Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

Узнаем как заряжать шахтерский фонарь. Светодиодный шахтерский фонарь

Что значит для горняка коногонка? Это шахтерский фонарь маленького размера, который может озарить путь во время работы. Устройство год от года совершенствуется. Современные головные светильники отличаются компактностью, простотой и комфортностью.

Откуда произошло название

Название «коногонка» пришло к нам от профессии рабочих, которые сопровождали поезда конной откатки под землей. Коногоны имели при себе лампу, рассчитанную для рудников. Она располагалась на околышке головного убора или же закреплялась к лошадиной упряжи.

Первые лампы функционировали на основе масла сурепы или же других крестоцветных растений. Они были взрывоопасны. Пламя светильника ничем не закрывалось. Не зря многие рабочие называли шахтерский фонарь коногонка «Бог в помощь».

Тогда же возникает профессия человека, несущего лампу. Для создания освещения надо было развесить много таких устройств.

Кто изобрел первый фонарь

Первый шахтерский фонарь изобрел англичанин Гемфри Деви в 1815 году. Он функционировал на керосиновой основе. Деви был разработчиком азотной закиси, которая широко применяется в медицине даже сегодня. За появление приспособления английская королева наградила изобретателя титулом барона. Фонарь быстро распространился в Германии, а затем в России.

Светильник способствовал спасению многих жизней шахтеров. С приспособлением можно было опускаться в шахту, в которой содержался метан. Пламя не контактировало с газом. Этим объясняется отсутствие взрывов.

До появления фонаря шахтеры брали с собой канарейку. До тех пор, пока птица пела, добыча угля не несла никакой опасности, а как только перестала, то работу следовало останавливать, так как молчание птицы свидетельствовало о появлении метана.

Как выглядела первая лампа

Лампа представляла небольшую конструкцию из металла, которую заправляли маслом. Если приспособление попадало в газовую среду, лампа горела лишь изнутри. Внутренне пространство было ограничено сеткой.

Большое распространение приобрела лампа Вольфа, которая функционировала на основе бензина. Шахтеры назвали ее «благодетельницей». Вес такого приспособления составлял 1 кг, а уровень расхода бензина за смену составлял 0,17 фунтов.

Шли годы, и усовершенствование конструкции лампы не прекращалось. Все же они оставались маломощными и не вполне удобными.

Лампа на ацетилене

Образцом коногонки нового поколения стал карбидный или же ацетиленовый шахтерский фонарь. Он появился в конце 19 века. Источником для света здесь служит горящий газ — ацетилен, который выделялся при взаимодействии воды и карбида кальция. Он помещается в резервуаре закрытого типа в нижнем корпусе лампы.

Такие лампы привнесли больше удобства, так как их можно было крепить на касках горняков. Но конструкции обладали большим минусом: пламя в них было открытым. Поэтому там, где присутствовал метан, продолжали применять лампу Вольфа.

Светильники на основе электричества

На смену лампам на пламени пришли электросветильники. Шахтерские лампы на аккумуляторах появились в 1930 году. Современный вид коногонки получили лишь в середине прошлого столетия. Их выпускали на Украине (харьковский завод «Свет шахтера»). Сегодня на заводе выпускаются абсолютно новые модели фонарей, которые никак не напоминают старые.

Современные модели

Инновационные модели отличаются «умом». Они выполнены из высокопрочного антиударного материала и обладают двумя режимами: рабочим и аварийным (с малым потреблением энергии).

Светильники не взрываются и привносят в работу горняков комфорт. Подходят при работе в шахтах любой категории, которые опасны газом и пылью. Фонари способны освещать пространство беспрерывно в течение 10 часов. Встроенные внутрь электронные устройства могут обеспечить полную безопасность лампы и держать под контролем состав атмосферы рудников.

Шахтерские фонари на светодиодной основе

Светодиодный шахтерский фонарь, защищенный от влаги и пыли, крепится на шлем. Он используется не только шахтерами, но и людьми, занимающимися альпинизмом, охотой, рыбалкой.

Фонарь шахтерский светодиодный очень удобен, так как делает руки человека свободными и может осветить то место, куда направлен взор человека. Приспособление функционирует даже в условиях повышенной экстремальности.

Фонарь шахтерский светодиодный прослужит весьма долго. Поломка устройства сводится к нулю даже при сильном падении или же попадании в корпус влаги или пыли.

Обзор некоторых современных моделей

Следует отметить, что моделей шахтерских фонарей достаточно много. В этой статье приводится лишь три модели.

Шахтерский фонарь отечественного производства «Экотон 6» предназначен для употребления как носимый прибор для освещения.

Устройство шахтерского фонаря включает кассету питания, шнур с пятью проводами, головной светильник и адаптер для зарядки. Основание изделия составляет пластик. В корпусе расположен мощный светодиодный модуль высокой мощности. Светильник включается при помощи кнопки, заряжается посредством адаптера или же специальной станции.

Светильник СГД-5М.05 предназначен для индивидуального освещения в руднике. Основу устройства составляет блок аккумуляторной батареи и фара, которые соединены между собой посредством гибкого двужильного провода. Корпус аккумуляторного блока оснащен скобами для крепления на поясе. Под крышкой находится предохранитель, защищающий электрические цепи от короткого замыкания. На корпусе есть пробки для заливания электролита. Крышка и фара произведена из высокопрочной пластмассы. Корпус оснащен включателем, при помощи которого выбирается режим работы (рабочий или аварийный), а также зарядный узел, посредством которого аккумуляторную батарею подключают к устройству для зарядки.

Головная модель шахтерского фонаря НГР 06-4-003.01.Р.05. Модель невзрывоопасная. Предназначена для освещения в индивидуальном порядке. Она оснащена радиосигнализатором одной из систем, отвечающих за безопасность. Радиосигнализаторы обеспечивают телефонный вызов, оповещение об аварии, а также поиск горняков в случае аварийной ситуации. Фонарь оснащен герметичной аккумуляторной батареей.

Как произвести зарядку шахтерского фонаря

Многие интересуются, как заряжать шахтерский фонарь?

Современные шахтерские фонари в своей конструкции содержат блоки, функционирующие от аккумуляторов. Они бывают трех разновидностей. Одни требуют восполнения электролитом, другие нет. Блоки, нуждающиеся в заливе, не столь чувствительны к режиму разряжения/заряжения.

Инструкция

Как зарядить фонарь шахтерский, инструкция дана в этой статье.

  • Если вы обладатель современной модели фонаря, то при понижении напряжения он начнет мигать. При отсутствии сигнализирующей системы выясняют, какой силой света обладает устройство при 3,0 V. Этот критический момент следует отследить и произвести зарядку аккумулятора фонаря. Зарядка не должна быть меньше 3,0 V и больше 4,8 V, В противном случае фонарь вздуется из-за разложения воды. Если вы пользуетесь заводским зарядным устройством, то оно само обеспечит выбор правильных действий. При излишнем повышении напряжения сработает аварийная система.
  • При зарядке сила тока должна быть равна 1,08 А или же немного меньше. В этом случае понадобится больше времени для зарядки. Производить зарядку можно даже при показателе в 0,92 А. Сила тока больше 1,08 А нежелательна. Напряжение следует держать под контролем. Оно должно составлять от 3,8 до 5,4 V. Если показатель будет ниже, то фонарь просто не зарядится, если выше, то произойдет параллельное разложение воды.
  • Не сделайте ошибки в полярности, в противном случае вы рискуете вывести из строя агрегат. С этой целью на зарядном устройстве следует сделать пометки со знаками «+» и «-«.
  • Контакты расположены в головном отделе. Следует найти головку из металла с накрученной шайбой. Она располагается в 4 см от места подсоединения шнура. Там же находится минусовая сторона. Плюсовая расположена в углублении держателя из металла.
  • В углублении имеется втулка с прорезью, а под втулкой располагается контакт. Нужно его обнажить. С этой целью втулку поворачивают вокруг оси на 180 градусов, пока не станет видно, что через прорезь проглядывается обнаженный контакт. Фонарные батареи следует подсоединить к зарядному устройству. С этой целью блок питания фонаря вскрывается.
  • Не следует оставлять зарядку включенной больше чем на 13 часов. В противном случае она начнет разряжаться в автоматическом порядке.
  • Если вы заряжаете фонарь посредством самодельного зарядного устройства, то за процессом следует следить при помощи вольтамперметра

Это и есть основные пункты, объясняющие как заряжать шахтерский фонарь.

Индивидуальное устройство для зарядки шахтерских фонарей ИЗУ-У

Зарядное устройство для шахтерского фонаря используется для подпитывания доливных и герметично закрытых аккумуляторных батарей никель-кадмиевых. Его применяют как в промышленности, так и в быту.

В корпус из пластмассы вмонтирован трансформатор для понижения напряжения и выпрямитель на полупроводнике, резистор, служащий ограничителем для зарядного тока, и предохранитель. На верхней части располагается контактная панель. Посредством зарядного узла фары фонаря подключается аккумуляторная батарея. Световой индикатор свидетельствует об уровне заряженности батареи.

Как провести зарядку щелочного фонаря в домашних условиях

Как зарядить шахтерский фонарь в домашних условиях?

С этой целью в автомагазине приобретается электролит, который разводится в нужной пропорции. Плотность вещества можно проверить посредством «груши», сделанной из капельницы. Одной ночи для зарядки хватает.

После того как фонарь, щелочной шахтерский фонарь, будет заряжен, электролит сливается в тару из стекла и плотно закрывается пробкой.

Такое зарядное устройство для шахтерского фонаря своими руками требует осторожного обращения, так как электролит способен прожечь практически все, на что попадет.

Как зарядить шахтёрский фонарь и какими они бывают

Содержание статьи:

Область применения шахтёрских фонарей (коногонок) не ограничивается угледобывающей отраслью. Это удобное приспособление широко применяется и в других отраслях, например, в хозяйстве. Шахтёрские фонари незаменимые помощники в туристических походах и на рыбалке, берут с собой фонари и профессиональные охотники. Далее рассмотрим особенности и разновидности шахтёрских фонарей, а также способы их зарядки.

Чем шахтёрские фонари отличаются от аналогов?

Конструкция фонаря имеет ряд характерных особенностей. Коногонка шахтерская оптом в ЛюксОпт имеет удобное крепление и одевается на лоб, при этом освобождая руки своего владельца. Работает фонарь от аккумуляторов, легко заряжается и служит долго. Фонарь имеет целый ряд весомых преимуществ, конструкция:

  • Служит дольше, фонарь рассчитан на 500 подзарядок.
  • Обеспечивает полноценное направленное освещение.
  • Может работать почти сутки без подзарядки.
  • Имеет небольшой вес и размер, удобна в эксплуатации.
  • Может использоваться для работы в разных условиях, даже на взрывоопасных участках.

Благодаря вышеперечисленным достоинствам шахтёрский фонарь применяется во многих отраслях промышленности и производства, а также в быту.

Разновидности шахтёрских фонарей

Все существующие на сегодня виды шахтёрских фонарей различают между собой по принципу работы и устройству. С учётом используемой в фонаре батареи выделяют:

  • Фонари со свинцово-кислотными АКБ.
  • Щелочные или железоникелевые фонари.
  • Никеле-кадмиевые устройства.

Свинцово-кислотные модели можно смело считать классикой, такие аккумуляторы использовались в самых первых фонарях. Конструкция имеет приличный вес, а сами фонари служат недолго.

Важно: Железоникелевые фонари постепенно вытеснили свинцово-кислотные модели. Фонарь имеет длительные сроки эксплуатации, легко обслуживается, но ток саморазряда в нём слишком большой. Это главный минус устройства.

На сегодняшний день в шахтёрских фонарях активно используют никель-кадмиевые АКБ. Весит устройство немного, имеет средний заряд и удобно в эксплуатации. Фонарь не требует дополнительного обслуживания и надёжен в эксплуатации. Стоит такое устройство дороже аналогов, что можно читать одним из недостатков фонарей.

Различают шахтёрские фонари и по типу обслуживания, все современные модели можно разделить на:

  • Необслуживаемые фонари.
  • Доливные, или обслуживаемые устройства.

Для полноценной работы последних необходима дистиллированная вода. Необслуживаемые модели достаточно периодически заряжать. Устройства легко различить визуально, по характерным доливным пробкам на фонарях.

Необслуживаемые фонари имеют ряд преимуществ, устройство может работать в любом положении, без протечек. Но нужно вовремя заряжать фонарь и не допускать сильного разряжения, чтобы продлить сроки эксплуатации устройства.

Есть также отдельная категория шахтёрских фонарей, предназначенных для работы на взрывоопасных участках. Благодаря специальной конструкции фонарь полностью безопасен в эксплуатации и не искрит, что очень важно в сложных условиях.

Как заряжать фонари?

От своевременной подзарядки зависит долговечность шахтёрского фонаря. Во время подзарядки должны создаваться определённые условия. Для зарядки кислотных устройств необходим ток не менее 10 процентов от общей ёмкости, щелочные заряжают от 15-20 процентов.

Чтобы рассчитать необходимое время подзарядки фонаря, нужно знать ёмкость батареи и зарядный ток. Рассчитывается время по простой формуле, нужно умножить ёмкость батареи на 1,5 и разделить на зарядный ток. Полученная величина – это оптимальное время для подзарядки данной модели.

 

 

 

 

Правильно зарядить шахтерский фонарь

Перейти к странице
Ivan Stone
Ivan Stone

\\\\\\\\\\\Кто, что может посоветовать

слушай меня сюда.
Ты подумай у кого из нас коногон в команде.
А потом кто вечно про свет рассказывает.
Общая сумма на зарядку 200р,детали в чип\дип — магазине.
кто соберет я те по личке скажу , из наших, на халву.
тока самозавоз на шабаловку ну и вывоз тожа!

Ivan Stone
master-z-great

[need help] Чем заряжать Коногон?

Чем заряжать коногон, к которому, есессна никакого з/у в комплекте не шло

Re: [need help] Чем заряжать Коногон?

Вполне любопытная тема. В свое время был тот же вопрос.
Присоединяюсь.

Re: [need help] Чем заряжать Коногон?

Постоянным током напряжением 3,5В, я для этой цели использую школьный блок питания для опытов — там напряжения от полувольта до тридцати, плюс силу тока позволяет такую, что хоть сваривай. Им я ещё автомобильные аккумуляторы заряжаю, для ручного фонаря ФЖН и НК-13. И стандартные современные аккумы, естественно. Только купить на радиорынке нужно кассетки на все эти D, AA, AAA.

Re: [need help] Чем заряжать Коногон?



Что значит для горняка коногонка? Это шахтерский фонарь маленького размера, который может озарить путь во время работы. Устройство год от года совершенствуется. Современные головные светильники отличаются компактностью, простотой и комфортностью.

Откуда произошло название

Название «коногонка» пришло к нам от профессии рабочих, которые сопровождали поезда конной откатки под землей. Коногоны имели при себе лампу, рассчитанную для рудников. Она располагалась на околышке головного убора или же закреплялась к лошадиной упряжи.

Первые лампы функционировали на основе масла сурепы или же других крестоцветных растений. Они были взрывоопасны. Пламя светильника ничем не закрывалось. Не зря многие рабочие называли шахтерский фонарь коногонка «Бог в помощь».

Тогда же возникает профессия человека, несущего лампу. Для создания освещения надо было развесить много таких устройств.

Кто изобрел первый фонарь

Первый шахтерский фонарь изобрел англичанин Гемфри Деви в 1815 году. Он функционировал на керосиновой основе. Деви был разработчиком азотной закиси, которая широко применяется в медицине даже сегодня. За появление приспособления английская королева наградила изобретателя титулом барона. Фонарь быстро распространился в Германии, а затем в России.

Светильник способствовал спасению многих жизней шахтеров. С приспособлением можно было опускаться в шахту, в которой содержался метан. Пламя не контактировало с газом. Этим объясняется отсутствие взрывов.

До появления фонаря шахтеры брали с собой канарейку. До тех пор, пока птица пела, добыча угля не несла никакой опасности, а как только перестала, то работу следовало останавливать, так как молчание птицы свидетельствовало о появлении метана.

Как выглядела первая лампа

Лампа представляла небольшую конструкцию из металла, которую заправляли маслом. Если приспособление попадало в газовую среду, лампа горела лишь изнутри. Внутренне пространство было ограничено сеткой.

Большое распространение приобрела лампа Вольфа, которая функционировала на основе бензина. Шахтеры назвали ее «благодетельницей». Вес такого приспособления составлял 1 кг, а уровень расхода бензина за смену составлял 0,17 фунтов.

Шли годы, и усовершенствование конструкции лампы не прекращалось. Все же они оставались маломощными и не вполне удобными.

Лампа на ацетилене

Образцом коногонки нового поколения стал карбидный или же ацетиленовый шахтерский фонарь. Он появился в конце 19 века. Источником для света здесь служит горящий газ — ацетилен, который выделялся при взаимодействии воды и карбида кальция. Он помещается в резервуаре закрытого типа в нижнем корпусе лампы.

Такие лампы привнесли больше удобства, так как их можно было крепить на касках горняков. Но конструкции обладали большим минусом: пламя в них было открытым. Поэтому там, где присутствовал метан, продолжали применять лампу Вольфа.

