По-иномарочному: как и когда на Ладах массово появились опции комфорта и безопасности

Мы уже рассказывали о том, что кондиционер в заводском исполнении бывал предусмотрен даже… на ВАЗ-2108! Действительно, на некоторые экспортные модификации «восьмерок» в Тольятти устанавливали комплекты производства японской фирмы SANDEN. Однако они долгое время оставались «вещью в себе», практически не известной отечественному потребителю, да и за рубежом Самара с кондиционером была скорее экзотикой.

Подушка безопасности на Ладах впервые появилась тоже на «зубиле» — но не на трёхдверной модели, а на пятидверной Lada Baltic, которую в середине девяностых производили для европейского рынка в Финляндии — на заводе Valmet в городе Уусикаупунки. «Балтика» оснащалась рулём с «эйрбегом» производства Volkswagen AG — такие же «баранки», но с другим логотипом встречались на VW Golf MKIII, VW Passat B4 и Skoda Felicia. Кроме того, в качестве опции на Lada Baltic также предлагался кондиционер, но большая часть машин им всё же не оснащалась.

Заводской руль «Балтики» с подушкой безопасности

Lada Baltic оснащалась модулем airbag производства TRW

ВАЗ-2110: свой тернистый путь

Тем не менее, эти приятные «допы» всё же не являлись внутривазовскими разработками, хотя усилителем рулевого управления и системой микроклимата в Тольятти серьезно начали заниматься еще в восьмидесятые годы.

Во время работ над «десяткой» ВАЗ заключил лицензионное соглашение с фирмой ZF, которое предполагало создание двух типов рулевого механизма — обычного реечного с переменным передаточным числом и варианта с гидроусилителем.

Регулировка рулевой колонки по высоте – еще одно «иномарочное» новшество ВАЗ-2110

Увы, внедрить ГУР одновременно с обычной «рейкой» помешало отсутствие финансирования и «усечённая лицензия», которая была заключена лишь на сам механизм, в то время как насос, бачок и остальную «обвязку» нужно было закупать за рубежом.

«Десятке» изначально полагался гидроусилитель руля, разработанный фирмой ZF. Но эта модель получила его уже «под занавес» своей конвейерной жизни

Именно поэтому с автомобилями десятого семейства «гидравликой» поделилась уже Chevrolet Niva — а точнее, созданное совместно с ZF тольяттинское предприятие «Рулевые системы» помимо механизма для «шнивы» освоило выпуск и «десяточных» ГУРов, которые поставлялись на конвейер ВАЗа.

На «десятке» конструкторы решили отказаться от крана отопителя, применив заодно систему автоматического управления вентиляцией и отоплением — так называемую САУО, которая могла самостоятельно изменять температуру в салоне в зависимости от положения регуляторов. Конечно, для работы системы в качестве полноценной климатической установки для этого потребовался бы кондиционер. К сожалению, во время работ над ВАЗ-2110 он так и остался не до конца доработанным, да и по финансовым причинам установка с дорогими импортными комплектующими (компрессор и радиатор) повысила бы цену машины как минимум на 1 000 долларов, что на тот момент было не по карману ни заводу, ни массовому российскому потребителю. Именно поэтому кондиционер на серийных автомобилях этого семейства массово так и не появился, хотя в опытно-промышленном производстве ВАЗа на нестандартные модификации на базе «десятки» под заказ его монтировали.

Буква «А» на регуляторе отопителя ВАЗ-2110 обозначала автоматический режим работы системы вентиляции и отопления! Правда, без кондиционера это был, скорее, автоматизированный обогрев…

В рамках работ по «десятке» были проведены испытания АБС, но внедрить их, как и остальные «навороты», в полном объеме удалось уже лишь на следующих моделях – Калине и Приоре.

Потенциально на «десятке» могли с завода появиться не только гидроусилитель, но и кондиционер с АБС. Не получилось

Тем не менее, именно ВАЗ-2110 стал первой Ладой, для которой все эти системы предусматривались уже на стадии разработки. Увы, рождалась «антилопа» трудно, долго и тяжело – время было такое…

Калина: ЭМУР на конвейере!

Исходя из общемировых тенденций, Калина сразу задумывалась в исполнении с усилителем рулевого управления, который давно стал обычным явлением даже на малолитражках. Выбирая между гидравлическим или электрическим приводом, конструкторы склонились в пользу электромеханического усилителя рулевого управления (ЭМУР) по нескольким причинам. Во-первых, его модуль заметно компактнее и не требует «обвязки» с шлангами, насосом и прочими особенностями гидравлики. Во-вторых, коэффициент усиления на «электрическом» руле можно задавать на уровне прошивки — то есть, это обеспечивало более широкие возможности по настройке информативности рулевого управления. В-третьих, ЭМУР просто дешевле в массовом производстве, проще в монтаже и лучше подходит для относительно слабого двигателя, поскольку практически не нагружает его на малых скоростях. Наконец, электроусилитель «помогает» водителю лишь тогда, когда это требуется, в то время как традиционный ГУР действует всё время, пока работает двигатель.

Калина «сразу» получила ЭМУР, а вот подушки безопасности, кондиционер и АБС этой модели пришлось подождать несколько лет

Электроусилитель автомобилей ВАЗ заметно компактнее «гидравлики»

К сожалению, несмотря на перечисленные преимущества «электрики», именно на Калине отечественные автомобилисты поначалу столкнулись с очень неприятным эффектом — в случае неисправности ЭМУР редукторного типа махачкалинского завода «Авиаагрегат» рулевое управление обретало некую «самостоятельность»! Во время поездки это было чревато потерей управляемости и даже аварией. Поэтому куда более предпочтительным оказался электроусилитель центрального типа калужского или димитровградского производства, который впоследствии начали устанавливать не только на Калину, но и на Приору. Интересно, что усилитель для Калины производили не только перечисленные отечественные поставщики, но и корейская фирма MANDO.

На Калину в Тольятти устанавливали несколько разных усилителей, которые отличались не только «географией производства», но и надежностью

В 2008 году произошло знаменательное событие: Lada Kalina в качестве серийного оборудования получила климатическую установку японской фирмы Panasonic! Кроме того, наряду с Приорой Калину начали оснащать подушками безопасности и ABS. Таким образом, по комплектации автомобили Волжского автозавода не просто догнали «старозаветные» бюджетные иномарки вроде Нексии, но и перегнали их! Ведь гидроусилитель и заветная кнопочка «A/C», являвшаяся предметом длительной зависти вазоводов — это хорошо, но ни АБС, ни подушек безопасности даже в топовых версиях узбекских Daewoo Nexia не было.

Изначально система вентиляции и отопления ВАЗ-1118 имела только систему рециркуляции

Проще всего выявить наличие кондиционера в Калине первого поколения по наличию пиктограммы «снежинка» на клавише возле водителя

Со временем Калина первого поколения получила две фронтальные подушки безопасности

Приора: «полный фарш» с завода

При модернизации «десятки» до Приоры наличие заводского кондиционера уже даже не обсуждалось — по крайней мере, в качестве опции для дорогих комплектаций. При этом еще во время работ над ВАЗ-2110 конструкторы столкнулись с проблемой — штатного радиатора системы охлаждения не хватало, а еще непосредственно перед ним находился теплообменник кондиционера, который также ухудшал обдув основного радиатора. Именно поэтому дизайн передней оптики на Приоре изменили, отказавшись от вытянутых по горизонтали светоблоков в пользу «каплевидных» фар, расположенных по краям передка.

Во времена вывода Приоры на рынок в Тольятти хорошо понимали, что для конкуренции с иномарками версия с кондиционером просто необходима

Еще на стадии ранних прототипов в комбинации приборов Приоры появились символы, указывающие на наличие «на борту» ABS и подушек безопасности

В мае 2008 года, то есть, спустя год после начала серийного производства Приоры, в продажу поступила первая партия автомобилей, оснащенных кондиционером. Интересно, что для Приоры отличающиеся по конструкции «климаты» сразу начали выпускать аж две фирмы – российско-корейская Halla и японский Panasonic.

Поскольку Приору запустили в серийное производство после Калины, многие наработки, по тем или иным причинам когда-то «не пошедшие» на «десятку», достались Приоре по аналогии с Калиной. В частности, это электроусилитель руля — но в отличие от пресловутого махачкалинского изделия, на «семидесятку» сразу начали ставить ЭМУР безредукторного типа, который заметно стабильнее по характеристикам и надёжнее в эксплуатации. Но именно на Приоре калужские ЭМУР (2172-3450008-02) все же как-то «отличились»: известны единичные случаи отказа изделий АО «Автоэлектроника» из-за использования электронных компонентов ненадлежащего качества. Интересно, что на части автомобилей семейства Приора, как и на ВАЗ-2110 последних лет выпуска, в Тольятти продолжали установку гидроусилителя руля, причем им оснащали только модификации без кондиционера, поскольку вместе и «гидравлика», и «кондишен» в подкапотном пространстве этой модели не уживались. Впрочем, впоследствии энтузиасты в незаводских условиях таки совместили ГУР и кондиционер на Приоре, что потребовало переноса насоса гидроусилителя и других доработок.

На Приоре покупатель мог выбирать даже тип усилителя рулевого управления! Правда, лишь в том случае, если ему не важен был кондиционер

Впервые на автомобилях ВАЗ подушка безопасности водителя даже в базовой комплектации появилась на Приоре.

Также Приора в комплектации «Люкс» наряду с кондиционером получила подушку безопасности не только водителя, но и пассажира. Во время заводского краш-теста Приоры с парой подушек выяснилось, что она в такой комплектации «по баллам» даже превосходит Volkswagen Golf четвертого поколения! Конечно, при этом Приора уступала «гольфам» следующей генерации, но… не будем забывать, что в основе своей «семидесятка» всё равно оставалась модернизированным ВАЗ-2110. Впрочем, с 2013 года в «люксе» к фронтальным подушкам безопасности добавились еще и боковые – ну чем не «иномарка»?

Две подушки Приоры – это норма в современном автомобильном мире

В октябре 2007-го произошло еще одно важное историческое событие: спустя много лет после начала работ над АБС в качестве серийного оборудования автомобилей Калина и Приора наконец-то внедрили антиблокировочную систему ABS 8. 1 фирмы Bosch.

Нивоподобные: с наворотами, но почти без подушек

Вспоминая о постепенном внедрении «иномарочных наворотов» на автомобилях ВАЗ, нельзя не затронуть тему старушки-Нивы, которая в наше время именуется Lada 4×4. Эта модель, несмотря на активные экспортные поставки в советский и даже постсоветский периоды, долго оставалась настоящим «аскетом» — ни центрального замка, ни электроприводов стёкол, ни уж тем более «излишеств» вроде усилителя руля, кондиционера и стеклоподъемников.

Однако с 2006 года наряду с ВАЗ-2110 и Надеждой заводским гидроусилителем руля оснащается и Нива – сначала ГУРом обзавелась так называемая «длинная» пятидверная модификация ВАЗ-2131, а затем он достался и трёхдверной версии (ВАЗ-21214М).

Усилителем рулевого управления ZF оснащался и малоизвестный семиместный полноприводный минивэн ВАЗ-2120 Надежда, который в небольших количествах выпускали в ОПП с 1998 по 2005 годы.

Мелкосерийная Надежда в числе первых автомобилей ВАЗ комплектовалась ГУРом

На этом «прибавка комфорта» в заслуженный полноприводник не закончилась: в июне 2011-го на ВАЗе провели успешные испытания обычной Нивы с ABS, EBD и BAS, после чего в конце этого же года началось серийное производство модификации 21214-40-021, оснащенной антиблокировочной системой тормозов.

Кондиционер и ABS на автомобиле, который выпускается с конца семидесятых годов? Такое возможно не только на Mercedes Gelandewagen!

