Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

Почему стартер не крутит двигатель на калине

Почему Лада Калина не заводится, стартер не крутит и что делать

В этой статье мы рассмотрим вопросы счастливых владельцев одного из таких детищ – Лада Калина, – а именно, почему может не заводиться данный автомобиль.

В самой действительности, причин, по которым Лада Калина может не заводиться, достаточно. Мы разберемся только с теми причинами, которые реально устранить самостоятельно, а остальные потребуют вмешательства обученных специалистов.

Устранить малейшие неисправности в автомобиле может даже самый обычный водитель без технического образования, главное – уметь правильно держать в руках гаечный ключ.

Самые распространенные проблемы

Теперь разберемся с самыми распространенными причинами того, почему может не заводиться двигатель в Ладе Калина:

  1. Иммобилайзер. Первой и самой распространенной причиной того, почему не запускается двигатель, является выход из строя иммобилайзера. Такую проблему привести в порядок несложно – стоит заменить его. Однако все бы хорошо, если в этой проблеме не было своих нюансов. Если иммобилайзер начал подавать звуковой сигнал и моргать лампочкой – садитесь и изучайте матчасть.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, как правило, имеется расшифровка зуммера и сигналов, выдаваемых лампочкой. От вас потребуется запомнить выданную «морзянку» и найти информацию о проблеме в инструкции.

В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза.

В большинстве случаев для решения данной проблемы потребуется «переучить» ключ. Это процедура также во всех подробностях описана в мануале, поэтому перейдем далее.

  1. Стартер. Если все вопросы с иммобилайзером решены, и он больше не подает тревожных сигналов, но ваша Калина все равно не желает заводиться, причина может таиться в стартере.

Такую проблему заметить несложно: при повороте ключа в положение «Старт» Лада Калина не заводится и не крутит стартер. В таком случае отсутствуют все признаки того, что вы заводите автомобиль. Такую проблему может не заметить только глухой.

Первым делом, что стоило бы проверить – аккумуляторную батарею автомобиля. Вероятно, источник питания разряжен.

Если в салоне вашего автомобиля при включенном зажигании не загораются лампочки, не подсвечивается приборная панель – проблема налицо. Зарядите либо поменяйте аккумуляторную батарею. Но если с описанным все в порядке, а стартер не крутит, включите дальний свет и выйдите из автомобиля. Обратите внимание на передние фары. Если свет от них тусклый, это говорит о низком заряде источника питания, и его не хватает для запуска стартера. Решение данной проблемы – зарядите аккумулятор.

Если проблема с аккумулятором не подходит под вашу ситуацию – придется запачкать руки. Проблемы может быть две:

  • неисправная проводка;
  • стартер вышел из строя.

Для проверки проводки вам понадобится тестер и минимальное понятие, как с ним работать. Красный щуп тестера соединяем с контактом на стартере, черный щуп присоединяем к массе автомобиля. В режиме замера тока тестер должен показывать от 12,5 до 14,5 вольт.

Если показания тестера меньше – ищем проблему в проводке. Визуально осматриваем провода на предмет обломов, обрывов, потертостей. Защищаем контакты наждачной бумагой, проверяем соответствующие предохранители. В случае обнаружения проблемы в проводке, устраняем ее, в противном случае дорога вашей ласточке на СТО.

  1. Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления (ЭБУ), или, как его еще называют – «мозги». Как устройство, ЭБУ – довольно надежная и безотказная деталь, но до того момента, пока в нее не залезут лишний раз руки. После неудачного вмешательства мастера в это устройство довольно часто в «мозгах» заливает электронную плату. К примеру, по причине того, что после установки сигнализации или чего-либо другого, при протяжке проводов в салон автомобиля, мастера забывают поставить на место заглушки в ЭБУ или неплотно их закрывают. После этого, например, в корпус ЭБУ попадает антифриз из отопительной системы, так как ЭБУ расположен под радиатором.

В случае выхода из строя электронного блока управления, заниматься его ремонтом – пустая трата времени и денег. В большинстве случаев при поломке ЭБУ все что можно сделать – это заменить его на исправный и переместить в другое, защищенное от жидкостей и воды, место.

Вывод

Мы перечисли некоторые самые распространенные проблемы, по причине чего не удается завести автомобиль. В самой действительности таких факторов гораздо больше, однако большинство из них требуют вмешательства квалифицированных мастеров.

Не советуем пытаться ремонтировать автомобиль, если вы не имеете элементарного понятия о том, какую функцию выполняет та или другая деталь. Для экономии времени и своих же нервов обратитесь в СТО.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр  в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Лада Калина не заводится и не крутит стартер и мигает иммобилайзер

Нашлось несколько причин, почему Лада Калина не заводится, при этом не крутит стартер, да еще и мигает иммобилайзер. Причин несколько и каждая из них может принести разный ущерб, но рассмотрим все.

На видео показана проблема в работе иммобилайзера на Калине:

Причины возникновения неисправности

Перечислим причины возникновения такого явления как не работающий стартер и мигающий иммобилайзер. Вначале, стоит отметить, что все зависит от того, какая интенсивность мигания, но возьмем самое распространенное понятие. Итак, причины неисправности:

  • Самый плачевный и фатальный вариант – сгорел ЭБУ. Обычно это случается потому, что в него попала жидкость.

    Осмотр ЭБУ на Калине

  • Предохранительный блок. Сгорел предохранитель иммобилайзера или реле ЭБУ. Заменить, но также рекомендуется проверить все остальные предохранители, отвечающие за систему зажигания.
  • Поломка реле стартера.
  • Сам замок зажигания или ключ.
  • Выход из строя самого иммобилайзера.
  • Поломка стартера или втягивающего реле.

Все эти причины лучше всего определять на автосервисе, поскольку своими руками, это не часто получается.

Сгорел ЭБУ

Внутренности блока ЭБУ залило антифризом, пробуем починить

Если сгорел ЭБУ, то можно «сушить весла» поскольку владелец попал на солидную сумму денег. Зачастую, это случается по вине самых же автомобилистов, которые пытаются самостоятельно установить дополнения к автомобилю, или просто разливают кофе на панель приборов.

Лечиться эта неисправность заменой блока управления и прошивкой. Процедура дорогостоящая, поэтому рекомендуется аккуратно относиться к автомобилю, особенно внутри.

Самый главный косяк в том, что есть конструктивный недостаток, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ установлен так, что в случае протекания уплотнителя капота, его заливает водой. И блоку «приходит каюк».

Чтобы этого не случилось, рекомендуем Вам перенести блок управления двигателем в другое место, повыше, под панель.

Ключ зажигания и замок

Рассинхронизировавшиеся ключи зажигания. потребуется обучение ключей

обучение ключей

Неисправность ключа или замка зажигания лечиться только одним способом – их заменой. При этом придется прошить все тот же блок управления автомобилем. Это не критическая неисправность, но неприятностей и хлопот доставит.

В процессе проверки замка зажигания

Иммобилайзер

Для начала стоит определить, почему начал мигать иммобилайзер. Это можно сделать согласно мануала диагностики ошибок. Но, во всяком случае, большинство автомобилистов рекомендует его заменить. Дело это не простое и крови у владельца выпьет не мало. Можно попробовать его дезактивировать, подробнее тут.

Поломка стартера или реле

Проверяем контакты на стартере и его реле

Рассмотрим этот вариант тоже, как совпадение. Если мигает иммобилайзер, а стартер не крутит, то это «нормальное» явление для стартера, так как на него не будет подаваться питания в противоугонных целях. Но проверить контакт стартера и реле не помешает. Можете замкнуть стартер напрямую (см. видео).

Выводы

Подводя итог, нужно сказать, что на Калине все вышеуказанные неисправности лучше ремонтировать на автосервисе, поскольку это серьезные поломки и требуют вмешательства специалистов.

бензонасос не работает, стартер не крутит

Лада Калина — Блог автовладельцев Не крутит стартер

Выхожу я значит из дома, сажусь в Калину и пытаюсь ее завести, но все мои попытки ни к чему не привели. Когда включаешь зажигание — срабатывает бензонасос, слышно, как он гудит, а потом появляется щелчок. Но когда поворачиваешь ключ, чтобы завести мотор, никакой реакции нет. Так я продолжал делать несколько раз и наконец-то она завелась, наверное раза с пятого.

Сидеть и искать причину этой неисправности у меня времени особо не было, поэтому поехал сразу по своим делам, решил, что поиском займусь чуть позже. В этот день отъездил нормально, про этот случай уже забыл, как на следующее утро это повторяется. И опять же лишь после нескольких попыток двигатель завелся.

Так как спешить особо было некуда, решил, что нужно посмотреть, в чем же может быть дело. Открыл капот, вылез из машины и давай смотреть проводку. Первым делом я попробовал, как плотно сидят клеммы на аккумуляторе, помню, что когда-то именно из-за плохого контакта минусовой клеммы АКБ были проблемы с пуском. Пошевелил их и даже немного затянул, надеясь, что именно они были виноваты в этой неполадке, но при попытке завести свою Калину — убедился, что искать нужно в другом месте.

Думаю, если бы это был предохранитель, то он бы сгорел и все, но все же посмотрел на сохранность, подумал, может быть он просто отходит, но оказалось все нормально и в предохранительном блоке нюансов не выявлено.

Тогда меня осенило, что скорее всего по езде в дождливую погоду, а вода под капот Калины попадает хорошо, скорее всего что-то с плюсовым проводом на стартере. Пошевелил этот провод, и после этого моя ласточка стала заводиться как и раньше, с пол оборота. Но не надолго. На следующий день стартер опять не крутил, опять лезу под капот и снимаю этот плюсовой провод, смотрю, а он весь окислился, и контакт разами пропадал. Хорошенько его почистил, смазал литолом, немного поджал, чтоб он сидел плотнее и одел на место.

Теперь стартер крутит уже  пару недель, и больше подобных случаев не возникало, так что уважаемые Калиноводы, если вдруг ваша Лада Калина начнет себе вести подобным образом, то стоит обратить внимание на тот самый провод, о котором я рассказал

Проверка цепи включения при неисправности стартера.

Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле. Для этого оденьте провод, снятый с реле на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло то, скорее всего, повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер сработал, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае не исправна контактная группа замка зажигания или её разъём.

admin18/07/2012

ремонт автомобиля, Стартер

комментария 3

Подписаться на комментарии

  1. АнтонЯнварь 6th, 2014 в 15:41

    Ребята,подскажите-стартер крутится в холостую,тяговое реле заменил-результат тот же.При перемыкании контактов реле клацает но не срабатывает.Пусковое реле стартера менял-ничего.Проблеа в планетарке или в обгонной муфте?

    admin — Январь 6th, 2014 в 22:17

    Если стартер редукторный и речь идёт о ВАЗе, то скорее всего планетарка, вернее излом пластиковой шестерни. Если Газель то скорее всего обгонная муфта (бендикс). В любом случае надо снимать и разбирать стартер. Если шестерни планетарной передачи целые, то надо менять бендикс не зависимо от его состояния.
    Ответить

  2. ПетрИюнь 28th, 2013 в 18:05

    хорошо и доходчиво , но вот жаль , что нет версии для печати, не очень удобно бегать от гаража до компа ))  , а так молодцы ,очень нужный сайт

Комментарий

Имя *

Сайт

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

« Электрическая схема калина

Электромобиль Kenguru для инвалидов »

Метки

Ваз, неисправности ВАЗ Датчики Зажигание Инжектор Приборы Стартер Схемы Электрокары Электроснабжение ваз 2110 газель газель бизнес регистраторы ремонт автомобиля

Свежие записи

  • Лазерные фары.
  • Преимущества и недостатки галогеновых ламп
  • Устройство и принцип работы парктроника
  • Многофункциональное устройство Roadgid X7 Gibrid GT
  • Неисправность системы зажигания ГАЗ

Архивы

Архивы Выберите месяц Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Декабрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Август 2013 Июнь 2013 Май 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011

Рубрики

  • Аккумуляторная батарея
  • Видео
  • Генератор
  • Датчики
  • Диагностика
  • Зажигание
  • Новости
  • Оборудование
  • Приборы
  • Ремонт
  • Свечи зажигания
  • Стартер
  • Схемы
  • Устройства
  • Электрокары
  • Электроснабжение

Проверка бензонасоса Лада КалинаГранта

Если после поворота ключа зажигания нет жужжания бензонасоса, то первое что следует проверить — это предохранитель и реле бензонасоса. В монтажном блоке Лада Калина и Лада Гранта предохранитель бензонасоса — F21 (15А), а реле бензонасоса — К12. Если предохранитель исправен, выполняем следующее:

  1. Включаем зажигание
  2. Снять реле бензонасоса
  3. Подать +12В на контакт №11 диагностической колодки, либо поставить перемычку между 87 и 30 выводами реле
  4. Проверить на слух включение топливного насоса

Если бензонасос не выключился, тогда проверяем:

Проводку и контакты между бензонасосом и колодкой диагностики/реле бензонасоса. Для этого проверяем напряжение на фишке бензонасоса, используя тест-лампу или мультиметр.
Нет соединения бензонасоса с «массой» автомобиля. Подать массу на фишку бензонасоса (находится под задним диваном).
Бензонасос неисправен

Для его проверки подаем +12В напрямую на контакты бензонасоса (Внимание! Остатки бензина могут загореться от искры!).

В редких случаях бензонасос не работает из-за:

  1. неисправности ЭБУ (контроллер)
  2. неисправности в сигнализации

Проверка электродвигателя стартера.

При неисправности стартера если стартер не включается, следует проверить исправность его электродвигателя. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле. При этом электродвигатель должен начать вращаться в холостую, то есть без вращения коленвал. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом. Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя.

Если при перемыкании верхнего болта втягивающего реле с клеммой управления не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм. Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно то, скорее всего, изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя.

Если стартер включается, но обороты вращения стартера низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора. При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть износ щёток, втулок или отпавший магнит статора. Если напряжение на клеммах нормальное, то следует проверить напряжение на самом стартере. Для этого щупы тестера размещаем на верхнем болту и корпусе стартера, и включаем его. Падение напряжения меньше ранее замеренного на аккумуляторе говорит о плохом контакте в креплении провода от аккумулятора к стартеру или корпусу двигателя. Если при включении стартера он работает в холостую, то есть не вращает коленвал двигателя, его следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть излом текстолитовой шестерни редуктора, проворот бендикса или ослабление венца маховика.

Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер. Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск неисправности стартера ваз лучше начать, не снимая стартер с машины.

В эксплуатации могут возникнуть следующие характерные неисправности стартера:

1) При включении стартера отключаются все приборы

2) Малые обороты при пуске двигателя

3) Не включается стартер при повороте ключа замка зажигания на старт

4) Стартер включается не с первого раза.

5) Стартер работает, но не вращает коленвал двигателя.

мой сайт ego-yuriie.ru Как проверить давление бензонасоса Лада Калина

Большую роль в подаче топлива в Лада Калина отвечает бензонасос, который создаёт определённое  давление в магистрали и подаёт топливо к форсункам. От качества топлива и сроком пробега бензонасос не обеспечивает возложенную на него функцию,  двигатель начинает неустойчиво работать, терять свою мощность, а также не заводится, особенно в зимнее время. Устройство бензонасоса не сложная конструкция, который требует к себе особого внимания, внутри его расположен электромотор со встроенной крыльчаткой, которая нагнетая топливо через электромотор к выходному штуцеру, одновременно охлаждая, так как топливо не является проводником электричества.

В выходном штуцере расположен обратный клапан, когда выключают зажигание, он не даёт уходить топливу из магистрали, и поддерживает давление определённое время. Прежде чем менять бензонасос нужно установить причину неисправности, может оказаться, что виновником могут быть электромотор, регулятор давления топлива, фильтр забитый, форсунки не держат  давление,  на данном этапе рассмотрим, как это всё проверить, используя манометр  со  шкалой  от одного до десяти атмосфер.

Потребуются манометр, шланг длиной  10 – 15 см с внутренним диаметром 8 – 10 мм, наконечник  от  старого  топливного фильтра для проверки регулятора и два хомутика. Откручиваем колпачок на рампе и  золотник, будьте осторожны, топливо под давлением, наматываем  на резьбу нитку,  вставляем  шланг с манометром и хомутом затягиваем.

Включаем зажигания на долю секунды и проверяем герметичность, после этого снова включаем и смотрим показания, оно должно быть 3,8 кг/см для двигателей с литражом 1.6,  если оно меньше.  Переходим к проверки самого  насоса и от его по цепочки проверим регулятор  и форсунки, во многих случаях выходит из строя насос

Для начала подымаем заднее сиденье  и снимаем лючок, после  этого снимаем клипсу со шлангом, который идёт к фильтру, вместо  него вставляем манометр со шлангом и затягиваем хомутом, только  осторожно  штуцер  не сломайте

Включаем зажигание и смотрим показание на манометре, оно должно быть от 5- 6 атмосфер, если 4 то лучше заменить, менять можно не полностью бензонасос, а электромотор, дешевле обойдётся. Если насос нормальный, то проверяем регулятор, он находится в самом бензонасосе, а на двигателях с литражом 1.5 на рампе. Чтобы проверить регулятор, топливный фильтр и топливную трубку, подключаем манометр  к трубке, которая закручена в рампу.

На самом бензонасосе  снимаем клипсу с тройником и делаем заглушку из штуцера старого фильтра и включаем зажигание, давление должно быть такое, как при проверке насоса, если меньше, то грязный фильтр или помятая топливная трубка. После этого проверяем регулятор, убираем заглушку на тройнике и соединяем с бензонасосом, включаем зажигание и смотрим показание манометра оно должно быть 3.8 кг/см при меньшем показание, регулятор неисправен.

Теперь осталось проверить форсунки, пропускают или нет, подсоединяем манометр к рампе,  включаем зажигание и смотрим показание, если показание 3.8 кг/см значить форсунки исправны, если нет, то подлежат замене. Ещё может быть причина спада давления в системе, это подача  низкого  напряжения в бензонасос  из-за  плохого  контакта, потеря напряжения в системе, прибором можно проверить какое напряжение подаётся. Все данные манометра при работающем бензонасосе. Будьте осторожны при выполнение работ.

Что делать не заводится Лада Калина

Стильный кроссовер Калина

Немало времени прошло с той поры, как АвтоВАЗ объявил о запуске в продажу нового проекта под названием Лада Калина. Грандиозная реклама и надежда на светлое будущее сделали свое: миллионы россиян из патриотических чувств решили выбрать отечественную Калину, отбросив многочисленные проекты «Рено», «Фольксваген» и прочих заводов, позиционирующих надежность и качество. Но радость была недолгой.

Уже в первые месяцы Калина проявила себя не с самой лучшей стороны, показав капризный нрав. И получилось, что хозяева Калины стали больше времени проводить в гараже за ремонтными работами, нежели в поездках. Инженеры знают свои недоработки и всеми способами стараются избавиться от них в каждом следующем поколении авто, придумать что-то, чтобы увеличить процент надежности машины.

Но результаты почему-то пока мало заметны. По-прежнему автомобиль не может порадовать выносливостью и износоустойчивостью. Самой неприятной проблемой является то, что время от времени не заводится Калина. Чтобы вернуть машине работоспособность, необходимо выяснить причины возникновения неисправности, а их немало. Итак, попробуем разобраться, почему Лада не завелась.

Проверка бензонасоса Лада Приора

На Лада Приора реле бензонасоса и его предохранитель находятся в дополнительном монтажном блоке возле левой ноги переднего пассажира. Предохранитель имеет маркировку F3 (15А), а реле K2.

Первым делом проверяем предохранитель бензонасоса, и в случае необходимости заменяем его на аналогичный новый. Проверка проводки и самого бензонасоса выполняем таким же способом, как и на автомобилях Лада Калина и Лада Гранта (см. выше).

Напомним, не забывайте регулярно менять топливный фильтр.

Ключевые слова: система питания лада гранта | система питания лада калина 2 | система питания лада приора

Электрический бензонасос, расположенный в бензобаке баке легкового автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания инжекторного двигателя. Именно он, создаёт в рампе необходимое давление, от величины которого, зависит работа электромагнитных форсунок. Включением и выключением бензонасоса управляет контролёр. При повороте водителем ключа в положение «зажигание включено», напряжение на клеммы бензонасоса, в течении 3-5 секунд, подаётся через главное реле. А как только начнёт вращаться коленчатый вал двигателя, то по сигналу датчика ДПКВ, контролёр включает в работу реле бензонасоса и напряжение на его клеммы пойдёт уже через контакты этого реле.

Как известно, все электрические цепи в электропроводке автомобиля защищены плавкими предохранителями и если бензонасос не хочет включаться, то в первую очередь проверяют именно их. Найти пятнадцати амперный предохранитель, защищающий цепь бензонасоса, можно в дополнительном монтажном блоке расположенном рядом с прикуривателем. Для того чтобы открыть его крышку, потребуется плоская отвёртка. В этом блоке имеется четыре гнезда для установки предохранителей. Если они стоят в первом, втором и третьем гнезде, то проверять нужно будет средний предохранитель, так как именно он защищает цепь бензонасоса.

