьте себе ситуацию, которая часто наблюдается зимой: водитель, оставив машину в гараже, не может запустить двигатель утром даже с заряженным аккумулятором. Такие случаи характерны для зимы, так как при низких температурах процессы в моторе практически непредсказуемы. Топливо может не загореться полностью, и тогда свечи заливаются бензином, несмотря на то, что образуется искра.Допустим, смесь слишком богатая, а степень сжатия недостаточна. Тогда в любом случае процесс горения продолжаться не может. Причины таких явлений известны давно, а способы борьбы с ними описаны ниже.

Почему так происходит

Работа инжекторных двигателей, где смесь образуется в объеме топливной рампы, всегда контролируется специальным контроллером. Рассматриваемый блок управления также называется «ECU»:

Двигатель впрыска не запускается без ECU

Программа, установленная в памяти блока, всегда определяет, на сколько миллисекунд должна открываться каждая из форсунок.Чем дольше открыта форсунка, тем богаче образуется смесь. А зимой при низких температурах контроллер стремится максимально обогатить смесь. А дальше происходит следующее:

• Концентрация бензина в смеси максимальная, но температура топлива и воздуха остается ниже типичной для летнего периода;
• Компрессия в цилиндре из-за изношенных деталей может быть недостаточной;
• Если на контактах свечи есть нагар, искрообразование не происходит, как предполагали разработчики.

В сумме эти три фактора приводят к следующему результату: топливо не горит, а попадает на контакты свечи зажигания. В результате прекращается искрение, а затем при попытке запустить двигатель в цилиндр закачивается бензин. Затем в определенный момент топливо взрывается.

Когда свечи залиты топливом, вы можете наблюдать те же симптомы на любом автомобиле. Пуск во время работы стартера не происходит, но водитель услышит характерные для таких случаев хлопки (результат детонации).

Причины проблемы и набор решений

Если свечи зажигания действительно залиты бензином при запуске двигателя, то нужно проверить, насколько хорошо формируется искра в двигателе. Возможно, придется последовательно откручивать каждую из свечей, предварительно сняв высоковольтные разъемы. В этом случае необходимо выключить зажигание. Желательно также отключить одну из клемм аккумулятора.

Используйте накидный ключ для разборки.

Что проверить:

• На контактах штекера не должно быть нагара;
• Расстояние между контактами должно соответствовать «паспортному значению».

Плохая новость в том, что причиной нестабильного образования искры может быть плохое качество проводки, а также любая неисправность в системе управления зажиганием. Иногда поиск причины занимает больше времени, чем устранение дефекта. В таких случаях без помощи профессионалов обойтись сложно. Не переоценивайте свои силы.

Кстати, можно попробовать рассуждать логически. Контроллер регулирует концентрацию смеси в зависимости от значений температуры воздуха.И эти значения определяются по показаниям единственного датчика — ДТОЖ.

Любой датчик температуры — это термистор

Это, конечно же, датчик температуры охлаждающей жидкости.

Показания датчика температуры антифриза могут быть занижены. Тогда не удивляйтесь, если смесь окажется слишком богатой топливом. Рекомендация по устранению проблемы выглядит банальной. Датчик необходимо заменить.

Отметим, что в современных двигателях для расчета концентрации смеси используется не один датчик температуры, а несколько.Также можно использовать датчик нагрева воздуха, установленный во впускном коллекторе. Но наличие моторного масла в коллекторе не редкость. А представьте, что будет, если на корпус такого датчика попадет жидкость.

Программа контроллера построена таким образом, что основным источником информации о температуре воздуха является датчик ДТОЖ. Это справедливо и для современных двигателей, в которых используется множество элементов контроля температуры.

Если свечи уже залиты, как действовать

Если есть подозрение, что хотя бы в одном из цилиндров свеча зажигания залита бензином, действуйте следующим образом:

1. Остановите стартер, выключите электрическую проводка, демонтировать свечу зажигания;
2. Закройте свечной колодец, чтобы в него не попала пыль. Вал проворачивается стартером на 10-15 оборотов;
3. Свеча просушена и заменена.

1. Свечи зажигания можно просушить в самом двигателе перед выполнением «шага 1», описанного выше. При работе стартера педаль газа утоплена «в пол» и воздух засасывается через аппарель;
2. Для удаления нагара можно воспользоваться металлической щеткой. Подойдет и обычная зубная щетка;
3. Если компрессия в цилиндре недостаточная, менять или чистить пробки будет бесполезно.Здесь поможет только капитальный ремонт.

При замене или переустановке свечей желательно не перетягивать их крепление. В то же время, не вкрученная пробка приведет к повреждению всех систем двигателя.

Большое количество автомобилистов в процессе эксплуатации транспортного средства периодически сталкиваются с трудностями при запуске силового агрегата. В этом случае довольно часто нет явных предпосылок в виде ярко выраженных неисправностей. Неожиданный отказ двигателя при запуске может произойти как при холодном пуске, так и при попытке запустить ранее прогретый.В таких случаях одна из наиболее распространенных причин, по которым двигатель автомобиля не запускается, заключается в том, что двигатель заливает свечи зажигания бензином или маслом.

В том случае, если свечи будут залиты или, запуск двигателя будет очень затруднен или полностью невозможен. Это свидетельствует о наличии определенных проблем как с самим двигателем, так и с отдельными элементами и системами. В этой статье мы расскажем о том, почему он заливает, как понять, что залило свечи, а также что делать водителю, если машина не заводится, заливает свечи бензином или моторным маслом и т. Д.

Читайте в этой статье

Почему заливает свечи при запуске двигателя на холоде

Начнем с того, что в теплое время года проблема заливки свечей не так актуальна по сравнению с холодным. В результате на морозе машины чаще всего заливают свечи. Основные признаки наполненных свечей:

• неисправность проявляется в том, что она прокручивается стартером, но двигатель не «ловит»;

Из выхлопной трубы пахнет бензином

• , запах на данный момент отчетливый;
• после откручивания свечей резьба и электроды в бензине, также есть темный нагар в нижней части свечи;

Добавим, что заправка топливом происходит независимо от того, какая система питания установлена ​​на конкретном транспортном средстве (двигатель с впрыском или карбюраторный вариант).Единственное, если сравнивать инжектор и карбюратор, на морозе свечи на инжекторе заливать чуть реже. Также некоторые особенности затопления могут незначительно отличаться с учетом индивидуальных особенностей конкретной энергосистемы.

Так, происходит заливание свечей зажигания (особенно при отрицательных температурах) в результате того, что топливо поступает в камеру сгорания из энергосистемы, но топливо не воспламеняется. Свечи намокнут, после чего дальнейший нормальный процесс искрообразования станет невозможным, то есть запустить двигатель не получится.

Как показывает практика, список причин заливки свечей на холодную форсунку, или при возникновении подобной проблемы на карбюраторном автомобиле, включает в себя несколько основных моментов:

Тюнинг и модернизация свечей зажигания своими руками для повышения топливной экономичности и другие характеристики двигателя внутреннего сгорания. Как самому доработать свечи.

Машина не заводится с первого раза, а со второй и третьей попыток завести становится все проблематичнее? Холодной зимой, после морозной ночи, такая ситуация встречается довольно часто.И, как правило, виноваты не недостаток топлива, севший аккумулятор или стартер.

Виновники — автомобильные свечи, предназначенные для образования искрового разряда, который почему-то перестал давать искру. «Свечи залиты?» — саркастически спрашивают соседи по парковке, которым удалось завести машину с первого раза. Так что же значит заливать свечи зажигания?

Рассмотрим теоретически процесс запуска двигателя. Стартер запускает двигатель автомобиля. Это электродвигатель, раскручивающий двигатель.

Именно он заводит двигатель автомобиля — стартер

Стартер приводит в действие впускные клапаны, поступающие в камеру сгорания. Свеча в это время посылает искру от катушки зажигания по высоковольтным проводам, от которой воспламеняется тепловыделяющая сборка. Получается своеобразный микровзрыв, от которого запускается двигатель, поршни клапанов и все остальные механизмы и узлы автомобиля приводятся в движение по цепочке. Если где-то в этом районе возникнет неисправность, и расход топлива увеличится.

Паспортные данные о расходе топлива автомобилей Lifan

Кто подарил свечи «душ»

Для стандартного запуска системы требуются хороший стартер, мощный аккумулятор и соответствующая температура окружающей среды. Но морозную погоду при температуре ниже -15 градусов нельзя назвать адекватной даже человеку, только что вышедшему из теплого дома. Для топливовоздушной смеси слишком холодно: бензин плохо смешивается с воздухом, который в холодную погоду содержит много кислорода.

При температуре -30 градусов смесь вообще отказывается перемешиваться.И чем больше кислорода в воздухе, тем больше требуется бензина. И электроника автомобиля выдает команду форсункам: еще топлива! Бензин попадает в камеру сгорания, аккумулятор «на последних ногах» пытается повернуть стартер, создать сжатие в цилиндрах и даже дать энергию для генерации искры, вспыхнувшей катушками зажигания.

Бензин!

Если бы компрессия была достаточной, хватило бы самой маленькой искры, но, как правило, этого недостаточно. А форсунки продолжают заливать бензин.С каждым оборотом двигателя в камеру сгорания поступает все больше и больше бензина, им заполняется все вокруг. А свечи, попав «под бензиновый душ», перестают зажигать.

Провокаторы флуд

Спровоцировать затопление свечи может несколько факторов. К ним можно отнести чрезвычайно изношенный двигатель: его поршни не в состоянии создать необходимое давление.

Поршни этого двигателя от Lifan Smiley больше не заводили двигатель на морозе

Следовательно, двигатель не заводится на морозе.Свечи тоже льют в машины со старым карбюратором. Хотя их система впрыска считается простой, она устарела. Если карбюратор настроен неправильно, то в камеру заливает топливо, а зимой заливает свечи. Более того, если автомобиль не заводится, карбюратор продолжает подавать топливо, как если бы он завелся. У карбюратора нет «чувства меры».

