Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

Виды медной кровли – шашка, ромб, чешуя, черепица, шинглас и др.

Кровля из меди необычайно популярна в мире, и со временем эта популярность только набирает оборотов. Чтобы удовлетворить высокие требования потребителей к этому материалу и удержаться на конкурентном рынке, производители постоянно изобретают разные новинки и методы укладки такой кровли. Ниже знакомим вас с наиболее популярными видами кровли, которые можно выполнить из листовой меди.

Шашка

Этот тип кровельного материала из меди считается традиционным, и обычно используется на куполах церквей и старинных зданий. Шашка в форме квадрата (500-600 мм) применяется чаще всего. Боковые стороны загибаются – две в одну сторону, две – в противоположную. Шашки цепляются одна за другую с помощью фальцевого замка.

Ромб

Ромб мало чем отличается от шашки квадратной формы. Отличие заключается только в диагонали. Основное их предназначение – усилить и подчеркнуть вытянутость крыши. Ромб, так же как и шашка может быть любых размеров, главное чтобы не превышали размеры медного листа.

Объемная шашка

Чтобы изготовить такой вариант медной шашки, необходимо приложить много сил, умений и труда. Поэтому соответственно и стоимость ее довольно высокая. Но такая цена оправдана, потому что кровля придает зданию уникальный и эксклюзивный вид.

Лемиш

Лемиш – это ромб объемной формы. Чаще всего его используют для накрытия куполов больших и роскошных церквей и храмов. Давнее, такой вид кровли можно было увидеть на старинных замках, усадьбах и храмах. Но сейчас, в современном мире, лемиш используют даже на обычных частных домах, чтоб придать им более роскошного вида.

Чешуя

Чешуя характеризуется своими эстетическими свойствами. А вот с точки зрения практичности уступает другим видам кровли. Она плохо защищена от влияния окружающей среды, поэтому больше выполняет декоративную функцию, или используется как кровля для очень крутых склонов крыш.

Сам монтаж чешуи требует высокого профессионализма от кровельщиков. Ее укладка – это тяжелый и трудоемкий процесс. Небольшое смещение чешуи в крайнем правом ряду приводит к кривой и неровной кровле в общем. Но такой вид медной крыши не теряет своей популярности благодаря тому, что чешуя создает интересный и неповторимый, можно сказать – даже эксклюзивный вид крыши.

Ее очень хорошо комбинировать с другими видами медной кровли. Например – чешую используют для башен и шпилей, и других отдельных небольших конструктивных элементов, а остальную часть кровли укладывают другим методом.

Кирпич

Это одна из самых простых техник. На специализированном оборудовании с помощью ручной гибки изготавливают кирпичики. Они могут быть любого размера. Этот вид применяют как для крыш, так и для отделки фасадов. И ко всему – очень простой в эксплуатации и не требует особого ухода. Бывает как в плоском варианте, так и в объемном.

Двойной шинглас

Этот тип медной кровли пришел к нам из США. Медные пластины укладываются на основу – битумную кровлю. Этот метод позволяет получить более дешевую кровлю, нежели ее аналоги – только из медного листа.

Медная черепица

Представляет собой штампованное покрытие из медного листа.

Эксклюзивная черепица

Еще стоит сказать несколько слов о возможности изготовления индивидуальной медной черепицы. Хоть это и обходится очень дорого. Благодаря современным технологиям сгибания и штамповки производители могут предложить медную черепицу любой формы по индивидуальному заказу. Это позволит сделать крышу вашего дома абсолютно эксклюзивной.

Итог

Производители предлагают массу вариантов кровельных материалов из меди. Сделать выбор не так то и просто. В первую очередь, нужно учитывать общую стилистику вашего будущего здания, чтоб черепица соответствовала выбранному экстерьеру дома. Важным аспектом выбора является и стоимость кровли, поэтому вначале нужно провести все расчеты, чтоб знать, какой бюджет можно отвести на покупку и установку кровли.

Какой бы тип черепицы Вы не выбрали, стоит знать, что медная кровля – дорогостоящий и элитный материал. Работать с ним нужно особенно аккуратно. Поэтому также скрупулезно нужно относиться и к выбору кровельщиков, чтоб достичь максимально качественного результата.

 

Кровельная шашка выкройка. Кровельная шашка

Войти через uID. Изготовление кровельной шашки. Выполнили: Егоров Тимур Тимофеевич,. Колодезников Иван Михайлович. Руководитель: Лопатин Василий Васильевич.

Введите адрес ссылки:. Введите адрес видео с YouTube:.

Николай Воробьев. Похожие видео.

Эксклюзивный кровельный материал

Классный листогиб! Из обычного уголка и швеллера! Ручные роликовые листогибы.

Manual roller bending machine. Фальцевая кровля Вальмовая 3 серия О нашем производстве кровля своими руками легко и дешево Самодельный листогиб с отрезной кареткой. Листогиб своими руками,из тог что есть в гараже. Sheet metal bending machine Фальцегибочный станок Изготовление кровельных картин с помощью самодельного роликового листогиба Строительство купола на храм с.

Покрытие кровли штучными металлическими элементами

Приозёрное Кровельная чешуя шашки Ручной угловой листогиб своими руками Изготовление простой и объёмной кровельной шашки Простой самодельный листогиб. Для кровли, выложенной шашкой, характерно отсутствие сквозных отверстий — и, соответственно, такого недостатка.

Температурная деформация металла не оказывает влияния на герметичность: кровельное покрытие остается надежным благодаря тому, что при перепадах температуры может смещаться вдоль кляммера.

Все видео Новые видео Популярные видео Категории видео. Листогиб угловой для изготовления кровельной шашки. Видео Листогиб угловой для изготовления кровельной шашки канала Николай Воробьев Показать.

Впрочем, минусы у подобного покрытия все же имеются. Так, стоимость материала более высокая, если сравнивать с мягкой кровлей или металлочерепицей. Монтаж отличается трудоемкостью — в особенности, если провести аналогию с укладкой металлических крупноформатных листов — металлочерепицы или профнастила. Вместе с тем, в пользу этого вида кровли говорят несколько веских аргументов: это долговечность металлической крыши, высокая ремонтопригодность и возможность интересно оформить крыши самых замысловатых конфигураций, различные криволинейные, радиусные, сферические поверхности.

Кровельная шашка — несомненно, самый красивый кровельный материал. Очень себе хочу сделать из нее крышу. Но у меня обычная двускатная крыша. Будет ли кровельная шашка на такой простой крыше давать тот же эффект, что и на куполах. Есть ли смысл это делать? Или лучше из обычной металлочерепицы крышу делать?

Кровельная шашка на много дороже по стоимости за металлическую черепицу? Здравствуйте, Владимир Петрович.

Кровля храма из плоской шашки.

Начну ответ со стоимости. Кровельная шашка будет в несколько раз дороже за металлическую черепицу. Точное соотношение стоимости сложно назвать, так как есть разные по качеству и стоимости материалы. Кровельная шашка, в любом случае, будет выглядеть более красиво, чем металлочерепица.

Вопросы продавцу по этому лоту

Даже на обычной двускатной крыше. Но, как показывает практика, на двускатных крышах данный кровельный материал использую в очень редких случаях. Ведь наиболее эффектно, кровельная шашка смотрится на сложных фигурных крышах.

Но в любом случае, выбор за Вами. Если Вам нравится, то почему бы и нет. Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, практикуется ли комбинированное использование кровельной шашки с другими кровельными материалами? С чем лучше комбинировать?

Вход на сайт

Рассматриваю вариант кровли круглой башни кровельной шашкой, а основной крыши — другим, более дешевым, кровельным материалом. Возможен ли такой вариант? Спасибо за ответ. Добрый день, уважаемый Андрей. Комбинировать кровельную шашку с другими кровельными материалами можно. Наиболее часто комбинируют с металлочерепицей или битумной черепицей.

Ключевой момент комбинации заключается не в том, с каким материалом комбинировать, а в подборе разных материалов таким образом, чтобы они гармонично сочетались. Если сможете сделать такой подбор, то, естественно, можете и скомбинировать любые кровельные материалы.

Мне очень понравилась крыша, которая сделана их подобных металлических ячеек. Но когда начал интересоваться данным материалов, то им никто не занимается в нашем небольшом городке.

Листогиб для изготовления кровельной шашки

Где можно получить больше информации о кровельной шашке? Интересует стоимость и внешний вид?

Этой осенью Завод АЛГА снижает цены на оцинкованные профили и элементы каркаса для облицовочных систем. Предложение ограничено!

Куда можно обратиться, чтобы посмотреть ассортимент материала и заказать его, если понравится? Здравствуйте, уважаемый Станислав.

Кровельная шашка является довольно-таки дорогим типом кровельного материала. Именно по этой причине им не занимаются в маленьких городах. Просто нет смысла.

С небольших городах наибольшей популярность пользуются дешевые и средние по стоимости типы кровельных материалов. Заказать кровельную шашку Вы сможете в любом областном центре. Обратитесь в любую крупную кровельную компанию. В них сможете просмотреть ассортимент данного материала и совершить заказ.

Воскресенский Собор Новодевичьего монастыря — roofer1959 — LiveJournal

  Здравствуйте, люди, намеренно или случайно забредшие на эту страничку. Спасибо вам за интерес. Мой опыт написания заметок невелик, поэтому не обессудьте, если встретите ошибку или косноязычность. Я хочу  немного рассказать о том, как мы воссоздавали купола Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Волею судеб мне довелось участвовать в этом процессе от начала и до конца. Исторические купола были с деревянным каркасом , покрыты так называемой объемной шашкой.Проектом восстановления занимался питерский институт «Спецпроектреставрация», генподрядчиком была питерская фирма ЗАО «Акме-Дек», а спонсором и инвестором московская фирма «Мосстройтрансгаз».Вот так выглядел Воскресенский собор в ХIХ веке

В 30ые годы звонница и все купола были разобраны, а в 2000ые нам предстояло купола восстановить. По имеющимся архивным документам и фотографиям было известно, что купола были покрыты так называемой «объемной шашкой» и позолочены.
Нам от генподрядчика поступило предложение взять на себя работу по обшивке каркаса чешуей. По проекту каркас планировался быть деревянным, но, как соединять между собой чешую-было неясно. Наиболее традиционным способом было соединение на фалец. Но, при этом в месте соединения остается щель, которая не может быть закрыта сусальным золотом. Эта же щель дает ярко выраженную тень по контуру чешуйки, от которой архитекторам хотелось избавиться. От них поступил вопрос, а нельзя ли «чем-то» зашпаклевать??? Но, все известные шпаклевки имеют низкую пластичность и неизвестный срок службы. Полиуретановый герметик, широко применяющийся в кровельных работах, тоже не годился, так как совершенно неясно было, как ним будет реагировать золото. Постепенно мы пришли к тому, что надо шашку делать медную и собирать ее пайкой высокотемпературным медно-серебряным припоем, без фальца! Шов, выполнные таким припоем имеет свойства практически не отличающиеся по прочности и тепловому расширению от свойств меди. При этом все материалы обшивки получались однородными и не возникало проблем с позолотой. Параллельно пришло решение о том, что оболочка купола должна получиться независимой от каркаса,и не иметь с ним жесткой связи, а просто «лежать», а каркас лучше сделать металлическим, из конструкционной стали, так как при этом мы получаем более точную форму и меньшую склонность к последующим деформациям. Возникающую при этом гальваническую пару медь-сталь  решили устранить путем прокладывания фторопластовых изоляторов и качественной грунтовки стальных деталей. Сжатые сроки (как всегда) заставили пойти еще на один шаг-раскрой и изготовление чешуи шло параллельно со сборкой каркасовю Раскрой был сделан на компьютере после того, как были сделаны чертежи каркаса главок. Сборка малых главок началась осенью 2005го года, а закончены все работы к весне 2007го. Дальше рассказ с фотографиями.

Вот так мы предварительно собирали шашку, соединяя только по углам.

Разметка. Отбивали горизонтальные линии с помощью лазерного уровня.Он на заднем плане. Чтоб было видно линии, обтягивали тепляк черным полиэтиленом изнутри.

Обварка-обпайка швов.В защитной среде аргона.

Шов

процесс сборки

Декор под крест

 Золото

Золото

Главный архитектор проекта воссоздания куполов Панюшкин Виктор Алексеевич

Готовые купола

В заключение скажу, что вся медь, что лежит на каркасе к каркасу никак не прикреплена. По сути, это оболочка, лишь опирающаяся на каркас. Она имеет возможность расширяться, сжиматься, при этом сведены к минимуму взаимовлияния каркаса и оболочки. Подобных конструкций в России мы не знаем. Мы не хвастаемся, а просто делимся полученным результатом. Может быть наш опыт кому-то будет полезен. Спасибо.
   Архитектурные и конструкторские  работы по воссозданию куполов вел главный архитектор проекта Панюшкин Виктор Алексеевич. Особенно хочется сказать ему спасибо от группы монтажников за  расчет и изготовление выкроек и шаблонов деталей конструкции и обшивки.

Как изготовить трубы из оцинковки своими руками. Как сделать отвод из оцинковки своими руками. Работы с проволокой и жестью Изготовление труб из жести

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

  • Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
  • Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
  • Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
  • Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
  • Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

  • Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
  • Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
  • В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

  • Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
  • Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
  • Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
  • Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
  • Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

  • Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
  • Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
  • В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

trubaspec.com

Как сделать трубу из оцинковки своими руками: поэтапное решение вопроса

Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.

Характеристики материала

Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 — 0,7 мм.

Из мягкого материала формируются изделия сложной формы

Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.

Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.

Необходимые инструменты

Мягкий и пластичный материал легко поддается изгибу, поэтому изготовление труб из оцинковки производится с помощью простых инструментов:

  • Ручных ножниц по металлу. Таким инструментом можно без усилий разрезать жесть, максимальная толщина которой составляет всего 0,7 мм.
  • Молотка с мягким бойком. Эту роль может исполнять деревянный молоток или инструмент из металла, на ударной части которого находится резиновая накладка.

Для работы понадобится деревянный молоток

Обратите внимание! Молоток с бойком из металла в данном случае не подходит. Он может деформировать тонкий лист оцинкованной жести и испортить изделие.

  • Плоскогубцев. Несмотря на мягкость, тонкий металл согнуть руками невозможно.

Помимо инструментов вам понадобится оборудование:

  • Верстак, с помощью которого производится разметка и резка заготовок.
  • Калибрующий элемент в виде стальной трубы диаметром 100 мм или уголка с величиной сторон 75 мм.

Важно! Калибрующие элементы следует жестко закреплять, поскольку на них производится заклепка стыковочного шва будущих водостоков или коробов.

В процессе разметки заготовок не обойтись без измерительных инструментов – металлической линейки, рулетки, угольника или разметчика (остро заточенного стального стержня с закаленным концом).

Изготовление труб из оцинковки своими руками

Изготовление кожухов и цилиндров из оцинкованной стали включает три этапа:

  1. Подготовительный. Начинается с разметки и заканчивается вырезанием готовой «выкройки».
  2. Формовочный. В это время происходит формирование заданного профиля дымохода или вентиляционного короба.
  3. Финальный. На данном этапе противоположные края заготовки соединяются между собой.

А теперь подробно остановимся на поэтапном изготовлении трубы из оцинковки ручным способом.

Выкраивание заготовки

Жесть легко разрезать ножницами

Возьмите лист оцинкованной жести и сделайте эскиз изделия. Далее действуйте таким образом:

  • Вырежьте полученный мерный кусок листа, на котором вы начертили контур необходимого вам изделия.
  • Раскатайте на ровном участке верстака лист оцинковки. Отмерьте от верхнего края величину длины короба и сделайте там отметку.
  • Возьмите угольник и от метки длины изделия проведите линию перпендикулярно боковой кромке листа.
  • Отметьте на верхней кромке заготовки и отмеченной линии длины изделия величину периметра вентиляционного короба или окружности цилиндра дымохода.

Обратите внимание! Фактическую величину окружности или периметра нужно увеличить на 15 мм для образования стыковочных кромок.

  • Соедините полученные отметки сверху и снизу.
  • Вырежьте «выкройку» из листа, сделав боковой и продольный надрез.

На заметку! Для измерения окружности трубы для дымохода из оцинковки воспользуйтесь рулеткой или вычислите ее по диаметру изделия, воспользовавшись школьной геометрической формулой. Для определения периметра суммируйте все стороны короба.

Формирование профиля

Загибать листы лучше плоскогубцами

Теперь приступаем к формированию профиля будущей конструкции.

  • Отметьте вдоль заготовки линию загиба фальца (с одной стороны 0,5 см, с другой – два раза по 0,5 см).
  • Загните фальцы под углом 90˚ к плоскости заготовки, которую перед этим разместили вдоль стального уголка (его ребро должно совпадать с линией загиба фальца).
  • Деформируйте лист с помощью ударов молотка, пока он не соприкоснется со второй плоскостью уголка.

Важно! Изменять форму листа следует постепенно, потихоньку продвигаясь вдоль линии загиба. Вначале делайте работу с помощью плоскогубцев.

  • Сделайте на фальце размером 1 см Г-образный загиб по линии 0,5 см параллельно плоскости заготовки.
  • Теперь приступайте к формовке тела дымохода. Поместите заготовку на калибрующую плоскость и обстучите оцинковку молотком, пока не получите профиль нужной формы. Фальцы в конце должны встретиться.
Обработка стыковочного шва

Чтобы обжать стыковочный шов, совместите вертикальные фальцы. Загните горизонтальную часть Г-образного фальца вниз, чтобы он обернулся вокруг вертикального фальца другого края конструкции. Загните торчащий «сэндвич», прижав к плоскости дымохода.

Вопрос, как самому сделать трубу из оцинковки, решен. Желаем успехов!

Видео: изготовление труб

trubsovet.ru

инструмент и процесс изготовления жестняных изделий

Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве. Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.

Особенности конструкционного материала

Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть — это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.

Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.

В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка. Такой продукт очень пластичен — жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.

Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести

Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.

Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:

Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.

  • Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.

Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент — стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.

Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.

Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.

Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса

Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:

  • Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
  • Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
  • Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.
Первый этап – подготовка заготовки

Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.

На ровном участке верстака раскатываем лист стали. От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.

Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.

Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.

Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.

На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.

Второй этап – формирование тела трубы

На следующем этапе наша цель — формовка профиля трубы.

Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр. Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.

Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба. А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.

Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.

Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.

После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.

Третий этап – обработка стыковочного шва

На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.

Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.

В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.

vsetrybu.ru

Как сделать трубу из жести самостоятельно?

Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.

Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба — в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.

Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) — в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.

Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба — тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.

Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.

Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.

Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.

Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!

Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее — резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.

www.remotvet.ru

Как сделать трубу своими руками.

Для самостоятельного изготовления трубы круглого сечения потребуется тонколистовая сталь чёрная или оцинкованная, толщиной 0,45 — 0,5 — 0,55 мм. Такой толщины материала достаточно при устройстве низконапорной или бытовой вентиляции, вытяжки от газового оборудования, водосточной системы. На листе металла острой металлической чертилкой с помощью длинной линейки начертить выкройку будущей трубы. Длину заготовки отмерить равной длине трубы. Если труба будет вставляться в следующую, то к длине заготовки прибавить длину «засова» (например, 7 см). Ширину выкройки вычислить, умножив 3,14 на внутренний диаметр трубы в миллиметрах: D*3,14 (мм). К получившемуся размеру прибавить припуски на фальцевое соединение — по 14 мм с обеих сторон, или 28 мм к ширине выкройки с любой стороны. Итоговая формула ширины заготовки: 3,14D+28 (мм). Отчерченную заготовку вырезать из листа ручными ножницами по металлу.