Выяснив, что данный предохранитель цел, то следующим шагом станет проверка реле бензонасоса. Находится оно за крышкой воздуховода, расположенной в ногах переднего пассажира. Чтобы её снять, придётся выкрутить один саморез. Далее, отворачиваете гайку крепления Г-образной металлической пластины и вытаскиваете её вместе с закрепленными на ней четырьмя реле. Реле бензонасоса закреплено снизу пластины, а среднее из тех трёх, что стоят на верху пластины, называется главным реле. Проверку работоспособности реле осуществляем методом замены на заведомо исправное реле.

Если проверка предохранителя и реле не дала желаемых результатов, тогда путём подачи напряжения напрямую с клемм АКБ на клеммы бензонасоса (серый провод плюс, черный провод минус) проверяем, будет ли работать бензонасос. Если он включится, то неисправность нужно будет искать либо в отсутствии контакта провода, идущего на «массу», либо в обрыве провода идущего от реле бензонасоса к его колодке. Обрыв серого провода возможен ногами задних пассажиров, так как жгут из 4-х проводов к колодке бензонасоса идёт под ковриком, по середине салона.

Не качает и не работает бензонасос Лада Калинапричины, признаки

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с тем, что выходит из строя бензиновый насос Лады Калины. Некоторые сразу едут на автосервис, но находятся и те, кто пробует устранить неисправность своими руками. Эту процедуру нельзя назвать легкой, но вполне реально выполнить самому.

Видео по ремонту бензонасоса Лада Калина

https://youtube.com/watch?v=7xPJSUReJKg

На видео показан процесс ремонта и диагностики бензонасоса Лады Калины, а также некоторые рекомендации.

Основные признаки неисправности бензонасоса и диагностика

Бензиновый насос Лада Калина

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить неисправность бензонасоса. Существуют прямые и косвенные факторы, которые указывают на это. Итак, рассмотрим основные признаки неисправности бензинового насоса на Калине:

  1. Плохой старт мотора на холодную.
  2. Автомобиль двигается рывками.
  3. Мотор не запускается.
  4. Недостаточное давление в трубопроводах.

Все эти причины могут послужить тому, что бензонасос нуждается в ремонте или замене.

Демонтаж бензонасоса

Прежде чем приступить к снятию бензонасоса Калины необходимо собрать инструментарий. Для проведения этой операции понадобится: пассатижи и отвертка. Итак, преступим непосредственно к процессу:

  1. Отключаем «клемму минус» с АКБ.
  2. Сбрасываем давление в системе.
  3. Демонтируем диван заднего сиденья.
  4. Под ковровым покрытием находим люк, с которого необходимо открутить 4 болта крепления.

    Под задним диваном и ковровым покрытием находится панель, которая закрывает бензонасос Калины.

  5. Разъединяем разъем проводок бензонасоса.
  6. Отключаем топливные шланги.

    Нажав на колодку можно отсоединить бензопроводящие шланги

    Отключаем подводящий и отводящий топливные шланги Лады Калины

  7. Против часовой стрелки откручиваем пластину крепления бензонасоса.

    Место, где должно оказаться крепежное кольцо, чтобы можно было вытянуть бензонасос

  8. Попав в определенный паз на кузове, можно вынуть бензиновый насос с топливного бака.
  9. Установка проводится в обратном порядке.

Теперь бензонасос, демонтированный и можно приступить к диагностике неисправностей и ремонту.

Ремонтные операции

Прежде чем приступить к ремонту бензонасоса на Калине стоит отметить, что нужно быть на 100% уверенным, что проблема заключается именно в нём. Если не уверены, то стоит проверить все остальные системы, поскольку не рекомендуется его разбирать без особой надобности.

Также стоит отметить, что проводить ремонт данного узла стоит не спеша и тщательно, поскольку деталь хрупкая и неосторожное движение может только навредить. Итак, рассмотрим последовательность процессов разборки и ремонта:

  1. Поддеваем отверткой сливной модуль и отсоединяем его.
  2. Отключаем провод массы с насоса.
  3. С внутренней стороны отключаем промежуточный разъем проводов.

    Засоренная сетка бензонасоса

    Рабочая часть бензонасоса Калины

    Внутренний вид корпуса бензонасоса

    Поддеваем отверткой кольцо и поворачиваем за часовой стрелкой

  4. Демонтируем регулятор давления.
  5. Отжимаем пластиковый фиксатор и снимаем модуль топливного насоса.
  6. Демонтируем сетку-фильтр с корпуса.
  7. Проводим сборку в обратном порядке.

    Сетка бензонасоса для топливного насоса Калины

Если при разборке были выявлены детали, которые необходимо заменить, то заменяем их.

Выбор бензонасоса

Если топливный насос перестал подавать признаки жизни, то его необходимо заменить. Для выбора необходимо знать каталожный номер.

Оригинальный артикул топливного насоса Лада Калина – 1118-1139009. Также существует аналог от производителей Master-sport (1118-1139009-PCS-MS) и Pekar (1118-1139009).

Замена и ремонт бензинового насоса Лады Калины проводится достаточно легко, по сравнению с тем, что кажется вначале. Провести эту операцию можно своими руками у себя в гараже, при наличии  отвертки и пассатижей. Если топливный насос совсем вышел из строя, то можно легко найти новый. Как показывает практика, автолюбители устанавливают оригинальную деталь.

Диагностика и устранение неполадок

Убедиться в неисправности электрической сети относительно просто — это можно сделать, не снимая бензонасоса. Когда при включенном зажигании не слышен звук его работы, необходимо сразу же проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь. Он установлен в блоке, закрепленном в нижней части перед передним пассажирским сиденьем. Нужно снять крышку блока, отыскать предохранитель с маркировкой F3, рассчитанный на ток 15 А, и заменить его. Такую работу можно проделать и в дороге.

Если работа топливного насоса не возобновилась, следует переключить внимание на реле К2, находящееся в том же блоке. Оно замыкает силовую цепь питания перекачивающего устройства по сигналу контроллера

Проверить исправность реле можно и в дорожных условиях, для чего понадобится кусок медного провода. Диагностика производится в таком порядке:

  1. Извлечь реле К2 из разъема.
  2. Включить зажигание.
  3. С помощью провода замкнуть между собой контакты с маркировкой «30» и «87», цифры нанесены на реле. Другой вариант — подать питание на контакт «11», расположенный в диагностическом разъеме. Напряжение +12 В можно взять рядом, от прикуривателя.
  4. Если послышалось жужжание насоса, то необходимо поменять реле К2.

Если после перечисленных манипуляций агрегат по-прежнему «молчит», надо проверять целостность проводки и надежность контакта в месте его подключения. Для этого потребуется прибор, так что подобные работы провести посреди поля не удастся. Разве что проверить исправность самого бензонасоса, отключив от него разъемы и подав напрямую 12 В от любого удобного источника. Если и в этом случае насос не жужжит, его следует заменить.

Диагностировать недостаточную подачу горючего к форсункам в дорожных условиях не выйдет, разве что вы возите с собой манометр с соответствующим шлангом для присоединения к топливной рампе. Количество подаваемого бензина характеризуется давлением в сети, для измерения которого и потребуется манометр. Проверка выполняется следующим образом:

  1. Скрутить пластиковый колпачок, прикрывающий диагностический штуцер. Он находится в торце топливной рампы и представляет собой обычный золотник.
  2. Нажатием на шток золотника стравить давление в магистрали. На случай вытекания бензина под золотник надо подставить небольшую емкость. Возможно, неисправность даст о себе знать уже на этом этапе, если давления в сети нет, а из штуцера не потечет горючее.
  3. Выкрутить золотник и надеть на штуцер шланг от манометра. При выключенном зажигании подать напряжение 12 В напрямую к насосу. Чтобы четко зафиксировать показания, он должен отработать не менее 10 секунд.

При давлении ниже 3,6 бар надо сначала сменить фильтр грубой очистки. Если это не поможет, то придется проверить РДТ и герметичность форсунок. Только так можно точно определить источник проблемы.

Почему автомобиль не заводится

Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

  1. Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

  • спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
  • какое количество вспышек произойдет;
  • какого характера звук воспроизводит зуммер.

Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор. Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока. При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда — очистке участков окисления). Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать. Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая. К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму. Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

Электросхема Калина

Замена передних колодок Калина

Стойки передние Калина

Стартер щелкает, но не крутит


Прекрасное утро… Вы садитесь в свой любимый автомобиль, поворачиваете ключ, хотите завести автомобиль, но вдруг… ничего… абсолютно ничего не происходит. Нет знакомых звуков, абсолютная тишина.

Отправь себе в социальную сеть, пригодится!

Рано или поздно, многие автовладельцы сталкиваются с невозможностью завести свой автомобиль из-за неисправного стартера. Коленвал мотора при этом не проворачивется, а стартер издаёт металлические щелчки при включении. Чаще всего с поломкой стартера знакомы владельцы отечественных автомобилей ВАЗ, но и у иномарок бывают схожие проблемы. При этом бензонасос работает, электричество есть — лампочки горят, но при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит.

В этой ситуации не стоит бросаться в панику, вызывать эвакуатор и так далее. Можно попробовать решить проблему одним простым способом — замкнуть стартер напрямую. Для этого обязательно нужно включить зажигание, поставить автомобиль на ручной тормоз, выключить передачу, чтобы автомобиль был на нейтрали. Затем открываем капот, откручиваем воздушный фильтр, если он нам мешает добраться до самого пускового устройства. Снимаем фишку — клемму со стартера, и любым металлическим предметом, например отверткой, замыкаем два контакта. Машина должна завестись.

Как это сделать, можно посмотреть в более динамичной форме, в данном видео, где ВАЗ-21099 заводят с помощью отвертки:

Причины неисправности стартера:

Остановимся на каждом пункте поподробней.

Износ, или зависание щёток

Износ щёток определяется по их минимальной длине, допустимомой производителем стартера. Зависшую щётку сразу видно при снятой задней крышке стартера. Всё это устраняется заменой щёток и их пружин.

Подгорание контактов замка зажигания

При подгорании контактов замка зажигания не подаётся управляющее напряжение +12 В. на втягивающее реле. Проверяется обязательно контрольной лампой, мощностью не менее 21 Вт. Это делается потому, что цифровым мультиметром неисправность можно не отловить, так как он создаёт очень малую нагрузку. При подгоревших контактах, меняется вся контактная группа замка, либо целиком замок зажигания.

Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи и их наконечники

Окислившиеся клеммы аккумулятора и их наконечников, видно при снятии последних. Клеммы и наконечники имеют при этом тёмный налёт, который не проводит электричество. Налёт очень прочный. Устраняется зачисткой мелкой наждачной бумагой, или специальными развёртками до чистого металла клемм и их наконечников. После затяжки наконечников на клеммах аккумулятора, не лишне смазать их снаружи «мовилем». «Мовиль» затекает во все места неплотного прилегания наконечника и клеммы. При этом, он не будет пропускать кислород и аккумуляторную кислоту к контактным поверхностям. Поэтому клеммы с наконечниками не будут окислятся.