Карбюратор и система управления впрыском

Поэтому перед наступлением холодов карбюратор нужно отрегулировать.Автомобили с системой впрыска топлива также не отличаются вежливостью в обращении со свечами зажигания. Бортовой компьютер в холодную погоду дает команду форсункам на подачу топлива в воздушную смесь, но при слабом аккумуляторе искры тоже не хватает для воспламенения топлива, в результате свечи заполняются. И хотя за подачей топлива и двигателем на форсунке следят специальные датчики, машина все равно может не заводиться. Если не получается запустить двигатель с первого раза, нужно подождать и повторить попытку.

Бензин и масло некачественные

Некачественные бензин и масло также являются провокаторами заправки свечей.

И если ситуация с заливкой свечей зажигания повторяется практически каждое утро, да еще в не очень морозы, то стоит обратить внимание на качество самих свечей зажигания и проводов свечей зажигания. Опытные автомобилисты, предполагая, что может случиться в зимний период, заранее к этому готовятся. Как правило, устанавливается мощный аккумулятор и со временем необходимо следить за уровнем его заряда.

Слабый аккумулятор

Зимой плохой (дохлый) аккумулятор обязательно покажет себя

В холодную погоду слабый аккумулятор не способен создать необходимое напряжение на свечах двигателя, слабая искра не воспламеняет топливо. И если летом можно завести и погонять со слабо заряженным аккумулятором, то зимой такой «номер» не подойдет.

Плохое топливо

Также свечи залиты из-за некачественного топлива, поэтому заправлять рекомендуется на проверенных заправках, особенно зимой.За самими свечами нужно следить, а при необходимости покупать новые.

Для предотвращения заливки свечей на морозе рекомендуется придерживаться следующей последовательности: сначала включить на несколько секунд ближний свет фар. Это даст батарее небольшую нагрузку. Затем нужно выключить фары и, выждав 1-2 минуты, попробовать включить стартер, а затем запустить двигатель. Если попытка не удалась, вы можете повторить ее через 5-7 минут. Если все же емкости аккумулятора не хватает, то его следует вынуть и отнести на ночь в теплое место.

Выход есть всегда!

Залитые свечи, как следует из вышесказанного, одна из самых частых проблем автовладельцев, особенно новичков, которым зимой не приходилось управлять автомобилем.

Но даже неопытные водители найдут выход из любой ситуации: аккумулятор можно подзарядить, а свечи «задуть», почистить и просушить или купить новые. К тому же стоимость свечей небольшая.

Залейте третью свечу ВАЗ 2110.Спасаем машину от дурной привычки заливать свечи бензином. Масло моторное на свечи

Иногда скрученная свеча зажигания может быть влажной. Это может быть вызвано бензином, маслом или охлаждающей жидкостью (антифриз). У каждой из этих жидкостей есть свои методы определения.

Бензин легко определить по его высокой летучести. При откручивании свечи бензин быстро сохнет. Чаще всего заправка бензином происходит при запуске холодного двигателя. Также это может произойти из-за неправильной регулировки зажигания.

Масло на электродах свечи зажигания может появиться из-за значительного износа уплотнений штока клапана. Реже причиной может быть износ цилиндро-поршневой группы двигателя или поломка маслосъемных колец на поршне. Любая из этих неисправностей требует немедленного ремонта.

Количество масла на свечах зажигания может указывать на серьезность проблемы. При диагностике лучше всего использовать набор новых свечей зажигания, рекомендованный производителем автомобиля, так как на чистом изоляторе хорошо видны масляные капли.Первый этап — это появление небольших темных пятнышек от пригоревшего масла. Это никоим образом не повлияет на работу свечи зажигания, но укажет на то, что с двигателем все еще есть проблемы. Проявлением следующей стадии попадания масла в камеру сгорания будет смачивание нижней резьбовой части свечи зажигания. Такое состояние свечи вызывает хлопки в глушителе на холостом ходу. Они исчезают при увеличении оборотов двигателя.

Последний этап — полное смачивание свечи снизу.В этой ситуации искра вообще не образуется. Следовательно, баллон с такой заглушкой не подойдет. Об этом можно узнать по регулярным хлопкам в глушитель, которые не прекращаются при увеличении оборотов. Двигатель начинает утроиться.

Если масло попадает в камеру сгорания со 100% исправными системами подачи топлива и зажигания, то его сгорание происходит на электродах свечи зажигания. В результате масло не успевает намочить свечу. Нельзя сказать, что это хорошо, но это тоже не так уж плохо.В этом случае капли горючего масла превращаются в золу. Он накапливается на электродах, увеличивая их толщину. При работающем двигателе зола хорошо нагревается. Это способствует дальнейшему сгоранию поступающего масла. Чистить легко, но лучше делать это одновременно с заменой уплотнителей клапанов. Если удалить золу из свечи, масло может перестать гореть. Из-за этого искра может перестать пропускать, свеча затопит, и цилиндр перестанет работать.

Иногда «умельцы» применяют следующие методы борьбы с затоплением свечей: устанавливают свечи с более короткой юбкой или с большим числом накала, увеличивают напряжение искры, надев высоковольтные наконечники, оставляя небольшой зазор. Все эти методы недолговечны, малоэффективны и опасны для состояния автомобиля.

Причины попадания охлаждающей жидкости могут быть следующие: плохо запрессованная ГБЦ, трещина в ней или в корпусе гильзы, негерметичная система подогрева карбюратора.Что касается последней причины, то она характерна только для японских автомобилей.

На практике сложно определить, попадает ли антифриз в камеру сгорания, так как при прогреве двигателя некоторые отверстия могут закрываться в результате расширения металла. Диагностику необходимо проводить на холодном двигателе. Для этого требуется завести автомобиль примерно на 10 секунд. За это время свечи не успеют нагреться и трещины не исчезнут. На закрученной пробке охлаждающая жидкость выглядит как капельки росы.

При покупке новых свечей зажигания следует опасаться подделок, так как они могут вывести из строя весь двигатель. Их можно определить по кривой или неровной надписи, некачественной обработке шестиугольника свечи, некачественно выполненной упаковке.

В морозы или холода многие сталкиваются с тем, что залили свечи … Это явление особенно распространено. на автомобилях с большим пробегом … В результате свеча зажигания не может обеспечить надлежащую искру для запуска автомобиля.

Причины, почему заливает свечи

• Свечи отслужили свой срок. Старые свечи не могут произвести мощную искру и, следовательно, не могут воспламенить топливо желаемым образом. В этом случае нужно заменить свечи.
• Модуль зажигания. Хотя это надежный элемент, он не вечен. Цена его кусает и чтобы не тратить зря деньги и время, замените заведомо исправным … Если машина заводится, то смело идите в магазин за новой запчастью.
• Форсунки — самый уязвимый элемент топливной системы. При большом пробеге засоряются форсунки и топливо из них начинает не разбрызгиваться, а просто заливаться, тем самым заливая свечи. Выход только один. Снимите форсунки и отнесите их на диагностику.
• Датчик охлаждающей жидкости. Пожалуй, самая непонятная на первый взгляд причина. Давайте разберемся: при запуске двигателя этот датчик подает сигнал на ЭБУ электронного блока управления двигателем. Датчик передает температуру охлаждающей жидкости на ЭБУ , и он уже на основе этого показания определяет, сколько топлива нужно подать. Если датчик охлаждающей жидкости неисправен, то выдаст неверные значения , а ЭБУ, в свою очередь, либо не долит, либо подаст чрезмерное количество топлива. В любом случае машину будет сложно завести , да и в холодную погоду, когда к этому добавляется масло, застывшее в картере. Это очень затрудняет запуск двигателя.

Как завести машину

В первую очередь поступайте так, как советуют опытные автовладельцы. Прижать педаль газа к полу и крутить стартер на 10-15 секунд, потом отпустить газ … Автомобиль должен завестись.

Если этот способ не помог, то нужно открутить свечи и просушить их. Зажигать лучше на газовой горелке или газовой плите. Зажигайте только ту часть свечи, на которой расположен электрод. … Затем отшлифуйте свечу, как показано на фото.

Теперь идем к машине. Не вкручивайте сразу сухие свечи … Для начала сделайте так: крутите стартер на 10-15 секунд, тем самым вы просушите пару цилиндров. Затем попробуйте запустить двигатель.

От себя могу сказать, что мне помог метод с прокаливанием .

Конечно, эти действия необходимо проводить, если вы уверены, что АКБ имеет правильное напряжение эл. Если аккумулятор разряжен, то эти методы вряд ли помогут.

Почему в автомобиле ВАЗ 2109 заправляются свечи? Поскольку вы читаете эту статью, то прекрасно знаете, что при заливке свечей автомобиля ВАЗ 2109 двигатель не заведется. двигатель, потому что искра не возникает на свече зажигания, залитой бензином.
Причины заливки свечей ВАЗ 2109:
1) Заедает игла поплавкового клапана карбюратора.
2) Уровень бензина в поплавковой камере слишком высок.
3) Прогрев двигателя с закрытой воздушной заслонкой, а затем попытка запуска
заглохшего двигателя снова с закрытой воздушной заслонкой (всасывание).
4) Нарушение фаз газораспределения (неправильно настроено)