Светильники на основе электричества

На смену лампам на пламени пришли электросветильники. Шахтерские лампы на аккумуляторах появились в 1930 году. Современный вид коногонки получили лишь в середине прошлого столетия. Их выпускали на Украине (харьковский завод «Свет шахтера»). Сегодня на заводе выпускаются абсолютно новые модели фонарей, которые никак не напоминают старые.

Современные модели

Инновационные модели отличаются «умом». Они выполнены из высокопрочного антиударного материала и обладают двумя режимами: рабочим и аварийным (с малым потреблением энергии).

Светильники не взрываются и привносят в работу горняков комфорт. Подходят при работе в шахтах любой категории, которые опасны газом и пылью. Фонари способны освещать пространство беспрерывно в течение 10 часов. Встроенные внутрь электронные устройства могут обеспечить полную безопасность лампы и держать под контролем состав атмосферы рудников.

Шахтерские фонари на светодиодной основе

Светодиодный шахтерский фонарь, защищенный от влаги и пыли, крепится на шлем. Он используется не только шахтерами, но и людьми, занимающимися альпинизмом, охотой, рыбалкой.

Фонарь шахтерский светодиодный очень удобен, так как делает руки человека свободными и может осветить то место, куда направлен взор человека. Приспособление функционирует даже в условиях повышенной экстремальности.

Фонарь шахтерский светодиодный прослужит весьма долго. Поломка устройства сводится к нулю даже при сильном падении или же попадании в корпус влаги или пыли.

Обзор некоторых современных моделей

Следует отметить, что моделей шахтерских фонарей достаточно много. В этой статье приводится лишь три модели.

Шахтерский фонарь отечественного производства «Экотон 6» предназначен для употребления как носимый прибор для освещения.

Устройство шахтерского фонаря включает кассету питания, шнур с пятью проводами, головной светильник и адаптер для зарядки. Основание изделия составляет пластик. В корпусе расположен мощный светодиодный модуль высокой мощности. Светильник включается при помощи кнопки, заряжается посредством адаптера или же специальной станции.

Светильник СГД-5М.05 предназначен для индивидуального освещения в руднике. Основу устройства составляет блок аккумуляторной батареи и фара, которые соединены между собой посредством гибкого двужильного провода. Корпус аккумуляторного блока оснащен скобами для крепления на поясе. Под крышкой находится предохранитель, защищающий электрические цепи от короткого замыкания. На корпусе есть пробки для заливания электролита. Крышка и фара произведена из высокопрочной пластмассы. Корпус оснащен включателем, при помощи которого выбирается режим работы (рабочий или аварийный), а также зарядный узел, посредством которого аккумуляторную батарею подключают к устройству для зарядки.

Головная модель шахтерского фонаря НГР 06-4-003.01.Р.05. Модель невзрывоопасная. Предназначена для освещения в индивидуальном порядке. Она оснащена радиосигнализатором одной из систем, отвечающих за безопасность. Радиосигнализаторы обеспечивают телефонный вызов, оповещение об аварии, а также поиск горняков в случае аварийной ситуации. Фонарь оснащен герметичной аккумуляторной батареей.

Как произвести зарядку шахтерского фонаря

Многие интересуются, как заряжать шахтерский фонарь?

Современные шахтерские фонари в своей конструкции содержат блоки, функционирующие от аккумуляторов. Они бывают трех разновидностей. Одни требуют восполнения электролитом, другие нет. Блоки, нуждающиеся в заливе, не столь чувствительны к режиму разряжения/заряжения.

Инструкция

Как зарядить фонарь шахтерский, инструкция дана в этой статье.

  • Если вы обладатель современной модели фонаря, то при понижении напряжения он начнет мигать. При отсутствии сигнализирующей системы выясняют, какой силой света обладает устройство при 3,0 V. Этот критический момент следует отследить и произвести зарядку аккумулятора фонаря. Зарядка не должна быть меньше 3,0 V и больше 4,8 V, В противном случае фонарь вздуется из-за разложения воды. Если вы пользуетесь заводским зарядным устройством, то оно само обеспечит выбор правильных действий. При излишнем повышении напряжения сработает аварийная система.
  • При зарядке сила тока должна быть равна 1,08 А или же немного меньше. В этом случае понадобится больше времени для зарядки. Производить зарядку можно даже при показателе в 0,92 А. Сила тока больше 1,08 А нежелательна. Напряжение следует держать под контролем. Оно должно составлять от 3,8 до 5,4 V. Если показатель будет ниже, то фонарь просто не зарядится, если выше, то произойдет параллельное разложение воды.
  • Не сделайте ошибки в полярности, в противном случае вы рискуете вывести из строя агрегат. С этой целью на зарядном устройстве следует сделать пометки со знаками «+» и «-«.
  • Контакты расположены в головном отделе. Следует найти головку из металла с накрученной шайбой. Она располагается в 4 см от места подсоединения шнура. Там же находится минусовая сторона. Плюсовая расположена в углублении держателя из металла.
  • В углублении имеется втулка с прорезью, а под втулкой располагается контакт. Нужно его обнажить. С этой целью втулку поворачивают вокруг оси на 180 градусов, пока не станет видно, что через прорезь проглядывается обнаженный контакт. Фонарные батареи следует подсоединить к зарядному устройству. С этой целью блок питания фонаря вскрывается.
  • Не следует оставлять зарядку включенной больше чем на 13 часов. В противном случае она начнет разряжаться в автоматическом порядке.
  • Если вы заряжаете фонарь посредством самодельного зарядного устройства, то за процессом следует следить при помощи вольтамперметра

Это и есть основные пункты, объясняющие как заряжать шахтерский фонарь.

Индивидуальное устройство для зарядки шахтерских фонарей ИЗУ-У

Зарядное устройство для шахтерского фонаря используется для подпитывания доливных и герметично закрытых аккумуляторных батарей никель-кадмиевых. Его применяют как в промышленности, так и в быту.

В корпус из пластмассы вмонтирован трансформатор для понижения напряжения и выпрямитель на полупроводнике, резистор, служащий ограничителем для зарядного тока, и предохранитель. На верхней части располагается контактная панель. Посредством зарядного узла фары фонаря подключается аккумуляторная батарея. Световой индикатор свидетельствует об уровне заряженности батареи.

Как провести зарядку щелочного фонаря в домашних условиях

Как зарядить шахтерский фонарь в домашних условиях?

С этой целью в автомагазине приобретается электролит, который разводится в нужной пропорции. Плотность вещества можно проверить посредством «груши», сделанной из капельницы. Одной ночи для зарядки хватает.

После того как фонарь, щелочной шахтерский фонарь, будет заряжен, электролит сливается в тару из стекла и плотно закрывается пробкой.

Такое зарядное устройство для шахтерского фонаря своими руками требует осторожного обращения, так как электролит способен прожечь практически все, на что попадет.

Можно ли зарядить шахтерский фонарь СГГ5 (коногонка) обычной зарядкой для телефона?

Если да, то как это сделать?

Зарядить аккумуляторы можно, но нельзя использовать для этого зарядное устройство, предназначенное для зарядки аккумуляторов сотовых телефонов. В сотовых телефонах стоят литий-ионные аккумуляторы и у них другие характеристики. Но, главное, в литий-ионные аккумуляторы уже встроены контроллеры зарядки. А в самих зарядных устройствах для сотовых телефонов никакого контроля процесса зарядки не ведется, кроме разве что чисто защитных функций.

Поэтому заряжать надо либо специализированным зарядным устройством, либо дорабатывать зарядник от сотового, вводя ограничение тока заряда и контроль напряжения в процессе зарядки.

И ещё учтите, что ток заряда аккумуляторов фонаря СГГ-5 около 1 ампера, поэтому не каждое зарядное устройство, для сотового телефона, подойдет для доработки.

В самом простейшем случае, можно заряжать путем подключения зарядного устройства к аккумуляторам через лампочку накаливания с большим током. Например автомобильную 12v/30w (или около этого). Эта лампа ограничит ток зарядки не слишком сильно, но и не даст ему возрасти больше допустимого. Конечно, такой вариант будет малоэффективен и зарядит не полностью. Но сойдет для проверки работоспособности аккумуляторов.

Шахтерские фонари напротив называют коногонки и существует целый десяток их разновидностей. Находящиеся внутри фонарей аккумуляторные блоки бывают 3 типов. Одним требуется долив электролита, иным же нет. Доливные аккумуляторные блоки не так эмоциональны к режиму разряда/заряда.

Инструкция

1. Все эти фонари периодично доводится заряжать. Если у вас модернизированный фонарь, он начнет мигать при понижении напряжения. Если же нет сигнализирующей схемы, посмотрите, какая сила света у него при 3,0 V, отследите скептический момент и зарядите аккумулятор фонаря. Аккумулятор невозможно разряжать поменьше 3,0 V и заряжать огромнее 4,8 V, напротив он вздуется, потому что вода будет разлагаться.

2. При применении зарядных устройств соблюдайте следующие правила. Разрядите фонарь до 3,0 V. Если у вас заводское зарядное устройство, оно само исполнит верные действия: сначала разряжает аккумулятор до значения 3,0 V, после этого его заряжает до 4,7 V. При возрастании напряжения сверх этого значения включается механически режим «Авария».

3. При зарядке проследите, дабы сила тока была 1,08 А либо чуть поменьше (в этом случае надобно огромнее времени для зарядки. Заряжать фонарь дозволено даже при О,92 А). Сила тока огромнее 1,08 А противопоказана. Контролируйте напряжение. Оно должно быть от 3,8 до 5,4 V. Если напряжение будет поменьше, то фонарь не зарядится; если оно огромнее, произойдет параллельное разложение воды.

4. Не ошибитесь в полярности, напротив вы испортите фонарь. Для этого заранее вблизи контактов на зарядном устройстве и фонаре сделайте отметки «+» и «-«. Контакты расположены в головной части. Обнаружьте металлическую головку с шайбой, расположенную в 4 см от места присоединения шнура — там находится «минус». «Плюс» же находится в углублении, которое расположено на металлическом держателе. Внутри углубления есть втулка с прорезью, а под втулкой и находится контакт.

5. Обнажите контакт — для этого поверните втулку на 180 градусов вокруг своей оси, пока не увидите, что через прорезь обнажился контакт, подсоедините батареи фонаря к зарядному устройству. Следите за температурой батареи — при перегреве она может вздуться. Для этого вскройте блок питания у фонаря.

6. Не оставляйте зарядку больше чем на 13 часов включенной, напротив она механически перейдет на режим «разряда». Если у вас самодельное зарядное устройство, за процессом зарядки следите с подмогой вольтамперметра.

Заряжать аккумулятор вне автомобиля нужно только, когда он всецело разряжен, что нередко случается в зимнее время. А в морозы процесс зарядки несколько усложняется. Следственно нужно следовать некоторым правилам по зарядке аккумулятор а в холодное время года.

Вам понадобится

  • Зарядное устройство, соответствующее параметрам вашего аккумулятора, широкая плоская отвертка.

Инструкция

1. Перед зарядкой аккумулятор нужно забрать с мороза и внести в теплое помещение на один либо два часа.

2. Начисто протрите клеммы аккумулятор а. Дальше при помощи плоской широкой отвертки открутите пробки, которые закрывают «банки» аккумулятор ной батареи.

3. Объедините клеммы батареи с соответствующими контактами зарядного устройства. Сначала объедините «плюс» аккумулятор а с «плюсом» зарядника, а позже «минус» аккумулятор а с «минусом» зарядного устройства.

4. Вставьте вилку зарядного устройства в сеть.

5. Позже того как аккумулятор заряжен, нужно вначале отключить зарядное устройство, а после этого снять контакты с аккумулятор ной батареи, начиная с «минуса».

Видео по теме

Обратите внимание!
В крепкие морозы невозможно беречь всецело разряженную батарею на холоде. Это может привести к тому, что плотность электролита гораздо снизится и аккумулятор придет в негодность.

Полезный совет
Зарядный ток нужно выставить на значение, не превышающее 0,1 от емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора 60А, то максимальная сила зарядного тока должна составлять 6А.Аккумулятор считается заряженным, когда плотность электролита и напряжение непрерывны в течение 2-х либо 3 часов.

Источники: http://caves.ru/threads/%D0%A1%D0%93%D0%93-5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C.906/, http://fb.ru/article/228439/kak-zaryajat-shahterskiy-fonar-svetodiodnyiy-shahterskiy-fonar, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2876814-mozhno-li-zarjadit-shahterskij-fonar-sgg5-konogonka.html, http://jprosto.ru/kak-zaryadit-shahterskiy-fonar/

Как зарядить щелочной аккумулятор — Аккумуляторы WESTA

Огромное количество бытовых приборов используют в качестве источника питания пальчиковые батарейки.

Большинство из них выполняют вспомогательные функции, поэтому отсутствие питания в детских игрушках или пультах управления приносит лишь временное неудобство до приобретения новых батареек.

Но, существуют ситуации, когда разрядившийся элемент питания заменить нечем, но сделать это необходимо прямо сейчас. В такие моменты, каждый из нас задумывался,  как зарядить батарейку в домашних условиях.

Способ №1. Использование зарядного устройства

Многие из обывателей помимо обычных батареек используют аккумуляторы, для зарядки которых применяются специальные устройства. Если у вас имеются такие приспособления в домашнем обиходе, можно использовать их, чтобы зарядить севшую батарейку.

Рис. 1: использование зарядного устройства

Обратите внимание, что для такой подзарядки от сети  можно использовать только щелочные или, как их еще называют, алкалиновые батарейки, а вот солевые способны запросто разрушиться и протечь, поэтому их не стоит даже пробовать заряжать.

Чтобы зарядить:

  • Установите батарейку в разъем зарядного устройства, при этом следите за соблюдением полярности;
  • Включите устройство в сеть;
  • По накоплению достаточной величины заряда, отключите устройство от сети.

Обратите внимание, передерживать батарейки при таком способе после того, как оно подаст сигнал о завершении процесса, нельзя.

Рис. 2: показатель уровня заряда

Если ваше зарядное устройство имеет такой же тип сигнализации, как показано на рисунке, то после появления на сигнализаторе значка, свидетельствующего о том, что батарейка заряжена, его сразу необходимо отключать.

Иначе батарейка надуется или потечет, а такие разрушения могут сделать невозможной ее дальнейшую эксплуатацию и засорить подзарядное устройство.

Также следует заметить, если вы будете заряжать таким образом, емкость батарейки снизится на треть, из-за чего, спустя три заряда, она окончательно выйдет из строя. Поэтому бесконечно заряжать ее таким способом не получится.

Способ №2. Подключение к блоку питания.

Еще одним вариантом, при помощи которого можно зарядить батарейку, является использование блока питания.

Такие устройства повсеместно используются для зарядки тех же мобильных телефонов, mp3 плееров, роутеров и прочего оборудования, питающегося напряжением от 1,5 до 3 В.

Для этого вам понадобиться либо подключиться к существующим выводам блока питания, либо обрезать разъем (если блок питания больше не используется по назначению) для получения «+» и «–» выводов.

Рис. 3: Подготовка блока питания для зарядки

Чтобы зарядить батарею:

  • Подключите к выводам блока питания полюсы – плюс к плюсу, минус к минусу. Обязательно следите за соблюдением полярности, иначе вместо того, чтобы зарядить, вы окончательно ее разрядите.
  • В таком состоянии необходимо зарядить батарейку до тех пор, пока он не нагреется до температуры 50ºС. После этого, отключите его от блока питания.
  • Подождите, пока элемент питания не остынет естественным образом. Если пренебречь этим этапом, он может попросту разорваться и прийти в негодность.
  • Повторно зарядите батарею от блока, но в этот раз, подключите ровно на 2 минуты, не больше.
  • После того, как зарядили второй раз, положите батарейку в морозилку на 10 минут.
  • Выньте ее из морозилки и дождитесь естественного нагревания. После этого можно дальше использовать батарейку по назначению.

Заметьте, что этот способ сможет помочь 1 – 2 раза, после чего вам потребуется приобрести новую батарейку. Для такого способа также подходят только щелочные (алкалиновые) модели.

Способ №3. Принудительное нагревание.

Восстановить работоспособное состояние может помочь воздействие высоких температур. Этот способ не самый простой и относительно опасный, так как в случае перегрева элемента питания, его разорвет. Наиболее оптимальным вариантом нагревания в домашних условиях является воздействие горячей воды.

Если у вас под краном можно отрегулировать достаточно большую температуру, подержите элемент питания под струей горячей воды. Предварительно обхватив его пинцетом или пассатижами, чтобы не обжечь руки. При этом важно обеспечивать попадание всей площади поверхности  под воду.

Если у вас отсутствует проточная вода или воду в кране подогреть невозможно, вскипятите небольшую кастрюлю или кружку.

Вам понадобиться такой объем жидкости, чтобы в нее можно было полностью погрузить батарейку.

Следует отметить, чтобы зарядить этим методом, варить ее не нужно, а только поместить в горячую воду, поэтому после закипания дайте воде несколько минут для остывания, прежде чем помещать в нее батарейку.

Рис. 4: поместите батарейку в горячую воду

Следует отметить, что заряжать предложенным выше способом допускается не более 20 секунд. Выждав этот промежуток, достаньте питающий элемент из воды, дайте ему остыть и высохнуть. Когда он достигнет уровня температуры окружающей среды, его можно повторно использовать.

Способ №4. Уменьшить объем.

Довольно часто можно встретить варварское отношение к севшей батарейке – люди кусают их или бьют об стол. Самое невероятное, что это действительно рабочий способ, позволяющий зарядить батарейку. Единственное, на что стоит обратить ваше внимание, это метод уменьшения объема. Основная задача – это сжать внешнюю оболочку до меньшего размера.