Плохая масса аккумулятора с кузовом и двигателем автомашины по причине коррозии, или слабой затяжки гаек их крепления

Плохая масса «минуса» аккумулятора с кузовом и мотором, устраняется зачисткой клемм проводов и затяжкой их крепления. Между кузовом и клеммой массы, большинство производителей устанавливает перфорированные шайбы. Острыми кромками своей перфорации, эти шайбы прокалывают краску кузова автомобиля, тем самым обеспечивая надёжный электрический контакт с клеммой. После проведения ремонтных работ, связанных со снятием массового провода с кузова, при его обратной установке нужно следить, чтобы перфорированная шайба была именно между кузовом автомобиля и клеммой массы, а не между клеммой и гайкой её крепления.

Износ коллектора и замыкание его пластин между собой

Износ коллектора щётками виден при разборке стартера. Если износ незначительный, то коллектор можно проточить на токарном станке. После проточки на станке, нужно прочистить изоляционные дорожки между пластинами, так как их забивает медью, снятой резцом. Если износ большой, то придётся якорь заменить. Замыкание между контактными пластинами коллектора диагностируется при помощи той же контрольной лампы, или мультиметра, включённого в режим измерения сопротивления.

Замыкание между витками обмотки якоря, или обрыв

Замыкание между витками обмотки якоря можно определить тестером в режиме омметра. Замеряется сопротивление между смежными пластинами коллектора, куда выходят концы обмоток. Если оно ниже заявленного изготовителем, то замыкание есть.
Обрыв определяется по огромному сопротивлению (бесконечному) между смежными пластинами коллектора. В обоих случаях, проверку нужно проводить поочерёдно всех пар пластин коллектора. При обнаружении замыкания, или обрыва витков обмоток, якорь нужно заменить.


Замыкание витков обмотки статора, или обрыв

Замыкание витков обмоток статора и их обрыв определяются также, как и у якоря, по сопротивлению на концах обмотки. При обнаружении неисправностей, обмотка меняется на исправную.

Подгорание контактов втягивающего реле

Подгорание контактов втягивающего реле можно определить по высокому сопротивлению между ними, или при помощи контрольной лампы, подведя через неё плюс с аккумулятора к одному из контактов. На второй контакт подать минус. Если лампа не загорается, то контакты сгорели. Современные втягивающие реле сделаны не разборными. Для замены их силовых контактов, придется распаивать концы обмотки реле, или заменить его в сборе.

Пробой на массу изоляции плюсовых щёток

Замыкание на массу щёткодержателя проверяется подачей на него напряжения с АКБ через контрольную лампу. Если при касании корпуса стартера проводом, подведённым с минусовой клеммы аккумулятора лампа загорается, значит изоляция щёткодержателя пробита и её нужно заменить.

Севший аккумулятор

Разряженный аккумулятор проверяется мультиметром, включенным в режиме вольтметра и нагрузочной вилкой. У многих АКБ есть контрольное окно, через которое можно контролировать состояние батареи по цвету индикатора.

Заедание якоря, цепляющегося за статор при изношенных втулках

Износ втулок якоря можно определить по разнице диаметров втулок и рабочей поверхности якоря. Косвенно можно судить о предельном износе втулок по потёртостям наружной поверхности якоря в тех местах, где он задевает за статор. Сильнее изнашивается передняя втулка, так как неё приходится основная нагрузка от зацепления шестерни с венцом маховика при работе стартера.
Изношенные втулки выпрессовываются и заменяются новыми. Новые втулки нужно развернуть до получения между ними и якорем зазора, нужного для нормальной работы стартера.

Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной, ставьте лайки!

Понравилось? Расскажите друзьям!

Смотрите так же:

причины на ВАЗ и иномарках, варианты устранения » АвтоНоватор

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: после поворота ключа в замке зажигания слышно как щёлкает стартер, но он не крутит. Двигатель не заводится. И дело, как правило, не в аккумуляторе или в отсутствии топлива в бензобаке. Без нормально работающего стартера дальнейшая эксплуатация транспортного средства невозможна. Причин, почему он издаёт щелчки и не крутит, может быть несколько: от простых проблем с контактами до серьёзных поломок в системе запуска. Внешних признаков неполадки тоже бывает множество.

Почему стартер щёлкает, но не крутит

Составные части стартера на примере ВАЗ 2114

Водители-новички часто заблуждаются, думая, что щелчки издаёт реле стартера. Но на самом деле источник звуков — это втягивающее устройство, которое приводит в сцепление рабочую шестерню бендикса с венцом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

На заметку: звук, который выдаёт втягивающее реле, практически не слышно. Ошибка многих начинающих автолюбителей в том, что они грешат именно на этот прибор. Если реле неисправно, то и стартер машины не будет работать.

Если слышно несколько щелчков

Опытные водители по характеру щелчков могут определить, где конкретно есть неисправность. Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то следует искать неполадку в:

  • тяговом реле, подающее напряжение на стартер;
  • плохом контакте между реле и стартером;
  • недостаточном контакте массы;
  • других контактах стартера, плохо прилегающих друг к другу.

Исправная работа системы запуска мотора зависит от нормального функционирования каждой составляющей. И не имеет значение, на каком автомобиле вы ездите: Приора или Калина, Форд, Нексия или другая иномарка. Поэтому сначала надо проверить электрические соединения, начиная от клем автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Часто это помогает запустить двигатель, добраться до ближайшей станции техобслуживания и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Мощный щелчок и незапуск мотора указывает на проблему в стартере. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и к нему идёт электрический ток. Но сила заряда, поступающего на втягивающее устройство, недостаточная для запуска двигателя.

Следует попытаться несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд завести мотор. Если попытки будут неудачными, то возможны такие причины:

  • втулки и внутренние щётки стартера сильно изношены и подлежат замене;
  • есть замыкание или обрыв обмотки внутри агрегата;
  • подгоревшие контакты силового кабеля;
  • втягивающее устройство вышло из строя и блокирует запуск;
  • проблемы с бендиксом.

Неисправный бендикс — одна из неполадок

Зубья бендикса могут быть повреждены и мешают нормальному запуску стартера

Важную роль в запуске ДВС (двигатель внутреннего сгорания) играет бендикс. Он входит в состав пусковой системы и расположен в стартере. Если бендикс деформирован, то старт двигателя будет затруднён. Вот две частые неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка вилки привода.

Втягивающее и бендикс связаны между собой вилкой. Если в момент включения не происходит полное втягивание, то зубья не будут входить в сцепление с маховиком. В этом случае мотор не запускается.

Когда двигатель заводится со второго или третьего раза, то не стоит откладывать визит к автомобильному мастеру по обслуживанию транспортного средства. Однажды вы не сможете завести свой автомобиль, придётся искать другие способы для запуска двигателя.

Как устранить причины проблем с запуском двигателя машины

Покупка новенького стартера не всегда оправдана. Старый агрегат способен послужить ещё долгое время. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щётки.

Если доставить неисправный автомобиль на СТО не представляется возможным, то необходимо снять неисправную деталь и отвезти его мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Обычно ремонт не занимает много времени. Все зависит от загруженности мастера по ремонту и наличия необходимых запасных частей. Лучше обратиться на сервис, который специализируется на ремонте электрооборудования для автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете сесть за руль своего автомобиля.

Устранение неполадок на примере ВАЗ 2110: видео

Подробнее об исправлении проблем на ВАЗ:

Если стартер щелкает и не крутит, то не стоит впадать в панику. Проверьте контакты и электрические соединение на аккумуляторе, стартере, реле, массу на кузове. Помните, что 90% неисправностей таятся в плохом контакте. Повторите попытку запуска, с интервалом 15–20 секунд. В случае удачи, рекомендуется побыстрее ехать на сервисную станцию для проведения диагностики. Если завести автомобиль естественным образом не удалось, то попробуйте другие способы запуска. Или если вы уверены в своих силах, займитесь самостоятельным демонтажем, чтобы потом доставить деталь в ремонтную мастерскую.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Лада калина не заводится в мороз: причины1ladakalina.ru

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемами, которые мало знакомы владельцам импортных авто. Например, бывает, что «Калина» не заводится. Это может случиться не только в сильный мороз, но и тогда, когда масло в двигателе априори не может замерзнуть.

Причины того, что «Лада Калина» не заводится, могут быть разные. Некоторые из них под силу устранить самостоятельно, а некоторые — только специалистам.

Почему авто может не завестись

Когда повернут ключ зажигания, раздается характерный щелчок, но не крутит стартер, то причины нужно поискать в системе электропитания. Во-первых, нужно проверить, плотно ли сидят клеммы на аккумуляторной батарее.

Возможно, из-за плохого контакта они окислились. Если с клеммами все в порядке, нужно проверить заряд аккумулятора. Для этого необязательно иметь прибор для определения уровня зарядки. Достаточно попробовать включить фары. Если они быстро гаснут, значит заряд отсутствует.

Другой причиной того, что машина не заводится, может быть повреждение втягивающего реле стартера «Калина». Если знать, где находится это реле, то не будет проблем с тем, как снять и проверить его работоспособность. Стартер в «Лада Калина» находится слева внизу от воздушного фильтра. Поэтому, чтобы проверить работу втягивающего реле, нужно сначала освободить доступ к нему, сняв крышку воздушного фильтра.

Чтобы проверить тяговое реле, нужно сделать следующее:

  1. При выключенном зажигании отсоединить от него провод питания.
  2. Затем вывод обмоток реле соединить с наконечником провода, идущего от «плюса» аккумулятора.
  3. Если при таком соединении «напрямую» коленвал не провернется, значит нужно менять реле стартера или сам стартер.

Если нужно покупать новый стартер на «Калину», некоторые советуют выбрать бошевский. Но не факт, что он подойдет к вашему варианту автомобиля (двигатель, КПП). Поэтому лучшим вариантом будет «родной» ладовский стартер.

Если при повороте ключа зажигания щелчка не слышно, то скорее всего нарушена электроцепь, идущая на стартер. Другими словами, не работает схема включения стартера. Проверить ее проще всего на стенде в автомастерской. Заведя автомобиль «напрямую», нужно добраться до ближайшей СТО, где и устранят проблему.

Проблемы с заводом при крутящемся стартере




Если стартер крутит, с системой питания все нормально, но автомобиль все равно не заводится, то причины нужно искать в топливной системе.

Когда включается зажигание, то в салоне слышен характерный звук бензонасоса. Если его нет, то нужно проверить сначала его предохранитель. Где находится предохранитель моторчика бензонасоса, указано на крышке блока предохранителей и реле. Сам блок находится слева под рулевой колонкой.