По длине заготовки отчеркнуть и отогнуть в разные стороны две кромки для фальцевого соединения трубы. Ширина отгибаемых кромок 7 мм. Эти кромки можно отогнуть и косыми, например: для одного торца будущей трубы 7 мм, а для другого её торца – 9 мм (или 6 на 8 мм). Тогда трубы легко и достаточно плотно будут вставляться одна в другую. Последовательность подготовки фальцевого соединения показана на рисунке:

Чтобы придать прямому листу жести форму трубы, потребуется толстостенная металлическая труба диаметром 80 — 100 мм, подвешенная горизонтально к доске или к ровной стене в двух «хомутах» из полос тонколистовой стали, как показано на следующем рисунке. Выкройку трубы с подготовленными фальцами заправить в зазор между доской и подвешенной трубой, и постепенно прогинать вокруг трубы-оправки до нужной формы, после каждого прогиба продвигая (проталкивая) заготовку вниз:

Вынуть заготовку из приспособления, проверить, насколько правильно и равномерно она «прокатана» в форму трубы. Застегнуть фальцы в замок. Убедиться, что обе фальцевые кромки надёжно вошли друг в друга по всей длине соединения. Одеть прифальцованную заготовку (или часть её) на участок рельса, выдвинутого за пределы верстака. Уплотнить фальцевый шов трубы деревянной киянкой. Вдоль всего шва осадить материал, то есть подсечь краем молотка или киянки, создав таким образом дополнительный замок, который не даст фальцевым кромкам выдвигаться из соединения. Надёжность сборки можно подстраховать заклёпкой.

Неровности и возможную ребристость самодельной трубы выправить на рельсе деревянным молотком — киянкой. Листовую сталь для изготовления трубных изделий выбирайте такую, на поверхности которой не остаётся совсем, или остаётся малозаметный след при её сгибании-разгибании. Это свойство металла можно проверить, если слегка согнуть и тут же разогнуть жесть в уголке листа. Если для изготовления трубы используется рулонный материал, или оцинкованный лист, явно отрезанный от рулона, то раскраивать его следует так, чтобы направление гибки, проката заготовки совпадало с направлением свёрнутого рулона — это уменьшит проявление рёбер по линиям прогиба. Оптимальная длина трубы 1 м или 1,25 метра, что совпадает с поперечными размерами стандартных жестяных листов.

Механизированное изготовление труб из тонколистовой стали производится на станках, различными способами, которые кратко описаны на странице «Изготовление воздуховодов».

asp-hpz.narod.ru

Полезное для жестянщиков

Формы крыш. Некоторые виды.

Устройство встроенного жёлоба на фальцевой крыше

Укладка карнизного свеса (cпуска) на стальной (фальцевой) кровле

Встроенный жёлоб для железной (фальцевой крыши)

Подвесной жёлоб. Некоторые подробности установки защитной сетки.

Двухлистная картина для рядовой кровли фальцевой крыши

Водосточные воронки красивой формы

Обделка окон медным листом

Профили оконных отливов, сандриков и брандмауэров из немецкого журнала

Красивая водосточная воронка из Рыбинска. Карнизный стиль. (двухкарнизный)

Как кроют медные купола в Мюнхене. Некоторые подробности в фотографиях.

Изготовление водосточной трубы, навеска водосточной трубы. Внизу интересные ссылки для жестянщика.

Дымники. Картинки дымников в американских продажных каталогах и ссылки на них

Дымник-терем. Раскрой и изготовление

Дымник-терем. Раскрой и изготовление стр. 2

Протечки на фальцевой кровле

Крепёж снегоулавливающих барьеров

Простые крыши Австрии 1

Простые крыши Австрии 2

Простые крыши Авcтрии 3

Жестяные украшения на Красной площади

Фальцепрокатные машины для прокатки двойного кровельного фальца

Про кровлю церковных луковиц и про накладную жестянку

Кровля в плоскую шашку

Кровля в радиусную шаку

Признаки халтуры в жестяных и кровельных работах

О мифах и настоящей сложности в ремесле жестянщика

инструмент

Разновидности ручных и электрических ножниц по металлу

Электрические ножницы: опыт многолетнего пользователя

Реечный циркуль

Фотографии реечного циркуля

Описание мялки для загиба вентиляционных прямоугольных коробов

Описание мялки для загиба простых рядовых картин

Гребнегиб с электроприводом конструкции Галактионова

Гребнегиб для фальцевой кровли конструкции Татиевского

Ручной гребнегиб конструкции Силина

развёртки

Размышления о раскроях развёрток

Построение развёртки усечённого конуса

Квадратный переход с большего квадрата на меньший.

Отводы и их свойства. Основные понятия

Простой способ раскроя отводов и колен методом полукруга высот

Развёртка отвода из 3-х частей: 1 звено и 2 полузвена (стакана)

Раскрой развёртки стандартного отвода: 3 звена и 2 полузвена

Раскрой развёртки печного колена из жести способом радиусных засечек. (100 мм. 90 гр.)

Построение развёртки штанов (штанообразного тройника)

зигмашины

Эскиз деталей возможного варианта самодельной зигмашины

Принципиальная схема и описание самодельной зигмашины

Пояснительный эскиз валов самодельной зигмашины

Принципиальная схема простейшей зигмашины. На втулках и с задней осью

Зигмашина весом 6,5 кг.

фотографии зигмашины 8 кг

Зигмашина ВМС-71. Внешний вид

Чертёж внутренних частей зигмашины —ВМС-71

Несколько антикварных зигмашин из Америки

старинные зигмашины

старинные зигмашины 2

Как самому сделать зигмашину.

Ролики для зигмашины

последовательность прокатки борта

жестянка

Советы жестянщиков

Простые украшения на кровле и в вентиляции стр.2

Простейшие украшения на кровле и вентиляции стр. 1

Обивка дверей и люков жестью в «конверт»

Сундук для жестянщика, сделанный из оцинкованной жести

дипломат для инструмента

3 способа крепления днищ и крышек чемоданов

Порядок склёпывания длинных труб

Если разошёлся шов

Прокатка штамповки подсечными роликами

Список литературы по жестяным и кровельным работам

Изготовление сфер разных видов

продам б/у вентилятор

куплю б/у вентилятор

stuk-stuk.narod.ru

Нередка ситуация, когда возникает потребность в создании дополнительного ответвления от магистральной или внутренней сети водопровода. Необходимость такая может возникнуть и в квартире многоэтажного дома, и в загородном коттедже или на дачном участке.

Подключение нового дома к системе центрального водоснабжения, установка в доме или квартире дополнительного сантехнического оборудования или различной бытовой техники – все это требует врезки в существующую систему подачи воды.

Для осуществления врезки в водопровод понадобятся вспомогательные детали – запорная арматура, приобрести которую можно здесь: http://www.sm2000.ru/katalog-detaley-truboprovodov/zapornaya-armatura/.

Врезка в магистральную сеть

Все работы, связанные с использованием централизованной системы подачи воды в обязательном порядке должны согласовываться в соответствующих инстанциях.

Сложности с согласованием могут возникнуть, если ваш участок не оборудован центральной канализацией. В такой ситуации решением вопроса может служить установка на участке септика в соответствии с существующими санитарными нормами.

Врезка возможна в двух режимах:

  • с отключением подачи воды в магистральном трубопроводе путем приваривания отвода;
  • без отключения подачи воды – с использованием седелки.

Организация ответвления от внутреннего водопровода

Для установки в доме или квартире стиральной или посудомоечной машины, бойлера или дополнительного умывальника, потребуется произвести ряд сантехнических работ.

Если ваши коммуникации проведены с использованием металлопластиковых труб, особых проблем при врезке в водопровод не возникнет. Труба пропиливается в заранее намеченном месте, отрезается необходимый кусок и на его место устанавливается тройник.

Сложнее дело обстоит в ситуации, когда предстоит врезаться в старую стальную водопроводную трубу. В таком случае потребуются сварочные работы для врезки в трубу тройника.

С чем еще могут возникнуть сложности? В первую очередь, с местом расположения трубы, в которую необходимо произвести врезку.

Если она частично или полностью «утоплена» в цементной стяжке или плитке, разрезать ее не удастся. Возможно и просто неудачное расположение трубы, попытка разрезания которой может обернуться большими проблемами.

В этой ситуации положение спасут различные сантехнические приспособления: криволинейный фланец, адаптер и многое другое.

Как сделать слив в частном доме своими руками

Как сделать ведро своими руками из жести, из оцинкованного железа или из нержавеющей стали с прямыми стенками.

Вырезаем из материала развертку изделия

h
– высота (устанавливаем заданную величину)
d
– диаметр (устанавливаем заданную величину)
l
– длина окружности (находим расчетным путем)

l = πd = 3,14 * 329 = 1033
(мм)
h = 310
(мм)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА

В середине развертки размечаем отверстия для крепления ушка

1.
На прямоугольном листе из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, на самодельном ручном листогибе, или ручным способом при помощи киянки и бруса, зафальцовываем «по высоте» края листа в противоположные стороны. Сгибаем лист в цилиндр.
2.
Скрепляем загнутые края. Равномерно прижимаем полученный шов киянкой или колотушкой по всей длине цилиндра.
3.
Чтобы шов остался внутри цилиндра, необходимо провести следующую операцию: поворачиваем готовый шов таким образом, чтобы он находился возле ребра бруса; ударяя киянкой по шву, получаем внешнюю поверхность цилиндра без выступающего шва.

ОТБОРТОВКА ФАЛЬЦА

Ширина фальца зависит от его назначения: получения замка; закатка проволоки.

4.
Установим цилиндр относительно бруска в первоначальное положение. Обстукиваем молотком и отгибаем фальц.
5.
Постукиваем заостренной стороной молотка.

жестяные работы изделия из жести своими руками

Следим за шириной фальца – она должна быть одинаковой.
6.
Выравниваем фальц постукиванием тупой стороной молотка.
7.
Окончательно отгибаем под прямым углом согнутый фальц.

ЗАКАТКА ПРОВОЛОКИ

Вкладываем кружок по периметру отбортовки,

сделанный из проволоки, диаметр которого должен совпадать с внешним диаметром цилиндра.

Округляем круговую кромку и окончательно доводим закатку.

СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА С ДНОМ

8.
Загнем края у круга и вставим в цилиндр.
9.
Легкими ударами заостренной части молотка, загибаем фальц внутрь круга.
10.
Крепкими ударами тупой части молотка обстукиваем фальц на брусе, поворачивая при этом цилиндр.
11.
Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра.
12.
Если в результате работы получится выпуклое дно, необходимо его выровнять.
13.
По самому краю дна, ударяем тупой частью молотка, по всему периметру окружности. Дно при этом выровняется, ребра соединения получат ярко выраженный контур.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБРУЧА

Дно ведра можно прикрепить к промежуточному обручу, а промежуточный обруч прикрепить к цилиндру.

14.
Крепим дно ведра с обручем.
15.
Соединяем обруч с цилиндром (корпусом ведра).
16.
Отгибаем фальц у обруча.
17.
Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра и основательно постукиваем по периметру всей окружности.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УШКА

Ушки вырежем из аналогичного материала. Пробьем или просверлим сквозные отверстия: два под заклепки; одно под металлическую ручку.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ

Ручку согнем из металлической проволоки диаметром 5…6 (мм) ГОСТ 18143-72.

Как сделать ведро своими руками из жести – как видите ничего сложного. Освоив простую модель. Можно перейти к более сложной модели с покатыми стенками.

Особенности исходного материала
Необходимые инструменты
Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками
Подготовительный этап
Как сделать корпус трубы из жести
Обработка места соединения фальцев

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

  • Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
  • Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
  • Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
  • Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
  • Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

  • Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
  • Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
  • В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы.

При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Выкройки изделий.

При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

Приемы работ

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Способы соединений

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно.

Как сделать трубу из жести — описание процесса

Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Расклепанный шов

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Отбивка фальца

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Закатывание края

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Читайте еще:

Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве.

Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.

Особенности конструкционного материала

Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть — это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.

Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.

В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка.
Такой продукт очень пластичен — жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.

Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести

Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.

Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:

Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.

  • Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.

Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент — стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.

Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.

Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.

Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса

Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:

  • Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
  • Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
  • Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.

Первый этап – подготовка заготовки

Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.

На ровном участке верстака раскатываем лист стали.

Как сделать трубу из жести: инструкция

От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.

Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.

Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.

Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.

На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.

Второй этап – формирование тела трубы

На следующем этапе наша цель — формовка профиля трубы.

Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр.Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.

Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба.
А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.

Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.

Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.

После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.

Третий этап – обработка стыковочного шва

На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.

Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.

В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.

В наши дни очень большое разнообразие упаковочной продукции мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, однако некоторая продукция способна быть хорошим исходником при выполнении разного рода поделок своими руками.

Так в качестве примера можно взять пустую банку из жести от лимонада либо пива. В большинстве своем поделки из жестяных банок выполняют функцию декора, однако если включить свое воображение и фантазию, то можно соорудить нечто полезное и пригодное в использовании для дома.

Осветительные приборы своими руками из банок

Практически любой банке можно найти полезное применение, так, например, возможно сделать очень стильный и оригинальный плафон для светильника. Поэтому, первым делом необходимо удалить верхнюю часть донышка банки, используя при этом обычные ножницы либо канцелярский нож.

Если у вас имеется склонность к рисованию, то банку можно красочно разрисовать или просто покрасить ее с внутренней и наружной стороны. После чего, необходимо вмонтировать к банке патрон с лампочкой. Все, яркий и неповторимый светильник готов к использованию.

Так же из пивных банок можно сделать интересную и красивую настольную лампу, которая сможет украсить помещение своим необычным видом.

Так для изготовления абажура необходимо использовать только язычки от банок, а вот для стойки светильника можно использовать саму жестяную банку. Для соединения всех язычков от банок в цельную и единую конструкцию, на каждом язычке необходимо сделать небольшой надрез, после чего все язычки необходимо соединить между собой, а потом место разреза вновь соединить.

Украшение дачного интерьера

Весьма интересное применение жестяным банкам можно найти и для дачного использования. Так, например, их можно использовать в изготовлении садовой мебели, кресло и столик весьма хорошая идея использовать пустые алюминиевые банки.

Итак, для того чтобы сделать кресло, необходимо все банки соединить между собой, используя очень мощный и надежный клей. Для более устойчивого положения кресла, и чтобы оно не деформировалось от веса сидящего на нем, каждую банку после склеивания желательно наполнить песком.

Спиртовая горелка из жестяных банок

Также для многих путешественников любителей очень важное значение имеет обеспечение всего необходимого в походах, особенно это касается горелки. Поэтому многие туристы самостоятельно делают спиртовки из алюминиевых банок, которые вполне способны заменить обычную газовую горелку.

Стоит отметить, что вес самодельной спиртовки едва ли превышает 50 грамм, в то время как газовая горелка имеет вес около 3,5 кг.

Подсвечник-фонарик из пивной банки

Итак, для выполнения такой поделки на самой банке придется сделать глубокие вертикальные надрезы на расстоянии 3-4 см между собой. Этот процесс выполняется острым ножом, резать необходимо аккуратно не спеша, при необходимости можно воспользоваться линейкой для более ровного реза.

После того, как банка нарезана, ее необходимо аккуратно немного придавить сверху, в результате чего получится интересная конструкция фонарика. Если вам не нравится цветовое оформление подсвечника, то его можно самостоятельно покрасить специальным спреем в нужный вам цвет.

Бабочки из пивных банок и другие фигурки

Для изготовления поделки такого вида понадобится очень много терпения. Итак, из пустой жестяной банки необходимо удалить два донышка. В результате получится прямоугольный листик из жести.

Обратите внимание!

Готовую форму аккуратно вырезаем ножницами по контуру рисунка например бабочки.

Когда форма бабочки уже готова ей можно придать более естественный вид, слегка придать крыльям живой вид и немного разукрасить бабочку в яркий цвет.

Таким образом прежде чем выбросить пустую алюминиевую банку от пива или напитка подумайте, если только включить свою фантазию и воображение то можно изготовить полезные поделки из жестяных банок много красивых и полезных вещей, которые по достоинству смогут оценить ваши близкие и родные.

Фото поделок из банок

Обратите внимание!

Обратите внимание!

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.

Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:

Вальцовый

Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.

Листогибочный пресс

Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.

Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.

Существуют как промышленные стационарные , так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.

Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.

Экстерьер Галерея — Экстерьер здания

Штукатурный сайдинг

Штукатурный сайдинг — отличный вариант, не требующий особого ухода, он доступен во многих разных цветах, чтобы удовлетворить ваши эстетические потребности.

Hardie Shake Siding

Hardie Shake Siding — это прочный и не требующий особого ухода гонт сайдинг.

Черепица кровля

Керамическая черепица термостойкая и доступна во многих формах и естественных цветах.

Block Privacy Wall

Privacy Wall Стены закрывают углы обзора входов в туалеты.

Timber Privacy Walls

Эти частные стены более гладкие, чем бетон, но при этом обеспечивают конфиденциальность.

Каменные колонны

Каменные колонны предлагают чистую каменную отделку у основания стоек конструкций.

Надстройка крыши

Надстройка крыши закрывает входы и фонтаны.

Сайдинг Cedar Shake

Сайдинг Cedar Shake укладывается рядами внахлест в деревенском стиле поверх гидроизоляции.

River Rock Wainscot

River Rock Wainscot добавляет естественный и привлекательный вид каждому зданию.

Сайдинг для рыбных чешуек и фиксированные окна

Фиксированные окна предлагают желаемый дизайн без обслуживания.

Многоуровневая крыша

Придайте своему строению характер с уникальным дизайном крыши.

Плоская крыша

Плоская крыша легко устанавливается и экономична в обслуживании и установке.

Стальная пристройка

Пристройка крыши обеспечивает крытые входы в здания и укрывает фонтаны с водой от непогоды.

Пристройка для бревенчатой ​​крыши

Romtec предлагает индивидуальные пристройки для бревенчатой ​​крыши, изготовленные на нашем предприятии из Дугласской пихты.

Кедровая доска и рейка

Кедровая доска и рейка сайдинг состоит из вертикальных деревянных панелей с рейками над стыковочными швами.

Купольная крыша

Купольная крыша может стать стильным дополнением любого здания или сооружения.

Hardi Lap

Hardi Lap Siding представлен в полном спектре цветов и текстур.

Кедровые доски

Кедровые доски могут стать стильным дополнением вашего проекта и могут служить защитой от дождя.

Tan Block

Стены из стандартных блоков CMU, изготовленные с использованием цветных красок и строительного раствора.

Надстройка односкатной крыши

Односкатная крыша имеет наклон только в одном направлении, что придает элегантный современный вид.

Многотекстурный цветной блок CMU

Блок CMU можно раскрасить в соответствии с потребностями вашего проекта, а различные текстуры можно комбинировать для создания уникального дизайна.

Сайдинг из бревен

Этот сайдинг из настоящего дерева фрезерован под бревно и установлен внахлест.

Каменная обшивка

Натуральный камень включает множество вариантов, например речной камень, лавовый камень, сланец или сланец.

Кедровые рейки

Кедровые рейки придают современному дизайну красивую текстуру и естественность.

Цветной блок

Окрашенные блоки CMU, установленные в указанном шаблоне или стиле.

Доска и обрешетка Hardi

Сайдинг «Доска и обрешетка Hardi» состоит из вертикальных панелей с планками поверх стыковочных швов.

Hardi Fiber Cement Siding

Сетчатая структура создается из фиброцементных плит Hardi с фиброцементными накладками, размещенными на швах.