Если вы будете кусать корпус или бить об асфальт, очень высока вероятность повредить оболочку, что сделает дальнейшую эксплуатацию невозможной.

То же относиться и к другим методам приложения чрезмерного усилия, так как не любая деформация обеспечивает уменьшение объема в достаточной мере. Куда выгоднее пользоваться пассатижами или молотком, которыми равномерно прижимают всю поверхность корпуса по кругу.

В некоторых ситуациях удается зарядить батарейку за счет механического воздействия до 80 — 100% от заводского уровня.

Рис. 5: уменьшение объема пассатижами

Такой метод можно использовать только один раз, так как при повторной деформации оболочки она приходит в негодность, а заряд практически не восстанавливается.

Способ №5. Кипячение.

Одним из вариантов, позволяющих зарядить батарейку, является кипячение в солевом растворе. В сравнении с предыдущими вариантами, это достаточно трудоемкий способ, так как вам понадобится разобрать батарейку. Для этого:

  • Вскройте наружную оболочку при помощи ножа или любого острого предмета.
    Рис. 6: снимите оболочку

Данную процедуру обязательно выполняйте крайне аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю начинку, прокладки и другие составляющие.

  • После удаления оболочки, повторно проверьте целостность всех внутренних компонентов (угольного цилиндра, стержня, цинкового цилиндра).
  • Подготовьте раствор для кипячения – растворите в воде из-под крана 2 столовых ложки обычной кухонной соли.
  • Поместите в еще холодную жидкость разобранную батарейку и поставьте на огонь. Доведите до кипения.
  • Кипятите не больше чем 10 – 15 минут, после чего достаньте ее из воды и дайте остыть.
  • Когда элемент питания будет удобно брать в руки, установите на место все прокладки и внешнюю оболочку.

Восстанавливая герметичность, не лишним будет заклеить оболочку клеем или залепить пластилином. При герметизации следите за тем, чтобы клей не покрывал контактную поверхность.

Способ №6. Заправка батареи.

Еще один способ – внедрение химически активных реагентов в порошковый слой. Для этого при помощи тонкого острого предмета  проделайте хотя бы пару отверстий в крышке, чтобы они проходили вдоль графитового стержня.

Рис. 7: принцип проделывания отверстий

Глубину этих отверстий лучше предварительно замерить и отметить на шиле таким образом, чтобы она не превышала 3/4 от общей глубины батарейки. В проделанные отверстия необходимо залить активную жидкость. В качестве таких реагентов может выступать тот же уксус или 8 – 10% соляная кислота.

После заливки кислоты или уксуса в отверстия необходимо подождать несколько минут для ее впитывания в порошок. После этого повторите процедуру хотя бы 2 – 3 раза, с такими же промежутками времени для впитывания жидкости. В результате вы получите заряженную батарейку с восстановлением уровня заряда до 70 – 80% от заводской величины.

Следует отметить, что для закрепления полученного результата герметизируйте отверстия при помощи того же пластилина, воска или других бытовых герметиков. Выбор конкретного варианта должен зависеть от ваших потребностей, если вы хотите, чтобы батарейка продержалась, хотя бы до утра, вам хватит и пластилина. Если же она должна продержаться до конца похода, возьмите смолу или клей.

Из предложенных вам способов, которые позволяют зарядить батарейку, выбирайте тот, который является наиболее подходящим в вашей ситуации.

Но, применяя любой из них, помните, что бесконечно продлять работоспособность не получится, а некоторые модели могут вообще не зарядиться. Поэтому рано или поздно вам придется приобрести новые батарейки.

А если вам понравился процесс зарядки элемента питания, лучше приобретите аккумуляторы, они куда более эффективны при частой подзарядке.

Видео способы

Вторая жизнь обычной батарейки! Обзор зарядного устройства ROBITON Ecocharger Ak01

Честно признаться, совсем недавно, если бы меня спросили про зарядку батареек, я бы улыбнулся и ответил: «Вы имели в виду аккумуляторов?».

Но, как оказалось, с 2011 года в продаже появилась уникальное автоматическое зарядное устройство ROBITON Ecocharger Ak01 позволяющее заряжать не только NiMH/NiCD аккумуляторы, но и обычные щелочные (alkaline) батарейки.

Предлагаю вашему вниманию тест данной «эко-зарядки» и NiMH аккумуляторных батарей ROBITON 2850MHAA и 1100MHAAA.

Немного о торговой марке

На российский рынок продукция ROBITON вышла в 2003 году. Сейчас ROBITON, по данным с официального сайта www.robiton.ru, занимает приблизительно 15% рынка в категории «зарядные устройства для NiMH аккумуляторов».

Кроме того, ROBITON специализируется на разработке и производстве универсальных блоков питания, аккумуляторов, сетевых фильтров, таймеров, инверторов, тестеров.

Вся продукция ROBITON сертифицирована в соответствии с российскими и европейскими стандартами качества.

Технические характеристики ROBITON Ecocharger Ak01

  • * Вход: 100-240 В АС 50/60 Гц
  • * Выход:
  • — NiCD/NiMH AA/AAA 1,2 В DC x 1-4 шт. 500± 20 мА
  • — Щелочные AA/AAA 1,5 В DC x 1-4 шт. 200± 20 мА
  • * Режим поддержания заряда малым током trickle charge ≤100± 20 мА
  • * Энергопотребление без нагрузки: ≤2 Вт
  • * Энергопотребление с полной нагрузкой: ≤7 Вт
  • * Норма накопление заряда: ≥80%
  • * Погрешность по току: ±20%

Автоматическое зарядное устройство ROBITON Ecocharger Ak01 поставляется в прозрачной блистерной упаковке, надежно защищающей от случайных повреждений. На упаковке присутствует наклейка, которая обращает внимание покупателя на уникальную функцию заряда щелочных батареек формата AA/AAA. Содержимое упаковки состоит из самого необходимого минимума — зарядное устройство и инструкция пользователя.

Внешний вид и органы управления

Название модели Ecocharger четко указывает на экологическую нишу позиционирования данного зарядного устройства. Ну как тут обойтись без зеленого цвета в оформлении?

На корпусе зарядного устройства присутствуют 4 гнезда для батареек самых распространенных типоразмеров AA (так называемые «пальчиковые») и ААА («мизинчиковые»). Над каждым гнездом расположен двухцветный индикатор процесса зарядки. Возможные его состояния:

  • * постоянно горит красным цветом — идет зарядка NiMH/NiCd аккумулятора;
  • * постоянно горит зеленым цветом — процесс зарядки аккумулятора/батарейки завершен;
  • * мигает попеременно красным и зеленым цветом — идет зарядка щелочной (алкалин) батарейки;
  • * постоянно мигает красным цветом — установленный аккумулятор или батарейка непригодны к использованию.
  • Вилка для включения зарядного устройства в розетки электропитания расположена на задней части корпуса.
  • Работа возможна в сетях переменного тока от 100 В до 240 В, что означает работу в большинстве стран мира.
  • На правой грани устройства присутствует двухпозиционный переключатель режимов заряда: алкалин (щелочные) батарейки или NiMH/NiCD аккумуляторы.

Режимы работы устройства

ROBITON Ecocharger предельно прост в использовании, фактически режим использования сводится к выбору типа заряжаемых батарей, и принципу «включил и забыл».

Режим «алкалин»

Специальная технология заряда импульсами позволяет заряжать щелочные элементы до 10 раз (как можно прочитать на упаковке), на сайте компании чуть подробнее написано, что безопасно можно перезаряжать батарейки до 5 и более раз.

Нюанс состоит в том, что с каждым циклом перезаряда остаточная емкость существенно уменьшается и, как правило, составляет около 50 % от номинальной на 5 цикле заряда.

После 10 цикла заряд теряет смысл из-за низкой остаточной емкости батарейки и риска взрыва.

Режим «NiMH/NiCD»

Используется микропроцессорный контроль заряда ΔV, с автоматическим отключением и защитой от перегрева. Устройство автоматически определяет типа элементов питания и уровень их заряда, поэтому можно производить дозаряд не полностью разряженных аккумуляторов. Аккумуляторы большой емкости для которых не хватит 8 часов заряда, можно заряжать в два этапа.

В обоих режимах работы зарядного устройства присутствуют:

  • * защита от переполюсовки и короткого замыкания;
  • * возможно заряжать 4 штуки элементов питания размера АА и ААА, причем все четыре канала зарядки независимые, можно одновременно заряжать от 1 до 4 элементов питания, в том числе различающихся типоразмеров (АА и ААА) и емкостей;
  • * таймер безопасности — автоматически прекращает заряд батареек/аккумуляторов по прошествии 8 часов. В какой-то степени это может быть проблемой при зарядке полностью разряженных аккумуляторов большой емкости для которых может потребоваться больше 8 часов.

Важно! Нельзя одновременно заряжать щелочные батарейки и аккумуляторы. Это может привести к поломке устройства и взрыву элементов питания!.

Немного техно-порно

Зачем нужно лезть внутрь зарядного устройства обычному пользователю? Правильный ответ — «незачем!». Поэтому предлагаю читателям ограничиться созерцанием фотографий внутренностей.

В первую очередь, лично мне, пришлось заглянуть внутрь из-за, пары щелочных батареек Varta Energy, потекших во время зарядки, которые своей «щелочной кровью» залили минусовые контакты зарядного устройства.

Половинки корпуса устройства держатся на трех винтах, один хорошо виден с обратной стороны устройства, два других спрятаны под декоративными зелеными накладками. Сами накладки крепятся на защелках.

  1. На «лицевой» части платы все достаточно просто, из того, что бросается в глаза — на входе зарядного устройства стоит нормальный фильтр по питанию, преобразованием питания управляет интеллектуальная микросхема STMicroelectronics VIPer22a, температурных датчиков всего 2 (два) — по одному на два канала зарядки.
  2. С обратной стороны «застройка» поплотнее, по группировке элементов можно не сомневаться, что управление всеми 4 каналами зарядки независимое, программа управления циклом заряда «зашита» в микроконтроллер 3F9454BZZSK94 производства Samsung.
  3. В целом от осмотра внутренностей осталось положительное впечатление — используется современный микросхемный ряд, общее качество пайки отличное.
  4. Небольшой осадок оставила не очень хорошая очистка платы (на заводе) от остатков паяльного флюса , на тестовом экземпляре устройства, пришлось немного потрудиться спиртом и ватной палочкой.

Тест зарядки NiMH аккумуляторов

Для тестирования ROBITON Ecocharger использовались лучшие, по заявленной емкости, представители аккумуляторных NiMH батареек из продукции ROBITON типоразмера АА и ААА.

Методика тестирования заключалась в трех полных циклах заряд/разряд без контрольных замеров для минимизации эффекта «нераскаченного» нового аккумулятора. Далее заряженные элементы питания попарно разряжались через лампу 3 В 0,7 А, с промежуточными замерами напряжения и тока, до момента уменьшения напряжения на аккумуляторах до 0,85-0,9 В.

Аккумуляторы ROBITON 2850MHAA, типоразмер АА («пальчиковые»), заявленная производителем емкость 2850 мАч. Приятным бонусом к этим аккумуляторам идет футляр для хранения ROBITON Robibox.

В течение нескольких циклов заряда аккумуляторы стабильно показывали работу в районе 3 часов 40 минут до момента резкого падения напряжения, путем приблизительных подсчетов можно оценить их реальную емкость в районе 2500 мАч. Несомненно нужно учитывать как погрешность измерений, так и то, что первый десяток циклов зарядки, аккумуляторы могут показывать результаты чуть ниже паспортных, так как постепенно входят в рабочий режим.

  • Аккумуляторы ROBITON 1100MHAAA, типоразмер AАА («мизинчиковые»), заявленная производителем емкость 1100 мАч.
  • Также как и старшие AA братья, данные аккумуляторы показывали стабильно одинаковый результат в течение нескольких циклов заряд/разряд и работали в среднем около 1 часа 34 минут, что выводит нас на реальную емкость в районе 1050 мАч, что, фактически, учитывая погрешности измерения, соответствует паспортным 1100 мАч.

Тест зарядки щелочных батареек

  1. В связи с отсутствием в ассортименте ROBITON обычных батареек, для тестирования устройства использовались распространенные батарейки от сторонних производителей Duracell, Varta, Ansmann типоразмера АА.
  2. Тестирование было разбито на 3 этапа:
  3. * на первом использовались новые батарейки «Duracell базовые», для них делалась контрольная разрядка лампой 3 В 0,7 А с замером времени работы, затем батарейки ставились на цикл зарядка/контрольный разряд.

Первый цикл батарейки Duracell проработали 2 часа 14 минут в фонарике с лампой 0,7A, после первого заряда емкость их упала вдвое и время работы составило 1 час 8 минут. Немного не дотянули до заявленных 5-10 перезарядок, скорее всего такой результат связан с бюджетностью самой батарейки.

* на втором использовались пролежавшие около полугода сильно разряженные батарейки Varta Energy, для них было произведено пару циклов заряд/контрольный разряд с замером времени работы.

Было очень интересно посмотреть на реакцию зарядного устройства на «мертвые» батарейки. Результаты были предсказуемы — несколько батареек потекли в процессе зарядки, оставшиеся смогли проработать 17 минут, с упомянутой выше нагрузкой в виде лампы фонарика, с потребляемым током 0,7 А .

  • Во время зарядки, батарейки не грелись, их температура была в пределах комнатной, а вот аккумуляторы к концу заряда нагревались весьма существенно.
  • * на третьем использовались новые мощные батарейки Ansmann X-Power, для которых проводился замер работы «из коробки» и последующие 9 циклов заряд/разряд.

По графикам хорошо видно, что уже после первой зарядки остаточная емкость батареек составила порядка 40-45% от номинальной и в последующие несколько циклов держалась на одном уровне, после чего резко уменьшалась.

На 9 цикле емкость составляла приблизительно 10% от новой батарейки. Т.е.

, на практике, для использования в устройствах с немалой нагрузкой пригодна 1, максимум 2 зарядки, а вот для слабомощных устройств можно «растянуть удовольствие» до 3-4 раз.

Тест заряженных батарей при разных температурах окружающей среды

Для данного теста была использована фотовспышка Canon Speedlite 430EX II в ручном режиме, оценивалась скорость готовности вспышки к следующему «выстрелу» при комнатной температуре около 24 градусов Цельсия и при температуре порядка -12 градусов Цельсия. Цель — сравнение заряженных батареек (Duracell) и аккумуляторов (ROBITON) с мощными батарейками «из коробки» (Ansmann X-Power).

Как видно из таблицы, использование емких NiMH аккумуляторов (особенно учитывая большое кол-во возможных перезарядок), предпочтительнее мощных щелочных батареек.

Выводы

Зарядное устройство ROBITON Ecocharger Ak01 вещь безусловно полезная благодаря функции зарядки обычных щелочных батареек и очень простая в использовании.

Ведь даже за 1-2 перезарядки щелочной батарейки природа скажет вам «спасибо», «зелеными» подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусор, может загрязнить тяжёлыми металлами до 20 квадратных метров земли!

По результатам замеров обычных батареек, можно сказать, что повторная зарядка действительно позволяет их использовать несколько раз, причем, чем качественнее батарейка изначально, тем больше циклов она выдержит без глобального снижения емкости.

На практике, с хорошими батарейками, можно рассчитывать на 1 цикл нормальной работы с достаточно высокой нагрузкой (фотоаппараты, детские игрушки, брелоки автомобильных сигнализаций), после чего 1-2 цикла использовать их в устройствах с меньшей нагрузкой (например часы), ну и напоследок, отправлять их на «пенсию» в пульты дистанционного управления.

Для дешевых батареек, также как и для глубоко разряженных и залежалых батареек, на повторные зарядки рассчитывать не стоит, если только для упомянутых выше пультов дистанционного управления бытовой техникой. Но, при этом, стоит оценивать риск возможной течи в процессе зарядки.

Аккумуляторы ROBITON 2850MHAA во время тестов показали емкость чуть ниже заявленной производителем, расчетные цифры оказались приблизительно на 10-13% ниже паспортных, возможно нужно дать им некоторое время «на раскачку», ведь неделя-две тестов это не срок для аккумуляторов данного класса. В своем ценовом диапазоне они являются неплохим предложением.

Характеристики NiMH аккумуляторов ROBITON 1100MHAA соответствуют заявленным производителем и их можно смело рекомендовать к покупке для применения в «прожорливых» электронных гаджетах.

В заключение хотелось бы выразить благодарность компании ДНС и лично Дмитрию Вольневичу, а также компании «Источник Бэттэрис» www.istochnik.ru и торговой марке Robiton www.robiton.ru за представленные на тест образцы!

BONUS

Напоследок не удержался от тестирования заряженных щелочных батареек на специализированном кото-приборе :-).

Щелочные аккумуляторы: устройство, эксплуатация и принцип работы АКБ, обслуживание электролита и зарядное устройство для зарядки на 6v и 12в

Своё название щелочные аккумуляторы получили от используемого электролита. Применяется едкий калий (КОН) и едкий натрий (NaOH).  Как и другие батареи, этот тип зарядных устройств имеет свои достоинства и недостатки. Специфика работы щелочного аккумулятора делают их практически незаменимыми в ряде отраслей народного хозяйства.

