Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• 
  авто трогается с места рывками;
• 
  педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• 
  уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• 
  при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• 
  нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• 
  порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Как подтянуть и отрегулировать тросик сцепления ВАЗ-2114: видео

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

2. Далее, ослабляем затяжку контрящейся гайки, а затем изменяем положение регулировочной, закручивая или откручивая её до необходимой длины.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм, при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм, и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т.е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

1. Педаль.
2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
3. Непосредственно магистраль.
4. Регулировочная муфта.
5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

• наличие посторонних шумов при переключении передач;
• рычаг не втыкается в позицию;
• на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
• теряется динамика;
• увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

• при переключении передач возникает посторонний шум;
• вибрация и рывки при разгоне;
• рычаг не втыкается в некоторые позиции;
• при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
• расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

• ветошь;
• гаечные ключи на 17, 19 и 10;
• плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
4. Провернуть регулировку до нужного положения.
5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

• Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
• Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
• В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

• Открывается капот.
• Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

• Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
• На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

• Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
• Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
• Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

• После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
• Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

• Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
• Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

• Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
• Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
3. Завести мотор и включить любую передачу.
4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и функции сцепления в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому.

Привод включает в себя следующие детали:

• тросик для изменения положения в специальной оболочке;
• педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
• ручка вилки переключения муфты;
• фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
• фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой. В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства.

Что касается остальных «симптомов» поломки:

• у водителя появились сложности с переключением скоростей;
• снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
• появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
• неполное переключение;
• когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

 Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

Регулировка сцепления Ваз 2114 своими руками пошаговая инструкция

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для одной из самой популярной модели автомобиля «четырнадцатой»

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
5. Должно получиться 6-7 см
6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т. е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

1. Отвинчиваем упорный винт.
2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.
2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
3. Вернуть шток на один полный оборот.
4. Определить наличие свободного хода сцепления.
5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

Слегка затягиваем контргайку

Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
2. Демонтируем картер механизма сцепления.
3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Регулировка сцепления ВАЗ 2114 залог комфортного вождения

Сцепление переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ претерпело некоторые изменения в сравнении с «классикой». Конструкторы отказались от гидравлической системы, управляющей ходом вилки сцепления, вместо которой было реализовано управление с помощью тросика. Далее мы рассмотрим устройство и порядок регулировки механического привода сцепления на примере автомобиля ВАЗ 2114.

Механический привод, в сравнении с гидравлическим, имеет более простую, но не менее надежную конструкцию. В его состав входит регулируемый по длине трос в оболочке, являющийся главной частью устройства, педаль, обеспечивающая управление сцеплением из салона, приспособление для контроля положения и свободного хода педали, и рычажный механизм, с помощью которого усилие при нажатии на педаль передается вилке сцепления.

Применение троса позволило избежать таких проблем с гидравликой, как утечка жидкости и необходимость удаления воздуха из системы после ее ремонта. В то же время необходимость в периодической наладке контрольных показателей осталась. Регулировка педали сцепления автомобиля ВАЗ 2114 заключается в установке значений, при которых будет обеспечиваться наиболее плотное прижатие ведомого диска к поверхностям маховика и корзины в то время, когда сцепление включено. В то же время выключение сцепления педалью из салона автомобиля должно обеспечивать полное разъединение указанных выше поверхностей.

Помимо этого, во время работы силового агрегата при включении любой передачи не должно возникать посторонних звуков от шестерен коробки передач. Достичь вышеуказанных значений можно путем контроля рабочего хода педали сцепления. На автомобиле ВАЗ 2114 он должен составлять от 125 до 135 мм. Измерить его можно приложив рулетку (линейку) к коврику под педалью сцепления и отметив показания при отжатой педали, а затем при выжатой в пол. Разность значений и будет интересующим нас показателем. Наиболее допустимая величина хода составляет 160 мм. Если ход педали больше указанных параметров – это указывает на значительный износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

Регулировка, как процесс, не представляет сложности и не потребует значительных усилий. Она заключается в изменении длины оболочки тросика сцепления ВАЗ 2114 относительно узла регулировки, благодаря чему изменяются показатели рабочего хода педали в большую или меньшую сторону. Одновременно с уменьшением длины оболочки рабочий ход педали тоже уменьшится, и наоборот. Осталось только найти момент, при котором педаль будет перемещаться на нужные нам 12,5-13,5 см.

Изменение длины оболочки тросика происходит с помощью гаек, расположенных на наконечнике узла регулировки. Изначально необходимо ослабить затяжку контрящей гайки, а затем накручивать или откручивать регулировочную. При накрутке гайки на наконечник троса, педаль сцепления будет подниматься, тем самым увеличивая величину хода, а при откручивании гайки педаль будет прижиматься к полу автомобиля. Конечно, данную операцию удобнее проводить с помощником. После проведения всех манипуляций с педалью контргайка затягивается.

Обратите внимание: во время выполнения работ по регулировке необходимо убедиться в том, что трос сцепления не заедает, свободно передвигается в своем кожухе и на нем отсутствуют порывы отдельных жил. В случае обнаруженных неисправностей трос необходимо заменить. Это даст возможность более точно отрегулировать сцепление и быть уверенным в надежности троса.

Достигнув заданных заводом-изготовителем параметров и затянув после этого контрящую гайку на наконечнике троса, необходимо убедиться в правильности регулировки сцепления. Для этого нужно несколько раз выжать педаль сцепления до пола и снова произвести замер рабочего хода педали. В случае изменения показателей хода педали, регулировку оболочки троса необходимо повторить в порядке, который был описан выше. Общепринятая, но не категорическая мера проверки регулировки – начиная движение сцепление должно «хватать» в середине хода педали.

Окончательная проверка поможет узнать, как точно и насколько правильно отрегулировано сцепление ВАЗ 2114. Для ее проведения автомобиль необходимо установить на ровный участок дороги, затянуть стояночный тормоз, запустить силовой агрегат, включить передачу и попытаться начать движение. Двигатель автомобиля должен заглохнуть. Если этого не произошло, педаль сцепления отпущена, автомобиль стоит на месте и его двигатель работает при включенной передаче – значит, сцепление «буксует».