Каменный сайдинг

Круглый стиль культивированного камня с множеством вариантов установки.

Stone Wainscot

Каменный сайдинг на зданиях может выглядеть историческим, деревенским, региональным и даже современным благодаря новым методам резки и укладки.

CMU Block Wainscot

Доступный вариант для добавления чего-то особенного в стиль вашего здания.

Тематический дизайн

Romtec способен удовлетворить любые требования к дизайну, включая специальные темы или определенные материалы.

Стальной сайдинг

Стальной сайдинг не требует особого ухода, огнестойкий и долговечный.

Сайдинг под кирпич

Сайдинг облицованный кирпичом укладывается на гладкую поверхность блока CMU.

Индивидуальные особенности — Cattails

Romtec предлагает индивидуальные аспекты дизайна в соответствии с требованиями каждого проекта.

Пристройка крыльца

Пристройка крыльца предлагает крытое обеденное пространство и больше возможностей для отдыха.

Металлическая кровля

Металлическая кровля доступна по цене и имеет традиционный вид.

Cedar Lap

Сайдинг из натурального кедра укладывается в горизонтальное перекрытие.

Ножничная ферма

Добавьте уникальный изюминку пристройке крыльца вашего здания с помощью ножничной фермы.

Крутой фронтон

Более крутой фронтон может быть лучшим вариантом для районов с сильным ветром или проливными дождями.

мерная черепица | Всего дома кровля

Owens Corning — Битумная черепица TruDefinition Oakridge® — Дрифтвуд

Битумная черепица — самый распространенный вид кровельного материала, используемого в Соединенных Штатах, прежде всего потому, что он настолько доступен.Крыши из асфальтовой гальки с широким разнообразием цветов и стилей — это экономичный и привлекательный способ украсить ваше жилище. Одна из критических замечаний по поводу черепицы заключалась в том, что из-за скучного или повторяющегося вида каждая крыша в блоке выглядела одинаково. Те дни прошли благодаря появлению мерной черепицы.

Размерная черепица, также известная как архитектурная или ламинированная черепица, представляет собой битумную черепицу с изгибом. Ламинированная черепица, также известная как «архитектурная» или «размерная» черепица, состоит из слоев, а их толщина и глубина делают их больше похожими на сланец или древесину.Обычная битумная черепица имеет три асфальтовых выступа, расположенных через равные промежутки времени, что придает кровельному материалу очень повторяющийся узор. Размерная черепица состоит из двух слоев черепицы, соединенных вместе. Однако из черепицы были вырезаны случайные зазубрины, обнажая нижний слой. Это придает этой новой черепице трехмерный вид с различными высокими и низкими выступами.

Ознакомьтесь с вариантами цвета в Owens Corning.

Благодаря двойному слою черепицы размерная черепица фактически обеспечивает лучшую защиту от ветра и града — самые тяжелые сорта способны выдерживать ветер со скоростью 120 миль в час.У них также более длительный срок службы — 40 лет по сравнению со средним показателем 20 лет для однослойной битумной черепицы. Они также подходят для большинства типов крыш и скатов — как и обычная битумная черепица, их можно использовать практически где угодно. Кроме того, черепица Dimensional обычно считается более эстетичной — настолько, что во многих районах она даже требуется

Однако у размерной черепицы есть несколько недостатков. Они немного дороже — двойной слой действительно добавляет к стоимости в среднем 20%.Кроме того, они могут быть более восприимчивы к плесени и водорослям из-за зазубрин — вся битумная черепица восприимчива к плесени и грибку, потому что органический материал в черепице является одним из любимых продуктов плесени.

Если вас интересует более привлекательный вариант для вашей кровли, обращайтесь к профессионалам Total Home Roofing. Являясь ведущим национальным специалистом по ремонту кровли, мы имеем большой опыт работы со всеми типами черепичной кровли как для жилой, так и для коммерческой недвижимости.

###
О компании Total Home Roofing : Компания Total Home Roofing №1 по кровельным материалам для жилых и коммерческих помещений в Центральной Флориде. Компания Total Home Roofing, основанная в 2006 году в Рокледже, Флорида, насчитывает более 150 сотрудников и 3 офиса в Центральной Флориде.

Обслуживает Орландо, Зимний парк, Зимний сад, Мейтленд, Апопка, Эджвуд, Окои, Бель-Айл, Бэй-Лейк (часть Всемирного центра Уолта Диснея), Лейк-Буэна-Виста (часть Всемирного центра Уолта Диснея), Итонвилл, Окленд, Уиндермир, Какао-Бич , Merritt Island, Vero Beach, Melbourne, Viera, Dewater, Titusville, Sanford, Daytona Beach, Port Orange, New Smyrna Beach, Ormond Beach, Kissimmee, Winter Haven, Ocala, Altamonte Springs, Longwood, Deltona, Oviedo, Deland, St.Облако, мыс Канаверал, залив Понсе, пляж Мельбурна и прилегающие районы.

Местоположение: Округ Бревард Флорида, Округа Ориндж и Семинол Флорида, Округ Волусия Флорида, Цинциннати, Огайо.

Кровля — Boral America

  • Виртуальный дизайнер
  • Посмотреть наши продукты

    • Сайдинг, отделка и ставни

    • Кровельные работы

    • Камень

    • Кирпич

    • Окна

    • Летучая зола + Syn Gyp

    • Виртуальный дизайнер

  • Почему Борал

    • О Борале
    • Стать поставщиком
    • COVID-19
  • Образование

    • Образование
    • Программа стипендий для сотрудников
  • Фирменный магазин
  • Карьера

    • Борал Северная Америка
    • Борал Австралия

Прочтите это, прежде чем ремонтировать крышу

Опоясывающий лишай

Фото Джима Барча / Thompson Naylor Architects / Allen Construction

От защиты вашего дома от непогоды до сдерживания его привлекательности — на вашей крыше есть все, что вам нужно.Он должен выдерживать десятилетия палящего солнца, проливных дождей, порывистых ветров и, во многих случаях, снега и льда, поскольку защищает вас от непогоды — и все это при хорошем внешнем виде с улицы.

Когда дело доходит до ухода за домом, новая крыша — одна из самых дорогих покупок, которые вам нужно сделать. Хотя это может показаться пугающим, эксперты сходятся во мнении, что правильное выполнение работы сводится к процессу, состоящему из двух частей. Во-первых, исследуйте цвета и стили, путешествуя по окрестностям, чтобы увидеть, как выглядят дома, похожие на ваш, с разными цветами и формами черепицы.У большинства производителей есть варианты всех основных цветовых семейств: коричневые и красные, синие и зеленые, серые и черные, золотые и бежевые. Затем, как и при любом ремонте, поработайте с первоклассным подрядчиком. На веб-сайтах основных производителей черепицы утвержденные установщики перечислены по почтовому индексу, часто отмечая тех, кто прошел обучение передовой практике. Качество работы имеет ключевое значение. В наши дни битумная черепица довольно пуленепробиваемая, поэтому поломки обычно связаны с плохой установкой.

Вперед: все, что вам нужно знать о выборе и установке асфальтовой кровли, которая защитит и улучшит ваш дом на долгие годы.

Для создания надежной цветовой схемы выберите крышу, которая включает в себя оттенок дома, например, более темные тона древесного угля в архитектурной черепице, которая вписывается в отделку дома.

Подобно изображенному на иллюстрации: Гонт Timberline HD цвета «Серый Устричный», около 97 долларов за квадрат кровли; GAF

Наложение и отрыв

Фото Колина Смита

Используется одна и та же черепица, но эти два метода укладки очень разные.

Наложение: нанесение второго слоя

Большинство строительных норм и правил допускают установку двух слоев битумной черепицы на доме, поэтому снятие всего до фанерной обшивки может быть не единственным выбором. Прикрепление новой черепицы к существующей дешевле и быстрее, требует меньше труда, но это также означает, что вы теряете возможность оценить покрытие на предмет признаков повреждения водой. Если ваша крыша в хорошем состоянии, но имеет некоторые повреждения с одной стороны из-за поваленного дерева или лишилась черепицы во время урагана, стоит подумать о накладке.

Оторвать: Сдирать старую крышу

Дороже из-за дополнительных трудозатрат и материалов, снятие старой крыши до обшивки — единственный вариант, если у вас уже есть два слоя. Генеральный подрядчик Old House Том Сильва предпочитает этот маршрут, даже когда крыша состоит из одного слоя, поэтому он может найти источник любого повреждения водой, обновить кровлю и установить черепицу, чтобы она лежала ровно.

Показано: Член экипажа Silva Brothers Гарретт ДеБлуа применяет инструмент к 22-летней кровле из асфальтовой черепицы в жилом доме в Манчестере-бай-зе-Си, который начал протекать.

Сколько стоит

Новая крыша площадью 3250 квадратных футов может стоить от 6 500 до более 20 000 долларов. Вот что входит в цитату подрядчика.

Материалы | 55%

Для отрывов требуется множество невидимых деталей, таких как подкладки и стартовые полосы. В перекрытии черепица является основным материалом, и на нее приходится большая часть общей стоимости, около 65%.

Трудовые отношения | 35%

Снятие крыши — трудоемкий процесс, а сложная кровля может увеличить стоимость до 25%.Накладка часто представляет собой однодневную работу, сокращая затраты на рабочую силу примерно до 25% бюджета.

Утилизация | 5%

Расходы вашего подрядчика на аренду мусорного контейнера.

Работа на сайте Дополнительно | 5%

Это может включать плату за подъем связок черепицы до крыши и аренду строительных лесов или переносных туалетов.

Выберите оценку: Хорошо

Увеличение расходов обычно означает более широкий выбор цветов и форм.Большинство компаний предлагают полный спектр.

ХОРОШО: Битумная черепица с тремя язычками

Почти вся черепица начинается с матов из стекловолокна, пропитанных водостойким асфальтом. Верхнее покрытие представляет собой слой гранул изверженных горных пород, покрытых керамическим пигментным покрытием, защищающим асфальт от ультрафиолетовых лучей. Эта черепица, изготовленная одной постоянной толщины, обычно имеет размер 12 на 36 дюймов с тремя-пятью выступами или сегментами — и все они имеют одинаковую прямоугольную форму.

ЗА: Цена — это всегда менее дорогой вариант.Доступен в большинстве нейтральных цветов, таких как черный, серый и коричневый; чистый, однородный вид.

МИНУСЫ: Одиночный плоский слой обеспечивает меньшие размеры без теневых линий. Хотя большинство из них состоит из двух цветов, они менее разнообразны, чем более дорогая черепица.

ЦЕНА: от 51 до 124 долларов за квадрат кровли. *

* Цена на черепицу указана за квадрат кровли, равный 100 квадратным футам.

Выберите оценку: Лучшее / Лучшее

ЛУЧШЕ / ЛУЧШЕ: Ламинированная черепица

Вместо однослойной, ламинированной или архитектурной черепицы есть два или более слоев с трехмерными выступами разных размеров.Битумная черепица обычно такого же размера, как и базовая трехлепестковая черепица, но многослойная черепица может весить на 50 процентов больше, что может повысить ее долговечность и продлить гарантию.

ПРОФИ: Более толстые язычки различаются по размеру и форме для большего объема и более четких теневых линий, напоминающих дерево или сланец. Ламинированная черепица предлагает самый широкий выбор цветных гранул.

МИНУСЫ: Дороже, чем черепица с тремя язычками.

ЦЕНА: От 60 до более 280 долларов за квадрат кровли для специальных форм.*

* Цена на черепицу указана за квадрат кровли, равный 100 квадратным футам.

Необычные формы: зигзаги

Фото Malarkey

Будь то имитация толстой древесины или полос цветного сланца, дизайнерская ламинированная черепица не ограничивается прямоугольниками.

Эта черепица, призванная напоминать кедровую крышу, имеет встроенный выступ, открывающий два более толстых торца.

Показано: Windsor цвета Antique Brown, около 200 долларов за квадрат; Кровельные изделия Маларки

Необычные формы: гребешки

На крутой крыше срезанные углы этой двухслойной черепицы, покрытой черным поверх красного цвета, напоминают форму и толщину американского сланца викторианской эпохи.

Показано: Каретный дом из грузинского кирпича, около 235 долларов за квадрат; Гарантированный

Необычные формы: бриллианты

Фото Shutterstock

Эта форма в мягких оттенках серого напоминает французский сланец, который обычно можно было найти на мансардных крышах XIX века.

Подобно показанному: Сиенна в гавани Тумана, около 147 долларов за квадрат; GAF

Все под одной крышей

Иллюстрация Джейсона Ли

В то время как черепица — это все, что вы видите, износостойкая крыша считается системой, в которой многие части работают вместе, чтобы ваш дом оставался сухим и комфортным. Основное внимание уделяется не только защите от непогоды, но и поступлению свежего воздуха, чтобы предотвратить накопление тепла и влажности на чердаке.Вот как ваш подрядчик восстановит вашу крышу после того, как разорвет ее на 3⁄8-дюймовую фанерную обшивку или настил крыши.

1 ЛЕДЯНОЙ И ВОДОЗАЩИТНЫЙ ЩИТ

Самоклеющаяся мембрана, наносимая по периметру крыши от карниза вверх. Он должен выходить на 3 фута за внутреннюю часть стены и закрывать любые долины, чтобы предотвратить попадание ледяных плотин и ветрового дождя на обшивку. Чтобы отвести воду от карниза, большинство кровельщиков добавляют металлический отлив прямо к настилу крыши, покрывая его мембраной.

2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

Этот синтетический слой, заменяющий войлочную бумагу, покрывает всю кровлю и является второй линией защиты от протечек после черепицы.

3 СТАРТЕРНАЯ ПАНЕЛЬ

Узкий ряд кровельного покрытия из асфальта, стартовая полоса прибивается к периметру крыши с помощью полоски клея сверху, которая захватывает нижнюю сторону первого ряда черепицы, удерживая ее на месте во время сильного ветра.

4 КОНЬЯНКА

Кровельщики с помощью циркулярной пилы вырезают длинную прорезь вдоль конька крыши — если ее нет — затем закрывают пластиковой заслонкой (как показано) или гибкой виниловой матрицей.Отверстия по бокам позволяют воздуху выходить на чердак, охлаждая пространство и снижая счет за кондиционирование воздуха.

Вентиляция продлевает срок службы кровли. В большинстве случаев холодный воздух втягивается через вентиляционные отверстия в потолке, а теплый воздух выходит через вентиляционные отверстия конька.

5 ПАНЕЦ

Укладывается от карниза вверх по направлению к коньку, ряды черепицы располагаются в шахматном порядке, чтобы предотвратить просачивание воды. Кровельщики также вплетают алюминий, вставляя черепицу в вертикальные конструкции, такие как дымоход, слуховое окно, световой люк и вокруг вентиляционных труб.

6 коньков

Эти колпачки, окрашенные в те же цвета, что и другие черепицы, представляют собой квадратные секции, устанавливаемые над вентиляционным отверстием конька, охватывающие уязвимые части в местах пересечения двух плоскостей крыши.

Предоставлено подрядчиком

Фото iStock

Команда налетает, чтобы сорвать вашу крышу и собрать ее обратно. Вот как они могут облегчить вам работу.

  • Предотвращает образование вмятин на проезжей части. Попросите водителя сбросить контейнер для мусора, чтобы защитить вашу асфальтовую подъездную дорожку, поместив под колеса деревянные блоки, такие как обрезки 2 × 6, для распределения веса.
  • Проведите проверку периметра. Перед началом работ попросите подрядчика убрать уличную мебель из дома и накрыть ценные фундаментные растения. После того, как кровля будет закончена, попросите его пройтись по дому с магнитной щеткой, чтобы убрать заблудшие гвозди.
  • Оставь немного позади. Пачка или две новой черепицы, плоско хранящиеся в гараже, пригодятся, если ваша новая крыша позже повредится. Затем ваш подрядчик может использовать их для ремонта заплаток с точным совпадением

Наконечник Pro для пологих крыш

Фото Карла Тремблея

«Хотя битумная черепица является хорошим кровельным материалом, это не лучший выбор во всех ситуациях.Большинство производителей для их установки указывают уклон крыши как минимум 4:12, то есть на каждую ногу, на которую стропила выходят из балки конька, они опускаются на 4 дюйма. Если я использую битумную черепицу, я всегда сначала защищаю обшивку ледяным и водным щитом, натягивая его на облицовку и доски граблей и покрывая обшивкой. Я выставляю только 4 дюйма черепицы и вбиваю шесть гвоздей для лучшей работы при сильном ветре и дожде. На уклонах менее 4:12 я буду использовать резиновую кровлю из EPDM, которая лучше защищает от ветрового дождя.”

Том Сильва, TOH генеральный подрядчик

Выберите цвет: черный

Фото Перри Мастровито / Getty Images

Это серьезное решение, но не стоит паниковать. Консультант по цветовым решениям Бонни Кримс объясняет, как новая крыша может улучшить окраску вашего дома и повысить его общую привлекательность.

Этот темный оттенок подходит для серого, синего, зеленого и кирпичного сайдинга.Когда кладка имеет много разных тонов, как здесь, битумная черепица с очень небольшими вариациями цвета является лучшим дополнением, поэтому она не конкурирует с домом.

Подобно показанному: Heritage в деревенском черном цвете, около 81 доллара за квадрат; Строительные изделия ТАМКО

Выберите цвет: серый

Предоставлено Amywax.com

Повторение цветов дома в черепице на один-два тона темнее — простой способ получить единый вид.Средне-серый цвет подойдет и желто-охристому, или красному дому. Средние тона здесь также позволяют просвечивать белую и красную отделку дома.

Подобно показанному: Timberline HD цвета Pewter Grey, около 97 долларов за квадрат; GAF

Выберите цвет: коричневый

Фото Джулиана Васс

Двухцветная черепица добавляет интереса, когда дом одного цвета, как здесь. Эта бледно-коричневая крыша также приобретает оттенки кремово-желтой вагонки.Более темные, красновато-коричневые крыши часто закрывают дома из красного кирпича и не совсем белые.

Подобно показанному: Oakridge in Desert Tan, около 97 долларов за квадрат; Оуэнс Корнинг

Выберите цвет: красный

Фото iStock

Красная крыша, хотя и жирная, может хорошо сочетаться с серым, белым и серо-коричневым цветом дома. Один из способов убедиться в этом: выберите пеструю красную черепицу, которая складывается в цвет сайдинга, как эта кровавая крыша, на которой присутствуют оттенки сине-серой вагонки.

Подобно показанному: Supreme красного цвета, около 81 доллара за квадрат; Оуэнс Корнинг

Выберите цвет: зеленый

Фото iStock

Земные тона обычно гармонируют друг с другом. Эта желто-зеленая крыша естественным образом сочетается с теплыми цветами кирпичного крыльца и горчично-желтым сайдингом. Как и коричневые, зеленые цвета черепицы хорошо сочетаются с коричневыми и желтыми, а также с белыми.

Подобно показанному: Elite Glass-Seal в цвете Empire Green Blend, около 70 долларов за квадрат; Строительные изделия ТАМКО

Выберите цвет: серо-синий

Предоставлено Amywax.com

В небольших домах, где слуховые окна добавляют цвет крыше, ищите пятнистую черепицу. Здесь более светлые серо-синие тона крыши отражают цвет дома, а более темные добавляют баланс и создают эффект заземления.