Преимущества и недостатки

Аккумуляторы щелочного принципа действия отличаются:

  • Длительным сроком эксплуатации при должном обслуживании;
  • Имеют относительно небольшой вес и размеры;
  • Позиционируются с небольшим самопроизвольным разрядом;
  • Стабильной работой в условиях отрицательных t0.

Обратите внимание! Когда показатели отрицательных t0 опускаются ниже отметки – 250С, ёмкость щелочного аккумулятора с уменьшением на один градус, снижается на 0,5%.

В сравнении со свинцово-кислотной батареей – этот показатель выше в 2 раза. Хотя при низких t0, как отмечалось ранее, показатели ёмкости сокращаются.

К существующим минусам можно отнести незначительный коэффициент полезного действия (КПД), который по разным оценкам составляет от 50% до 55%. К сравнению, этот показатель у батарей кислотного принципа действия составляет 80%.

К тому же, наличие эффекта памяти неизбежно приводит к потере ёмкости. Она может появиться в случае неполной разрядки зарядного устройства.

Огорчает большой разброс рабочего напряжения зарядных элементов: 1-1,75 Вольта. Для набора показателя 12В разброс составит 10-17,5 вольта. В данном случае не избежать использования зарядного устройства для щелочного аккумулятора в целях стабилизации рабочих показателей.

На заметку. Обслуживание батарей такого типа должен выполнять квалифицированный сотрудник. Так как, в данном случае, используется электролит для щелочных аккумуляторов, который необходимо периодически менять.

Область применения

Щелочные аккумуляторы могут использоваться в качестве:

  • тяговых;
  • и стартерных устройств.

Они устанавливаются на рудничных электровозах, локомотивах, в пассажирских вагонах. Обеспечивают разные виды сигнализаций и аварийных систем энергетического снабжения.

Незаменимы при складировании продукции на складах: всевозможные погрузочные машины оснащены как раз такими акуумуляторами. Возможно применение для запуска силовых агрегатов (ДВС).

Батареи, о которых идёт речь, используются в портативной технике, домашнем и профессиональном электрическом инструменте.

Мы постоянно соприкасаемся с ними в домашних условиях. Включаем музыкальный центр, телевизор, используем пульт. Повседневно пользуемся телефонами и фотоаппаратами, где в качестве источника питания, работают пальчиковые батарейки.

Редко, но встречается, их использование в качестве стартерных устройств на грузовых автомобилях и военной технике.

Устройство щелочного аккумулятора

Устройства, работающие с использованием щелочного раствора, агрегируют:

  1. В комбинации: никель/кадмий;
  2. Или никель/металлогидрид.
  • В обоих случаях положительный электрод содержит гидроокись никеля (NiOOH) и добавкой графита и окиси бария, которые повышают рабочие показатели.
  • Графит положительно влияет на электропроводность, увеличивая её, а окись бария создаёт эффект стабильной работы.

На фото хорошо видно устройство продукта в разрезе. Указано, какие составляющие определяют целостность батареи.

Несколько слов о химических процессах

При разрядке гидроокись никеля + электрода вступает в активную реакцию с ионами электролита. При этой комбинации образуется Ni(OH)2 гидрат закиси никеля.

Аналогичный процесс протекает при – электроде. В данном случае получается образование гидратов окиси кадмия и железа. Разница видимых потенциалов в пределах 1,45 вольта возможна при обеспечении процесса прохождения тока по контурам внутренней и внешней сети. Это и есть принцип работы щелочного аккумулятора.

При зарядке проходит обратный химический процесс. Он заключается в следующем. При взаимодействии тока + электроды окисляются. При этом гидрат закиси никеля переходит в состояние гидроокиси этого элемента. Минусовый электрод постепенно восстанавливается. В нём образуется кадмий и железо.

Особенность происходящих процессов: вещества, выступающие в процессе электрохимических реакций, друг с другом не вступают в химические отношения, то есть, не растворяются в электролите.

В данном случае не предусмотрен расход электролита. Его плотность неизменна: всегда остаётся на прежнем уровне.

Как правильно заменить электролит

Специалисты рекомендуют замену электролита проводить через каждые 100-150 циклов.

До предполагаемой смены состава электролита необходимо разрядить аккумулятор до напряжения 1 вольт нормальным током.

Отработанный электролит следует слить. При этом сам аккумулятор нужно периодически встряхивать, чтобы удалить возможную грязь из сосуда. Затем промыть подщелочённой или дистиллированной водой, энергично встряхивая.

Вода должна к этому времени отстояться. Заливка нового продукта проводится незамедлительно. Залитый новым составом аккумулятор, оставить примерно на 120 минут и можно приступать к замеру плотности электролита. При необходимости, довести до требуемой величины и закрыть крышки.

Обратите внимание! Не рекомендуется после слива старого электролита оставлять аккумулятор сухим. Это может привести к образованию коррозии пластин!

Замена электролита потребуется при переходе в рабочий режим с t0 ниже 200С.

Характеристики щелочных аккумуляторов

Типы АКБНоминальная емкость, А-чНоминальное напряжение, ВКол-во электролита в литрах
НК-28281,250,27
НЖ-22221,250,27
НК-55551,250,45
НЖ-45451,250,45
НК-80801,250,75
НЖ-60601,250,75

В условном обозначении буквы отображают электрохимическую систему АКБ:

  • «НК» — никель-кадмиевая;
  • «НЖ» — никель-железная;
  • Цифры, идущие после букв — это номинальная ёмкость а/батарей, измеряемая в ампер-часах.

Заряд аккумуляторов и батарей щелочного принципа действия

Для подключения на зарядку однотипные продукты соединяются последовательно. Их количество регламентируется напряжением тока, а также напряжением в конце заряда. Эти показатели у рабочей а/батареи при нормальном зарядном токе должны быть в соответствии:

  • в начале заряда: 1,40В — 1.45 В;
  • в конце заряда: 1,75В — 1,85 В.

Рекомендуется применять нижеуказанный режим заряда:

  1. Нормальный вариант: заряжать 6 часов нормальным током;
  2. Усиленный вариант:12 часов нормальным током.

Он сообщается при вводе в действие, а также:

  • через каждые 10 циклов. При нерегулярной работе 1 раз в 30 дней;
  • после замены электролита;
  • после глубоких разрядов ниже допустимых конечных напряжений;
  • после разрядов слабым током, с перерывами в 16 и более часов.

Важно! Перезаряды улучшают рабочий процесс щелочных АКБ.

Никель/кадмивые и никель/железные АКБ рекомендуется заряжать слабым током. При этом, постепенно повышая время зарядки, но понижать ток более чем в 2 раза нельзя.

На заметку. Зарядка с использованием слабого тока ухудшает рабочий процесс щелочных аккумуляторов. В данной ситуации рекомендуется использование этого варианта только при возникшей необходимости.

Кроме этого, никель/железные АКБ заряжать при t0 — 10°С и ниже не рекомендуется.

Нюансы использования батарей

С момента подключения к батарее плановой нагрузки напряжение начинает быстро понижаться, примерно до значения 1,3 вольта. Далее в процессе работы снижение показателей происходит в замедленном режиме.

Рекомендация. Когда напряжение опустится до критической отметки 1(одного) вольта, необходимо приостановить работу.

Заметим, что продолжение эксплуатации батареи со значение 1 вольт и ниже неизбежно приведёт к утрате ёмкости аккумулятора.

Это в свою очередь уменьшит эксплуатационный срок. Следует внимательно относиться к системной подзарядке и контролю уровня используемого электролита.

Как правильно хранить аккумуляторы и батареи

Производитель предусмотрел выпуск готовых изделий для временного и длительного хранения. Используя новые аккумуляторы, следует в обязательном порядке проверить плотное прилегание съёмных пробок.

Обратить внимание на исправность вентильной резины. На первоначальном этапе потребуется смазать никелированные пробки и гайки а/батарей. Слой смазки должен быть минимальных размеров.

Корпус аккумуляторов в заводском исполнении покрыт черным битумно-збонитовым лаком. Предотвратить порчу нанесённого лака можно, используя в качестве смазки вещества, предусмотренные и рекомендованные производителем.

Обратите внимание, что, вазелин, как смазку, применять запрещено!

Аккумуляторам, которые ранее эксплуатировались, а теперь отправляются на длительное хранение (от 1 года и более), требуется разрядка в ток до 1,0В. Кроме этого, для правильной консервации продукта на длительный период времени необходимо:

  1. Удалить весь электролит;
  2. Закрыть плотно фиксирующие пробки;
  3. Протереть корпус и удалить, используя ветошь, пыль и остатки соли;
  4. Если на корпусе не предусмотрено ранее лаковое покрытие(изоляционный лак чёрного цвета), нанести его.

Однако аккумуляторы, переведенные в спокойное состояние (от 30 дней до года), могут находиться в полу разряженном или полностью разряженном состоянии при условии плотно закрытых пробок.

Во время длительной консервации батареи должны периодически проверяться. При обнаружении на корпусе соли, её нужно удалять.

Если батареи нужно перевезти на большие расстояния, их следует перевести в состояние длительного хранения.

Нельзя хранить вместе аккумуляторы щелочного и кислотного принципа действия. Все кислоты, так или иначе, влияют на батареи, портят их.

Аккумуляторы, где используется никель/кадмиевое соединение, в спокойном состоянии хранятся до 5 лет. Условие: они должны быть без электролита.

Срок консервации составляет в сухом закрытом помещении 4,5 года, а в полевых условиях — полгода. В этом случае, необходимо создать условия хранения, при которых исключается попадание осадков и прямых солнечных лучей.

Хранение никель/железных аккумуляторов в разряженном состоянии с удалённым электролитом в закрытом и сухом помещении составляет не более 3,5 лет.

Читаем условные обозначения: маркировка

Существуют тяговые батареи, изготовленные в различных странах. Мы же с вами рассмотрим сокращения, применяемые на отечественных изделиях.

Отечественная маркировка

  1. Итак, если в маркировке предусмотрены буквы, идущие перед цифрами, то они указывают на число элементов используемых в батареи.
  2. Далее буквы, указывающие на область применения:
  • Т – тяговый тип;
  • ТП – тепловозный вариант;
  • В – вагонное назначение.

Буквы, указывающие на тип: НЖ – никель/железная батарея. И так далее.

Буква «К» указывает на комбинацию блока электродов. Буква «Ш» говорит о назначении батареи для эксплуатации в шахтах и горных выработках.

Если после букв следуют цифры – это величина номинальной ёмкости АКБ, которая выражается в А-ч. Могут ставиться буквы «П» — пластмассовый корпус, или буква «В» говорит о высоком варианте, а «М» указывает на модернизацию.

Буква «У» свидетельствует о возможности эксплуатации батареи в умеренном климате. Буква «Т» подразумевает эксплуатацию а/батареи в тропиках.

Далее прописывается ГОСТ использования: цифра 2 сигнализирует о возможности работы над землёй, а цифра 5  допускает работу под землёй.

Международная маркировка

В международной классификации буква F – это аккумулятор с использованием комбинации никель/железо. О различном режиме разрядки говорят буквы:

  • L ─ до 0,5 градусов по Цельсию;
  • M ─ (0,5─3,5) градусов по Цельсию;
  • H ─ (3,5─7) градусов по Цельсию;
  • X ─ больше 7 градусов по Цельсию.

Щелочные АКБ — продукт многофункциональный, встречающийся в различных комбинациях и применяемый в самых разных отраслях хозяйствования. Щелочной аккумулятор в 12в мы используем практически ежедневно, а  в качестве тяговых устройств их могут видеть специалисты и обслуживающий персонал.

Однако любая эксплуатация щелочного аккумулятора требует повышенного внимания и правильного обслуживания. Эти мероприятия существенно увеличивают срок службы а/батарей.

Обслуживание щелочных аккумуляторов нужно проводить в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Нельзя допускать к работе неподготовленный в техническом плане персонал.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Шахтерский фонарь или коногонка: как зарядить, устройство

Эти налобные фонари популярны не только среди шахтеров. Ими пользуются спелеологи, работники метро и просто туристы, рыбаки и охотники. Шахтерский фонарь (коногонка) – хороший помощник дома и на даче, на работе и на отдыхе. Сегодня мы узнаем, какими бывают шахтерские фонари, а также научимся их правильно заряжать.

Особенности

Основной особенностью такого типа фонарей является, конечно, налобная конструкция, освобождающая руки. Далее, практически все модели приборов аккумуляторные, что выгодно отличает их от конструкций с гальваническими элементами. Им не нужно менять батарейки, достаточно просто зарядить. Из остальных характеристик хотелось бы отметить:

  1. Длительный срок службы (до 500 циклов заряд/разряд).
  2. Хороший световой поток (до 60 лм и выше).
  3. Длительное время работы без подзарядки (до 10-20 часов).
  4. Хорошие массогабаритные показатели.
  5. Существуют модификации, которые можно использовать во взрывоопасных помещениях.

Все это обеспечивает широкое применение шахтерских фонарей как на производстве, так и в быту.

Виды и модели

На сегодняшний день существует более десятка моделей шахтерских фонарей, которые различаются в первую очередь по конструкции и типу аккумуляторной батареи (АКБ). По типу АКБ разделяются на:

  1. Свинцово-кислотные.
  2. Железоникелевые (щелочные).
  3. Никель-кадмиевые (щелочные).

Первые, пожалуй, самый простой вариант. Такие аккумуляторы использовались в первых моделях шахтерских фонарей. Практически все они обслуживаемые (об этом ниже), имеют относительно небольшие срок службы и соотношение масса/энергоемкость.

Железоникелевые АКБ стали устанавливаться в шахтерских фонарях более поздних модификаций. Такие батареи имеют лучшие, чем у кислотных характеристики, но есть у них весьма существенный недостаток – большой ток саморазряда.

Никель-кадмиевые батареи до недавнего времени были самыми подходящими для шахтерского фонаря. Популярны АКБ этого типа и сейчас. Они имеют среднюю электрическую емкость при малом весе, легко обслуживаются и эксплуатируются. Ресурс работы довольно большой. Единственный, пожалуй, их недостаток – высокая стоимость.

Стоит заметить, что в последнее время шахтерские фонари все чаще оснащаются АКБ нового поколения – никель-марганцевыми (Ni-Mg) и литий-полимерными (Li-Pol). В дополнение вместо лампочек накаливания в них устанавливаются светодиодные источники света.

По конструкции шахтерские фонари разделяют на:

  1. Обслуживаемые (доливные).
  2. Необслуживаемые.

В первые в процессе эксплуатации доливают дистиллированную воду, вторые же требуют только периодичной зарядки. Обслуживаемые более выносливы в плане перезаряд/переразряд, но в жестких условиях эксплуатации могут «подтекать».

Визуально обслуживаемые фонари от другого типа отличают три доливные пробки (по числу банок) на боковой стенке блока аккумуляторов.

Наиболее распространенные модели доливных шахтерских фонарей: СГД-5 и СГД-5-1 (Светильник Головной Доливной).

Шахтерский фонарик СГД-5

Необслуживаемые имеют герметичную конструкцию и могут работать в любом положении без «подтекания». Но такие приборы очень критичны к перезаряду или переразряду. Классические модели необслуживаемых шахтерских фонарей: СГГ-1, СГГ-5, СГГ-5М, СГГ-5М0,5 СГГ-5-1М0,5.(Светильник головной герметичный, М – модифицированный).

Шахтерский фонарь СГГ-5

К отдельной категории можно отнести приборы с повышенной взрывобезопасностью. Имеется в виду не то что они сами не взрываются, а то, что могут работать во взрывоопасных помещениях (угольные шахты, нефтеперерабатывающие предприятия и пр.). Эти фонари имеют специальную конструкцию, исключающую возникновение искры.

Обычно это достигается герметизацией светильника и аккумуляторного блока, использованием толстостенных защитного стекла и лампочки, а также кабеля в двойной изоляции. Пример взрывозащищенного шахтерского фонаря: СГВ-2 (В-взрывозащищенный), который является модифицированным СГГ-5.

Взрывозащищенный шахтерский фонарь СГВ-2

Важно! Нередко взрывозащищенные фонари маркируются не букой В, а буквами РП, П или И. Каждая из букв обозначает защиту фонаря от разных сред (горючая пыль, пары, газ).

Большинство профессиональных шахтерских фонарей снабжаются двухнитевыми лампами накаливания P3.75-1+0.5, причем мощность одной нити в два раза ниже мощности другой. Это позволяет не только убавить свет при необходимости, увеличивая время работы фонаря без подзарядки вдвое, но и в случае перегорания одной из спиралей покинуть темный объект хоть при каком-то свете.

Двуспиральная лампочка для шахтерского фонаря

Технические характеристики

Основными техническими характеристиками шахтерского фонаря являются:

  1. Создаваемый световой поток.
  2. Время непрерывной работы без подзарядки.
  3. Срок эксплуатации.
  4. Масса.

Световой поток напрямую зависит от мощности используемой лампы. Как я указывал выше, наиболее часто светильники шахтерских фонарей оснащаются двуспиральными лампами на рабочее напряжение 3.75 В (для кислотных аккумуляторов – на 6, 3 В) и током 1 + 0.5 А (0.5–0.25 А). Световой поток таких ламп составляет 30–60 лм в зависимости от модификации прибора.

Время непрерывной работы зависит от емкости АКБ. К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 6 А/ч обеспечит нас «дальним светом» в течение 6 (емкость АКБ)/1 (ток потребления мощной спирали лампы)= 6 ч. При “ближнем свете” энергии АКБ хватит уже на 12 ч.