Если и здесь все в порядке, стартер крутит и двигатель жужжит, но не «схватывается», стоит проверить систему зажигания. Прежде всего это свечи. Посмотрите, нет ли на них нагара, нормальный ли зазор. Если свечи заменены, но двигатель не работает, значит, пора на СТО. Выявить и устранить проблему самостоятельно, особенно если вы не большой специалист по части автомобилей, бывает трудно. А если самому лезть в то, в чем разбираешься плохо, то последующий ремонт может обойтись в разы дороже.

Еще одна вполне штатная ситуация: стартер крутит, но машина заводится и глохнет буквально через пару секунд. Здесь следует проверить, не загрязнился ли регулятор холостого хода (РХХ). Чтобы проверить его, придется снять весь дроссельный узел. Но, несмотря на затраты времени и усилий, чаще всего эта работа не будет напрасной, поскольку уже после 50 тыс. км пробега на регуляторе накапливается огромное количество грязи и копоти.

Для его чистки можно использовать средство для очищения карбюратора. После чистки РХХ и дроссельной заслонки заводиться машина будет лучше, да и расход бензина снизится.

Иногда для того чтобы автомобиль завелся, приходится «прочистить мозги» на «Калине». Поскольку электронный блок управления находится в районе ног, то его может залить. Тогда одной просушкой не обойтись. Возможно, придется купить новый ЭБУ.

Многие владельцы «Калины» жалуются на то, что все проверено, но все равно двигатель плохо заводится — лишь с 3-го, а то и с 10-го раза, будь он холодным или горячим. Все дорогие диагностики, сканирование узлов и деталей проходили, ключи зажигания меняли — ничего не дает результата.

В таком случае, наверное, нужно поискать толкового и многоопытного мастера, который специализируется именно на «Калинах» и полагается на свои знания и интуицию, а не на диагностику.

назад Трапеция стеклоочистителя Лада Калина

Вперед Выбор зимней резины на Ладу Калина

Похожие статьи

Лада

калина на скорость не включается. Почему на Ладе Калине не включается и не работает вентилятор охлаждения? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, остается несколько вариантов, а именно

Что делать, если на Калине не включается задний ход ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей есть гаечный ключ на 36 штук, который вы всегда носите с собой. Ключ такого размера редко можно найти в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках.Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения заднего хода на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Электромагнит приводится в действие кольцом переключателя, расположенным на ручке переключения передач. Поднимая кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и разблокировка происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение передачи заднего хода, мы можем включить передачу заднего хода.Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить задний ход, наступает некий шокирующий момент! А что теперь делать ?!
Ну это не так уж и страшно! Я просто не приготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло у вас в гараже или недалеко от дома! Но если это случилось в дороге, то сильно расстраиваться не стоит, ведь у нас в багажнике такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и посмотрев вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами.Отсоедините разъем и ключом на 36 открутите соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного подтягиваем соленоид. Пробуем включить задний ход. Произошло?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задний ход очень близки.
Доехав до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 поступает на соленоид L1.Переключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в том же блоке вверху справа. Вынимаем предохранитель и проверяем тестером или контрольным (подаем питание от АКБ через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель новым такого же номинала.
Следующий этап: проверка переключателя (кстати, герконового). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к коммутатору. Отключите его.

Берем канцелярскую скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если вы можете затем включить обратную скорость, значит, переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (для закрепки использовала швейные иглы, с шариками — не дают смыкаться).Измеряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это еще не все. В обязательном порядке заряжать его лампочкой. Я использовал 5 Вт при 12 В. Если свет не горит, значит, у нас обрыв цепи, а напряжение присутствует из-за сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) проволоки происходит в связке, в месте установки зажима на поддон. Снимите зажим, отжав его снизу крепления. Отсоедините разъем от переключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут.Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Отрезаем провода бокорезами и наращиваем другими подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Лучше всего спаять скрутку паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно гофру разную поставить.Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторить. Выбросьте хомут, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров он стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Сам соленоид выходит из строя очень редко. Для проверки — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы перекрутили соленоид, не забудьте еще раз его перекрутить!
Вариант, когда соленоид все еще вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя слить нельзя. Просто быстро заткни чем-нибудь дырку, а потом быстро вкрути новую. Слить немного масла — затем долить. При установке нового соленоида его резьбы необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не просачивалось по резьбе. Всем удачи!

Продав свою старую машину из семейства классических ВАЗ 2105, задумался о приобретении какой-нибудь свежей переднеприводной машины.Долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне понравилась свежая Калина, которой было 4 года с пробегом 120 000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее владельцем, меня все устраивало и мы заключили сделку, потом я завершил по документам и остался доволен новой калиной.

Проехал более 20 000 км без нареканий и даже удивился, что с таким пробегом ничего не вышло из строя, но радовался рано. Однажды вечером, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — включилась пятая скорость и уже не было возможности выключить — заклинило коробку передач .

Чего только не пробовал, дернул за рычаг, с выключателем сцепления и без, завел, попробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло.А потом надо на ночь в гараж заехать, а я как-то с помехой заехал с выжатым сцеплением и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал на своем четырнадцатом, зацепил меня за трос и протащил 25 км от моей деревни до нормального автосервиса. Всю дорогу приходилось ехать с выжатым сцеплением, потому что сам понимаешь — другого выхода нет. Доехали благополучно на сервис, правда чуть не отвалилась нога и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моей Калине нужен серьезный ремонт КПП, так как накрыта пятая передача, и ее нужно менять, а кроме всего прочего замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, поехал домой и пообещал все сделать вечером. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, помимо прочего, заменили еще и диск сцепления, который еще был в довольно хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был нормально, работал без шума и претензий от меня к нему не было.

В итоге за все это с меня обдирали 8,500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4 тысячи, но с ними не поспоришь и разобрать их обратно, чтобы поставить старые детали, так что я не стал » устроил скандал и поехал домой. А через две недели на моей Калине загудел тот самый новый выжимной подшипник, который мне обнюхали умельцы. С этой проблемой я проехал на машине еще 5 тысяч, наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свою машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы там ни был ремонт, а то можете налететь к бабушке, и они тоже установят бракованные детали, как это было со мной.Пусть мой опыт будет примером для всех.

Если стартер не работает при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность как самого стартера, так и его цепи включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой соединяем вывод обмоток тягового реле и конец провода, подключенного к плюсовой клемме АКБ.

При выполнении этой операции необходимо соблюдать осторожность, так как в области короткого замыкания клемм возможно искрение. Не замыкайте отвертку на массу при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи переключения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если устранить неисправность в цепи включения исправного стартера невозможно, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнув провода) можно запустить двигатель и подъехать к месту ремонт.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера …

Вытаскиваем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. Для этого можно использовать расположенное рядом реле электрического стеклоподъемника.

Если стартер включается с новым установленным реле, реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается — цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем, поступает ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера, когда ключ находится в замке зажигания в положении «II».

В этом случае второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30» с помощью тестера проверяется непрерывность цепи от разъема «87» реле стартера до кончика управляющего провода тягового реле стартера.

Если напряжение не поступает на розетку «30», проверяем цепь от клеммы «50» выключателя зажигания к розетке «30» реле.

Если цепь исправна, необходимо заменить группу контактов выключателя зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверить, поступает ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера — соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.

Современный автомобиль буквально набит электроникой, и Lada Kalina в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, поскольку обилие электроники может серьезно усложнить устранение неисправностей.Самая частая неисправность электроники на Калине — невозможность включения задней передачи. О том, почему не включается трансмиссия и как это исправить, мы расскажем в этой статье.


Устройство механизма блокировки заднего хода в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Kalina водителю необходимо немного переместить рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой.Коробка передач имеет соленоид, который не разрешает передачу заднего хода, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид заземляется, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и появляется возможность включить другую скорость — задний ход.

Почему остановилась передача заднего хода и способы устранения

Проблемы с передачей заднего хода могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку передачи заднего хода, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обращать внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначается как F21. Его номинал 10 А, он расположен в главном блоке безопасности автомобиля (восьмой слева). Снимается предохранитель, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым.После этого автомобиль заводится и снова пытается переключить передачу задним ходом. Если новый предохранитель снова перегорел, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, следовательно, придется менять не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проводом или обычной скрепкой.

Это редко, потому что деталь достаточно надежная.Выход очевиден: нужно снять и проверить. Для этого необходимо снять крышку, установленную на рычаге переключения передач. Далее вы должны найти разъем, который соединен с рычагом. Он аккуратно отключается, а его контакты замыкаются каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему с помощью куска изоленты). После замыкания контактов надо еще раз попробовать включить реверс. Если получилось, значит, причина была в магнитном переключателе, и его нужно поменять.Здесь возможен другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот переключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это связано с его износом). Поэтому, прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Нет напряжения с соленоида на рычаге переключения передач

Стрелкой показан зажим с потертой проволокой

Самая частая причина.Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антиобледенительных химикатов и, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где он крепится хомутом к лонжерону: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально натирая и изоляцию, и сам провод. Обычно это повреждение видно невооруженным глазом.Для их выявления машину загоняют в смотровую яму, где проводят техосмотр (в этом очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждений не видно, а провод выглядит целым. В этом случае используйте мультиметр, чтобы проверить, есть ли напряжение на выходе соленоида. Если его нет, значит проблема в проводе.

Перегоревший соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки исправен, проводка исправна, а на выходах соленоида по-прежнему нет напряжения, значит неисправен сам соленоид.Первый шаг — определить, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и на каждом проверяется напряжение. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в зоне между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов подано напряжение, значит перегорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно перевести мультиметр в режим вызывного сигнала, а затем прикоснуться к выходам на соленоиде щупом.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, значит, обмотка перегорела, и соленоид необходимо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая находится в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Lada Kalina, которые не только разместили провода там, где их не должно быть, но и не позаботились их как следует защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей всегда следует начинать с проверки проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

выключатель зажигания. Устройство, принцип действия, правила установки, система зажигания, преимущества, недостатки и особенности эксплуатации

Работа выключателя зажигания (ЗЗ) в автомобиле Лада-Калина неслышна и малозаметна. Он не участвует в приготовлении рабочей смеси, не влияет на скорость движения и не способен продлить срок службы двигателя. Как правило, о нем забывают сразу после запуска силового агрегата.Однако любое повреждение замка, механического или электрического, делает невозможным дальнейшее использование транспортного средства. Это просто невозможно получить. Поэтому необходимо иметь хотя бы минимальные знания об устройстве замка зажигания Калина, наиболее распространенных неисправностях и способах их устранения.

Общая информация

Назначение Kalina ZZ ничем не отличается от других автомобилей — включение зажигания и управление стартером двигателя. Он оборудован механической блокировкой и защитой от повторного пуска стартера без выключения зажигания.Это защищает коронку маховика и изгиб от случайного поворота ключа. Также есть электронная защита в виде иммобилайзера, антенна которого интегрирована в.