1) Игла поплавкового клапана карбюратора регулирует уровень бензина в поплавковой камере. Игла может заедать в разных положениях: если при закрытии заедает, то ВАЗ 2109 не заведете, так как в поплавковую камеру бензин не попадет. Если игла заедает в полностью открытом состоянии, то карбюратор начнет заливать бензин в коллектор и цилиндры ВАЗ 2109. Смесь таким образом получается переросшая и при полностью закрытом всасывании свечи могут заполниться полностью.
Что делать, если свечи залиты из-за неисправной иглы поплавкового клапана? Ответ прост — необходимо заменить иглу и правильно выставить уровень бензина в поплавковой камере карбюратора ВАЗ 2109.
2) Если уровень бензина в поплавковой камере слишком высок, игла работает правильно, но поплавковый механизм настроен так, что уровень бензина слишком высок. Последствия этого снова неприятные: залив свечей и слишком большой расход бензина.
Устранение: установить правильный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора, не меняя иглу.
3) Некоторые товарищи прогревают карбюраторный двигатель ВАЗ 2109 следующим образом:
заводят машину с закрытым всасыванием, оставляют работать прогреться и идут домой пить чай. Когда они пили чай, они приехали, и машина заглохла. Пытаются запустить, но не запускается. Не заводится, потому что свечи залиты бензином. Ошибка любителей пить чай при прогреве карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 заключается в следующем: по мере прогрева двигателя необходимо приоткрывать дроссельную заслонку.По мере прогрева двигателя условия сгорания горючей смеси в цилиндрах автомобиля меняются, если изначально искра слабая, а цилиндр холодный, то по мере прогрева двигателя искра становится сильнее, цилиндр нагревается и смесь становится чрезмерно богатым.
В результате двигатель глохнет, так как смесь перегружена. Хозяин приходит после чаепития и видит, что двигатель заглох, начинает попытки его завести при закрытой воздушной заслонке и заправляет свечи ВАЗ 2109.Затем придется открутить свечи, просушить их и снова запустить ВАЗ 2109. О том, как сушить свечи ВАЗ 2109, будет рассказано ниже.
4) При проскальзывании ремня ГРМ и нарушении фаз газораспределения двигатель не запускается или запускается и работает некорректно. То есть искра будет подаваться не в конце такта сжатия, а позже. В этом случае горючая смесь полностью не сгорит. При этом двигатель ВАЗ 2109 не развивает полную мощность, и увеличивается расход топлива.
Что делать, если вы все-таки залили свечи ВАЗ 2109. Вы спросите: «Как узнать, что свечи залиты?». Берем свечной ключ и откручиваем первую свечу.

Осматриваем, если он весь черный, мокрый и пахнет бензином, значит залит.

Откручиваем все свечи, помечаем в обязательном порядке, чтобы потом не перепутать.

Идем к газовой плите и зажигаем конфорку, берем плоскогубцами свечу и зажигаем на газе.

После остывания очищаем его поверхность от нагара наждачной бумагой. Если так получилось, что сушить свечи рядом негде, нет даже зажигалки, то для такого случая остается старомодный способ. Чтобы с его помощью просушить свечи, их даже не нужно откручивать от двигателя. Действуем строго по инструкции:
а) Выжимаем педаль газа до упора. То есть полностью открываем дроссельную заслонку карбюратора ВАЗ 2109.
b) Убедитесь, что воздушная заслонка (всасывание) полностью открыта.
в) Не отпуская педаль газа, включить зажигание и проворачивать двигатель стартером на 5-6 секунд.
г) При вращении стартера за счет полностью нажатой педали газа и открытой воздушной заслонки (всасывания) в цилиндры двигателя ВАЗ 2109 поступает не горючая смесь, а только ВОЗДУХ.
Таким образом, проветриваем свечу свежим воздухом, частично ее просушиваем.
д) После просушивания свечей снимите ногу с педали газа, немного закройте всасывание и попробуйте завести машину.Двигатель ВАЗ 2109 должен запуститься. Вы можете повторить эту процедуру несколько раз. Обычно она помогает.

Когда температура воздуха опускается ниже 15 градусов, автомобилисты часто не заводят двигатель по утрам. Это происходит по многим причинам. Одна из них — попадание топлива на свечи зажигания. Причем такое может произойти как с карбюратором, так и с системой впрыска топлива. Чтобы решить эту проблему, нужно разобраться, почему он заливает свечи на форсунке и что нужно делать, чтобы этого избежать.Об этом я расскажу в этой статье.

Разберемся сначала с причинами заливки свечей на форсунке. Для этого рассмотрим работу автомобильного стартера. Благодаря работе его поршней и клапанов в камеру сгорания подается смесь бензина и воздуха, которая воспламеняется искрой, генерируемой свечами зажигания. После зажигания стартер выключается. Благодаря зажиганию цилиндры двигателя начинают работать. Для успешного запуска двигателя необходимы хороший стартер, мощный аккумулятор и благоприятная температура окружающей среды.

При низких температурах бензин плохо смешивается с воздухом. Известно, что в морозном воздухе больше кислорода. Для увеличения содержания кислорода требуется больше бензина. Контроллер ЭСУД автомобиля сигнализирует топливным форсункам об увеличении подачи топлива. Благодаря стартеру в цилиндрах создается компрессия и при этом образуется искра для воспламенения топливной смеси. Но так как компрессия не соответствует нормам, а искра слабая, поступающий бензин будет заливать свечи, не давая смеси воспламениться.По этой причине на морозе заливает свечи.

На образование искры влияют следующие факторы:

• Качество бензина. Он не должен содержать много примесей и грязи, так как это сказывается на работе форсунок.
• Износ двигателя. Если поршни двигателя изношены, они не создают необходимого давления, и форсунка может залить топливо.
• Качество свечей.
• Качество инжектора и карбюратора.
• Заряд аккумулятора: следить за его зарядкой.

Если компрессия идеальная, двигатель запустится даже при малейшем импульсе, и топливная жидкость никогда не заполнит форсунку. Но такой компрессией может похвастаться только новая машина. Если автомобилю, например, такой как ВАЗ, больше трех лет, бензин чаще заливает свечи на форсунке.

Решение проблемы

Сейчас я расскажу, как решить проблему, когда свечи залиты на морозе. В инструкции по обслуживанию автомобиля ВАЗ описан порядок заливки свечей на холодную.Рекомендуется:

• вытащить свечи зажигания;
• включите стартер без них на 10-15 минут;
• сушить скрученные элементы;
• там же поставил.

Что делать, чтобы свечи не залили

Мы рассмотрели причины, по которым происходит заливание свечей на форсунке. Теперь нам нужно разобраться, что делать, чтобы забыть, что бензин заливает свечи на морозе. Для этого перед началом заморозков следует провести ряд профилактических мероприятий.

В первую очередь нужно следить за уровнем заряда аккумулятора. Зимой лучше оборудовать машину более мощными аккумуляторами. Чтобы топливо не попало в форсунку, аккумулятор должен быть максимально заряжен. Поэтому на ночь его при необходимости нужно поставить на подзарядку.

С наступлением холодов особое внимание следует уделять качеству бензина и масла. Не стоит на этом экономить и лучше приобретать только качественный товар, соответствующий сезону.

Естественно нужно следить за исправностью свечей зажигания.
Регулярно очищайте их и своевременно заменяйте, если они неисправны. Поршневая группа тоже требует внимания. Он отвечает за создание сжатия, поэтому при его износе не будет достигнуто необходимое давление для воспламенения воздушно-бензиновой смеси, и топливо заполнит свечи на форсунке.

Если на улице морозы, то при запуске двигателя рекомендуется сначала зарядить аккумулятор.Затем выключите его на несколько минут. Проверните стартер и запустите двигатель. Если запуск не удался, то нужно подождать минут 10-15, чтобы не залить форсунку, и повторить запуск. Перед наступлением холодов необходимо проверить исправность автомобиля. Если все компоненты исправно работают, то проблем с запуском мотора не возникнет.

Подводя итог, можно выделить следующие условия для оптимальной работы форсунки:

• стартер должен быть в рабочем состоянии;
• аккумулятор полностью заряжен;
• Смазочная жидкость должна соответствовать сезону;
• все высоковольтные провода и свечи зажигания должны быть в хорошем состоянии;
• форсунки необходимо регулировать и содержать в чистоте;
• используйте только качественное топливо.

Опытные автомобилисты рекомендуют для самоочистки двигателя ежемесячно выходить на трассу и ездить на машине со скоростью 120 км / ч.
Самоочистка двигателя происходит из-за сильного давления. Очистить двигатель можно, запустив его утром на пятитысячных оборотах в течение 10 минут. Эффект похож на бег по дорожке.

Следите за состоянием своего автомобиля, чтобы избежать неприятных ситуаций и сэкономить нервы.

Видео «Неожиданно зажженные свечи.Что делать в этом случае? «

Посмотрев запись, вы узнаете, как легко и быстро заменить залитые свечи чистыми.

Неудачный запуск двигателя может расстроить любого автовладельца. Часто причиной обнаруженной неисправности являются мокрые электроды свечи зажигания бензинового двигателя. Из-за сложности диагностики поиск ответа на вопрос, почему залиты свечи зажигания, обычно превращается в «слепой» поиск.

Детальный анализ процессов, происходящих в цилиндре двигателя, помогает правильно понять причины этого явления.При этом необходимо учитывать тип топливной системы и зажигания, сезон и характеристики искрового элемента.

Как работают залитые свечи?

Мокрые электроды свечей зажигания появляются из-за попадания на их поверхность всего двух жидкостей — бензина или масла. В первом случае мы смело называем «виноватой» систему впуска топлива, а причины смазывания электродов разные.

Проблема заливки свечей зажигания характерна для двигателей любой системы.Страдают как карбюраторные двигатели, так и двигатели с впрыском топлива. Независимо от источника неисправности неисправность вилки в нормальном режиме выражается следующим образом:

1. Отказ в запуске двигателя … Неисправность чаще встречается у холодного двигателя, но также возникает у двигателя при попытке его перезапуска.
2. Появление стойкого запаха несгоревшего топлива … Бензиновоздушная смесь при попадании в полость цилиндра не воспламеняется и выбрасывается в выхлопную систему.
3. При осмотре открученной свечи наблюдаются влажные электроды или темный нагар.

Легко определить, не откручивая залитую свечу, по отсутствию зацепов при прокрутке коленвала двигателя.

Прежде чем решить, что делать с неисправностью системы зажигания, требуется определить характер неисправности и устранить источник.

Причины постоянно залитых свечей

Мокрые электроды являются неисправностями по двум основным направлениям.В первом случае свечи будут переливаться при неисправности систем питания и зажигания. Во второй ситуации виноваты детали цилиндро-поршневой группы, когда частицы масла загрязняют электроды.