Подобно показанному: Timberline Ultra HD цвета Biscayne Blue, около 106 долларов за квадрат; GAF

Пользовательские образы: воспроизведение паттернов

Фото Malarkey

Добавьте акцент, например, эти бриллианты, с помощью стандартной черепицы, обрезанной по мере необходимости. Чтобы связать его с остальной крышей, этот узор включает цвета, перекликающиеся с мансардным сайдингом и облицовкой фасада.

Показано: Oakridge в цветах Estate Grey, Onyx Black и Desert Tan, около 97 долларов за квадрат; Оуэнс Корнинг

Пользовательские образы: соломенные кривые

Фото Malarkey

Гибкую, модифицированную полимером битумную черепицу можно укладывать рядами, чтобы «течь» по гладким краям крыши, когда она построена так, чтобы вызывать соломенный вид, как здесь, в коттедже Тюдоров.

Показано: Legacy из натурального дерева, около 125 долларов за квадрат; Кровельные изделия Маларки

Гарантия мелким шрифтом

Фото Беван Уокер

  • Покрытие черепицей Битумная черепица с тремя язычками обычно имеет 20-, 25- или 30-летнюю гарантию от производственных дефектов; На ламинированные версии распространяется «пожизненная» гарантия, то есть на время, пока вы владеете домом, или максимум от 40 до 50 лет.Если черепица выйдет из строя в любой момент в течение этого периода времени, ожидайте чека на пропорциональную сумму.
  • Общее покрытие Некоторые производители предлагают более дорогие гарантийные пакеты, которые, если крыша выходит из строя в течение установленного периода времени, обычно 25 лет, покрывают стоимость новой черепицы и трудозатраты на замену кровли.
  • Страхование второго собственника Покупаете дом с новой крышей? Не думайте, что вас накрыли, потому что крыша была недавно установлена. Спросите название производителя, уведомите компанию об изменении владельца и узнайте, переходит ли вам гарантия.

Рассмотрим «классную крышу»

Темные гранулы на ламинированной битумной черепице поглощают солнечное излучение, отводя тепло в здание, что объясняет, почему на чердаке в жаркий летний день может быть на 50–85 градусов теплее, чем на улице.

Битумная черепица для холодных крыш помогает снизить эту разницу до 5 или 10 градусов за счет использования гранул, покрытых высокоотражающим пигментом. Некоторые виды черепицы имеют рейтинг EnergyStar.Другие были протестированы Советом по рейтингам Cool Roof; сравнивая эти продукты, обратите внимание на самые высокие значения коэффициента отражения солнечного света и теплового излучения по шкале от 1 до 100. Ожидайте, что вы заплатите от 10 до 50 процентов больше за черепицу для холодных крыш.

Пока вы в нем… Купол

Фото Билли Хюиня / Getty Images

Срыв старой крыши дает возможность вашему кровельному подрядчику добавить одно из этих обновлений.

До того, как коньковые вентили стали стандартом, купола использовались для охлаждения домов и сараев. Оснащенные жалюзи или окнами с электронным управлением, они помогают втягивать прохладный воздух через потолки или открытые окна, а затем выводить теплый воздух через верхнюю часть здания.

Пока вы в нем… Медные желоба

Фото Джима Крюгера / Getty Images

Смета ремонта кровли часто включает стоимость новых желобов, потому что существующие желоба должны быть сняты.Обновление до медных водосточных желобов стоит более чем в два раза дороже, чем виниловые или алюминиевые, но они добавляют стиль (и функциональность), которые должны прослужить всю жизнь.

Пока вы в нем… Мансардное окно

Фото iStock

Осветлить жилое пространство с помощью мансардного окна может быть проще, чем вы думаете. Сначала кровельщики вырезают обшивку и обрамляют проем, затем вырезают соответствующее отверстие в потолке. Световой столб, построенный в виде стен, затем соединяет их, чтобы пронести дневной свет в дом.

лучших дизайнов крыш в Minecraft | Gamepur

Самое прекрасное в построении конструкции в Minecraft — это то, что у вас есть большая свобода изменять дизайн. Высота, ширина и общий вид могут быть полностью адаптированы к вашим требованиям. Это справедливо и для крыши вашего здания. Крыша — это здорово, так как она защищает от дождя и может придать вашему зданию больше индивидуальности. У вас может быть плоская крыша для вашего дома, но это будет скучно. Имея это в виду, давайте рассмотрим некоторые интересные конструкции крыш в Minecraft, которые вы легко можете сделать для своих зданий.

Clerestory

Этот тип крыши оставит место для окон в области крыши, чтобы естественный свет проникал в ваше здание. Чтобы сделать это, вам нужно будет наращивать уклон, пока вы не начнете работать со стеной. Эта область стены — это то место, где будет выходить окно, но ее необходимо спланировать заранее. Конечно, если ваше здание достаточно большое, вы можете превратить свою крышу в крыльцо или просто украсить различными способами плоскую поверхность, полученную этим методом.

Curved

Вы можете спросить: «Как я могу сделать изогнутую крышу в игре, которая предлагает только блоки?» Хитрость заключается в том, чтобы соединить вместе лестницы, плиты и обычные блоки.Начните с постройки входа на крышу из блоков. Как только вы дойдете до секции, над которой хотите начать работу, начните размещать лестницу вверх ногами, чтобы вы могли разместить на ней больше. Используйте блоки и плиты, чтобы постепенно придать крыше извилистый вид, пока не достигнете вершины. Единственная проблема с этим методом — это зазоры, которые оставляют перевернутые нижние этажи, которые невозможно заполнить, поэтому, возможно, используйте его для конструкций, которым не нужно заполнять эту стену.

Слуховые окна

Ситуация с слуховыми окнами немного отличается от всего остального в этом списке, где все остальное будет сосредоточено на крыше в целом; это относится только к части крыши.Слуховое окно — это часть наклонной крыши, которая выступает наружу, создавая больше места, поэтому в вашем здании будет гораздо больше места для головы. Если вы воспользуетесь какой-либо из идей из этого списка, мы рекомендуем рассмотреть возможность использования мансардных окон, чтобы сделать ваше творение еще более уникальным.

Голландский фронтон

Голландский фронтон — это комбинация двускатной и пирамидальной крыши, которую вы увидите позже в этом посте. Таким образом, вы начнете прорабатывать все стороны крыши, как крышу пирамидального типа. Однако в какой-то момент вы переключитесь на процесс с фронтоном, при котором вы используете лестницу с двух сторон крыши, а две другие стороны, скорее всего, заполнены стеклом, чтобы сделать окно или какое-либо другое средство блокировки. .

Двускатная

Двускатная крыша — это простая конструкция, которую может снять каждый. Просто используйте лестницу, чтобы подняться к середине крыши с обеих сторон здания. Вам нужно, чтобы ширина здания составляла нечетное количество блоков, чтобы у вас могла быть колонна наверху, но это не обязательно является абсолютной необходимостью. Делайте то, что вам больше нравится. Кроме того, чем длиннее здание, тем круче будет подъем вверх.

Gullwing

Крыша типа «крыло чайки» имеет меньший наклон по сравнению с другими элементами в этом списке.Здесь вы будете использовать лестничные блоки, чтобы сделать большую часть крыши, но как только вы доберетесь до низа, использование выступающих плит затеняет окружающую территорию, придавая зданию вид крыла.

M-образная форма

Если у вас достаточно длинная крыша, вы можете придать себе волнообразное ощущение с помощью M-образной формы. Для этого используйте плиты или лестницы, чтобы подниматься и спускаться по дорожке крыши. Если вам нужно больше места внутри самого здания, обязательно используйте слуховое окно, чтобы создать туннельную зону на крыше.

Пирамида

Пирамидальная крыша используется в зданиях кубической формы. Здесь вы поднимаете свои лестницы к середине со всех сторон, а не только с двух, как на двускатной крыше. Как следует из названия, это придаст вашей крыше пирамидальный вид.

Соляной ящик

Крыша соляного ящика похожа на двускатную, но вместо того, чтобы пересекать обе стороны посередине, одна сторона длиннее другой. Это сделает так, что внутри будет два этажа с более высокой стороны, но более короткая сторона будет отнесена к одному в зависимости от размеров вашего дома.Поэкспериментируйте и посмотрите, что у вас получится.

Skillion и Lean-to

Использование Skillion и Lean-to во многом будет зависеть от общей структуры вашего здания, но осуществить его невероятно просто. Для этого вам нужно, чтобы одна секция здания была меньше другой. Обе стороны будут нуждаться в плитах или лестницах, которые ведут как можно дальше, но меньшая сторона, очевидно, будет заканчиваться там, где она встречается со стеной. Это должно выглядеть так, как будто большая часть опирается на меньшую сторону для поддержки.

Терминология кровли | ACR1.COM — ACR1.COM

Кровельные условия

Прогуляйтесь, поговорите, поговорите. В ACR1.COM Commercial Roofing мы бегло говорим о кровле. Вот полный список терминов, которые вы можете услышать от коммерческого специалиста по кровельным работам ACR1.COM.


AAMA — Ассоциация производителей архитектурного алюминия, пятый уровень.

АКСЕЛЕРАТОР — Любой материал, добавляемый в штукатурку, штукатурку или строительный раствор, ускоряющий естественное схватывание.

ADHESION — Свойство покрытия или герметика связываться с поверхностью, на которую оно нанесено.

ОТКАЗ КЛЕЯ — Нарушение сцепления покрытия или герметика с поверхностью, на которую оно нанесено.

AGGREGATE — Щебень, шлак или водонасыщенный гравий различных размеров, который используется для покрытия застроенных крыш.

ALLIGATORING — Состояние краски или состаренного асфальта, вызванное потерей летучих масел и окислением, вызванным солнечным излучением.«Аллигаторство» приводит к образованию трещин, напоминающих шкуру аллигатора, и в конечном итоге является результатом ограниченной устойчивости краски или асфальта к тепловому расширению или сжатию.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД — Проводники из алюминия для передачи электроэнергии. Алюминий обычно ограничивается проводами большего диаметра. Из-за меньшей проводимости алюминиевый провод меньше №12 не изготавливается. Алюминий легче и дешевле меди, но не так хорош в качестве проводника. Он также легко ломается.

AMPS (AMPERES) — Скорость, с которой электричество протекает через проводник.

АММЕТР — Устройство для измерения тока, протекающего в цепи

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ — Болты, которые крепят колонны, фермы или другие элементы к бетону или каменной кладке, например, болты, используемые для крепления порогов к каменному фундаменту. Фундаментные плиты или подоконники должны быть прикреплены к фундаменту с помощью стальных болтов диаметром не менее 1/2 дюйма, встроенных как минимум на 7 дюймов в бетон или армированную кладку или 15 дюймов в неармированную кладку с цементным раствором и с интервалом не более & друг от друга.

УГЛОВОЙ УГОЛ — Кусок железа, образующий прямой угол и используемый для перекрытия отверстий и поддержки кирпичной кладки в отверстиях. В облицовке из кирпича они используются для крепления облицовки к фундаменту. Также известен как угол полки.

ОТЖИГ — При производстве флоат-стекла это процесс контролируемого охлаждения, осуществляемый в лере для предотвращения остаточных напряжений в стекле. Повторный отжиг — это процесс устранения нежелательных напряжений в стекле путем повторного нагрева до подходящей температуры с последующим контролируемым охлаждением.

ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИ — Эластомерные блоки, ограничивающие боковое смещение стекла в канале остекления, которое может возникнуть в результате тепловых, сейсмических, ветровых нагрузок, смещения здания и других сил.

APRROACH — Область между тротуаром и улицей, которая ведет к подъездной дорожке или переходу с улицы, когда вы приближаетесь к подъездной дорожке.

АРХИТЕКТОР — Торговец, который проектирует и производит планы зданий, часто наблюдая за процессом строительства.

ПРАВИЛО АРХИТЕКТОРОВ (линейка) — Трехсторонняя линейка с разными шкалами на каждой стороне. Также называется «шкалой».

АСФАЛЬТ — Высоковязкий углеводород от темно-коричневого до черного, образующийся из остатков после перегонки нефти. Асфальт используется на крышах и шоссе в качестве гидроизоляционного средства.

AUGER — В столярных работах, сверлильный инструмент по дереву, используемый плотником для сверления отверстий.

BACKER ROD — В остеклении, полиэтиленовый или пенополиуретановый материал, устанавливаемый под давлением и используемый для контроля глубины шва герметика, обеспечения поверхности для инструментов для герметика, служащего в качестве разрыва связки для предотвращения трехсторонней адгезии и обеспечения часа. стеклянный контур готовой бусины.

ЗАПОЛНЕНИЕ — (1) засыпка любой ранее выкопанной площади. (2) в столярном деле — процесс скрепления двух частей доски путем склеивания деревянных брусков во внутреннем уголке.

ОБРАТНЫЙ ПОТОК — Поток жидкостей при орошении в трубы питьевого или питьевого водоснабжения из любого источника, противоположного предполагаемому направлению потока.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБРАТНОГО ПОТОКА — Устройство или средство для предотвращения обратного потока в систему питьевого водоснабжения.

BACKHOE — Самоходное экскаваторное оборудование, которое копает, вытягивая ковш, установленный на стреле, на себя. Он используется для рытья подвалов и / или фундаментов, а также для устройства дренажных или канализационных систем.

ГВОЗДЬЯ СПИНКИ — Практика прибивания кровельного войлока к настилу под перекрытием в дополнение к горячей уборке шваброй для предотвращения соскальзывания войлока.

БАЛЛОННЫЙ КАРКАС — В столярных работах это самый легкий и экономичный вид конструкции, при котором стойки и угловые пластины устанавливаются на непрерывные отрезки от линии первого этажа или подоконника до крыши.

БАРОМЕТР — Прибор для измерения атмосферного давления.

КРЫША БОЧКА — Конструкция крыши арочная в поперечном сечении.

BASE PLY — Войлок, пропитанный асфальтом, и / или войлок с покрытием, устанавливаемый в качестве первого слоя с 4-дюймовыми перехлестами в системе застроенной кровли под следующими войлоками, которые могут быть установлены в виде гонта.

НАКЛАДНАЯ ПЛИТА — Формованная металлическая пластина, предназначенная для закрытия стыка между двумя отрезками металлической кромки.

ИЗОЛЯЦИЯ АККУМУЛЯТОРА — Полосы изоляции — обычно стекловолокно, которые устанавливаются между стойками или другим каркасом.

BEAD — При остеклении герметик, наносимый на стык независимо от метода нанесения, например, уплотняющий валик, штапик и т. Д. Также молдинг или упор, используемый для удержания стекла или панелей на месте.

БАЛКА — Опорный элемент конструкции (сталь, бетон, древесина), переносящий вес из одного места в другое.

КРОВАТЬ ИЛИ КРОВАТЬ — В остеклении — шпатлевка или герметик, наносимый между стеклом или панелью и неподвижным упором или смотровой планкой створки или рамы.Обычно это первая полоса компаунда или герметика, которая наносится при установке стекла или панелей.

BELL REDUCER — В сантехнике — фитинг в форме раструба, который имеет одно отверстие меньшего диаметра, используемое для уменьшения размера трубы в трубопроводе, и противоположное отверстие большего диаметра.

НИЖЕ — Часть здания, расположенная ниже уровня земли.

ИЗГИБНОЕ СТЕКЛО — Плоское стекло, которому при нагревании придавали изогнутые формы.

BEVEL — (двери) угол передней кромки двери обычно от 1/8 ″ до 2 ″.

BID BOND — Ценная бумага, размещенная участником торгов для обеспечения исполнения в соответствии с заявкой.

ТОРГ — Получение цен от различных подрядчиков и / или субподрядчиков.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — Чертежи, детали и спецификации для конкретного проекта.

BITE — Размер, на который система обрамления перекрывает край заполнения остекления.

БИТУМ — Любая из различных смесей углеводородов, встречающихся в природе или полученных путем перегонки угля или нефти. (См. Смолу и асфальт для пальто)

BLEEDING — Миграция жидкости на поверхность компонента или в / на соседний материал.

БЛИСТЕР — Замкнутое возвышение, заметное на поверхности здания. В основном они вызваны расширением захваченного воздуха, водяного пара, влаги или других газов.

БЛОКИРОВКА — В плотницких работах процесс скрепления двух частей доски путем склеивания деревянных брусков во внутреннем уголке.

BLUE PRINTS- Архитектурные планы здания или строительного проекта, которые могут включать планы этажей, планы фундаментов и фундаментов, фасады, планы участков, а также различные графики и / или детали.

ЛАПКА ДЛЯ ДОСКИ — В столярных работах эквивалент доски 1 квадратный фут и толщиной 1 дюйм.

BOND BREAKER — Вещество или лента, наложенная между двумя смежными материалами для предотвращения слипания между ними.

BOND PLASTER — Помимо гипса, связующая штукатурка содержит 2-5% извести по весу и химические добавки, которые улучшают сцепление с плотными непористыми поверхностями, такими как бетон. Используется как базовое покрытие.

ЛУК (И ИЗОБРАЖЕНИЕ) — Кривая, изгиб или другое отклонение от плоскостности стекла.

ОПОРЫ — Стяжки и стержни, используемые для поддержки и усиления различных частей здания, используемых для поперечной устойчивости колонн и балок.

BRAKE METAL — Листовой металл, согнутый до желаемой конфигурации.

BROWNCOAT- Слой штукатурки непосредственно под финишным слоем. При трехслойной работе второй слой — коричневый.

BTU — British Thermal Unit — Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды за счет изменения на один градус F.

ПУЗЫРЬКИ — В остеклении открытые или закрытые карманы в герметике, вызванные выбросом, образованием или расширением газов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ — Кирпич для строительных целей без специальной обработки по текстуре или цвету, ранее называемый «обычным кирпичом». Он прочнее лицевого кирпича.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ — Письменное разрешение от города, округа или другого регулирующего органа, дающее разрешение на строительство или реконструкцию здания. Разрешение на строительство зависит от строительного проекта, описанного в заявке.

BULLFLOAT — Инструмент, используемый для чистовой обработки и выравнивания плиты.После стяжки первый этап окончательной отделки бетона сглаживает и выравнивает холмы и пустоты, оставшиеся после стяжки. Иногда заменяли дарби. Большая квартира или инструмент, обычно из дерева, алюминия или магния с ручкой.

КРЫША БАБОЧКИ — Конструкция крыши, которая резко наклоняется с обеих сторон к центру.

МАСЛЯНАЯ МАСКА — При остеклении нанесение герметика или состава на плоскую поверхность какого-либо элемента перед установкой элемента на место, например, нанесение смазки на съемный упор перед закреплением упора на месте.

ОСТЕКЛЕНИЕ — Установка стеклянных изделий там, где вертикальные края стекла не имеют опорных стоек.

БУТИЛ — Тип неотверждаемого и не снимающего пленки герметика на основе бутилена. Обычно используется для внутренних приложений.

BX — ARMORED CABLE — Заводская сборка изолированных проводов внутри гибкой металлической оболочки. Его можно использовать, за исключением случаев, когда он подвергается чрезмерной влажности, и его нельзя запускать ниже уровня земли.Он всегда должен быть заземлен и использует свою броню в качестве заземления оборудования. Старые провода сложно вытащить или вставить новые.

ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ — Химическое вещество, используемое для ускорения твердения бетона во влажных условиях.

НАВЕС — Свисающая крыша.

КОНСОЛЬ — Выступающая балка или другая конструкция, поддерживаемая только с одного конца.

CANT STRIP — Опора со скошенной кромкой, используемая на пересечении настила крыши с вертикальными поверхностями, чтобы можно было делать изгибы кровельной мембраны для образования отливов основания без разрушения войлока.