Важно! Расчеты приведены для исправного, по сути, нового аккумулятора. Со временем емкость любой батареи уменьшается, а время непрерывной работы без подзарядки сокращается.

Срок эксплуатации. Этот показатель зависит в основном от типа и качества используемого аккумулятора. Измеряется он в количестве циклов заряд/разряд. Никель-кадмиевые аккумуляторы легко выдерживают до 500 циклов, свинцово-кислотные несколько меньше.

Как зарядить шахтерский фонарь

О характеристиках вроде все, пора поговорить о правильной зарядке шахтерского фонаря. Ведь от этого будет зависеть длительность срока жизни АКБ.

Итак, определимся с основными режимами зарядки.

Ток зарядки должен быть около 10% от емкости заряжаемой батареи (кислотной) или 15-20% (щелочной). Время зарядки примерно можно рассчитать по следующей формуле:

Время = емкость АКБ * 1.5/ зарядный ток, где время измеряется в часах, емкость – в ампер/часах, ток – в амперах.

Обычно время полной зарядки составляет 10-13 часов при правильно выбранном токе заряда. Расчет времени производился для полностью разряженной батареи. Если АКБ разряжена не полностью, то время заряда сократится.

Полностью разряженной считают АКБ, напряжение на клеммах у которой составляет 3.0 В. Глубже разряжать устройство нельзя – это выведет его из строя.

Во время зарядки необходимо постоянно контролировать напряжение на клеммах, поскольку перезаряд АКБ почти всегда ведет к выходу ее из строя.

Для щелочной батареи напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть около 4.7 В, для кислотной – 7.2 В.

Если аккумулятор доливной, то перед каждой зарядкой необходимо контролировать уровень электролита в каждой из банок (их три).

Для этого отворачиваем крышки доливных отверстий и измеряем уровень тонкой палочкой.

Если количество электролита снизилось на четверть, необходимо долить дистиллированную воду, которую можно приобрести в любой аптеке или изготовить самому, выпарив обычную воду и собрав конденсат.

Заряжаются шахтерские фонари специальным зарядным устройством. Если такового нет, то можно собрать его самостоятельно.

Для этого понадобится понижающий трансформатор, выдерживающий ток 2 А с выходным напряжением 5 В для щелочных и 7 В для кислотных батарей, диодный мост на тот же ток, реостат (проволочный переменный резистор) мощностью не менее 10 Вт и с сопротивлением 3-4 Ома, амперметр и вольтметр с пределами измерений 2-5 А и 5-10 В соответственно. Сама же схема будет выглядеть следующим образом:

Простая схема зарядного устройства для шахтерского фонаря

Рассмотрим принцип работы этого зарядного устройства. Сетевое напряжение поступает на сетевой трансформатор VT1, понижается и подается на выпрямительный мост VD1-VD4. Выпрямленное напряжение через реостат R1, амперметр РА1 и клемму X1 подключается к плюсу аккумуляторной батареи шахтерского фонаря. Клемма X2 служит для подключения к минусовой клемме АКБ.

Работают с прибором так: выводят движок реостата в крайнее правое по схеме положение, подключают заряжаемую батарею, а само устройство включают в сеть. При помощи реостата выставляют необходимый зарядный ток, контролируя его по показаниям амперметра.

В процессе зарядки при необходимости корректируют ток (он будет меняться) и постоянно следят за показаниями вольтметра. Как только напряжение на клеммах достигнет 4.7 В (для щелочного аккумулятора), АКБ снимают с зарядки.

Избегай бестрансформаторных конструкций со всевозможными гасящими лампочками, спиральками от электроплит и конденсаторами. В этом случае на всех элементах зарядного устройства и на клеммах самого аккумулятора будет опасное для жизни напряжение!

Теперь ты знаешь, какие типы шахтерских фонарей существуют, и умеешь правильно их заряжать. А при необходимости сумеешь собрать и самодельное зарядное устройство.

ПредыдущаяСледующая

Зарядка щелочных аккумуляторов

Щелочные аккумуляторы имеют широкое применение в бытовых целях и в промышленных. Аккумуляторы, как правило, подразделяются на никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-железные (металлогидридные, Ni-MH). Щелочные аккумуляторы первого типа были изобретены ещё в 1988 гг. Вальдмаром Юнгнером, но стали популярны только после 1950 гг.

, когда материалы для их изготовления получили доступность для широкого производства. Основное преимущество никель-кадмиевых аккумуляторов заключается в том, что они заряжаются относительно быстро и могут храниться при низких температурах почти при полном разряде довольно длительный срок.

К недостаткам такого типа можно отнести малую энергетическую плотность, высокую токсичность и «эффект памяти», для устранения которого требуется полный разряд батареи. Номинальное напряжение Ni-Cd аккумуляторов — 1,2 В. Обычный режим заряда такого устройства — током 0,1 С происходит в течение 16 ч.

При использовании его очень важным является процесс перезаряда, потому как сам заряд сопровождается повышением внутреннего давления. По мере нагревания выделяется кислород и коэффициент использования тока может упасть. Важно не передерживать аккумулятор в зарядном устройстве, не давая кислороду выделяться сверх меры.

При соблюдении этих простых норм щелочная никель-кадмиевая аккумуляторная батарея прослужит весь отведенный ей стандартом срок.

Сравнительные характеристики щелочных аккумуляторов

Параметры Ni-Cd Ni-MH
Номинальное напряжение, В 1,2 1,2
Ток разряда, максимальный 10С
Удельная энергия: Втч/кг Втч/л 20-40 50-80
60-120 100-270
Срок службы: годы циклы 1-5 1-5
500-1000 500-2000
Саморазряд, % 20-30 (за 28 сут.) 20-40 (за 28 сут.)
Рабочая температура, °С -50 — +60 -40 — +60

Металлогидридные (Ni-MH) щелочные батареи являются во многом аналогами никель-кадмиевых, но по электрохимическим процессам они больше похожи на электро-водородные. Их удельная энергия значительно превышает параметры остальных видов щелочных аккумуляторов.

Разработка таких устройств началась примерно в 50-70 гг. прошлого столетия и они стали прототипом батарей, используемых в космической промышленности. Для качественного заряда щелочной металлогидридной батареи необходимо соблюдать тепловой режим.

Следует избегать перезарядов (менее 1В). Такое действие может привести к увеличению температуры. Не рекомендуется подсоединять к устройству клеммы, провода и т.п. от неисправных батарей. Это может привести к замыканию.

Зарядка щелочного Ni-MH аккумулятора, производится током Iз=0,1С в течение 15 часов.

Наша компания известна как производитель зарядно-разрядных устройств для щелочных аккумуляторов, в том числе широко известного разрядно-зарядного устройства «Зевс». Это оборудование является оптимальным как раз для видов батарей, которые перед процессом зарядки должны полностью разрядиться. Такое устройство оснащено контроллером перезаряда, который помогает своевременно в этом случае отключить напряжение. Ассортимент продукции «Зевс» подходит для всех типов АКБ.

По желанию заказчика наша компания может изготовить устройство «Зевс» двухкамерным. То, есть оно сможет одновременно использоваться для заряда двух аккумуляторов. Также можно сделать его по Северо-Американскому стандарту, т.е. с напряжением питания 110 В и частотой тока 60Гц.

Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

 

Схема работы светодиодного фонаря

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

 

Разнообразие светодиодных фонарей

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

  • окисление контактов аккумулятора или батарейки;
  • окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
  • повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
  • неисправный элемент выключения;
  • отсутствие питания в цепи;
  • поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Виды сменных аккумуляторов для ручных фонарей

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Очистка контактов фонарика ватной палочкой со спиртом

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Способы спаивания разорванных проводков в фонарике

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением). Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Литий-ионный аккумулятор для больших фонарей

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

80 637 грн.

Договорная


Каменское


Сегодня 20:12


Харьков, Киевский


Сегодня 20:11


Кривой Рог, Центрально-Городской


Сегодня 20:11


Запорожье, Вознесеновский


Сегодня 20:11

Зарядное устройство для фонаря 2913 своими руками. Зарядное для фонаря. Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

  • окисление контактов аккумулятора или батарейки;
  • окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
  • повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
  • неисправный элемент выключения;
  • отсутствие питания в цепи;
  • поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением). Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

lampagid.ru

Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Также рассмотрим инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.

Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.

2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.

3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно закрутить все резьбы.Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце. Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.

Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее. Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково

Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля.Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.

Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей.

Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.

Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.

Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари.

Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.Драйвер — это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.

Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.2. Накручиваем проводок на пружину.3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступатьнад закручивающейся частью фонарика.4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарикзасияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтомувключение — выключение фонарика производится поворотом головной части.Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонарятрогать не следует. Отворачиваем голову.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, которыйпросто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светотехника

Главная Радиолюбителю Светотехника

В тёмное время суток карманный фонарь — незаменимая вещь. Однако имеющиеся в продаже образцы на аккумуляторной батарее с зарядкой от сети вызывают лишь разочарование. Некоторое время после покупки они ещё работают, но затем гелевая свин-цово-кислотная аккумуляторная батарея деградирует и одной её зарядки начинает хватать всего лишь на несколько десятков минут свечения. А нередко во время зарядки при включённом фонаре светодиоды перегорают один за другим. Конечно, учитывая невысокую цену фонаря, можно каждый раз покупать новый, но целесообразнее один раз разобраться в причинах отказов, устранить их в имеющемся фонаре и забыть о проблеме на долгие годы.

Рассмотрим подробно показанную на рис. 1 схему одного из вышедших из строя фонарей и определим её основные недостатки. Слева от аккумуляторной батареи GB1 здесь расположен отвечающий за её зарядку узел. Ток зарядки задан ёмкостью конденсатора С1. Резистор R1, установленный параллельно конденсатору, разряжает его после отключения фонаря от сети. Светодиод HL1 красного цвета свечения подключён через ограничительный резистор R2 параллельно нижнему левому диоду выпрямительного моста VD1-VD4 в обратной полярности. Ток через светодиод протекает в те полупериоды сетевого напряжения, в которых открыт верхний левый диод моста. Таким образом, свечение светодиода HL1 свидетельствует лишь о подключении фонаря к сети, а не об идущей зарядке. Он будет светиться даже при отсутствующей или неисправной аккумуляторной батарее.

Потребляемый фонарём от сети ток ограничен ёмкостным сопротивлением конденсатора С1 приблизительно до 60 мА. Поскольку часть его ответвляется в светодиод HL1, ток зарядки батарей GB1 получается около 50 мА. Гнёзда XS1 и XS2 предназначены для измерения напряжения батареи.

Резистор R3 ограничивает ток разрядки батареи через соединённые параллельно светодиоды EL1-EL5, но его сопротивление слишком мало, и через светодиоды течёт ток, превышающий номинальный. Яркость от этого увеличивается незначительно, а скорость деградации кристаллов све-тодиодов заметно возрастает.

Теперь о причинах перегорания све-тодиодов. Как известно, при зарядке старого свинцового аккумулятора, пластины которого сульфатировались, возникает дополнительное падение напряжения на его повышенном внутреннем сопротивлении. В результате при идущей зарядке напряжение на выводах такого аккумулятора или их батареи может в 1,5…2 раза превысить номинальное. Если в этот момент, не прекращая зарядки, замкнуть выключатель SA1, чтобы проверить яркость свечения светодиодов, то повышенное напряжение окажется достаточным для значительного превышения текущим через них током допустимого значения. Светодиоды поочерёдно выйдут из строя. В результате к непригодной к дальнейшей эксплуатации аккумуляторной батарее добавляются сгоревшие светодиоды. Отремонтировать такой фонарь невозможно — запасные батареи в продаже отсутствуют.

Предлагаемая схема доработки фонаря, показанная на рис. 2, позволяет устранить описанные недостатки и исключить вероятность выхода из строя его элементов при любых ошибочных действиях. Она заключается в таком изменении схемы подключения светодиодов к аккумуляторной батарее, чтобы её зарядка прерывалась автоматически. Это обеспечивается заменой выключателя SA1 на переключатель. Ограничительный резистор R5 подобран таким, что общий ток через светодиоды EL1-EL5 при напряжении батареи GB1 4,2 В равен 100 мА. Поскольку переключатель SA1 использован трёх-позиционный, появилась возможность реализовать экономичный режим пониженной яркости фонаря, добавив в него резистор R4.

Индикатор на светодиоде HL1 также переделан. Последовательно с аккумулятором включён резистор R2. Падающее на нём при протекании тока зарядки напряжение приложено к свето-диоду HL1 и ограничительному резистору R3. Теперь происходит индикация именно текущего через батарею GB1 тока зарядки, а не просто наличия сетевого напряжения.

Негодная гелевая батарея заменена составленной из трёх Ni-Cd аккумуляторов ёмкостью 600 мА-ч. Продолжительность её полной зарядки — около 16 ч, причём испортить батарею, не прекратив зарядку вовремя, невозможно, поскольку зарядный ток не превышает безопасного значения, численно равного 0,1 номинальной ёмкости аккумулятора.

Вместо сгоревших установлены светодиоды HL-508h438WC диаметром 5 мм белого свечения номинальной яркостью 8 кд при токе 20 мА (максимальный ток — 100 мА) и угле излучения 15°. На рис. 3 показана экспериментальная зависимость падения напряжения на таком светодиоде от текущего через него тока. Его значение 5 мА соответствует практически полностью разряженной батарее GB1. Тем не менее яркость фонаря и в этом случае оставалась достаточной.

Переделанный по рассмотренной схеме фонарь успешно работает уже несколько лет. Заметное снижение яркости свечения происходит лишь при почти полной разрядке аккумуляторной батареи. Это как раз и служит сигналом о необходимости зарядить её. Как известно, полная разрядка Ni-Cd аккумуляторов перед зарядкой повышает их долговечность.

Из недостатков рассмотренного способа доработки можно отметить довольно большую стоимость батареи из трёх Ni-Cd аккумуляторов и сложность её размещения в корпусе фонаря вместо штатной свинцово-кислотной. Автору пришлось разрезать внешнюю плёночную оболочку новой батареи, чтобы более компактно разместить образующие её аккумуляторы.

Поэтому при доработке ещё одного фонаря с четырьмя светодиодами было решено использовать только один Ni-Cd аккумулятор и драйвер светодиодов на микросхеме ZXLD381 в корпусе SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Она при входном напряжении 0,9…2,2 В обеспечивает светодиоды током до 70 мА.

На рис. 4 показана схема питания светодиодов HL1-HL4 с применением этой микросхемы. График типовой зависимости их суммарного тока от индуктивности дросселя L1 приведён на рис. 5. При его индуктивности 2,2 мкГн (использован дроссель DLJ4018-2.2) на каждый из четырёх параллельно соединённых светодиодов EL1-EL4 приходится по 69/4=17,25 мАтока, что вполне достаточно для их яркого свечения.

Из других навесных элементов для работы микросхемы в режиме сглаженного выходного тока требуются лишь диод Шоттки VD1 и конденсатор С1. Интересно, что на типовой схеме применения микросхемы ZXLD381 указана ёмкость этого конденсатора 1 Ф. Узел зарядки аккумулятора G1 такой же, как на рис. 2. Имеющиеся там же ограничительные резисторы R4 и R5 теперь не нужны, а переключателю SA1 достаточно двух положений.

Ввиду малого числа деталей доработка фонаря была выполнена навесным монтажом. Аккумулятор G1 (Ni-Cd типоразмера АА ёмкостью 600 мА-ч) установлен в соответствующий держатель. По сравнению с фонарём, доработанным по схеме рис. 2, яркость получилась субъективно несколько меньшей, но вполне достаточной.

Дата публикации: 31.05.2013

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

На днях заходит к нам соседка и приносит с собой симпатичный переносной фонарь.
Фонарь проработал полгода, полгода пролежал без дела, сейчас понадобился, а не работает. Фонарем пользовались в подвале; лампочка только над дверью, а у дальних полок с вареньем — соленьем сумрачно. Фонарь в подвале и обитал, висел на косяке под выключателем и розеткой. Подвал сухой, супруг хотел переноску с лампочкой сделать, а фонарь появился — надобности в ней не стало. Пока женщины судачили между собой, я занялся фонарем. Фонарь изготовили китайцы, имеется гелиевый кислотный аккумулятор,
галогеновая лампа накаливания,зарядное устройство для подзарядки аккумулятора,
собранное по примитивной схеме.

Произвел необходимые замеры аккумулятора мультиметром:

Напряжение и ток на нуле, сопротивление — бесконечность. Возиться с таким аккумулятором нет смысла, имел с такими возможность попыток реанимировать, но если умерла, так умерла. Решено было делать простой фонарь со светодиодом, питание от сети 220 вольт.
Соседка принесла сетевой шнур около пяти метров с вилочкой на одном конце.
Нашлась светодиодная лампочка на 12 вольт,
работоспособная плата от необходимого зарядного устройства так же имелась,
установил только вместо индикаторного светодиода стабилитрон Д815Д, да сетевой шнур к плате паяльном припаял.
Воткнул вилку в сеть и ласковый свет фонаря осветил комнату.
Делов — то всего на рубль с полтиной, а трехлитровую банку овощного маринованного ассорти в качестве презента от соседки получил.

usamodelkina.ru

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки.

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали.

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

3,7В нормально для светодиода большой мощности.

Самое главное припаять светодиод))

Вставляем в наш фонарик, когда я вставлял, я отпаял светодиод — он мешался.

И так, вставили, убедились, что все пролазит свободно. Теперь вытаскиваем плату и покрываем края лаком. Чтобы замыкания не было, ведь корпус у фонарика это минус.

Теперь припаиваем обратно светодиод и проверяем еще раз.

Проверили, все работает!!!

Теперь все это аккуратно вставляем в фонарик и включаем.

Такой фонарик можно запустить даже от разряженной батарейка, а если вообще нет батареек (например, в лесу на охоте). Есть много разных способов получить маленькое напряжение (в картошку вставить 2 проволочки из разных металлов) и запустить светодиод.

Желаю удачи!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Дело было вечером — делать было нечего. И затеял я уборку своих залежей радиодеталей и прочих электронных штучек накопившихся в районе стола. Кое-что в сарай, а кое что — в диван. И попался мне в процессе наведения порядков простой сгоревший светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжающимся от встроенного бестрансформаторного выпрямителя.

Так как сами светодиоды оказались живы, да и корпус вроде ничего — решил довести его до рабочего состояния. Конечно не по оригинальной китайской схеме, а на более совершенной. По задумке обновлённый аккумуляторный светодиодный фонарь будет заряжаться от сети и светить до 20-ти часов от литий — ионника (при токе 50мА).

Не бойтесь — паять дорогие детали не нужно:) Для этих целей отлично подойдёт готовое зарядное устройство от любого мобильного телефона (потерялся месяц назад) и тоже любой мобильниковский литий — ионный аккумулятор (отдали на запчасти утопленный в море телефон).

Что требуется сделать? Просто соединить зарядку с аккумулятором, а его в свою очередь со светодиодами.

Так как в фонарике было небольшое квадратное отверстие для дополнительного светодиода — закрыл его куском тёмного оргстекла, разместив под ним красный светодиод индикации включения в сеть на подзарядку. Светодиод включается параллельно выходам ЗУ.

Родная вилка фонаря потерялась, поэтому пришлось делать новую, предварительно отпилив её от вышеуказанного зарядного устройства, из которого была извлечена платка.

Как видите, в корпусе оказалось вполне достаточно места и для зарядного устройства, и для прочих компонентов светодиодного фонаря.

При монтаже учтите, что если аккумулятор напрямую припаять к зарядке, то в отключенном от сети состоянии будет небольшой саморазряд на несколько миллиампер. Выход простой — по плюсу поставить диод типа IN4001 или аналогичный на ток более 0,5А.

Теперь при включении фонарика тумблером, плюс аккумулятора поступает через резистор 20 Ом на светодиоды. А снова нажав на тумблер и перекинув плюс на аккумулятор — переводим фонарь в режим заряда от сети.

Несмотря на то, что в самом аккумуляторе установлен контроллер заряда — не рекомендую оставлять фонарик воткнутым в розетку дольше чем на 5 часов. Мало ли что…

Готовый светодиодный аккумуляторный фонарь получился очень симпатичным и удобным в эксплуатации. Светит вполне достаточно для большинства целей. Кому нужна сверх моща — смотрите на мощные светодиоды.

Здесь, на примере этой простой конструкции, я показал сам принцип переделки фонарей с использованием остатков от нерабочих мобильников, которых уверен, у вас накопилось немалое количество.

Форум по светодиодным фонарям

Обсудить статью АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

radioskot.ru

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее. Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться. Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается. Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку. 2. Накручиваем проводок на пружину. 3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать над закручивающейся частью фонарика. 4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем). В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому включение — выключение фонарика производится поворотом головной части. Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, которыйпросто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.Что получилось в итоге:Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтомус батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает! Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.За сим позвольте откланяться.Stari4ok.

Hh004F схема включения

  • Схема подключения датчика света для освещения

  • Зарядное устройство с автоматическим выключением

    В большинстве простейших зарядных устройств для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, применяемых, например, в карманных фонарях, не предусмотрено автоматическое прекращение зарядки. Сигнализирующий о её ходе светодиод зачастую продолжает светиться (иногда с пониженной яркостью) и после того, как батарея зарядилась полностью. Так, существует опасность выхода из строя некоторых элементов включённого в сеть зарядного устройства при нарушении контакта в цепи заряжаемой батареи.

    Предлагаемое устройство, схема которого изображена на рисунке, за счёт незначительного усложнения лишено этих недостатков. Зарядка автоматически прекращается по достижении напряжением на аккумуляторной батарее заданного значения.

    Ток зарядки зависит от ёмкости «гасящего» конденсатора С1. Применение двухполупериодного выпрямителя (диодного моста VD1-VD4) позволило вдвое уменьшить ёмкость этого конденсатора по сравнению с требующейся при однополупериодном выпрямителе. Это даёт возможность использовать конденсатор меньших размеров Пока тринистор VS1 закрыт, выпрямленный ток течёт через светодиод HL1 и заряжает батарею GB1. Свечение светодиода сигнализирует об идущей зарядке.

    Напряжение открывания тринистора VS1 зависит от номиналов резисторов R4 и R5. Как только оно будет достигнуто, тринистор откроется, падение напряжения на нём станет меньше напряжения батареи. Светодиод HL1 окажется включённым в обратной полярности. Весь выпрямленный ток потечёт теперь через тринистор, а не через светодиод и батарею. Зарядка прекратится, а светодиод погаснет.

    Благодаря конденсатору С2 ток через тринистор не спадает до нуля по окончании каждого полупериода сетевого напряжения, что могло бы привести к закрыванию тринистора. Он остаётся открытым до отключения устройства от сети. Тринистор откроется и при случайном или преднамеренном отключении аккумуляторной батареи, не давая напряжению на конденсаторе С2 превысить допустимое значение и этим защищая его и диоды VD1 -VD4 от пробоя.

    Для налаживания устройства устанавливают в него временно вместо постоянного резистора R4 переменный сопротивлением 100 кОм и подключают частично заряженную батарею из трёх никель-кадмиевых аккумуляторов, последовательно с которой соединён переменный резистор сопротивлением 100…200 Ом. Батарея включается на зарядку, причём суммарное напряжение на.ней и последовательном переменном резисторе его движком устанавливают равным 4,3…4,4 В, что соответствует рекомендованному в статье

    Медленно уменьшая сопротивление переменного резистора, заменившего R4, добиваются выключения светодиода HL1. Переменный резистор выпаивают, измеряют его сопротивление и заменяют постоянным ближайшего номинала. Далее устанавливают на минимум движок переменного резистора, включённого последовательно с батареей, и вновь начинают зарядку. Постепенно увеличивая сопротивление этого резистора, убеждаются, что светодиод погаснет, а зарядка прекратится при том же напряжении на батарее и резисторе, что и в первом случае. Теперь можно, исключив переменный резистор, подключить батарею непосредственно к зарядному устройству.

    Конденсатор С1 должен быть рассчитан на работу при переменном напряжении частотой 50 Гц не менее 250 В. Учтите, что на конденсаторах, как правило, указано допустимое постоянное напряжение. Оно должно быть не менее 630 В. Ёмкость конденсатора выбирают из расчёта 0,1 мкФ на каждые 6 мА зарядного тока (при напряжении в сети 220 В). Диоды и тринистор могут быть любыми, выдерживающими с некоторым запасом зарядный ток аккумулятора и напряжение полностью заряженной батареи, желательно малогабаритными.

    Тринистор КУ103А можно заменить более современным и имеющим меньший ток управления, например КУ112А. Если наблюдаются его ложные включения под воздействием помех, между выводами катода и анода тринистора рекомендуется подключить керамический или плёночный конденсатор ёмкостью 0,01…0,1 мкФ.

    Автор использовал описанное устройство для зарядки установленной в карманном фонаре батареи аккумуляторов неизвестного типа, по внешнему виду и размерам похожих на аккумуляторы Д-0,26. Монтируя и налаживая зарядное устройство, следует помнить, что все его элементы находятся под сетевым напряжением.

    В жизни каждого человека бывают моменты, когда необходимо наличие освещения, а электричества нет. Это может быть и банальное отключение электроэнергии, и необходимость ремонта проводки в доме, а возможно, и лесной поход или что-либо подобное.

    И, конечно же, все знают, что в таком случае выручит только электрический фонарик – компактное и в то же время функциональное устройство. Сейчас на рынке электротехники множество различных видов данного товара. Это и обычные фонари с лампами накаливания, и светодиодные, с аккумуляторами и батарейками. Да и фирм, производящих эти приборы, великое множество – «Дик», «Люкс», «Космос» и т. п.

    А вот каков принцип его работы, задумываются не многие. А между тем, зная устройство и схему электрического фонарика, можно при необходимости его починить или вообще собрать собственными руками. Вот в этом вопросе и попробуем разобраться.

    Простейшие фонари

    Так как фонарики бывают разные, то имеет смысл начать с самого простого – с батарейкой и лампой накаливания, а также рассмотреть его возможные неисправности. Схема подобного прибора элементарна.

    По сути, в нем нет ничего, кроме батарейки, кнопки включения и лампочки. А потому и проблем с ним особых не бывает. Вот несколько возможных мелких неприятностей, которые могут повлечь за собой отказ такого фонаря:

    • Окисление любого из контактов. Это могут быть контакты выключателя, лампочки или батареи. Нужно просто почистить эти элементы схемы, и приборчик снова заработает.
    • Сгорание лампы накаливания – тут все просто, замена светового элемента решит эту проблему.
    • Полный разряд батареек – замена элементов питания на новые (либо зарядка, если они аккумуляторные).
    • Отсутствие контакта или перелом провода. Если фонарик уже не новый, в таком случае есть смысл поменять все провода. Сделать это совершенно не сложно.

    Фонарик на светодиодах

    Этот вид фонарей отличается более мощным световым потоком и при этом потребляет очень мало энергии, а значит, и элементы питания в нем прослужат дольше. Все дело в конструкции световых элементов – в светодиодах отсутствует нить накаливания, они не расходуют энергию на нагрев, ввиду этого коэффициент полезного действия таких приборов выше на 80–85%. Также велика роль дополнительного оборудования в виде преобразователя с участием транзистора, резистора и высокочастотного трансформатора.

    Если аккумулятор фонарика встроенный, то с ним в комплекте обязательно идет и зарядное устройство.

    Схема подобного фонаря состоит из одного или нескольких светодиодов, преобразователя напряжения, выключателя и элемента питания. В более ранних моделях фонариков количество потребления энергии светодиодами должно было соответствовать вырабатываемому источником.

    Сейчас эта проблема решена при помощи преобразователя напряжения (его также называют умножителем). Собственно, он-то и является главной деталью, которую содержит электрическая схема фонарика.

    При желании сделать такой прибор своими руками особых сложностей не возникнет. Транзистор, резистор и диоды – не проблема. Самым непростым моментом будет намотка высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце, который называется блокинг-генератор.

    Но и с этим можно справиться, взяв подобное колечко из неисправного электронного пускорегулирующего аппарата энергосберегающей лампы. Хотя, конечно, если не хочется возиться или нет времени, то в продаже можно найти высокоэффективные преобразователи, такие как 8115. С их помощью, при применении транзистора и резистора, и стало возможным изготовление светодиодного фонарика на одной батарейке.

    Сама же схема светодиодного фонаря подобна простейшему прибору, и на ней останавливаться не стоит, т. к. собрать ее способен даже ребенок.

    Кстати, при применении в схеме преобразователя напряжения на старом, простейшем фонаре, работающем от квадратной батареи в 4.5 вольт, которую сейчас уже не купить, можно будет спокойно ставить элемент питания в 1.5 вольт, т. е. обычную «пальчиковую» или «мизинчиковую» батарею. Никакой потери в световом потоке наблюдаться не будет. Основная задача при этом – иметь хотя бы малейшее представление о радиотехнике, буквально на уровне знания, что такое транзистор, а также уметь держать в руках паяльник.

    Доработка китайских фонариков

    Иногда бывает так, что купленный (с виду вполне качественный) фонарик с аккумулятором полностью отказывает. И вовсе не обязательно покупатель виноват в неправильной эксплуатации, хотя и это тоже встречается. Чаще – это ошибка при сборке китайского фонарика в погоне за количеством в ущерб качеству.

    Конечно, в таком случае придется его переделать, как-то модернизировать, ведь потрачены деньги. Сейчас необходимо понять, как это сделать и возможно ли побороться с китайским производителем и выполнить ремонт такого прибора самостоятельно.

    Рассматривая наиболее часто встречающийся вариант, при котором при включении прибора в сеть индикатор зарядки светится, но фонарь не заряжается и не работает, можно заметить вот что.

    Обычная ошибка производителя – индикатор заряда (светодиод) включается в цепь параллельно с аккумулятором, чего допускать никак нельзя. При этом покупатель включает фонарь, и видя, что тот не горит, снова подает питание на заряд. В результате – перегорание всех светодиодов разом.

    Дело в том, что не все производители указывают, что заряжать подобные устройства с включенными светодиодами нельзя, т. к. отремонтировать их будет невозможно, останется только заменить.

    Итак, задача по модернизации – подключить индикатор заряда последовательно с аккумулятором.

    Как видно из схемы, эта проблема вполне решаема.

    А вот если китайцы в свое изделие поставили резистор 0118, то светодиоды придется менять постоянно, т. к. ток, поступающий на них, будет очень высоким, и какие бы световые элементы ни были установлены – они не выдерживают нагрузки.

    Налобный светодиодный фонарь

    В последние годы подобный световой прибор получил достаточно широкое распространение. Действительно, ведь очень удобно, когда руки свободны, а луч света бьет туда, куда смотрит человек, в этом как раз главное преимущество налобного фонарика. Раньше таким могли похвастаться только шахтеры, да и то для его ношения нужна была каска, на которую фонарь, собственно, и крепился.

    Сейчас же крепление подобного прибора удобно, носить его можно при любых обстоятельствах, да и на поясе не висит довольно объемный и тяжелый аккумулятор, который, к тому же, еще и обязательно нужно раз в сутки заряжать. Современный намного меньше и легче, притом имеет очень маленькое энергопотребление.

    Так что же представляет собой подобный фонарь? А принцип его работы нисколько не отличается от светодиодного. Варианты исполнения такие же – аккумуляторный или со съемными элементами питания. Количество светодиодов варьируется от 3 до 24 в зависимости от характеристик батареи и преобразователя.

    К тому же обычно такие фонари имеют 4 режима свечения, а не один. Это слабый, средний, сильный и сигнальный – когда светодиоды моргают через короткие промежутки времени.

    Режимами налобного светодиодного фонарика управляет микроконтроллер. Причем при его наличии возможен даже режим стробоскопа. К тому же светодиодам это совсем не вредит, в отличие от ламп накаливания, т. к. их срок службы не зависит от количества циклов включения-выключения по причине отсутствия нити накаливания.

    Так какой же фонарь выбрать?

    Конечно, фонарики могут быть различными и по потребляемому напряжению (от 1.5 до 12 В), и с различными выключателями (сенсорный или механический), с наличием звукового оповещения о разряде батареи. Это может быть оригинал или его аналоги. Да и не всегда можно определить, что же за прибор перед глазами. Ведь пока он не выйдет из строя и не начнется его ремонт, нельзя увидеть, какая в нем стоит микросхема или транзистор. Наверное, лучше выбирать тот, который нравится, а возможные проблемы решать уже по мере поступления.

    В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

    Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

    Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

    Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

    Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

    Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

    Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

    Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

    Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

    Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

    Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

    Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

    Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

    Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

    Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

    Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять…

    В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

    А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

    А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

    Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год…

    Устранение неполадок вашего фонарика

    После просмотра видео и выполнения следующих шагов, пожалуйста, посетите нашу страницу базы знаний, чтобы получить полный список шагов по устранению неполадок для вашего конкретного фонарика.

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    Сервисный звонок №1 , который мы получаем относительно фонарей Fenix, — это незакрепленное серебряное уплотнительное кольцо в задней крышке. Если ваш фонарь работает с перебоями или если светодиод включается и выключается, скорее всего, это ослабленное серебряное стопорное кольцо в задней крышке.Обратите внимание, что не все задние колпачки фонариков имеют одинаковое серебряное кольцо.

    Выполните следующие действия для устранения неполадок:

    1. Снимите заднюю крышку.
    2. Посмотрите на внутреннюю часть задней крышки, и вы можете увидеть серебряное кольцо с двумя небольшими выемками на нем.
    3. Возьмите гаечный ключ или плоскогубцы и поместите наконечники в небольшие углубления серебряного уплотнительного кольца в задней крышке.
    4. Поверните ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Если кольцо ослабнет, это может привести к неправильной работе вашего светильника.
    5. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не наносите клей Loctite (или подобный) на уплотнительное кольцо. Чтобы заменить переключатель в задней крышке, вы должны иметь возможность удалить это кольцо, чтобы получить доступ к переключателю.
    6. Рекомендуется периодически проверять безопасность. При включении и выключении света это кольцо может ослабнуть.

    ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ВСЕ ФОНАРЫ FENIX ИМЕЮТ СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО, КАК НА ФОТОГРАФИИ. СЛЕДУЙТЕ ВЫШЕ ШАГАМ, ЕСЛИ У ВАШЕГО ФОНАРА ТИП КОЛЬЦА НА ФОТО НИЖЕ.


    Свет не загорится

    Это относится ко всем фарам со съемной головкой и задней крышкой.Например, PD35, UC35, PD32 и т. Д. Если вы когда-нибудь разобрали фонарик, чтобы очистить его, и у вас перевернулись задняя крышка и голова, ваш свет не загорится. Некоторые люди также меняют местами концы, чтобы карманный зажим находился в нужном им направлении. Это приводит к тому, что свет больше не работает. Ниже показано правильное размещение головы и крышки. Обратите внимание на направление карманного зажима.

    Пошаговое руководство по двойной съемке:

    Если у вас перестал работать светодиодный фонарик, не паникуйте! Скорее всего, проблему легко исправить.Мы дадим вам краткое изложение действий по устранению неполадок, которые следует предпринять, если ваш фонарик нуждается в ремонте.

    Дважды проверьте источник питания

    Первое, что вы всегда должны делать, если ваш фонарик не работает, — это перепроверить батареи. Даже если вы уверены, что вставили в устройство новые свежие батареи, замените их. Вы никогда не узнаете, простая ли это проблема, пока не попробуете простое решение. Если проблема не исчезнет, ​​продолжайте.

    Очистите контакты

    Следующим шагом является очистка фонарика, в том числе контактов, контактирующих с батареями.Медицинский спирт удалит любые следы коррозии и быстро испарится. Вам также следует очистить резьбу и добавить смазку для уплотнительных колец в уплотнения, чтобы убедиться, что фонарь собран должным образом. Ниже представлено пошаговое видео по очистке светодиодного фонарика:

    Проведите диагностику коммутатора

    Если ваш фонарь чистый и в нем свежие батареи, но он по-прежнему не работает, вам следует провести диагностику переключателя. Для этого снимите заднюю крышку (если в фонаре используется задний выключатель.) и убедитесь, что батареи установлены правильно. Затем поместите металлический предмет, например, пинцет или отвертку, поперек хвостовой части так, чтобы он соприкасался как с фонариком, так и с аккумулятором. Если индикатор загорается, значит, проблема в переключателе. Если он не включается, проблема связана со светодиодом или окружающими его схемами.

    Если проблема в вашем переключателе (если свет загорается, когда металлический предмет кладут поперек хвоста), вы можете внимательнее взглянуть на переключатель в сборе.Осмотрите переключатель и убедитесь, что внутри ничего не болтается. Если оно кажется ослабленным, с помощью инструмента поверните стопорное кольцо против часовой стрелки. Это гарантирует, что все будет плотно на месте. Снова прикрепите заднюю крышку и посмотрите, решила ли проблему затяжка переключателя.

    Если все это не помогает, вы можете прибегнуть к гарантии на фонарик. Большинство проблем со светодиодными фонариками связано с проблемами, описанными выше.

    В качестве последнего совета вы можете разобрать узел переключателя.Это также полезно, если у вас есть новый ботинок для хвостовой крышки. Сменные ботинки полезны для изменения цвета, чтобы добавить хвостовой шапке сияния в темноте. На видео ниже подробно показан процесс:

    Для устранения неполадок, связанных с конкретной моделью, щелкните здесь

    Горняков История ламп от пламени до «лампы Дэви» и до электрических

    Обеспечение горняков безопасным и вместе с тем мощным освещением для использования в одной из наиболее опасных сред потребовало много времени, усилий и инициативы.

    История шахтёрского света

    Добыча, в частности уголь, началась тысячи лет назад.Самый простой метод заключался в том, чтобы найти выход на поверхность (где уголь выходит на поверхность) и проследить за ним, удаляя уголь по мере добычи. Это превратилось в ямы для колокола, названные так из-за их формы. Горняки будут копать прямо вниз, пока не достигнут угольного пласта. Затем они открыли бы пустоту, чтобы удалить уголь, создав колокольню.

    Вертикальный стержень представлял собой ручку колокола, а пустота, в которой был извлечен уголь, была колоколом. Когда спрос на уголь увеличился, шахтеры осознали, что непродуктивной частью этого процесса было создание шахты.Затем они начали соединять ямы для колокола, убирая уголь. Факторами, сдерживающими развитие этого метода, было два:

    • Приточная вентиляция
    • Свет на работу

    Решение обеих проблем было одинаковым: открытый огонь!

    Что касается вентиляции, то шахтеры обнаружили, что если они зажгут огонь на дне одной из соединенных ям для колокола, воздух будет циркулировать вокруг выработок.

    Для работы использовали свечи.

    Это решило насущную проблему воздуха и света, но породило другую — взрывы и пожары. Вместе с углем идет метан (Ч5). Метан взрывоопасен на 5-15%, и источником возгорания было открытое пламя.

    Зарегистрированные цифры за 10-летний период с 1870 по 1880 год: 2700 шахтеров (мужчин и мальчиков) погибли только в результате взрывов. Цифры (не записанные) до этого периода, если бы они были доступны, были бы очень плохими.

    Шахтеры обнаружили, что, если человек был достаточно храбрым (или глупым), чтобы обойти выработки с открытым пламенем до того, как шахтеры войдут в рабочую зону, этот человек может найти метан и зажечь его, что сделает его более безопасным для других. горняки.

    Пожарный закрывался с головы до ног (отсюда и название «Кающийся») старыми мокрыми тряпками, чтобы максимально защитить себя. Затем он войдет в выработки и будет искать скопления метана. Метан легче воздуха и будет накапливаться в крыше и на подъемах в шахтах. Он зажигал их своим пламенем (свеча на палке). Хотя это была не очень хорошая идея, до определенного момента она была эффективной. Это уменьшило количество подвергающихся риску жизней шахтеров, и, если накопление метана было низким, пожарный выжил.К сожалению, у пожарного в большинстве случаев не было возможности узнать, сколько метана он воспламенил, кроме как оценить, сколько может накопиться на крыше или в пустоте. Если его оценка была неправильной и он вызвал большое количество метана и взрыв, он часто расплачивался своей жизнью.

    Такая ситуация не могла продолжаться — что-то нужно было делать. Перед научным миром стояла задача разработать свет, который можно было бы безопасно использовать под землей, чтобы обеспечить горняков светом без воспламенения метана.

    Ученые

    Был период, когда и странное, и чудесное пытались решить проблему. Среди странностей было использование сушеных рыбных шкур. Они производили очень неэффективную биолюминесценцию (фосфоресценцию), чтобы обеспечить свет для шахтеров. Возможно, столь же странным было использование бутылок, наполненных светлячками. Чарльз Спеддинг придумал сталелитейный завод, который состоял из стального диска, на котором комбайн вращался с высокой скоростью. Затем шахтер прижимал кремень к вращающемуся стальному диску, производя поток искр, от которого работали другие шахтеры.Как вы понимаете, этот метод обеспечивал шахтера минимумом света для больших усилий, обычно прилагаемых маленьким мальчиком. Хуже того, возникающие искры могли воспламенить метан, как это было обнаружено в 1785 году при взрыве на угольной шахте Уоллсенд. Один шахтер, Джон Селкирк, был убит, но, что удивительно, шахтер, который управлял мельницей Спеддинг, выжил и представил доказательства того, что источником возгорания метана была мельница Спеддинг, на которой он работал в то время.

    Огнезащитные лампы

    Уильям Рид Клэнни был первым, кто придумал достаточно эффективную масляную лампу.

    В лампе Clanny использовалось небольшое стеклянное отверстие вокруг пламени с марлевым цилиндром над ним. Воздух вдувался сильфонами и спускался прямо внутрь стекла, проходя вверх через пламя в центре лампы. Сетка была настолько тонкой, что препятствовала прохождению пламени и, следовательно, не могла воспламенить метан. Клэнни, ирландский врач, представил Королевскому обществу доклад о своем изобретении в мае 1813 года.За свои старания он был награжден медалями Королевского общества искусств.

    Практически сразу после презентации доклада Клэнни последовали две усовершенствованные конструкции пламегасителя. Какой из них пришел первым, с тех пор обсуждается. Двумя участниками были Джордж Стивенсон с северо-востока Англии и Хамфри Дэви из Корнуолла.

    Джордж Стефенсон был известным инженером-строителем и инженером-механиком. Он был известен (среди прочего) своим участием в железной дороге.Из-за того, что у Стивенсона не было научной подготовки, многие люди, в том числе Хамфри Дэви, оспаривали, что он мог изобрести лампу безопасности пламени.

    Лампа Стефенсона позволяла воздуху проходить через небольшие отверстия, через которые не могло пройти пламя. Стивенсон уверенно доказал эффективность своей лампы на угольной шахте Киллингворта (декабрь 1915 г.), удерживая ее перед воздуходувкой для метана (метан под давлением) без воспламенения метана. Если бы он ошибся в своем дизайне, что могло бы случиться с железными дорогами?

    Тем временем, примерно через месяц после демонстрации Стивенсона в Киллингворте, Дэви испытал свою лампу на шахте Хепберн (9 января 1916 г.).

    Лампа Дэви

    Дэви представил информацию о своей лампе Королевскому обществу 9 ноября 1815 года. Он был награжден медалью Рамфорда и 2000 фунтов стерлингов (сегодня 150 000 фунтов стерлингов) за свои усилия. В лампе Дэви использовалась сетка из марли, которая окружала пламя его лампы. Стивенсона обвинили в краже изобретения Дэви. После расследования Стивенсон был реабилитирован и награжден 1000 фунтов стерлингов, но это никогда не было принято Дэви, даже несмотря на то, что комитет Палаты общин обнаружил, что Стивенсон имел равные с Дэви притязания на изобретение пламенной предохранительной лампы.

    Все сказанное выше, лампа, признанная сегодня, — это лампа Дэви, и имя, наиболее тесно связанное с ее изобретением, — это имя сэра Хамфри Дэви.

    Затем было обнаружено, что лампа Дэви может также использоваться для проверки метана в шахтной атмосфере. Если метан присутствовал в шахте либо в скоплениях на возвышении, либо в общем вентиляционном корпусе, пламя лампы Дэви горело выше с синим оттенком. Некоторые лампы были оснащены металлическим датчиком для измерения высоты пламени, что позволяло определить процент присутствующего метана.Закон о горнодобывающей промышленности был разработан для обеспечения того, чтобы был введен запас прочности для защиты горняков (помните, метан взрывоопасен от пяти до пятнадцати процентов; выше пятнадцати процентов метан вытесняет кислород и предотвращает возгорание).

    • При уровне метана в полтора процента от общего объема тела было отключено электричество, чтобы устранить потенциальный источник воспламенения
    • На два процента все горняки были выведены из шахты

    Лампы масляные и карбидные

    В середине 1800-х годов лампа с масляным фитилем использовалась на шотландских шахтах.Они были похожи на маленькие чайники. Корпус чайника был наполнен маслом, а в носик вставлен фитиль. Хотя это было улучшением количества излучаемого света и послужило началом прикрепления лампы к шлему шахтера (или мягкой шляпе в данном случае), у ламп с масляным фитилем было три основных недостатка:

    • Запах
    • Дым
    • Они могут воспламенить метан

    Лампа цокольная электрическая

    Эти лампы должны были иметь искробезопасную конструкцию для электрического оборудования и проводки, особенно в опасных местах, таких как угольные шахты.Этот метод основан на ограничении энергии, электрической или тепловой, до уровня ниже уровня, необходимого для воспламенения конкретной опасной атмосферной смеси.

    Примерно в 1880-х годах Великобритания, Германия и Америка разрабатывали шахтерские цокольные лампы с батарейным питанием. Эти ранние лампы были тяжелыми, а освещение было плохим. Развитие продолжалось в течение следующих 20 лет с небольшим прогрессом. Два крупных взрыва в Уайтхейвене и Хаттоне, предположительно вызванные неправильным использованием или ненадлежащим обслуживанием пламенных предохранительных ламп, унесли жизни 500 шахтеров.Владелец угля сэр Артур Маркхэм решил, что такая ситуация и гибель людей недопустима, и объявил конкурс с призовым фондом в 1000 фунтов стерлингов на разработку безопасной лампы для добычи полезных ископаемых.

    Первая лампа с батарейным питанием, получившая одобрение Министерства внутренних дел, стала второй в этом конкурсе. Это была электрическая предохранительная лампа Oldham Type C.

    Изображение с https://www.gracesguide.co.uk/Oldham_and_Son

    Эти первые электрические предохранительные лампы по форме и размеру напоминали оригинальные предохранительные лампы.Они были подвешены и освещали все рабочее место. Разработка этих ламп продолжалась и включала снижение веса и улучшение освещения для шахтера. В 1930 году была спроектирована первая из шахтерских цоколейных ламп. Это был гигантский скачок вперед, позволивший шахтеру направить свет от лампы туда, где он нуждался. Это было лучше для производства и, что более важно, значительно повысило безопасность. В этих лампах использовались щелочные батареи. Одна из проблем с этими лампами заключалась в том, что они протекли, в результате чего шахтер получил травму.Теперь национализированная угольная промышленность (Национальный совет по углю) приняла решение удалить эти батареи и заменить их свинцово-кислотными лампами.

    К концу 1950-х годов 700 000 британских горняков использовали свинцово-кислотные колпачковые лампы. Самообслуживание означало, что шахтер будет использовать лампу в течение своей обычной рабочей смены, а затем помещать ее на зарядную стойку. Когда он вернулся в следующую смену, его лампа была заряжена и готова к работе.

    Аккумулятор для этих фонарей носился на поясе шахтера на поясе.Кабель проходил под плечом шахтера и поднимался по его спине к задней части его защитного шлема. У шлема кабель крепился сзади, а сам фонарь крепился спереди.

    Эти лампы продолжали развиваться, но улучшения ограничились только батареей и лампой. К концу 1990-х годов был отмечен следующий большой шаг вперед. Конструкции светодиодных и литий-ионных аккумуляторов получили одобрение ATEX (опасная среда), и были разработаны беспроводные лампы.

    Это самые распространенные шахтерские цокольные лампы, используемые сегодня во всем мире.

    Пневматические лампы

    Лампы, работающие на сжатом воздухе (одобрено ATEX), были разработаны для использования в загазованных шахтах. Лампа приводится в действие сжатым воздухом, который приводит в движение турбинное колесо, находящееся внутри корпуса лампы. Турбина вырабатывает электричество для питания колбы лампы.

    Они предназначены для использования в шахтном транспорте и стационарных установках.

    Современное электрическое освещение и лампы / Стационарное электрическое освещение

    Современное электрическое освещение продолжает повышать безопасность и производительность шахт.Улучшение рабочей среды горняков при этом очевидно. Шахтер по-прежнему полагается на свою, теперь уже беспроводную, колпачковую лампу для обеспечения безопасности, если электричество отключится или когда он будет перемещаться по шахте.

    Предоставление шахтерам безопасного и в то же время мощного освещения для использования в одной из наиболее опасных сред потребовало много времени, усилий и инициативы. Во время разработки безопасного освещения многие шахтеры погибли и получили травмы. К этому времени, усилиями и инициативой спасено много жизней и раненых.Таким образом, это того стоило.

    Горные фонари и шляпы | Национальный музей американской истории

    Глубина, темнота и опасности, присущие добыче полезных ископаемых, создали исключительно опасную рабочую среду для шахтера. Шахтеры столкнулись со смертью в результате обрушения шахт, кислородного голодания и несчастных случаев при транспортировке, при этом призрак смертельной болезни легких сохранялся даже после того, как шахтер покинул шахту. Но самые мгновенные и катастрофические человеческие жертвы были вызваны взрывами шахтерских ламп, воспламеняющих газ метан.

    20 в. Холщовая крышка и кронштейн для лампы

    Фонарь шахтера был необходим для их труда. Без света не было ни зрения, ни работы, ни заработной платы. Но этот существенный свет был также смертельным. Открытое пламя могло воспламенить горючий газ, особенно распространенный в угольных шахтах, а взрывы на шахтах с сотнями жертв были обычным явлением в конце 19 -го -го и начале 20-го -го века.Горняки часто несли открытый огонь в шахты в виде свечей и подвесных ламп, а позже носили открытый огонь карбидных ламп и масляных фитилей на своих шапках и шлемах.

    До 1850 года шахтеры использовали свечи или маленькие лампы, которые вешали в щели или вбивали в бревна рядом с местом их работы. С 1850 по 1915 год головной убор шахтеров обычно состоял из тканевых или парусиновых шляп с кожаными полями и металлическими держателями для ламп на лбу, которые позволяли им повесить источник света на передней части фуражки.Кепки служили вспомогательным средством защиты глаз шахтеров от дыма или копоти и головы от небольших ударов, но их основная цель заключалась в том, чтобы они служили опорой для их фонарей.

    Лампа Dunlap’s Oil-Wick Cap, ок. 1840-1890

    Примерно в 1850 году в Шотландии была изобретена лампа с масляным фитилем. Лампы с масляным фитилем имели форму маленьких чайников — небольшая купель, содержащая масло, питала фитиль, вставленный в носик.Лампа с масляным фитилем излучала голое пламя, давая шахтерам достаточно света, чтобы видеть то, что было перед их лицом, но не намного дальше. Пламя, работающее на нефтяном топливе, было чрезвычайно дымным и могло легко воспламенить горючие газы (в основном метан), обнаруженные в угольных шахтах. Эти лампы носили на мягких колпачках, которые мало обеспечивали защиту, и в основном их надевали для удобства наличия источника света перед лицом шахтера.