И, наконец, в 2014-м Lada 4×4 в качестве заводской опции даже получила кондиционер! А вот с подушками в массовом тираже, увы, не срослось – уж слишком несовместим кузов 40-летней давности с современными средствами пассивной безопасности. Хотя в 1998 году АвтоВАЗ объявил о том, что на отдельные партии ВАЗ-21213 будет устанавливаться руль с подушкой безопасности, на что указывала загадочная надпись SRS-40 на накладке. Описание «надувной подушки безопасности» даже появилось на страницах руководства по эксплуатации, а вот вживую это эксклюзивное изделие на серийных автомобилях, выпущенных для внутреннего рынка после 1999 года, практически не встречалось. По имеющимся сведениям, «эйрбеги» фирмы Breed с инерционным механическим датчиком удара и оригинальным кронштейном рулевой колонки ставили на крайне небольшое количество Нив примерно до 2002 года.

Таким образом, к концу «нулевых» годов Калина и Приора получили весь минимально необходимый комплект «опций комфорта и безопасности» — подушки, кондиционер, АБС и усилитель руля, что позволило этим машинам отнять немало потенциальных покупателей у многочисленных бюджетников вроде Renault Logan. В 2011 эстафету битвы за ценителей «иномарочных» опций продолжила Гранта, которая в топовых комплектациях также получила электроусилитель руля, кондиционер, две подушки и антиблокировочную систему тормозов.

Ну а последующие модели АвтоВАЗа получили и другие «иномарочные» опции вроде климат-контроля, круиз-контроля, автоматизированной механической трансмиссии АМТ и электронных ассистентов. Но это – уже совсем другая история…

Опрос

Какая из опций Калины и Приоры для вас важнее?

Всего голосов:

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) 2131 (4×4) 2012 года ( I ): 1.

7 MT (81 л.с.) 4WD

Начну с того, что это вторая нива, первая была карбюраторная с пробегом 343т.км, ремонтировали ее постоянно. Осенью 2012 купил в кредит(да, даже таз купил в кредит :-( ) Цвет очень редкий и красивый жимолость(темно серо-зеленый) Евро4, Е-Газ, ГУР.

Что менял за 70000пробега: сразу говорю я машину не жалею езжу и в -50, чем мерзнуть на остановках. 

передние задние колодки, износ был около 60-70% и ручник не держал.

вся наконечники люфтовали

все шаровые опоры, может прошли бы дольше, но были порваны все пыльники(как и на рулевых наконечниках)

свечи, менял. искал хорошие импортные, на иридивые жаба задушила, купил 3-х Электродные Бош - разница есть: на др свечах заводиться как обычно, но этих: крутишь-крутишь в морозы потом как будто взрывается двиг, страно как то, но заводится хорошо.

Поменял рабочий цилиндр сцепления в морозы не выжималось сцепление пока не прогревалась и убегала тормозуха

Поменял обе платы задних фонарей, почему то оторвались шлефы и не горели лампы

Поменял правый сальник полуоси задний 2 раза, первый раз потому что поставил сальник от левого колеса, на Нивы ставят сальники от десятки, правый от левого можно определить направлением косых ребер или цветом, правая черная, левая коричневая. 

делал все сам.

Теперь что нужно еще сделать:

Поменять задние тормозные цилиндры - заедают: барабаны всегда горячие

не нравиться сцепление, скорее всего придется менять вместе с маховиком, т.к. на 30 тысяче заметил, что когда греется, то при трогании машина дергается

поменять сальник хвостовика заднего моста

переднее лобовое стекло: много сколов и одна трещина ( все это заработал во время поездки в отпуск Сургут-Элиста)

О минусах говорить не стоит о них все знают, единственное, что на данной машине у меня вибрации начинаются от 100 до 115, до 90 и выше 120 вибраций нет, Масло не есть(три раза стук по дереву и ттт) за 10000 подливаю грамм 200-300. Вообще, давая оценки, я задумался, если сравнивать с мерседесами и тойотами, то про надежность даже 1 нельзя ставить, с другой стороны за 70т.км поломок не было(Слава Богу!) так что не все так плохо, не такой уж и таз). Мозги могут "готовить правильную" топливо-воздушную смесь до -53град, что значит при хорошем акб и соответственном масле машина заведется, не будет обеднения или заливания свечей.  -53 у нас не было, но в -47 я машину завел с 4 раза)) Масло было(первое время по глупости лил 0В30) и новый акб Бош на 74А. на приборке менее -43С не показывает, приходиться ориентироваться по термометрам)

Что мне нравиться в машине: действительно очень просторный салон, вроде сиденья от восьмерки, но сидеть за рулем намного удобнее, чем в зубилах, почему я так и не понял. Постоянный полный привод, езжу на всесезнке (кама флейм) и могу себе в поворотах и на трассе позволить лишнее и быть уверенным.

нивоводам на заметку:

НЕЛЬЗЯ ездить на 5 передаче при скорости мене 90-95км в час, коробка летит к черту! нельзя на 4 передаче тошнить 60км в час - очень большая нагрузка на ДВС, на третьей менее 40 нельзя ехать. 

Я круглый лью себе в трансмиссию Шел Хеликс 75w90, в ДВС Мотюль 8100x-Cess 5w40 синтетика(или гидрокряк). Пока что все отлично. Но заметил, что на Мобил1 10W40 ДВС работал тише.

Мне машина нравится! Только обязательно нужна полная круговая дорогая шумо-вибро изоляция и хорошая резина, советская кама особенно всесезонка6 ни зимой(тормозить бесполезно) ни летом: жесткая, но по сравнению с ВЛИ-5 я первое время почувствовал себя на 600 мерсе ))

Даже в заводской шумке она тише(если накрыть РК с рычагами шумкой) чем бюджетные иномарки типа акценты солярисы рио и т. д. особено!!! по плохой разбитой дороге, а все потму что на них подвеска макферсон, где стойки "передают" все прелести наших дорог по всему кузову как по железному барабану, а в ниве нет и в случае если сделать шумку в ниве будет комфортнее чем в этих консервных банках Простите за ругательства, но когда таксист вез меня из Лянтора в Сургут(90км) по разбитой дороге у меня сзади голова чуть не опухла, машина новенькая хундай солярис, в ниве вроде и шума и вибраций больш, но от них не устаешь, парадокс, ведь ехал 3км в одну сторону, спина не болит, голова не болит. Вообще подвеска у нивы мягкая, по крайней мере мягче , чем у др тазов, быть может дело в профиле резины(70).

Насчет окраски стали наконец нормально красить нивы! третий год идет, пока нигде ничего (Слава Богу!)

Первый отзыв, не судите строго, если есть вопросы - пишите буду рад ответить или помочь.

29 января 2015

Небольшое дополнение

Зеркала очень обзорные! это огромный плюс)

из неисправностей забыл добавить, что перестал работать гидрокорректор фар. 

На стандартную Нивскую резину рекомендуется качать давление перед 2.1 зад 1.9, но на 205 резине если так качать расход увеличивается, стоит качать 2.5 перед 2.4 зад, машина более менее мягкая, так что особой тряски нету) Для эксперимента перед качал 3.2 зад 2.8, вот тогда сзади начинает прыгать полка) и что греметь из пластика, но расход заметно ниже становиться около 9 литров и тянет заметно лучше.

3 февраля 2015

еще немного

Самое ВАЖНОЕ! После покупки новой Нивы обязательно, желательно по чаще(2-3 раза в неделю) проверять хомуты и патрубки системы охлаждения! Я когда приехал на ТО-1(разрешают стоять над головой слесарей) мастер подзывает и показывает на верхний патрубок - он держался на честном слове, я не знаю как мне повезло. еще немного и остался бы без антифриза на дороге, говорит это частое явление на новых нивах и ...калинах.

Заводскую шумку НИВЫ можно сразу отдирать и выкинуть, заводская шумка как губка впитывает всю влагу, как бы вы ни старались беречь коврики, все равно через год другой, снимите и увидите что вся заводская шумка отслоилась и если ее сжать то потечет вода. ..Если Вы фанат нивы и купили новую машину, я бы советовал найти время и деньги, разобрать салон выкинуть всю заводскую шумку и сделать свою, эффект потрясающий, даже просто если уложить пол слоями вибро-шумки эффект очень значительный.

С завода карданы хорошо балансируют, наслушавшись хваленных советов, решил купить кардан со шрусами (5400р передний фирма Серп и Молот "СиМ") заметил что вибрации усилились, пробовал развернуть на 180 на флянцах - не помогло, поставил родной с крестовинами все ок, я только прошприцевал крестовины и шлицы.для действительно вечной работы шаровых опор и наконечников рулевых тяг, стоит просверлить крышки и вкрутить тавотницы, раз в год, в полгода прошприцевать будет достаточно. 

Советуют ставить Автонатяжитель цепи фирмы Исай, думаю это верное решение, т.к. когда заводишь, то 1-2-3 сек слышишь дикое бренчание, пока масло доходит до системы ГНЦ цепь висит...

====

Прогревается машина быстро, зимой при температуре -36 завели машину я (нива) и товарищ по работе (приора) моя вышла на 50град намного раньше. 

Нива в новых печках ревет как реактивный самолет - шумит больше мотора, но и дует хорошо. насколько я понял сейчас ставят на подшипниках, а не на втулках как раньше, плюс в том, что в морозы если включить печку она не скрипит и не шумит, а сразу дует как положено. Насчет печки, советуют ставить в воздухозаборник(тютелька в тютельку влазит с небольшими работами с напильникам :)) улитку печки 08-ки, очень тихая и поток воздуха больше.

много фото со всех сторон

Внедорожники Lada Niva Travel уже появились у дилеров, но старт продаж компания ещё не объявила. Пока машины не выехали на улицы, предлагаем подробно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов.

В результате рестайлинга «Лада Нива» (бывщая «Шеви Нива») получила полностью изменённый дизайн передка. Крылья, капот, фары, бампер — здесь всё новое. А ещё в переднем бампере теперь две буксировочные проушины вместо одной.

Если внимательно посмотреть на машину сзади, то можно заметить не только новые задние фонари (теперь светодиодные), но и другие бампер с кожухом запасного колеса. У камеры заднего вида, которую ставят на дорогие версии, появился омыватель. Плюс шильдики Niva Travel — в соответствии с новым именем модели.

Салон внедорожника никак не изменился. Владельцы «Шеви Нивы», возможно, обратят внимание на иную панель приборов, но это новшество появилось ещё летом прошлого года после смены бренда. Тогда же на руле размесили логотип «Лады».

Силовой агрегат тоже старый — 1,7-литровый мотор мощностью 80 л.  с. в паре с пятиступенчатой механикой.

В строю осталась версия Off-Road, оснащение которой дополнено шноркелем, черным пластиковым обвесом кузова, рейлингами на крыше и 16-дюймовые колесами с внедорожными шинами. Ещё одно отличие этого варианта — потолок в салоне чёрного цвета вместо стандартного серого.

Впрочем и без «офф-роуд» пакета «Нива» уверенно чувствует себя на бездорожье. Это всегда было отличительной чертой модели.

О том, какие впечатления оставила «Нива Тревел» во время первого официального тест-драйва, можно узнать в нашем недавнем обзоре. А актуальные цены и комплектации модели всегда есть в каталоге автомобилей Wroom.ru.

• Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.

Подпишитесь на наши аккаунты

Насос ГУР Фольксваген Пассат В3

Автомобили Фольксваген Пассат В3, в своё время были, можно сказать, революционными автомобилями, поэтому на многих автомобилях устанавливался – гидро усилитель руля (ГУР).
Насосы ГУР, довольно таки долго и хорошо работают, на многих авто, до сих пор стоят “родные” насосы, но всё же многим приходится сталкиваться с заменой насосов ГУР и вот тут то и возникают некоторые трудности. Дело в том, что с момента выпуска автомобилей, уже прошло много времени и завод-изготовитель, естественно, по мере выпуска автомобилей вносил изменения (улучшения) в конструкцию автомобиля и некоторых его узлов.