КРЫШКИ — В кровельных покрытиях: от одного до четырех слоев войлока, склеенного и покрытого битумом, который укладывается поверх существующей крыши в качестве лечения дефектных крыш.

ДОЛОТО ДЛЯ МЫСКА — Инструмент для зачистки швов раствора на кирпиче.

CARBIDE BIT — Инструмент для сверления отверстий в кирпиче или блоке.

CAULK — (v) Нанесение герметика на стык, трещину или щель. (n) состав, используемый для уплотнения, который имеет минимальную способность к перемещению соединения; иногда называют герметиком с низкими эксплуатационными характеристиками.

ЦЕПЬ C / D — Цепь, в которой электричество течет только в одном направлении с постоянной скоростью.

ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ — Измельченная газета, обработанная антипиреном.

ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ — Rich — 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части крупного заполнителя. Используется для бетонных дорог и водонепроницаемых конструкций. Стандарт — 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части крупного заполнителя. Используется для армированных рабочих полов, крыш, колонн, арок, резервуаров, канализации, водоводов и т. Д.Средний — 1 часть цемента, 2 1/2 части песка, 5 частей крупного заполнителя. Используется для фундаментов, стен, опор, опор и т. Д. Обедненный — 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей крупного заполнителя. Используется для всех массовых бетонных работ, больших фундаментов, основы для каменной кладки и т. Д. Всегда указаны смеси Цемент с песком и заполнитель

ТИПЫ ЦЕМЕНТА — Тип I Обычный — это цемент общего назначения, подходящий практически для всех применений в жилищном строительстве, но не должен использоваться там, где он будет контактировать с высокосульфатными почвами или подвергаться воздействию чрезмерных температур во время отверждения.Тип II Умеренный используется там, где важны меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов, например, в дренажных сооружениях, где концентрация сульфатов в грунтовых водах выше нормы. Тип III High Early Strength используется, когда высокая сила желательна в очень ранние периоды, обычно в течение недели или меньше. Применяется, когда желательно как можно быстрее снять опалубку или быстро ввести бетон в эксплуатацию. Тип IV Low Heat — это специальный цемент, предназначенный для использования там, где количество и скорость тепла, выделяемого во время отверждения, должны быть сведены к минимуму.Развитие прочности происходит медленно и предназначено для больших масс бетона, таких как плотины. Сульфатостойкий цемент типа V — это специальный цемент, предназначенный для использования только в строительстве, подверженном сильному воздействию сульфатов, например, в западных штатах, где почвы с высоким содержанием щелочей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ — Документ, подтверждающий, что здание допущено к заселению. Строительная администрация выдает Свидетельство о заселении.

CFM (кубических футов в минуту) — Мера объема воздуха.При тестировании систем найдите CFM, умножив скорость забоя на свободную площадь в квадратных футах. Торцевая скорость — это количество воздуха, проходящего через лицевую сторону выпускного или обратного отверстия. Свободная площадь — это общая площадь отверстий на выходе или входе, через которые может проходить воздух.

ПОЕЗДКА ДЛЯ СТУЛА — Каркас, который проходит горизонтально вдоль стены на высоте около 3 футов от земли. В системах витрин, оконных стен или навесных стен направляющая для стульев представляет собой алюминиевый профиль, нанесенный горизонтально на внутреннюю часть системы на расстоянии 3 фута от пола, чтобы создать барьер при остеклении от пола до потолка.

КАНАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Установка стеклянных изделий в П-образные каналы остекления. Каналы могут иметь фиксированные стопы; однако по крайней мере один упор для остекления на одном крае должен быть съемным.

ПРОВЕРКА — Рисунок поверхностных трещин, идущих неровными линиями. При обнаружении в верхней части кровли из асфальтового покрытия проверка является предварительным этапом аллигатирования.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМ ИНЪЕКЦИЕЙ — Техника устранения утечек, обычно используемая ниже уровня земли в трещинах и стыках в бетонных стенах и полах, включает закачку герметика (обычно уретана), который вступает в реакцию с водой с образованием уплотнения.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — Простое устройство в виде переключателя, которое автоматически размыкает цепь при превышении номинального тока, как в случае короткого замыкания.

CLEAT — Деталь клиновидной формы (обычно металлическая), служащая опорой или проверкой. Полоска, прикрепленная к чему-то, чтобы придать силу или удерживать что-то на месте.

УГОЛЬНАЯ смола (гудрон) — Битумный материал, являющийся побочным продуктом коксования угля. Используется в качестве гидроизоляционного материала для гудронных и гравийных кровельных покрытий.

ПОКРЫТИЕ — Слой любого жидкого продукта, нанесенного на поверхность для защиты.

РАЗРУШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ — Внутреннее расщепление компаунда в результате чрезмерного напряжения компаунда.

COLD APPLIED — Продукты, которые можно наносить без нагрева. Они отличаются от продуктов, которые необходимо нагреть перед нанесением.

COLD PATCH — В кровле, ремонт кровли, выполняемый холодным материалом.

ВОРОТНИК — В кровельных покрытиях — металлический колпачок конической формы, используемый в сочетании с вентиляционными трубами или трубами, обычно расположенными на несколько дюймов выше плоскости крыши, с целью отвода воды от основания вентиляционного отверстия.

ОШЕЙНИК — В столярных работах — стяжка, удерживающая крышу от расползания. Соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах кровли.

СОВМЕСТИМО — Два или более веществ, которые можно смешивать или смешивать без разделения, реакции или неблагоприятного воздействия на любой из материалов.

КОМПОНЕНТ — Любая часть сборки, связанная со строительством.

КОМПОЗИТНАЯ ДОСКА — Изоляционная плита, которая имеет два разных типа изоляции, ламинированных вместе в 2 или 3 слоя.

СОЕДИНЕНИЕ — Химический состав ингредиентов, используемых для производства герметика, эластомерного герметика для швов и т. Д.

ПРОКЛАДКА ДЛЯ СЖАТИЯ — Прокладка, предназначенная для работы при сжатии.

КОМПРЕССИОННЫЙ КОМПЛЕКТ — Остаточная деформация материала после снятия сжимающего напряжения.

КОНДЕНСАЦИЯ — Появление влаги (водяного пара) на поверхности объекта, вызванное контактом теплого влажного воздуха с более холодным объектом.

CONDUCTOR — (1) В кровле — труба для отвода дождевой воды из водосточного желоба в водосточную трубу или из водосточной трубы в ливневую канализацию. также называется ведущей, водосточной трубой или водосточной трубой. (2) В электрическом контракте — провод, по которому течет электрический ток, более известный как электрический провод.

ПРОВОДИМОСТЬ — Перенос тепла от одной части вещества к другой. Кусок железа с одним концом, помещенный в огонь, скоро нагреется от края до края из-за передачи тепла при реальном столкновении молекул воздуха.

CONDUIT — Трубка для защиты электрических проводов.

ССУД НА СТРОИТЕЛЬСТВО — Ссуда, предоставленная кредитным учреждением специально для строительства или ремонта здания.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЕДИНЕНИЕ — Управляющее соединение управляет или компенсирует движение поверхностного компонента крыши.

КОНВЕКЦИЯ — Метод передачи тепла за счет фактического движения нагретых молекул, обычно с помощью отдельно стоящего устройства, такого как печь.

ХОЛОДИЛЬНАЯ БАШНЯ — Большое устройство, устанавливаемое на крыше, состоящее из множества перегородок, через которые перекачивается вода для снижения ее температуры.

КОЛПАЧОК — Строительный элемент, размещаемый в верхней части стены парапета, служащий прикрытием стены.

ТИПЫ МЕДНЫХ ТРУБ — Тип K имеет самые тяжелые или самые толстые стенки и обычно используется под землей. Имеет зеленую полосу. (Келли зеленый). Тип L имеет среднюю толщину стенок и чаще всего используется для водоснабжения и внутренних водопроводов.Имеет синюю полосу (Lavender Blue). Тип M имеет тонкую стенку, и многие нормы разрешают его использование при установке обычных водопроводных труб. Имеет красную полосу. (Безумный красный)

CORE — Небольшая секция, вырезанная из любого материала для демонстрации внутреннего строения.

CORNICE — Горизонтальный выступ на внешней стороне здания, обычно у основания парапета.

КОРРОЗИЯ — Разрушение металла в результате химической или электрохимической реакции в результате воздействия погодных условий, влаги, химикатов или других агентов или сред.

ГОФРИРОВАННАЯ — Гофрированная или сформированная в виде параллельных гребней или борозд для образования симметрично волнистой поверхности.

РАЗБИВКА СТОИМОСТИ — Разбивка всех предполагаемых затрат на строительство или

Проект ремонта.

МУФТА — В сантехнике — короткая манжета только с внутренней резьбой на каждом конце для приема концов двух труб, которые должны быть соединены и соединены. Муфта правая / левая используется для соединения двух газовых труб в ограниченном пространстве.

КУРС — Однослойный кирпич, камень или другой строительный материал.

Соглашения — Правила, обычно разрабатываемые строителем или застройщиком в отношении внешнего вида зданий в определенной географической области. Типичные соглашения касаются высоты здания, соответствующего ограждения и озеленения, а также типа наружного материала (штукатурка, кирпич, камень, сайдинг и т. Д.), Который может быть использован.

CRAWL SPACE — Открытое пространство между полом здания и землей.

ТРЕЩЕНИЕ — Серия микротрещин на поверхности выветрившихся материалов, имеющих вид паутины. Кроме того, микротрещины в готовых металлах, вызванные изгибом или формовкой. (см. тормозной металл)

CUPOLA — Небольшой монитор или купол на вершине скатной крыши.

CURB — Короткая стена или каменная кладка, возведенная выше уровня крыши, обеспечивающая возможность высветления палубного оборудования.

ОТВЕРЖДЕНИЕ — При применении в бетоне, процесс, при котором раствор и бетон затвердевают.Продолжительность времени зависит от типа цемента, пропорции смеси, требуемой прочности, размера и формы бетонной секции, погоды и будущих условий воздействия. Этот период может составлять 3 недели или дольше для бедных бетонных смесей, используемых в таких конструкциях, как плотины, или может составлять всего несколько дней для более богатых смесей. Благоприятный диапазон температур отверждения от 50 до 70 градусов по Фаренгейту. Расчетная прочность достигается за 28 дней.

ОТВЕРДИТЕЛЬ — Одна часть многокомпонентного герметика, который при добавлении к основе вызывает изменение физического состояния основы в результате химической реакции между двумя частями.

ЗАВЕСНАЯ СТЕНА — Тонкая стена, поддерживаемая стальным или бетонным каркасом здания, независимо от стены ниже. Также металлическая (чаще всего алюминиевая) система каркаса на фасаде здания, содержащая смотровые стеклянные панели и перемычки из стекла, алюминия или другого материала.

CUTBACK — В кровельных покрытиях — основной асфальт или гудрон, который был «обработан» растворителями и маслами, так что материал стал жидким.

ОТРЕЗАТЬ — Кусок кровельной мембраны, состоящий из одного или нескольких узких слоев войлока, обычно накапливаемых в горячем состоянии для герметизации края изоляции в конце рабочего дня.

ДЕМПФЕР — Клапан для регулирования расхода воздуха. При заказе регистров убедитесь, что на каждом выпускном отверстии есть заслонка, чтобы можно было регулировать и отключать воздушный поток. Заслонки могут управляться вручную или автоматически. Для вытяжных воздуховодов требуются автоматические заслонки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — Процесс, применяемый на бетонных, каменных или каменных поверхностях для отталкивания воды, основная цель которого — предотвратить поглощение дождевой воды покрытой поверхностью, в то же время позволяя парам влаги выходить из конструкции.(Пары влаги легко проникают через покрытия этого типа.) «Гидроизоляция» обычно применяется к поверхностям выше класса; «Гидроизоляция» обычно применяется к поверхностям ниже уровня земли.

DARBY — Плоский инструмент, используемый для выравнивания ровных поверхностей бетона сразу после просеивания. См. Bullfloating

МЕРТВАЯ НАГРУЗКА — Постоянный расчетный вес (крыши) и любых постоянных креплений, прикрепленных сверху или снизу.

ПАЛУБА — Надземная платформа. Термин «палуба» также обычно используется для обозначения надземных этажей многоуровневой автостоянки.

DEFLECT — Для сгибания или деформации недовеса.

ПРОГНОЗ — Величина изгибающего движения любой части конструктивного элемента перпендикулярно оси элемента под приложенной нагрузкой.

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ — Указанное давление, которое изделие должно выдерживать.

ТОЧКА РОСЫ — Критическая температура, при которой пар конденсируется из атмосферы и образует воду.

ИСКАЖЕНИЕ — Изменение просматриваемых изображений, вызванное отклонениями в плоскостности стекла или неоднородными участками внутри стекла.Неотъемлемая характеристика термообработанного стекла.

DORMER — Конструкция, напоминающая дом, выступающая над покатой крышей.

ДВОЙНОЕ СТЕКЛО — Как правило, любое использование двух стеклянных панелей, разделенных воздушным пространством, внутри отверстия для улучшения изоляции от теплопередачи и / или передачи звука. В стеклопакетах воздух между листами стекла тщательно осушается, а пространство герметизируется, что исключает возможность конденсации и обеспечивает превосходные изоляционные свойства.

ДВОЙНАЯ ПЛИТА — , когда два слоя 2 x 4 размещаются поверх стоек при обрамлении стены.

ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ — Из листового стекла толщиной примерно 1/8 дюйма (3 мм).

ДВОЙНОЙ ТРОЙНИК — Обычно относится к сборной панели настила крыши, залитой двумя ребрами с нижней стороны для придания жесткости на изгиб.

DOWNSPOUT — Металлическая труба для отвода воды с крыши.

ЧЕРТЕЖ — Чертеж здания или крыши, вид сверху, показывающий только периметр в масштабе.

ДЕТАЛЬ ЧЕРТЕЖА — Чертеж вида сверху здания или крыши, показывающий периметр крыши и показывающий выступы и установленное на крыше оборудование в масштабе.

DRIP EDGE — Устройство, предназначенное для предотвращения стекания воды обратно или под навес.

КАПЕЛЬ — Битумный материал, который капает через стыки настила крыши или через край настила крыши.

«ПАДЕНИЕ» СТРУНЫ — В столярных работах означает короткую обрезку нижней части лестницы, чтобы учесть толщину первой ступени.

СУХОЕ СТЕКЛО — Также называемое компрессионным остеклением, термин, используемый для описания различных средств герметизации монолитного и изоляционного стекла в системе несущего каркаса синтетическим каучуком и другими эластомерными прокладочными материалами.

DRY IN — Для водонепроницаемости здания.

DRY SEAL — Выполнение атмосферостойкого уплотнения между стеклом и створкой с помощью полос или прокладок из неопрена, EPDM, силикона или другого гибкого материала. Сухое уплотнение может быть не полностью водонепроницаемым.

СУХИЙ ЛИСТ — Слой, механически прикрепленный к деревянному или гипсовому настилу для предотвращения проникновения асфальта или смолы в настил и утечки в здание ниже.

DRYWALL — Гипсокартон (гипсокартон), покрывающий каркас и оклейку, покрытие и отделку внутренних стен и потолков здания. Гипсокартон также используется как глагол для обозначения процесса установки.

МОЛОТОК ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ — Специальный молоток для забивания гипсокартона.Он также известен как топор или топор. Края должны быть гладкими, а углы закругленными. Голова выпуклая, округло-клетчатая.

DRYWALL NAIL — Гвозди, используемые для подвешивания обычного гипсокартона, который должен быть приклеен и обработан позже, должны обладать достаточной удерживающей способностью и иметь такую ​​конструкцию головки, которая не режет лицевую бумагу. Они также должны иметь надлежащую глубину, чтобы обеспечить проникновение ровно на 1 дюйм в элемент каркаса. Обычно используемые ногти подвергаются химическому травлению и имеют чашевидную головку.

DUCT — Цилиндрическая или прямоугольная «труба», используемая для отвода воздуха от выхлопа или всасывания. Такая установка называется «воздуховод».

DUMBWAITER — Лифт с максимальной метражом не более 9 кв. Футов. не более 4 дюймов по высоте и максимальная грузоподъемность 500 фунтов. используется только для переноски материалов.

DUROMETER — Измерение твердости материала. Датчик для измерения твердости эластомерного материала.

EPDM — Этиленпропилендиеновый мономер. Однослойная мембрана, состоящая из

Каучук синтетический; обычно 45 или 60 мил. Приложение может быть балластным,

Полностью приклеен или прикреплен механически.

EAVE — Часть крыши, которая выступает из боковой стены или нижнего края части крыши, которая нависает над стеной.

ЗАЗОР КРАЯ — Номинальное расстояние между краем стеклянного изделия и дном кармана (канала) остекления.

КРОМКА МЕТАЛЛА — Термин, относящийся к тормозному или прессованному металлу по периметру крыши.

EER — коэффициент энергоэффективности ; рассчитывается путем деления часов в британских тепловых единицах на ватты.

EFFLORESCENCE — Процесс, при котором вода вымывает растворимые соли из бетона или строительного раствора и откладывает их на поверхности. Также используется в качестве названия для этих депозитов.

EIFS — Система внешней теплоизоляции; система облицовки наружных стен, состоящая в основном из пенополистирольных плит с фактурной акриловой отделкой, напоминающей штукатурку или лепнину.

ЭЛАСТОМЕР — Эластичное каучукоподобное вещество, такое как натуральный или синтетический каучук.

ELASTOMERIC — Относится к любой из многочисленных гибких мембран, содержащих резину или пластик.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МУФТА — Фитинг, необходимый для соединения меди с оцинкованной трубой и отлитый в литую ванну для предотвращения гальванического воздействия. Соединение труб из разных материалов может привести к электролизу.

ВЫСОТА — Сторона здания.

ИЗЛУЧЕНИЕ — мера способности поверхности излучать длинноволновое инфракрасное излучение.

EMT — Электрическая металлическая трубка. Эта электрическая труба, также называемая тонкостенным трубопроводом, может использоваться как для скрытых, так и для открытых участков. Это наиболее распространенный тип кабельных каналов, используемых в односемейных и малоэтажных жилых и коммерческих зданиях.

ЭМУЛЬСИЯ — В кровельных покрытиях — покрытие, состоящее из асфальта и наполнителей, взвешенных в воде.

КОНЕЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ — Внутренняя гидроизоляция (плотина), предотвращающая боковое движение воды в навесной стене или системе оконных стен.

END LAP — Величина или место нахлеста на конце рулона рубероида в

Приложение.

EXCAVATE — Выкопайте подвал и / или все области, которые нуждаются в опорах / фундаментах под землей.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ — Величина, на которую конкретный материал будет изменяться в любом одном измерении при изменении температуры.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ — Устройство, позволяющее конструкции расширяться или сжиматься без разрушения.

НАРУЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Комплект остекления с внешней стороны здания.

EXTERIOR STOP — Молдинг или бортик, который удерживает светильник или панель на месте, когда он находится на внешней стороне светильника или панели.

EXTRUSION — Изделие, сформированное путем продавливания основного металла (часто алюминия) или пластика при податливой температуре через матрицу для получения желаемой формы.

EYEBROW — Плоский, обычно бетонный выступ, который горизонтально выступает из стены здания; Брови обычно располагаются над окнами.

ФАСАД — Фасад дома. Часто в архитектурном плане это искусственное или декоративное усилие.

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ- Кирпич, изготовленный специально для наружных работ с особым вниманием к цвету, текстуре и размеру, и используемый в качестве облицовки здания.

ЛИЦЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Система, имеющая треугольную полоску компаунда, наносимую шпателем после укладки, схватывания и защелкивания заполнения остекления на месте на раструбной створке.

FACTORY MUTUAL FM — Крупное страховое агентство, установившее строгие правила обеспечения максимальной целостности строительства в отношении пожаров и опасностей для окружающей среды. Их спецификации стали отраслевыми стандартами.

FASCIA — Любая облицовочная плита или металлический каркас в сборе на краю или карнизе плоской, наклонной или нависающей крыши, который размещается в вертикальном положении для защиты края сборки крыши.

КРЕПЛЕНИЯ — Общий термин, охватывающий широкий спектр винтов и гвоздей, которые могут использоваться для механического крепления различных компонентов здания.

FELT — Очень общий термин, используемый для описания состава кровельных листов, состоящих из мата из органических или неорганических волокон, ненасыщенных, пропитанных асфальтом или каменноугольным пеком или пропитанных и покрытых асфальтом.

FENESTRATION — Любая стеклянная панель, окно, дверь, навесная стена или световой люк снаружи здания.

ЧЕРНЫЙ — Относится к объектам, сделанным из железа или частично сделанным из него, например железным трубам.

FILLET BEAD — Уплотнение или герметик, размещенный таким образом, чтобы образовывать угол между уплотняемыми материалами.

ОТДЕЛКА — Металлические крепления на шкафах, которые обычно открыты, такие как петли и замки.

ОТДЕЛКА ПЛОЩАДЕЙ — Обвешивание всех межкомнатных дверей, установка дверных молдингов, молдингов, направляющих для стульев, встроенных полок и т. Д.

FINISH COAT — Последний слой, наносимый при штукатурке, предназначенный как основа для дальнейшего декорирования или как завершающая декоративная поверхность.Финишное покрытие обычно состоит из кальцинированного гипса, извести и иногда крошки. Некоторым может потребоваться добавление извести или песка во время работы. Три основных метода нанесения: (1) шпателем (2) ровным слоем и (3) распылителем.

КЛАСС ОТДЕЛКИ — Любая поверхность, которая была вырезана или построена до отметки, указанной для этой точки. Повышение уровня газона, проезжей части или других улучшенных поверхностей после завершения работ по планировке.

FIRE-RATED — Описание материалов, которые были протестированы для использования в противопожарных стенах.

ПОЖАРНАЯ СТЕНА — Любая стена, построенная с целью ограничения или предотвращения распространения огня в здании. Такие стены из массивной каменной кладки или бетона обычно разделяют здание от фундамента на два или более футов выше плоскости крыши.

FISH TAPE (Рыболовная проволока) — Материал, используемый для продвижения проволоки через канал.

FLAKE — Чешуйчатая частица. Ослабить сцепление с поверхностью небольшими тонкими кусочками. Иногда пленка краски «отслаивается».

FLASHING — Атмосферостойкий материал, устанавливаемый между обшивкой крыши (или обшивкой стен) и отделочными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на обшивку.

ОСНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ — Перевернутая кромка водонепроницаемой мембраны, образованная в точке окончания кровли за счет вытягивания войлока вертикально над полосой наклона и вверх по стене на разное расстояние, где они фиксируются механическими креплениями.

МИГАЮЩАЯ, СЧЕТЧИК — Формованный металл, прикрепленный к стене, бордюру или верхней части крыши для покрытия и защиты верхнего края опорной плиты и связанных с ней крепежных элементов.

ПРОСМОТР, ШАГ — Отдельные небольшие кусочки металлического оклада, используемые для окантовки дымоходов, слуховых окон и подобных выступов вдоль ската крыши. Отдельные части накладываются друг на друга и поднимаются вверх по вертикальной поверхности.

ТОЧКА ВСПЫШКИ — Критическая температура, при которой материал воспламеняется.

ПРОФИЛЬ, ПРОХОДНАЯ СТЕНА — Гидравлический оклад полностью проходит через каменную стену. Разработан и применяется в сочетании с противодействующими обшивками, чтобы вода, которая может попасть в верхнюю стену, не попала в стену, в настил крыши или в кровельную систему.

ПЛОСКОЕ СТЕКЛО — Общий термин, обозначающий флоат-стекло, листовое стекло, листовое стекло и катаное стекло.

ПЛОСКИЙ ШОВ — Шов на стыке элементов кровли из листового металла, изогнутый в плоскости крыши.

СРЕДНИЕ ПАРКОВ — Используя балльную систему, строители могут продемонстрировать соответствие энергетическим требованиям здания, используя средние значения для всех кондиционеров в одном подразделении.

ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД — Кабелепровод похож на армированный кабель по внешнему виду, но не имеет предварительно вставленных проводников.

FLOAT GLASS — Стекло, сформированное на ванне расплавленного олова. Поверхность, контактирующая с оловом, известна как поверхность олова или сторона олова. Верхняя поверхность известна как поверхность атмосферы или сторона воздуха.

ПЛАН ЭТАЖА — Базовая планировка здания или пристройки, которая включает размещение стен, окон и дверей, а также размеры.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА — См. План этажа.

FLUSH GLAZING (Карманное остекление) — Установка стекла или панели в четырехсторонний проем створки или рамы, содержащий утопленный U-образный канал без съемных упоров с трех сторон створки или рамы и один канал со съемным упором по четвертой стороне.

FOLDED SEAM — При обработке листового металла соединение между листами металла, при котором края листов загибаются вместе и складываются плоско.

ФУТБОЛКИ — Широкие насыпи из цемента, армированного арматурой (арматурным стержнем), которые поддерживают фундаментные стены, столбы или столбы. Фундаменты являются частью фундамента и часто заливаются перед стенами фундамента.

ПЕЧАТЬ НОГИ — См. План этажа.

FULLY ADHERED — Полностью приклеенная кровельная мембрана.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО — Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до высокой степени сжатия поверхности и / или краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип FT. Полностью закаленное стекло, если оно разбито, расколется на множество мелких кусочков (кубиков), которые имеют более или менее кубическую форму. Полностью закаленное стекло примерно в четыре раза прочнее, чем отожженное стекло той же толщины, когда оно подвергается равномерным нагрузкам статического давления.

ПЕЧЬ: Система отопления, использующая принцип тепловой конвекции.Когда воздух нагревается, он поднимается, а когда воздух охлаждается, он оседает. Установлены воздуховоды для отвода горячего воздуха от верха топки в комнаты. Другие каналы, называемые возвратом холодного воздуха, возвращают более холодный воздух обратно в печь.

ВОРОТНИК — Конец здания, отличающийся от передней или задней стороны. Треугольный конец наружной стены от уровня карниза до конька двускатной крыши.

GAMBREL ROOF — Тип кровли, у которой наклон перекрыт тупым углом, так что нижний уклон круче верхнего.Двускатная двухскатная крыша.

GALVANIZE — Для покрытия металла цинком путем погружения его в расплавленный цинк после очистки.

ПРОКЛАДКИ — предварительно отформованные формы, такие как полосы, втулки и т. Д. Из резины или резиноподобного состава, используемые для заполнения и герметизации стыка или отверстия отдельно или в сочетании с дополнительным нанесением герметика.

ДАТЧИК — Толщина листового металла и проволоки и т. Д.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК — Подрядчик, ответственный за все аспекты строительства или ремонта здания.

GFI или GFCI — Прерыватели цепи при замыкании на землю — специальные устройства, способные размыкать цепь, когда даже небольшой ток проходит через систему заземления.

GFRC — Бетон, армированный стекловолокном; Материал, используемый в стеновых системах, похож на бетон, но в целом уступает ему по своим характеристикам. Обычно это тонкий цементный материал, приклеенный к фанере или другой легкой основе.

GIRDER — Основная балка, на которую опираются балки пола, обычно из стали или дерева.

СТЕКЛО — Твердое, хрупкое вещество, обычно прозрачное, полученное сплавлением силикатов при высоких температурах с содой, известью и т. Д.

СТЕКЛЯННОЕ ПОКРЫТИЕ — При кровельных работах — легкое равномерное протирание битумом обнаженных войлоков для защиты от погодных условий до завершения работы.

СТЕКЛО — (n) Общий термин, используемый для описания заполняющего материала, такого как стекло, панели и т. Д. (V) процесс установки заполняющего материала в подготовленный проем в окнах, дверных панелях, перегородках и т. Д.

GLAZING BEAD — При остеклении полоса по краю стекла в окне или двери, которая удерживает стекло на месте.

СТЕКЛЯННЫЙ КАНАЛ — В остеклении — трехсторонняя U-образная створка, в которую вставляется и удерживается стеклянное изделие.

СОРТА MW — Умеренный Погодостойкий кирпич для умеренной морозостойкости, используемый, например, в горшках.

GRADE NW — Кирпич без погодных условий, предназначенный для использования в качестве подкладки или внутренней кладки.

GRADE SW — Кирпич для суровых погодных условий, предназначенный для использования там, где требуется высокая устойчивость к замерзанию.

ГРАНУЛЫ — Минеральные частицы определенного размера, внедренные в асфальтовое покрытие черепицы и кровли.

ГРАВИЙ — Сыпучие обломки горных пород, используемые для покрытия сборных крыш, размером от 1/8 ″ до 1 3/4 ″.

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ — Подключение токоведущего нейтрального провода к клемме заземления в главном выключателе, который, в свою очередь, подключен к водопроводу.Нейтральный провод называется заземляющим.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ — Стержень, используемый для заземления электрического щита.

ЗАМЕТКА ИЛИ ЗАМЕТКА — Смесь цементного раствора, обычно используемая для заполнения швов и пустот в кирпичной кладке.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДОСКА (точечная доска) — Доска, используемая для нанесения раствора, необходимого для ремонта небольших работ.

GUN CONSISTENCY — Герметик с вязкостью, подходящей для нанесения через сопло пистолета для конопатки.

GUNITE — Строительный материал, состоящий из цемента, песка или измельченного шлака и воды, смешанных вместе и пропущенных через цементный пистолет под действием пневматического давления, используемый при строительстве бассейнов.

Желоб — Металлический желоб на карнизе крыши для отвода дождевой воды с крыши в водосточную трубу.

СТЯЖКА ДЛЯ ЖЕЛОБА — Металлические ленты, используемые для поддержки желоба.

GUY WIRE — Прочная стальная проволока или трос, натянутый от анкера на крыше до любого высокого тонкого выступа с целью поддержки.

ГИПС — См. Гипсокартон

GYPSUM KEENE CEMENT — Материал, используемый для получения гладкого финишного покрытия штукатурки, для использования только поверх гипсовых пластиковых базовых покрытий и в местах, не подверженных воздействию влаги. Это самая твердая штукатурка.

ОБОРУДОВАНИЕ — Металлические аксессуары, такие как дверные ручки, штанги для полотенец, держатели для туалетной бумаги и т. Д.

ЛЮК — Отверстие в палубе; пол или крыша. Обычно это делается для обеспечения доступа изнутри здания.

HAWK — Плоский деревянный или металлический инструмент размером от 10 до 14 дюймов с ручкой, используемый штукатурами для переноски штукатурного раствора или грязи.

СТРАХОВАНИЕ ОПАСНОСТИ — Страхование строящегося здания.

ЗАГОЛОВОК — Элементы обрамления окон, дверей или других проемов.

ТЕПЛОУКРЕПЛЕННОЕ СТЕКЛО — Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до определенной поверхности и / или диапазона сжатия кромок в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип HS.Термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее, чем отожженное стекло той же толщины, когда оно подвергается равномерным нагрузкам статического давления. Термоупрочненное стекло не считается безопасным стеклом и не будет полностью закаленным, как полностью закаленное стекло.

ПЯТКА — Герметик наносится на основание канала после установки облегчения или панели и до установки съемного упора. Одна из его целей — предотвратить утечку через упор.

ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ — Вакуумное уплотнение (между стеклами двойного стеклопакета i.е. стеклопакет или стеклопакет). Отказ герметичного уплотнения вызывает постоянное запотевание между панелями стеклопакета.

HIGH RARLY CEMENT — Портландцемент, продаваемый как тип III, набирает полную прочность быстрее, чем другие типы.

HIP ROOF — Крыша, которая поднимается наклонными плоскостями со всех четырех сторон здания.

HOISTWAY — Шахтный проход для одного или нескольких лифтов.

HONEYCOMB — (1) Участки в фундаментной стене, где виден заполнитель (гравий).Соты обычно можно исправить, нанеся тонкий слой раствора или другого цементного раствора на пораженный участок. (2) Метод, при котором бетон заливается без образования луж и вибраций, позволяющий оставить на краях пустоты или отверстия после удаления форм.

HUB — В водопроводной сети — увеличенный конец трубы, обеспечивающий соединение, в которое входит конец соединительной трубы.

HVAC — Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ГИДРОЭЛЕВАТОР — Элеватор, в котором жидкость перекачивается под давлением непосредственно в цилиндр насосом, приводимым в действие электродвигателем, без аккумулятора между насосом и цилиндром.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ — Относится к двум или более материалам, которые не подходят для совместного использования.

ОГОВОРКА О ВОЗМЕЩЕНИИ — Положение в контракте, в котором одна сторона соглашается нести финансовую ответственность за определенные виды убытков, претензий или убытков.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — Процесс, при котором воздух проникает в здание. В любом случае это приводит к потере тепла. Чтобы найти коэффициент нагрузки инфильтрационного нагрева (HLF), формула для учета дополнительных БТЕ, необходимых для нагрева проникающего воздуха:

ВНУТРЕННИЙ СЛИВ — В кровле — слив, расположенный на крыше в каком-либо месте, кроме периметра.Он отводит поверхностные воды внутри здания по закрытым трубам в дренажную систему.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК — Две или более стеклянных перегородки, расположенных на расстоянии друг от друга и герметично запечатанных, образуют единый стеклопакет с воздушным пространством между каждым стеклопакетом. (Обычно называемые стеклопакетами.)

ИЗОЛЯЦИЯ — (1) Как правило, любой материал, который замедляет или замедляет поток или передачу тепла. Типы строительной теплоизоляции классифицируются по форме на насыпную, гибкую, жесткую, отражающую и вспененную на месте.Все типы классифицируются в соответствии с их способностью противостоять тепловому потоку (R-значение). (2) В электрических контактах — покрытие из резины, термопласта или асбеста. Толщина изоляции зависит от размера провода и типа материала, применения или других ограничений кодов.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖИ — Любой из нескольких специализированных механических креплений, предназначенных для удержания изоляции на стальном или забиваемом гвоздями настиле.

ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО — Комплект остекления изнутри здания.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ — В остеклении любой материал, используемый для соединения двух листов стекла и / или пластика вместе с образованием ламината.

INTERPLY — Между двумя слоями рубероида, которые были ламинированы вместе.

IRMA — Изолированная (или перевернутая) кровельная мембрана в сборе. В этой системе кровельная мембрана укладывается непосредственно на настил крыши, покрывается изоляцией из экструдированного пенопласта и балластируется камнем, минимум 1000 фунтов. за кв.

JAMB — Рама, в которой находится дверь или окно.

СОЕДИНЕНИЕ — Пространство или отверстие между двумя или более прилегающими поверхностями.

JOIST — Горизонтальные элементы каркаса, поддерживающие перекрытия.

KELVIN — Шкала термометра, на которой единица измерения равна градусу Цельсия.

ОТВЕРСТИЕ — Дефект, часто обнаруживаемый в заделах по периметру, возникающий в результате наступления или удара ногой. Небольшой перелом основы мигает в районе косяка.

СОГЛАСОВАННОСТЬ НОЖУ — Состав с твердостью, подходящей для нанесения шпателем, например, для лицевого остекления и других герметиков.

KRAFT — Плотная, водостойкая бумага.

KYNAR COATING — Архитектурное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и подходящее для наружного применения на алюминиевых и других металлических поверхностях.

ЛЕСТНИЦА, ФИКСИРОВАННАЯ — Лестница, постоянно прикрепленная к зданию.

ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО — Два или более листа стекла, прочно соединенные вместе одним или несколькими промежуточными слоями.

LAP — Для частичного нанесения одного материала на другой; расстояние так увеличилось.

СВИНЦ — Ковкий металл, который когда-то широко использовался для отливок.

НАКЛОН К КРЫШЕ — Наклонная крыша пристройки здания, стропила или опоры которой наклонены к прилегающей стене здания и поддерживаются ею.

УСТАНОВКА — Стержень с градуированными отметками для измерения высоты или вертикального расстояния между заданными точками и линией визирования нивелира. Они длиннее эталона и держатся геодезистом в вертикальном положении.

LINTEL — или заголовок — Горизонтальный кусок дерева или стали над проемом, например, окном или дверью. для поддержки стен непосредственно над проемом. Перемычки также могут быть стальными или каменными.

ЖИДКОСТНАЯ МЕМБРАНА — Обычно наносится на монолитные бетонные поверхности в один или несколько слоев для обеспечения полностью адгезионных водонепроницаемых мембран, соответствующих всем контурам.

LIQUIDATED DAMAGES — Денежная сумма, согласованная двумя сторонами контракта до исполнения контракта, в которой указывается, что одна из сторон должна другой стороне, если эта сторона не выполняет своих обязательств по контракту.

LITE — Другой термин для оконного стекла. Иногда в отраслевой литературе пишется как «свет», но в этом тексте пишется как «облегченный», чтобы не путать со светом, как с «видимым светом».

ЖИВАЯ НАГРУЗКА — Нагрузки, возникающие в результате использования и пребывания в здании или другой конструкции, и не включают строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, ледовая нагрузка, дождевая нагрузка, сейсмическая нагрузка или статическая нагрузка.

ЛОТ — Земельный участок с границами, установленными округом.

LOOSE LAID — В кровельных покрытиях мембрана, «свободно уложенная», т. Е. Не приклеенная, поверх настила крыши или BURM.

МАНСАРДНАЯ КРЫША — Крыша, поднимающаяся по наклонным плоскостям со всех четырех сторон здания. Покатая крыша со всех четырех сторон имеет два ската, нижний скат обычно очень крутой, а верхний — менее крутой.

МОЛОТОК МАСОНА или МОЛОТОК КИРПИЧА — Инструмент в форме долота для обрезки кирпича или камня.

MASTIC — Паста с высокой консистенцией, которая может оставаться липкой и податливой с возрастом.Обычно представляет собой водостойкий состав, наносимый на внешние стены и поверхности крыши.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА — Максимальное количество людей, разрешенное в комнате, измеряется на фут для каждой ширины выходной двери. Максимум 50 на фут выхода.

ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ — Температура, при которой твердый асфальт становится жидким.

МЕМБРАНА — Общий термин, относящийся к разнообразным листовым материалам, используемым для определенного ремонта и применения сборных кровель.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА — Тормозные металлические или металлические профили, закрепленные по периметру крыши для образования водонепроницаемого уплотнения.

МИГРАЦИЯ — Распространение или расползание компонента смеси на / в соседние поверхности. Смотрите кровотечение.

МИЛ ТОЛЩИНА — Измерение, используемое для определения толщины покрытия. 1 мил = 0,001 дюйма (1/1000).

MINERAL SPIRITS — Побочный продукт нефти, бесцветный, растворитель для асфальтовых покрытий.

ИСПЫТАНИЕ МАКЕТА — Испытание контролируемого воздуха, воды и структурных характеристик существующих или новых систем остекления.

MODULUS — Напряжение при заданной деформации. Также прочность на разрыв при заданном удлинении.

МОЛДИНГ — Отделка деревом, например, дверная и оконная отделка.