Процесс смесеобразования в цилиндрах с учетом холодного пуска осуществляется по следующему алгоритму. Блок управления двигателем учитывает температуру наружного воздуха и холодное состояние двигателя. С учетом концентрации кислорода принимается решение увеличить подачу в инжектор.Происходит преднамеренное обогащение рабочей смеси. В нормальных условиях двигатель заведется без зазоров. Но при определенных обстоятельствах свечи будут гореть, не образуя искры:

1. Увеличенные зазоры деталей цилиндро-поршневой группы … При холодном двигателе это приводит к снижению компрессии, что не способствует воспламенению смеси. Фактор не следует учитывать, если проблема выявлена ​​на отдельном баллоне.
2. Низкое качество топлива… Своевременное испарение бензина возможно при его высоком качестве и при отсутствии разбавления конденсатом влажного воздуха.
3. Неуверенная прокрутка коленвала стартером при загустевшем масле или слабом аккумуляторе … В этом случае генерируется недостаточная искра, не дающая достаточного импульса для воспламенения смеси.

Все эти факторы составляют причины пропусков зажигания. Иногда факторы действуют как единое целое, но лучше диагностировать их по отдельности.

Причина свеча

Возможно, что описанные факторы не влияют на источник искры в цилиндре. Если она все-таки поливает свечи бензином, то нередко сама становится виноватой. Здесь возможны две ситуации:

1. Проблема искрения … В результате работы кривошипно-шатунного механизма возможно образование давления, которое невозможно преодолеть при образовании искры. Это происходит из-за большого промежутка, недостаточного тока.
2. Ток утечки. Это происходит в изношенных изделиях, когда нарушаются изолирующие свойства тела искры, и ток течет прямо на землю.

Если владелец автомобиля не знает, как правильно проверить свечу зажигания, стоит обратиться в специализированный сервис для проверки изделия на стенде.

При замене свечей по причине их выхода из строя обращайте внимание на качественные и долговечные изделия. Чтобы ответить на вопрос, какие свечи зажигания лучше, следуйте этим правилам:

• соответствие номинальным размерам;
• подбор источника искры по степени нагнетания двигателя;
• материал электродов с длительным сроком службы.

Если самостоятельно определить все параметры невозможно, не стесняйтесь проконсультироваться с продавцом.

Обрызгивает электроды маслом

Другая распространенная причина заливки электродов связана с системой смазки двигателя. Такая неисправность коснется как инжектора, так и карбюраторного двигателя. Из этого списка целесообразно исключить только двухтактные двигатели, у которых отдельной системы смазки нет.

При определении источника «замасливания» электродов следует учитывать площадь загрязнения.При этом учитываются следующие обстоятельства:

1. Загрязнение нижней пробки … Причина в износе поршневой системы или даже повреждении маслосъемного кольца.
2. Скопление смазки вверху … Появление масла возможно из-за повреждения прокладки клапанной крышки или уплотнений клапанов.

Причины поломки элементов двигателя кроются в перегреве мотора, работе с завышенным уровнем масла, засорении вентиляционного канала картера мотора.Детальную диагностику причин отказа стоит доверить опытным мотористам.

Прочие неисправности двигателя

Среди прочих причин неисправности свечи можно выделить:

• нарушение давления впрыска топлива и отсутствие мелкой струи;
• неисправность датчиков электронного блока управления;
• Забиты топливные форсунки и неисправность ТНВД.

Обычно эти причины выясняются после первых отрицательных результатов первичной диагностики.В этом случае сомнения типа «что делать» разрешаются комплексной диагностикой работы систем ДВС.

Направления устранения ситуации

Когда свечи залиты бензином, их обычно достаточно просушить. Достаточно открутить их от сиденья и запустить двигатель, продуть цилиндры воздухом в течение 10-15 секунд, а электроды обработать струей горячего воздуха.

Также можно использовать закрытый метод продувки.Здесь нужно знать, как правильно пользоваться элементами управления. При полностью нажатой педали газа коленчатый вал прокручивается. Свечи также сушат обильные потоки воздуха. При последующем выпуске газа поступающий бензин воспламеняется.

При исправно работающих нестабильных свечах дальнейшие действия выбираем исходя из причин неисправности. Лучше заменить поврежденные свечи зажигания и устранить серьезную неисправность двигателя.

Электросхема ВАЗ-2114. Устранение неисправностей своими руками

Реализована схема электропроводки ВАЗ-2114 максимально простая.Функцию провода, передающего отрицательный полюс мощности, выполняет кузов автомобиля. Эта схема используется в большинстве современных автомобилей. В конструкции электропроводки нет сложных деталей, каждый водитель может самостоятельно произвести обслуживание и ремонт. Главное — уметь разбираться в электрических схемах. Не нужно знать наизусть все провода и за какой именно узел они отвечают. Вы должны уметь ориентироваться в сложном сплетении проводов.

Основные характеристики

Основная особенность электросхемы ВАЗ-2114 заключается в том, что необходимо подавать питание на все узлы, обеспечивающие впрыск топлива:

1. Электрический топливный насос.
2. Форсунки в топливной рампе.
3. Сенсорная система.

Питание также подается на электронный блок управления и систему зажигания. Причем на 8-клапанных двигателях устанавливались только модули зажигания, которые, по сути, представляют собой выключатель со встроенными катушками (их два). А вот на 16-клапанных двигателях ставят по одной катушке на каждую искру. Такая схема более совершенна, так как при выходе из строя змеевика выйдет из строя только один цилиндр.

В основе всего автомобиля лежит дизайн предшественника — ВАЗ-2109.Такая же форма кузова, применены элементы подвески, зажигания и топлива, даже задние фонари такие же. Но есть существенные отличия в конструкции двигателя, коробки передач. Новая европанель выглядит намного привлекательнее. В нем используются более привлекательные датчики и другие устройства.

Проектирование электропроводки автомобиля

Общую схему подключения ВАЗ-2114 можно разделить на несколько составляющих:

1. Система наружного освещения.
2. Система зажигания.
3. Подача топлива.
4. Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и ЭБУ).
5. Запуск двигателя (стартер).
6. Источник питания (аккумулятор и генератор).
7. Системы дополнительного оборудования — дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и окон, прикуриватель и др.

Абсолютно все цепи, которые подключены к аккумулятору, защищены плавкими вставками (предохранителями). Они устанавливаются в монтажный блок под капотом (как и у предшественника ВАЗ-2109).

Переключение происходит с помощью электромагнитных реле. Они позволяют избавиться от протекания большого тока на кнопки при включении мощных потребителей. Причина — при прямом включении больших токов происходит разрушение кнопок и подгорание контактов. В этом плане электромагнитные реле намного надежнее.

Система запуска двигателя

В электросхеме ВАЗ-2114 (инжектор и карбюратор при наличии в системе питания стартера).С его помощью двигатель заводится. В этом случае аккумуляторная батарея действует как источник питания.

Пускатель состоит из следующих компонентов:

1. Обмотка статора (неподвижная часть).
2. Обмотка ротора (возбуждение).
3. Bendix — предназначен для механического соединения ротора стартера и венца маховика на коленчатом валу. Состоит из приводных втулок, обгонной муфты и шестерен.
4. Втягивающее реле — приводит в движение бендикс и силовые контакты.
5. Крышки, щеточный узел и другие детали.

Как работает стартер?

Стартер питается от АКБ напрямую — с верхнего вывода втягивающего реле провод идет к плюсовой клемме АКБ. Система запуска работает по следующей схеме:

1. Поворот ключа зажигания включает все компоненты топливной системы, ЭБУ.
2. Когда ключ находится в положении «Пуск», питание подается на управляющий выход тягового реле.
3. Обмотки втягивающего устройства создают магнитное поле, которое заставляет сердечник двигаться.
4. Силовые контакты замыкаются, и ротор начинает вращаться.
5. Bendix одновременно перемещается по оси ротора, и шестерня входит в зацепление с короной на маховике.
6. Коленчатый вал начинает вращаться, топливо впрыскивается в камеры сгорания и на электроды свечи зажигания подается высокое напряжение.

Так работает вся система запуска двигателя любого автомобиля, в том числе ВАЗ-2114.

Конструкция генератора

Второй источник энергии в любом автомобиле — это генератор. Необходимо запитать всех потребителей при работающем двигателе. Генератор состоит из следующих частей:

1. Обмотка возбуждения ротора.
2. Контактные кольца на роторе.
3. Подшипники.
4. Передняя и задняя обложки.
5. Обмотка статора.
6. Регулятор напряжения.
7. Шкив с крыльчаткой.
8. Диодный блок
9. Конденсатор.

Конструкция проверенная, также используется во всех современных автомобилях. Генератор занимает центральное место в проводке ВАЗ-2114. Подключить его достаточно просто (см. Выше) — провод идет от контакта питания к плюсу аккумулятора. Благодаря генератору поддерживается оптимальный уровень заряда аккумулятора и мощности для всех потребителей.

Как работает генератор?

Когда двигатель остановлен, обмотка ротора получает питание. Следовательно, вокруг него есть магнитное поле. Но поскольку ротор не вращается, поле неподвижно.Следовательно, не выполняется одно из обязательных условий эксплуатации генераторной установки — магнитное поле должно быть постоянным и подвижным. Все условия выполняются только тогда, когда стартер начинает проворачивать коленчатый вал. В этом случае генератор вырабатывает напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Но конструктивная особенность любого автомобильного генератора заключается в том, что он вырабатывает переменный ток. Причем на выходе появляются три фазы, и для питания всех потребителей нужен переменный постоянный ток.В противном случае вся подпанельная проводка ВАЗ-2114, схема которой приведена ниже, просто выгорит.

Для выпрямления переменного тока используется блок полупроводниковых кремниевых диодов. Конструкция генератора с тремя фазами на выходе использована по одной простой причине — пульсации намного меньше. На выходе выпрямителя установлен конденсатор — с его помощью можно избавиться от всей переменной составляющей тока.

Работа регулятора напряжения

Но есть одна огромная проблема — в зависимости от частоты вращения коленчатого вала генератор может генерировать напряжение от 10 до 30 вольт, и такой разброс недопустим.Поэтому необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне — 12 В. На самом деле, конечно, генераторы выдают немного больше — 13,6-14,6 В. Только в этом случае аккумулятор будет заряжаться нормально. Стабилизировать выходное напряжение можно, но проблема в том, что потребление тока очень велико.