Замок зажигания Kalina имеет 3 положения, каждое из которых указано в таблице.

Система зажигания автомобиль, ближний и дальний свет, отопитель, омыватель и дворники, указатели поворотов, бензонасос.

Положение

Потребители

0

Габаритные огни, магнитола, сигнализация, стоп-сигнал, лампа

000

Система зажигания одна

8

2

Стартер

Ключ снимается только в нулевом положении. Чтобы не забыть его в замке, при выключенном двигателе предусмотрена звуковая сигнализация, которая включается одновременно с открытием водительской двери.

Конструкция

Замок состоит из механической и электрической частей. Кратко о конструкции каждого из них:

  • Механическая часть представляет собой цилиндрический механизм, который можно повернуть только предназначенным для него ключом.Кроме того, это включает в себя противоугонную защелку, которая предотвращает поворот руля.
  • Электрическая часть состоит из клемм и контактов, замыкаемых соответственно при каждом повороте ключа. Для этого он подключается к механике замка. Контакты всего три. На одном из них тридцатый, плюс питается прямо от аккума. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт в его цепь включено реле.Через его контакты, а не через замок зажигания «Калина» запитывается стартер.

Антенна иммобилайзера расположена в декоративном кольце, закрывающем. Она реагирует на вставленный в замок транспондерный ключ. Иммобилайзер распознает только свой уникальный сигнал и дает блоку управления разрешение на запуск двигателя.

Неисправности ZZ

Чаще всего поломка замка зажигания Калины связана с его механической частью. В этом случае повернуть ключ в нужное положение невозможно.Неисправность не возникает, как говорится, на ровном месте. Как правило, в течение нескольких месяцев наблюдается частое заклинивание ключа, которое устраняется покачиванием его в личинке.

Редко, но бывают случаи выхода из строя и электрической составляющей замка зажигания «Лада-Калина». В основном сводятся к отсутствию контакта при включении. Это характерно только для замков с большим сроком службы. Правда, есть еще одна частая причина сжигания контактов — сам автовладелец.

При установке дополнительного оборудования владелец автомата не учитывает, что максимально допустимая нагрузка на штырь 15 составляет всего 19 ампер. Обычным потребителям этого вполне достаточно, но дополнительных световых и звуковых устройств, особенно установленных кустарно, замок не выдерживает. Контакты начинают искриться и в конечном итоге выходят из строя. Поэтому при установке дополнительного оборудования необходимо использовать дополнительное реле для его питания.

Признаки

Основные симптомы повреждения ЗЗ чаще всего очевидны:

  1. Не поворачивается ключ зажигания зажигания Калины.Не стоит думать, что он может заклинить только в позиции «0». Иногда, наоборот, авто не получается заглушить, потому что ключ не возвращается в нейтральное положение.
  2. Ряд устройств не работают, в том числе сигнальные лампы на панели, которые не горят.
  3. Не перекручивайте стартер.
  4. Постоянные перебои в движении, с исчезновением показаний контрольных приборов.
  5. Лампы панели приборов загораются после нескольких поворотов ключа в одну и другую сторону.

Как и в случае любой неисправности, некоторые симптомы не обязательно указывают на блокировку. Поэтому перед его разборкой нужно исключить все остальные варианты. Часто это можно сделать по косвенным причинам. Например, если стартер не вращается, но при повороте ключа в положение «2» щелкает реле, значит, замок исправен.

Отремонтировать или купить новую

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что в Калине ZZ очень сложно найти новую контактную группу, в отличие от классики, Самары и десятого семейства.Следовательно, необходимо его отремонтировать, что без опыта, навыков и желания не лучшая идея. Чаще всего владельцы устанавливают новый, приобретая его в сборе.

В этом случае необходимо учитывать, что выключатель зажигания Калины с иммобилайзером не реагирует на новый ключ и автомобиль не заводится. Конечно, выход есть. Можно переобучить иммобилайзер на новый ключ. В этом случае придется менять личинки на дверных замках.

Можно проще — носить с собой два ключа. Правда не ясно, стоит ли их держать на одной связке. Поэтому разумнее всего будет сделать новое «жало» и установить его на старый ключ. Кстати, он может входить в комплект поставки нового замка.

Замена выключателя зажигания

Как всегда, если работа связана с электричеством, запускать ее нужно отключив отрицательную клемму аккумуляторной батареи. От инструмента потребуются фигурная отвертка и небольшое зубило.Необходимо заранее купить выключатель зажигания. В этом случае необходимо учитывать наличие иммобилайзера. Если все готово, можно переходить к замене. Последовательность действий следующая:

  1. Открутив пять болтов, снимаем декоративный кожух рулевой колонки. Винты разные, поэтому лучше вспомнить, какой из них, где стоял. Кроме того, чтобы снять кожух, необходимо опустить вниз ручку регулировки рулевой колонки.
  2. Выключатель зажигания установлен на двух зажимах, стянутых болтами, которые не откручиваются ключом.Поэтому придется использовать стамеску. Его нужно упереть в шляпу и аккуратными, но достаточно сильными ударами открутить до тех пор, пока не появится возможность сделать это руками. То есть долотом не нужно резать болт, а использовать его как аналог ключа.
  3. Таким образом, вам придется открутить все 4 винта.
  4. Замок останется висеть на проводах.
  5. Отсоединяем электрические разъемы, и замок зажигания легко снимается.
  6. Установка производится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что данная последовательность действий аналогична для всех модификаций автомобиля, в том числе выключателя зажигания «Калина 2», выпускаемого с 2013 года.

Вывод

Как и у всех автомобилей ВАЗ, выключатель зажигания Калина не требует периодического обслуживания и рассчитан на длительную эксплуатацию. Правда, это верно только при соблюдении правил эксплуатации. Поэтому необходимо не допускать попадания влаги в замок и не превышать максимально допустимый ток через его контакты.

Советы по диагностике и устранению неисправностей стартера

Прокрутка двигателя стартером задействует следующее:

  • Цилиндры всасывания воздушно-топливной смеси
  • Сжатая топливно-воздушная смесь
  • Возгорание происходит из-за искры или тепла сжатия
  • Двигатель запускается, и для его проворачивания больше не требуется стартер

Когда стартер вращается слишком медленно или если он не запускается вообще, двигатель просто не запускается.

Что может стать причиной выхода из строя стартера?

Для того, чтобы стартер запустил двигатель, он должен иметь возможность запускать двигатель на адекватных оборотах.

И для этого ему необходимы правильное напряжение и сила тока, которые могут подаваться только в том случае, если:

  • Аккумуляторная батарея в хорошем состоянии и полностью заряжена
  • Различные батареи и кабельные соединения в хорошем состоянии
  • У стартера хорошее заземление
  • Все электрические кабели в хорошем состоянии и не подвержены коррозии

Любая из этих проблем может привести к медленному запуску или его отсутствию, что не приведет к запуску двигателя.Они могут даже вызвать внутреннее повреждение стартера.

Если при установке переключателя зажигания в исходное положение ничего не происходит, то может сигнализировать о различных проблемах с различными компонентами:

  • Стартер полностью вышел из строя
  • Обрыв цепи в цепи зажигания или стартера
  • Тяга трансмиссии имеет выключатель безопасности нейтрального положения, и автомобиль не находится в нейтральном положении или выключатель неисправен

Другими причинами отсутствия проворачивания двигателя могут быть неисправный соленоид, ослабленные или корродированные кабели аккумуляторной батареи или даже низкий заряд или разряд аккумуляторной батареи.

Что следует проверить

Перед тем, как определить, нужен ли вам новый или заменяющий стартер от дистрибьюторов Elreg, убедитесь, что вы проверили и осмотрели эти элементы (в указанном здесь порядке):

  • Батарея: Это должно быть первое, на что вы посмотрите. Убедитесь, что аккумулятор имеет достаточное напряжение для включения стартера. Батарея без сока (или сильно сульфатированная) не может генерировать вольт или ампер, необходимые для запуска двигателя.
  • Кабель и соединения: Ваш аккумулятор может быть в отличном состоянии, а ваш стартер — в отличном состоянии, однако, если кабели и соединения между ними не в порядке, проблема все равно будет.Убедитесь, что все соединения надежны и нет коррозии. Также убедитесь, что кабели не корродированы внутри.

Еще вам следует обратить внимание на скорость вращения коленчатого вала.

Обычно двигатель проворачивается при 200-250 об / мин. Если ваш двигатель заводится на этой скорости, но не запускается, скорее всего, ваш стартер и цепь запуска в порядке.

Еще один тест, который вы можете выполнить, — это тест без нагрузки. Вот как его запустить:

  • Снять стартер с автомобиля
  • Поддержите стартер в больших тисках
  • Используйте аккумулятор и соединительные кабели для питания стартера
  • Подсоедините отрицательный кабель к корпусу стартера, а положительный кабель к положительному проводу
  • Перемыть положительную клемму аккумуляторной батареи на клемму соленоида зажигания

Большинство стартеров вращаются со скоростью 2500–3000 об / мин.

Если у вас медленно вращается или не вращается совсем, вам нужен новый стартер.

Неисправный соленоид может вызвать проблемы со стартером

Соленоид передает питание от стартера на аккумулятор. В зависимости от вашей настройки соленоид может быть установлен на стартере или где-нибудь еще в районе двигателя.

Коррозия, плохое заземление на опоре соленоида или нестандартные соединения батареи не позволяют соленоиду работать.

В этом случае замена соленоида требуется, если он неисправен или застрял в открытом / закрытом положении.

Таблица проблем и решений стартера

Как упоминалось в этом блоге, неисправность стартера может быть вызвана многими факторами.

В этой удобной таблице ниже представлены краткие сведения о симптомах, причинах и действиях, необходимых для устранения распространенных проблем стартера.