МОНИТОР, ПИЛЬНЫЙ ЗУБ — Тип монитора, характеризующийся острыми углами наклона и вертикальными секциями, обычно расположенными рядами, как зубья пилы.

МОНИТОР — Большая конструкция, возвышающаяся над окружающими плоскостями крыши, предназначенная для освещения и / или вентиляции внутри здания.

MOPPING — При кровле слой горячего битума, протертый между слоями рубероида. Полная швабра — это нанесение битума шваброй таким образом, чтобы очищаемая поверхность была полностью покрыта достаточно однородным покрытием. Точечная уборка — это процедура нанесения горячего битума случайным образом небольшими мазками по сравнению с полной уборкой.Мытье полов с помощью дождевания — это особый способ установки изоляции на настил. Это делается путем погружения кровельной швабры в горячий битум и разбрызгивания материала на настил. Полосная швабра — это нанесение битума параллельными полосами.

ТИПЫ РАСТВОРОВ — Тип M подходит для общего использования и рекомендуется специально для кладки ниже уровня земли и в контакте с землей, например, фундаменты, подпорные стены и дорожки. Тип M — самый сильный тип. Тип S подходит для общего использования и рекомендуется там, где требуется высокая устойчивость к боковым силам.Тип N подходит для общего использования в открытой кладке над уровнем земли и рекомендуется специально для наружных стен, подверженных сильным воздействиям. Тип 0 рекомендуется для несущих стен монолитных блоков, где сжимающие напряжения не превышают 100 фунтов. на квадратный дюйм и кладка стены не подвергается замерзанию и оттаиванию при наличии чрезмерной влажности.

ТРЕЩИНЫ ГРЯЗИ — Трещины, возникающие в результате нормальной усадки эмульсионного покрытия при слишком сильном нанесении.

MULLION — Горизонтальный или вертикальный элемент, который поддерживает и удерживает такие предметы, как панели, стекло, створки или секции навесной стены.

MUNTINS — Горизонтальные или вертикальные перекладины, разделяющие раму створки на меньшие части из стекла. Мантины меньше по размерам и весу, чем многомиллионные.

ГВОЗДЬ — Кусок пиломатериала, прикрепленный к настилам и стенам без гвоздей с помощью болтов или других средств, который обеспечивает подходящую основу, на которой компоненты крыши могут быть механически прикреплены.

NEAT PLASTER — Штукатурка для основного покрытия, не содержащая агрегатов и используемая там, где требуется добавление агрегатов при работе.

НЕОПРЕН — Синтетический каучук, имеющий физические свойства, близкие к свойствам натурального каучука. Его получают путем полимеризации хлоропренов, а последний — из ацетилена и хлористого водорода.

NM — Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько жил).Кабель, который является огнестойким, можно использовать только в сухих местах и ​​не должен подвергаться чрезмерному воздействию влаги.

NMC (неметаллический кабелепровод) — Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько проводников). NMC можно использовать во влажных или агрессивных средах, а также в сухих помещениях.

NON-DESTRUCTIVE — Фраза, описывающая метод исследования внутренней части компонента, при котором сам компонент не повреждается.

NON-DRYING (Non-Curing) — Герметик, который не схватывается и не застывает. См. Бутил.

NON-SAG — Состав герметика, имеющий консистенцию, позволяющую наносить его на вертикальные швы без заметного провисания или проседания. Рабочие характеристики, которые позволяют устанавливать герметик в наклонных или вертикальных швах без заметного провисания или проседания.

БЕЗ КОЖИ — Относится к продукту, который не образует поверхностную пленку.

БЕЗОПАСНОСТЬ — Характеристика состава, не оставляющего пятен на поверхности.

СОПЛО — Трубчатый наконечник пистолета для уплотнения, через который выдавливается компаунд.

ЯДЕРНЫЙ СЧЕТЧИК — Устройство, используемое для определения влажности путем измерения замедленных, отклоненных нейтронов.

O.C. — По центру. Термин измерения, обозначающий определенное расстояние между одинаковыми материалами. Шпильки размещены на 16 ″ O.C. будут расположены так, чтобы расстояние от центра одной стойки до центра следующей составляло 16 дюймов.

ОММЕТР — В электрических контрактах, устройство для измерения сопротивления на нагрузке. Они никогда не используются в цепи под напряжением. Он используется для поиска оборванных проводов.

ЗАКОН О ОМЕ — Указывает, что в данной электрической цепи величина тока в амперах равна давлению в вольтах, деленному на сопротивление в омах. Формула:
I (ток) = напряжение V или V = I x R
R сопротивление или R = V / I

OIL-CANNING — Термин, описывающий деформацию тонких металлических панелей, которые закреплены способом, ограничивающим нормальное тепловое движение.

ОРГАНИЧЕСКИЙ — Термин, обозначающий любое химическое соединение, содержащее углерод и водород.

НАВЕС — Та часть конструкции крыши, которая выходит горизонтально за вертикальную плоскость наружных стен здания.

OXIDIZE — Для соединения с кислородом воздуха.

PARAPET WALL — Низкая стена по периметру настила крыши.

PARGE COAT — Тонкое нанесение штукатурки на стену.

ПАРКОВКА — Территория перед зданием между тротуаром и улицей обычно засажена травой. Парковочная полоса служит буфером между дорогой и пешеходами, идущими по тротуару.

СТЕКЛО С РИСУНТОМ — На стеклопрокате с рисунком, нанесенным с одной или двух сторон. Широко используется для управления освещением, оформления ванных комнат и декоративного остекления. Иногда называют «рулонное», «узорчатое» или «непонятное» стекло.

Брусчатка — Обычно сборные бетонные плиты используются для создания дорожного покрытия.

ПЕНТХАУС — Сравнительно небольшое сооружение, построенное над плоскостью крыши.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОПЛАТЕ — Гарантия поручителя о том, что в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по контракту поручительская компания завершит работу.

ПЕРЛИТ — Агрегат, образованный при нагревании и расширении кремнистого вулканического стекла.

PERMANENET SET — Величина, на которую материал не может вернуться к своим первоначальным размерам после деформации под действием приложенной силы или нагрузки.

ФОТО-ОКИСЛЕНИЕ — Окисление под действием солнечных лучей.

PITCH — Термин, часто используемый для обозначения каменноугольного пека.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА — Подача планов строительства в город или округ для получения разрешения на строительство.

ПЛАНЫ — См. Синие отпечатки.

PLAT — Карта географической области, зарегистрированная округом.

PLATE LINE — Верхняя горизонтальная линия стены здания, на которую опирается крыша.

КАРКАС ПЛАТФОРМЫ / КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМЫ — Процесс строительства здания на одной или нескольких последовательно установленных платформах. (Обычно платформу составляет одна история.)

КАМЕРА PLENUM — Камера или контейнер для перемещения воздуха под небольшим положительным давлением, к которому подсоединены один или несколько каналов.

ПЛАН УЧАСТКА — Вид с высоты птичьего полета, показывающий, как здание расположено на участке застройки, обычно с указанием отступов (как далеко здание должно располагаться от дороги), сервитутов, полосы отвода и дренажа.

ФАНЕРА — Деревянные панели, образованные путем склеивания тонких листов древесины вместе с расположением волокон соседних слоев под прямым углом.

КАРМАН (КАНАЛ) — Трехсторонний U-образный проем в створке или раме для заполнения остекления. В отличие от шпунта, который представляет собой двусторонние L-образные секции, как у застекленных оконных створок.

УКАЗАНИЕ — Процесс, при котором стыки между каменными блоками, кирпичом и т. Д. Заполняются раствором.

ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО — Армированное стекло, отшлифованное и отполированное с обеих сторон.

ПОЛИМЕР — Вещество, состоящее из больших молекул, образованных из более мелких молекул схожего состава.

ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ ГЕРМЕТИК — Полисульфидный жидкий полимерный герметик, который представляет собой длинноцепочечные алифатические полимеры с концевыми меркаптановыми группами, содержащие дисульфидные связи. Их можно превратить в каучуки при комнатной температуре без усадки при добавлении отвердителя.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК — Органическое соединение, образующееся при реакции гликоля с изоцианатом.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) — Полимер, образованный полимеризацией мономера винилхлорида. Иногда называют винилом.

PONDING — Состояние, при котором вода остается на крыше в течение длительного времени из-за плохого дренажа и / или прогиба настила.

POP OUT — См. Выступ для лепнины

ЗАКЛЕПКИ — Крепежные детали, используемые для соединения металлических частей, устанавливаемых с помощью пневматических или ручных пистолетов.Уникальны тем, что они устанавливаются с одной стороны работы.

ПОРИСТОСТЬ — Плотность вещества и его способность пропускать жидкости.

PORTLAND CEMENT — Смесь определенных минералов, которые при смешивании с водой образуют пасту серого цвета и затвердевают в очень твердую массу.

POST — Вертикальный элемент из дерева, стали, бетона или другого материала, который переносит вес с верхней части стойки на то, на что она опирается.

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛБОВ И БАЛКОВ — Самый распространенный тип каркаса стен, использующий стойки, несущие горизонтальные балки, на которые опираются балки.Это позволяет использовать меньше несущих перегородок и материалов.

POT LIFE — Интервал времени после добавления ускорителя перед химическим отверждением материала станет слишком вязким для удовлетворительного нанесения. См. Срок годности.

POWER — Показатель энергии, обычно измеряемый в ваттах. Мощность равна напряжению, умноженному на ампер. или W = E x 1. Чем больше ток в амперах при данном источнике питания, тем выше скорость подачи и использования энергии.

PRECAST — Бетонные строительные компоненты, которые формуются и отверждаются на заводе, а затем транспортируются на строительную площадку для монтажа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК — Герметик заранее сформированной формы, содержащий твердые частицы или дискретные частицы, ограничивающие его деформацию при сжатии.

КЛАПАН СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — Клапан, установленный в трубопроводе водоснабжения, где он входит в здание, для снижения давления воды в трубопроводе до приемлемого давления, используемого в зданиях (желательно 40-55 фунтов на квадратный дюйм).

КЛАПАН СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ — Клапан для сброса избыточного давления в резервуарах для хранения воды.

Пиломатериал, обработанный давлением — Пиломатериал, обработанный таким образом, что герметик вдавливается в поры древесины.

PRIMER — Материал относительно тонкой консистенции, наносимый на поверхность с целью создания более надежной поверхности склеивания и создания барьера для предотвращения миграции компонентов.

ГРУНТОВКА — Герметизация пористой поверхности для предотвращения образования пятен, потери эластичности, чрезмерной усадки компаундов и т. Д.из-за утечки масла или транспортного средства в окружающую среду.

ПРОЕКЦИЯ — В кровле — любой объект или оборудование, которое пробивает кровельную мембрану.

ЗАЩИТНАЯ ДОСКА — В кровлях — тяжелые пропитанные асфальтом плиты, которые укладываются поверх битумных покрытий для защиты от механических повреждений.

PURLINS — Горизонтальный элемент конструкции, проходящий между балками или фермами для поддержки настила крыши. В наклонном остеклении прогоны — это горизонтальные элементы каркаса.

PUSH STICK — Метизы, инструмент, используемый для резки короткой доски на настольной пиле.

ПВДФ — Архитектурное покрытие. См. Покрытие Kynar.

РАДИАЛЬНАЯ ПИЛА — Циркулярная пила, которая висит на горизонтальном рычаге или балке и скользит вперед и назад. Рычаг поворачивается из стороны в сторону, что позволяет выполнять резку под углом и фаску. При пилении чистовой фанеры хорошая сторона должна быть обращена вверх, так как пила будет резать вниз.

ИЗЛУЧЕНИЕ — Любая нагретая поверхность отдает тепло более прохладному окружающему пространству или поверхностям из-за излучения.Земля получает тепло от солнца посредством излучения. Тепловые лучи превращаются в тепло при попадании на объект, который частично или полностью поглощает передаваемое тепло.

РАДИАТОР — Нагревательный элемент, обеспечивающий тепло через систему горячего водоснабжения.

RAFTER — Элемент скатной крыши, поддерживающий кровельное покрытие, простирающееся от конька или бедра крыши до карниза. Обычные стропила — это стропила, которые идут перпендикулярно плите и доходят до конька.Вальмовое стропило идет от внешнего угла плиты к вершине крыши. Они на 2 дюйма глубже или шире обычных стропил. Стропило долины идет от внутреннего угла плит к коньку дома.

RAGGLE BLOCK — Специально разработанный кирпичный блок, имеющий прорезь или отверстие, в которое вставляется и закрепляется верхний край кровельной планки.

RAIL- Верхняя и нижняя части рамы двери или окна (не косяк).

ГРАБЛИ — Угол наклона стропила крыши или наклонной части карниза.

RANKIN — Шкала термометра, единица измерения которой равна градусу Фаренгейта.

RE-BAR — Арматурный стержень, используемый для повышения прочности бетона на разрыв.

ОТРАЖАТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО — Стекло с металлическим покрытием для уменьшения поступления солнечного тепла.

РЕГИСТР — Светильник, через который проходит кондиционированный воздух.В системе самотечного отопления он располагается возле плинтуса. В системе кондиционирования он расположен рядом с термостатом.

REGLET — Горизонтальная прорезь, образованная или прорезанная в парапете или другой кирпичной стене, в которую может быть вставлен и закреплен верхний край встречной планки. В остеклении реглет обычно представляет собой карман или шпоночную канавку, выдавленную в раму для установки прокладок остекления.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН — Комбинация стали и бетона с использованием лучших свойств каждого из них.Сталь состоит из арматуры или арматурных стержней диаметром от 3/8 дюйма до 2 1/4 дюйма и укладывается перед заливкой бетона.

АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА — Каменные блоки, арматурная сталь, цементный раствор и / или строительный раствор объединены, чтобы действовать вместе, чтобы укрепить структуру кладки.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫЛЬ ТЕПЛА — Количество тепла, поступающего через стеклянный продукт, с учетом влияния солнечного тепла (коэффициент затенения) и кондуктивного тепла (коэффициент теплопроводности).

RESISTANCE- Внутренняя структура проводов даже в самых лучших проводниках препятствует прохождению электрического тока и преобразует часть тока в тепло. Этот эффект, подобный внутреннему трению, называется сопротивлением и измеряется в омах. Сопротивление равно напряжению, разделенному на силу тока.

RETURN — В системах отопления и охлаждения — вентиляционное отверстие, возвращающее холодный воздух для нагрева. В системе топки с горячим воздухом он расположен возле внутренней стены.

ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД — Этот трубопровод напоминает водопроводную трубу, защищая провода от повреждений.

ROMEX — Кабель в неметаллической оболочке, состоящий из двух или более изолированных проводов, имеющих внешнюю оболочку из влагостойкого неметаллического материала. Изоляция проводника — резина, неопрен, термопласт или влагостойкий огнестойкий волокнистый материал. Есть два типа: NM и NMC — описанные ранее.

Общий термин, обозначающий водонепроницаемое покрытие, изоляцию крыши, пароизоляцию, если используется, и настил крыши как единое целое.

ROUGH — Металлические крепления на шкафах, которые обычно скрыты, такие как скобы

ШИРОКОЕ ОТКРЫТИЕ — Проем в стене, в который устанавливается дверь или окно.

САНТЕХНИКА — Вся сантехника, которая должна быть сделана до завершения работ (гипсокартон, покраска и т. Д.), Включая все линии сточных вод и водопроводы, которые находятся в стенах или каркасе здания. См. Также: Сантехника, Черновая и Чистовая сантехника.

об / мин — оборотов в минуту.

РОЛИК НА РЕЗИНОВЫХ ШИНЕ — Каток с резиновыми шинами, обычно используемый для уплотнения обрезанного земляного полотна, заполнителя или грунтов глинистого типа.

RUN — Расстояние по горизонтали между карнизом и коньком крыши, составляющее половину пролета для симметричной двускатной крыши.

R-VALUE — Термическое сопротивление системы остекления. R-значение является обратной величиной U-значения. Чем выше значение R, тем меньше тепла передается через материал остекления.

SABRE SAW — пила, которая режет на ходу вверх, хорошая сторона дерева обращена вниз.

СЕДЛО — Конек в настиле крыши, вершина которого разделяет две наклонные части крыши так, чтобы вода отводилась в водостоки крыши.

SASH — Оконная рама, включая заглушки, если они используются, для заполнения остекления.

МАСШТАБ — Связь между фактическими размерами на странице планов или чертежей и фактическими размерами здания, представленными на планах или чертежах.

СЦЕПЛЕНИЕ — Первый слой штукатурки получил свое название от перекрестного сгребания, которое выполняется на влажной поверхности для улучшения сцепления с последующим коричневым слоем.Считается базовым слоем штукатурки.

СТЯЖКА — Деревянная или металлическая линейка, используемая для зачистки или выравнивания недавно уложенного бетона при выполнении цементных работ. Стяжка может быть устройством для выравнивания или опалубкой, используемой для выравнивания или определения уровня бетона. Стяжки могут быть ручными или механическими.

SCRIM — Тканое или матовое полотно, которое используется в качестве мембранного сэндвича между другими

Материал

для усиления и сопротивления растяжению.

SCUPPER — Отвод в стене здания или парапетной стене для отвода воды с плоской кровли.

SCUTCH — Режущий инструмент для каменщика, используемый для придания кирпичу особой формы и придания ему особой формы. Похож на кирку

.

ГЕРМЕТИК — Эластомерный материал с адгезионными свойствами, наносимый между компонентами схожей или разной природы, чтобы обеспечить эффективный барьер против прохождения элементов.

САМОЗАСЛУЖИВАНИЕ — Термин, используемый для описания материала, который плавится от тепла солнечных лучей и закрывает трещины, которые ранее образовались по другим причинам.Некоторые водонепроницаемые мембраны являются самовосстанавливающимися.

САМОВЫРАВНИВАНИЕ — Термин, используемый для описания вязкого материала, наносимого путем заливки. В неотвержденном состоянии он распределяется равномерно.

SELVAGE — Неповерхностная полоса вдоль листа рулонной кровли, которая образует нижнюю часть внахлест при наложении кровельного покрытия.

SEPARATION — Что происходит с бетоном, когда он падает прямо с плоского желоба, вызывая отделение бетона, обычно происходящее с уклоном 1: 2.

СЕРВИСНЫЙ ПРОВОДНИК — В электрических контрактах, питающие провода, которые проходят от уличной магистрали или от трансформатора к вспомогательному оборудованию.

СБОРКА ОБСЛУЖИВАНИЯ — В электрических контрактах, воздушные провода обслуживания от последнего полюса или другой воздушной опоры до и включая сращивания, если таковые имеются, соединяющиеся с проводами служебного входа в здании.

УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ — Обычно прямоугольные отвержденные профили из неопрена, EPDM, силикона, резины или другого подходящего материала, на которые помещается нижний край стеклянного изделия, чтобы эффективно выдерживать вес стекла.

SFD или односемейный дом — Дом, построенный для одной семьи, в отличие от многоквартирных домов, таких как дуплекс или жилой комплекс.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЕМНЕНИЯ — Отношение солнечного тепла через конкретное стеклянное изделие к солнечному теплу, полученному через прозрачное стекло толщиной 1/8 дюйма (3 мм). Стеклу толщиной 1/8 ″ (3 мм) присваивается значение 1,0, поэтому коэффициент затемнения стеклянного изделия рассчитывается следующим образом:

ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА СТЕКЛА В ВОПРОСАХ

С.C. = Солнечное тепловыделение от прозрачного стекла 1/8 дюйма

КРЫША НАКРЫВАЮЩАЯСЯ — Крыша, имеющая только один уклон или скат, только с одним набором стропил, спускающихся с более высокой стены на более низкую.