А стабилитрон должен иметь немалые габариты, соответственно, и стоимость. Но гораздо проще стабилизировать питание обмотки ротора. Если величина приложенного к нему напряжения стабильна, то магнитное поле не изменится ни при каких обстоятельствах.Это действие осуществляется с помощью регулятора напряжения. Максимальный ток потребления обмотки возбуждения не более 2 А. Конструктивно регулятор совмещен со щеточным узлом.

Электронный блок управления

Схема подключения ЭБУ ВАЗ-2114 очень сложная, так как к нему подключено большое количество датчиков и исполнительных механизмов.

Электронный блок управления является «мозгом» всей системы, он состоит из следующих компонентов:

1. Пластиковый и металлический корпус.
2. В основе схемы лежит микроконтроллер.
3. Датчики были подключены ко входам микроконтроллера через согласующие устройства.
4. К выходам контроллера подключены усилители сигналов, электронные переключатели и реле.

Микроконтроллер позволяет отправлять сигналы исполнительным механизмам в зависимости от того, как работает двигатель. В памяти ЭБУ заложен алгоритм работы всех систем. Причем схема подключения ВАЗ-2114 (инжектор) 8 клапанов отличается от V16, так как для управления двигателем нужно чуть больше параметров.

Датчики управления

На автомобилях ВАЗ-2114 используется несколько датчиков, которые подключены к электронному блоку управления. Они влияют на впрыск топлива и угол опережения зажигания.

Система состоит из следующих датчиков:

1. Положения дроссельной заслонки.
2. Положения коленчатого вала
3. Фазы (положение распредвала).
4. Скорость (находится на тросике спидометра).
5. Расход воздуха. Вместо него можно использовать датчик MAP.
6. Давление.
7. Детонация.
8. Кислород.

Все эти считыватели регулируют подачу топливной смеси в камеры сгорания и угол опережения зажигания. Схема подключения ВАЗ-2114 (инжектор) с описанием приведена в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля. Там вы сможете узнать о том, как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей, приведены в документе и основные симптомы поломок.

Снятие бензонасоса форсунка ваз 2110.Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя, который находится на

Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает бензонасос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение. Особенно, если он новый с системой подачи топлива и ее комплектацией, а также с перечнем оборудования, обеспечивающего исправное функционирование этой системы.

Отсутствие топлива на выходе из насоса еще не является фактом его выхода из строя.

Бензонасос на ВАЗ 2110 не качает не только из-за своей поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

Теперь главное не паниковать, а в первую очередь вспомнить, когда в последний раз заправляли машину . Индикатор-индикатор на приборной панели все равно ничего не значит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как стрелка на индикаторе (см.).

Если автомобилю уже больше 3-х лет и он имеет более 100 тысяч пробега с шинами, то от его систем и оборудования можно ожидать каких-либо неожиданностей в плане отказов.

Порядок проверки причин отказа

Следующее подозрение — это электрическая разводка питания помпы. В цепи питания от бортовой сети автомобиля до электродвигателя помпы находится предохранитель и релейная вставка. Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на «десятке» под передней панелью справа от блока рулевого управления.

Если вы посмотрите на этот дополнительный блок, реле и предохранительная вставка двигателя насоса будут слева (всего три комплекта реле и предохранителей).

Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени. Но если с блоком питания все в норме, дальнейшая проверка требует демонтажа корпуса помпы.

Причины, присущие насосу

Насос не может подавать топливо полностью только по двум причинам:

• выгорание обмоток двигателя;
• до такой степени, что оставшегося диаметра их отверстий в поперечном сечении недостаточно, чтобы насос откачал топливо из бака.

И первая, и вторая причины равновероятны, они взаимосвязаны . При загрязнении фильтров, когда их не только долго не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве содержатся в нашем бензине. В результате нагрузка на бензонасос увеличивается, он работает до предела и начинает перегреваться.

Охлаждение Топливный насос обеспечивает циркуляцию топлива через него, так как он имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем. Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время). Следовательно, некачественный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя перегорают.

Чтобы не приступать сразу к разбору бензонасоса, необходимо убедиться, что уровень достаточен. Участок топливопровода проложен от входа до бензобака.

Перед началом любых работ, связанных с проверкой или ремонтом топливной аппаратуры, в первую очередь необходимо сбросить давление в магистрали. Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время на образование остатков бензина, после чего он глохнет сам по себе.

Вечером заехал в гараж, но утром не смог завести. Обычно включаю зажигание, при этом слышу щелчок реле и жужжание помпы и где-то через 3-5
секунд, снова слышен щелчок реле и насос останавливается и я поворачиваю ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается из-за отсутствия давления в системе питания, помпа не качает.

Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя, в котором находится

Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

Блок реле и предохранителей увеличенный

Сначала проверил предохранитель под номером 3, вынул из гнезда, осмотрел состояние контактов и проверил целостность с прибором, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

это не помогло, потом проверил реле под номером 4 .Для этого отверните гайки, указанные стрелками, чтобы снять реле и привести в заведомо исправное состояние. Где взять рабочее реле? Можно на время проверки снять в блоке крепления реле « дальний свет » он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье под которым бензобак с погружным насос расположен.

Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-)
тех.масса бензонасоса на разъеме под номером №5 прибор может и контрольной лампой результат положительный, проверена целостность цепи на пигтейле на разъемах под номерами 4.6

Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( +
) или ( —
) на разъем под номером 5 . Если ( —
) т.е. масса не доходит до разъема, нужно проверить связь с корпусом.Зазвонили мои силовые цепи.

Место подключения массы недоступно, для получения необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку туннеля пола.

Проверил, что силовые цепи подходят к разъему под номером №4 , а бензонасос не работает, затем выполнил вышеописанные действия как показано на рисунке, снял топливный модуль с бензонасосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку

Аккуратно вытащил топливный модуль из бака, слегка наклонив его к правой боковой двери салона, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива (ДУТ)

Демонтировал топливный модуль.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и нашел причину выхода из строя, оказывается, плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом немного подгорел. Почистил контакт (в виде штыря) разъема, а вот другую сторону разъема сделать не смог.

Штатный топливный насос ВАЗ 2110 — один из основных узлов топливной системы автомобиля. Его основное предназначение — обеспечить правильную транспортировку бензина к распределительному или впрыскивающему элементу (то есть к форсунке или карбюратору) под создаваемым давлением.В топливной системе десятки различают бензонасосы механического типа и электронасосы.

Насос для подачи топлива, принцип действия механический, его параметры и конструктивные особенности

На десятки с карбюраторными моторами устанавливается механический топливный насос. Он приводится в движение распредвалом силовой установки, на блоке которого он установлен. Конструктивно он классифицируется как изделие поршневого типа, а его элементы включают:

,
• — элемент корпуса, состоящий из 2 смежных отсеков и верхних крепежных крышек;
• диафрагма, расположенная между частями корпуса;
• реверсивная пружина;
• амортизатор, связанный с жесткой диафрагмой;
• — клапан слива и всасывания топлива, расположенный в верхнем сегменте топливного насоса;
• механический привод;
• сетка фильтра.

Ранее было установлено, что бензонасос ВАЗ десятой модели, цена которого относительно невысока, приводится в движение эксцентриком распределительного вала двигателя. При круговом движении эксцентрика наблюдается нижнее движение диафрагмы и штока с преодолением влияния сжимающей силы пружины.

В этом случае освободившееся пространство расширяется, и топливо заполняет выгружаемую плоскость, поступая через пусковой клапан, при этом нагнетательный элемент находится в закрытом состоянии.Мембрана, состоящая из 2 мембранных компонентов с прокладками, является основным функциональным элементом насоса. Он соединен стержнем, соединенным непосредственно с элементами механизма механического привода.

Разница в параметрах ТНВД связана с величиной давления и размерами кузовной части. Стоит обратить внимание на топливный насос Bosch, в котором давление топлива находится в пределах 2,8-3,8 Бар. Параметры изделия не всегда зависят от радиуса корпуса, здесь, как правило, определяющим показателем является длина.Эти размеры разные, среди экземпляров есть запчасти 65, 90 или 105 мм. Кроме того, эти компоненты системы подачи топлива отличаются расположением разрезной стружки.

Способность элемента выполнять свои функции при низком содержании топлива в бензобаке зависит от длины топливного насоса.

Топливный насос электрический

Бензонасос для форсунок ВАЗ 2110 электротехнический устанавливается на автомобили с регулируемой системой впрыска.Топливный насос TENS расположен в системе топливопровода в бензобаке автомобиля. Такое смещение элемента значительно снижает возможность потерь топлива из-за использования схемы без участия трубопроводов, работающих на всасывание топлива.

В состав данного элемента системы подачи топлива входят:

• насос с металлическим корпусом;
• датчик уровня топлива;
• топливозаборник;

Сетка фильтровальная

• ;
• Клапаны обратные и редукционные.

Клапан обратного принципа действия останавливает топливораспределительный комплекс при остановке силовой установки. Элемент понижения давления контролирует давление, действуя как перепускной клапан.

Конструкций бензонасосов:

• роликового типа;
• зубчатого типа;
• центробежного типа.

Роликовый насос электрического типа всасывает топливо и отводит его за счет функциональности роторного элемента и движения специальных роликов.Шестеренчатый электронасос всасывает топливо и прогоняет его, перекачивая его за счет перемещения внутренних шестерен относительно элемента статора, который играет роль внешней шестерни. При движении ротора роторного типа боковые зубчатые элементы создают в своих сегментах камеру, изменяющую степень разрежения, с помощью которой создается эффект всасывания и забора топлива.

При этом топливный насос центробежного типа монтируется непосредственно в топливопроводе. Такие элементы позволяют обеспечить равномерную подачу топлива и работать практически бесшумно.У них есть одна существенная особенность — ограничение по параметрам давления и функциональности.

Выбор насоса для подачи топлива на ВАЗ 2110

Несмотря на надежность элемента, топливный насос иногда выходит из строя. Обычно дефект — это выход из строя щеток электронасоса. Топливный насос выбирается по следующим критериям: надежность и бесшумность, ведь чем тише работает насос, тем удобнее его использовать.