Иными словами, не обеспечивается должное прижатие ведомого диска к поверхностям маховика и корзины сцепления. Когда при заведенном двигателе передача включается с трудом или не включается вообще – сцепление «ведет». Это обуславливается невозможностью, при данной регулировке хода педали, обеспечить необходимое усилие для воздействия на лепестки корзины сцепления, тем самым ведомый диск не высвобождается. Сцепление постоянно включено. В любом из случаев, кроме того, когда двигатель глохнет, сцепление нуждается в регулировке.

Вот такими, не слишком заумными действиями, осуществляется контроль, который способствует увеличению срока службы троса, выжимного подшипника, ведомого диска сцепления и коробки передач в целом. Ну и как приятное «дополнение», позволяет наслаждаться четким и бесшумным переключением передач во время движения. Если какой-то из моментов регулировки остался непонятным для вас – в интернете есть много видео о регулировке сцепления ВАЗ 2114.

Мягкий старт: как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 самостоятельно?

Переднеприводные автомобили нового семейства из Тольятти лишились классической конструкции гидравлического привода вилки выключения. Конструкторы объясняют такую модернизацию большей надежностью тросовых механизмов. Тем не менее, и они нуждаются в периодической наладке, что подтверждается, в частности, опытом эксплуатации автомобилей Lada Samara.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

• Регулируемый трос в оболочке.
• Педаль управления.
• Рычаг вилки выключения муфты.
• Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
• Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
2. Затруднения при переключении передач.
3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

Суть операции состоит в принудительном изменении длины «рубашки» тросика, за счет чего происходит изменение величины хода педали муфты. Для выполнения процесса нет необходимости в наличии высокой квалификации – вполне достаточно немного свободного времени и желания.

Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

• Открыть моторный отсек и отключить «минус» АКБ.
• Для удобства работы отсоединить шланг от воздушного фильтра и снять его.
• Используя два гаечных ключа «на 17», вращать гайки наконечника, и установить нужный ход педали.
• Нажать на педаль муфты несколько раз и измерить еще раз расстояние от нижней до верхней точки положения педали.
• Затянуть гайки и установить воздушный фильтр на штатное место.

Во время настройки следует обратить внимание на состояние троса. Если на «рубашке» имеются потертости, а стальные волокна частично порваны, то придется заменить трос привода муфты Lada Samara. Зачастую на наконечнике наблюдается коррозия, затрудняющая вращение гаек. Для решения проблемы подойдет WD-40. Нелишним будет осмотреть втулки педального кронштейна, а при сильном износе заменить их.

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и в большинстве легковых автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от стиля вождения. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохую деталь. Причем неважно, отечественный или зарубежный производитель указан на упаковке. Стоит отметить, что если у вас в автомобиле установлен стандартный двигатель, он не видел никакого тюнинга, то стоковое сцепление будет работать лучше всего.Не переплачивайте за эмблему известного производителя, разницу практически не почувствуете.

Корзина сцепления

Основным элементом сцепления в любом автомобиле является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 он крепился на 6 болтов. Обратите внимание, что при установке приводного диска необходима перекрестная затяжка. Это позволит избежать искажения. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые снимаются краями в выжимном подшипнике.Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник работал нормально.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью усилие передается от заглушки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен шлицами с входным валом. Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину.На этом все, элементов не так много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое. Не меняйте только ведомый диск, как это делают многие. Замена сцепления комплектом кажется гораздо более эффективной. А после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Как работает сцепление

Позволяет отключать коробку передач и двигатель во время переключения скоростей. К тому же с его помощью плавное отрывание. Если бы этого не было, старт машины был бы очень резким.Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого входной вал коробки передач жестко соединялся с коленчатым валом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

По мере увеличения зазора передача крутящего момента прекращается.Следовательно, машина не движется. Теперь вы нажимаете педаль очень медленно. Возникает обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично крутящий момент передается на первичный вал коробки передач. В результате автомобиль начинает движение, диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо отключать валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет у вас много времени. Но если вы никуда не торопитесь, то это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам нужно снять коробку передач. Без него не обойтись, а вот на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы полностью не снимать коробку, вместо верхних болтов можно вкрутить длинные шпильки, на которых, как на ползуне, перекладывать коробку передач. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью слейте масло из коробки. Если требуется замена, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса должны быть вывешены. Для начала нужно ослабить болты их крепления.Отсоедините кронштейн, на котором крепится край кабеля. Кстати, именно на этом кронштейне осуществляется регулировка сцепления ВАЗ 2114 путем откручивания или затяжки гаек. Но тут начинается самое интересное.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключите аккумулятор от источника питания. Сделать это обязательно, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой АКБ ВАЗ 2114. Чтобы заменить сцепление, нужно проделать очень много работы.Как вы уже догадались, следующим шагом будет отключение стартера от проводки. Отвинтите шнур питания ключом на «13», руками вытяните штекер из втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми крепеж картера стартера крепился к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что главный инструмент на этапе подготовки — это ключ к «13».С его помощью откручиваем гайку, которой крепится минусовой провод.

Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как замена сцепления на ВАЗ 2114 возможна только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно провести под автомобилем некоторые манипуляции. В частности, отсоедините штекер датчика заднего хода, отсоедините тягу и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с поворотного кулака.После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из КПП. Обратите внимание, что после удаления первого на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за малым. Откручиваем шпильки трех подушек и болты крепления коробки к двигателю. Только теперь вы можете снять коробку передач или переключить ее.

Особенности установки новинки

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 лучше всего подходит, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки первым делом необходимо снять старый выжимной подшипник с первичного вала.Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как его параметры намного лучше Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если возникла необходимость замены втулок, обязательно сделайте это.

Замена диска сцепления

Старая корзина аккуратно снимается, болты можно использовать для любых целей, но запрещается устанавливать их обратно в механизм сцепления.Обязательно приобретите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутрь него помещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что на маховике. Так установка элементов проводится на автомобиле ВАЗ 2114. Однако сцепление меняется на всех автомобилях одинаково.

Вставьте новые болты и затяните их крест-накрест. Только после этого можно снять направляющую втулку. Вот и все, установка элементов завершена, на это ушло совсем немного времени.Подготовка и сборка занимают намного больше времени. Обратите внимание, что перед первой поездкой необходимо отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Доливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние их пыльников.

Вывод

Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно менять сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, их конструкция полностью идентична, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина или диск сцепления, выжимной подшипник. Старайтесь не давать двигателю со сцеплением высокие обороты, чтобы продлить срок его службы. К сожалению, вождение в пробках сокращает срок службы, поэтому лучше включить нейтральную передачу, чем нажимать и удерживать педаль сцепления ВАЗ 2114.

Регулировка сцепления ВАЗ 21043. Залог комфортной езды — регулировка сцепления

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и займемся. Оказывается, для регулировки педали сцепления не требуется высшего образования и квалификации автомеханика.То есть вы вполне можете сделать это сами.

Когда требуется регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, и диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включается ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, чтобы измерить ход педали, вы начнете, когда поведение автомобиля скажет вам об этом, в начале движения или в начале движения.

При попытке начать движение плавно возникают рывки или удары, шум при переключении передач или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это указывает на отсутствие свободного хода. Если автомобиль не движется даже при полностью отпущенной педали сцепления, ход педали превышает нормальный.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали.Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть фиксируемый болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличьте ход педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали, открутите гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и еще раз измерить расстояние от пола до накладки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого расстояния хода педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от толкателя до вилки разблокировки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинтив или затянув регулировочную гайку на штоке цилиндра, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут совпадать. Поэтому, начиная регулировку сцепления на вашем автомобиле, сначала прочтите руководство производителя по обслуживанию и ремонту.

Удачи с регулировкой сцепления своими руками.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ.Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом вилки сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как затянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1.
Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, находящиеся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3.
При накручивании гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а при откручивании расстояние до пола уменьшается, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу выполнять в компании помощника намного проще.

4.
По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов.Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
3. Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на полпути хода педали.

Об исправности и правильно отрегулированном сцеплении окончательно может сказать следующий тест:

1. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
2. Затем включите передачу и попробуйте начать движение.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет регулировать.

Конструкция

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление. вилка.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления остались прежними.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально прямолинейное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в момент, когда его работа необходима.В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен, из картера коробки передач не должны исходить посторонние звуки и треск.

Контролировать состояние сцепления, не допуская возникновения такой ситуации, можно визуально, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а потому после его регулировки в скором времени может потребоваться замена накладки. само сцепление.

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления требует регулировки (т.е. затяжки — прим.), То не пугайтесь, так как процесс такой работы не сложный и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в самом маленьком, так и в большом направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5
сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления.В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что приводит к повышенному износу диска сцепления. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот агрегат на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а главный привод от цилиндра сцепления расположен непосредственно под педалью.
Нажатие на педаль сцепления запускает движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо поршня главного цилиндра. Под давлением гидравлическая смесь выдавливается из цилиндра, который по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр через толкатель соединен с вилкой сцепления. При нажатии на педаль сцепления такая вилка перемещает выжимной подшипник по втулке, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет переключать передачи.
Наличие множества подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния агрегатов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь снизит затраты автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому не стоит пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107. Такая работа несложная, и при ее выполнении не нужно использовать какие-либо сложные профессиональные инструменты.

Определить необходимость корректировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладелец должен скорректировать любые изменения ощущений от хода педали сцепления, что позволит избежать повышенного износа соответствующих компонентов. Также такие сервисные работы необходимо проводить в том случае, если при нажатии педали сцепления коробка передач плохо включает ступени и не открывается мощность.Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, вы можете на видео, которое вы можете найти в конце этой статьи.
Косвенными признаками неисправности сцепления могут быть рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт сцепления и диагностируйте гидравлический привод.

Инструменты б / у

Для проведения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Шкала шкалы.
• Решение WD.
• Набор слесарных инструментов.
• Ключи 10 и 13.

Пошаговое описание настройки

Регулировку сцепления можно произвести из салона, отрегулировав зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка несложна и осуществляется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировка сцепления возможна из салона с минимальным подъемом.

Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра.Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также есть возвратная пружина, основное предназначение которой — возвращение вилки в исходное положение при не нажатой педали сцепления.
Первым делом проверьте свободный ход вилки. Вам нужно будет вытащить вилку из толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандартный диапазон свободного хода составляет 4-5 миллиметров.В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого необходимо сделать следующее:

Необходимо снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Контргайка на толкателе должна быть ослаблена.

Далее вам понадобится ключ на 10, который удерживает толкатель на месте, а сверху навинчивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.

Закрепляем навинченную упорную гайку контргайкой.После этого еще раз проверяем зазор, если он в нужном нам диапазоне, устанавливаем пружину на место.

На этом все сервисные работы завершены. Вам просто нужно убедиться, что проделанная работа выполнена правильно. Для такой проверки заведите автомобиль, затем включите передачу и плавно отпустите педаль сцепления. Если регулировка произведена правильно, автомобиль начнет движение с места примерно на половину полного хода педали. Однако в каждом случае ход педали регулируется в зависимости от предпочтений автовладельца.Некоторым нравится включение сцепления выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным повреждениям автомобиля.

Заключение

Саморегулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Эти работы рекомендуется проводить каждые 10 000 километров. При небольшом люфте педали сцепления регулировку можно производить из салона, когда ход сцепления регулируется под педалью с помощью регулировочной шайбы.Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль выезжает на эстакаду. Такая работа несложная, поэтому при небольшом навыке ее вполне можно выполнить буквально за 10 минут. Благодаря ее простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, мы рассказали в этой статье ! ! ! !

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Поэтому никуда не денешься.

Педаль может быть слишком тугой или может упасть при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

• Проверяется ход сцепления;
• Сама настройка выполняется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, узлов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно же, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку диск сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в салоне.
2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
3. На коврик под педалью положите обычную линейку перпендикулярно педали сцепления.
4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не нужно, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите конец троса сцепления в моторном отсеке.
3. На нем есть контргайка.
4. Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
5. Если вы закрутите его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если вы переместите его в противоположном направлении, ход уменьшится.
6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
8. После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

В приводе сцепления в ВАЗ-классик с оригинальной корзиной, родным выключением сцепления и с обычным рабочим цилиндром должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления.Этот зазор необходим, поскольку выжимной подшипник не предназначен для непрерывной работы и постоянного вращения. При отсутствии зазора подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выделению его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинивает. Если есть зазор, подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Осмотр

1. Перед проверкой зазора необходимо снять возвратную пружину. Если педаль сцепления затянута слишком сильно, эту пружину можно полностью снять. Эта пружина служит для втягивания вилки сцепления, что предотвращает контакт выжимного подшипника с корзиной. Но, конечно, правильнее, что эта весна на своем месте.
2. Правильная регулировка сцепления достигается при зазоре 4-5 миллиметров. Конечно, особой точности не требуется, главное, чтобы вилка находилась в свободном положении.Например, чтобы при трогании педаль зацепляла сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И соответственно наоборот, чтобы педаль сработала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка должны находиться в свободном положении, ни в коем случае в натянутом положении, иначе выжимной подшипник скоро придет в негодность.

Если сцепление отрегулировано неправильно (если вилка постоянно тянется толкателем, а рычаг выключения упирается в корзину).

В этом случае первым делом проверяем регулировку сцепления, но если это не помогает, меняем диск феродо.

Корректировка

1. Чтобы установить шток, необходимо ослабить две гайки на 17 и 13.
2. Удерживая шток, затягиваем гайку — увеличиваем зазор, откручиваем — уменьшаем.
3. Одной гайкой регулируем зазор, другой противодействуем конструкции в нужном положении.
4. При необходимости верните пружину на место.
5. Проверяем работу сцепления при трогании с места и в движении.

Основная задача в этой процедуре — поддержание люфта, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без люфта, у них другая конструкция, и он там просто не нужен, так как заменен рабочим цилиндром самоподачи. Но такой вариант не идет с завода и встречается нечасто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике смотрите в следующем видео:

советов автомобилистам от профессионалов

Что такое ручка? Механизм, от которого плавность хода машины и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель вспоминает о педали, расположенной возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, с него снимается ступня — включается сцепление.Благодаря этому простому механизму водитель может в любой момент прервать соединение двигателя с коробкой передач. Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, это позволяет машине плавно двигаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, сбавляя ход или уменьшая ход машины.

На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное. Однако на отдельных марках, например «Нива», в сцеплении используется гидропривод.Привод сцепления — пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм нужно диагностировать гораздо реже, чем рулевую часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и сбои в работе сцепления чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель будет оказывать помощь и доводить автомобили до «живого» состояния.Автомобиль может просто остановиться и для своего движения больше не едет, либо его подвижность будет лишь частичной. Причинами поломок может быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или нескольких минут, а поломка самого ведомого диска — от длительного срока службы и т. Д.

Как понять, нужно ли сцепление?

• когда водитель хочет плавно тронуться, а машина начинает дергаться, нарушаются толчки, рывки;
• педаль сцепления под ногу выбрана;
• включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

Вы можете проверить состояние и таким образом: запустить мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного движения нет. А если машина оставалась стоять даже при полностью отпущенной педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линию и измерить площадь пола в автомобиле до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е.е. Педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

Самоделкин уроки

Вывести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.

Регулировка сцепления выполняется путем отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределах 120-Т-130 миллиметров.Для увеличения хода нужно затянуть гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился — гайка откручена.

По окончании отладки следует трижды нажать на педаль, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если он по-прежнему не соответствует желаемым параметрам, регулировку сцепления необходимо продолжить.

Если муфта гидравлическая, то технология ее отладки несколько иная. При этом следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров.Для установления такой длины снимается пружина с кронштейна в рабочем цилиндре с вилкой, а регулировочная гайка со штока цилиндра раскручивается или откручивается так, чтобы заглушка могла свободно двигаться не менее 5 миллиметров.

Примечание

Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть транспортное средство своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для таких работ, а также расскажем о последовательности работ.

Когда нужна корректировка

Отправьте машину в гараж и сразу приступайте к настройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление с дорогой сильно влияет на работу всей машины. Что и говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда не уйдешь.

Педаль может работать слишком туго или упасть при малейшем нажатии.Обе ситуации говорят о том, что сцепление необходимо.

В целом работа выполняется в два этапа:

• Проверил ход сцепления;
• Сама настройка идет напрямую.

Но первое, с чего стоит начать — это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, узнайте основные нюансы, поймете суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомитесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных настройках.

Подал ход

С этого и начинается весь процесс. Заводская директива указывает, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается, потому что колодка ведомого диска изнашивается. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

1. Откройте дверь, ведущую к месту водителя в кабине.
2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
3. К коврику под педалью берем обычную линейку, располагая ее перпендикулярно педали сцепления.
4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости настройки.

Как только ситуация потребует, мы выполним. При этом ничего разбирать не придется, ведь этот процесс сможет выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Кронштейн после пары простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите на открытом пространстве наконечник от троса сцепления.
3. Это стопорная гайка.
4. Используя первый ключ, ослабьте крепление стопорной гайки, а затем проверьте регулировочную гайку.
5. Если повернуть ее ближе к кончику, полный ход педалей увеличится, а если двигаться в противоположном направлении, курс уменьшится.
6. Два гайки и проверьте, как манипуляции влияют на педали сцепления внутри салона.
7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторяют.
8. После завершения регулировки затяните контргайку и сдвиньте резиновый ограничитель до упора.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же обязательно нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Стояночная система должна быть отрегулирована, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить, за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произведите повторную операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверить:
1) Для этого с помощью переходника отсоединить сначала выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снять ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
В связи с тем, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
В этом примере показано, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) была изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, контроля движения в вилке сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится с помощью троса сцепления.

Видеорегулировка сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговое натяжение троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1.
Первым делом открываем капот и ищем гайки на корпусе гайки, расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом прессе.

3.
Когда гайка проверена, педаль сцепления поднимется, увеличивая длину ее расстояния, а если она выключена, то расстояние до пола будет уменьшено, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, такую ​​работу намного проще провести помощнику в компании.

4.
По окончании всех регулировочных работ питательную гайку закручивают настолько близко к регулируемой, насколько это возможно.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления является целым, на его корпусе и оболочке нет повреждений, а также в том, что он сам свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ опорных будет только увеличиваться, а о надежности работ говорить нельзя.

Проверка

После того, как вы выполнили эти работы, необходимо проверить правильность выполненных работ.

1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
3. Затем мы производим новое измерение и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, работы производятся, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит гайка крутится неплотно, и процесс регулировки нужно проводить заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированный захват должен начинать захват примерно в середине движения педали.

Наконец, чтобы сказать о исправности и правильно отрегулированном сцеплении, может быть следующий тест:

1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель работает.
2. Далее включаем трансмиссию и пробуем тронуться.
3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, значит, регулировка правильная.
4. И если этого не произошло, автомобиль работает на включенной трансмиссии, когда педаль сцепления не нажата, это будет говорить о пробуксовке сцепления, которая потребует регулировки.

Конструкция

Привод механический на ВАЗ-2114 Несмотря на наименее простую конструкцию, он не уступает по надежности гидравлическому аналогу.Его система состоит из регулируемого по тросу троса, заделанного в специальную антикоррозионную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в автомобиле, которая находится в свободном состоянии и предназначена для передачи усилия нажатия вилки сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобилях ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классических автомобилей. В первую очередь, это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как результат к потере контроля над автомобилем.Также потребуется провести работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была так и осталась.

Зачем нужна регулировка хода троса

Данная процедура необходима для того, чтобы педаль, а вместе с ней и трос сцепления определенных значений, максимально приземистого прижатия маховика с корзиной для ведомого диска, в данный момент необходимо для работы.При этом, благодаря точной регулировке этого привода, сцепление отключается в момент отключения педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен от корпуса КПП, посторонних звуков и треск не должно быть.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации визуально, находить педаль сцепления относительно пола автомобиля, применяя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала нажатая, а затем нажатая педаль. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , и если они превышают эти значения, это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а потому после его регулировки может потребоваться замена самого сцепления.

Замеряем результат по нижнему краю педали — результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вам было установлено, что трос сцепления требует регулировки (т.е. подвеска — прим.), То пугаться не стоит, так как процесс такой работы не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребуется.

Регулировка натяжения троса сцепления, осуществляется за счет подвешивания его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от узла регулировки, за счет чего его показатели имеют возможность изменяться как в самой маленькой, так и в самой большой прямой.

Как нетрудно догадаться, при уменьшении длины кабеля ход педали будет меньше, то же самое касается и увеличения хода, остается только добиться тех заветных характеристик педали 12,5
Сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям трос сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента.Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Укомплектован ими ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Метод № 1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра.Благодаря им устанавливается желаемый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты от датчика обратной индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу для травы. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка привода (педали) сцепления.Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106.Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход.Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента. Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления.В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Укомплектован ими ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Способ №1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра. Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров.Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки. Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу для травы. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же обязательно нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Стояночная система должна быть отрегулирована, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это нормально, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления возможна только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 — 2,0 мм «, если меньше или не совсем то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен свободный ход, то отрегулируйте заглушку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что Для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задний ход В этом случае вам нужно будет включать перекресток без стука и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительно — Ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru.

Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.Если нарушить регулировку свободного хода соответствующей педали, управление транспортным средством становится затруднительным — машина плохо разгоняется и наблюдается потёртость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими компонентами:

1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
2. Напорный и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
3. Заглушка предохраняет диски.
4. Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружинами гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Щелевая муфта с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

• передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
• Подшипник со снятым смещением Вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении отпускных пружин нажимного диска;
• временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
• опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

• крутизна педали сцепления;
• удары или рывки при попытке прикоснуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из приводной системы;
• Недостаточно свободного хода педали сцепления.

Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Устранение общих неисправностей

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляции коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Муфта ведет, с ней отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует выяснить точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
2. Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
3. Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13-14 см.
4. Ослабление или затягивание муфты рекомендуется, если значение, полученное при вычитании, не соответствует норме.
5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Открываем капот и откручиваем болты крепления кожуха воздушного фильтра Для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
6. Проведите повторные измерения, залив соответствующую педаль.
7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107.

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
2. Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 — 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
5. Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Для ослабления стопорной гайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8», чтобы закрепить толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя ключ «на 17».
7. Закрепите контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

• Сцепление опускается — при полностью отпущенных стопках дисков педали и не передающей полностью передающую мощность двигателя;
• Ведет сцепления — при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

К тому же захват рано или поздно может включиться слишком сильно, что затруднит управление транспортным средством.

Сам процесс управления состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

• Шпонка на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Ключ рожковый на 13;
• Ключ звукового сигнала на 17.

Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

• Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Закрепите упорной гайкой контргайку;
• Проверить зазор;
• Установите пружину на место.

На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как появляется риск появления вышеуказанных неисправностей.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется при возникновении проблем при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль тормоза — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход. Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

ВАЗ-2114, КПП: устройство и ремонт

На автомобилях ВАЗ-2114 система трансмиссии устроена довольно просто. Серия «Лада-Самара» — это переднеприводный автомобиль. На ведущих колесах — сцепление ВАЗ-2114, коробка передач и приводной механизм. Система сцепления понятна всем. Но конструкция коробки передач понятна далеко не всем.Посмотрим, что такое КПП, какие бывают поломки, как его обслуживать и ремонтировать.

Устройство КПП ВАЗ-2114

Чтобы двигатель мог работать в оптимальных режимах при движении в различных условиях, автомобили комплектуются коробками передач. Этот механизм способен изменять величину крутящего момента, который передается от силового агрегата на ведущие колеса в момент трогания с места или в момент набора скорости. Механизм состоит из нескольких основных элементов. Это набор вращающихся валов и шестерен раздаточных звеньев.

Корпус механизма включает кожух сцепления, картер коробки передач, заднюю крышку. Внутри механизма находится основная пара. Есть дифференциал и шестерни, за счет которых меняются передаточные числа. В этой машине использовался немного доработанный механизм, который остался с ВАЗ-2108. Разница в другой основной паре.

В КПП — это главная передача или главная, первичный вал. Он предназначен для снижения оборотов двигателя. Главная передача позволяет уменьшить количество оборотов в пропорции с 1 к 4.Таким образом, если частота вращения двигателя составляет 2 тысячи, то частота вращения главной пары будет 500 об.

У ВАЗ-2114 коробка передач в главной паре имеет стандартный показатель 3,7. Этот показатель стабильный. Но если его поменять, можно скорректировать динамические характеристики автомобиля.

Максимальный размер зависит от размера основной пары скорости и возможностей разгона. Именно этот элемент влияет на длину передачи. Если поменять главную пару, можно отрегулировать длину всех шестерен.Также меняются ускорение и максимальная скорость.

У ВАЗ-2109 главная пара 3,9. Из-за этого максимальная скорость на этой машине ниже, но машина становится лучше.

Трансмиссия ВАЗ-2114 — пятиступенчатая механическая синхронизированная коробка передач. Главная передача связана с дифференциальным узлом. Шестерни с первой по четвертую выполнены в виде блока и посажены на первичный вал коробки. Посажен пятый блок ведущих шестерен. На ВАЗ-2114 трансмиссия также имеет вторичный вал.Он оборудован ведомыми шестернями. Сам вал соединен с ведущей шестерней посредством главной пары.

Передаточные числа

Вторая, не менее важная составляющая этой коробки — передаточные числа. Это шестерни, каждая из которых отвечает за конкретную трансмиссию. Какое передаточное число на автомобилях ВАЗ-2114? Ниже приведены характеристики каждой скорости:

• Первая передача — 3 636.
• Второй — 1,95.
• Третий — 1.357.
• Четвертый — 0,941.
• Пятое — 0,784.
• Задняя передача 3,53.

Стоит учесть, что стандартный диапазон трансмиссии далек от идеала. Первая передача слишком короткая, вторая очень длинная. Из-за этого водители могут наблюдать динамический сбой, если резко переключиться с первой передачи на вторую.

И даже больше — помимо отказа при резком переключении износ синхронизаторов. Посмотрите, как выглядит коробка на ВАЗ-2114 — фото есть в нашей статье.

Кулис

КПП также оборудован турникетом.

Это особый механизм, с помощью которого драйвер переключается с одной передачи на другую. Конструкция крыльев была разработана еще в 80-х годах, поэтому имеет множество различных недостатков. Большинство водителей винят ее в низкой информативности при переключении. Передачи не всегда включаются с первого раза. Кулис заедает, либо не работает передача.

От того, как долго детализация зависит скорость переключения.Например, у спорткаров укорачивают крылья. Это дает возможность решить массу проблем с переключением и добавляет динамики. В целях повышения информативности и управляемости крылья давно заменили тросиком. С ним КПП работает четче. Вы легко сможете включить необходимое снаряжение.

Также блок управления приводом снабжен рычагом переключения тяги и шарикоподшипниками, тягой для выбора нужной передачи, механизмом выбора скоростей.

Типичные неисправности и их признаки

Трансмиссия ВАЗ-2114 производства АвтоВАЗ имеет достаточно высокий ресурс. Но иногда некоторые компоненты механизма могут выйти из строя. Рассмотрим типичные неисправности и их симптомы. Так же узнаем, как делается ремонт.

Передача вылетает при включении питания и не фиксируется

Причина этой проблемы в изношенных зубчатых передачах и муфтах. Это часто случается, если водитель пытается переключить передачи, не соблюдая ограничения скорости.Чтобы устранить эту неприятность, необходимо заменить поврежденные и изношенные детали. Если шестерни включаются сами по себе, то причина в износе, расслоении или трещинах на резиновой части задней опоры.

Передачи включены с усилием

В этом случае специалисты уверены, что ослабились зубцы крепления к петле.

Также возможна деформация или повреждение упора. Дело может быть в трещинах пластиковых деталей в приводе коробки передач.

Шум в нейтральной трансмиссии

Если коробка передач автомобиля ВАЗ-2114 издает много шума в нейтральной трансмиссии, это свидетельствует о низком уровне масла в коробке передач, а также о качестве заливаемого масла. Кроме того, подобный симптом наблюдается при сильном износе верхнего подшипника, который находится на первичном валу. Для устранения этой неисправности потребуется провести диагностику подшипника, а также долить уровень масла.

Хруст и треск при переключении

При переключении водитель услышит хруст при износе синхронизаторов коробки передач.

Если проигнорировать начало этого процесса, то при дальнейшей эксплуатации необходимо будет заменить не только поврежденный синхронизатор, но и редуктор полностью. Если в момент переключения есть трещина, это говорит об износе стопорного кольца одного из синхронизаторов или осей сателлитов. Срочно провести диагностику.

Шум при движении на передачах

Если трансмиссия шумит при движении, то причин может быть несколько.Эта проблема заключается в износе как верхнего, так и нижнего подшипников. Помимо шума есть проблемы с заклиниванием рычага переключения передач. В этом случае необходима диагностика. При разборке КПП на ВАЗ-2114 коробка предохранителей находится под капотом. Он находится в специальном блоке.

Хорошее масло — надежная работа коробки передач

Какой бы простой и неприхотливой ни была коробка передач ВАЗ-2114, масло для нее следует подбирать только качественное. Специалисты считают, что наиболее оптимальным вариантом является минеральная трансмиссионная смазка.Также можно использовать синтетические продукты. В случае использования синтетического масла необходима периодическая очистка сальникового уплотнения коробки. Оборудование категории GL-4 подходит для боксов серии «Самара-2». Чтобы трансмиссия была максимально надежной и безотказной, необходимо постоянно проверять уровень масла.

Самый простой способ — использовать щуп.

Заключение

Коробка передач — сложный механизм, требующий правильного обслуживания. Тогда трансмиссия прослужит владельцу весь срок службы.

p>

Регулировка сцепления | Как работает автомобиль

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Чтобы работать эффективно,
сцепление
необходимо правильное количество игры в
связь
между ножной педалью и
схватить
действующий
рычаг
(также известный как рычаг разблокировки или вилка).

Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или
оформление
) приведет к пробуксовке сцепления, потому что
прижимная плита
не сможет полностью
давление
на
трение

пластина
.

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению нажимной пластины.

Если, однако, слишком большой зазор в
сцепление
, автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в
механизм
при полностью нажатой педали сцепления.

Это явление называется сопротивлением сцепления и может вызвать затруднения при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км или в соответствии с графиком обслуживания производителя.Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек изготовителя.

Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителях советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана под

.

На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос необходимо удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Изучите справочник по вашему автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.

В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта.
несущий
— это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.

Хотя некоторые
гидравлический
муфты регулируемые, многие — саморегулирующиеся. Проверьте в своем автомобильном справочнике или руководстве по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см.
Проверка и снятие главного цилиндра сцепления
).В противном случае замените сцепление.

Механическая тяга сцепления

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Типичный обычный рычажный механизм сцепления — это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец — к рычагу управления сцеплением. Адаптация к
подпружиненный
перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к переборке моторного отсека.

Регулировка производится по зазору (свободный ход) — расстояние, которое проходит трос перед перемещением рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке.

Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления.Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления.

Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для ремонта.

Проверка зазора кабеля

Зазор троса механической муфты можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.

Но измерение должно производиться между точками, указанными в справочнике по автомобилю или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.

Надежно поднимите автомобиль на пандусах или
ось
стоит, с
ручник
применен и колеса заблокированы.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и проходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой
рукав
с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор — это разница между размером кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например, краем
колокол корпус
.

Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора,
выровнять
линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.

Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.

Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.

Измерение зазора

Удерживая линейку параллельно тросу сцепления, измерьте ход рычага управления.

Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например, краем
корпус сцепления
.

Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

Сначала произведите измерение при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатии внутрь.
Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на тросе — это зазор троса.

Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления

Найдите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.

Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в автосервисе или справочнике.

Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».

Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса

Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.
Клин
педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.

Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.

Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.

Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.

Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между ограничителем троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.

Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте размер.

2114 Течь сальника на распредвале как заменить

Течь моторного масла — Картинка довольно грустная.При этом передняя часть картера двигателя оказалась сильно решетчатой. Сняв защиту ГРМ, смотрим на крышку масляного насоса — довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видно, что масло плохо вытекает из зоны возле переднего сальника коленвала.

Причина утечки моторного масла установлена, а значит, его можно смело приступать к ремонту.

Замена передних колебаний коленвала ВАЗ 2114 производится по следующей схеме: либо быстрая, либо правильная.В первом случае просто мажут манжету и устанавливают новую, обходя без снятия масляного насоса. Во втором случае производят полную и последовательную разборку — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а также прокладки под масляный картер и масляный насос. Все работы выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике.В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. Вперед нужно выставить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем необходимо слить моторное масло из картера.

Ключ №10 выворачивает 4 болта передней защиты таймлайна, потом снимаем.

Ключом №8 откручиваем болты (6шт), которыми крепится правая половина нижней защитной перемычки двигателя. Снимаем кожух, затем ключом № 17 ослабляем гайку, зубчатую передающую к растяжке, и, сдвигая ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг переключателя скоростей на первую передачу и откручиваем ключом № 19 Болт, которым шкив крепится к коленвалу. Шкив с коленчатым валом взлетный.

Теперь нам потребуется снять ремень ГРМ, для чего необходимо сначала переключить рычаг на пятую скорость и совместить задний защитный кожух ремня шестерни и метки крепления распредвала, вращая колесо.

Не помешает убедиться, что видимый в маховике на маховике состав сцепления расположен напротив среднего деления шкалы.

Ключ № 17 ослабил болт крепления натяжного ролика, затем снимаем ремень ГРМ.

Ключом №10 откручиваем болты, которыми крепится нижняя крышка картера сцепления, затем снимаем.

Теперь с головкой на 10 откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров. Картер снимаем вместе с прокладкой.

Такими же ключевыми болтами, которыми нефтяник крепит к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, снимаем маслобоз.

Снимаем с коленвала двумя отвертками зубчатый шкив.

Рукояткой с отверткой вынимаем из паза коленвала. Это нужно делать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, и поэтому он довольно коварный — легко выглядеть легко, но очень сложно выглядеть легко.

Важно! Не забудьте снять с блока цилиндров старую прокладку масляного насоса (как правило, она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились, что причины появления моторного масла правильно определены — охладитель сальника изношен более чем на 2 миллиметра, что вызвано утечкой масла.

Сборка должна производиться в обратной последовательности разборки.

Новый сальник необходим для смазки моторным маслом до тех пор, пока упор не будет вдавлен в крышку с диаметром, подходящим для коврика. Под маслонасос ставим новую прокладку, предварительно протрубив ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо проследить два направляющих штифта корпуса до отверстий в отверстиях цилиндра, а рабочий край сальника не подходит.

Необходимо установить новую прокладку под масляный картер, а также смазать ее герметиком с обеих сторон. По завершении установки и натяжения ремня ГРМ проверяем, совпадают ли установочные метки. Если все сделано правильно, остается только влить в двигатель моторное масло.

4 года назад

В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым. С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разные ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение мушки

Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой). Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник.На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — это платье-капля. Интересно, почему такое происходит:

• сальник просто сломан;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника с места посадки.

Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит.Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на приборной панели, не управляйте автомобилем со светящейся лампочкой (обозначенной на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, заводите машину и смотрите на расположение сальника, следов стад нет.Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картерных газов. Просто эта система. Со временем масло загрязняется, и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Удаление

Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3). Однако коленвал — металлический шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся.Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4).После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортиком, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю. Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль.В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долейте масло B. Двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, не оцените, масло ли довольно быстрое. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

Примечание!
Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительное видео

К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

Печальная для нас картина — течь масла из двигателя.В нашем случае картер двигателя спереди был сильно зарешечен. Сняв защитную крышку ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса. Место труднодоступное, закрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из зоны передних колебаний коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Меняем пломбу как: либо быстро, либо правильно. В первом случае переплавляют манжеты и ставят новые без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второе. Из запчастей потребуются передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера. Работы на канаве, эстакаде или подъемнике производите без специального инструмента.

Выставляем правое переднее колесо и снимаем его. Сливаем масло из картера двигателя.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса. Обычно он остается прилипшим к блоку цилиндров.

Сборка производится в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новый сальник.Сальник вдавливается в крышку до упора, используя фацет подходящего диаметра, например, торцевую головку. Ставим новую прокладку под Маслонасос, к герметику с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). Устанавливая масляный насос, убедитесь, что два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия блока цилиндров и рабочая кромка сальника не повредилась.

Под масляную завесу также устанавливаем новую прокладку, промазывая ее с двух сторон герметиком.После установки и затяжки зубчатого ремня проверьте совпадение метки соответствия (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей Горбоносов. Технический центр СП «Тушино»

Сальник коленвала — далеко не самый надежный в конструкции любого автомобиля. Поэтому на 8-ми клапанной ВАЗ 2114 его заменяют довольно часто.

При этом порядок действий различается в зависимости от того, о каком продавце идет речь — переднем или заднем.О каждом из них расскажем отдельно.

Замена передка

Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

• Головка торцевая на 10 миллиметров;
• Гаечный ключ на 10 миллиметров;
• Оправка;
• Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

1. Демонтирован масляный насос от автомобиля. Сделать это несложно, и вполне возможно.
2. Далее с крышки этого самого масляного насоса извлекается сальник. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, которой устройство приподнимает и таким образом снимает.
3. Новый элемент запрессовывается с помощью оправки, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
4. Возвращает на место масляный насос.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут быть решетчатыми из-за возникновения протечек через первичное уплотнение вала коробки передач или из-за заднего уплотнения коленчатого вала.

Запах в масле от двигателя и трансмиссии разный, поэтому многие опытные специалисты могут определить по запаху, с каким элементом возникли проблемы.

Есть метод визуального определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте туда немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража. Обрезайте масло, протекающее по дискам сцепления, проследите за его поведением. Если масло уходит и превращается в радужную пленку — это масло из коробки передач. А если масло остается в воде в виде крупинки, речь идет о смазочной жидкости двигателя.

Поменять задний сальник посложнее, нежели передний. Но это не отменяет того факта, что работа все же более чем действительно выполняется своими руками.

Следуя пошаговой инструкции, замены сальника коленвала на ВАЗ 2114 вам будет достаточно простого мероприятия, которое пополнит ваш багаж опытом самостоятельного ремонта автомобиля.

1. Отсоедините минусовую клемму с АКБ ВАЗ 2114.
2. Сделайте разметку маховика относительно коленчатого вала, затем демонтируйте его.
3. Далее снимается задняя панель картера сцепления с направляющих втулок.
4. Следующим шагом будет демонтаж восьми болтов, отвечающих за фиксацию сальника.
5. Так вы сможете снять держатель.
6. Сальник выдается из его держателя.
7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Прижмите предмет так, чтобы рабочий край был направлен внутрь.
8. Для облегчения опрессовки фаска делается на посадочной кромке элемента с помощью приспособления. Альтернативные инструменты для снятия фаски — это небольшой кружок небольшого размера.
9. Теперь меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность его удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
11. Рабочая кромка сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленчатого вала.
13. Крепеж картера моторного масла к блоку цилиндров необходимо немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых держится картер.
14. При установке держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала.Вооружитесь заданной целью деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
15. Снова затяните болты держателя.
16. Завернуть обратно крепежные болты картера двигателя.
17. Вставьте задний щиток картера сцепления обратно в направляющие втулки.
18. В ранее наложенных местах установить маховик, коробку передач и сцепление. Для того, чтобы болты крепления маховика имели качественное сцепление и надежность, нанесите герметик на их резьбовую часть.

Этот элемент сложно назвать самым главным в двигателе автомобиля.Но это может доставить автомобилисту немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, забивается намного быстрее, чем другие детали двигателя ВАЗ-2114 с 8 клапанами. Добраться до этой детали не так-то просто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение Колывалла Сална

Сальник раздаточный Vala. Автомобиль ВАЗ 2114.

Он удерживает моторное масло и не позволяет ему вытекать через отверстие для коленчатого вала.Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и его невозможно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

Причины замены

основной Причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя, видны масляные перевороты, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться в исправности системы вентиляции Картера.Если она (или шланги) забита грязью, то сальник меняют рано. Если вентиляция в порядке, а масло все равно идет — причина точно в сальнике, и нужно срочно.

Необходимые инструменты

1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
2. Комплект торцевых головок с воротами.
3. Набор ключей для рожков.
4. Ставни с плоским участком средних размеров.
5. Смазка на основе графита.
6. Емкость для моторного масла (лучше всего таз).
7. Герметик.
8. Емкость с новым моторным маслом.
9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
10. 2 домкрата.
11. Антистатическая обувь.
12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

1. Автомобиль установлен на смотровой яме. Под задними колесами установлены антиразрядные башмаки. Правое переднее колесо выдвигается и снимается с помощью лыжного ключа. Также снята защита двигателя.
2. Капот автомобиля открывается и снимается крышка ремня ГРМ.Теперь есть доступ к шкивам коленвала, распредвалам и самому ремню.

   Крышка ГРМ снята, шкивы коленчатого и распределительного валов видны.

3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя выставляется в верхней мертвой точке. Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке привода ГРМ.

   Установка шкива для выходного цилиндра 1 в VMT

4. Теперь ремень ГРМ снят.Во избежание повреждений ремень предварительно ослабляют. Для этого ключом на 10 снимается правый подкрылок автомобиля. Доступ к ремню генератора и его шкиву. Ремень и шкив снимаются. После этого ослабился натяжной ролик. Ремень ГРМ и ремень снимаются.
5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается колпачок на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в заранее подставленную емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится на 16 болтов.

   Поддон с двигателем снят, масло переплавлено

6. После этого нефтяник снимается. Его внимательно осматривают на наличие блоков и загрязнений. В случае их обнаружения масляный грузовик продувается сжатым воздухом.
7. Теперь масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, которыми он крепится к блоку.

   Болты без знака на масляном насосе, снимаются

8. Как правило, старая прокладка под масляный насос на момент замены сальника тоже изнашивается.Так что куски старой прокладки аккуратно полностью выбросили и выбросили.
9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Его вынимают из гнезда пальцами. Если вручную снять старый сальник не получается, используется пара плоских отверток, которыми он достается с противоположных краев.
10. Домкрат сальника осторожно протираем тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится. Поэтому для его полной посадки торцевая головка используется как оправка.Устанавливается на сальник, после чего по нему наносится несколько точных ударов.

    Сальник коленвала устанавливается на штатное место.

11. После этого произведена обратная сборка всех узлов, и в двигатель залито новое моторное масло.

Важные моменты

• Пытаясь установить новое уплотнение оправкой и молотком, ни в коем случае нельзя наносить слишком сильные удары, так как оправка просто разрушит сальник.
• Перед установкой масляного насоса на место внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
• Перед тем, как поставить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
• Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого необходимо нанести герметик тонким слоем.

Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно. Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важный момент В перечисленных выше операциях это установка 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку.Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет некорректной, и при запуске вы можете повредить все клапаны. А на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

.