Поэтому то и насосы ГУР, ставились разные (в зависимости от двигателя, комплектации авто и года выпуска), что бы хоть как то облегчить поиск именно “своего”, подходящего именно на Ваш автомобиль насоса.
На Фольксваген Пассат В3, до номера шасси 31-N-500000, устанавливался насос ГУР

• VAG № 027 145 157, отступ 41 мм., устанавливался на двигателя RP, AAM, ABS, ABN, 2E, 9A, EZ, KR, SB, PF
  

После номера шасси 31-P-000001, устанавливались насосы ГУР

• VAG № 028 145 157 DX (VAG № 6K0 422 154 X с 01.10.2006 г.), отступ 52 мм., устанавливался на двигателя AAM, ABS, RP, AAZ, 1Y
• VAG № 037 145 157 DX, отступ 52 мм., устанавливался на двигателя 2E, ACX
• VAG № 1H0 145 157 X, отступ 41 мм., устанавливался на двигатель ААА (VR6)

Если же на автомобиле стоит кондиционер, то возможно насос может быть с другим номером, но часто меняется только шкив. Если же был приобретён насос не с тем отступом или не с тем направлением присоединительных патрубков – не отчаивайтесь, что бы изменить отступ, нужно снять с вала насоса ГУР, ступицу под шкив и переставить её другой стороной (но всё же советую сразу при заказе насоса ГУР, правильно оформлять заказ), если же присоединительные патрубки в другую сторону – их тоже можно аккуратно повернуть в нужную сторону.

Советую приобретать и устанавливать на автомобиль всё же оригинальные насосы ГУР, так как у них довольно таки большой срок эксплуатации, но можно конечно же ставить и аналоги, предпочтение нужно отдавать аналогам с чугунным корпусом. Ещё один не маловажный совет – не натягивайте сильно ремень насоса ГУР, так как в насосе всего один подшипник и сильное натяжение ремня, в разы уменьшает срок его эксплуатации.

Для справки – очень хорошо становится и работает на наших автомобилях VW Passat B3, насос ГУР от Нивы-Шевролет:

ZF LS 7691 955 339 (по каталогу ВАЗ 2123-3407012).

Так же остановлюсь на рем.комплектах насос ГУР

Ремкомплект насоса ГУР
19015478 (Corteco)
85.9116.1 (Scan-tech)
3342651 (Volvo)
85.9116.1 (Volvo)

Подшипник 203 высокотемпературный и высоко оборотистый
6203-2RSH (skf) — предпочтительно
6203DDUC3E
6203DDUCM (Nsk)
6203 ZZ
6203EEJ30 (SNR)

Сальник высокотемпературный
HIGH TEMP 26025152 — оригинал
19026517B (Corteco) 19.05x36x6.7

Ремкомплект для насоса ZF
Lemforder 14406 01
ZF 7671 633 006

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Новая Нива 21214-М | nopoint.ru

Автор BlackSV На чтение 21 мин. Просмотров 29.9k. Обновлено 14.08.2016

Плотное знакомство с новенькой 4-ёх колесной «подругой» под маркой «Lada 4×4» (она же до сих пор в сердцах автолюбителей числится просто «Нивой») началось сразу после выезда из автосалона. Первые минуты за рулём были очень непривычными, хоть в машине и не так уж многое изменилось после рестайлинга (или модернизации, о чём говорит буква «М»), но совокупность свежести и каких-то мелких новшеств дезориентировало и требовало привыкания. Все обновления рестайлинговой машины я постараюсь изложить ниже, по ходу действа, т.к. мне (и думаю не только) очень интересно узнать, чем же отличается новая Нива 21214-М от большинства прежних модификаций:

• Сразу после выезда за ворота автосалона и набора скорости в уши ударил противный и раздражающий писк в районе приборной панели. У меня нет богатого и обширного опыта эксплуатации мирового автопарка, тем более нового, поэтому потребовалось некоторое время на понимание происходящего. Оказалось, что это вовсю «кричит» датчик непристегнутого ремня. Вот уж новинка, такого в «Ниве» не было никогда, ну и конечно же не очень нужно. Есть гораздо больше желаннных опций, о нехватки которых машинка «плачет» ещё с 70-х годов своего рождения. Что до датчика непристегнутого ремня, то работает он только на водителя (несколько странно, неправда ли: а остальные люди в салоне не представляют никакой ценности?), и делает это по не очень понятной логике: иногда включается при ускорении машины с места и отказывается выключаться даже после полной остановки. А ещё звук её очень раздражает.
• Новая приборная панель. Кажется её позаимствовали у «Самары». (в очередной раз, будто сложно придумать своё новое и уникальное). Но откуда бы не появилась, ощущения самые положительные! Она информативная и яркая, а пробег теперь наконец-таки представлен на электронном табло (не механический циферблат), притом текущий пробег можно сбрасывать удобным нажатиеи кнопки. Так же на этой панели показывается напряжение в бортовой сети (полезно!), часы (очень удобно и этого действительно раньше не хватало!) и температура воздуха «за бортом». С последним к сожалению накосячили — показатели термометра более менее достоверны только тогда, когда автомобиль находится в движении. Если же машина стоит на месте с работающим двигателем (частое явление в городских пробках), то начинается заметное искажение в большую сторону: если на улице «-4» градуса, например, то показания приборной панели будут где-то «+10». С чем это связано я точно не знаю, но есть догадка, что датчик расположен где-то в моторном отсеке, и пока машина находится без движения, то не происходит естественной вентиляции снаружи, а значит горячий двигатель и прочие нагретые элементы вносят свои искажения. Конечно, это только мои догадки, но всё же пока нет другой информации. В целом, новая приборка — это долгожданный «глоток свежего воздуха» для «старушки нивы», тот незначительный элемент, который добавляет ей современности с учетом далеко убежавших вперед мировых тенденций автопроизводителей. Это приятное нововведение действительно поднимает настроение мне как владельцу этого внедорожника и облегчает процесс эксплуатации. Теперь можно знать температуру на улице и часы всегда под рукой.
• Постоянно горящие «ходовые огни». Данная «фича» для меня показалась странной, ненужной и даже неприемлимой (на свой взгляд), заточенной под какие-то евростандарты. Я очень не люблю, когда человека лишают свободы выбора и автоматизируют действия за него. Отсюда же и моя нелюбовь ко всем автоматическим КПП и прочей принудиловке. В чём суть данной фишки с постоянными «ходовыми огнями»? Когда двигатель заведён, теперь у машины всегда по умолчанию горят фары, а точнее габаритные огни. Только в отличие от габаритных огней — те же горизонтальные лампочки над фарами просто горят ярче. Выключить их нельзя НИКАК, насколько я смог понять. Если при этом нажать на габариты, то включатся именно габаритные огни (свет тех же лампочек становится менее ярким, но зато включаются огни задних красных габаритных огней, что не происходит в случае с «ходовыми огнями»). Если же нажать переключатель ещё раз, то включается ближний свет — всё как обычно. Зачем это сделано и что в этом плохого? На вопрос «зачем» у меня традиционно нет ответа, ибо инженерная и людская глупости мне недоступны. Хотя я слышал теорию, якобы это сделано для того, чтобы водитель не забывал включать освещение, трогаясь с места.. Вроде бы в условиях города пешеходам так лучше видно приближающийся автомобиль, даже издалека. Чтож, с этим сложно поспорить, я не проводил опровергающие эксперименты, хотя и считаю абсурдом теорию видимости машины с фарами в условиях дневного солнечного освещения. Больше всего бесит то, что НАМ НЕ ОСТАВЛЯЮТ ВЫБОРА! Да, меня это возмущает до крайнего предела, но какими бы не были правила, я считаю недопустимым решать за меня, включать освещение или нет. Это мой выбор! Поэтому, задело меня конкретно и сильно. Ещё из негатива можно придумать такой: например, вы подъехали куда-то ночью в лесу, и хотите остаться незамеченным по своим личным причинам. Но теперь сделать так не получится, придётся глушить двигатель и замерзать, если дело происходит зимой. Хоть ситуация эта вымышленая и больше теоретическая, но всё может быть! Свою позицию я выразил и считаю это недопустимым.
• Новая обшивка дверей и более жёсткий пластик в задней части салона. Ещё одно приятное и очень долгожданное новшество. В передних дверях обшивка стала гораздо лучше, как на ощупь, так и чисто эстетически смотрится более презентабельно. Если раньше там была мягкая обтяжка из кожзама, то теперь добротный и жёсткий пластик, почти как на иномарке. А ещё в этой же дверной обшивке появился удобный «карман» снизу для документов и прочих личных вещей. Вроде и мелочь, но очень приятно! Единственный минус — задеваешь этот пластик ногами, выходя из машины, и он быстро пачкается, но это происходило бы с любым материалом. Зато он неприхотлив и не боится износа, его не очень жалко, и стоит копейки. Лучше всего конечно преобразилась обшивка в задней части салона, там, где заднее сиденье «встречается» с ней. Кто помнит: раньше это был тонкий, ломкий и жутко дребезжащий кусок чего-то невнятного, напоминающего пластик. Ту обшивку вечно коробило со временем, она выходила из своих пазов в металле кузова и просто была уродской и некачественной. И вот рестайлинг принес нам какие-то реальные улучшения. Теперь задние элементы обшивки из хорошего и твёрдого материала, на него можно спокойно облакачиваться и нажимать, т.к. он зафиксирован очень надежно и добротно. Изменилась и форма этой обшивки, добавилась эргономичность и дизайн интерьера салона. Проще говоря — во всех смыслах в машине стало действительно приятнее сидеть и находиться. А при условии, что лично мне нравился интерьер и до этого, то стало совсем шикарно, можно сказать. Не «премиум-класс» конечно, но для внедорожника с реально простеньким салоном — это всё маленькие и уверенные шаги вперёд.
• Хорошие, большие и обзорные зеркала с ручной регулировкой из салона. Опять же, тем кто помнит штатные зеркала на стареньких «Нивах», эти люди смогут оценить данный «презент» по достоинству. Зеркала стали больше по размеру и гораздо лучше по качеству, но самое главное — они очень органично слились с обликом всей машины, дополняя и даже несколько украшая. В линиях корпуса зеркал может и не читается нарочитая «брутальность» (всё же они плавные и мягковатые по стилю), но в тоже время не смотрятся как «игрушечные». Ещё один элемент, который облагородился и стал напоминать больше что-то иномарочное. На самом деле новая Нива 21214-М давно и жалобно просила подобных косметических преображений, и если на стадии выбора машины и даже самой покупки они кажутся какими-то мелкими и незначительными, то уже в процессе непосредственной эксплуатации всё это радует и обращаешь невольно внимание! Единственный недочёт с зеркалами — это жестковатая и кривоватая регулировка. Вроде бы обычный механический рычажок, казалось бы… Но настроить обзорность под себя крайне проблематично. Мне так и не удалось зафиксировать правое зеркало со стороны пассажирской двери с должным удобством. Рычажок упирается в верхнем положении в корпус, а само зеркало всё ещё смотрит немного «вниз». Ну и конечно же зеркалам ОЧЕНЬ не хватает подогрева. Сначала об этом как-то не думаешь, но стоит выехать в мороз и понимаешь, что фактически остался совсем без обзорности. Грустно. Придется решать этот вопрос отдельно по мере сил и времени.
• Солнцезащитные козырьки теперь трансформируются в боковой плоскости. Очередная мелочь, про которую можно было бы и не вспоминать, но я решил написать обо всём, что увижу лично и узнаю в том числе. Так вот, сами козырьки от солнца остались теми же дешёвыми и неудобными, какими мы их ещё помним чуть ли не с момента зарождения машины в далёких 70-х. Но вот теперь лёгким движением руки можно вынуть козырёк из паза в области центрального зеркала в салоне, и отвести его в бок. Не знаю, пригодится ли такое на практике, или же лучше традиционно возить с собой в машине солнцезащитные очки, но сама задумка мне понравилась и в совокупности со всеми остальными новшествами — значительно модернизирует машину. В пассажирском козырьке очень не хватает зеркальца, что уже обращает на себя внимание после авто представительского класса. Но тут совсем другой автомобиль и ещё непонятно, нужно ли оно тут вообще?
• Обновлённая система складывания заднего сиденья. Теперь, чтобы сложить сиденье и правратить заднюю часть машины в просторный, почти грузовой багажник — сначала поднимается нижняя часть (т.н. подушка) в сторону передних кресел, а затем спинка опускается в освободившееся пространство. Это увеличивает полезный объём багажника на несколько сантиметров (в целом отличная доработка!). А так же изменился угол наклона и посадки на заднем сиденье, что положительно сказывается на комфорте для пассажиров в заднем ряду. На практике пока не успел проверить удобство этого момента, но сразу думаю, что оно неоспоримо, т.к. сами сиденья выглядят гораздо более интересно, чем было ранее, а так же нет этой недоделанной (на мой взгляд) системы фиксации спинки архаичными металлическими скобами-фиксаторами.
• По двигателю. По сути это всё тот же двигатель рабочим объёмом 1.7 литра, только теперь он соответствует международным экологическим нормам «Евро-5». Для этого внесены изменения в выпускной коллектор и увеличено число драгоценных металлов в нейтрализаторе. Машина по паспорту заправляется иключительно 95-м бензином. С целью исключения течи Охлаждающей Жидкости, в конструкции двигателя используются обновлённые прокладки с эластичным силиконовым валиком, и не требуют подтягивания в процессе эксплуатации. В месте сопряжения водяного насоса («помпы») так же используется обновлённая прокладка, исключающая протечку. В двигателе доработаны многие известные старые «болячки»: гидронатяжитель цепи и гидроопоры рычагов клапанов, а так же значительно улучшена система подвода масла к этим деталям. В системе охлаждения радиатора двигателя теперь сдвоенный электровентилятор, который хоть и крайне шумный, но весьма эффективный, и хорошо справляется со своей непосредственной задачей. Правда применение электровентиляора сомнительно, если машина используется в жёстком оффроаде, или преодолевает глубокие броды, что может вызвать попадание воды в электроцепь и выход его из строя.
• Изменения в топливной системе. Теперь новая Нива 21214-М во всех без исключения модификациях идёт с установленным инжектоомр, обновлённым контроллером (электронная система управления или ЭБУ) и «электронной педалью газа». В отличие от механической педали, которая управляла открытием/закрытием дроссельной заслонки при помощи тросса, новая же педаль связывается напрямую с контроллером, а он уже управляет положением заслонки. Электронная педаль газа работает по принципу весьма точного реостата: при нажатии на педаль меняется напряжение электрического сигнала, на основании этих отклонений контроллер «понимает» разницу сигнала и управляет дроссельной заслонкой. Помимо этого, обновлённый ЭБУ сам регулирует обороты двигателя, собирая и анализируя информацию с датчиков электропотребителей, и если число их возрастает, то обороты двигателя увеличиваются адекватно нагрузке и компенсируют её. Знаменитый топливный фильтр перекочевал из подкапотного пространства под днище, а также обзавёлся быстроразъёмными соединениями. Теперь исключено образование паровых пробок, и сам процесс обслуживания заметно упростился.
• Гидроусилитель руля от фирмы ZF. Это качественный гидроусилитель немецкого производства, который уже проверен временем (с 2009 года установки на «Нивы») и не вызывает нареканий в работе, не отличается течами жидкости. Приводится отдельным ремешком от вала двигателя. В «Ниве» давно не хватало этого простого и крайне необходимого решения, особенно это ощущалось при установке колёс бОльшей (чем штатные) размерности, т.к. резина и диски тяжелеее, а значит и рулём приходилось вращать гораздо сильнее и напряжённее. Теперь всех этих проблем нет, а руль (на стоящем в покое автомобиле с заведённым двигателем) лёгкий как пёрышко. Непривычные ощущения для «Нивы», где уже подсознательно готовишься «качать руки». Всё больше в поведении этого классического внедорожника отмечаются современнные новшества и ощущаешь себя человеком, почти как в иномарке.
• Новое увеличенное сцепление Valeo. Диаметр дисков теперь 215 мм (вместо прежних 200 мм), сами диски усилены и ресурс работы увеличился почти вдвое. Так же претерпел изменения демпфер сцепления, который исключает возникновение вибраций в момент троганья с места и заметно снижает усилие с педали. Теперь сцепление нерегулируемое, износ компенсируется автоматически. И ещё в теории должен был пропасть паразитный шум муфты сцепления.
• Раздаточная коробка и карданные валы. Раздатка теперь собирается на герметике, а также она получила обновлённую систему вентилляции с открытым сапуном, выведенным в подкапотное пространство. Это исключает возникновение избыточного давления в картере и зачерпывание воды при преодолении бродов. Самые значительные изменения произошли с карданными валами, они стали на ШРУСах с пыльниками, защищающих их от грязи. Карданы получили бОльшую геометрическую точность за счёт новых заводских балансировочных стендов. По этой же причине уменьшились вибрации и шумы, вызываемые этими узлами. Однако момент немного спорный, т.к. карданы на ШРУС фактически необслуживаемые, и в случае неполадки подлежат замену «в сборе», а запчасть не самая дешёвая. И вероятность повреждения пыльника ШРУСа весьма велика, особенно при эксплуатации в условиях серьёзного бездорожья.
• Обновлённые элементы тормозной системы. Новая Нива 21214-М готова с радостью похвастаться увеличенным размером вакуумнго усилителя тормозов (с 8 до 9 дюймов), а также увеличеным диаметром главного тормозного цилиндра до 22 мм (вместо 20 мм). За счёт этого снижается усилие на тормозную педаль и уменьшается рабочий ход педали. Ещё в составе тормозов теперь новые, более эффективные и надёжные тормозные колодки. Со всеми этими нововведениями должны были исчезнуть зазоры, а информативность тормозов должна была улучшиться.
• Передняя подвеска и её модернизация. В данном узле произошло большое количество важных комплексных изменений. Появились новые кулаки передней подвески, что заметно улучшило кинематические характеристики подвески и уменьшило плечо обката; Нижние рычаги вместе с сайлентблоками теперь увеличенной размерности и повышенной надёжности; Сайлентблоки изготовлены по новейшей системе, методом вулканизации. Ресурс этих узлов значительно увеличился, а из положительного: снизилась передача вибрации от неровностей дорожного покрытия, сннизился шум и посторонние призвуки, отпала необходимость в регулировке; Для лучшей и более уверенной стабилизации автомобиля на дороге (особенно на всоких скоростях, что всегда было болезнью «Нивы»), изменены углы установки передних колёс; Увеличилась в диаметре и ось нижнего рычага с 16 до 18 мм, что позволило исключить изгиб на предельных нагрузках. Шаровые опоры передней подвески обзавелись кованым корпусом, полимерным вкладышем и увеличенным углом качения, что повысило комфорт и ресурс. Буфера хода и сжатия оптимизированы по длине; Интересные и весьма долгожданные изменения коснулись и самих амортизаторов, размеры их увеличены, с учётом этого произведена оптимизация по длине и характеристикам демпфирования. Многократно усилен и кронштейн крепления аммортизатора в верхней точке.
• Изменения в конструкции задних амортизаторов так же немалые и комплексные. Для многих владельцев «Нивы», уже знакомых с рестайлинговой версией, все эти новшества давно известны и не удивляют, т.к. появились они после 2009 года. Но лично для меня всё это в новинку, поскольку, напомню, прошлая моя «Нивка» была 1998 года, ещё карбюраторная. Вся кинематика задней подвески полностью переработана, что коснулось в первую очередь креплений и угла расположения самих амортизаторов. Если раньше они фиксировались к кузову чуть выше моста ближе к середине силового элемента, то теперь крепления выведены в арки задних колес в специальные пазы, и аммортизаторты установлены вертикально. Что это даёт? Для начала улучшилось охлаждение самих амортизаторов, а так же по аналогии с передней подвеской, увеличены размеры задних амортизаторов, увеличены ходы, и всё остальное конструктивно оптимизировано, учитывая эти особенности. Нижние штанги теперь расположены под углом к продольной оси (раньше они были почти параллельны) — это убрало излишнюю «подвижность» всего заднего моста и эффективно устранило его «подруливания» на неровных поверхностях, стабилизируя автомобиль. Такой комплекс мер позволил значительно повысить эффективность работы задней подвески: добавилось комфорта на бездорожье и на скорости, уменьшился эффект раскачки и стала лучше геометрическая проходимость. На практике такая конструкция помогает отменно отрабатывать неровности дороги и подвеска становится менее «зажатой».
• Кузов теперь проходит катафорезную антикоррозийную обработку перед покраской. Сам процесс химический, происходит он посредством электролитической реакции. При помощи этого процесса на поверхности голого металла закрепляется защитное вещество, значительно увеличивая сопротивляемость коррозии. Кузов «Нивы» погружается в катафорезную ванну, в которой растворены частички грунта в неактивном состоянии. Далее в дело вступает электричество: на кузов подаётся отрицательный заряд, а в ёмкость с грунтом положительный, и частицы надёжно прилипают к металлической поверхности. Дальнейшая сушка закрепляет налипший защитный слой путём затвердевания. Катафорезное покрытие отличается сплошными преимуществами: оно устойчиво к физическим и химическим воздейсвиям, а за счёт особой технологии, защитный слой надёжно и по всей поверхности покрывает металл тонкой плёночкой, даже в труднодоступных местах, т.к. кузов погружается в ванну целиком.

Вот по большей части и перечислены все основные доработки «Нивы», они теперь считаются штатными на всех новых автомобилях с завода с модификацией «М». Всё это конечно хорошо, но пока остаётся в теории, и выяснять полезность этих доработок придётся долго и упорно на практике, в процессе эксплуатации машины, чем я с удовольствием займусь. Конечно в этом списке я мог упустить что-то важное, а может и не очень, т.к. изменений в этих машинах было очень много, и они отличаются в разных комплектациях «Нивы». Более того, работы по модернизации проводятся постоянно, и данная информация очень быстро устаревает, хоть и охватывает все ветви этапы комплексного создания обновлённой машины в 2009 году. Пока же хочется рассказать о первых субьективных моих впечатлениях от машины, накрывших меня волной удивления и новизны, но вместе с тем и чем-то ностальгически-душевным, поскольку «Lada 4×4» хоть и обновилась во многом, но суть её и та самая труднопередаваемая «душевность» — остались прежними!

Итак, когда состоялся выезд за ворота автосалона — тогда и началось практическое освоение новой «Нивы» с учётом усталого и разбитого к вечеру состояния. На улице было типичное январское ненастье с около-нулевой температурой и слякотью, фары автомобиля уверенно вгрызались в темноту, прорывая её пелену мягким пучком света. И несмотря на противный писк датчика непристёгнутого руля, я практически с первых мгновений начал ловить весь спектр ярких эмоций от автомобиля. Для начала надо было ехать на заправку, поскольку лампочка бензина горела призывным ярким огоньком на панели, а стрелочка уровня топлива показывала почти «0». Как сказал мастер, отпускавший «Ниву» в автосалоне: «Вам бы до заправки дотянуть!». Странный подход, экономия даже на бензине… Ну да ладно, благо заправка была всего метрах в 500 от выезда.

И тут пришлось столкнуться со всеми тонкостями, которые заранее представить и осознать в полной мере не так и просто, по факту они настигают уже тогда, когда всё случилось. Заправляется новая Нива 21214-М только 95-м бензином, как я писал выше, но выходя из машины на заправке всё же тяжело было сразу осознать, что придётся в неё лить более дорогой бензин, при том, что двигатель сам по себе практически не изменился. Вторая озадаченность: машина из автосалона достаётся владельцу абсолютно «голой», в ней нет никакого подобия даже штатной сигнализации и хоть какой-то защиты.. И может это параноя, но мне лично было страшно оставлять новую открытую машину на заправке, без номеров, чистенькую и блестящую. Так и казалось, что на ней не хватает лишь надписи «Возьми меня». Ведь даже мне известно, что эту машину можно завести без ключа «скручиванием проводков» за 5 минут. К счастью, со мной была жена, и её присутствие в машине успокаивало. А вот как быть людям, которые покупают новую машину в одиночку и, на моой взгляд, очень сильно рискуют. Придумал это не я, у автосалонов вполне могла быть наводка на новый автомобиль, который угнать проще простого, а поскольку на нём нет номеров и он ещё не на учёте, то так же легко поскорее перепродать. На заметку всем тем, кто покупает новое авто — будьте бдительны и не расслабляйтесь!

Заправившись на АЗС (кстати, это была BP, которым я более менее доверяю), жизнь начала наалаживаться, хотя внутри всё ещё сидел лёгкий мандраж, всё же в моих руках была новая машина и, не знаю почему, но этот факт немного пугал и казался таким многозначительным, воспринимался почти как чудо! Конечно, это всё игры разума и эйфория от новой немаленькой покупки, но всё же много вопросов и домыслов копошились в моей голове, с которыми надо было просто свыкнуться. И вот я вновь сажусь за руль. Писк датчика непристёгнутого ремня удаётся отследить и понять, пристегнулся — в машине всё тихо. Не могу сказать, что меня радует эта деталь, но против неё ничего и не нахожу, т.к. я привык добросовестно пристёгиваться и без напоминания, разве что раздражает этот писк тогда, когда отстёгиваешь ремень по прибытии на место (например рядом с домом), когда машина ещё не остановилась. Привык я это делать заранее, но нет, электронной системе это видите ли не нравится! Но это больше мелочь. Завожу двигатель, он приятно «вскрикивает» и утихает в тихом шелесте на значении примерно 800 оборотов/минуту.

Самое время немного осмотреться в салоне, потрогать руками приятный жёсткий пластик, почувствовать его стойкий химический запах, ощутить в полной мере этот короткий миг и состояние свежего автомобиля, близкого к идеальному в тот конкретный момент. Когда всё новое, нетронутое, блестящее и непередаваемо свежее — оно всё ДРУГОЕ. Ты как бы чувствуешь эту нетронутость во всём. Работа всех рычажков достаточно тугая, даже тумблеров включения электроприборов, я уж молчу про рукоятку стеклоподъёмников, она просто «дубовая». Когда всё новое — пластик действительно чёрного цвета (а не тёмно-кориичневого и других оттенков), он пахнет пусть и чужеродным от природы, но почему-то исключительно притягающим и неповторимым ароматом. И так по кругу. Осматривая машину — не к чему придраться в мысленном путешествии по внутреннему убранству, и это непередаваемое ощущение, которое испытываешь не так часто в жизни, если не один раз, почти как первый поцелуй, который вряд-ли когда-то повторится… Хотелось впитать в себя всю эту гамму эмоций и запомнить как можно дольше.

Но пора было отправляться в путь, сначала на «Новослободскую» к родственникам жены, а после домой на юг москвы, и ставить машину наконец-таки в гараж, для собственного спокойствия. Впереди ожидала суматоха с различными постановками на учёт, страховками, сигнализайией и прочим бредом. Думать обо всём этом не хотелось, а просто было желание наслаждаться машиной, изучая её характер, облик и повадки. Трогаемся с места и начинаем впитывать всё, что готова подарить нам новая Нива 21214-М из области ощущений. Общее впечатление по мере поездки складывалось примерно таким же, как себя помнишь в старой модификации машины. Но что-то разительно отличалось, оно потихоньку формировало совершенно новое мнение и спектр эмоций, складывающихся по традиции из мелочей в их совокупности. Конечно те устоявшиеся воспоминания пребывания в старой «Ниве» слегка притупились, т.к. я не сидел в ней уже больше 3-ёх месяцев с момента продажи. Да и объективно ли проводить сравнение с уже ушатанной и поломанной тарантайкой? Работаем с тем, что есть.

Что лучше, гидроусилитель или электроусилитель руля? — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Во всех современных машинах стоит либо гидро-, либо электроусилитель рулевого управления. В чем преимущества того или другого, и какое из этих устройств более предпочтительно?

Для начала разберемся с конструктивными различиями между гидроусилителем (ГУР) и электроусилителем (ЭУР) рулевого управления. Гидроусилитель действует благодаря специальному насосу (с приводом от двигателя) поддерживающему в его системе рабочее давление. Как только вы начинаете поворачивать руль в ту или иную сторону, специальной конструкции гидропривод начинает подталкивать рулевой вал в ту же сторону. Крутит в другую — гидравлика давит уже в противоположном направлении.

Когда рулевое колесо «стоит на нуле» — никто никуда не давит. Электроусилитель, по сути, состоит из специального электромотора, установленного на рулевом валу да электроники, управляющей им. В зависимости от сигналов от датчика, следящего за малейшим отклонением баранки от «нулевого» положения, электромотор получает команду проворачивать руль в ту или другую сторону. С точки зрения автопроизводителя, ГУР — более мощное устройство. В отличии от ЭУР, его можно устанавливать на мощные внедорожники и грузовики.

Электроусилитель более компактен, легок и экономичен, нежели ГУР. Зато гидроусилитель руля дешевле в производстве, нежели ЭУР. У электроусилителя по определению нет «гидравлических» заморочек вроде протечек жидкости из негерметичных шлангов и соединений, загрязнения фильтра и прочего. Однако в случае поломки ремонт или замена электроусилителя обойдется дороже.

Для водителя разница между ГУР и ЭУР проявится, в первую очередь, в том, что электрическая система будет чуть более отзывчива на действия водителя. Только с электроусилителем автопроизводитель может организовать для водителя возможность регулировать «отзывчивость руля» по его вкусу. Кроме того, на беспилотных авто используют исключительно ЭУР. Зато ГУР обеспечивает водителю более «натуральную» обратную связь от колес, позволяя чувствовать пределы возможностей машины. Кроме того, ГУР не чувствителен к удары и вибрациям от плохой дороги. ЭУР в жестких условиях эксплуатации может выйти из строя.

56369

56369

5 сентября 2017

428226

ВАЗ 21213: «Нива» прощается с карбюратором

ОАО «Луцкий автомобильный завод» в III квартале текущего года прекращает сборку карбюраторных автомобилей ВАЗ-21213 и переходит на выпуск инжекторной модификации.

Связано это отнюдь не с падением потребительского спроса – он остается устойчивым, «Нива» по-прежнему пользуется успехом у автолюбителей. Этот шаг связан с необходимостью приведения производимых автомобилей в соответствие с требованиями экологических стандартов Евро 2. Сегодня «ЛуАЗ» остается единственным на просторах СНГ предприятием, где собирают модернизированную карбюраторную «Ниву» ВАЗ-21213 из российских комплектующих. На других заводах, в России и Казахстане, выпускается версия «Нивы» с инжекторным двигателем – ВАЗ-21214.

Напомним, первый серийный экземпляр легендарного автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» сошел с конвейера 5 апреля 1977 года. Эта машина, уникальная в своем классе, стала первым внедорожником с несущей, а не рамной конструкцией кузова. За 28 лет существования «русский джип» завоевал популярность во многих странах мира, производится по лицензии в шести из них и до сих пор остается одним из лидеров «вазовского» экспорта.

Производство модернизированной модификации «Нива» ВАЗ-21213 стартовало на ОАО «АвтоВАЗ» в 1994 году. Машина с отличными внедорожными качествами сразу зарекомендовала себя как идеальное средство передвижения для любителей охоты, рыбной ловли, загородных поездок и активного отдыха. При этом автомобиль, оснащенный системой постоянного полного привода через межосевой дифференциал, уверенно ведет себя не только на бездорожье, но и на асфальте. Главные преимущества ВАЗ-21213 очевидны: это низкая стоимость, неприхотливость, высокая ремонтопригодность и обеспеченность запасными частями. Кроме того, данный автомобиль предоставляет широкие возможности для тюнинга, установки дополнительного навесного оборудования и спецкомплектаций.

В сентябре 2002 года силами совместного предприятия «GM-AVTOVAZ» был налажен серийный выпуск автомобилей Chevrolet Niva. Эксперты концерна General Motors посчитали весьма перспективным производство для мирового рынка недорогих внедорожников на агрегатной базе «Нивы», которые должны были заменить ВАЗ-2121. Однако благодаря стабильному спросу на «Ниву» оба автомобиля стали выпускать параллельно на разных производствах. Несмотря на то, что основные концептуальные решения Chevrolet Niva унаследованы от «Нивы» (на автомобили в базовой комплектации установлены идентичные двигатели и трансмиссии), разница в цене (Chevrolet Niva – 65620 грн., ВАЗ-21213 – 38855 грн.) не позволяет назвать эти машины прямыми конкурентами.

Наличие у «Нивы» межосевого блокируемого дифференциала дает основание говорить о ней как о машине, не имеющей мировых аналогов в своем ценовом сегменте. Дорожный просвет в 22 см и небольшая колесная база, обеспечивающие высокую геометрическую проходимость, комфортная и энергоемкая подвеска, наличие пониженного ряда ставят «Ниву» в один ряд с современными внедорожниками.

Все оставшиеся на складах производителя и дилеров карбюраторные автомобили будут реализованы по старым ценам, а с октября 2005 года в продажу поступят инжекторные ВАЗ-21214, которые стоят приблизительно на 2,5 тыс. грн. дороже.

Жидкость для проверки и заправки гидроусилителя руля

Усилитель руля может показаться роскошью, без которой вы могли бы жить, но если он у вас есть, а он не работает, вы можете подвергнуть себя опасности. Обычно причиной поломки может быть утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем. К счастью, жидкость легко проверить, горячая или холодная машина.

Преимущества гидроусилителя руля

Традиционное рулевое управление с гидроусилителем работает с помощью ряда гидравлических механизмов, и оно разработано, чтобы значительно упростить рулевое управление и парковку.Фактически, автомобиль, оснащенный усилителем рулевого управления, может быть очень управляемым без него. Если это произойдет внезапно, вы можете потерять контроль над автомобилем и оказаться в очень плохом месте. Обращайте внимание на симптомы проблем с усилителем рулевого управления, чтобы избежать серьезных проблем с автомобилем.

Когда проверять свой уровень

Обычно механик проверяет жидкость для гидроусилителя рулевого управления во время настройки или при замене масла, но вы также можете сделать это самостоятельно, особенно если вы испытываете какие-либо симптомы надвигающейся неисправности.Это занимает всего около пяти минут, и, хотя лучше всего проверять жидкость для гидроусилителя руля при холодном двигателе, на некоторых автомобилях есть маркировка, позволяющая проверять ее горячую или холодную. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Определение местоположения резервуара

Резервуар, в котором хранится жидкость для гидроусилителя руля, находится под капотом. Обычно он расположен на стороне пассажира транспортного средства, где ремни в меньшем или поперечном двигателе расположены, но иногда вы также можете найти резервуар на стороне водителя.В любом случае слово «Рулевое управление», скорее всего, будет выбито сверху. Большинство современных автомобилей имеют прочный пластиковый резервуар, который позволяет легко проверять уровень жидкости, не открывая контейнер. Вытрите его, чтобы разметка была хорошо видна, затем проверьте уровень.

Если резервуар вашего автомобиля слишком непрозрачен, чтобы его можно было увидеть, вам необходимо снять крышку, чтобы проверить уровень. Перед тем, как открыть его — в том числе и для прозрачных резервуаров — возьмите тряпку и протрите крышку и область вокруг нее.Грязь действительно может вызвать раздражение системы. В колпачок будет встроен щуп. Вытрите палку, закрутите колпачок, затем снова снимите и проверьте уровень.

Добавление жидкости в гидроусилитель руля

Если вы проверили уровень жидкости в гидроусилителе руля и обнаружили, что он низкий, самое время добавить немного. Вы также должны осмотреть резервуар и насос, чтобы убедиться, что у вас нет утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Если признаков утечки нет, снимите крышку и протрите чистой тряпкой внутреннюю и внешнюю стороны крышки и отверстия.Опять же, вы не хотите, чтобы в резервуар попала грязь или другие виды сажи.