При выборе топливного насоса требуется покупка того же товара с тем же номером позиции. Часто автолюбители среди множества аналогов выделяют топливный насос Bosch, который используется на автомобилях объемом 1,6 литра и оборудован регулятором давления уровня топлива.

Бензонасос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, без этого небольшого, но очень важного агрегата вряд ли сможет передвигаться самостоятельно. Сразу скажем, что бензонасос карбюратора «десятки» — механический, а на инжектор ВАЗ 2110 — бензонасос электрический.Сегодня мы подробно поговорим об обоих.

Так, газовый насос механический для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между крышкой клапана и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве. Собственно такое расположение позволяет получить от вала возвратно-поступательный момент, который идет от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг топливного насоса. Сам рычаг возвратно-поступательным движением всасывает топливо через мембрану.Кстати, эта помпа, как и все насосы начиная с модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это довольно удобно, поскольку позволяет быстро проверить работоспособность механизма буквально голыми руками. Фото механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.

Топливный насос механический ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов —

• 1 — напорный патрубок
• 2 — фильтр
• 3 — корпус
• 4 — всасывающий трубопровод
• 5 — крышка бензонасоса
• 6 — всасывающий клапан
• 7 — складской
• 8 — рычаг ручной подкачки топлива
• 9 — пружина
• 10 — кулачок
• 11 — балансир
• 12 — рычаг механической подкачки топлива
• 13 — нижняя крышка топливного насоса
• 14 — внутренняя выносная прокладка
• 15 — выносная панель наружная
• 16 — нагнетательный клапан

Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает больших затруднений.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты входной и выходной топливных трубок, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос. При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

ВАЗ 2110 топливный насос форсунка

Электро-топливный насос-форсунка «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и топливопроводы … главное не забыть сбросить давление в системе.

Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторного варианта способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель самостоятельно всасывает топливо из карбюратора, то в инжекторном двигателе топливо впрыскивается под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке — постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.

Определить Электронасос в порядке? у себя в машине можно довольно просто. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, таким образом он накачивает необходимое давление. Если это гудение отсутствует и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо реле помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно у ног пассажира, неисправно.

Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствительна к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

Замена бензонасоса на инжектор ВАЗ 2110

Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

Для снятия электрического топливного насоса необходимо сделать следующее —

• 1 — снизить давление в топливной системе
• 2 — снимаем люк под задним сиденьем
• 3 — отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
• 4 — откручиваем 8 гаек по окружности кольца и вынимаем
• 5 — вытаскиваем насосный блок из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
• 6 — снять резиновое уплотнительное кольцо

Не забываем, что при установке нового электрогидравлического инжекторного бензонасоса ВАЗ 2110 стрелка установки на крышке электронасоса должна указывать направление на заднюю часть автомобиля.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки. Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки Тпдз на электронной дроссельной заслонке ВАЗ

Прежде чем говорить о проверке и неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗ), предлагаю выяснить, что это за датчик. DPDZ — потенциометр, информирующий контроллер о положении дроссельной заслонки после нажатия водителем на педаль акселератора.

На выходе датчика постоянно меняется напряжение, которое контролируется контроллером, что позволяет ему производить правильную дозировку топлива и осуществлять его правильную подачу. Следовательно, если TPS неисправен, искажает информацию о положении дроссельной заслонки, что вызывает перебои в работе двигателя, а также чрезмерный расход топлива.

Где находится ДПДЗ ВАЗ 2110?

Датчик положения ВАЗ 2110 расположен под капотом в моторном отсеке на дроссельной трубе и соединен с валом дроссельной заслонки.

Как узнать о неисправности датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110?

1. Повышенные обороты холостого хода.
2. Двигатель глохнет на нейтрали.
3. Плавающие обороты холостого хода.
4. Рывки при разгоне.
5. В некоторых случаях лампа «» может загореться.

Почему ДПДЗ ВАЗ вышел из строя?

1. Самая частая причина поломки — исчезновение разбрызгивания основы в начале хода ползуна. В результате этого явления не происходит линейного увеличения напряжения выходного сигнала.
2. Вторая возможная причина неисправности датчика положения дроссельной заслонки — неисправный подвижный сердечник. Повреждение одного из наконечников чревато задировами на субстрате, после чего остальные наконечники выходят из строя. Контакт между резистивным слоем и слайдером пропадает.

Как проверить ТПС ВАЗ 2110?

Диагностика датчика положения дроссельной заслонки производится следующим образом:

1. Включить, затем проверить вольтметром напряжение между контактом ползунка и минусом.На вольтметре должно быть не больше 0,7 В.
2. Далее поверните пластиковый сектор, тем самым полностью открыв шторку, затем снова измерьте напряжение. Прибор должен показать минимум 4 В.
3. Теперь полностью выключите зажигание и вытащите разъем. Проверьте сопротивление между контактом ползунка и любой клеммой.
4. Медленно, поворачивая сектор, смотреть показания вольтметра. Следите за тем, чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметили скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.

Какой датчик положения дроссельной заслонки лучше купить?

Как правило, популярны пленочные резистивные датчики, их устанавливает производитель. Цена ДПДЗ Ваз 2110 этого типа не высока, ну и срок службы, как вы понимаете, соответствующий. Я бы порекомендовал купить датчик приближения положения дроссельной заслонки, но цена выше, да и срок службы намного больше. В связи с тем, что принцип его действия основан на магниторезистивном эффекте.

Дроссельная заслонка — один из ключевых компонентов, отвечающих за работу двигателя автомобиля. Он является частью системы впуска, и количество воздуха, попадающего в камеру сгорания, зависит от ее правильной работы, где он взрывается после смешивания с бензином.

Для того, чтобы процесс детонации был максимально эффективным, электронный блок управления транспортного средства должен контролировать время открытия дроссельной заслонки, тем самым пропуская столько воздуха, сколько требуется для образования идеальной смеси в определенный момент времени.Соответствующий датчик отвечает за информацию о положении дроссельной заслонки. В случае его выхода из строя водителю грозят неприятности, которые могут привести к повреждению деталей двигателя.

Типы датчиков положения дроссельной заслонки (ДПД)

В зависимости от исполнения датчики положения дроссельной заслонки можно разделить на следующие типы:

• Пленка резистивная. Варианты потенциометров простые, и они способны проработать около 50 тысяч километров до выхода из строя;
• Магниторезистивный или бесконтактный.Принцип их действия основан на эффекте Холла, а стоимость таких датчиков намного выше пленочно-резистивных версий. При этом ресурс датчика зависит только от качества механических элементов, а они способны работать более 100 тысяч километров.

№

TPS устанавливается, в большинстве случаев, на корпусе дроссельной заслонки со стороны, противоположной приводу воздушной заслонки. Подвижный элемент датчика имеет механическую связь с осью демпфера.

Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

Независимо от типа датчика его неисправность можно определить по следующим признакам:

Если на автомобиле появляются указанные выше неисправности и горит индикатор Check Engine, весьма вероятно, что датчик положения дроссельной заслонки вышел из строя. Важно отметить, что индикатор «Проверьте двигатель» загорается при неисправности датчика положения дроссельной заслонки не на всех автомобилях.

Основные причины неисправностей

В зависимости от типа датчика, используемого в автомобиле, вы можете выделить основные проблемы, которым они подвержены.

Недорогие пленочно-резистивные датчики положения дроссельной заслонки чаще всего выходят из строя из-за механического износа резистивного слоя. Значит, в процессе эксплуатации двигатель датчика может износиться. Еще одна частая причина выхода из строя пленочно-резистивного варианта датчика — попадание на него грязи, приводящей к неработоспособности рабочей поверхности.

Бесконтактные ДПДЗ чаще всего выходят из строя из-за механического выхода из строя движущегося узла. Также среди типичных «болезней» можно выделить сбои в работе электронного преобразователя принимаемых магнитных сигналов в постоянное напряжение.

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

Для проверки датчика положения дроссельной заслонки требуется мультиметр. В зависимости от типа датчика и транспортного средства, на котором он установлен, показания напряжения и сопротивления датчика, указанные в приведенных ниже инструкциях, будут отличаться. При этом процесс проверки ДТС принципиально не будет отличаться на разных моделях автомобилей и датчиков.

Чтобы проверить датчик положения дроссельной заслонки, выполните следующие действия:

Как отмечалось выше, значения измерений могут отличаться в зависимости от модели датчика и автомобиля.Вы можете просмотреть результаты для конкретной машины в техническом руководстве к ней или на специализированных форумах в Интернете.

Если в результате диагностики было установлено, что датчик неисправен, его необходимо будет заменить.

Как заменить датчик положения дроссельной заслонки

Процесс замены датчика положения дроссельной заслонки состоит из трех этапов: снятие старого датчика, установка нового и сброс ошибки о неисправности устройства из памяти электронного блока управления.Для замены TPS необходимо выполнить следующие действия:

Следует отметить, что некоторые современные датчики требуют не только замены, но и регулировки. Например, в автомобилях компании АвтоВАЗ регулировка датчика положения дроссельной заслонки не требуется, но во многих иномарках она необходима.

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки

Регулировка ДПС осуществляется следующим образом:

Если после выполнения регулировки возникнут проблемы с холостым ходом (завышены), необходимо будет провести процедуру обучения электронного блока управления автомобилем параметрам нового датчика.

Современный автомобиль состоит из множества узлов и агрегатов. И даже выход из строя самого маленького из них может привести к очень серьезным последствиям. Один из этих небольших компонентов: что это за деталь и как определить ее неисправность? Ответы на все эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика элемента

Дроссельная заслонка является конструктивным элементом системы впуска бензиновых двигателей внутреннего сгорания.Его основное предназначение — регулировать количество воздуха, поступающего в двигатель. Другими словами, этот элемент контролирует смешивание воздуха с топливом в определенных пропорциях. ДПДЗ ВАЗа и многих других отечественных автомобилей устанавливается между воздушным фильтром.

Датчик дроссельной заслонки по своей конструкции является своего рода воздушным клапаном. При открытом элементе уровень давления во впускной системе автомобиля равен атмосферному, а при закрытом состоянии это значение снижается до состояния вакуума.

Датчик положения дроссельной заслонки имеет однооборотную постоянную, а их общее сопротивление составляет около 8 кОм.На один из крайних выводов этого элемента от контроллера подается небольшое опорное напряжение (при этом второй вывод соединен с землей). Отсюда через резистор к контроллеру идет сигнал о текущем положении дроссельной заслонки на данный момент. Часто это импульс с напряжением от 0,7 до 4 вольт в зависимости от уровня положения элемента.

Разновидности

Всего существует два типа TPS. Что это за элементы? Это может быть деталь с механическим или электрическим приводом.Первый часто используется на бюджетных автомобилях. Все его составные элементы объединены в отдельный блок, в который входят такие детали, как:

Корпус амортизатора входит в систему охлаждения автомобиля. Также есть патрубки, обеспечивающие работу систем улавливания паров бензина и вентиляции картера.

Регулятор холостого хода поддерживает частоту вращения двигателя при закрытой дроссельной заслонке во время запуска и прогрева двигателя или при работе дополнительного оборудования.РХХ состоит из шагового двигателя и клапана. Эти две части регулируют подачу воздуха, который поступает в систему впуска в обход заслонки.

Однако в последние несколько лет все больше и больше производителей автомобилей оснащают свои автомобили жалюзи с электрическим приводом. Такие элементы имеют собственную электронную систему управления, которая обеспечивает оптимальное значение крутящего момента во всех диапазонах скоростей и нагрузках машины. Это не только увеличивает мощность и динамику, но также снижает расход топлива и уровень токсичности выхлопных газов.

Отличия электрического демпфера

Чем эта деталь отличается от механических аналогов? Основные его отличия заключаются в отсутствии механической связи между педалью газа и пультом дистанционного управления, а также в регулировке ХХ путем перемещения самой заслонки.

Но это еще не все его возможности. Поскольку между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткого соединения, электронная система может сама влиять на величину крутящего момента двигателя внутреннего сгорания, даже если водитель не нажимает на акселератор.Все эти изменения происходят из-за действий датчиков ввода, блока управления и исполнительного механизма.

Помимо ДПДЗ, в электронной системе управления есть датчик положения педали акселератора, а также датчик положения тормоза и сцепления. Таким образом, двигатель реагирует на все сигналы от датчиков и преобразует эти импульсы в управляющие воздействия для демпферного модуля.

Особенности конструкции модуля

В состав данного элемента входят такие механизмы, как:

Иногда в автомобиле устанавливаются сразу 2 ТПС.Что это дает машине? В принципе, мощности это не прибавляет, однако при выходе из строя одного датчика второй может продолжать работать. Таким образом, для повышения надежности модуля проводится установка двух ТЭЦ. Эти элементы могут быть как бесконтактными, так и скользящими. Также в конструкции модуля предусмотрено аварийное положение заслонки. Работает благодаря возвратному пружинному механизму. Если модуль выходит из строя, его заменяют целиком.

TPS: неисправности

Как и любая другая деталь, датчик положения дроссельной заслонки имеет свойство выходить из строя.В этом случае нужно знать основные симптомы его поломки. Итак, каковы признаки неисправности в ДПС?

В первую очередь стоит обратить внимание на работу двигателя на холостом ходу. Если его обороты «плавают», возможно, это свидетельствует о неисправности датчика. Также признаком его неисправности может быть остановка двигателя при резком отпускании педали газа. Неисправность датчика очень заметна при разгоне автомобиля. В этом случае могут быть провалы при наборе скорости (кажется, двигатель вообще не получает топлива).Иногда во время движения автомобиль может не реагировать на нажатие педали газа. К тому же они могут замерзнуть на уровне 1,5-3 тыс. И не выходить из строя даже при выключении передачи на холостом ходу. То есть признаки неисправности этого элемента напрямую связаны с работой двигателя, и любая некорректная его работа может свидетельствовать о неисправности датчика или демпфера. Если вы заметили хотя бы один подобный симптом, то вам необходимо проверить работоспособность TPS. ВАЗ-2114 «Самара» и его преемники диагностируются практически одинаково.Поэтому приведенная ниже инструкция применима ко всем отечественным (и даже иномаркам).

Как самостоятельно проверить TPS?

Диагностировать датчик дроссельной заслонки без помощи рук специалистов вполне возможно. Все, что вам нужно от инструментов, — это мультиметр. Итак, включаем зажигание и смотрим на приборную панель. Если на нем не загорается лампочка «Check Engine», поднимите капот и ищите датчик заслонки.

Теперь берем мультиметр в руки и проверяем наличие «минуса».Для этого нужно выключить зажигание и найти среди проводов «массу». Сделать это несложно. Затем снова включаем зажигание и находим провод питания. Это гарантирует, что датчик получает питание.

Что делать дальше?

После этого проверяем размыкание контактов ХХ. Они расположены сверху или снизу разъема датчика. Подключаем один из проводов на мультиметре к контакту, а второй будет двигать заслонку. Если все хорошо, то при малейшем движении уровень напряжения на приборе изменится на значение на аккумуляторе.Если стрелка мультиметра осталась на месте на шкале, следует проверить исправность переменного резистора, который находится внутри ДПС. Что это за элемент и как его диагностировать? Этот резистор является составной частью датчика дроссельной заслонки, который меняет свое сопротивление в зависимости от уровня положения педали. И проверяется следующим образом. Для начала к оставшемуся проводу подключают мультиметр, включают зажигание, а после этого очень медленно двигается заслонка.В этом случае нужно внимательно следить за состоянием стрелки на шкале прибора. Здесь не должно быть скачков. Если они есть, скорее всего, неисправен двигатель.

Правильная установка дроссельной заслонки автомобиля

Как происходит самонастройка TPS? Эта операция не требует особых навыков и знаний, поэтому с ней справится даже начинающий автолюбитель. Для регулировки необходимо отсоединить гофрированную трубу, проводящую воздух. Далее этот элемент тщательно промывают сильнодействующим растворителем.Это может быть спирт или бензин. Для удобства рекомендуется протирать гофрированную трубу куском ткани. Но мы не только бензином обрабатываем его. Далее аналогичные манипуляции проделываем с впускным коллектором и самой дроссельной заслонкой. После того, как вы ополоснете последний элемент, внимательно осмотрите его внешнее состояние.

Правильная настройка датчика положения дроссельной заслонки

Если демпфер не имеет механических повреждений, переходите к процедуре регулировки. Для этого необходимо ослабить его крепежные винты, приподнять и резко отпустить.Здесь мы должны услышать удар против упора. Далее регулируем натяжение шурупов до тех пор, пока не исчезнет «прикус» детали. После этого закрепите винты гайками и ослабьте болты датчика. Затем аккуратно поворачиваем его корпус и выставляем его положение так, чтобы напряжение изменялось только при открытии дроссельной заслонки. После этого можно снова закрепить болты и приступить к эксплуатации автомобиля. Как видите, регулировка дроссельной заслонки и датчика ее положения совсем не сложный процесс, с которым справится практически каждый автовладелец.При этом на весь ремонт достаточно потратить не более 10-15 минут свободного времени.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое дроссельная заслонка, ДПС и из каких элементов она состоит. Напоследок следует отметить, сколько стоит новый датчик положения дроссельной заслонки. Цена на этот товар варьируется от 200 до 800 рублей. Он продается как в магазинах, так и на авторынках.

Практически любое транспортное средство имеет большое количество всевозможных механизмов и агрегатов. Поэтому, когда неисправность касается даже небольшого агрегата, все это сулит серьезные проблемы для всей машины.Датчик положения дроссельной заслонки — один из таких маленьких и в то же время очень значимых узлов в автомобиле. Рассмотрим его предназначение, принцип действия и основные причины неисправностей, а также способы их устранения.

В автомобильных двигателях внутреннего сгорания, работающих на бензине, дроссельная заслонка является неотъемлемой частью системы впуска. Основная задача этого механизма — регулировать количество воздуха, поступающего в камеры. Таким образом, он обеспечивает пропорциональное смешивание воздуха и топлива для достижения максимальных результатов сгорания.Как и во многих других, в автомобилях Kia Spectra этот блок устанавливается в зоне между воздушным фильтром и впускным коллектором. Можно сказать, что его действие сродни воздушному клапану: в открытом состоянии достигается давление, равное атмосферному давлению, а в закрытом — понижается до вакуума.

Компоненты передатчика включают переменные, фиксированные и одновитковые резисторы с общим сопротивлением примерно 8 кОм. Датчик положения дроссельной заслонки имеет два крайних вывода, на один из которых поступает напряжение, подаваемое контроллером.

В этом случае второй выход заземлен. Сигнал на контроллер поступает через резистор, который передает фактическое положение заслонки в текущий момент. В зависимости от положения передается сигнал, импульс которого колеблется в пределах 0,7 — 4 В.

Типы TPS

Как правило, есть два типа ДЗ: электрические и механические. Последний обычно используется в недорогих автомобилях. В его состав входят следующие узлы: регулятор холостого хода, корпус, датчик, дроссельная заслонка.Что касается корпуса, то он является частью системы охлаждения. Для вентиляции картера и фильтрации паров бензина предусмотрена система, которая соединяется с датчиком патрубками. Когда дроссельная заслонка находится в закрытом положении, когда двигатель запускается или прогревается, регулировка холостого хода обеспечивает требуемую частоту вращения коленчатого вала. РХХ подает воздух во впускную систему через закрытую заслонку.

Электрический датчик дроссельной заслонки более популярен и используется в автомобилях последнего поколения.Этот тип является наиболее производительным и имеет электронную систему управления, которая достигает наиболее идеального значения крутящего момента, увеличивает мощность и снижает расход топлива. В отличие от механического, между педалью газа и демпфером прямого взаимодействия нет, а скорость холостого хода регулируется изменением его положения. Кроме того, электроника сама может рассчитать оптимальный крутящий момент. Этот процесс осуществляется благодаря работе блока управления и датчиков ввода. Именно благодаря датчикам и блоку управления выполняются многие процессы, в конечном итоге связанные с регулированием подачи воздуха.