ОБОЛОЧКА — Фанера, гипс или древесное волокно для облицовки стен, потолков, полов и крыш каркасных зданий. Это первый слой наружного настенного покрытия, прибиваемый к шпилькам или стропилам.

SHEETROCK — Панели, изготовленные в основном из гипса, устанавливаемые поверх каркаса для формирования внутренних стен и потолков.Гипсокартон часто называют гипсокартоном.

СРОК ГОДНОСТИ — Используется в производстве стекол и герметиков для обозначения продолжительности хранения продукта до того, как он начнет терять свою эффективность. Срок годности и необходимые условия хранения производители обычно указывают на упаковке.

ПЛИТКА — Небольшие единицы материала, которые укладываются рядами внахлест в качестве кровельного покрытия на скатных крышах.

ОПОРЫ — Временная опора, возводимая в траншее или другом выемке для защиты стен от обрушения.

БЕРЕГОВАЯ ТВЕРДОСТЬ «А» — Измерение твердости компаунда с помощью твердомера дюрометра. (Диапазон твердости 20-25 соответствует жесткости ластика для художественной резинки. Твердость около 90 соответствует жесткости резинового каблука.)

SIGHT LINE — Линия по периметру заполнения остекления, соответствующая верхней кромке неподвижных и съемных упоров. Линию, по которой герметики, контактирующие с заполнением остекления, иногда добивают.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК — Герметик, имеющий в качестве химического соединения основу, состоящую из чередующихся атомов кремния и кислорода.

ПЛИТА ПОДУШКИ — Элемент каркаса, прикрепленный к стене фундамента, к которому будут прикреплены стойки и другие элементы каркаса. Это нижняя пластина ваших внешних стен.

УПЛОТНИТЕЛЬ ПОРОГОВ — Материал, помещаемый между верхней частью фундаментной стены и пластиной порога. Обычно это поролоновая полоса, уплотнитель порога помогает лучше прилегать и устраняет проблемы с водой.

SILL STEP — Первая ступенька выходит прямо из здания у дверных проемов.

SINGLE PLY — Описательный термин, обозначающий кровельную мембрану, состоящую только из одного слоя материала, такого как EPDM, Hypalon или PVC.

ОДИНАРНЫЙ ТРОЙНИК — Название, данное типу сборного железобетонного перекрытия, у которого одно ребро жесткости встроено в плиту.

НЕБЕСНЫЙ КУПОЛ — Тип скайлита с характерным полупрозрачным пластиковым куполом.

SKYLIGHT — Конструкция на крыше, которая предназначена для пропускания света и находится несколько выше плоскости поверхности крыши.

ПЛИТА НА СОРТАХ — Тип конструкции, в которой требуются опоры, но фундаментная стена не залита или не залита.

SLAG — Побочный продукт плавки руды, такой как железо, свинец или медь. Также покрывающая порода / выпадающая из-за сварки, которая может обжечь, расплавить или обесцветить прилегающие поверхности.

SLATE — Темно-серый многослойный камень, относительно тонкий и установленный на скатных крышах в виде гонта.

НАКЛОН — Наклон или наклон поверхности крыши.

SLUMPTEST- Измеряет консистенцию бетонной смеси или ее жесткость. Если результаты тестов высоки, вероятной причиной может быть слишком много воды. Низкая просадка — мало воды. Тест измеряется в дюймах.

НАКЛОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Любая установка стекла под наклоном 15 градусов или более от вертикали.

SOFFIT — Нижняя сторона части или элемента здания, выступающая из плоскости стен здания.

ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ — Температура, при которой вещество превращается из твердого материала в более мягкий и более вязкий.

ПЛИТА ПОДНОС — нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

ПРОКЛАДКИ (прокладки) — Небольшие блоки из неопрена, EPDM, силикона или другого подходящего материала, размещенные с каждой стороны стеклянного изделия для центрирования стекла, поддержания равномерной ширины валика герметика и предотвращения чрезмерной деформации герметика.

ВЫРАЩИВАНИЕ — Отслаивание или отслаивание бетона, кирпича или другой кирпичной кладки в местах, где существует неправильный дренаж или вентиляция, а также циклическое замораживание / оттаивание.

ПРОЛЕТ — Расстояние по горизонтали между несущими конструкциями, такими как балки, фермы или колонны.

SPANDREL — Панели стены, расположенные между зонами обзора окон, которые скрывают несущие колонны, полы и стены с поперечным разрезом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ — Подробные письменные инструкции, которые, будучи ясными и краткими, объясняют каждый этап работы, которую необходимо выполнить.

SPLITTING — Образование длинных трещин полностью через мембрану.Расщепления часто связаны с отсутствием учета растягивающих напряжений. Они также могут быть результатом прогиба деки или изменения ее направления.

СПУД — Удаление гравия или тяжелых отложений битума с кровельных мембран путем скалывания или соскабливания.

СТЕК — Труба вертикальная системы грунта, сточных вод или вентиляционный трубопровод

ВЕНТИЛЯТОР СТЕКЛА — Также называемый вентиляционным отверстием для отходов или вентиляционным отверстием для почвы, он представляет собой продолжение штабеля для почвы или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным со штабелем.

СТАНДАРТНЫЙ ШВ — Тип соединения, часто используемый на металлических крышах.

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА — Общее количество постоянного неподвижного веса, приложенного к заданным участкам поверхности.

STEEL TROWEL- Инструмент для гладкой непористой отделки бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для нанесения и разглаживания штукатурки, раствора или бетона. Указательные шпатели достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где не подходят шпатели большего размера. У шпателя есть острие.Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности используйте шпатель, когда бетон начнет застывать.

STC (класс передачи звука) — Оценка с одним числом, полученная на основе индивидуальных потерь передачи на определенных испытательных частотах. Используется для внутренних стен, потолков и полов.

STL (Потеря передачи звука) — Уменьшение количества звуковой энергии, проходящей через стену, пол, крышу и т. Д. Оно связано с конкретной частотой, на которой она измеряется, и выражается в децибелах.Также называется «Потеря передачи».

STILE — Боковые элементы рамы двери или окна (не косяк).

STORM DOOR — Панельная или створчатая дверь, размещаемая снаружи существующей двери для обеспечения дополнительной защиты от непогоды.

ШТОРМОВОЕ ОКНО — Застекленная панель или створка, размещаемая внутри или снаружи существующей створки или окна в качестве дополнительной защиты от элементов.

STRAIN — Процент удлинения или сжатия материала или части материала, вызванного приложенной силой.

STRIKING OFF — Операция по сглаживанию излишков состава или герметика на линии обзора при нанесении его вокруг облицовки или панелей.

STRING LINE — Нейлоновая леска, обычно натянутая между опорами для обозначения направления и высоты, используется для проверки уклонов или отклонений на склонах или подъемах. Используется в озеленении для выравнивания земли.

СТРУКТУРНОЕ СИЛИКОНОВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Использование силиконового герметика для структурной передачи нагрузок от стекла на систему поддержки по периметру и удержания стекла в проеме.

STUCCO — Вид внешней отделки.

STUD — Равномерно расположенные вертикальные элементы каркаса стены. См. Также: Сорта древесины.

СУБПОДРЯДЧИК — Подрядчик, специализирующийся на конкретной торговле, такой как гидроизоляция.

ПОДПОЛ — Материал (например, ДСП) уложенный перед отделкой полов.

SUB ROUGH — Та часть водопроводной системы здания, которая выполняется до заливки цемента.

СУБСТРАТ — Часть или вещество, которое лежит ниже и поддерживает другую.

TAPING — Наложение шовной ленты поверх заливочной массы в процессе обработки швов гипсокартона.

TEAR OFF — В кровельных материалах термин, используемый для описания полного удаления нароста кровельной мембраны и изоляции до уровня и обнажения настила крыши.

ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА — Та, которой можно манипулировать кистью, шпателем или другим способом для создания различных рисунков.

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ — Измеренная величина изменения размеров, которую проявляет материал при нагревании или охлаждении.

ТЕПЛОВЫЙ УДАР — Напряжение, возникающее при резких и заметных изменениях температуры.

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ — Твердый материал, который размягчается при повышении температуры и затвердевает при понижении температуры.

ТРЕХФАЗНЫЙ — В электрических контрактах, система электропроводки, состоящая из 4-х проводов и используемая в промышленных и коммерческих приложениях.Эта система подходит для установок, требующих больших двигателей. Он состоит из трех проводов под напряжением и одного провода заземления. Напряжение в каждом горячем проводе не совпадает по фазе с остальными на 1/3 цикла, как если бы оно создавалось тремя разными генераторами.

THW — Влаго- и термостойкий проводник из термопласта. Он огнестойкий, влаго- и термостойкий и может использоваться в сухих или влажных помещениях.

TIE-IN — Термин «кровля», используемый для описания соединения новой крыши со старой.

НАКЛОННАЯ СТЕНА — Предварительно отформованные литые бетонные блоки, которые после затвердевания наклоняются в вертикальное положение и прикрепляются механическими креплениями к ранее возведенной конструкционной стали. Может быть предварительно отлит.

ОКРАШЕННОЕ СТЕКЛО — Стекло с красителями, добавленными к основной партии стекла, которые придают стеклу цвет, а также свето- и теплоотводящие свойства. Цвет распространяется по всей толщине стекла.

НАЗВАНИЕ 24 — Федеральный свод законов, который обязывает строительную отрасль экономить энергию.

БУСИНА НОСКА — Герметик, нанесенный на пересечение упора наружного остекления и дна канала остекления; должен быть такого размера, чтобы он также плотно прилегал к краю стекла.

ЯЗЫК И ПАНЕЛЬ — Тип настила, в котором шпунт одной доски соединяется с пазом другой доски

ИНСТРУМЕНТ — Операция вдавливания и ударов герметика в стыке для прижатия герметика к сторонам стыка и обеспечения хорошей адгезии; отделка поверхности герметика в стыке, чтобы он был заподлицо с поверхностью.

TOP MOPPING — Завершающая уборка горячего битума на сборной кровле.

TOP PLATE — Верхний горизонтальный элемент каркасной стены.

РЕЗКА — Воздействие прямого пламени на мембрану с целью плавления, нагрева или прилипания.

TRANSIT — Геодезический инструмент, используемый строителями для определения точек и высот как по вертикали, так и по горизонтали. Его можно использовать для выравнивания столбов или для отвесов стен, или можно измерить угол подъема от горизонтальной плоскости.

TREMIE — Трубка со съемными секциями и воронкой наверху, используемая в бетонных работах. Дно удерживается под поверхностью бетона и поднимается по мере заполнения формы и используется для заливки бетона под водой.

ФЕРМА — Основная несущая конструкция, обычно сделанная из дерева.

TUCK POINTING — Повторное заполнение швов дефектным раствором в кладке или кирпичной стене.

TW — Влагостойкий термопластический проводник, который может использоваться в сухих или влажных помещениях, не имеет внешнего покрытия и не является термостойким.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК — Продукт, состоящий из основы и отвердителя или ускорителя, обязательно упаковывается в два отдельных контейнера, которые равномерно смешиваются непосредственно перед использованием.

УЛЬТРАФИОЛЕТ — Невидимые лучи спектра света, находящиеся на его фиолетовом конце. Иногда сокращенно У.В.

СТОЙКИ — Вертикальные стержни, поддерживающие стороны траншеи.

U-VALUE — Показатель передачи тепла от воздуха к теплу (потери или усиления) из-за теплопроводности и разницы температур в помещении и на улице.По мере уменьшения коэффициента теплопроводности уменьшается и количество тепла, передаваемого через материал остекления. Чем ниже значение U, тем сильнее ограничивается теплопередача продуктом фенестрации. Взаимная величина R.

КЛАПАН — Устройство для остановки, запуска или регулирования потока жидкости или газа через трубопровод или из него.

VAPOR- Газообразная форма любого вещества.

ЗАЩИТА ПАРА (БАРЬЕР) — Мембрана, которая устанавливается между изоляцией и настилом крыши для предотвращения попадания водяного пара в изоляцию и его конденсации в жидкую воду.

VEINING — В кровле — характерные линии или «растяжки», которые появляются в процессе старения мягких битумов.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА — Вертикальная труба относительно небольших размеров, которая выступает через крышу для вентиляции газов.

ВЕНТИЛЯТОР — Устройство, устанавливаемое на крыше для вентиляции внутренних помещений здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — Процесс установки вентиляционных отверстий на крыше для отвода пара

Давление; процесс воды при утеплении при монтаже кровли

испаряется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТАНКА — Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая с целью обеспечения циркуляции воздуха в любую часть дренажной системы и из нее.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА — В водопроводе — система, обеспечивающая поток воздуха в / из дренажной системы или обеспечивающую циркуляцию воздуха внутри такой системы для защиты уплотнений ловушек от сифонации и обратного давления.

ВЕРМИКУЛИТ — Заполнитель, отчасти похожий на перлит, который используется в качестве заполнителя в легких настилах кровли и засыпках настилов.Он образован из слюды, водного силиката.

ВЯЗКОСТЬ — Сопротивление внутреннему трению, оказываемое жидкостью изменению формы или относительному движению или потоку ее частей.

ПЕРЕДАЧА ВИДИМОГО СВЕТА — Процент видимого света (от 390 до 770) нанометров) в солнечном спектре, который проходит через стекло.

VISUAL MOCK UP — Небольшая демонстрация готового строительного продукта.

НАПРЯЖЕНИЕ — Движущая сила потока электричества, похожая на давление, находится в водопроводной трубе.

ВОЛЬТМЕТР — измеряет напряжение, протекающее в цепи. Цепь должна быть замкнута, чтобы позволить току течь.

ДОРОЖКИ — Места, специально отведенные для пешеходного движения.

ВОДОцементное соотношение — Прочность бетонной смеси зависит от водоцементного отношения. Вода и цемент образуют пасту. Если в пасту добавить больше воды, бетон станет слабее. Традиционно бетонные смеси определялись по соотношению цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя.Например, соотношение 1: 2: 4 относится к смеси, состоящей из 1 куб. футов цемента, 2 куб. футов песка и 4 куб. футов гравия. Цемент и вода являются двумя химически активными элементами в бетоне, и при соединении образуют пасту или клей, который покрывает и окружает частицы заполнителя и при затвердевании связывает всю массу вместе.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — Вид работ, выполняемых PROOFROCK WATERPROOFING SYSTEMS; также процесс, при котором строительный компонент делается полностью устойчивым к прохождению воды и / или водяного пара.

WATER REPELLANT COATING — Прозрачное покрытие или герметик, наносимый на поверхность бетонных и кирпичных поверхностей для отталкивания воды.

ВОДНЫЙ ПАРА — Влага, присутствующая в воздухе в виде газа.

ВАТТАЖ — Электроагрегат мощности. КИЛОВАТТ — это 1000 ватт, и потребителям электроэнергии выставляется счет за то, сколько киловатт энергии они использовали.

WEEP HOLE — Отверстие, которое позволяет отводить захваченную воду из кирпичной кладки или конструкций остекления.

WEEP SCREED — Инструмент для отвода влаги из бетона.

WELD — Соединение компонентов сплавлением. В термопластах означает соединение мембраны вместе с использованием тепла или растворителей.

WET SEAL — Нанесение эластомерного герметика между стеклом и створкой для создания водонепроницаемого уплотнения.

ВЕТРОВОЙ ПОДЪЕМНИК — Восходящая сила, создаваемая ветром, перемещающимся по крыше.

РАЗМЕР ПРОВОДА — Проводники для электропроводки в зданиях доступны в размерах AWG (American Wire Gauge) от No.С 14 по 4/0. Чем больше размер числа, тем меньше диаметр. Например, №10 меньше №8. Чем больше диаметр провода, тем меньше сопротивление.

ШТУКАТОР ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА — Состоит из кальцинированного гипса, целиком смешанного с отобранными грубыми целлюлозными волокнами, которые обеспечивают объем и большую укрывистость. Он разработан для производства высокопрочных базовых покрытий для использования в огнестойких потолочных конструкциях.

СРОК РАБОТЫ — Время, в течение которого отверждающийся герметик (обычно два состава) остается пригодным для использования после смешивания с катализатором.

10 самых распространенных причин протечек в крышах

Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images

Вне зависимости от того, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши. Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для сбора капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей требуют вложения времени и денег.

Стремясь сэкономить вам деньги, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему возникают и как их исправить.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Независимо от того, исполнилось ли вашей крыше два года или двадцать, держите этот список под рукой.Никогда не знаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.

Джеймс Бри / Getty Images

1. У вас треснула переплет

Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши, чтобы создать водостойкий барьер, который можно скрыть или обнажить. Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, поверх них будет прорезиненное покрытие.Сломанный оклад с большими трещинами

Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для уплотнения гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.

Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : обнаружив источник утечки, подденьте гвозди, которыми закрепили старую окладу. Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент.Аккуратно поместите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.

Роберт Кирк / Getty Images

2. Вы сломали черепицу

Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить. Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу по разноцветным пятнам на крыше.Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама засоряет ваш двор после сильного шторма.

Почему это происходит: Опять же, погода. Сильный ветер и проливные дожди.

Как это исправить: (Через этот старый дом) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней. Поднимите, пока гвоздь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.

Джеймс Бри / Getty Images

3. Ваши долины плохо запечатаны

Как это выглядит: Область, где сходятся две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше. Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.

Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, возможно, оно треснуло, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.

Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно. Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер от протечек вдоль долины и укладывая черепицу поверх.

памспикс / Getty Images

4. Трещина при загрузке с вентиляционным отверстием

Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши.Они используются для удаления лишней влаги изнутри дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).

Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют, помещая немного гидроизоляции вокруг проема и надевая плотный резиновый чехол на место, где труба выступает из крыши. Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.

Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия.Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Проденьте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.

SL-F / Getty Images

5. У вас образовалась ледяная плотина

Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды).Общий вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто находится на поверхности крыши.

Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что приводит к таянию части снега, несмотря на низкие температуры на улице. Затем вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, ​​как только коснется внешнего края крыши.

Как это исправить: Купите грабли, которые выглядят как боковую лопату с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши.Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.

пасторскотт / Getty Images

6. Ваши мансардные окна установлены неправильно

Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам световых люков, значит, вы нашли причину.Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.

Почему это происходит: Есть две основные причины утечки этого типа. Неправильный замер и установка мансардных окон при установке или поврежденная изоляция по краям мансардных окон.

Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените.Хотя световые люки выглядят красиво, они могут пропускать дополнительную влагу, если не закрыты должным образом.

Тодд Ниманн / Getty Images

7. Ваши желоба забиты

Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из желоба, когда вы посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.

Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши.Когда образуется засор, и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.

Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подкладывать большой брезент под место, где вы работаете. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.

8. У вас треснувший дымоход

Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать признаки износа на грязезащитной крышке или на заделанной поверхности вокруг верхней части дымохода. Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.

Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента.Он легко разрушается в суровых погодных условиях.

Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом. Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.

Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images

9.У вас на чердаке конденсат

Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит от вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.

Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится между температурой внутри и снаружи. Когда они сталкиваются (вспомните жаркое лето и холодную зиму), образуется конденсат, а затем влага.

Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.

Зига Плахутар / Getty Images

10. Вы слишком много используете его

Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки.Тем не менее, все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.

Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.

Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше. Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков.Избавьтесь от хождения по крыше, вырастив зеленый оазис.

Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгие зимы и сильные ветры. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на протяжении десятилетий. Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, что своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.