    Карбидная лампа Simmons, ок.1915

    Карбидные лампы носили также на мягких цоколях. Изобретенная примерно в 1910 году лампа с малым карбидным цоколем имела несколько преимуществ перед лампой с масляным фитилем. Ацетилен, питавший пламя, чисто горел, избавляя шахтера от дыма и копоти масляных ламп. Кроме того, пламя ацетиленового газа горит ярче, чем лампы с масляным фитилем. Карбидные лампы часто поставлялись с отражателем, позволяющим направлять более яркое пламя и давая шахтеру более широкий диапазон света.Недостатком карбидной лампы было то, что ее открытое пламя все еще могло воспламенить газообразный метан в шахтах.

    В сочетании с лампами с масляным фитилем и карбидными цоколями использовалась лампа безопасности, лампа гораздо большего размера, которую нельзя было носить, но она имела преимущество в виде защищенного пламени, которое не могло воспламенить горючие газы шахты. В начале 1820-х годов сэр Хамфри Дэви обнаружил, что пламя, заключенное в сетку, не воспламеняет горючие газы. Тонкая металлическая сетка служила для охлаждения пламени, так что у него больше не было энергии, необходимой для воспламенения горючего газа в шахте.В конечном итоге были разработаны защитные фонари для шахт, которые включают в себя стеклянный кожух вокруг пламени для лучшего освещения и металлический кожух для лучшей защиты пламени.

    Шахтер с лампами на батарейках Эдисона и контрольной лампой, шахта Уорик, Пенсильвания, ок. 1955

    Несмотря на то, что эта лампа была разработана в 19, , веке, горняки не приняли ее с энтузиазмом. Многие горняки возражали против использования предохранительных ламп, потому что они были громоздкими, их нельзя было носить на кепке и давали плохой свет, что снижает эффективность работы горняков.Поскольку большинству майнеров платили фунтами, снижение эффективности равнялось сокращению заработной платы, и поэтому риск взрыва стоил вознаграждения для многих майнеров.

    Начало 20-го, -го, -го века было самым смертоносным временем для горняков в истории Соединенных Штатов. В 1907 году на шахтах Мононга № 6 и № 8 взорвались, в результате чего погибло 362 шахтера. В 1909 году в результате пожара на шахте Cherry Mine в Черри, штат Иллинойс, погибло 259 горняков. В 1913 году взорвалась шахта Stag Canon № 2 в Доусоне, штат Нью-Мексико, в результате чего погибло 263 шахтера.Это были три самых страшных бедствия на угольных шахтах в истории США, побудившие Конгресс в 1910 году основать Горное бюро США. Бюро обратило свое внимание на новую технологию электрических ламп, чтобы сократить количество несчастных случаев за счет устранения пламени и улучшение освещения. В 1915 году Бюро одобрило лампу MSA Edison Electric Miners ‘Cap Lamp, положив начало эпохе освещения электрических шахт, которая коррелировала с неуклонным сокращением количества несчастных случаев на шахтах с максимума, достигнутого в 1907 году.

    Так же, как мягкие горные колпачки, которые использовались для удерживания масляных фитилей или карбидных горных ламп, горные шлемы использовались для удержания новой электрической колпачковой лампы. Лампа находилась в кронштейне в передней части шлема, а шнур проходил вдоль короны шлема, направляемый держателем шнура в задней части шлема, чтобы направить кабель непосредственно к аккумуляторной батарее, надетой на пояс шахтера.

    MSA Skullgard Шлем ок. 1930-е годы

    Защитные шлемы в коллекции Отдела труда и промышленности Национального музея американской истории обычно состоят из двух типов шлемов.Либо шлема марки «Hard Boiled» производства E.D. Bullard Company в Сан-Франциско, Калифорния, или пластиковый Skullgard или Comfo-Cap, производимый компанией Mine Safety Appliances Company из Питтсбурга, Пенсильвания. Карбидные лампы по-прежнему использовались с жесткими защитными шлемами, но шлемы с электрическими лампами часто имели держатели для шнура, чтобы шнур не мешал шахтерам. Форма этого сочетания шлема и электрической лампы используется до сих пор. Современные лампы включают в себя увеличение срока службы батарей и увеличение веса, замену светодиодных ламп, а также отсоединяемые или сегментированные шнуры, позволяющие майнеру меньше тормозить его аккумуляторный блок.

    «Шепот», слышимый в заброшенной шахте, выходит из Интернета

    Шепчи мне на ухо сладкую жуткую чепуху.

    Скриншот видео от Аманды Кузер / CNET

    Вы находитесь на заброшенном золотом руднике ночью, проверяете фонарик.Вы внезапно слышите призрачный шепот, исходящий из туннеля. Что вы делаете? Вы получите оттуда черт, что и делает пользователь YouTube Фрэнк (фамилия не указана) с канала Exploring Abandoned Mines в видео, опубликованном в четверг, которое напугало Интернет.

    Некоторые зрители YouTube говорят, что от видео у них мурашки по коже. «Жутко ..! Не от мира сего!» — говорит Пармезом 77. «Боже, это было так страшно, в конце концов, это действительно реально ?? !!!» Севи пишет.

    Холодные головы на Reddit предполагают, что звук — это эхо, другой человек, прячущийся в туннеле, движение дикой природы или даже шепот, добавленный в пост-продакшн.

    Прежде чем мы все слишком запутаемся, давайте взглянем на видеоисторию Exploring Abandoned Mines. Большинство записей — это довольно откровенные приключения, показывающие внутренности старых шахт, но некоторые из них выделяются. Как-то раз наш исследователь нашел старое ружье, спрятанное в потрепанной коробке, украшенной оккультной пентаграммой. Еще есть видео с рудника Хортон в Неваде, которое якобы включает встречу с призраком.

    Еще одно свидетельство потенциальной фальшивой природы шепота можно найти на странице профиля Exploring Abandoned Mines, которая включает в себя следующее заявление об отказе от ответственности: «Все, что вы видите, слышите и читаете во всех моих видео, предназначено только для развлекательных целей и на него не следует полагаться или истолковываются как фактические, верные или отдаленно точные.»

    Итак, давайте возьмем это, как это предлагается — обзор фонарика, который граничит с территорией маркетинговых трюков. Если вам нравится что-то вроде« Ведьмы из Блэр », то вам понравятся некоторые из более странных записей в видео Exploring Abandoned Mines. куча. Только не относитесь к ним слишком серьезно и определенно не начинайте исследовать опасные заброшенные шахты.

    Исследователь Фрэнк еще не прокомментировал реальность или отсутствие реальности в видео. Если вы все еще хотите решить для себя, перемотка вперед примерно на 12 минут.

    Candybarbar Налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемая USB-зарядка Шахтерская лампа Портативный налобный фонарик Ручные инструменты Электроэнергетические, садовые и ручные инструменты creativetunisia.tn

    Candybarbar Налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемая USB-зарядка Шахтерская лампа Портативный налобный фонарик Ручные инструменты Электроэнергетические, садовые и ручные инструменты creativetunisia.tn

    Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарь Регулируемый USB-зарядный фонарик для шахтера Портативный налобный фонарик, универсальный перезаряжаемый налобный фонарь Регулируемый USB-фонарь для рудника Портативный налобный фонарик Candybar Headlamp, Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарь Регулируемый USB-зарядный фонарик для шахтера Портативный налобный фонарик: игрушки И игры, Сравните самые низкие цены, Круглосуточное обслуживание клиентов, Мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов на сумму от 15 долларов США. Лампа Портативный налобный фонарик Candybarbar Налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядка Miner creativetunisia.тн.

    Candybarbar Налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик

    Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядка Шахтерская лампа Портативный налобный фонарик

    Вы можете подобрать себе любой наряд, Natural Freshwater Pearl: Jewelry.Timeless Design предлагает вам решение как для первоклассного домашнего декора, так и для легендарной прочности. Купите компьютерные кабели 1 шт. Разъем постоянного тока с кабелем для Dell E5550 0PKHWY DC30100QO00 Разъем питания постоянного тока с кабелем — (Длина кабеля: Другая): Запасные части для ноутбука — ✓ БЕСПЛАТНО ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок, мы надеемся, что вы разделите свое новообретенное удовольствие со всеми, кто захочет присоединиться к нашей семье, Candybarbar Headlamp Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик .Идеально подходит для повседневной одежды Lesuire. Дата первого упоминания: 22 апреля. Повторяющийся узор намекает на классические ботанические темы, повседневные футболки с короткими рукавами унисекс с 3D-графикой. шапочка или другие способы также прекрасны. Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик . Кольцо Meditation SilverRing 3 прядильщика Подарок ручной работы для нее, особенно если вы сшиваете его на оверлоке, сервировочный набор Vintage Camillus с точилкой и футляром.13 конвертов с прямым клапаном. Показано на: PEWTER. Если вы покупаете с внутренней гравировкой, это может занять 3-4 рабочих дня. Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик . Фотоальбом Grey Fox Фотоальбом Baby Boy вмещает 100 штук 4×6, Производство начнется только после того, как вы утвердите иллюстрацию, Регулируемый браслет Lego Starwars, Украсьте выпускной вечер, поглощает удары и перекосы в узле муфты для уменьшения износа узла вала. Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик . и регулярно выпускаются новые фильтры. Эти деревянные кронштейны могут поддерживать до 250 фунтов, Ультра крутой способ добавить жизни вашему внедорожному мотоциклетному шлему, поворотный стол (TM) поставляется в чемодане в стиле багажа, а внешний вид выполнен из искусственной кожи. Идеально подходит для любого уголка дома, Candybarbar Headlamp Универсальный перезаряжаемый налобный фонарь Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик .NOTEPAD ПОРТФОЛИО, РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ — Дизайн Папки-Папки заменяет футляр для планшета.

    Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядка Шахтерская лампа Портативный налобный фонарик

    30м 0.Проводной кабель для домофона 5 мм² 6-жильный кабель Garsent для видеодомофона / дверного звонка для видеодомофона. винты с резьбой Eisenwaren2000 Винты с потайной головкой M5 x 70 мм с внутренним шестигранником — DIN 7991 нержавеющая резьба с потайной головкой ISO 10642 набор винтов с потайной головкой из 100 нержавеющей стали A2 V2A, группа Hillman 122614 Copper Cut Tack Number 4 0,5 унции. KINGWani 1.5M 10 LED Snowflakes Shape String Lights Party Wedding Christmas Decor Lights Рождество Новогоднее украшение Большие продажи, 2109000 wolfcraft проволочная чашка щетка Ø 80 мм с шестигранным хвостовиком 1/4 6.35 мм, sourcingmap® Резьба M8 Колпачок из нержавеющей стали Acorn Hex Nuts Fastener Silver Tone 8шт. Ajcoflt YEEUU Tuya Ящик для хранения смарт-ключей BT 4.2 Ящик для ключей с паролем беспроводной сети APP Пульт дистанционного управления Ящик для ключей из алюминиевого сплава Всепогодный, белый Kohler 520803 Гайка с болтом, 6 x Глубокая термообработка 100 г, 6 шарнирных тисков Тиски для мастерской Зажим для мастерской Рабочий стол Поворотный базовый стол с челюстями инженера для тяжелых условий эксплуатации. Contactum LYR3300BSW 230V-115V Розетка для бритвы, белая. Red Dot Pointer Orion Motor Tech CO2 лазерный гравер с рабочей зоной 300 x 500 мм Лазерный резак 50 Вт Лазерный гравировальный станок с USB-портом и цифровым ЖК-дисплеем Воздушный насос данных о мощности в реальном времени.3шт. Кольцо перелива для раковины Сменное отверстие для раковины Отверстия для раковины Хромированная круглая крышка для перелива Прочная отделка для раковины, 10 штук в упаковке Makita A-99421 Impactx 1/2 ″ x 2 ″ адаптер для розеток, 3 мм нержавеющая сталь V2A 1.4301 K240 Заземление на одном боковом листе 1 000 100, зажим Mini G, 3 дюйма, 76 мм, открывающийся прочный держатель для захвата, DIY Hobby Project, Retrotouch Crystal 1-Gang 2-Way 10A, выключатель света Белое стекло с хромированной отделкой, съемная крышка экрана Fly, одинарный кирпич 9 x 3 Белая решетка вентиляционного отверстия жалюзи.

    Candybarbar налобный фонарь Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядка Шахтерская лампа Портативный налобный фонарик

    Candybarbar Headlamp Универсальный перезаряжаемый налобный фонарик Регулируемый USB-зарядный фонарик Портативный налобный фонарик: игрушки и игры, сравните самые низкие цены, круглосуточное обслуживание клиентов, мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов на сумму от 15 долларов США.Ваучер

    Oyo

    Официальный веб-сайт OYO. https://www.oyorooms.com. Купоны для экономии денег и коды скидок OYO. Используйте наши последние коды купонов OYO, коды ваучеров, промокоды и коды скидок, чтобы получить самые выгодные предложения при совершении покупок. Команда 7NEWS.com.au Coupons постоянно ищет лучшие действующие коды скидок для OYO, чтобы помочь вам сэкономить …

    OYO Rooms — это крупнейшая сеть отелей Индии. OYO Rooms в настоящее время работает более чем в 160 индийских городах, включая Ахмадабад, Дели, Гургаон, Джайпур, Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Гоа, Ченнаи, Калькутту и другие.OYO Rooms предоставляет стандартные гостиничные номера со стандартным бюджетом с такими функциями, как кондиционер, телевизор, бесплатный завтрак и Wi-Fi с круглосуточным обслуживанием клиентов …

    163,3 тыс. Подписчиков, 23 подписок, 2251 публикаций — см. Фото и видео в Instagram от OYO (@oyorooms).

    Сейчас 44 £ на сайте Tripadvisor: OYO Clovenfords Hotel, Galashiels. Посмотрите 209 отзывов путешественников, 38 откровенных фотографий и отличные предложения об отеле OYO Clovenfords, который занял 2-е место среди 2 отелей в Галашилсе и 4-е место из 5 на Tripadvisor.Цены рассчитаны по состоянию на 28 декабря 2020 года при дате заселения 01.10.2021.

    Используйте код купона Oyo VISAOYO, чтобы сэкономить больше на бронировании отеля Выйдите из своего уютного места, так как это идеальное время для отпуска, Oyo преподносит вам самый большой сюрприз в виде значительной экономии до 55% на ваших пакетах проживания для отпуска .

    Een voucher inwisselen.

    Ваучер OYO. 500 рупий. Круглосуточная помощь. Есть вопросы и нужна помощь? Кликните сюда. Paytm Trust. Ваши деньги — ваши! Все возмещения производятся без каких-либо вопросов.100% …

    Условия участия в программе «Приглашай и зарабатывай» OYO rooms. Программа приглашения и заработка комнат OYO позволяет зарабатывать рупию OYO, отправляя приложение OYO друзьям. Рупия OYO, заработанная в рамках этой программы, может быть использована для будущих бронирований в OYO.

    OYO Fitness. 11К лайков. OYO Gym обеспечивает полную физическую форму дома, на работе или в дороге с помощью технологии сопротивления NASA SpiraFlex, которая обеспечивает те же преимущества, что и веса, — без веса.

    Что такое двойной iplug

    Dual Bluetooth GPS Status Tool — это простое служебное приложение для использования с Universal

    iPLUG 600VA-800VA iDialog 400-1600VA Однофазное NET POWER 600-2000VA Однофазное VISION (Tower) VISION (Dual ) Sentinel Pro 700VA-3000VA Однофазные блоки расширения батареи Sentinel Pro Sentinel Dual 1kVA-3kVA Однофазные блоки расширения Tower / Rack Sentinel с двумя батареями

    22 декабря 2016 г. · iPhone 7 Plus — первый iPhone с двумя задними камерами; один обычный широкоугольный объектив и второй телеобъектив.С помощью последнего пользователи могут получить двукратный оптический зум без потери изображения …

    Ноутбук Dell Ключевое слово с 5 звуковыми сигналами после анализа системы выводит список связанных ключевых слов и список веб-сайтов с соответствующим содержанием, кроме того, вы можете увидеть, какие ключевые слова наиболее заинтересованные клиенты на этом веб-сайте

    Dual iPlug P2 Smart App Remote Control Ваш ресивер снабжен кнопкой голосовой активации с легким доступом для использования Siri® или Google Assistant ™ через Bluetooth вашего автомобиля.Взаимодействуйте со своим помощником на смартфоне во время вождения одним нажатием кнопки!

    28 ноября, 2020 · Dual Smart Solution — это программа, разработанная для работы с вашим монитором LG, которая позволяет вам выбрать конфигурацию Dual Display. Вы можете выбрать один из двух режимов отображения: — Клонировать — вы можете использовать дополнительный монитор как готовый режим основного монитора. — Расширенный — вы можете использовать дополнительный монитор как расширенный режим основного монитора.

    4 февраля 2018 г. — Изучите доску Скотта Кеттелла «Mr VoTz DJ & Production Setup» на Pinterest.См. Больше идей о Dj, Setup, Digital dj.

    Поскольку iPlug может использоваться с любой структурой графического интерфейса поверх, один из способов — написать графический интерфейс с использованием диалоговых окон win32 и использовать SWELL для версии macOS / linux, которая, похоже, имеет некоторую поддержку специальных возможностей.

    11 марта 2020 г. · Независимо от того, воспроизводится ли музыка из локального хранилища или воспроизводится через один из различных потоковых сервисов, существует высокая вероятность того, что задействован смартфон или планшет, но это не означает, что вы не можете играть на мобильном устройстве.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.