Убедившись, что в отверстии нет грязи, начинайте медленно заполнять резервуар. Он быстро поднимется, поскольку в системе очень мало жидкости. Заполните его до отметки MAX или FULL, соответствующей температуре двигателя (горячей или холодной).

Обязательно закройте крышку и затяните ее перед тем, как отправиться в путь.

Что произойдет, если вы переполните жидкость для гидроусилителя руля? (Что нужно знать)

Если вам нравится работать на своем автомобиле самостоятельно, возможно, вы заменили жидкость гидроусилителя рулевого управления.

При работе с автомобилем всегда важно поддерживать необходимый уровень жидкости любого типа.

Когда вы проливаете или переполняете что-то во время работы с автомобилем, у вас потенциально может образоваться беспорядок на руках.

Вот некоторая полезная информация о том, что делать, если вы переполнили жидкость для гидроусилителя руля.

Что произойдет, если вы переполните жидкость для гидроусилителя руля?

Когда вы впервые добавите слишком много жидкости для гидроусилителя руля, вы, скорее всего, не заметите большой проблемы.

Избыток жидкости для гидроусилителя руля будет находиться в резервуаре, и это может быть, а может и не быть проблемой для владельца автомобиля.

Когда автомобиль нагревается, жидкость гидроусилителя руля нагревается и расширяется.

По мере расширения жидкости рулевого управления вы заметите, что жидкость может протекать по всему отсеку двигателя.

Когда это произойдет, вы, конечно, столкнетесь с довольно большим беспорядком.

Жидкость для рулевого управления по всему моторному отсеку может вызвать серьезные проблемы.

Попадание жидкости рулевого управления на ремни может привести к их проскальзыванию.

Когда ремень проскальзывает, очень часто он может быть разрушен задолго до того, как это должно было произойти.

Если вы замечаете, что залили жидкость гидроусилителя руля, вы можете предпринять некоторые меры, чтобы избежать дальнейших повреждений.

Что делать, если вы залили жидкость для гидроусилителя руля?

Вы заметите резервуар вокруг того места, куда вы заливаете жидкость для гидроусилителя руля.

Резервуар установлен, чтобы убедиться, что он улавливает излишки жидкости гидроусилителя рулевого управления.

Этот резервуар может быть очень полезным, потому что он дает вам место для удаления излишков жидкости, прежде чем она разольется по моторному отсеку.

Если у вас в резервуаре небольшое количество жидкости для гидроусилителя руля, скорее всего, вам не придется сильно об этом беспокоиться.

Скорее всего, вы можете оставить это без каких-либо проблем.

Однако, если вытекло довольно много жидкости для гидроусилителя руля, необходимо вылить ее, прежде чем она нагреется и расширится.

Лучший способ сделать это — использовать шприц или пасту для индейки, чтобы вывести лишнюю жидкость.

Это утомительный процесс и займет некоторое время, но оно того стоит, если вы рассмотрите альтернативу.

Всегда добавляйте жидкость для гидроусилителя руля медленно и осторожно, чтобы очистка не заняла у вас много времени.

Может ли переполнение жидкости гидроусилителя вызвать пожар?

В редких случаях перелив жидкости рулевого управления с гидроусилителем может вызвать возгорание двигателя.

В большинстве современных систем рулевого управления с гидроусилителем будет возможность выхода избыточного давления.

Обычно вентиляционное отверстие позволяет выходить излишнему давлению и снижает нагрузку на автомобиль.

Если в вашем автомобиле нет этой системы, давление может возрасти, и в некоторых местах его придется сбросить.

Когда жидкость гидроусилителя рулевого управления высвобождается и распространяется по частям двигателя, это может вызвать возгорание.

Обычно для этого требуется довольно большой разлив.

Это не обычная проблема с автомобилями, но это может случиться.

Для чего используется жидкость для гидроусилителя руля?

Несмотря на все эти разговоры о жидкости для гидроусилителя руля и о том, почему так важно правильно ее установить, имеет смысл только понять, что такое жидкость для гидроусилителя руля и для чего она используется.

Жидкость для гидроусилителя руля — это гидравлическая жидкость, которая помогает передавать мощность в систему рулевого управления вашего автомобиля.

Вашему автомобилю необходимо давление, чтобы надавить на установленный в стойке поршень внутри рулевой колонки.

Это давление поможет вам без особых усилий повернуть колесо автомобиля.

Сегодня большинство автомобилей построено с усилителем рулевого управления, потому что он помогает сделать рулевое управление более плавным и легким для среднего водителя.

Проще всего рассматривать жидкость для гидроусилителя руля как систему вашего автомобиля, которая делает рулевое управление более управляемым.

Нужно ли менять жидкость в гидроусилителе рулевого управления в моем автомобиле?

Как автовладелец, вы должны думать о многом, когда дело касается обслуживания.

Обеспечение замены масла и достаточного давления в шинах — две важные проблемы.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления не вызывает особого беспокойства, но о ней следует думать хотя бы периодически.

Жидкость гидроусилителя рулевого управления обычно не требует замены через какой-либо установленный интервал.

Время может быть раз в несколько лет или раз в несколько месяцев, в зависимости от других проблем и факторов в вашем автомобиле.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего автомобиля, чтобы узнать, следует ли чаще менять жидкость для гидроусилителя руля.

Один из лучших способов обеспечить правильную работу вашей системы рулевого управления с гидроусилителем — обновить жидкость, не меняя ее полностью.

Этот процесс не очень сложен, и он может поддерживать работу вашего автомобиля на более высоком уровне.

Один из лучших способов завершить этот процесс — найти полоску для индейки, которая поместится в резервуаре системы рулевого управления с гидроусилителем.

Когда найдете насадку, используйте ее, чтобы слить как можно больше старой жидкости.

Когда вы сливаете старую жидкость, вы не получите ее полностью, но получите значительное количество.

Затем вы можете залить новую жидкость, чтобы освежить жидкость для гидроусилителя руля.

Когда он залит новой жидкостью, вы должны заметить, что система рулевого управления в вашем автомобиле работает немного лучше.

Если вы выполняете этот процесс довольно часто, скорее всего, вы будете в основном заменять всю старую жидкость, оставшуюся в резервуаре.

Как часто мне следует проверять систему рулевого управления с усилителем?

Ежемесячно проверяйте бачок с жидкостью рулевого управления с гидроусилителем, чтобы убедиться, что он не протекает.

Вам также следует проверить, достаточно ли жидкости в резервуаре.

Если уровень жидкости кажется низким, вы можете долить его.

Если вы видите, что жидкость протекает, вам, вероятно, нужно поискать любые уплотнения, которые могут ухудшаться и вызывать эту утечку.

Конечно, если вы совсем недавно залили жидкость в гидроусилитель руля, вы можете заметить, что из нее образовался лишний.

Если прошло некоторое время и вы видите жидкость для рулевого управления внутри моторного отсека, то, скорее всего, у вас есть утечка где-то в системе рулевого управления с гидроусилителем.

Как мы уже упоминали, утечки такого типа могут привести к серьезным повреждениям, и их следует устранять как можно раньше.

Один из первых признаков, который вы заметите, — это то, что вашей машиной очень трудно управлять.

Управлять автомобилем с неисправной системой рулевого управления с усилителем будет труднее, чем автомобилем без усилителя рулевого управления.

Когда вы заметите эту трудность, обязательно загляните внутрь двигателя и посмотрите, что происходит.

Еще один ключевой показатель — иногда ваша машина издает воющий звук, когда вы поворачиваете.

Если вы заметили любую из этих проблем, сразу же осмотрите свою машину.

Как проверить жидкость для гидроусилителя руля

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Вы когда-нибудь останавливались и задавались вопросом, почему так легко повернуть 5822-фунтовый Cadillac Escalade одним пальцем? Это не результат того, что вы в течение семестра учились в старшей школе, это результат гениальной инженерии, лежащей в основе гидроусилителя.

Рулевое управление с усилителем — это электрическая или гидравлическая система, которая обеспечивает поддержку рулевого управления на низких скоростях с уменьшением помощи при увеличении скорости для большей устойчивости. Это то, что позволяет вам быстро и безболезненно маневрировать вокруг парковки, легко поворачивать в городе, крутить руль во время параллельной парковки и не улететь со скалы при движении на ограниченной скорости в штате Юта 80 миль в час.

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления проверка и замена жидкости рулевого управления с гидроусилителем является ключевым флажком при регулярном плановом техническом обслуживании автомобиля.Если вы не знаете, что это значит, или нервничаете, решая задачу самостоятельно, не беспокойтесь. Drive составил удобное руководство, объясняющее, как исследовать вашу систему, как проверять вашу жидкость, как смывать жидкость и как оставаться в безопасности. Пойдем!

Что такое гидроусилитель руля?

Рулевое управление с усилителем — это автомобильная система рулевого управления, в которой используется электрическая или гидравлическая энергия для уменьшения усилия, необходимого для поворота рулевого колеса. Традиционные гидравлические системы использовались десятилетиями, но электрические системы приобрели популярность в последние годы.

Гидравлический

Гидравлическая система напрямую связана с рулевой рейкой и приводится в действие насосом с ременным приводом двигателя, который нагнетает жидкость для гидроусилителя рулевого управления. Гидравлические системы хвалят за живое и прямое рулевое управление, но критикуют за их техническое обслуживание, объем и потребление энергии.

Электрические

Электрические системы уменьшают размер, вес и сложность, устраняя необходимость в насосе, шкиве, ремне, шлангах или жидкости для гидроусилителя рулевого управления. Вместо этого электромотор, прикрепленный к рулевой рейке или рулевой колонке, обеспечивает усиление рулевого управления.Благодаря датчикам скорости, крутящего момента и движения системы рулевого управления с электроусилителем мгновенно и автоматически вносят корректировки. Однако электрические системы часто критикуют за непостоянные передаточные числа рулевого управления и ощущение онемения или отсоединения рулевого управления.

Электрогидравлическая

Электрогидравлическая система сочетает в себе свойства электрических и гидравлических систем. Вместо насоса с приводом от двигателя в этих системах часто используются электрические насосы для создания давления в гидравлической жидкости. Некоторые электрогидравлические системы также могут отключать электрический насос, когда он не используется, для экономии энергии.В переосмысленном «911» Гюнтера Веркса используется электрогидравлическая система.

Что такое жидкость для гидроусилителя руля и какого она цвета?

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления — это жидкость, которая проходит через систему гидроусилителя рулевого управления и является ключевым компонентом ее функциональности. Жидкость для гидроусилителя руля обычно прозрачная, желтая или розоватая. Некоторые производители призывают использовать жидкость для автоматических трансмиссий, которая обычно красного цвета.

Руководство по промывке жидкости для рулевого управления Drive’s Garage

Пора пачкаться! Если вы проверите жидкость для гидроусилителя руля и увидите темный мутный цвет, вероятно, ее необходимо заменить.

Основы замены гидроусилителя руля

Приблизительное время, необходимое для : около часа

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : Рулевое управление

Безопасность жидкости в гидроусилителе руля

Работа на вашем автомобиле может быть опасной и грязной , так что вот именно то, что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец.

Все, что вам нужно для проверки и замены жидкости гидроусилителя руля

Мы не экстрасенсы, и мы не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам нужно для выполнения работы.

Список инструментов

Список запчастей

Расположение инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Как проверить жидкость для гидроусилителя руля

Это не займет много времени.

1. Откройте капот и найдите бачок с жидкостью гидроусилителя рулевого управления. Некоторые резервуары находятся прямо над насосом гидроусилителя рулевого управления или рядом с ним, в то время как системы имеют «удаленные резервуары», расположенные в другом месте в моторном отсеке.
2. Очистите крышку резервуара и снимите ее.
3. Большинство крышек имеют маленькие щупы с индикаторами соответствующих уровней. Если масляный щуп намок до нужного уровня, все готово.
4. Если уровни низкие, добавьте жидкости.
5. Если жидкость темного, коричневатого или черноватого цвета, вероятно, вам необходимо промыть и заменить ее.

