Проверка ДМРВ Лада Калина: признаки неисправности датчика

Датчик массового расхода топлива – важный компонент двигателя Калины. С его помощью определяется массовая доля потока воздуха, подаваемая в камеры сгорания двигателя.

И если ДМРВ начинает функционировать некорректно, то это может привести к серьёзным сбоям в работе двигателя.

Признаки неисправности датчика

Датчик массового расхода воздуха расположен на корпусе воздушного фильтра. Отмечен стрелочкой.

Если датчик массового расхода топлива вышел из строя, то его нужно заменить. Причем сделать это следует как можно быстрее. Выявить поломку можно по следующим «симптомам»:

1. Двигатель теряет мощность.
2. Двигатель хуже заводится, находясь в прогретом состоянии.
3. Динамические показатели ухудшаются, автомобиль начинает «тупить».
4. Повышается расход топлива.
5. На приборной панели выскакивает «Джеки ЧАН» ( лампочка «Check Engine»).

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте ДМРВ. Датчик находится недалеко от воздушного фильтра.

Визуальный осмотр

Неисправность можно обнаружить в ходе визуального осмотра. Для этого снимаем хомут, а после – гофрированный патрубок, что позволит демонтировать датчик.

Если на приборе присутствуют царапины и влажные следы – его следует заменить.

Наличие масляных разводов свидетельствует об износе некоторых элементов двигателя или вентиляционной системы картера.

Запуск без датчика

Еще один способ проверки предполагает следующие этапы:

1. Необходимо отключить датчик воздуха и запустить двигатель.
2. В этом случае воздух в топливо будет поступать только в зависимости от положения заслонки в дроссельном узле.
3. Если начав движение, вы заметили что автомобиль едет лучше, то датчик однозначно нужно менять.
4. Аналогично если запуск стал проще.

Проверка по напряжению

Нам понадобится мультиметр. Самая распространённая модель — стрелками показан режим работы мультиметра.

1. Открываем капот.

   В процессе проверки датчика ДМРВ,

2. Для измерения необходимы провода на фишке датчика. Цвета от года выпуска могут меняться. Расположение всегда одно и тоже. Это самый крайний провод (ближе к лобовому стеклу) и третий провод от лобового стекла.

   Схема — куда подключать щупы.

   Схема подключения проводов к фишке ДМРВ.

3. Включаем зажигание. Не запуская двигатель подключаем щупы. Смотрим напряжение.

Показатели:

• 1.01 — 1.02 В – датчик рабочий, такие показания у новых датчиков из коробки.
• 1.02 — 1.03 В – хорошие показания. В рабочих диапазонах, большинство исправных датчиков выдаёт такие данные.
• 1.03 — 1.04 В – датчик рабочий, но ему худо. Ездить можно, но подсознательно надо готовиться к замене. А он не дешёвый.
• 1.04 — 1.05 В – автомобиль уже не будет работать в допустимых ему нормах, если так можно сказать. Скорее всего будут проблемы с запуском на горячую. Если двигатель заводится и едет, то можно эксплуатировать дальше, пока не сломается.
• Больше 1.05 В – неисправный датчик, требуется замена.

Сильно завышенные. Но автомобиль заводится, но реально тупит.

Этот 100 % не рабочий. В утиль сразу.

При покупке нового датчика желательно сразу проверить проверить напряжение на его клеммах. Для этого без установки подключаем к нему фишку проводов и проводим замеры.

Проверка через диагностический разъём (без мультиметра)

Показания нашей редакционной КАЛИНЫ.

Подробно о том, где находится диагностический разъём на Калине.

признаки неисправности, проверка ДМРВ, замена

Двигатель внутреннего сгорания работает не на бензине или солярке, несмотря на очевидность утверждения. Для выполнения работы поршня требуется топливно-воздушная смесь, в которой жидкая фракция и воздух смешиваются в определенной пропорции. Максимальная отдача энергии происходит при соотношении на 1 кг бензина 15 (точнее 14.7) кг воздуха, насыщенного кислородом.

Современными моторами ЛАДА Калина (неважно, 1 или 2 поколения) управляет ЭБУ, который задает эту самую пропорцию. Он дает команду инжекторам подать в камеру сгорания точную порцию бензина. Но как электронный «мозг» узнает, сколько воздуха попадет в эту самую камеру?

Потоком воздуха управляет дроссельная заслонка. Нажимая на педаль газа, мы не задумываемся, что сначала подается воздух, а затем бензин в нужной пропорции. ЭБУ должен получить информацию о том, какой вес воздуха попадает во впускной коллектор. Для его измерения предназначен датчик массового расхода воздуха, сокращенно — ДМРВ. На иллюстрации расходомер LADA Калина 1118.

В любом варианте мотора он устанавливается перед впускным коллектором сразу после воздушного фильтра.

Какие ДМРВ устанавливаются на автомобили ЛАДА Калина

На эти машины в двух поколениях устанавливались моторы объемом 1.4 и 1.6 литра с 8 и 16 клапанной головкой блока цилиндров. Разумеется, подбирать персональный ДМРВ для каждой модели Калина нет смысла, поэтому существует всего 4 варианта. Чтобы узнать, какой датчик стоит в вашей Калине, надо прочитать в паспорте версию ЭБУ (это может быть «BOSCH MP» или «Январь»). Таблица соответствия на иллюстрации.

Итак, мы видим разновидности расходомеров с индексами 004, 037, 116 и 010. Конструктивно они идентичны, разница лишь в прошивке ЭБУ под каждый конкретный датчик. В программе управления двигателем зашита тарировка соответствия напряжения на сигнальном выходе расходомера массе воздуха в кг.

Возможна ли замена старого ДМРВ на новый, более поздней версии? Нет, работа ЭБУ будет некорректной. Можно изменить прошивку, но это не принесет пользы для двигателя. Тем более что все версии датчиков есть в продаже как от фирмы BOSCH, так и отечественные аналоги.

Как самостоятельно проверить ДМРВ на исправность

1. Диагностическим сканером и программой определения кодов ошибок OBD-II. Способ, гарантирующий 100% результат, но требуется элементарная подготовка пользователя.
2. Проверка разъема соединительного кабеля с ЭБУ на целостность проводов и контактов. Производится на заглушенном двигателе, положение ключа зажигания «ON». Разъем предварительно отсоединяется от расходомера. Необходимо убедиться в наличии питания 12 В на контакте № 2, и 5 В на контакте № 4 относительно минусового контакта № 3 (масса).
3. Проверка работоспособности электронных сенсоров и управляющей платы ДМРВ Калина. Разъем подключен, двигатель заглушен, ключ в положении «ON». Напряжение покоя исправного расходомера на контакте № 5 должно соответствовать 1 В (± 0.02 В). Если мультиметр показывает напряжение 1.03–1.05 В — ДМРВ нуждается в скорой замене, но еще может поработать. Неисправный расходомер покажет напряжение более 1.05 В.

Симптомы неисправности водитель почувствует сразу. Пропадает тяга при малейшей нагрузке, автомобиль глохнет при подъеме в гору. На непрогретом моторе плавают обороты, зависают после сброса газа. Загорается и не гаснет контрольная лампа «Check-Engine».

Совет: Чтобы предупредить поломки дорогостоящего расходомера, рекомендуется проверять его состояние методом осмотра при каждой замене воздушного фильтра. Если внутри обнаружена пыль или влага, надо найти и устранить причину, а сам датчик продуть сжатым воздухом или промыть специальным средством в виде аэрозоля.

Видео по теме

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Всем привет сегодня поговорим о датчике массового расхода воздуха, сокращенно ДМРВ. Для чего он нужен? возможные признаки и неисправности, а также где он находится на автомобиле Лада Калина.

Давно не секрет что расход топлива удалось снизить за счёт перехода от карбюраторной к инжекторной системе. Применение системы, в которой топливо подаётся строго дозировано, причём в разных режимах позволяет сократить расход топлива, а двигатель работает максимально. За нужное количество топлива отвечает электронный блок управления (ЭБУ).

Чтобы правильно совершить дозировку мозги должны знать положение коленчатого вала, скорость его вращения, количество воздуха поступившего в цилиндры, количество воздуха в отработанных газах, и положение дроссельной заслонки. За эти параметры отвечают датчики, которые установлены в определённых местах.

Маленько отвлеклись теперь давайте рассмотрим ДМРВ, который отвечает за поступивший воздух. Данный датчик всегда располагается в воздушном патрубке и его задача определение потока воздуха на выходе с фильтра. Датчик расхода воздуха тоже совершенствуется, мы насчитали около трёх видов. Ну, если кратко говоря, различаются они рабочими элементами.

Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Информация от ДМРВ играет значительную роль в правильном смесеобразовании. Поэтому если он неисправен, то это ведёт к плохой работе двигателя. В некоторых случаях даже невозможно завести автомобиль.

• Загорание ЧЕК
• Увеличение расхода топлива
• Падение мощности
• Снизилась динамика разгона
• Плохо заводится или совсем не хочет запускаться
• Обороты плавают на холостом ходу

Но такие признаки на сто процентов не означают, что виноват именно датчик ДМРВ, поэтому его нужно проверить и убедиться действительно ли это он. Лучше конечно для проверки обратиться к специалисту. Если проверка показала, что датчик не исправен, то его следует заменить, потому что он является неремонтируемым. Заменить датчик массового расхода воздуха не составляет труда.

Ну, вот и все на этом всем пока.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Видео.

для чего нужен, причины неисправности, замена1ladakalina.ru

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ Калина) расположен в непосредственной близости от воздушного фильтра. Его основная задача заключается в определении потока воздуха, который проходит через воздушный фильтр.

Любые сбои в работе ДМРВ негативным образом отражаются на функционировании двигателя в целом. Неопытные водители в случае возникновения поломки спешат сразу этот агрегат сменить, однако во многих случаях можно обойтись простым ремонтом.

Любой агрегат в автомобиле требует должного внимания со стороны водителя. При соблюдении сроков профилактических осмотров в сервисном центре и рекомендованного стиля вождения вероятность простоя из-за поломки снижается. При этом даже не всегда можно спасти «сердце» автомобиля от необходимости ремонта. Виной всему может быть множество факторов, поэтому их необходимо своевременно обнаруживать.

Аспекты технического обслуживания

Если говорить о датчике массового расхода воздуха, то к признакам его некорректной работы относится следующее:

• снижение мощности двигателя;
• уменьшилась в той или иной степени динамика разгона;
• в «горячем» режиме машина стала хуже заводиться;
• увеличение расхода топлива;
• часто появляется ошибка Check Engine.

Если что-либо из вышеперечисленного стало появляться в автомобиле, необходимо проверить датчик массового расхода воздуха. Сделать это можно самостоятельно в гараже. Воспользоваться можно одним из следующих способов:

1. Отключение датчика — после отсоединения контактов необходимо завести двигатель. В этом случае контроллер начинает функционировать в аварийном режиме. Топливная смесь готовится исключительно по положению дроссельной заслонки. Если при попытке тронуться с места и ехать водитель ощущает, что динамика авто улучшилась, то датчик массового расхода воздуха точно нуждается в ремонте.
2. Сменить прошивку ЭБУ — в некоторых случаях замена оригинальной прошивки приводит к печальным последствиям. Для того чтобы внести определенную ясность в этот вопрос, необходимо под упор заслонки вставить пластину. Рекомендуемая толщина составляет около 1 мм. После этого Лада Калина станет показывать большие обороты. Если после удаления заслонки двигатель не перестанет работать — виновник сбоя именно прошивка.

Если использовать мультиметр для проверки ДМРВ — прибор необходимо перевести в режим измерения постоянного тока. Предел измерения — 2 В. После подключения датчиков необходимо включить зажигание, не включая при этом двигатель. Сигналом об отсутствии неисправности будут показания в диапазоне от 1,01 до 1,02.

Визуальный осмотр: при помощи фигурной отвертки необходимо снять хомут гофра воздухозаборника. Датчик снимается и осматривается. Поверхность не должна иметь царапин или следов скопления влаги. Если наблюдаются следы масляных пятен, то причину неисправности следует искать в картере двигателя.

Проведение замены неисправного оборудования

Если Лада Калина стала хуже ездить в результате некорректной работы датчика, то медлить с ремонтом не следует. Вначале будет казаться, что проблема не является значимой, но это лишь на первый взгляд. С течением времени неисправность будет заметнее, снижая ходовые характеристики транспортного средства. Через 1-2 месяца под удар попадут другие элементы двигателя. В результате то, что могло закончиться коротким визитом на СТО, превратится в длительный ремонт.

Автовладельцам рекомендуется раз в 3 месяца посещать сервисный центр для проведения технического осмотра. Если возраст машины превышает 5 лет, то бывать в сервисном центре необходимо 1 раз каждые 2 месяца.

назад Почему не работает ЭБУ Лады Калины?

Вперед Как можно снять фару на Ладе Калине?

Похожие статьи

Снятие и замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на Лада Калина

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на Лада Калина. Признаками, вышедшего из строя датчика массового расхода воздуха, является плохая тяга двигателя и увеличенный расход топлива, причем иногда расход топлива может увеличиваться практически в 2 раза. Данный датчик посылает сигнал на контроллер в виде напряжения постоянного тока, которое меняется в зависимости от количества и направления движения воздуха, а так же от температуры воздуха, так как в ДМРВ встроен датчик температуры воздуха.

Итак, приступим к снятию ДМРВ. Для начала снимите клемму с аккумулятора. Сам датчик находится между корпусом воздушного фильтра и дроссельным узлом. Первым делом снимаем с датчика колодку с проводами 

Теперь справа от датчика откручиваем хомут патрубка и немного отводим его в сторону.

Далее крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления ДМРВ к корпусу воздушного фильтра

Откручиваем ДМРВ

Установите новый ДМРВ в обратной последовательности.

Ниже представлена таблица, по которой Вы сможете сверить данные своего датчика с заводскими. Получить эти данные с ДМРВ Вашего автомобиля можно при помощи тестера, подключенного к выводам датчика. Если датчик не работает, то контроллер автоматически принимает фиксированное значение температуры воздуха +33 градуса.

Проверка давления в топливной рампе на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Давление в топливной системе – в любом автомобиле во многих системах присутствует давление, вот к примеру в системе смазки двигателя есть давление масла, в системе питания двигателя есть давление топлива и т. д., поэтому большинство жидкостей которые находятся в двигателе подаются под давлением, потому что если к примеру не будет давления в системе смазки то моторное масло будет очень плохо смазывать двигатель и тем самым он быстро износиться, а в том случае если вдруг пропадёт давление в системе питания двигателя, то автомобиль начнёт дёргаться, глохнуть и будет плохо ехать, поэтому за давлением в двигателе нужно обязательно следить и держать всегда в норме.

Примечание!
Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)

За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе?
На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.

Примечание!
Чтобы дальше вы понимали о чём идёт речь, объясним вам одну вещь которую некоторые люди уже знают а некоторые ещё и не понимают о чём идёт речь, так вот ранее были упомянуты две системы а именно система смазки и система питания двигателя, так вот про систему смазки мы разбирать сегодня с вами не будет так как она не относиться к нашей теме, а поговорим немного про систему питания двигателя, за счёт системы питания двигатель вбирает в себя воздух и бензин, потому что машина работает только на смеси двух этих вещей, то есть если не будет автомобиль в себя вбирать воздух то машина скорее всего даже и не заведётся, а в том случае если машина не будет вбирать в себя бензин то соответственно она тоже не заведётся, поэтому чтобы двигатель нормально и устойчиво работал ему нужно постоянно питаться, а питается он бензином и воздухом как уже было сказано ранее и если какая то из деталей которая к примеру подаёт бензин выйдет из строя, то автомобиль уже не поедет, для этого и была придумана проверка давления топлива в системе, потому что если давление топлива будет на нуле то и соответственно и бензин не будет поступать в двигатель автомобиля и тем самым машина не куда не поедет! (Если вы интересуетесь какие детали относятся к системе питания двигателя, тогда просмотрите статью под названием: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», в этой статье размещена фотография на которой и показаны все детали которые относятся к этой системе)

Когда нужно проверять давление в топливной рампе?
Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.

Как проверить давление в системе питания двигателя на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!

1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.

Примечание!
Когда повернёте ключ, вы услышите некий писк который будет стоять непродолжительное время (5-10 сек), этот самый писк издаёт бензонасос, он вас якобы предупреждает: “Сейчас я повышаю давление в системе, чтобы двигатель работал бесперебойно”, а когда этот писк пройдёт это будет говорить о том что давление в системе доведено до нужно уровня и якобы после этого можно заводить автомобиль и ехать, но вам автомобиль заводить не нужно, вам в этом случае просто нужно прислушаться к писку и всё, если же его не будет то в таком случае у вас значит что то случилось с бензонасосом и он перестал работать, в таком случае заведите автомобиль и убедитесь в этом окончательно, то есть если после того как вы повернёте ключ чтобы завести машину но она не будет заводиться, тогда действительно это будет говорить о том что либо колодка проводов вылетела с бензонасоса, либо же он пришёл в негодность! (О том как заменить бензонасос, см. в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в этой статье всё описывается на примере автомобиля ВАЗ 2114, но если вам нужно найти информацию именно по своему автомобилю, тогда воспользуйтесь поиском на нашем сайте и может что то найдёте, хотя принцип замены насоса на всех инжекторных автомобилях практически один и тот же, кстати в той статье на которую дана ссылка и про колодку проводов будет сказано которая подсоединяется к бензонасосу, поэтому если она у вас вдруг окажется извлечённой из бензонасоса, то в таком случае просто оденьте её и он у вас заработает)

Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!