Этот модуль состоит из дроссельной заслонки, пружинного механизма, электродвигателя, редуктора, ДТП и корпуса. Существует практика установки двух датчиков положения дроссельной заслонки одновременно. Это сделано исключительно из мер предосторожности, поскольку позволяет в случае выхода из строя одного из них переключить работу на другой. В этом случае различают датчик приближения и скользящий контакт. Пружинный механизм обеспечивает возвратное положение заслонки в аварийном режиме.

Признаки неисправностей

Как любой механизм, TPS подвержен неисправностям. Проверка его состояния позволит определить поломку. В случае серьезного повреждения его необходимо будет заменить.

Для начала следует обратить внимание на количество оборотов, совершаемых двигателем на холостом ходу. Если их значение подскакивает, то следует проверить правильность работы датчика. Может потребоваться замена. Еще одна точка неисправности — при резком падении газа глохнет двигатель.Или при разгоне скорость скачет, на нажатие педали газа нет реакции, обороты двигателя в пределах полутора-трех тысяч. Все это свидетельствует о необходимости проверки работоспособности ТПС и, при необходимости, замены всего узла или его компонентов.

Диагностика

Диагностика любого автомобиля, как и Kia, проводится одинаково. Все, что требуется от инструментов, — это мультиметр. Далее нужно завести машину и посмотреть, горит ли Check Engine.Если все в порядке, заглушите двигатель, найдите под капотом массу и снова запустите двигатель. Начинаем искать минус. Находим питающий провод. Проверьте, течет ли ток к датчику. Затем нужно убедиться, что расцепитель холостого хода исправен. Для этого подключаем один из проводов нашего измерительного прибора к разъему датчика, а вторым меняем положение заслонки. Если все верно, то стоимость устройства изменится. Если значение не изменилось, это указывает на неисправность переменного резистора и, возможно, его необходимо заменить.

Не совсем

Рестайлинговая версия знаменитой «ВАЗ-девятки» — ВАЗ 2114 появилась в серийном производстве в 2003 году. Сначала на нее устанавливали восьмиклапанный полуторалитровый двигатель ВАЗ-2111, затем был ВАЗ-11183. 1,6 л, а в 2010 году начали устанавливать двигатель ВАЗ 21126 мощностью 98 л. с участием. Все эти силовые агрегаты объединяет то, что они инжекторные, с впрыском топлива.

Инжекторные двигатели

потребовали установки большого количества автоматических устройств, регулирующих и контролирующих работу всех систем силовой установки.Изменился принцип работы одного из основных механизмов, регулирующих подачу топлива в двигатель — дроссельной заслонки. Привод стал электрическим с электронным управлением. Его отличие от механического в следующем:

• Нет механической связи между педалью газа и самой дроссельной заслонкой;

Скорость холостого хода

• регулируется перемещением этой же заслонки.

Поскольку жесткой связи между педалью и демпфером нет, все управление осуществляется за счет работы электронных систем.В этой схеме наряду с блоком управления важную роль играет датчик дроссельной заслонки.

Само устройство установлено на одной оси с дроссельной заслонкой. Работает как потенциометр:

• Один выход датчика — электрический сигнал 5 В, противоположный — заземлен. По третьему каналу от подвижного контакта на контроллер выдается электрический сигнал. Когда вы поворачиваете заслонку, напряжение, поступающее от ползунка токосъемника на выход, изменяется;
• при выключенном зажигании можно измерить напряжение, подаваемое на TPS, с помощью измерительного прибора.Для этого нужно установить иглы щупа на входной контакт и на массу. Если дроссельная заслонка закрыта, тестер должен показывать не более 0,7 В и не менее 0,5 В. При работающем двигателе при открытии дроссельной заслонки напряжение должно увеличиваться и показывать 4 В (+0,3) на своем максимальная открытая позиция;
• при изменении угла открытия дроссельной заслонки изменяется напряжение, идущее на контроллер от ползунка ДПС, и он регулирует подачу топлива;
• DPDZ связан с работой устройства управления холостым ходом (IAC).При запуске, если заслонка находится в закрытом положении, то при получении контроллером такого сигнала от датчика он подключает РХХ и дополнительный воздух поступает в двигатель, минуя закрытую заслонку.

Расположение ТЭЦ на ВАЗ 2114

Необходимо контролировать работоспособность ДПЗ путем измерения сопротивления с помощью омметра. Для этого прибор подключается к входным и выходным контактам датчика. При нажатии на педаль газа должно происходить плавное изменение сопротивления, но если прибор показывает ноль или сопротивление уходит в бесконечность, это свидетельствует о неисправности ДПС на ВАЗ 2114.

Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки

В процессе эксплуатации автомобильного двигателя, особенно начиненного всевозможной электронной начинкой, могут возникнуть самые разные проблемы. Если рассматривать один из элементов этой электронной начинки — датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114, то симптомы неисправности могут быть такими:

• на холостом ходу, возможны высокие обороты, это наиболее характерный признак;
• — заметное снижение мощности двигателя и ухудшение отклика дроссельной заслонки;
• при нажатии на акселератор дергается, провисает и дергается;
• плавающий холостой ход;
• при переключении передач двигатель самопроизвольно отключается.

Конечно, такие признаки могут появиться и по другим причинам, но они очень типичны для TPS. Проверить его путем измерения сопротивления совсем несложно, даже снимать ничего не нужно, но с большой долей вероятности можно установить причину неисправности двигателя.

На заводе пленочно-резистивные ДПДД устанавливаются на двигатели ВАЗ 2114, срок службы такого устройства около 50 тысяч километров. Отказ или нестабильная работа чаще всего возникает по следующей причине.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2114

Подвижный контакт датчика или ползунка перемещается при изменении положения заслонки, постоянно контактируя с резистивным полем TPS. В результате длительного взаимодействия поле разрушается и контакт исчезает, сигнал больше не передается на контроллер или передается неравномерно, что вызывает нестабильную работу автоматики.

Недавно на рынке появились бесконтактные датчики дроссельной заслонки.Их производит в Калуге «Автоэлектрика». У них уже есть много положительных отзывов от автолюбителей. Ротор этого устройства изготовлен из немагнитного материала, на котором расположен магнит. Второй компонент, статор, расположен на строго заданном расстоянии от магнита и изготовлен из материала, воспринимающего магнитное поле. Эти датчики вдвое дороже, но имеют очень долгий срок службы.

Причины неисправности DPDD могут быть

• окисление контактов — в этом случае можно помочь, нужно взять специальную жидкость WD и протереть ватным тампоном все контакты в блоке и под крышкой;
• изношенные сенсорные подложки в случае, если в их конструкции было предусмотрено напыление резистивного слоя;
• выходит из строя подвижный контакт — может сломаться один конец этого контакта, тогда образуется потертость и выходят из строя другие наконечники;
• дроссельная заслонка не закрывается полностью на холостом ходу — в этом случае можно немного подпилить седла датчика напильником и клапан придется закрывать.

После исследования признаков неисправности датчика положения дроссельной заслонки и определения его непригодности необходимо принять меры по его замене.

Пленочный резистор ДПДЗ продается во всех магазинах автозапчастей и стоимость их довольно низкая, не более 300 — 400 рублей, поэтому ремонт датчика положения дроссельной заслонки не рекомендуется. На ремонт уйдет много времени, при этом заменить это устройство достаточно просто.

Конечно, есть любители ремонта любой детали и такие случаи описаны применительно к TPS.Но в качестве примера приведен, скорее всего, нетипичный случай. Автолюбитель, вскрыв датчик, констатировал наличие микротрещин в районе одного из контактов. Он заделал эту трещину токопроводящим клеем, и производительность устройства улучшилась.

Однако восстановить резистивный слой невозможно, и такие ремкомплекты для ТПС не предлагаются.

Порядок замены датчика дроссельной заслонки

1. Приготовьте новый ДПДЗ, уплотнительное кольцо из поролона на дроссельном патрубке и крестовую отвертку.
2. Выключите зажигание, откройте капот и отсоедините аккумуляторную батарею, сняв отрицательную клемму.
3. Определите расположение ДПДД, сожмите пластиковую защелку и отсоедините от нее колодку со всеми проводами.
4. С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми ДПДЗ крепится к корпусу дроссельной заслонки, и снимите его.
5. На место старой уплотнительной прокладки из поролона, которая должна находиться между корпусом дроссельной заслонки и ТПС, установить новую и закрепить новый датчик на корпусе дроссельной заслонки, затянув оба болта как можно сильнее, чтобы не было приспособления. вибрация.
6. Подключите блок с проводами к разъему TPS.
7. Если по каким-то причинам перед заменой датчика АКБ не отключился, то после установки нового датчика и подключения к нему клеммы с проводами нужно обесточить автомобиль на пять минут, сняв клеммы с АКБ.
8. Проверьте правильность установки датчика. Необходимо открыть заслонку и повернуть сектор привода датчика, это можно сделать, потянув за трос дроссельной заслонки.Если не получается повернуть сектор, то нужно переустановить TPS. Для этого снимите его и поверните на 90 градусов относительно оси демпфера и установите по-новому.
9. Датчик дроссельной заслонки не требует дополнительной ручной регулировки после установки. Проверить его работоспособность можно, измерив тестером напряжение, чтобы оно соответствовало указанному. А также омметром проверить плавность изменения сопротивления при изменении положения дроссельной заслонки.

Если водитель внимательно следит за поведением своего автомобиля и постоянно следит за работоспособностью электроники автомобиля и двигателя, то он может быть уверен, что сюрпризы на дороге его не ждут. Мы должны постоянно помнить, что ваша машина будет служить вам долго и будет верной только в том случае, если вы будете заботиться о ней и ее внутренностях. Любая машина любит, когда о ней заботятся, даже после выхода из автомойки чувствуешь, насколько мягче начинает работать двигатель и насколько плавнее машина едет по дороге.