Выпуск Возможные причины Возможные решения
Двигатель не проворачивается
  • Батарея разряжена
  • плавкие вставки
  • Ослабленные соединения
  • Неисправен выключатель зажигания
  • Неисправность магнитного переключателя, реле, пускового переключателя нейтрали или переключателя сцепления
  • Механическая проблема в двигателе
  • Проблема в автосигнализации
  • Проверить состояние зарядки аккумулятора
  • Заменить плавкую вставку
  • Очистите и затяните соединения
  • Проверьте и замените переключатель
  • Проверить двигатель
  • Проверить руководство по обслуживанию для системных тестов
Двигатель проворачивается слишком медленно для запуска
  • Слабый аккумулятор
  • Ослабленные или корродированные соединения
  • Неисправен стартер
  • Механические проблемы с двигателем или стартером
  • Проверить и зарядить аккумулятор
  • Очистите и затяните соединения
  • Проверить стартер
  • Осмотрите двигатель и стартер и замените изношенные детали
Стартер не останавливается
  • Повреждена шестерня или коронная шестерня
  • Неисправен плунжер в магнитном выключателе
  • Неисправность переключателя зажигания или цепи управления
  • Ключ зажигания заедает
  • Проверить шестерни на износ
  • Испытательные катушки втягивания и удержания стартера
  • Проверить элементы переключателя и цепи
  • Проверить ключ на предмет повреждений
Стартер вращается, двигатель не проворачивается
  • Неисправность обгонной муфты
  • Поврежденная или изношенная ведущая шестерня или коронная шестерня
  • Проверить на перебег при правильной работе
  • Проверить шестерни, при необходимости заменить
Стартер не включается и не выключается должным образом
  • Неисправность магнитного переключателя
  • Поврежденная или изношенная ведущая шестерня или коронная шестерня
  • Стендовые испытания стартера
  • Проверить шестерни, при необходимости заменить

Приходите к нам, чтобы удовлетворить все ваши потребности в старте

Нужны ли вам полные стартовые блоки или ремонтные комплекты для вашего автопарка, у Elreg есть продукты, услуги и опыт, чтобы помочь вам.

Для начала вы можете:

Калина

не разгоняется. Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется

Доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Знаки: , чтобы все понимали, что не так с двигателем — скажу проще: все признаки продвинутой стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально трогаться). Сразу скажу — дело не в нем!

Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, сослались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнивать динамику двигателя в то время не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель становился менее динамичным, и по его пробегу (50-70 т.км) решили, что катализатор точно расплавился. Услышав рассказы о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто — получился металл , а не кирамич))). Отдельная история, как мы от этого избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаемся и … О БОГ! его динамика никак не изменилась, только он стал громче ((((
Примерно в это же время появилась еще одна неисправность: двигатель начал греться во время работы (с момента эксплуатации авто использовался качественный антифриз) !!).Теперь он не только не тянет, но и нагревается.
Очередная борьба началась со второй ошибки.
Заменил датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочный эффект его первой неисправности.
Теги потеряны? Нет, все в порядке.
Снова все силы были брошены на поиск первой причины.
Следующим шагом было изменение моторной программы на класс Евро-2. Тронемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
По динамике машина со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а потом это было как будто вы буксируете машину. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу, сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации.Параметры всегда в норме, но вопрос «а почему не тянет?» нет точных ответов. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте ярлыки».
Вот уже несколько лет я как дурак проверяю метки времени, как дурак, почти каждый месяц — вдруг они потерялись?
Если бы я раньше знал, к чему приводит это устранение неисправностей (
Что самое интересное, все ремонтные работы были типичными для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
Возможно, я бы и дальше так водил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и потом по прямой, а при трогании с холма, где надо больше газа дать, полностью задыхается (гудит и ест 1-2 км / ч).

Может быть среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ, которые подскажут, в чем причина?

PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам по профессии слесарь, думал, что автомобили LADA изучали вдоль и поперек.Ремонт делал сам, и признаки вроде были характерные. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕНЯ НА КИЛЬ.

Что такое «сбой»? Это эффект, когда автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «просадки» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение скорости и отказ педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа несколько. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:

  • Форсунки … Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

    Форсунки засорены

  • Повреждение форсунки
    .
  • Неисправен Система подачи топлива
    .
  • Износ датчиков температуры
    двигатель и обогащение смеси.
  • Ошибка в электронном блоке управления двигателем.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

  • Свеча зажигания
    … Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

    Состояние свечи. Слишком богатая смесь слева, бедная смесь справа

Это все основные причины, которые могут привести к поломке педали газа.

провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, поэтапно опишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:

  1. Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Отложения нагара или слишком чистые пробки указывают на то, что смесь не отрегулирована должным образом. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания также могут привести к неисправности автомобиля.
  3. Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
  4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

    Забит воздушный фильтр

  5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетчатого фильтра.

    Грязный топливный фильтр

  6. Ошибки

  7. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
  8. Последняя причина — забитые форсунки. Им нужно провести диагностику, проверить работоспособность, а также очистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.

Падение газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план выполнения работ:

  1. Проверка свечей зажигания.В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа

Всем этим причинам может служить то, что провалы появляются на холостом ходу (точнее при переходе с холостого хода в режим движения).

выводы

Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему.Но следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни копейки, ни ремонт не будут стоить.

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну издалека, чтобы было понятнее. В общем, я раньше писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячем, то на на холостом ходу он мог и вовсе заглохнуть, но заглохло тихо, как будто только повернули ключ, да еще и щелкнул клапан продувки адсорбера.Ездил долго по разным диагностикам, в итоге обнаружили утечку воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос , провалы, казалось, стали менее частыми, но все равно заглохли, и только когда было жарко, когда оставалось на холостом ходу. В итоге добрался до диагноста, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца.Вроде бы все нормально, но со временем стал замечать такое, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машину как бы поменяли, очень бодро начинает ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкая информация о педали и меньший рев двигателя при ускорении. .e. даже снизу (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердежом, который вот-вот сдохнет. НО стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль находится в полу, что скорость разгона не изменить на половину скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой на педаль газа можно добиться небольшого ускорения, но все равно не как на пустом баке (для разницы в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон).Плюс при разгоне снизу неприятный как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает ни воздуха, ни бензина. Так ездил почти год, причину не нашел, на сервисе и в интернете были похожие темы, но конкретных решений не было, большинство просто не верят, что машина может шустрее ездить на пустом бак. В баке и прочих застежках нет воздуха. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что помпа еще с 2009 года родная, решил что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом тоже нашел тему про RTD и изменил, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым баком, ездил так полторы недели и уехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил, как быстро набирает. НО, проехав около 70-80 километров, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда ехал обратно, мне пришлось на третьем уволить пожарного, чтобы обгонять. В общем, теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению, сколько литров в баке например, утром выхожу на работу, тупит, газ включен этаж, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли двигатель.Пока не могу уловить никакой закономерности (если раньше это было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены RTD на горячий в половине случаев он плохо запускается, приходится выдавливать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгон? Копать землю! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждой машине нужно внимание.Так и требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, тряски при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Я недавно замерял www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показание на мультиметре 1,04 В.

По диагностике показало 1,016 В. Есть и третий способ — снять фишку с датчика массового расхода воздуха и погонять. Еще не пробовал.

Полноразмерный

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Я забыл сфотографировать.Вчера снимал как новенький. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.

3. Фильтр воздушный. Вчера испачкал. Сдул компрессор. Я дышала лучше. Я пошел полегче.

фото из интернета. Я выглядел так, как будто это было.

4. Давно хотел попробовать пропустить тосол мимо дроссельной заслонки. Используется штуцер от старого радиатора.

Вот и отпилил.

также сделал

5.Гофра. www.drive2.ru/l/47832659181

66/. Я видел, как внутрь забрались машины. Я тоже подумал. Оказалось, нет. Только гремели и откачивали. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены ушла вибрация.

Свободный проход

6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку форсунки и клапанов. Я сделаю так, как заправляю бак. После этого вам нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

Вот так

7. Здесь я просто выложу скриншоты с диагностики. Ребята понимающие могут заметить. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, когда автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива.На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явления

Падение оборотов и выход из строя педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа несколько.Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «отказа»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

Падения при разгоне

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, поэтапно опишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:

Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.

Проседание газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально запускается или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план выполнения работ:

  1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания щупом

Всеми этими причинами может служить то, что на холостом ходу (точнее, при переходе из холостого в режим движения) появляются провалы.

выводы

Основная причина появления отказов — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется проявить щедрость, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить ни копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Дергается ли машина на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах возникновения этих неисправностей и о том, как решить проблему.

Следует отметить, что причины неисправностей одинаковы для всех современных автомобилей Lada (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), потому что АвтоВАЗ оснащает их двигателями с такими же характеристиками.

Поиск проблемы рекомендуется начать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала проводим проверку (или устанавливаем заведомо исправную запчасть / датчик на время), и только потом меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Свечи зажигания неисправны.
  2. Высоковольтные провода неисправны.
  3. Модуль зажигания / катушки неисправны.

Неисправности в топливной системе

  1. Забит топливный фильтр или топливопровод.
  2. Топливные форсунки или их электрические цепи неисправны.
  3. Топливный насос неисправен.
  4. Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправность датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Датчик кислорода (ДК).

Подробнее о датчиках.

Прочие неисправности двигателя и систем

  1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
  2. Прокладка ГБЦ повреждена.
  3. Система управления двигателем неисправна.
  4. Клапаны газораспределительного механизма перегорели, негерметичны.
  5. Выхлопная система негерметична.
  6. Клапанные зазоры не отрегулированы (только для 8-клапанных двигателей).
  7. Гидравлические толкатели неисправны.
  8. Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
  9. Негерметичные соединения вакуумного шланга.

Сталкивались ли вы с падением мощности или нестабильной работой двигателя? В чем была причина? Подобные проблемы блоков питания решаем в комментариях, либо на форуме. Напомним, наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающая скорость.

Ключевые слова: Двигатель Lada Grant | Двигатель Лада Приора | двигатель лада калина | двигатель Лада Калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель lada xray | универсальная статья

0 0 Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter .. Сопутствующие материалы

  • Скорость всплытия, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении
  • Какие свечи зажигания лучше выбрать для Lada Largus
  • Почему не заводится Lada Granta, причины неисправностей
  • xn — 80aal0a.xn — 80asehdb

    «Питер — АТ»
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Отчет

    , Новости недвижимости, ET RealEstate

    НЬЮ-ДЕЛИ: Продажи жилья, вероятно, вырастут на 30% в семи крупных городах до почти 1,8 лакха в 2021 году, но спрос по-прежнему будет ниже, чем уровни до COVID, согласно консультант по недвижимости Anarock. Согласно исследованию Anarock, ожидается, что продажи жилья вырастут на 30% в годовом исчислении (г / г) до 1,79 527 единиц в семи городах в 2021 году с 1,38 344 единиц в прошлом году.

    В 2019 году продажи жилья составили 261 358 единиц в семи городах — Дели, столичный регион Мумбаи (MMR), Пуна, Бангалор, Хайдарабад, Ченнаи и Калькутта.

    Консультант также рассчитал, что продажи в 2022 и 2023 годах вырастут до 2,64 625 и 3,17 550 единиц, соответственно. Председатель

    Anarock Анудж Пури сказал: «Жилой сектор демонстрировал здоровый рост в годовом исчислении с 2017 года до последнего пикового года в 2019 году, но эта траектория была сорвана пандемией COVID-19.В противном случае ожидалось, что 2020 год станет переломным годом для жилищного сектора ».