2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.

Примечание!
На фото чуть выше пример топливной рампы и колпачка который на ней находиться, показан на примере 8-ми клапанного инжекторного двигателя 2111, который устанавливался с завода на все автомобили ВАЗ 2108-2115!

На автомобилях более новых, а именно на 16-ти клапанных приорах, на 8-ми клапанных грантах топливная рампа и сам этот колпачок могут быть другой формы, но все эти детали есть, поэтому лучше всё ищите, лучше всё смотрите и найдёте их они как уже было сказано ранее находятся в верхней части двигателя под ресивером, на самой топливной рампе ещё установлены четыре форсунки поэтому обратите на это внимание и не перепутайте ничего, и да кстати на большинстве автомобилях к примеру на грантах, в самом колпачке может находится уплотнительное кольцо, поэтому обратите на него своё внимание, он не должен иметь никаких дефектов, если имеет тогда замените это кольцо или же колпачок целиком, потому что из-за этого кольца так же может быть разгерметизирована система и в связи с разгерметизацией, давление в системе питания упадёт и машина будет ехать хуже!

3) Теперь вам нужно будет снизить давление в системе питания, это делается для того чтобы бензин не потёк из топливной рампы, когда вы будете выворачивать золотник который на ней находиться. (О том как снизить давление в системе питания, была дана ссылка на статью чуть раньше и находилась она в рубрике «Примечание!», поэтому кликните мышкой на это примечание и вас автоматически перекинет на то место где стоит ссылка по которой вам и нужно будет перейти)

4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.

Примечание!
Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!

5) Далее к этому самом штуцеру в котором чуть ранее находился золотник, подсоедините шланг идущий от манометра и после этого чтобы шланг не соскочил закрепите его каким ни будь хомутом или же пусть помощник рукой удерживает, после этого запустите двигатель и сразу же подойдите к манометру и посмотрите какое давление он выдаёт, оно должно быть в пределах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см. кв.)

Примечание!
Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!

6) И в завершение операции заглушите автомобиль и одним из способов который приведён в статье под названием: «Замена топливного фильтра» (Там будет рубрика: «Дополнительный видео-ролик» поэтому внимательно с ней ознакомьтесь и тот способ на который дана ссылка, подходит ко всем инжекторным автомобилям, просто заднюю подушку вам нужно знать как снимать вот и всё), снизьте давление и в конечном итоге отсоедините шланг манометра от самого штуцера, следом при помощи ниппеля заверните на своё место сам золотник и в конечном итоге закрутите защитный колпачок который защищает этот самый штуцер от попадания на него частичек грязи.

Примечание!
Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!

Калина

не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется.

Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется набирает 90 градусов и перестает тянуть калина

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. Вообще раньше писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячем, на холостом ходу он мог вообще заглохнуть, но заглохло тихо, как будто только повернули ключ, да еще и щелкнул клапан продувки адсорбера.Долго ездил по разным диагностикам, в итоге обнаружили утечку воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос , казалось, что провалы стали менее частыми, но все равно прекратились, и только тогда, когда было жарко, когда оставалось на сингле. В итоге попала к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Все вроде бы нормально, но со временем стал замечать такое, что когда стрелка бака оказалась в красной зоне, машину как бы поменяли, очень бодро начинает ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкое информационное наполнение от педали и меньший рев двигателя при ускорении. .e. даже снизу (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердежом, который вот-вот сдохнет. НО стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль находится в полу, что скорость разгона не изменить на половину, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой на педаль газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все равно не как на пустом баке (для разницы в весе 30 литров я думаю глупо говорить что повлияет на разгон).Плюс при разгоне снизу неприятный как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает ни воздуха, ни бензина. Так ездил почти год, причину не нашел, на сервисе и в интернете были похожие темы, но конкретных решений не было, большинство просто не верят, что машина может шустрее ездить на пустом бак. В баке и других застежках нет воздуха. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что помпа еще с 2009 года родная, решил, что проблема в нем и поменял, вроде пошло ехать, потом тоже нашел тему про RTD и изменил, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым танком, ездил так полторы недели и по трассе ездил в другой город, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил, как быстро набирает. НО, проехав где-то 70-80 километров, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда ехал обратно, мне пришлось на третьем уволить пожарного, чтобы обгонять. В общем, сейчас не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению, сколько литров в баке например, утром уезжаю на работу, тупит, газ включен пол, а как пенсионерка медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли двигатель.Пока не могу уловить никакой закономерности (если раньше это было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены RTD на горячий в половине случаев он запускается плохо, приходится газ выдавливать. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгон? Копать землю! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждой машине нужно внимание.Так требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, тряски при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Я недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458

xn — 80aal0a.xn — 80asehdb

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Что такое «сбой»? Это эффект того, что при нажатии педали акселератора автомобиль не ускоряется. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «просадки» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение скорости и отказ педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа несколько. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:

• Форсунки … Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

  Форсунки забиты

• Повреждение форсунки
  .
• Неисправен Система подачи топлива
  .
• Датчики температуры износа
  двигатель и обогащение смеси.
• Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

  Выявление и устранение ошибок ЭБУ

• Свеча зажигания
  … Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

  Состояние свечей. Слишком богатая смесь слева, бедная смесь справа

Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, давайте поэтапно запишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:

1. Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Отложения нагара или слишком чистые пробки указывают на то, что смесь не отрегулирована должным образом. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
3. Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

   Забит воздушный фильтр

5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетчатого фильтра.

   Грязный топливный фильтр

Ошибки

6. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
7. Последняя причина — засорение форсунок. Им нужно провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.

Просадка газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится нормально или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план выполнения работ:

1. Проверка свечей зажигания.В случае выхода из строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа

Всем этим причинам может служить то, что провалы появляются на холостом ходу (точнее при переходе из холостого режима в режим движения).

выводы

Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему.Но следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни копейки, ни ремонт не будут стоить.

Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Знаки: , чтобы все понимали, что с двигателем — скажу проще: все признаки продвинутой стадии забитого катализатора!
(т.е., плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружаться как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально выйти). Сразу скажу — дело не в нем!

Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, сослались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнивать динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель становился менее динамичным, и по его пробегу (50-70 т.км) было решено, что катализатор точно расплавился. Послушав рассказы о том, как легко от него избавиться, не учли одного 🙂 Если бы все было так просто, он оказался металлический , а не кирамический))). Отдельная история, как мы от этого избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только он стал громче ((((
Примерно с этого же времени появилась еще одна неисправность: двигатель начал греться при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля !!). Теперь он не только не тянет, но и нагревается.
Очередная борьба началась со второй неправильной.
Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это продолжалось в течение года.
Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочный эффект его первой неисправности.
Теги потеряны? Нет, все в порядке.
Снова все силы были брошены на поиск первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигателей на класс Евро-2. Тронемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
По динамике машина со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а потом это было как будто вы буксируете машину.Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок та же история.
Я уже молчу, сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но вопрос «а почему не тянет?» нет точных ответов. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте ярлыки».
Вот уже несколько лет я как дурак проверяю метки времени почти каждый месяц — вдруг они потерялись?
Если бы я раньше знал, к чему приводят эти поиски неисправностей (
Что самое интересное, все ремонтные работы были типичными для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
Возможно, я бы и дальше так водил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и потом по прямой, а при трогании с холма, где надо больше газа дать, полностью задыхается (гудит и ест 1-2 км / ч).

Может быть, среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ, которые подскажут, в чем причина?

PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам по профессии слесарь, думал, что автомобили LADA изучали вдоль и поперек.Ремонт делал сам, и признаки вроде были типичными. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕНЯ НА КИЛЬ.

Как почистить контакты ДМРВ. Промывка и очистка датчика массового расхода воздуха

Каждый автолюбитель, разбирающийся в конструкции автомобилей, знает, что такое датчик расхода воздуха и какие функции он выполняет. Однако далеко не каждый автомобилист имеет представление о том, как почистить ДМРВ своими руками и что для этого нужно. В этой статье мы подробно расскажем о процессе очистки и выборе вещества для этой цели.

[Скрыть]

Как проверить неисправность ДМРВ?

Параметры, которые передает датчик массового расхода воздуха, играют большую роль в сбалансированном образовании горючей смеси. Соответственно поломки, связанные с работой датчика воздуха, могут привести к нарушению функциональности системы в целом. В некоторых случаях некорректная работа датчика может привести к невозможности запуска двигателя.

Рассмотрим признаки, по которым можно определить выход из строя датчика массового расхода воздуха:

• загорается лампочка Check Engine на панели приборов;
• увеличить расход топлива;
• снижение уровня мощности, тяги автомобиля;
• снижение динамики при увеличении скорости автомобиля;
• затрудненный запуск двигателя или невозможность его запуска;
• в режиме холостого хода обороты двигателя будут плавными.

Устройство и обозначение элементов ДМРВ

Конечно, такие неисправности говорят не только о, но и о других поломках. Поэтому автомобилист должен знать, как правильно определить неправильную работу регулятора. Вариантов диагностики несколько, самый простой из них — отключение питания от датчика массового расхода воздуха при включенном двигателе.

После отключения питания блок управления станком начинает работать в аварийном режиме, в этом случае дозирование бензина, дизеля или газа осуществляется по показаниям, полученным с дроссельной заслонки.Обратите внимание, что в этом случае частота вращения холостого хода может начать увеличиваться до 1500, но в некоторых инжекторных двигателях частота вращения не увеличивается. Когда датчик массового расхода воздуха отключен, необходимо вести автомобиль. В случае улучшения работы двигателя потребуется замена или чистка ДМРВ.

Какой очиститель выбрать?

Если вы решили очистить датчик массового расхода воздуха самостоятельно, вы должны выбрать правильный инструмент:

1. Liqui Moly. Liqui Moly можно использовать для очистки регулятора.Liqui Moly известна всей автомобильной продукцией. Продукция производителя Liqui Moly отличается высоким качеством, а также немалой ценой. Очиститель жидкости ДМРВ Liqui Moly на практике является эффективным средством. Как показывает практика и отзывы автолюбителей, Liqui Moly позволяет эффективно избавиться от загрязнений и, если датчик воздуха находится в рабочем состоянии, он может работать долгое время после очистки. Этот продукт подходит как для бензиновых, так и для дизельных агрегатов. Стоимость Liqui Moly на сегодня составляет порядка 12 штук.е.
2. Спирт. Почистить датчик воздуха можно старым, устаревшим способом — спиртом. Спирт позволяет эффективно разрушать загрязнения и засорения. Употребление алкоголя было актуально двадцать лет назад, сегодня этот метод применяется редко. Обмануть автовладельца и выставить ему счет за промывку регулятора чистящим средством. Такая практика часто встречается на наших СТО.
3. Жидкость для очистки карбюратора. Один из самых дешевых вариантов очистки устройства — использовать жидкость для чистки карбюратора.Стоимость одного баллона около 1,2 доллара. Если верить отзывам автомобилистов, такой аналог не менее эффективен, чем Liqui Moly, при этом его стоимость в десять раз ниже.
4. «Жидкий ключ». Также отечественный продукт, продается в виде спрея. Средство предназначено для избавления от замерзших пятен различных узлов и агрегатов автомобиля.
5. ВД-40. Такой инструмент есть у многих автолюбителей. На практике эффективность WD-40 давно доказана, поэтому многие автомобилисты используют его для этих целей.Также его можно использовать для очистки датчика воздуха (видео Павла Ксенона).

Почистите датчик самостоятельно

В. Чистят ли ДМРВ дома?

Процесс рассмотрен на примере автомобиля ВАЗ 2110:

1. Выключите зажигание и отсоедините разъем от регулятора. Необходимо демонтировать форсунку, для этого с помощью гаечного ключа открутить болт или два болта крепления ДМРВ к корпусу воздушного фильтра. Принцип отключения регулятора может отличаться в зависимости от модели автомобиля.
2. Регулятор необходимо снять со шланга, иначе промывка ДМРВ будет неэффективной. Для демонтажа устройства с автомобиля ВАЗ потребуется ключ-звездочка подходящего размера. Вам нужно будет открутить винты, после чего можно будет снять регулятор.
3. Бывает, что на устройстве есть масляный налет, поэтому нужно сделать все максимально чистым. Чтобы очистить регулятор от налета, можно использовать жидкость для чистки карбюратора. Также можно использовать специальное очищающее средство Liqui Moly, все зависит от ваших финансовых возможностей.Но на самом деле разницы между этими жидкостями практически нет. На пленке, расположенной внутри, можно увидеть несколько датчиков, выполненных в виде проволоки, они закреплены специальной смолой.
   Используя очиститель карбюратора или любой другой продукт, аккуратно распылите на этот чувствительный компонент. Делайте это осторожно, чтобы не повредить пленку. Подождите несколько минут, пока жидкость не высохнет и не испарится. В зависимости от степени загрязнения процедуру можно повторить несколько раз. Чтобы продукт быстрее испарялся, можно использовать компрессор или помпу.Важно помнить, что для продувки не требуется большого давления, устройство нужно просто просушить.

Для проведения чистки можно использовать другие варианты, как уже говорилось, это может быть спирт. Помимо регулятора, вы можете очистить сетку шланга и его внутреннюю поверхность. Обратите внимание на трубу — если ее состояние печальное, есть трещины и другие следы повреждений, желательно заменить.

Но это еще не все. Сборка компонентов осуществляется в обратной последовательности.Специалисты рекомендуют после такой процедуры заменить фильтрующий элемент. Перед установкой ДМРВ проверьте герметичность установки уплотнительной резинки. Учтите, что если герметик не прилегает плотно, это может привести к засасыванию наружного воздуха, который не очищается от примесей. Это может привести к ускоренному выходу из строя датчика массового расхода воздуха.

По завесе процедура очистки позволяет восстановить работоспособность восьми из десяти регуляторов. Попытка промыть датчик того стоит, ведь стоимость процедуры обычно в 10-15 раз меньше, чем покупка нового регулятора.

Очистка датчика массового расхода воздуха — процедура, необходимая для обеспечения надежной работы двигателя. Некоторые автомобилисты считают, что ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) — это деталь, которая не подлежит обслуживанию и при выходе из строя необходима замена. Однако практика показывает, что после очистки большинство датчиков могут продолжать успешно работать. К тому же эта деталь довольно дорогая. Поэтому возможность поддерживать датчик в рабочем состоянии не только обеспечивает нормальную работу двигателя автомобиля, но и позволяет значительно сэкономить деньги.

Датчик массового расхода воздуха предназначен для измерения количества воздуха, поступающего в двигатель в единицу времени. По его показаниям, образование горючей смеси. Поэтому перебои в работе ДМРВ могут привести к серьезным нарушениям в работе двигателя.

Признаками возможных проблем с датчиком являются:

• увеличение расхода топлива;
• падение мощности и снижение тяги;
• ухудшение динамики разгона;
• проблемы с запуском двигателя;
• плавающий холостой ход;
• Загорается индикатор Check Engine на панели приборов.

Наличие этих знаков может указывать на другие проблемы. Поэтому лучше провести дополнительную диагностику ДМРВ.

Диагностика датчика может выполняться разными способами. Самый простой из них — отключить от него питание при работающем двигателе. После этого нужно немного прокатиться на машине. Если при этом наблюдается улучшение работы двигателя, то неисправен ДМРВ .

Для эффективной очистки ДМРВ необходимо выбрать подходящее чистящее средство.

Для этой процедуры подходят:

• жидкость Moly жидкость;
• спирт;
• жидкость для очистки карбюратора;
• Ключ жидкий
• WD-40.

Liqui Moly — продукт высочайшего качества, с помощью которого можно очистить датчик. Но в то же время это самое дорогое из чистящих средств. В последнее время инструмент WD-40 становится все более популярным среди автомобилистов.

Внимание! Если вы решили очистить датчик спиртом, не используйте водку или самогон.Это может привести к окончательному выходу устройства из строя.

Очистка ДМРВ не сложная процедура. Его можно сделать у себя в гараже.

Для этого выполните следующие действия (например, ВАЗ-2110):

1. Выключите зажигание и снимите клемму с АКБ.
2. Отсоедините разъем от датчика и отсоедините от него патрубок.
3. С помощью гаечного ключа открутите винт и снимите датчик с корпуса воздушного фильтра.
4. Снять расходомер с гофры.
5. Используйте чистящее средство для удаления масла и грязи с устройства.

При проведении чистки нужно учитывать, что на пленке внутри сенсора на смоле насажено несколько проводных контроллеров. Их следует чистить с особой осторожностью.

Чистящее средство следует наносить, удерживая баллончик с распылителем на расстоянии не менее 10 см от устройства. После нанесения необходимо дождаться высыхания чистящего средства.

В случаях, когда DFID сильно загрязнен, может потребоваться повторить процедуру очистки несколько раз.

Тепло. По телевидению толстолицые агрономы заговорили о сжигании пшеницы, и, похоже, нас ждет еще один неурожай. После работы количество машин на дорогах, ведущих к ближайшим водоемам, заставляет вспомнить о пробках в Новосибирске. Дорожники высыпают на дорогу хлам под названием «сухой асфальт» и, сидя в тени, ждут, пока автомобилисты доведут его колесами до приемлемого состояния.Количество разбитых очков никого не смущает. Тепловой двигатель реагирует на попытку быстрого ускорения продолжительной детонацией, поэтому вам нужно аккуратно нажать на педаль газа. С низких оборотов двигатель тоже отказывается возить, оповещая об этом звонкими стуками. Да и холостой ход не совсем гладкий. Предварительная диагностика — не работает ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Я когда-то видел методику проверки в журнале «За рулем», но поиск в бумажных журналах занял очень много времени.Поэтому ныряем в Интернет. Полчаса и проблема была досконально изучена, и метод диагностики найден. Для начала нужно найти желтый провод в разъеме ДМРВ (речь идет о датчиках Bosch), он обычно находится на крайнем конце, и воткнуть иголку в сам провод или в разъем (по проводу), чтобы он касается металла провода или контакта. Затем подключаем один провод цифрового тестера к игле, второй провод тестера к массе автомобиля.Включаем зажигание и смотрим показания тестера. Нормальными для датчика считаются показания от 0,996 до 1,07 В. Если показания не попадают в указанный диапазон, то есть больше 1,07 В или меньше 0,996 В, значит датчик умирает. Но можно попробовать его лечить, после чего он немного больше понравится. Основная причина изменения показаний датчика — загрязнение чувствительного элемента, который выглядит как проволока или пластина с напыленным слоем платины (поэтому они такие дорогие).Конструкция впускного канала десятками такова, что все микрочастицы масла, которые система вентиляции картера подает во впускной канал, сначала оседают на стенках воздуховода, а затем через корпус ДМРВ стекают в корпус воздушного фильтра. . Чем больше изношен двигатель, тем больше масла будет протекать через корпус ДМРВ и тем быстрее будет загрязняться датчик.

Моя утечка масла была хорошо видна на воздушном фильтре, в районе ДМРВ даже было масляное пятно радиусом 15 мм.Напряжение на датчике составило 1,13 В, что намного превышает допустимые значения.

В Интернете считают, что аэрозольный очиститель карбюратора — лучший способ очистить чувствительный элемент датчика массового расхода воздуха. Считается, что если в названии есть синтетическое слово, то оно гораздо лучше проясняется. Платиновая пленка на чувствительном элементе очень тонкая и хрупкая, поэтому не может подвергаться механическим воздействиям. Очищайте только с помощью очистителя карбюратора. А чтобы струя попала на чувствительный элемент, нужно немного доработать трубку распылителя.Для этого кончик трубки необходимо нагреть более легким пламенем и согнуть под углом примерно 45-75 градусов относительно оси трубки. Удобнее всего это делать пинцетом. Он нагрел ее, схватил кончик пинцетом и согнул. Затем наконечник нужно обрезать так, чтобы отверстие открывалось и струя очистителя очищала под углом 45-75 градусов относительно оси тюбика.

Технология очистки проста. Необходимо вынуть датчик из корпуса. Для этого нужно открутить два самореза с головкой типа Torx и аккуратно покачивая датчик вынуть его из корпуса.Датчик в корпусе уплотнен резиновым кольцом, которое довольно прочно удерживает его. В квадратном отверстии сенсора (на фото оно обращено вниз) мы видим пластину чувствительного элемента. Здесь мы должны его помыть. Вводим трубку распылителя в отверстие ближе к пластине и промываем струей очистителя. Даем высохнуть, можно аккуратно продуть, проверить результат. Для этого можно не вставлять датчик в корпус, а просто подключить к нему разъем. Мне потребовалось больше половины баллона с очистителем, пока напряжение не упало до 1.07 В. Дальнейшая промывка понижения напряжения не дала результата, но результат был нормальный и пришлось на этом остановиться. Перед установкой датчика воздуховод и корпус ДМРВ промыли маслом.

На результат промывки сенсора сказаться не замедлило — детонация пропала полностью. Теперь вы можете ускоряться настолько, насколько позволяет педаль газа. Двигатель работает более плавно, исчезли перебои на холостом ходу. И, что самое интересное, пропала вибрация при запуске. До этого грешил на сцепление — мол, скорее всего ведомый диск кривой.На самом деле оказалось, что промывка ДМРВ одновременно распрямляет диск сцепления и машина заводится без вибрации.

Датчик массового расхода воздуха. Внизу рисунка виден разъем ДМРВ с вставленной иглой.

Очиститель карбюратора с модифицированной трубкой.

Автомобильный двигатель — это сложная система, состоящая из множества компонентов. Для работы в каждом режиме двигателю требуется смесь воздуха и бензина. Датчик массового расхода воздуха устанавливает и регулирует объем воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.В процессе эксплуатации транспортного средства ДМРВ может засориться и выйти из строя, поэтому будет полезно знать, как почистить это устройство.

1 Проверка ДМРВ на исправность — как узнать о проблемах в приборе?

Работа датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) очень важна для сбалансированного образования горючей смеси. Из-за этого неисправности датчика могут в целом отрицательно сказаться на работе автомобильного двигателя. В случае серьезного повреждения датчика это может стать причиной невозможности запуска двигателя.

Выявить проблемы в ДМРВ можно сразу по нескольким признакам:

• горящая лампочка Check Engine на приборной панели;
• повышенный расход топлива;
• снижение тяги автомобиля и уровня мощности двигателя;
• снижение динамики с увеличением скорости машины;
• невозможность запуска двигателя;
• затрудненный запуск двигателя;
• плавающая частота вращения агрегата на холостом ходу.

Конечно, описанные проблемы не обязательно указывают именно на неисправность впускного коллектора, с такой же вероятностью они могут быть вызваны другими неисправностями в автомобиле.Чтобы на 100% убедиться в неисправности датчика, необходимо провести специальную диагностику. Есть несколько способов, но самый простой из них — отключить датчик от питания при работающем двигателе.

При отключении питания блок управления автомобилем перейдет в аварийный режим, в котором дозирование горючей жидкости будет осуществляться по показаниям с дроссельной заслонки. Из-за этого частота вращения холостого хода может увеличиваться до 1500, но в некоторых узлах впрыска увеличения частоты вращения может не происходить.При отключенном датчике нужно водить машину, если двигатель явно улучшается, то обязательно нужно почистить ДМРВ или заменить деталь.

2 типа очистителей — выбираем состав для работы

Чтобы правильно очистить ДМРВ, вам понадобится специальный инструмент. На рынке существует множество составов, подходящих для такой работы. Один из самых популярных — Liqui Moly. Под торговой маркой этого бренда существует множество товаров для автомобилистов, в том числе специальные очистители для датчиков массового расхода воздуха.Этот очиститель выбирают как профессионалы, так и обычные автолюбители, потому что он дает возможность эффективно избавиться от любых загрязнений, вернуть датчик в исходное состояние и избежать его замены. Жидкость Liqui Moly подходит для очистки как бензиновых, так и дизельных двигателей.

Чтобы не тратиться на дорогостоящие специализированные средства, можно промыть агрегат спиртом. Спирт качественно расщепляет грязь и дает возможность бороться даже с серьезными загрязнениями. Однако сегодня профессионалы не рекомендуют пользоваться этим средством.Специализированные составы намного эффективнее и надежнее.

Чтобы снизить затраты на ремонт, вы можете использовать специальную жидкость для очистки карбюратора для очистки датчика. Такие чистящие средства намного дешевле специализированных для DFID, но при этом достаточно эффективны. С замерзшими загрязнениями позволяет бороться и бытовой инструмент «Жидкий ключ». Этот спрей позволяет очищать от грязи различные узлы и узлы автомобилей. Вместо Liquid Key можно использовать проверенный WD-40.Это универсальный очиститель, который также подходит для очистки ДМРВ.

3 Чистим датчик расхода воздуха — простая инструкция

Проще всего рассмотреть очистку ДМРВ на примере машины ВАЗ 2110. Чтобы вернуть датчик расхода воздуха в прежнюю работоспособность, необходимо сначала выключить зажигание и отсоединить разъем от регулятора. Открутите болты (или 1 болт) крепления датчика расхода воздуха к корпусу воздушного фильтра с помощью гаечного ключа и снимите патрубок.

Теперь вам нужно снять регулятор со шланга, чтобы промыть деталь максимально эффективно. Для демонтажа ДМРВ понадобится ключ-звездочка подходящего размера. Используйте его, чтобы открутить болты и снять датчик. Такой же порядок снятия контроллера актуален для ВАЗ 2114, а также других отечественных автомобилей. Все просто: откройте капот, найдите датчик, ослабьте шланг воздушного фильтра с впускным коллектором, открутите болты / гайки и снимите прибор.

Иногда можно обнаружить масляные отложения на приборе; любые средства, описанные выше, могут быть использованы для его удаления.Если позволяют финансы, покупайте жидкость в Liqui Moly; если нет денег, можно также использовать средства для чистки карбюраторов. После этого загляните внутрь снятого устройства, вы увидите несколько датчиков в виде проволоки, закрепленных специальной смолой.

На эти чувствительные компоненты следует осторожно нанести специальный очиститель Liqui Moly или жидкость для очистки карбюратора. Постарайтесь не повредить пленку. После этого дождитесь полного высыхания и испарения чистящего средства. Если загрязнения остались, процедуру можно проводить еще несколько раз.Вы можете использовать насос или компрессор, чтобы ускорить высыхание и испарение жидкостей. Однако для продувки не требуется большого давления; датчик просто нужно просушить досуха.

При чистке регулятора своими руками также следует обращать внимание на сетку шланга воздушного фильтра и его внутренние поверхности. Их, как и трубу ДМРВ, тоже можно чистить. Трубу иногда нужно заменить, если при визуальном осмотре вы обнаружите следы механических повреждений, трещины и другие дефекты.

На этом очистка датчика завершена. Вам просто нужно установить устройство обратно. При выполнении этой работы можно заменить фильтрующие элементы, специалисты уверяют, что это позволяет значительно улучшить работу агрегата.

При сборке также обращайте внимание на плотность уплотнительной резинки, если уплотнение не плотно прилегает к всасыванию наружного воздуха, датчик массового расхода воздуха может подвергнуться повышенным нагрузкам и преждевременно выйти из строя.

По статистике чистка ДМРВ в 80% случаев позволяет восстановить работоспособность регулятора.Попытка произвести такой простой ремонт однозначно стоит того, ведь даже покупка специализированных чистящих средств обойдется вам в 10, а то и в 20 раз дешевле полной замены датчика.

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) — пожалуй, самая дорогая деталь, которая присутствует во всей системе управления двигателем. Именно этим тот факт, что многочисленные продавцы автозапчастей в целом говорят о том, что данный элемент ремонту не подлежит и возможна только его замена.Но не все так плохо. Есть довольно простое решение, которое может помочь, казалось бы, в самой безвыходной ситуации — очистка датчика расхода воздуха, и именно об этом пойдет речь в данной статье.

Что это за агрегат?

ДМРВ — прибор, предназначенный для измерения количества воздуха, поступающего в двигатель ВАЗ. Но стоит заметить, что прибор не измеряет его объем, а только определяет массу, которая проходит за единицу времени. Устройство расположено между корпусом воздушного фильтра и воздуховодом, ведущим к дроссельной заслонке, а сам датчик может использоваться как на дизельных, так и на бензиновых двигателях.

При необходимости чистки ДМРВ

Всем известно, что качественная и производительная работа двигателя 2112, а также расход топлива во многом зависят от того, насколько правильно происходит процесс его смешения с кислородом. Именно поэтому поломка этого агрегата может вызвать серьезные проблемы в силовом агрегате и со временем полностью вывести его из строя.

Основные признаки неисправности:

• Неравномерный, с рывками и перерывами, двигатель 2110 на холостом ходу;
• Проблемы с динамикой разгона;
• Чрезмерно низкие или высокие обороты силового агрегата на холостом ходу;
• Невозможность запуска двигателя.

Есть и другие признаки того, что на самом деле сам расходомер исправен, но в гофре, соединяющей его с дроссельным модулем, присутствуют трещины. Узнать о проблемах и неисправностях в работе ДМРВ можно по сигналам контроллера и контрольной лампе CHECK ENGINE. Однако расшифровать отображаемый код самостоятельно довольно проблематично и для этой услуги лучше обратиться к профессионалу.

Процедура очистки — пошаговая инструкция

Пора разобраться, как почистить ДМРВ.Прежде всего, вы должны снять его трубку и использовать набор ключей для звездочки, чтобы открутить винты и вынуть датчик из корпуса. Процедура экстракции обязательна — без нее ни о какой качественной очистке не может быть и речи. После демонтажа внимательно изучаем состояние устройства. Нередко он практически полностью покрыт маслом — как изнутри, так и снаружи. Справиться с этим поможет специальный очиститель ДМРВ, который сегодня можно купить практически в каждом автомагазине.

Обратите особое внимание на то, что внутри, на пленке, есть несколько датчиков, которые прикреплены к поверхности специальной смолой.Будьте с ними осторожны — любое резкое или неправильное движение может привести к повреждению. Итак, опрыскиваем их жидкостью из баллончика, с расстояния примерно 10 см и ждем, пока изделие высохнет. В зависимости от степени загрязнения датчиков на 2114 повторить эту процедуру несколько раз. Для того, чтобы ускорить процесс сушки, можно использовать компрессор со сжатым воздухом. Однако экономия времени будет не очень значительной, поэтому в дополнительных расходах особого смысла нет.

Кроме самого датчика следует внимательно осмотреть сетку трубы Калины — как правило, там скапливается довольно большое количество пыли и грязи.При необходимости также чистим.

Вот и все. Ремонт датчика массового расхода воздуха завершен. Можно приступить к сборке устройства, которую следует проводить в обратном порядке.

Вместо вывода

Ну разобрались, как почистить ДМРВ в домашних условиях. Как вы сами убедились, ничего сверхсложного в такой процедуре нет, и все, что нужно для ее проведения, — это набор ключей, очиститель ДМРВ, немного терпения и внимательности. Однако конечный результат однозначно стоит затраченных усилий.Попробуйте, и у вас все получится.

датчик дебетовой массы в прио i locație Kalina, demontare, instalare

Внутренний автомобиль Harmony «Inainte» si Harmony «Kalina» DMRV представляет собой тип термоанемометрической частоты (Гц).

Locația și funcția

DMRV устанавливается на фильтрующий элемент внутри зоны. iar pe de altă parte un canal de aer este conectat la acesta. Semnalele продажа sunt impulsuri hertice de frecvență variabilă, care depind de volumul de aer pompat prin senzor.Cu cât fluxul de aer este mai puternic, cu atât este mai mare frecvența semnalelor. N timpul диагностика, citirile senzorului sunt vizualizate ca fiind consumul unei anumite cantități de kilogram de aer pe oră.

n cazul în care semnalele vozduhomera încetează să cadă pe controler sau transcrierea indică o problemă cu dispozitivul, unitatea de control al Транспортное средство, определенное i stochează un cod de eroare înă paraleula cucesty con auto. Când controlerul senzor rupere calculează cantitatea de aer de admisie, în funcție de viteza de rotație a arborelui cotit și poziția clapetei curentă.

Amplasarea senzorului de debit de masă din comptimentul motor al familiei LADA 4×4: 1 — senzor debit de masă de aer

Amplasarea senzorului de debit de masă în comptimentul motor al familiei Lada Prior și Lada Kalina: 1 — senzor de debit de masă de aer

Senzor de temperatură DTV

n DMRV este construit un alt senzor, забота — это сарсина де măsura temperatura fluxului de Aer Care Trece Prin canale. Partea sa Principală este un termistor.Acesta este numele unei rezistențe a cărei rezistență se modifică odată cu temperatura. Acest senzor este situat în fluxul de aer al aerului. Semnalul său de ieșire este un curent непрерывность разнообразных тензий, забота variază între 0,2-3V.

Dacă apare o defcțiune în circuitul acestui senzor, controlerul de bord Detectează și scrie codul în paralel, inclusiv indicatorul de pe tabloul de bord. În cazul unei defcțiuni a senzorului, Calculatorul reglează automat temperatura medie nemodificată a aerului de intrare.

Montarea și demontarea DRMW

Senzorul este ellelat în următoarea secvență:

1. Aprinderea este dezactivată.
2. Deconectarea cablurilor.
3. Deconectați țevile de alimentare.
4. Deconectați senzorul de filterul de aer și scoateți-l.

Instalarea DMR, в которой реализован номер:

1. O manșon de etanșare este pus pe senzor.
2. Senzorul este montat pe un filterru de aer, la care sunt atașate două uruburi.
3. Furtunul de alimentare este conectat la senzor și este fixat cu o clemă.
4. Conectați senzorul cu un fir.

Este important să rețineți că absența unui manșon de etanșare este plină de întreruperi ale motorului, deci trebuie montat în mod necesar.

Nu lăsați obiecte în senzor. deoarece îi amenință pagubele, ceea ce implă o încălcare a funcționării ECU-ului motorului.

Scoaterea și reinstalarea senzorului este interzisă.Întrucât aceasta implă o schimbare inevitabilă характер продажи.

Аналогичная артикул

Trimiteți-le prietenilor:

Masseluftsensor и Priora og Kalina: установка, установка, установка

Инденландский биллер Лада «Приора» и Лада «Калина» ДМРВ с датчиком горячего провода и частотной сигнализацией (Гц).

Размещение и принцип сноса

DMRV монтируется на люфтфильтре , и на индблеснинговом канале до места.Dens signaler er hertz-impulser med varierende frekvens, som afhænger af luftmngden, der pumpes gennem sensoren. Jo stærkere luftstrømmen er, jo højere er frekvensen af ​​signalerne. В рамках процедуры диагностики визуализирующий сенсор Время.

Hvis signalalerne fra luftmåleren Holder op med and comme til controlleren eller deres afkodning indikerer проблема с расширением, бестеммером и регистратором bilens ECU fejlkoden og signaliserer chaufføren parallelt.Я нашел сенсорное управление, контролирующее управление, которое было выполнено на основе вращающегося угла поворота, ускоренного или текущего положения для газового потока.

Masseluftstrømsensorens для размещения в моторном отсеке для автомобиля в LADA 4×4-Familierne: 1 — masseluftstrømsføler

Placeringen для masseluftstrømsføleren в моторном отсеке для грузового автомобиля 9000 Temorailiergne Lada 9000 для автомобиля с 9000 до 9000 часов для автомобиля. er indbygget i DMRV, hvis opgave er at måle temperaturen på luftstrømmen, der passrer gennem kanalerne.Dens hoveddel er en termistor. Dette er navnet på en modstand, hvis modstand ændres, når temperaturen ndres. Датчик Denne er placeret i luftstrømmen. Обнаруживает, что сигнализирует о постоянном потоке информации о блоке управления двигателем, регистрирующем блок управления двигателем, с указанием индексов 0,2-3V .

Hvis der opstår en fejl i kredsløbet til denne sensor, bestemmer org registrerer den indbyggede controller sin kode, parallelt med at tænde for indikatoren på toolbrttet. Hvis sensoren går i stykker, indstiller ECU’en automatisk en konstant gennemsnitsværdi for den indkommende lufts temperatur.

Установка и демонстрация DMRV

Fjernelse для сенсора udføres и følgende rækkefølge:

1. Sluk for tændingen.
2. Afbrydelse af ledninger.
3. Afbrydelse af indsugningsmanifolden.
4. Afbrydelse af sensoren fra luftfilteret og fjernelse af den.

Установка в DMRV в соответствии с моделями:

1. En forseglingsbøsning anbringes på sensoren.
2. Sensoren er monteret på luftfilteret, hvortil den er fastgjort med to skruer.
3. Indgangsslangen er bandet til sensoren og fastspændt med en klemme.
4. En blok med ledninger er bandet til sensoren.

Det er vigtigt at huske det ingen tætningshylse på plads er fyldt med afbrydelser i motorens drift, så den skal installeres uden fejl.

Fremmedlegemer må ikke efterlades i sensoren , da dette truer med и beskadige det, hvilket medfører forstyrrelser i motor-ECU’s funktion.

Fjernelse og geninstallation sensorsensor erbudt , da dette medfører en uundgåelig ændring i dets egenskaber.

Лада

калина не набирает обороты. Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется

Что такое «провал»? Это эффект того, что при нажатии педали акселератора автомобиль не ускоряется. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «просадки» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение скорости и отказ педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа несколько. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:

• Форсунки … Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

  Форсунки забиты

• Повреждение форсунки
  .
• Неисправен Система подачи топлива
  .
• Датчики температуры износа
  двигатель и обогащение смеси.
• Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

  Выявление и устранение ошибок ЭБУ

• Свеча зажигания
  … Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

  Состояние свечей. Слишком богатая смесь слева, бедная смесь справа

Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, давайте поэтапно запишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:

1. Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Отложения нагара или слишком чистые пробки указывают на то, что смесь не отрегулирована должным образом. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
3. Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

   Забит воздушный фильтр

5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетчатого фильтра.

   Грязный топливный фильтр

Ошибки

6. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
7. Последняя причина — засорение форсунок. Им нужно провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.

Просадка газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится нормально или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план выполнения работ:

1. Проверка свечей зажигания.В случае выхода из строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа

Все эти причины могут быть связаны с тем, что на холостом ходу появляются провалы (точнее при переходе с холостого хода в режим движения).

выводы

Основная причина появления неисправностей — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему.Но при этом следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни копейки, ни ремонт не будут стоить.

Всем доброго времени суток,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
Знаки: , чтобы все понимали, что с двигателем — скажу проще: все признаки продвинутой стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, нужно разгружать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально трогаться). Сразу скажу — дело не в нем!

Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, сослались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнивать динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель становился менее динамичным, и по его пробегу (50-70 т.км) было решено, что катализатор точно расплавился. Послушав рассказы о том, как легко от него избавиться, не учли одного 🙂 Если бы все было так просто, он оказался металлический , а не кирамический))). Отдельная история, как мы от этого избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только он стал громче ((((
Примерно с этого же времени появилась еще одна неисправность: двигатель начал греться при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля !!). Теперь он не только не тянет, но и нагревается.
Очередная драка началась со второй неверной.
Заменили датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это продолжалось в течение года.
Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочный эффект его первой неисправности.
Теги потеряны? Нет, все в порядке.
Снова все силы были брошены на поиск первой причины.
Следующим шагом было изменение программы двигателей на класс Евро-2. Тронемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
По динамике машина со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а потом это было как будто вы буксируете машину.Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку ТНВД — результат ноль, потом ТНВД — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу, сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но вопрос «а почему не тянет?» нет точных ответов. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте ярлыки».
Вот уже несколько лет я как дурак проверяю метки времени почти каждый месяц — вдруг они потерялись?
Если бы я раньше знал, к какому результату приведет это устранение неисправностей (
Что самое интересное, все ремонтные работы были типичными для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
Возможно, я бы и дальше так водил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и потом по прямой, а при трогании с холма, где надо больше газа дать, полностью задыхается (гудит и ест 1-2 км / ч).

Может быть, среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ, которые подскажут, в чем причина?

PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам по профессии слесарь, думал, что автомобили LADA изучали вдоль и поперек.Ремонт делал сам, и признаки вроде были типичными. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕНЯ НА КИЛЬ.

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Так что начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. Вообще раньше писал, что у меня проблема была с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячий, на холостом ходу мог вообще заглохнуть.но заглохло тихо, как будто только повернули ключ, да еще и щелкнул клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге обнаружили утечку воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос , казалось, что провалы стали менее частыми, но все равно прекратились, и только тогда, когда было жарко, когда оставалось на сингле. В итоге попала к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца.Вроде бы все нормально, но со временем стал замечать такое, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машину как бы поменяли, очень бодро начинает ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкое информационное наполнение от педали и меньший рев двигателя при ускорении. .e. даже снизу (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердежом, который вот-вот сдохнет. НО стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не изменить на половину, скорость как-то медленно поднимается, но если несколько раз покачать ногой на педаль газа, можно добиться небольшого ускорения, но все равно не такого, как на пустом баке (при разнице веса в 30 литров, Думаю, глупо говорить, что скажется на разгоне).Плюс при разгоне снизу неприятный как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает ни воздуха, ни бензина. Так ездил почти год, причину не нашел, на сервисе и в интернете были похожие темы, но конкретных решений не было, большинство просто не верят, что машина может шустрее ездить на пустом бак. В баке и других застежках нет воздуха. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что помпа еще с 2009 года родная, решил что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом тоже нашел тему про RTD и изменил, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым танком, ездил так полторы недели и по трассе ездил в другой город, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил, как быстро набирает. НО, проехав где-то 70-80 километров, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда ехал обратно, мне пришлось на третьем уволить пожарного, чтобы обгонять. В общем, сейчас не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению, сколько литров в баке например, утром уезжаю на работу, тупит, газ включен пол, а как пенсионерка медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли двигатель.Пока не улавливаю никакой закономерности (если раньше это было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены RTD на горячий в половине случаев он запускается плохо, приходится газ выдавливать. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупит на разгон? Копать землю! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждой машине нужно внимание.Так требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, тряски при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Я недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458

xn — 80aal0a.xn — 80asehdb

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Izpārdošana Maf gaisa masas plūsmas mērītāja sensoru, lai lada taiga ii 2123 1,7 л / с ba3 21214 vega vaz 2111 2112 21124 1,5 1,6 л 0280218116

Apraksts

• Jutība : 0280218116
• Mērījumu Diapazons : Par Lada 110 111 112 Kalina Priora Niva Chevrolet Niva 0280218116
• Iesukšanas : 21083-1130003-10 21083-1130003 : 21083-1130003-10 21083-1130003 : 0280 218 116, 0280 218 116, 0-280-218-116
• Lineārā : 21083113001010,21083113001020,21083113001030
• Histerēzes : Par Lada 110111 112 Kalina Priora Niva Chevrolet Niva 0280218 116
• Sensora Tips : Pjezoelektrisko
• Atkārtojamība : PAR Lada Niva 1700i 21214110112 КАЛИНА ПРИОРА 1.5 1.6 16V
• Veids : Siltuma Tips
• Zīmola Nosaukums : BORUIXINGCHEN

Pieteikumi:

Par LADA 110 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP седаны 00/01 — /

Par LADA 110 1.6 ВАЗ-21124 1596 66KW 90HP Седаны 00/01 — /

Номинальная LADA 110 1,5 ВАЗ-2111 1499 57KW 78HP Седаны 95/01 — /

Par LADA 110 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Седаны 95/01 — /

Номинал LADA 110 1.6 LPG ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP седаны 04/10 — 07/03

Par LADA 110 1,6 16V ВАЗ-21124 1596 67KW 91HP седаны 04/10 — 10/12

Номинальная LADA 111 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Īpašuma 00/10 — /

Номинальная LADA 111 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Īpašuma 05/01 — /

Номинальная LADA 111 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP Īpašuma 06/03 — /

Номинальная LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 54 кВт 73HP Hečbeks 95/01 — /

Номинальная LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Hečbeks 95/01 — /

Номинал LADA 112 1.5 16V ВАЗ-2112 1499 70 кВт 95HP Hečbeks 95/01 — /

Номинальная мощность LADA KALINA pašumu (1117) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP pašuma 04/10 — /

Номинальная мощность LADA KALINA pašumu (1117) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65KW 88HP pašuma 08/11 — /

Номинальная LADA KALINA pašumu (1117) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP pašuma 08/11 — /

Номинальные Седаны LADA KALINA (1118) 1,6 ВАЗ-21124 1596 60 кВт 82HP Седаны 04/10 — /

Номинальная мощность LADA KALINA Sedans (1118) 1.6 16V 1596 66KW 90HP Sedans 04/10 — /

Номинал LADA KALINA Седаны (1118) 1.4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Седаны 08/11 — /

Номинальные Седаны LADA KALINA (1118) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Седаны 08/11 — /

Номинальная LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Hečbeks 08/11 — /

Номинальная LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Hečbeks 08/11 — /

Номинальная LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Hečbeks 04/10 — /

Номинальная LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,6 16V 1596 66KW 90HP Hečbeks 04/10 — /

Номинальная LADA NIVA (2121) 1700 es 4×4 BA3 21214 1690 61KW 83HP ciet-Autotransporta 10/09 — /

Номинальная LADA NIVA (2121) 1700 es 4×4 BA3 21214 1690 60 кВт 82HP ciet-Autotransporta 00/10 — /

Номинальная стоимость LADA NIVA II (2123) 1.7 LPG BA3 21214 1690 57 кВт 78HP Hečbeks 02/09 — /

Номинальная LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 59 кВт 80HP Hečbeks 02/09 — /

Номинальная LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 61 кВт 83HP Hečbeks 04/08 — /

Номинальная стоимость седанов LADA PRIORA (2170) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP седаны 08/12 — /

Par LADA PRIORA Sedans (2170) 1.6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP Седаны 08/12 — /

Номинальная мощность LADA PRIORA Sedans (2170) 1.6 LPG 1596 71KW 96HP Sedans 09/03 — /

Par LADA PRIORA pašumu (2171) 1.6 ВАЗ-21126 1596 72кВт 98л.с. Īpašuma 09/10 — /

Номинальная LADA PRIORA Hečbeks (2172) 1,6 LPG ВАЗ-21126 1596 71 кВт 96HP Hečbeks 08/12 — /

Номинальная LADA PRIORA Hečbeks (2172) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72 кВт 98HP Hečbeks 08/12 — /

Номинальная LADA PRIORA Hečbeks (2172) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Hečbeks 08/12 — /

Номинальная мощность LADA KALINA pašumu (2194) 1,6 ВАЗ-11186 1596 64 кВт 87HP pašuma 13/11 — /

Номинальная мощность CHEVROLET NIVA 1,7 4×4 1690 59 кВт 80 л.с. ciet-Autotransporta līdzeklis, 02/09 — /

Како провжерити ДМРВ за ВАЗ 2110

Ako je tijekom rada automotivebila VAZ 2110 postalo primjetno da počinje ubrzavati, motor je izgubio nešto snage, tada senzor protoka protoka zraka (DMRV) možda nije uspio or mu se radni vijek približava.Da biste to provjerili, dovoljno je imati minimalan set alata.

Trebat će vam

• — коврчави одвияч;
• — испитивач.

Приручник с упутама

1

Odvojite priključnicu senzora. Покрените мотор. Доверите брзину мотора до 1500 об / мин или више. Покрените покрет. Ako u uređaju osjećate «razigranost», to znači da je DMRV senzor neispravan i treba ga zamijeniti novim. Ovo je prva opcija ispitivanja. Ako je senzor DMRV onemogućen, регулятор prelazi u način rada u nuždi, tako da se smjesa priprema samo prema zapornom ventilu.

2

Uključite tester u načinu mjerenja istosmjernog napona, postavite granicu mjerenja na 2 V. Друга сила провинции ДМРВ сенсора. Измерите напон изменю жуте «излазне» жице (найближе ветробранскому стакану) и зелене «мазе» (трэчэ од истог руба) smještene u konektoru senzora. Boje mogu biti različite, ovisno o godini izrade, ali izgled ostaje nepromijenjen. Откройте для себя, все, что вам нужно, чтобы покрыть двигатель. Sonde za ispitivanje prodiraju kroz gumene brtve priključka, duž ovih žica, dođu do samih kontakata bez probijanja izolacije.Спойте тестер и убедитесь в этом. Ovi Paratri Mogu se ukloniti s ploče ugrađenog računala, ako ih ima. Они су у группы врии «Напон из сенсора» и означени су с У дмрв.

3

Оциенитовый результат. На излазу радног сенсора напон треба бити 0, 996-1, 01 V. Tijekom rada postupno se mijenja prema gore. Pomoću ovog parameter možete odrediti stupanj «istrošenosti» senzora. Na primjer: 1, 01-1, 02 V — senzor radi, 1, 02-1, 03 V — senzor radi, ali je već „spušten“, 1, 03-1, 04 V — uskoro će biti zamijenjen, 1, 04-1, 05 V — vrijeme je za promjenu, 1, 05 V i više — rad je nemoguć, obavezna zamjena.

4

Pregledajte senzor kad je očitanje nepravilno. Uzmite kovrčavi odvijač i odvijte stezaljku gumene valovitosti zraka, koja se nalazi na njegovom izlazu. Uklonite valovitost i pažljivo pregledajte njegove unutarnje površine i senzor. Ne bi smjele imati kondenzaciju или ulje. To je najčešći uzrok oštećenja DMRV-a. Ako jesu, tada je razina ulja u radilici prekoračena, a sloj ulja za ventaciju radilice je začepljen. Prije zamjene senzora novim. Квар треба поправити.

Обратите пажню

Normalan rad katalizatora bit će osiguran samo ako se poštuje ispravna doza benzina i zraka.Dakle, ako postoji problem s mjeračem protoka, nemojte očekivati ​​normalan rad motora. Kako provjeriti zdravlje senzora protoka protoka zraka opisano je u ovoj publikaciji.

Корисни савжети

Senzor protoka masenog zraka (DMRV) nalazi se u blizini zračnog filtra kako bi se odredila količina protoka zraka. kroz zračni filter. Provjerite zdravstveno stanje senzora na sljedeći način: 1 Metoda za provjeru DMR-a. 1. Odvojite priključnicu senzora. 2. Покрените мотор. 3. Broj okretaja motora trebao bi postati više od 1500.Pokušajte proći.

dmrv ček

.