Как промыть и заменить жидкость для гидроусилителя руля

Найдите ровное, хорошо освещенное место, возьмите жидкость, рекомендованную производителем, и приступайте к ней.

1. Если необходимо получить доступ под автомобилем, приподнимите переднюю часть автомобиля и вставьте опоры под домкратом.
2. Найдите обратную линию для жидкости рулевого управления с гидроусилителем.Система рулевого управления с гидроусилителем входит в петлю, а обратная линия представляет собой мягкий шланг, соединяющий жесткую линию с резервуаром.
3. Снимите хомут возле жесткой линии и отсоедините шланг. Некоторое количество жидкости может вылиться, так что приготовьте тряпку или уловитель.
4. Заткните шланг болтом или старой свечой зажигания или перегибайте его и зажимайте, чтобы предотвратить утечку. Поместите шланг выше уровня резервуара.
5. Присоедините запасной шланг к жесткой линии и направьте другой конец шланга в емкость или дренажный поддон.Дополнительно снимаем крышку резервуара.
6. Отсюда есть два варианта.
7. 1. Откачайте жидкость вручную. Поверните зажигание на аксессуары, чтобы освободить колесо, и поверните фиксатор колеса, чтобы заблокировать, пока жидкость не будет откачана. Чтобы очистить линии, налейте новую жидкость в резервуар. Снова поверните колесо, чтобы прокачать новую жидкость через систему и удалить оставшуюся грязь или загрязнения. Чтобы избежать попадания воздуха в систему, продолжайте прокачивать новую жидкость через систему.Как только выходящая жидкость превращается из старой и грязной в новую и прозрачную, система промывается.
   2. Этот второй метод связан с риском запуска насоса гидроусилителя рулевого управления в сухом состоянии и попадания воздуха в систему. Мы рекомендуем делать это вручную, но вы можете включить двигатель всего на секунду или две. Теоретически насос должен откачивать систему всухую. Существует небольшая вероятность повреждения насоса.
8. Продолжая с шага 6 части A, выключите автомобиль и выньте ключ.
9. Снимите запасной шланг с жесткой линии и снова подсоедините шланг обратной линии.
10. Найдите емкость, указанную производителем, и заполните резервуар.
11. Вернитесь в машину и поверните колесо вперед и назад, чтобы заполнить систему жидкостью. Это должно истощить часть жидкости в резервуаре.
12. Повторяйте шаги 9 и 10, пока система не заполнится.
13. Закройте крышку резервуара.

Ну, готово, готово!

Как быстро обновить жидкость для гидроусилителя руля

Хотя промывка системы является наиболее полным способом замены жидкости для гидроусилителя руля, существует гораздо менее сложный метод удаления большей части старой жидкости и замены ее новой.Мы расскажем вам, как:

1. Откройте капот и снимите крышку бачка с жидкостью гидроусилителя рулевого управления.
2. С помощью насадки для индейки, ручного вакуумного насоса или сифонного насоса удалите жидкость из резервуара и храните ее в старом контейнере или поддоне для сбора капель.
3. Поверните ключ к аксессуарам и поверните замок рулевого колеса, чтобы заблокировать. Это должно подтолкнуть больше жидкости в резервуар по мере того, как она движется по системе.
4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока резервуар не останется пустым.
5. Найдите емкость, указанную производителем, и заполните резервуар.
6. Поверните фиксатор рулевого колеса до упора, чтобы протолкнуть новую жидкость через систему.
7. Повторяйте шаги 5 и 6, пока уровень жидкости в резервуаре не станет правильным.

Получите справку о том, как проверить жидкость для гидроусилителя руля от механика, на JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя находится в неправильном положении или масло утечка повсюду может сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о гидроусилителе руля

У вас есть вопросы, Информационная команда Drive имеет на них ответы!

Как часто нужно проверять жидкость для гидроусилителя руля?

Владельцы могут гарантировать здоровье и безопасность своих автомобилей, проверяя жидкость гидроусилителя руля примерно раз в месяц. Заменяйте его примерно каждые 30 000-60 000 миль или примерно каждые 3-5 лет.

Можно ли добавить жидкость для гидроусилителя руля?

Да! Найдите бачок с жидкостью рулевого управления с гидроусилителем, снимите крышку и долейте жидкость до уровня, указанного производителем.

Как долго вы можете ездить без жидкости для гидроусилителя руля?

Не рекомендуется ездить без жидкости для гидроусилителя руля.

Каков срок службы жидкости гидроусилителя руля?

Замените его, если заметите, что он старый и грязный, или примерно каждые 30 000–60 000 миль.

Сколько стоит промывка жидкости для гидроусилителя руля?

Кварта жидкости для гидроусилителя руля обычно стоит примерно 5-20 долларов, в зависимости от типа.

В чем разница между жидкостью для гидроусилителя руля и жидкостью для автоматических коробок передач?

Для некоторых систем рулевого управления с гидроусилителем требуется жидкость определенного типа, а для других — жидкость для автоматических трансмиссий.Различия между ними обычно сводятся к химическому составу, использованию добавок и цветов. Жидкость для автоматической коробки передач имеет красный цвет, а жидкость для гидроусилителя руля обычно прозрачная, желтая или светло-розовая. Из этого могут быть некоторые исключения.

Когда пора менять жидкость для гидроусилителя руля? —

Если вы владелец автомобиля, вы, вероятно, знаете, что вам нужно менять масло примерно каждые 5000 миль или около того. Вы можете быть менее уверены, когда менять жидкость для гидроусилителя руля. Фактически, вы можете вообще не задумываться о том, как часто следует менять жидкость для гидроусилителя руля.Маловероятно, что вы даже подумывали о замене жидкости для гидроусилителя руля, если только у вас не возникли проблемы с рулевым управлением или ваш механик не рекомендует это. Даже в этом случае вы можете не быть уверенным, действительно ли это то, что вам нужно делать.

Зачем нужна промывка рулевого управления с гидроусилителем?

Зачем нужна промывка гидроусилителем руля? Одна из наиболее важных причин — загрязнение жидкости гидроусилителя руля. Жидкость для гидроусилителя руля не горит, как масло, но может испачкаться. В жидкости могут накапливаться частицы и шлам.и он не уйдет — он будет только расти. После того, как вы залились загрязненной жидкостью, она проходит через вашу систему каждый раз, когда вы поворачиваете колесо, создавая большую нагрузку на насос жидкости рулевого управления с гидроусилителем и остальную систему. Если вы подождете, пока не услышите стоны и изо всех сил пытаетесь повернуть колесо, возможно, вам уже предстоит дорогостоящий ремонт.

Как часто следует менять жидкость для гидроусилителя руля?

Итак, как узнать, когда нужно менять жидкость для гидроусилителя руля? Вам не нужно делать это каждый раз, когда вы меняете масло, и если ваш механик пытается продать вам жидкость для промывки гидроусилителя руля каждый раз, когда вы привозите свою машину, он, вероятно, пользуется вами.Итак, каков ответ? Даже то, что говорят эксперты, может отличаться. Некоторые говорят каждые 80 000–100 000 миль, другие говорят, что раз в два года, третьи рекомендуют каждые 30 000 миль. Ответ даже может быть разным для разных автомобилей. Какой для вас правильный ответ?

Вот несколько способов узнать, что вам может потребоваться заменить жидкость для гидроусилителя руля.

1. Обратитесь к руководству по эксплуатации.

В руководстве по эксплуатации полно информации о том, как ухаживать за автомобилем, в том числе о том, когда следует менять важные жидкости.Хотя не гарантируется, что в руководстве пользователя будут рекомендации по жидкости для гидроусилителя руля, есть большая вероятность, что вы найдете ее там, и если вы это сделаете, то можете положиться на нее. На всякий случай рекомендуется проверить, так как в руководстве могут даже быть рекомендации о том, какой состав использовать для оптимальной эффективности.

2. Проверьте жидкость

Дайте машине немного поработать, затем залезьте под капот, вытащите щуп и проверьте цвет жидкости. Жидкость гидроусилителя руля обычно должна быть ярко-красной.Если ваш темный, это обычно сигнал о том, что у вас проблемы. Более темные жидкости, особенно если они сопровождаются запахом гари, обычно означают, что жидкость была повреждена из-за перегрева и больше не эффективна. Вы также захотите заглянуть в сам резервуар. Если вы видите частицы в своей жидкости, это еще один признак того, что в вашей системе есть отстой и загрязнения, и вам необходимо промыть ее и добавить свежую жидкость для гидроусилителя руля.

3. Прислушивайтесь к своему насосу

Вы не поверите, но насос гидроусилителя руля может сказать вам, нужно ли вам заменить жидкость.Чем больше загрязняется ваша жидкость, тем труднее насосу выполнять свою работу и тем громче он становится при попытке сделать это. Если вы слышите громкие звуки, исходящие из области вашей системы рулевого управления с гидроусилителем, возможно, вы захотите помочь этой откачке, дав ей для работы новую жидкость для гидроусилителя руля.

4. Проблемы с рулевым управлением

Хотя вы хотите заменить жидкость для гидроусилителя руля задолго до того, как это произойдет, если вам не удается повернуть рулевое колесо, это верный признак проблемы с жидкостью для гидроусилителя рулевого управления.Возможно, уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем слишком низкий или жидкость израсходована, слишком жидкая или слишком загрязненная. Какой бы ни была причина, это не проблема, которую стоит игнорировать. Попытка рулевого управления без соответствующего усилителя рулевого управления может быть опасной, так как вы не сможете получить необходимую отзывчивость, чтобы избежать аварии. Игнорирование проблемы также может привести к дальнейшему повреждению вашей системы.

Как еще можно позаботиться о системе рулевого управления с гидроусилителем?

В дополнение к заполнению бачка усилителя рулевого управления свежей высококачественной жидкостью для гидроусилителя руля, вы также можете подумать о добавлении самой продаваемой химической добавки, такой как наш ремонтный комплекс Bar’s Leaks Power Steering Repair.Этот продукт очищает и смазывает жидкость для гидроусилителя руля, что делает ее более эффективной и долговечной. Он может сгладить резкое рулевое управление и уменьшить шум, который издает ваш насос. Он также содержит свойства для остановки утечек и восстановления системы зубчатой ​​рейки. Это отличное дополнение практически к любой системе рулевого управления с усилителем, особенно если у вас более старый автомобиль.

Если у вас очень мало жидкости для гидроусилителя руля, когда вы собираетесь ее заменить, весьма вероятно, что у вас есть утечка или изношенное уплотнение или уплотнительное кольцо.Поскольку жидкость для гидроусилителя руля не выгорает при нормальном использовании, нет причин, по которым у вас должно быть меньше полного резервуара. Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема с утечкой, может помочь добавление продукта, подобного указанному выше, или концентрата остановки утечки усилителя рулевого управления Bar’s Leaks, который специально разработан для восстановления уплотнительных колец и уплотнений, а также для остановки и герметизации утечек жидкости рулевого управления с усилителем.

При использовании химической добавки нужно обязательно использовать качественный, проверенный продукт. Существует множество марок присадок к автомобильным жидкостям, и не все из них одинаково эффективны.Чтобы найти оригинальные химические добавки Bar’s Leaks для вашего автомобиля, воспользуйтесь этим удобным локатором. Чтобы получить более полезную информацию о поиске подходящих продуктов для продления срока службы и повышения производительности внутренних систем вашего автомобиля, свяжитесь с Bar’s Leaks онлайн сегодня.

Как проверить уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления

Усилитель рулевого управления входит в стандартную комплектацию многих современных автомобилей. Эта система позволяет водителю управлять автомобилем и поворачивать рулевое колесо практически без усилий. Жидкость для гидроусилителя рулевого управления — это гидравлическое масло, используемое в системах гидроусилителя рулевого управления высокого давления, и тип используемой жидкости может различаться в зависимости от производителя автомобиля.Правильный тип и уровень масла имеют важное значение для работы этих типов систем, и вы можете начать испытывать проблемы, если уровень станет низким или будет использована неправильная жидкость. Слишком низкий уровень жидкости может вызвать серьезное повреждение рабочих компонентов, а ремонт может быть дорогостоящим.

Типичные симптомы низкого уровня жидкости рулевого управления с гидроусилителем:

• Стонущий шум
• Стон при повороте

• Повышенное рулевое усилие

• Предупреждение : Хотя тормозная жидкость является другим типом гидравлического масла, ее никогда не следует путать с жидкостью для гидроусилителя руля.Заливка любой жидкости в неправильный резервуар может привести к серьезным повреждениям и создать опасную ситуацию вождения. Руководство по эксплуатации транспортного средства часто включает информацию о типах жидкостей, используемых для каждой из систем транспортного средства. Ни одна из этих жидкостей не предназначена для смешивания.

Многие производители переходят на систему рулевого управления с электронным усилителем, чтобы сделать свои автомобили более экономичными. Системы рулевого управления с электронным усилителем не требуют для работы гидравлического насоса, приводимого в действие вращением двигателя, что увеличивает экономию топлива по сравнению с тем же двигателем, работающим с системой рулевого управления с гидроусилителем.Вы можете найти электронные системы рулевого управления с усилителем на гибридных автомобилях и многих компактных автомобилях.

• Примечание : Прежде чем выполнять проверки любых жидкостей, проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку руководство по эксплуатации обычно включает информацию о выполнении этих проверок, о том, как и куда добавлять жидкости. Если вы обнаружите, что уровень жидкости низкий, в руководстве пользователя также будет указано, какой тип жидкости следует использовать.

Метод 1 из 1. Проверка уровня жидкости рулевого управления с гидроусилителем

• Совет : Символ гидроусилителя рулевого управления обычно можно найти на крышке бачка гидроусилителя рулевого управления.

Необходимые материалы

• Флакон указанной жидкости для гидроусилителя руля
• Воронка
• Перчатки
• Защитные очки / защитные очки
• Полотенце для удаления разливов
• Руководство по эксплуатации автомобиля
• Белое полотенце или бумажное полотенце

Шаг 1. Информацию по обслуживанию см. В руководстве пользователя . Информацию о системе гидроусилителя вашего автомобиля см. В руководстве по эксплуатации. Расположение бачка гидроусилителя рулевого управления, характеристики уровня и тип жидкости можно найти в руководстве по эксплуатации.

• Совет : В руководстве пользователя обычно указывается, где расположен резервуар и какой тип жидкости использовать в системе. Эта публикация также покажет вам, как читать маркировку уровня жидкости. Некоторые автомобильные жидкости проверяются при работающем двигателе.

Шаг 2: Найдите бачок гидроусилителя рулевого управления. Обратите внимание на область вокруг кепки. Если резервуар влажный, возможно, уровень жидкости был слишком высоким или крышка могла иметь слабое уплотнение.

• Примечание : Некоторые автомобили оснащены вентилируемой крышкой бачка гидроусилителя рулевого управления.

Шаг 3: Проверьте уровень и состояние жидкости . Если вы имеете дело с прозрачным резервуаром с отметками уровня, измерение обычно можно найти на боковой стороне резервуара. Другие автомобили оснащены индикатором уровня, прикрепленным к крышке бачка.

• Примечание : Некоторые автомобили имеют маркировку уровня нагрева и холода.Жидкость гидроусилителя руля расширяется при нагревании, поэтому уровень жидкости изменится. Если автомобиль не эксплуатировался в течение как минимум 8 часов, используйте показания в холодном состоянии. В противном случае используйте показания горячего уровня. Если уровень жидкости находится на отметке «добавить» или ниже, возможно, имеется утечка.

• Наконечник : Вы можете использовать такое приспособление, как длинный выбор или щуп для измерения уровня жидкости, чтобы капнуть жидкость на белую салфетку или полотенце. Сравните цвет старой жидкости и новой. Во избежание преждевременного выхода из строя необходимо смыть темно-коричневую или черную жидкость.

• Некоторые автомобили используют ATF (жидкость для автоматических трансмиссий) в системе рулевого управления с гидроусилителем. Вам следует использовать ту жидкость, которая указана в руководстве пользователя.

Шаг 4: Долейте жидкость гидроусилителя руля, если уровень низкий . Используя воронку, медленно налейте жидкость в резервуар. Налейте немного жидкости за один раз и постоянно проверяйте уровень, чтобы не переполнять резервуар. Если в вашем автомобиле используется щуп для измерения уровня жидкости, может потребоваться снять воронку и вставить щуп между заливками, чтобы точно проверять уровень жидкости.Низкий уровень жидкости часто указывает на утечку в системе, и лучше всего обратиться за помощью к специалисту по обслуживанию, например, в YourMechanic.

Жидкость гидроусилителя руля следует проверять вместе с другими жидкостями транспортного средства не реже, чем через каждые интервалы замены масла. Периодическая проверка жидкостей автомобиля может предупредить пользователя о любых проблемах, прежде чем они станут более дорогостоящими. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемые интервалы обслуживания. Если ваша жидкость для гидроусилителя руля кажется очень грязной, подумайте о том, чтобы нанять одного из наших мобильных экспертов в YourMechanic, который сделает за вас грязную работу.

Куда идет моя жидкость для гидроусилителя руля?

Это может быть неприятно потерять что-то. Вы знаете, что в какой-то момент он был у вас, но теперь вы не знаете, где он, и где бы вы его ни искали, вы просто не можете понять, куда он пошел. Может быть, это был пульт от телевизора или ключи от машины. Может, для вас это была жидкость для гидроусилителя руля. Будь то явный воющий шум в вашей машине, который выдал его, внезапная потеря гидроусилителя руля во время вождения или вы просто заметили низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления во время регулярной проверки, обнаружение низкого уровня может быть неприятным. уровень жидкости без каких-либо предварительных признаков утечки.Регулярные профилактические осмотры помогут предотвратить попадание жидкости в организм при низком уровне жидкости. Чтобы узнать больше о том, что вы должны регулярно проверять на своем автомобиле, ознакомьтесь с нашей серией о текущем техническом обслуживании, которая начинается со статьи о том, что вы должны проверять каждую неделю.

Если вы задаетесь вопросом, куда подевалась жидкость для гидроусилителя руля, есть только одна возможность. У вас есть утечка в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем. Нередко утечка в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем остается незамеченной.Ваша система рулевого управления с гидроусилителем работает при высоком давлении, поэтому утечка в вашей системе, скорее всего, возникнет только тогда, когда ваш автомобиль работает и система находится под давлением. Поскольку жидкость для гидроусилителя руля обычно протекает только при работающем двигателе, капли часто могут попадать на дорогу или попадать обратно под двигатель вашего автомобиля, не оставляя луж или пятен на подъездной дорожке или в местах парковки. Кроме того, все компоненты, в которых возможна утечка, расположены очень низко на вашем автомобиле, и их часто можно не заметить, когда вы проверяете под капотом.Наконец, грязная жидкость для гидроусилителя руля может выглядеть очень похоже на грязное моторное масло, и утечку жидкости для гидроусилителя руля можно легко принять за утечку моторного масла.

Нередко возникает утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем через уплотнения рулевой рейки или рулевого механизма. Движение валов через уплотнения может привести к их износу со временем. Кроме того, поскольку уплотнения расположены низко перед автомобилем, зимой они регулярно подвергаются воздействию дорожной грязи, песка и соли, что делает их склонными к утечкам.Кроме того, жидкость под высоким давлением в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем проходит через комбинацию трубопроводов из твердого металла и резиновых шлангов. Резиновые шланги позволяют насосу рулевого управления с гидроусилителем перемещаться и изгибаться вместе с двигателем, когда он переключается во время ускорения и замедления, а металлические трубопроводы обеспечивают охлаждение жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Утечки также могут образовываться на стыке шланга из мягкой резины и трубопровода из твердого металла из-за вибрации и изгиба резинового шланга.

Замена трубопроводов и уплотнений гидроусилителя рулевого управления может быть очень сложной задачей.Часто они проходят в очень труднодоступных местах моторного отсека и могут быть закрыты другими компонентами или даже подрамником автомобиля. Замена протекающего компонента может быть либо очень трудоемким проектом, либо очень дорогостоящим элементом обслуживания.

Лучший способ избавиться от утечки жидкости для гидроусилителя руля — добавить BlueDevil Power Steering Stop Leak в резервуар гидроусилителя рулевого управления в следующий раз, когда вы будете доливать жидкость. BlueDevil Power Steering Stop Leak — это специально разработанная добавка для остановки утечки, которая оживит уплотнения и шланги в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем, чтобы устранить утечку и восстановить нормальную работу системы рулевого управления с усилителем.BlueDevil Power Steering Stop Leak не содержит твердых частиц, которые могут засорить вашу систему, и безопасно остается в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем на протяжении всего срока службы вашего автомобиля.

Вы можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak непосредственно в BlueDevil Здесь: Power Steering Stop Leak

Вы также можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Автозапчасти
• Bennett Auto Supply
• Автозапчасти CarQuest
• Автозапчасти NAPA
• Автозапчасти O’Reilly
• Pep Boys
• Fast Track
• Бампер для бампера Специалисты по автозапчастям
• S&E Quick Lube Distributer
• S&E Quick Lube

Изображения предоставлены:

Жидкость для гидроусилителя руля — Брайан Снельсон Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 Via Flikr — Оригинальная ссылка

Причин жесткого и жесткого рулевого колеса — Блог о страховании автомобилей Автор Reliance General

Основными причинами жесткого рулевого колеса являются отсутствие технического обслуживания, позднее обслуживание и износ некоторых компонентов. Вы должны знать причины, по которым рулевое колесо вашего автомобиля становится жестким, так как это поможет вам своевременно обнаружить признаки и принять профилактические меры или отправить автомобиль в сервисный центр. Не просто сидите и ждите, пока ситуация ухудшится, так как это может доставить вам неприятности.

Представьте, что вы пытаетесь сменить полосу движения и понимаете, что рулевое колесо заклинило и внезапно не поворачивает плавно. Это может привести к аварии, в которой вы и другая сторона можете получить серьезные травмы.

Без системы рулевого управления вашего автомобиля вы могли бы двигаться только по прямой, без поворотов и без смены полосы движения. Проблемы с рулевым колесом также могут снизить производительность вашего автомобиля и поставить под угрозу вашу безопасность.

Вот несколько распространенных причин, по которым рулевое колесо вашего автомобиля становится жестким и жестким при повороте —

Жидкость для рулевого управления с низким усилителем

Наиболее частой причиной жесткости рулевого колеса является нехватка жидкости для рулевого управления с гидроусилителем в системе. .Это состояние может возникнуть, если есть утечка жидкости из области шланга под давлением. Заливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления на время решит проблему, но необходимо устранить утечку.

Густая жидкость для гидроусилителя руля

Как и все другие типы жидкости в автомобиле, жидкость для гидроусилителя руля также может испортиться при использовании. Он может стать слишком толстым или потерять способность смазывать. Вы должны следовать рекомендациям производителя вашего автомобиля о том, когда менять жидкость для гидроусилителя руля.Загустевшая жидкость затрудняет поворот руля на малых скоростях. Единственное решение — смыть испорченную жидкость и долить свежую.

Неисправен насос гидроусилителя рулевого управления

Насос гидроусилителя рулевого управления создает необходимое давление, необходимое для легкого поворота рулевого колеса. В случае неисправности помпы становится сложно повернуть руль, особенно в медленном темпе. Кроме того, иногда, когда насос рулевого управления не работает должным образом, он издает жужжащий звук, когда вы поворачиваете рулевое колесо.Как только вы столкнетесь с этими симптомами, обратитесь к профессиональному механику для проверки насоса.

Поврежденный змеевиковый ремень

Трещины или разрыв змеевидного ремня — еще одна частая причина жесткого рулевого колеса. Колесо начинает проявлять признаки жесткости, когда ремень начинает изнашиваться и становится слабее. Отремонтируйте или замените ремень как можно скорее, так как промедление может привести к разрыву ремня, из-за чего рулевое колесо начнет падать.