    Хотя вторая половина года действительно продемонстрировала замечательную устойчивость индийской жилой недвижимости, новое дно для сектора было создано в 2020 году, добавил он.

    «2020 год — не тот год, который отрасль, вероятно, забудет очень скоро», — сказал Пури.

    Анарок сказал, что продолжающаяся тенденция превышения продаж над предложением, вероятно, сохранится.

    «Ожидается, что в 2021 году рост составит 35 человек. «, — сказал Анарок.

    По сравнению с 2019 годом поставки и продажи могут быть ниже на 28% и 31% соответственно.

    «Беспрецедентный рост настроений домовладельцев, более быстрое внедрение технологий и цифрового маркетинга, а также инновационные методы ведения бизнеса позволили смягчить общее влияние COVID-19 на жилой сектор Индии», — сказал консультант.

    По данным Anarock, продажи жилья в 2014 году составили 3,42 980 единиц; 3 08250 единиц в 2015 году; 239260 единиц в 2016 году; 211143 единицы в 2017 году и 248311 единиц в 2018 году.

    Honda Odyssey (2014) — схема предохранителей

    Honda Odyssey (2014) — схема предохранителей

    Год выпуска: 2014

    Блок предохранителей в моторном отсеке (со стороны пассажира)

    Honda Odyssey — блок предохранителей — моторный отсек (первичный блок)

    Номер Номинальный ток [A] Цепь защищена
    1
    2
    3 15 ACG FR
    4 15 Шайба
    5 7,5 VB SOL
    6 7,5 ЭБУ FR
    7
    8 15 FI Sub
    9 15 DBW
    10 15 FI Главный
    11 15 Катушка зажигания
    12
    13
    14
    15 20 Радио
    16 10 Резервное копирование
    17 7,5 MG Сцепление
    18 20 Передние противотуманные фары *
    19
    20 10 Дальний свет правой фары
    21
    22 10 Маленькие фонари
    23
    24 10 Дальний свет левой фары
    25
    26 15 Правая фара ближнего света
    27 15 Левая фара ближнего света
    28 7,5 Уровень масла IGPS
    29 30 Вентилятор охлаждения
    30 30 Дополнительный вентилятор
    31 30 Главный дворник
    *: Доступно не для всех моделей

    Блок предохранителей в моторном отсеке (со стороны водителя)

    Honda Odyssey — блок предохранителей — моторный отсек (вторичный блок)

    Номер Номинальный ток [A] Цепь защищена
    1 125 Аккумулятор
    2-1 60 Главный вентилятор
    2-2 50 Блок предохранителей со стороны пассажира 2
    2-3 30 HondaVACTM *
    2-4 30 Внутреннее освещение, FI Main
    2-5 40 Stop & Horn, Hazard
    2-6 30 Задний вентилятор, система управления батареями
    2-7 30 VSA FSR
    2-8 30 Двигатель VSA
    3-1 50 Блок предохранителей со стороны водителя 2
    3-2 50 IG1 Главный * 1
    40 Стартер * 2
    3–3 60 Задний блок предохранителей 1
    3-4 50 Блок предохранителей со стороны пассажира 1
    3-5 50 Блок предохранителей со стороны водителя 1
    3-6 60 Блок предохранителей в моторном отсеке (со стороны пассажира) Главный
    3-7 40 Электродвигатель сдвижной двери со стороны пассажира *
    3-8 40 Передний вентилятор
    4 40 Обогреватель заднего стекла
    5
    6 30 IG Main 2 *
    7 30 IG Главный 1 *
    8 7,5 Система управления батареями
    9 20 Остановка и звуковой сигнал
    10 15 Опасность
    11 7,5 Внутреннее освещение
    * 1: Модели без интеллектуальной системы входа
    * 2: Модели с интеллектуальной системой входа

    Блок предохранителей со стороны водителя

    Honda Odyssey — блок предохранителей — салон (со стороны водителя)

    Номер Номинальный ток [A] Цепь защищена
    1 7,5 Замок двери переднего пассажира
    2 7,5 Замок задней двери пассажира
    3 7,5 Замок двери водителя
    4 7,5 Разблокировка двери переднего пассажира
    5 7,5 Разблокировка задней двери пассажира
    6 7,5 Разблокировка двери водителя
    7 20 Главный дверной замок
    8 10 Опция HAC *
    9 20 Доводчик боковой сдвижной двери с электроприводом со стороны водителя *
    10 15 Задний блок предохранителей
    11 7,5 Метр
    12 20 Блок предохранителей в моторном отсеке (со стороны пассажира)
    13 7,5 Принадлежность
    14 7,5 СТС *
    15 20 Раздвижное сиденье водителя с электроприводом
    16 20 Люк на крыше *
    17 20 Задний электрический стеклоподъемник со стороны водителя
    18 10 Интеллектуальная система входа *
    19 20 Стеклоподъемник водителя
    20
    21 20 Топливный насос
    22 15 Блок предохранителей со стороны пассажира
    23 7,5 VSA
    24 7,5 ACG AS
    25 7,5 STRLD
    26 7,5 HAC
    27 7,5 ДХО
    28 7,5 Замок с ключом ACC
    29 7,5 Сиденье водителя с электроприводом *, поясничная опора
    30 7,5 TPMS
    31
    32 20 Сиденье водителя с регулируемым углом наклона
    33 40 Электродвигатель сдвижной двери со стороны водителя *
    34
    *: Доступно не для всех моделей

    Блок предохранителей со стороны пассажира

    Honda Odyssey — блок предохранителей — салон (со стороны пассажира)

    Номер Номинальный ток [A] Цепь защищена
    1 30 Усилитель премиум-класса *
    2 20 Электрический стеклоподъемник заднего пассажира
    3 10 ACM
    4
    5 20 Обогрев сидений *
    6
    7 20 Раздвижное сиденье переднего пассажира с электроприводом
    8 20 Сиденье переднего пассажира с электроприводом, откидывающееся
    9
    10
    11
    12
    13 20 Доводчик боковой сдвижной двери с электроприводом пассажира *
    14 15 Разъем питания для аксессуаров сзади
    15
    16
    17
    18 20 Стеклоподъемник переднего пассажира
    19 10 SRS
    20 7,5 ЭБУ КАК
    21 7,5 Регулятор фар *
    22
    23 7,5 OPDS *
    24 7,5 OPDS *
    25 7,5 Подсветка (внутреннее)
    26
    27 15 Передняя розетка для дополнительных устройств
    28
    *: при наличии

    Задний блок предохранителей

    Honda Odyssey — блок предохранителей — в салоне (сзади)

    Номер Номинальный ток [A] Цепь защищена
    1 20 Доводчик задней двери с электроприводом *
    2 7,5 Прицеп малый свет *
    3
    4 10 дверь задка *
    5 7,5 Замок задней двери со стороны водителя
    6
    7
    8 10 Прицеп *
    9 20 Стоимость прицепа *
    10 7,5 Задний фонарь прицепа *
    11 7,5 Опасность прицепа *
    12 10 Задний дворник
    13 7,5 ECU RR
    14 40 Электродвигатель задней двери *
    15 30 Инвертор переменного тока *
    16
    17
    18
    *: Доступно не для всех моделей

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля.

    4770 мм 12100 кг Строительный экскаватор Hyundai 130 SMART,

    Экскаватор Hyundai 130 SMART

    выводит на новый уровень простоту эксплуатации и экономичность. Эта машина Hyundai лучше всего подходит для строительных работ и землеустройства. Она обладает мощными функциями, которые обеспечивают низкий расход топлива, низкую утомляемость оператора, быструю работу и многое другое.

    1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Мощный двигатель
    Мощный двигатель Kirloskar 4R1040T имеет полную мощность 94 л.с. при 1950 об / мин, что обеспечивает высокую производительность и низкий расход топлива наряду с низким уровнем шума.

    Эксклюзивный режим отбойного молотка
    Режим отбойного молотка предназначен для оптимизации энергопотребления отбойного молотка и обеспечивает максимальную производительность и низкий расход топлива

    Система управления двумя скоростями движения
    Машина может работать в двух режимах скорости движения. Они помогают легко маневрировать машиной при различных уклонах и условиях грунта.

    Усилие копания с большим ковшом
    Гидравлика и навесное оборудование рассчитаны на высокое усилие копания.

    2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

    Система CAPO
    Усовершенствованная система CAPO (компьютерная оптимизация мощности) настраивает двигатель и мощность насоса до оптимального уровня. Доступны несколько режимов работы для различных рабочих нагрузок, обеспечивающие высокую производительность при снижении расхода топлива.


    Замедление в одно касание
    Этот переключатель на левом джойстике снижает обороты двигателя до холостого хода и восстанавливает предварительно выбранные обороты, когда машина стоит на месте, тем самым экономя топливо.

    Комфорт
    Просторная кабина с кондиционером создает очень комфортную рабочую среду для оператора. Сиденье имеет 7 регулировок, включая изменение высоты сиденья.

    Система самодиагностики
    Главный блок управления автоматически отображает неисправности машины на ЖК-мониторе. Это упрощает проверку работоспособности машины и устранение неполадок.

    3. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

    Прочная стрела и рукоять
    Стрела и рукоять, изготовленные из высокопрочной стали, усилены стальными подшипниками и внутренними перегородками для максимальной ударной вязкости.


    Усиленная верхняя и нижняя рамы
    Рамы сконструированы таким образом, чтобы выдерживать более жесткие условия, выдерживая внешние удары и тяжелые рабочие нагрузки, что продлевает срок службы машины.

    Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации
    Усиление лонжеронов защищает холостое колесо от повреждений на пересеченной местности. Сверхпрочные гусеничные башмаки обеспечивают лучшую устойчивость и долговечность на пересеченной местности.

    Усиленные ковши и рычажный механизм
    Тяга управления отлита в виде единой детали. Соединения ковша усилены для обеспечения высокой прочности и высокого усилия копания.

    4. БЕЗОПАСНОСТЬ

    Система защиты от перезапуска
    Эта функция предотвращает перезапуск стартера во время работы двигателя, если оператор случайно включает пусковой ключ.Таким образом предотвращается случайное повреждение двигателя.

    Автоматическое предотвращение перегрева двигателя
    Эта функция контролирует температуру охлаждающей жидкости и автоматически снижает частоту вращения двигателя в случае его перегрева, предотвращая преждевременный отказ машины.

    Уравновешивающий и удерживающий клапан
    Предотвращает скатывание машины на крутых склонах за счет применения гидростатического торможения. Удерживающий клапан удерживает навесное оборудование заблокированным и предотвращает его смещение под действием силы тяжести при длительном свисании.

    Предупреждающие лампы
    Они предусмотрены на панели дисплея для предупреждения оператора о температуре гидравлического масла, температуре охлаждающей жидкости двигателя и т.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *