Чем пилить ЦСП: необходимые инструменты, советы мастеров

В современном строительстве достаточно часто можно встретить словосочетание «цементно-стружечная плита». Чем пилить ЦСП-плиту? Этот вопрос задают многие, кто столкнулся с этим материалом. Пилить данный материал можно, используя дисковые или же ленточные пилы. В данной статье мы расскажем о способах пиления, а также дадим несколько полезных рекомендаций.

Характеристика и преимущества материала

• Функциональность. Панели ЦСП – это главный элемент в строительстве каркасно-щитовых сооружений, они необходимы для обшивки каркасной основы снаружи стенок. Кроме того, с их помощью производят облицовку внутренних перегородок зданий. Они необходимы для выравнивания напольного покрытия без применения наливных технологий или же прочих традиционных методов установления полов. Также их используют для установки подоконников в сооружениях в разных областях – жилых или же офисных. Подоконники из такого материала не уступят своим аналогам из дерева, а по прочности они лучше пластиковых моделей. Благодаря ним производят коммуникационные коробки, козырьки для крыльца, монтируют дорожки для здания.
• Цементно-стружечная плита – действительно прочный материал, что обуславливается технологией производства: повышенные температурные показатели способствуют изготовлению монолита, выдерживающего огромные нагрузки. Если сгибать материал, будет осуществлена деформация не более 10 %.
• Обрабатываемость. Такие панели легко поддаются пилению, резке, шлифовке, фрезерованию и прочим действиям. В работе применяются инструменты наподобие сверла по стали, болгарки или же циркулярной пилы.
• Устойчивость к влаге. Минеральные элементы, которые содержатся в материале, и гладкое покрытие делают изделие устойчивым к влаге. Но незначительные показатели набухания все-таки присутствуют: погружая в жидкость на день, изделие разбухнет только на пару %. Именно в этих целях имеются минимальные щели между плитами. Ровное покрытие позволяет воде быстро испаряться, поэтому листы часто используются для создания влагоустойчивых стенок, обустройства комнат санитарного назначения в зданиях общественного формата.
• Экологичность. ЦСП – абсолютно безопасный для экологии материал, который не включает в свой состав формальдегиды, фенолы, тут исключены канцерогенные смеси и токсичные вещества. Панели плит не накапливают электрические заряды.
• Устойчивость к огню. Цементно-стружечная плита – это материал, который трудно воспламеняется и слабо горит. Даже при возгорании огонь будет идти медленно и располагаться только в области самого возгорания. При появлении дыма выделение ядовитых веществ исключено.
• Устойчивость к низким температурным показателям. ЦСП обладает лучшей морозостойкостью. Это важный показатель для строительства в Сибири или же районах Крайнего Севера.

Распиливание ЦСП

Цементно-стружечная плита, или по-другому ЦСП – это строительный материал, который сейчас часто встречается в строительных работах. Благодаря тому что элемент изготавливается из алюминия, ему присуща высокая прочность, а также износоустойчивость. Такие плиты – это идеальное объединение наилучших характеристик древесины и цемента. ЦСП чем пилить? Для распиливания главное применять режущий прибор с высокой прочностью, рекомендуется отдавать предпочтение твердым сплавам. При процессе появится пыль, поэтому нужно защитить органы дыхательных путей.

Чем пилить ЦСП плиту без сколов в домашних условия? Такой материал хорошо режется, шлифуется, сверлится, а также фрезеруется под потребности установки на определенном объекте. Чтобы порезать плиту, хватит всего лишь ручной или же электропилы с наличием лезвия из вольфрама и карбида. Для правильного сверления понадобятся винтовые сверла, обладающие высокой скоростью. Оптимальный метод – это заводские условия, где имеется специальное оборудование.

Способы пиления

ЦСП чем пилить? Подходящие способы распиловки цементно-стружечных плит подразумевают использование:

• Поперечных или же переносных циркулярных пил.
• Ножовок (машинных) или станка (форматного).

Чем пилить ЦСП плиту без сколов? Важно сразу обрабатывать края при установке и применять средства для защиты. Монтаж цементно-стружечных плит часто подразумевает много отверстий для фиксации. Эти действия лучше проделывать при помощи дрели с вращающим моментом порядка 220 оборотов за 60 секунд. Кроме того, потребуются сверла для работы со сталью или портативный сверлильный станок, где есть сверла из вольфрама.

Рекомендации

Как пилить ЦСП-плиту? Если нет желания проделывать отверстия в цементно-стружечной плите, то покрытия нужно фиксировать исключительно саморезами. По прочности они лучше, чем древесностружечные покрытия, но работать с ними можно аналогичными устройствами. ЦСП чем пилить? В качестве профессиональной обработки следует использовать приборы, режущие покрытия из твердых сплавов. Нарезку плиты в размер можно реализовать по желанию заказчика на заводе. Если потребуется нарезка покрытия на участке установки, то советуют использовать режущий инструмент с пластинками, изготовленными из твердого сплава.

Важно! Нужно заранее подумать об отсосе пыли и опилок из участка фрезерования. Цементно-стружечные плиты имеют ровное и гладкое покрытие, поэтому шлифовка не производится на заводе. К тому же данная обработка всей поверхности плиты собьет верхнее покрытие, и структура изделия будет открыта. Это способствует увеличению водопоглощения, а впоследствии и снижению физико-механических характеристик.

Советы от мастеров по пилению без пыли

Чем пилить ЦСП-плиту без пыли? Предотвратить или сократить количество пыли от резания изделий можно такими средствами и методами:

• Плиту нужно предварительно намочить. Протереть влажной тряпкой, слегка надрезать и опять протереть.
• Электропила с полотном даст пыли гораздо меньше, чем стандартная болгарка.
• Можно взять электролобзик, найти старый пылесос, который будет иметь емкость для сбора пыли. Мешок в обязательном порядке должен быть одноразовым. Пылесос нужно включить, направить на участок, где работаете. Желательно найти помощника. Предварительно, побрызгав детали распылителем, можно сократить возникновение пыли до минимума.

Необходимое оборудование и материалы

ЦСП чем пилить? В первую очередь благодаря большому весу звук не спровоцирует резонирование плиты массой в 50-70 кг. Изделия легко сломать. Резать модели большой длины будет утомительно. Плиты следует резать болгаркой, имеющей режущий круг по бетону или же камню. Цементно-стружечная плита – это по факту слой бетона, только тонкий и с незначительной добавкой дерева. Зачастую в виде покрытия снаружи для навесного вентилируемого фасада применяется утеплитель.

Фасад из ЦСП: характеристики материала и метод установки

Чем лучше пилить ЦСП-панели? Плиты с минимальной толщиной будут быстро ломаться. Переносить изделия можно исключительно на ребре, а складывают их только в горизонтальном положении. Утеплитель для фасада применяется в основном в жестких моделях. С шагом не больше 60 см фиксируются кронштейны к главной стенке. Плиты устанавливаются на несколько грибков, после их защищают при помощи ветробарьера. Между плитками должны остаться щели порядка 4 мм.

Алгоритм действий и советы

Если необходимо, то разрезать цементно-стружечную плиту советуют циркулярной пилой или же станком, в качестве аналога подойдут пильные диски. Пластины в обязательном порядке должны быть из твердого сплава. Плиты ЦСП изготавливают таким образом, что у них имеется гладкое серое покрытие, подходяще под грунтование и дальнейшую покраску без шпаклевания. Прочность изделия не зависит от области применения и деформации, а именно не зависит от того, фиксируется ли плитка в поперечном или же продольном формате. Изделие монолитное, не будет расслаиваться, оно неустойчиво только к атмосферному фактору.

При возведении любого здания в приоритете будет безопасность и экологичность. Чем толщина плиты больше, тем труднее и опаснее будет работать с ней вручную. Плиты имеют гладкое покрытие, а толщина их порядка 8-36 мм.

Цементно-стружечная плита – это новый и современный материал, который часто встречается в строительной деятельности. В нем сочетаются лучшие свойства древесины и цемента. Такие изделия могут быть не только поверхностью, но и подходить в качестве материала для стенок каркасного здания. Они имеют отличную прочность.

Чем распилить ЦСП в домашних условиях

Как

распилить цементно-стружечную плиту в домашних условиях

Цементно-стружечные плиты — набирающий популярность строительный материал, применимый для широкого Spectra внедрения. Резка ЦСП — неотклонимая технологическая операция, которую проводят по месту проведения работ. Чтоб не допустить ошибок, провести раскрой с наименьшим количеством отходов и не получить много пыли и грязищи, нужно верно избрать инструмент и приёмы работы.

Применение

По технологии производства выделяют 3 типа ЦСП: фибролит, арболит и ксилолит.

Фибролит отличает внедрение длинноватых волокон дерева до 50 см. Благодаря такому наполнителю плиты получают дополнительную крепкость — волокна армируют материал. Фибролит отлично поглощает звук и имеет низкую теплопроводимость, потому находит применение в качестве дополнительной звуко- и термоизоляции.

Арболит – в качестве наполнителя употребляют опилки и щепу деревьев, резку камыша и рисовую траву. Материал используют исключительно в конструкциях без нагрузок.

Ксилолит отличается тем, что вяжущим веществом является цемент Сореля, по этому материал устойчив к влаге и может применяться в соответственных критериях.

Внедрение в строительстве:

• материал с плотностью выше 1000 кг/м³ подходящ для возведения ненесущих перегородок;
• утепление наружных стенок с установкой листов как снутри, так и снаружи строения;
• термоизоляция полов, перекрытый, чердаков;
• шумоизоляция меж комнатами;
• выравнивание неровных стенок, полов, потолков перед финальной отделкой;
• изготовка несъёмной утепляющей опалубки при обустройстве фундаментов и цокольных этажей;
• огораживание с функцией утепления грядок и цветников на приусадебных участках.

Во всех случаях будет нужно подгонка ЦСП под нужные размеры путём резки с предстоящей обработкой.

Дисковая пила

Более подходящим инвентарем чтоб резать ЦСП является ручная дисковая пила.

Разрезать плиты дисковой пилой комфортно по причинам:

• имеется опорная площадка, что позволяет крепко зафиксировать инструмент на поверхности, что исключает сколы;
• на большинстве моделей имеется патрубок для подключения пылесоса;
• защитный кожух предутверждает травмы;
• направляющая позволяет получить четкий прямолинейный рез;
• инструмент отличается производительностью.

Мощность пилы выбирают исходя из грядущего объёма работ.

Получают пильный диск для работы с камнем либо бетоном. Преимущество отдаётся абразивному инструменту с твердосплавными наконечниками зубьев.

Метод работы с дисковой пилой аналогичен тому, как работают с болгаркой.

Болгарка

Углошлифовальная машинка подходит, если к качеству кромки не предъявляют высочайшие требования. Ровно пилить ЦСП плиту болгаркой неловко из-за отсутствия опорной площадки. Работа просит большой физической силы и осторожности.

При раскрое выделяется много пыли, нужно использовать средства защиты. Не считая очков и респиратора, непременно надевать плотные защитные перчатки — щепа вылетает из-под инструмента с большой скоростью и может травмировать кисти рук.

Диск выбирают для резки камня либо бетона с алмазным напылением. Обозначенный высокоскоростной режим вращения должен соответствовать техническим чертам электроинструмента.

В случае огромного объёма работы выбирают болгарку мощностью от 2000 Вт — это дозволит работать в течение полной рабочей смены. Трудности распила заключаются в пластичности материала, диск стопорится, движок перегревается от завышенной нагрузки.

• Готовят основание из нескольких древесный брусков, уложенных на ровненькую поверхность. Толщина подкладки должна исключить соприкосновение диска с полом.
• Укладывают лист ЦСП на приготовленное основание.
• Проводят разметку маркером, строительным карандашом либо узеньким маленьком.
• Распыляют вдоль косильной лески реза воду либо смачивают поверхность кисточкой, губкой, хоть каким другим подходящим методом.
• Резать ЦСП начинают от края к середине.
• По мере надобности перебегают на другую сторону листа и кончают пропил.

Если меж опорами огромное расстояние, по плите не прогуливаются, обработку создают с доступной стороны.

Что такое ЦСП и нюансы использования

Цементно-стружечные плиты представляют собой композитный материал, в состав которого заходит портландцемент и тонкие волокна древесной породы. Для роста срока эксплуатации вводят разные хим добавки, предотвращающие хим реакции меж опилками и солями цемента. Волокна пропитывают водоотталкивающими добавками.

Из технических черт необходимыми являются:

• удельный вес — 1100–1450 кг/м³;
• влагопоглощение — 2% за 24 часа;
• толщина — 10, 12, 16, 24 либо 36 мм.

Особенности обработки в домашних условиях

Структура и состав материала накладывают ограничения на работу с плитами.

Большая масса не позволяет работать без ассистента. Разгрузку лучше создавать механизированным методом либо привлечь 2–3 помощников.

Хрупкость ЦСП приводит к разрушению плиты при случайных падениях. Для отделки поломанного листа будет нужно дополнительная работа и расходные материалы.

Высочайшая плотность делает листы крепкими, но для резки не подходят инструменты для изделий из дерева.

Недостающая крепкость на извив не позволяет использовать ЦСП в конструкциях с поперечной нагрузкой, к примеру, делать наклонные стенки без опоры.

Плиты не переносят в горизонтальном положении, они могут сломаться под своим весом. Складируют изделия на плоском основании.

Пыльность при распиловке подразумевает по способности работы на открытом пространстве с внедрением средств персональной защиты — респираторов и защитных очков.

Высочайший коэффициент термического расширения вынуждает оставлять зазоры в местах соединений и примыканий ЦСП к стенкам. Заделку швов не создают цементом и твёрдыми шпатлёвками.

Чем пилить ЦСП

Торговые центры и склады строй материалов время от времени предоставляют услугу распиловки. Но делать это неловко и непрактично, потому что на месте придётся подгонять листы по четким размерам.

Распилить ЦСП в домашних критериях можно последующими инструментами:

• электрическим лобзиком;
• углошлифовальной машинкой;
• ручной дисковой пилой.

Инструменты и материалы

Если есть возможность, идеальнее всего создавать распил ДСП ручным фрезером, с внедрением самодельных направляющих. Таковой метод не очень комфортен при раскрое огромных листов, ведь при работе с этим инвентарем требуется стол. Не считая того, при всем этом способе приходится нередко поменять фрезы. Зато в итоге вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик – более пользующийся популярностью инструмент для распила ДСП

Некие мастера употребляют в собственной работе электролобзик, но, при отсутствии навыка, тяжело выполнить срез ровно, ну и сколы могут образоваться.

Можно испытать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными внутрь, созданное для ламината. Создавать распил электролобзиком следует увеличив обороты, с маленький подачей, чтоб не создавались проломы.

Если такие способы для вас не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних критериях, подготовим к работе:

• ножовку с маленькими зубьями (идеальнее всего подойдет та, которая создана для работ по металлу). При всем этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
• бумажную клеющую ленту;
• ратфиль для предварительный обработки косильной лески среза;
• наждачку для чистовой обработки косильной лески среза.

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности данной конфигурации получить в домашних критериях еще труднее, при всем этом придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться для вас от сколов и зазубрин, образовавшихся, когда вы будете резать ДСП.

Стоимость на ручной фрезер может существенно колебаться, зависимо от фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься созданием мебели мастерски, то целенаправлено приобрести недорогую модель.

Для раскроя ДСП необходимо выполнить последующие шаги:

• разметив на листе ДСП контуры нужной детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая всего на пару мм от намеченной косильной лески реза;
• изготавливаем из ДВП либо фанеры шаблоны проектного радиуса и кропотливо зашлифовываем им торцы наждачной бумагой;
• приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами и обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая излишний материал ровно до намеченной косильной лески.

При всем этом индифферентно, какая фреза (с 2-мя либо 4-мя ножиками применяется). Единственное условие – ножики должны по всей высоте захватывать обрабатываемую толщину среза. После обработки остается только приклеить на деталь кромку. Как это делается – смотрите на

Распиловка ДСП – способы и методы обработки

[contents]Если вы хотя бы раз пробовали выполнить распил ДСП в домашних критериях, то точно понимаете, что работа эта никак не ординарна и просит не только лишь мастерства, да и наличия неплохого инструмента. В особенности тяжело поддается обработке ламинированное ДСП, при распиле которого часто появляется много сколов. Вот поэтому, многие мастера, столкнувшись с таковой неувязкой, приходят к выводу, что лучше распилить ДСП при покупке, тем паче что многие торгующие организации предоставляют схожую услуги и стоимость на их достаточно применима.

Распиловка ДСП проводится с внедрением четких форматно-раскроечных станков, которые посодействуют получить заготовки данного размера и формы.

Современные модели позволяют ровно пилить плитные материалы не только лишь в горизонтальном и вертикальном направлении, да и под углом.

Кроме раскроя листов, для вас посодействуют высчитать и предоставить в виде приятного видео-файла несколько вариантов грамотного и экономичного распила листового материала (при помощи особых компьютерных программ) и, по мере надобности, выполнят кромление. Но, если вы по любым причинам предпочитаете делать эту работу без помощи других, до того как пилить ДСП придется провести некие предварительные работы.

Как

распилить ДСП без сколов?

До того как начинать распил ДСП, в особенности ламинированного, прорезаем острым инвентарем леску, по которой будем пилить и приклеиваем вдоль нее картонный скотч с липким слоем. Это поможет свести к минимуму повреждение декоративного слоя ДСП.

Чтоб сколов было как можно меньше, направлять движение ножовки нужно под острым углом к поверхности (менее 30°). Движения должны быть плавными, без лишнего нажима на плиту и резких рывков.

Если же сколов все таки избежать не удалось, обрабатываем распил поначалу ратфилем, работая в направлении от краев к центру, а потом тонкодисперсной шлифовальной шкуркой. Также можно замаскировать все недостатки, применяя, где это может быть, гибкий профиль.

Чем нельзя пилить ДСП

Если объем работы довольно велик, а требования к качеству невелики, некие мастера рекомендуют пилить ДСП в домашних критериях при помощи гриндера (углошлифовальной машины, в обиходе именуемой “болгаркой”). При всем этом они употребляют диск, созданный для работы с древесной породой. Чтоб резать было проще, при помощи струбцин вдоль косильной лески реза закрепляется направляющая планка. Распил ДСП с применением болгарки можно время от времени узреть на видео.

Внимание, принципиально! Этот способ полностью не применим, потому что очень велика возможность травматизма при работе, в особенности если используются диски огромного поперечника и с гриндера снимается защитный кожух.

Какие инструменты использовать?

Если появился вопрос, как распилить столешницу, то сначала нужно обусловиться с инвентарем для резки, при этом в большинстве случаев употребляется несколько инструментов.

К примеру, используя циркулярную пилу, можно получить безупречный итог, но это довольно недешевое наслаждение, ведь высококачественный инструмент стоит больших средств. Потому данный агрегат можно повстречать в главном лишь на особых фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предшествующим инвентарем, но при всем этом итог окажется далек от безупречного. В процессе работы с болгаркой может быть образование огромного количества сколов.

Обычно, чтоб распилить столешницу, употребляется два главных проф и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Спецы в области строительства делятся полотна либо, как их еще именуют, пилки на две главные категории:

• рвущие понемногу с обеих сторон;
• рвущие очень, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей пригодится тот вариант, который рвет с одной стороны.

До того как приступить к основной работе, нужно хорошо заточить лезвие инструмента, чтоб сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать конкретно пилить материал, требуется сделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Нюансы обработки ЛДСП

Сначала разглядим все материалы и инструменты, которые пригодятся для работы:

• конкретно сама ЛДСП;
• за ранее заточенное лезвие;
• электролобзик;
• лобзик обычный.

Кстати, ДСП в области мебельной индустрии и строительства начали употребляться исключительно в 1940 году на местности Соединенных Штатов Америки, но уже по истечении довольно недлинного времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому индустрия сделала значимый шаг вперед, и появились различные разновидности этого материала.

Одной из самых фаворитных и нередко применяемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию больших температур, да и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.

Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не появляется, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, обычный процесс может осложниться. Дело в том, что нередко на столешницах имеется покрытие от производителя мультислойным пластиком HPL. Это значительно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может существенно различаться по качеству и по главным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Потому при обработке данного материала появляется много разных аспектов.

• При помощи отлично заточенного лезвия делается бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется немного прогреть, после этого сразу приступить к конкретному использованию. Из-за возникающего давления прохладной стали на жесткий пластик, даже если заточка очень не плохая, могут появиться малозначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
• При помощи инструмента под заглавием электролобзик нужно аккуратненько и плавненько сделать разрез. В процессе работы принципиально кропотливо регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление меняется, лучше пользоваться обычным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Либо же можно пользоваться самой узкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда комфортно.

После проделанной работы, можно перебегать к оканчивающему шагу распиливания ЛДСП.

Как

распилить столешницу с помощью циркулярной пилы

Работая с инвентарем под заглавием циркулярная пила, нужен чистовой пильный диск с маленьким зубом. Циркулярной пилой удобнее, ежели лобзиком, делать длинноватые прямые разрезы. Но сколов при таковой работе создается существенно больше, потому что сторона с зубьями врезается в материал и откалывает кусочки.

Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы появляется огромное количество сколов, которые после должны быть подвергнуты долговременной обработке. При этом не факт, что после обработки не остается миллиметровых сколов либо микротрещин, которые в дальнейшем приведут материал в негодность либо сильной влаGoProникаемости.

Потому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте внедрение циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант вам, то для вас придется хорошо потрудиться на шаге оканчивающей обработки распиленного материала.

Завершающий этап

На оканчивающем шаге нужно использовать другой инструмент. Для этого пригодится рашпиль либо же ратфиль, наждачка, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Сперва нужно произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль либо ратфиль, при помощи которого требуется убрать избытки. После чего шлифовальной машинкой либо же при помощи обыкновенной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в этом случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных частей дерева, материал существенно резвее притянет к для себя воду, что спровоцирует более резвый износ материала.

Приведя дерево в норму, нужно довести до того же состояния и пластик. Обычно для этого довольно использования особых полиролей. Но если такой не имеется в наличии, то не стоит брать новейшую, потому что для обработки одной столешницы пригодится совершенно малость этого средства, а после выкидывать полироль жаль, ну и не экономично.

Безупречным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется практически в каждой доме, при всем этом является полностью универсальным средством и довольно действенным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка высококачественной, лучше все таки перестраховаться, чтоб даже маленькие миллиметры не давали о для себя знать в дальнейшем. Потому рекомендуется использовать особый мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при всем этом внешний облик приобретет аккуратность.

Очередной маленький совет: распиливая столешницу в домашних критериях, сможете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, при помощи которой лезвие не отклонится от маршрута.

Чем можно

распилить столешницу, чтобы на ней не было сколов

Изготовка кухонной мебели просит определенных познаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если ординарную доску либо ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть по мере надобности хоть каким материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а поменять его навряд ли получится.

Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних критериях, и на какие моменты следует направить внимание?

Фрезер

Фрезер позволяет получить очень незапятнанный край заготовки, при всем этом качество не так просто будет отличить от форматника, а время от времени оно будет даже лучше.

Для начала нужно распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной косильной лески на 2-3 мм, после этого произвести выравнивание косильной лески по шаблону. Обычно для этого употребляется 2-ой кусочек ЛДСП, напиленный на форматнике, чтоб он был подходящего размера.

Нужно использовать копировальную фрезу, другими словами, которая с подшипником. Так можно получить очень незапятнанный рез. Посреди недочетов работы с фрезером можно выделить много мороки, потому что возникает необходимость в четкой разметке, в подготовительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Подводя итоги

Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит бояться, потому что без помощи других это сделать полностью может быть. Если же есть возможность, то лучше, естественно, пользоваться услугами профессионалов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на особом оборудовании и особо отменно.

В случае распиливания столешницы в домашних критериях, чтоб не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь наибольшей точности и аккуратности при работе с заготовкой.

Обработка плит

Обработка цементно-стружечных плит МТИ вне промышленных критерий

Цементо-стружечные плиты существенно более жесткий материал, чем древесно-стружечные плиты, но обрабатывать их подходящим инвентарем довольно легко. ЦСП можно резать, сверлить, фрезеровать, шлифовать, окрашивать.
Цементно-стружечные плиты разрезаются ручной либо электрической пилой с внедрением вольфрамового карбидного лезвия. Отверстия получают методом сверления скоростными винтообразными сверлами либо пилой для отверстий.

Закрепление плит осуществляется с помощью гвоздиков либо винтов, но для плит толще 12 мм нужно за ранее просверлить прямые отверстия, если не употребляются особые самосверлящие винты либо гвозди. Плиты могут прикрепляться друг к другу, к дереву, металлу либо каменной кладке с помощью алKalina клеящих веществ.

Крепление цементно-стружечных плит МТИ

Плиты ЦСП можно укреплять к несущим конструкциям при помощи саморезов, болтов, железных скоб (более 15мм от края). Отверстия для саморезов следует просверлить за ранее, с ложбинками для их головок поперечником в 1.2 раза больше, чем поперечник саморезов.

Для крепления плит без подготовительного сверления отверстий можно использовать только саморежущие саморезы с упрочненным острием и потайной головкой, снабженной лезвиями для образования ложбинок под ее размеры. Для крепления плит к конструкциям не рекомендуется внедрение саморезов, созданных для гипсокартонных плит. Для проф крепления рекомендуется применение отверток либо гайковерта с пневматическим либо электрическим приводом.

ЦСП может быть подвержен легким изменениям в окружающей среде в согласовании с относительной влажностью воздуха. Если панель не защищена либо употребляется таким макаром, что поверхность подвержена воздействию влажности воздуха, то крепления и соединения меж панелями могут некординально смещаться.

Самым обычным методом поверхностной отделки ЦСП является расцветка. При всем этом поначалу проводят пропитку плит, включая торцы, потом шпатлевку, а после чего расцветку. Если плиты употребляются для наружной отделки, нужно также, для уменьшения влагопоглощения, создавать пропитку и внутренней стороны плиты. Для целей отделки можно использовать разные виды пропиток либо грунтовок, надлежащие шпатлевки и краски от более дорогих и соответственно более долговременных до дешевеньких видов. Во всех случаях должны применяться материалы отделки, созданные для бетонных и заштукатуренных поверхностей, другими словами для поверхностей с цементо-связующими материалами.

Облицовка глиняной плиткой подразумевает наличие ровненькой поверхности и устойчивой, жесткой конструкции, которую с фуррором обеспечивают ЦСП. Шпатлевание и окончательная отделка должны ограничиваться только областью швов. Следует избегать расширения площади обработки шпатлевкой за счет мест, где она не требуется. До облицовки плитками поверхность покрывается грунтовкой, которая отлично совместима с клеем для глиняной плитки. Грунтование делается щеткой либо кистью.
Грунтовка должна отлично высохнуть до облицовки. В особенности отлично следует грунтовать обрезанные края плит и места вырезов под трубы. После чего делается облицовка плиткой при помощи клея для плитки. Этот клей наносится зубчатым шпателем в горизонтальном направлении. Зависимо от используемого клея полное его схватывание происходит в период от одних до нескольких суток.

Резку ЦСП идеальнее всего проводить в промышленных критериях на спец оборудовании. Если потребитель считает нужным, он может резать плиту своим инвентарем, применяя пильные диски с зубцами из твердо-сплавных материалов.

Следует уHonor, что при резке плит выделяется огромное количество пыли, потому рекомендуется использовать пылеотсосы и средства персональной защиты, к примеру, респираторы.

Рекомендуются последующие варианты распиловки:
1. ручная поперечная пила для толщины плит до 12 мм
2. машинная ножовка (ажурная пила) для плит шириной до 12 мм и маленьких работ
3. переносная циркулярная пила
4. форматный станок (по данным размерам) для вертикальных либо горизонтальных распилов.

Следует использовать лезвия с переменными либо трапецевидными зубцами.

Для этой цели используют ручные шлифовальные машины (вибрирующие либо ленточные). Зернистость шлифовального материала должна быть в границах 40-80 единиц с открытым покрытием со скоростью 20-28 м/с. В процессе шлифовки очень нужно использовать действенные пылеотсасывающие устройства и средства персональной защиты от пыли.

Сверление и зенковку ЦСП идеальнее всего делать с помощью сверл и зенкеров, созданных для работы по металлу. ЦСП может подвергаться сверлению при помощи дрели скоростными железными сверлами либо вольфрамовыми карбидными сверлами (для долгих работ) и с центральными наконечниками для четких работ. Хотя продукт является цементно-стружечной плитой, это не бетон и не просит ударного сверления (бурения). Рекомендуется использовать средства, защищающие от пыли.

В зазор, образованный состыкованными плитами, с помощью шпателя уложите заподлицо шпаклевку. Сразу зашпаклюйте места установки саморезов. Уберите избытки шпаклевки. После высыхания раствора произведите окончательное шпаклевание. Затрите места укладки шпаклевки с целью удаления неровностей и выступов. Места укладки шпаклевки и обработанные затиркой покрыть грунтовочным составом.

Склеивание ЦСП рекомендованными клеями обеспечивает крепкое соединение. Зачистите поверхности склеиваемых плит, нанесите на поверхности клей согласно прилагающейся аннотации, плотно прижмите (скрепите) склеиваемые плиты вместе и оставьте в таком положении для надежного соединения. После чего крепления можно удалить. Для склеивания может употребляться влагоотверждаемый 1-компонентный обскурантистский клей на базе полиуретана с высшей влаго- и термостойкостью (к примеру, Клейберит ПУР. Клей 501).

Информация по охране здоровья и безопасности при работе с ЦСП

При обработке цементно-стружечных плит появляется пыль. Принятая норма для цементно-древеской пыли (основного компонента отходов при резке ЦСП) составляет 5 мг/куб. м, в среднем за 8 часов работы. Пыль неагрессивна при контакте с кожей и слизистыми. не раздражает слизистую глаза при попадании маленьких частиц; безобидна для дыхательных путей. Все же, для работы с ЦСП рекомендуется использовать оборудование по сбору пыли, маски от пыли и защитные очки.

Фальцевая кровля

Чем Пилить ЦСП Плиту Без Сколов EVDIRAL.RU

Листовые пластинки имеют бороздки и выступы на концах для плотного соединения вместе

Материал может быть сделан с покрытием либо без покрытия. В качестве ухода за лицом употребляются краски, составы от воды и огня, биозащита.

Рез дисковой циркулярной пилой

Самый четкий и резвый рез, рекомендую диски с огромным количеством зубьев т40 к примеру. Если у вас установлен диск с большим и редчайшим зубом – поменяйте на другой.

Кстати, при покупке ЦСП в петровиче, для вас безвозмездно разрежут плиты напополам, так переносить и укладывать их будет еще легче.

Чем резать пилить ЦСП?

Плитка на ЦСП – можно либо нельзя?

Труборезы – то, чем

распилить металл

Конструктивно припоминает ручную пилу, но намного более удобную. Режущая часть смотрится как небольшой диск, расположенный снутри тисков – в их заковывается сама труба. Движения получаются резвые, итог имеет высочайшее качество. Наибольший поперечник – 4 дюйма, малый – ? Обычно конструкция состоит из 3-х роликов, два из которых подвижны, а 3-ий – статичен.

Самый лучший способ разрезать плоский и волнистый ШИФЕР Эксперимент от ЖКВ Саморучка

Многофункциональный электроинструмент

Реноватор на данный момент поставляется многими ведущими производителями, как лучший инструмент для домашнего обихода. С ним можно сделать все дела по дому при помощи 1-го оборудования. Это удачный, не тяжкий аппарат с ручным приводом и с доступом к электрической сети. Есть модели, работающие на аккумуляторе, но они резвее ломаются.

Сущность устройства в большенном количестве насадок, одна из которых создана для распиловки железных деталей. Она вправду может посодействовать перерезать проволоку либо узкий лист, но ждать высочайшего свойства от устройства для бытового внедрения не следует. Обычно тут действует золотое правило – лучше качество, чем количество функций.

Пилы – приспособление, чем пилить металл

Их огромное количество, выбор зависит цели использования, хотимого результата. Ниже мы подробнее побеседуем о неких часто встречающихся видах, а пока представим полный перечень:

Чем пилить ЦСП. Как резать ЦСП ножовкой, циркуляркой, болгаркой?

• Ручная отрезная. Это рама, имеющая 3 стороны из четырехугольника. В четверную вставляется лента с зубьями. Они стремительно тупятся и требуют подмены, зато самые дешевенькие. Имеют одну ручку.
• Дисковая. Имеет электрический привод, комфортную форму (можно держать одной рукою) и сменные диски.
• Ленточная. Режущее полотно двигается по большенному кругу, а заготовка при всем этом лежит на станине. Оператор должен передвигать металлической лист. Подходит для распиловки прямых частей.
• Торцевая либо торцовочная. Ей комфортно работать с маленькими пластинками. В механизм необходимо поставить и зафиксировать деталь, сверху по данному радиусу опускается дисковая пила.
• Маятниковая. Разновидность предшествующей, но с огромным размахом.
• Циркулярная. Очень комфортна в применении, имеет больше мощности, чем 1-ые 2, но при всем этом более маневренная, чем другие, потому что управляется вручную.

Газовая резка

Процедура происходит так. Абразив – это то, чем можно резать металл. Ими покрыты абразивные диски. Но современные методы помогают подавать воздух либо другой газ с таким напором, что находящиеся в нем частицы песка создают ровненький разрез. При всем этом кислород проходит через горелку и греется до таких температур, чтоб преодолеть порог пластичной деформации стали.

Болгарка и ленточнопильный станок

Слесарь, человек, кто разрезает металл, применяет УШМ только для маленьких и средних деталей. Машиной намного проще исполнять мелкие задачки – сделать неглубокий надрез, убрать избытки и пр. Создавать распиловку железного листа намного сподручнее при помощи ленточной пилы. В таком случае заготовка кладется на станину, а потом двигается ровно по полозьям, чтоб не допустить неверного среза либо деформации. При всем этом выходит безупречная кромка, которая не нуждается в предстоящей шлифовке.

Кусачки

Они используются везде для перекусывания проволоки либо прутьев с маленьким сечением. Но есть и аналог для более крепких неполых изделий цилиндрической формы – болторез. Он предназначен для переламывания арматуры и болтов, обустроен двойными пружинами, потому рычаг наращивает приложенное усилие в два раза.

Чем производить разрез – многообразие способов

Есть сильно много особых приспособлений – от станочного оборудования до ручных инструментов. Разглядим особенности процессов. Они все различаются последующими параметрами:

• скоростью;
• нагревом заготовки;
• разным хим либо физическим воздействием.

Нередко выбор находится в зависимости от толщины разрезаемого слоя, прочности материала и хотимых результатов. Если нужен идеальный срез, его можно достигнуть дополнительной финальной шлифовкой.

необходимые инструменты, как правильно разрезать своими руками

На чтение 8 мин Просмотров 1. 1к. Опубликовано 30.03.2021 Обновлено 10.03.2021

Цементно-стружечные плиты — набирающий популярность строительный материал, пригодный для широкого спектра применения. Резка ЦСП — обязательная технологическая операция, которую проводят по месту проведения работ. Чтобы не допустить ошибок, провести раскрой с минимальным количеством отходов и не получить много пыли и грязи, необходимо правильно выбрать инструмент и приёмы работы.

Что такое ЦСП и нюансы использования

Цементно-стружечные плиты представляют собой композитный материал, в состав которого входит портландцемент и тонкие волокна древесины. Для увеличения срока эксплуатации вводят различные химические добавки, предотвращающие химические реакции между опилками и солями цемента. Волокна пропитывают водоотталкивающими добавками.

Из технических характеристик важными являются:

• удельный вес — 1100–1450 кг/м³;
• влагопоглощение — 2% за 24 часа;
• толщина — 10, 12, 16, 24 или 36 мм.

Прочность на изгиб и разрыв

Стойкость в деформации при нахождении в воде

Морозоустойчивость — до 50 циклов при потере около 10% характеристик

Биостойкость

Низкая теплопроводность, что делает листы дополнительной защитой от мороза

Пожарная безопасность

Экологичность

Простота обработки и финишной отделки

Низкая теплопроводность

40%

Экологичность

30%

Проголосовало: 10

Применение

По технологии изготовления выделяют 3 типа ЦСП: фибролит, арболит и ксилолит.

Фибролит отличает использование длинных волокон дерева до 50 см. Благодаря такому наполнителю плиты приобретают дополнительную прочность — волокна армируют материал. Фибролит отлично поглощает звук и имеет низкую теплопроводность, поэтому находит применение в качестве дополнительной звуко- и теплоизоляции.

Арболит – в качестве наполнителя используют опилки и щепу деревьев, резку камыша и рисовую солому. Материал применяют только в конструкциях без нагрузок.

Ксилолит отличается тем, что вяжущим веществом является цемент Сореля, благодаря чему материал устойчив к влаге и может применяться в соответствующих условиях.

Использование в строительстве:

• материал с плотностью выше 1000 кг/м³ пригоден для возведения ненесущих перегородок;
• утепление внешних стен с установкой листов как внутри, так и снаружи здания;
• теплоизоляция полов, перекрытый, чердаков;
• звукоизоляция между комнатами;
• выравнивание неровных стен, полов, потолков перед финишной отделкой;
• изготовление несъёмной утепляющей опалубки при обустройстве фундаментов и цокольных этажей;
• ограждение с функцией утепления грядок и цветников на приусадебных участках.

Во всех случаях потребуется подгонка ЦСП под необходимые размеры путём резки с дальнейшей обработкой.

Особенности обработки в домашних условиях

Структура и состав материала накладывают ограничения на работу с плитами.

Большая масса не позволяет работать без помощника. Разгрузку желательно производить механизированным способом или привлечь 2–3 помощников.

Хрупкость ЦСП приводит к разрушению плиты при случайных падениях. Для отделки поломанного листа потребуется дополнительная работа и расходные материалы.

Высокая плотность делает листы прочными, но для резки не подойдут инструменты для деревянных изделий.

Недостаточная прочность на изгиб не позволяет использовать ЦСП в конструкциях с поперечной нагрузкой, например, делать наклонные стены без опоры.

Плиты не переносят в горизонтальном положении, они могут сломаться под собственным весом. Складируют изделия на плоском основании.

Пыльность при распиловке предполагает по возможности работы на открытом пространстве с использованием средств индивидуальной защиты — респираторов и защитных очков.

Высокий коэффициент теплового расширения вынуждает оставлять зазоры в местах стыков и примыканий ЦСП к стенам. Заделку швов не производят цементом и твёрдыми шпатлёвками.

Чем пилить ЦСП

Торговые центры и склады строительных материалов иногда предоставляют услугу распиловки. Однако делать это неудобно и непрактично, так как на месте придётся подгонять листы по точным размерам.

Распилить ЦСП в домашних условиях можно следующими инструментами:

• электрическим лобзиком;
• углошлифовальной машинкой;
• ручной дисковой пилой.

Электрический лобзик

Инструмент подходит, чтобы резать ЦСП толщиной 10 или 12 мм. Для работы приобретают биметаллические пилки, предназначенные для раскроя ЦСП или асбестоцементного шифера. Применяют и образцы с алмазным напылением для резки керамической плитки.

Обычная пилка по дереву или металлу способна пропилить не более 20–30 см, после чего зубья инструмента стачиваются.

При раскрое плита будет меньше пылить, если смочить поверхность перед началом работы.

Чтобы края получились ровные, выбирают режим работы лобзика на максимальных оборотах при отключённом качении.

Болгарка

Углошлифовальная машинка подходит, если к качеству кромки не предъявляют высокие требования. Ровно пилить ЦСП плиту болгаркой неудобно из-за отсутствия опорной площадки. Работа требует большой физической силы и осторожности.

При раскрое выделяется много пыли, необходимо использовать средства защиты. Кроме очков и респиратора, обязательно надевать плотные защитные перчатки — щепа вылетает из-под инструмента с большой скоростью и может травмировать кисти рук.

Диск выбирают для резки камня или бетона с алмазным напылением. Указанный скоростной режим вращения должен соответствовать техническим характеристикам электроинструмента.

В случае большого объёма работы выбирают болгарку мощностью от 2000 Вт — это позволит работать в течение полной рабочей смены. Трудности распила заключаются в пластичности материала, диск стопорится, двигатель перегревается от повышенной нагрузки.

Алгоритм работы:

1. Готовят основание из нескольких деревянный брусков, уложенных на ровную поверхность. Толщина подкладки должна исключить соприкосновение диска с полом.
2. Укладывают лист ЦСП на подготовленное основание.
3. Проводят разметку маркером, строительным карандашом или узким мелком.
4. Распыляют вдоль линии реза воду или смачивают поверхность кисточкой, губкой, любым другим подходящим способом.
5. Резать ЦСП начинают от края к середине.
6. При необходимости переходят на другую сторону листа и заканчивают пропил.

Если между опорами большое расстояние, по плите не ходят, обработку производят с доступной стороны.

Дисковая пила

Наиболее подходящим инструментом чтобы резать ЦСП является ручная дисковая пила.

Разрезать плиты дисковой пилой удобно по причинам:

• имеется опорная площадка, что позволяет прочно зафиксировать инструмент на поверхности, что исключает сколы;
• на большинстве моделей имеется патрубок для подключения пылесоса;
• защитный кожух предотвращает травмы;
• направляющая позволяет получить точный прямолинейный рез;
• инструмент отличается производительностью.

Мощность пилы выбирают исходя из предстоящего объёма работ.

Приобретают пильный диск для работы с камнем или бетоном. Преимущество отдаётся абразивному инструменту с твердосплавными наконечниками зубьев.

Алгоритм работы с дисковой пилой аналогичен тому, как работают с болгаркой.

Прорезание отверстий

Биметаллическая коронка

Иногда приходится изготавливать в ЦСП сквозные отверстия, например, для подключения электроустановочных изделий или изготовления ниш.

Используют тот же инструмент, что и для пиления, но для качественного края понадобится дрель со сверлом по бетону.

Порядок работы при изготовлении прямоугольного отверстия:

1. Размечают лист.
2. В краях прямоугольника просверливают сквозные отверстия, достаточного диаметра для прохождения пилки лобзика.
3. Поочерёдно пропиливают боковые грани по разметке.
4. Удаляют лишний материал.
5. Проводят доработку углов.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

При сверлении выбирают минимальные или средние обороты дрели, а нажим на инструмент не должен превышать 1–2 кг. Используют свёрла с твердосплавными наконечниками, например, по стеклу или керамике.

Круглые отверстия для установки розеток высверливают биметаллическими коронками или коронками для бетона. Выбирают инструмент подходящего диаметра. При работе функцию удара на дрели отключают.

декоративные минеритовые плиты и другие листы. Что это такое? Чем резать и пилить огнеупорный минерит? Характеристики и размеры

Современный строительный рынок постепенно пополняется множеством конкурентоспособных материалов нового поколения. Несомненно, внимания заслуживает многофункциональная фиброцементная плита – минерит, которая является огнеупорной, влагостойкой и экологически безопасной по своему составу и свойствам. А именно к безопасности сейчас выдвигают повышенные требования как к первостепенному фактору благополучия, особенно при строительстве или внутренней отделке помещений.

Что это такое?

Минерит впервые представил финский производитель, разработавший улучшенную технологию изготовления плит из цемента. Появлению фиброцемента мир обязан австрийцу Людвигу Хатчеку, разработавшему этот материал в конце XIX века. Изобретатель 7 лет экспериментировал, объединяя целлюлозу с цементом и армирующими волокнами, чтобы получить твёрдый, но лёгкий и практичный термостойкий материал. Теперь вместо минеральных волокон используют искусственные. С помощью красителей материалу придают более привлекательный вид, а прочность усиливают, добавляя в смесь отвердители. Но сама идея фиброцемента остается неизменной.

Состав:

• 70% приходится на цемент;
• 10% – целлюлоза;
• 20% – минеральные вещества.

У обсуждаемого материала отменные показатели, позволяющие эксплуатировать его в помещениях, где показатели влажности выше нормы и критичные перепады температур.

Выдерживает температурный режим в диапазоне от -80 до +150 С. При более высоких температурах начинается процесс разложения целлюлозы и порча плиты. Материал демонстрирует превосходные показатели по следующим качествам.

1. Прочность и долгий срок использования.
2. Влагостойкость и морозоустойчивость.
3. Стабильность к воздействию щелочами и окислению.
4. Экологичность и безопасность.

Сферы применения

Многофункциональность минерита оправдывает его востребованность для осуществления работ разного типа.

• Фиброцементные плиты подходят для монтажа экранов вокруг раскаленных печей, жарких каминов и теплоотдающего оборудования в условиях саун.
• Из минеритовых плит выстраивают огнестойкие перегородки, разделяя площадь на пожарные зоны, оборудуя безопасный отход при эвакуации. По определенной технологии в пожароопасных зонах зашиваются стены, потолки, дымоходные системы, вентиляционные короба.
• Высокая влагостойкость позволяет использовать данный материал там, где отмечается избыточная сырость и влажность (душевые, бассейны). При этом не требуется дополнительная обработка гидроизоляцией (акваблоки).
• Может использоваться как основание под облицовочную плитку и прочие водонепроницаемые материалы для заключительной отделки.
• Теплоизоляция и отличная адаптация материала к перепадам температур предполагает его применение для обшивки внутренних помещений и наружных стен строений, включая лоджии и балконы.
• Служат гладкой водонепроницаемой основой под дровяными печами, стеновой и напольной плиткой.

При умеренном весе плитам свойственна повышенная прочность, ударостойкость и долговечность. Немаловажным является и то, что составляющие минерита способствуют самоочищению поверхности плиты. А помимо отличных конструктивных свойств, материал наделен эстетическими возможностями. Плиты производят в разных цветовых вариациях. Разнообразная декоративная окраска лицевой части покрытия позволяет обшивать минеритом фасады при реконструкции и строительстве жилых и административных объектов.

Характеристики и свойства

В продаже доступны плиты минерита в двух размерах: длиной 1,2 и 3,6 м, при ширине 45 см и 1,5 м соответственно. Весит плита около 25 кг. Материал завозят в Россию из Европы и на его цену влияет курс евро. Минеритовая плита – недешевый строительный ресурс, но наличие отечественных аналогов позволяет немного сэкономить. Фиброцементные панели российского производства не только не проигрывают зарубежным по техническим характеристикам, но и превосходят их по ряду характеристик.

У продукции имеется соответствующая техническая документация и сертификат, допускающий применение в строительстве на территории РФ.

Минериту характерны следующие свойства.

• Высокая прочность и ударостойкость. Под воздействием нагрузок не происходит деформация поверхности.
• Абсолютная огнестойкость. Материал остается фактически неизменным при температуре, достигающей 150 градусов.
• Панели не портятся во влажной среде. Благодаря гидрофобизаторам плита не вбирает в себя влагу, которая быстро испаряется с поверхности материала.
• Отлично переносит температурные колебания.
• Устойчивость к заплесневению.
• Стабильность в отношении щелочи и кислот.
• Хорошая звукоизоляция.
• Чистый материал в экологическом смысле.
• Гарантирует продолжительный эксплуатационный срок.

Эти характеристики относятся к преимуществам минерита. Но, как и у всех стройматериалов, у него есть слабые стороны. В данном случае минусом является хрупкость. Поэтому раскраивать и резать его на фрагменты важно с предельной аккуратностью. Еще один минус – теплопроводность, что вполне решаемо принятием определенных мер в процессе монтажа.

Обзор видов

• Ветрозащитные. Применяются при отделке фасадов, строительстве по каркасной технологии, когда плиты выступают конструкционным материалом и несут функции ветрогидрозащиты. Минеритовые листы модификации ВЗ выпускаются листами в следующих размерах: 900х2700 мм; 1200х2700 мм.

• Строительные, модификации ХД. Универсальный материал, пригодный для обшивки зданий изнутри и снаружи. Такая облицовка не портится при критичных перепадах температуры и от влажности. Панели отличает высокая прочность. Толщина листа 3,2-10 мм, определяемая по назначению. Самые востребованные плиты толщиной 8 мм.

• Плоские ПК панели для крепления на фасады. За основу этого вида взяты плиты модификации ХД. Материал загрунтован с двух сторон, а с лицевой части на панели нанесен стойкий акриловый слой. Цветные панели представлены в четырех вариантах, отличающихся по типоразмеру.

Возможная толщина 6 или 10 мм.

• «Пастель» фасадные плиты с гидрофобизированным покрытием и гладкой крашеной поверхностью.

• Термостабильные, огнеупорные листы. Предназначены для установки на пристеночные и потолочные конструкции для их защиты от влияния тепла, для декоративной обшивки каминов и т. п.

• Декоративные. Производители выпускают продукцию с фактурной поверхностью, имитирующей разные отделочные материалы. Например, минерит «под камень» – очень удачный вариант для обустройства жилых пространств и парных комплексов, для создания условий пожаробезопасности, звукоизоляции с утеплением и визуальной эстетикой. Наряду с заявленной прочностью, они выглядят очень достойно. Многие потребители предпочитают именно цветные плиты для внутренних работ, невзирая на то что это обходится несколько дороже. Цвет плит бывает разного оттенка, в зависимости от использованной марки цемента.

Сравнение с другими материалами

Задумываясь, как лучше выбрать материал, нужно исходить от конкретных задач. Допустим, при строительстве бани первостепенным является вопрос термоизоляции стен от высокотемпературной печи. Асбест использовать с этой целью совершенно недопустимо, поскольку это небезопасно, жестяные панели, кирпич и стальные листы – устаревшие материалы. Более дешевым аналогом минерита можно назвать магнезит.

Это природный материал, прошедших технологическую обработку, служит в высоком температурном режиме, критичном для аналогов. Плиты магнезита легко резать и крепить, они не выделяют при нагреве вредных веществ. Все показатели подобны минериту, но фиброцементные плиты лидируют как более современный материал. Например, огнестойкие панели, произведенные по финской технологии LTM Flamma 9 мм – отличный выбор для устройства бани, с точки зрения безопасности, долговечности и эстетики.

Безусловно, можно заменить их теплоемким и доступным кирпичом. Для термозащиты подойдет в равной мере шамотный и строительный кирпич. Но его недостаток кроется в том, что придется делать раствор, и конструкции из него весьма тяжеловесные. К тому же крышу и потолок кирпичом не защитить. Технологию производства минерита позаимствовали у финнов российские и японские производители. Многие производят материал на финском оборудовании.

Аналоги не уступают оригиналу по качеству, а некоторые гораздо более привлекательны по стоимости.

«Ничиха» – фиброцементный сайдинг от качественного японского бренда. Отличается от Flamma фактурной структурой «под кирпич» и более высокой стоимостью. В европейской части России встречается гораздо реже, чем на просторах Дальнего Востока. Flamma-минерит, соответственно, более востребован на западе РФ. В линейке продукции NICHIHA представлено около 700 вариантов панелей сложного дизайна, подборка текстур и цветов для воплощения любых замыслов. При этом панели не требуют регулярного ухода, способны самоочищаться и сохранять идеальный вид длительное время.

«Фаспан Антифлейм» отличается «парадным» внешним видом и стойким белым цветом с вкраплениями слюды. Это выделяет его на фоне основной массы малопривлекательных листов на строительном рынке. Благодаря красивой фактуре покупатель может сэкономить на финишной отделке.

ЦСП (цементно-стружечная плита) – более бюджетный вариант. Проигрывает минериту по внешним качествам. Фиброцементный сайдинг – достойный конкурент деревянному аналогу, так как минимальный срок эксплуатации минерита составляет 50 лет. Плиты можно выбрать по размеру и форме, а главное – этот обойдется дешевле, чем использование деревянных материалов.

Отличие минеритовой плиты от прочих стройматериалов заключается в безопасном составе. При этом минерит наделен способностью самоочищения. Благодаря инновационным производственным технологиям он не выделяет вредных компонентов при нагревании. Такой утеплитель с уверенностью можно использовать для теплоизоляции парных. Благодаря чему в помещении получится создать совершенно безвредный микроклимат.

Как работать с плитами?

При строительстве устанавливать минеритовые панели возможно в любой сезон. Так как материал на основе цемента не является эффективным теплоизолятором, при нагреве он передает тепло в достаточном количестве, что является рискованным для деревянных конструкций, расположенных под ним. Под фиброцементные панели необходимо укладывать базальтовый картон или монтировать его на керамических втулках, а иногда и ставить второй лист через керамические изоляторы.

Либо монтируйте минерит на каркас из металлопрофиля с заполнением плотной базальтовой ватой.

При устройстве плит минерита в бане метод монтажа зависит от того, в каком месте производится монтаж. Если печь находится на расстоянии от стены, крепить плиту допускается прямо на стену. Если печь прилегает к стене, придется монтировать сразу две плиты. Причём одну прикрутить на саму стену, а следующую закрепить на предыдущей, сохраняя определенный зазор.

При монтаже минерита для предотвращения поломки необходимо сделать отверстия-пазы под крепления. Кроме того, небольшой зазор необходимо оставить и между полом и нижним краем плиты. Это важно для свободной циркуляции воздушных масс. Для обеспечения расстояния между плитами прокладывают керамические вставки либо фрагменты из минеритовых плит. В особенности если производится обшивка строений, которые продолжают производить усадку. В этом случае со временем вставки извлекают, а крепеж подтягивают.

Чем резать и сверлить?

Распилить фиброцементный сайдинг у большинства мужчин получится самостоятельно, но задача будет не из простых. Несмотря на то что плиту достаточно просто обработать, ее структура довольно хрупкая, поэтому требуется действовать с осторожностью. Распил плиты на фрагменты в домашних условиях производится обычной ножовкой. Понадобится инструмент с мелким зубом, чтобы обеспечить разрез без зазубрин и сколов.

Второй способ – резка сайдинга механическими ножницами. Этот инструмент приводят в действие от высокого давления воздуха. Принцип их работы схож с работой обычными ножницами. Можно разрезать плиту ножом, наподобие того, как это происходит при работе с гипсокартоном. Разница в том, что вместо обычного ножа для минерита понадобится карбидное лезвие.

Твердосплавные режущие пластины тоже подходят, чтобы резать фиброцементные плиты. Понадобятся защитные приспособления от пыли для рта и глаз. Фиброцементные плиты удобно раскраивать диском с алмазной кромкой. Пила считается наиболее эффективным устройством для раскройки плит данного типа. При работе важно не пренебрегать защитой для безопасности здоровья монтажника. Так как будет слишком много пыли.

Для раскроя максимально толстых плит из минерита подойдет циркулярная пила, оборудованная пылесборником.

Удобнее резать полотно по гладкой стороне. С помощью маркера намечается линия, несколько раз по ее контуру проводят карбидным ножом. Затем предстоит поднять фиброцементную плиту и несильно надавить по насечке со стороны, противоположной разрезу. Когда плита прогнется пополам, нужно произвести череду резов по сгибу, чтобы один из кусков отделился от другого. Вот таким нехитрым способом можно самостоятельно порезать такую плиту.

Подведем итоги: для распила листов минерита сгодится обычная ножовка, но если предстоит пилить большой объем, то понадобится механическая пила либо ручные ножницы. Приступая к работе, нужно понимать, что масштаб распила определяется размерами лезвия, ну, и не стоит экономить средства на рабочих инструментах и собственной защите.

Советы по монтажу

Обычно плиты монтируют горизонтально, предпочитая более плотные и толстые изделия с лучшей тепловой и звуковой изоляцией. Монтаж фасадных панелей не представляет особых трудностей. Первостепенно на стенах монтируют несущий профиль в двух направлениях – по горизонтали и вертикально. В процессе закрепления нужно предусмотреть зазоры в расчете на температурные расширения. Значение такого зазора должно входить в рамки от 6 мм на 3 м фиброцементного листа.

Для крепежа используются специально разработанные саморезы. Когда они ввинчиваются, метиз проделывает отверстие большего диаметра, чем его собственное сечение. Монтаж минерита прямо на деревянную стену недопустим, так как материал пропускает инфракрасное излучение печи, нагреваясь и рискуя спровоцировать возгорание. Минерит нужно крепить с вентиляционным зазором, либо проложить под ним утеплитель, например, базальтовый картон. В качестве основания можно соорудить параллельно металлический каркас. Какой способ монтажа выбрать, определяется расстоянием до печи.

виды, характеристики, эксплуатационные свойства — ВикиСтрой

Конструктивные плиты


Заводские изделия на основе комбинированного сырья называют конструктивными плитами — из них создают опорные и несущие конструкции. Они могут применяться на всех участках здания.

Функции, которые выполняет плитный материал в элементах здания:

1. Сплочение элементов каркаса, стропильной системы в одну конструкцию. Рёбрам придаётся пространственная жёсткость и сплошная поверхность для последующей отделки.
2. Выравнивание и усиление плоскости (свойство используют при ремонте пола).
3. Промежуточный слой (применяют для вибро-, шумо- и теплоизоляции).
4. Комбинированная функция (относится к конструктивно-отделочным материалам). Выполняет функцию сплочения каркаса и имеет декоративный слой.

Далее мы рассмотрим наиболее популярные разновидности конструктивных плит.

OSB или «канадская фанера»


Плита, полученная путём горячего прессования смеси щепы и полимерного (эпоксидного) клея. За последние 10 лет буквально завоевала российский рынок плитных материалов. Главные преимущества:

5. Утилитарные свойства.
6. Разнообразие классов безопасности (и цены соответственно).
7. Дешёвое сырьё даёт приемлемую цену продукта.

Недостатки:

8. Технический материал — нет отделочных свойств.
9. Плохо держит крепёж.

OSB лучше всего подходит для строительства каркасных зданий, кровельных работ и устройства пола на прочное основание.

Фанера


Её получают, склеивая послойно листы шпона. Предварительно их пропитывают гидрофобными составами и антипиренами. Классика мирового рынка древесных плит — в ходу уже более 100 лет.

Преимущества:

10. Высокая прочность.
11. Поглощение ударных нагрузок.
12. Износостойкость (долго не теряет свойств).
13. Большое разнообразие вариантов исполнения — ламинированная, мебельная, отделочная и т. д.
14. Может быть отделочным материалом.
15. Хорошо держит крепёж.

Недостатки:

16. Стоит дороже, чем OSB.
17. На производство идут стволы деревьев.
18. Гидрофобные сорта стоят ощутимо дороже базовых.
19. Имеет больший вес за счёт большей плотности.

Этот материал позволяет создавать ровный гладкий настил пола по лагам. Из него делают мебель и упаковку (тару).

ДСП — древесно-слоистый пластик


По сути, это фанера, на которую идёт берёзовый шпон высшего качества. Слой полимерного клея в материале увеличен — за счёт этого улучшены характеристики прочности. Применяется в большинстве областей промышленности.

Достоинства:

20. Исключительная износостойкость.
21. Прочность, сопоставимая с металлом.
22. Антифрикционный материал.

Недостатки:

23. Большой вес.
24. Высокая стоимость.

Этот вид фанеры можно применять где угодно — он выдерживает большую нагрузку и перепады влажности.

Обшивочные и слоевые материалы


ДСП/ДВП. Плиты из древесного материала, полученные горячим прессованием с клеем или без. Применяются в качестве промежуточного, выравнивающего и изолирующего слоя. В декорированном виде* их широко используют в производстве мебели и внутренней отделке.

* Имеется в виду ламинированные листы.

Гипсокартонный лист — ГКЛ. По сути, это плита, образованная застывшей гипсовой смесью между слоёв технического картона. Стеновые плиты толщиной 8–12 мм имеют относительно слабую структуру и предназначены только для создания фальш-стен и перегородок. Гипсокартонные плиты пола 12–22 мм имеют высокую прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам.

Магнезитовая плита. Эту плиту получают путём полимеризации магнезита. Она имеет толщину от 4 до 18 мм и подходит для наружных работ. Жёсткая и прочная основа для декоративной отделки. Из недостатков следует отметить полное отсутствие пластичности — при осадочных или иных деформациях основы плита может попросту лопнуть или вырвать крепёж.

Цементно-стружечная плита — ЦСП. Комбинированный продукт на основе обеззараженной древесной стружки и цементно-песчаного раствора. Из такого сырья строят целые дома. В таком виде материал называется арболит.

ЦСП применима только в качестве промежуточного слоя — она требует защиты от атмосферы и не имеет декоративного вида. Зато прекрасно поглощает шум, принимает штукатурку, паропроницаема и стоит недорого.

Экономичный способ шумоизоляции квартиры ЦСП своими руками


Шумоизоляция в квартирах — насущная проблема, решение которой приводит к распутью: качественная блокировка шума требует изолирующего слоя не менее 50 мм (а лучше 100 мм) и каркаса, а это уменьшает и без того скромные габариты комнат. Мы опишем способ решения этого вопроса с применением недорогого материала с комбинированными свойствами — цементно-стружечной плиты.

Ход работы:

1. Подготовить стену к работе — удалить или отремонтировать рыхлые участки. Стена может быть из любого материала — кирпич, бетон, блоки, дерево. При монтаже на каркас создайте план (чертёж) с рёбрами каркаса и привязкой к неподвижным точкам.

2. Плиту толщиной 30–50 мм крепить к каменной стене на дюбель-зонт с чередованием стыков. На каркас плита крепится саморезами с шайбой. Нанесение монтажной пены на контактную поверхность будет хорошим плюсом.

3. При стыковке плит оставлять зазор 10 мм, который потом заполнить монтажной пеной.

4. На плоскость можно сразу наносить штукатурку или шпатлёвку. Монтаж ГКЛ поверх ЦСП можно осуществить двумя способами:

• на множественные крепления саморезами к ЦСП с шагом 150 мм. Эта плита плохо держит крепёж, поэтому количество саморезов должно быть больше, чем для крепления к жёсткой основе. Такой вариант допустим при толщине плиты от 50 мм. Длина саморезов равна толщине плиты минус 5 мм;
• на гипсовый клей. В этом случае листы монтируются по инструкции этого метода — клей наносится на контактную поверхность и лист прижимается с сопутствующим выравниванием.

Этот способ хорош тем, что он бескаркасный и за счёт этого дешевле любого варианта со специальными материалами.

Таблица. Примерная рыночная стоимость плитных материалов для строительства

Название	Толщина, мм	Примечание	Стоимость 1 м2, у. е.
OSB-3 (Е1)	9	KRONOSPAN, Румыния 2500х1250 мм	3
OSB-3 (Е1)	9	Болдерая, Латвия 2500х1250 мм	4,3
OSB-3 (Е1)	18	KRONOSPAN, Румыния 2500х1250мм	6,8
Древесно-стружечная плита	16	Шлифованная, Россия, 3500×1750 мм	3,35
Фанера конструктивная (Е1)	20	ФСФ (влагостойкая, шлифованная), Россия, 1525х1525 мм	9,2
Фанера ламинированная (Е4)	22	Опалубочная, марка IF LIPJD 1F50M, Россия или Китай, 2500х1250 мм	33
Древесно-слоистый пластик (Е2)	20	Толщина плиты от 7 до 60 мм, большая толщина на заказ, Россия, 1520х1520 мм	87
Древесно-слоистый пластик (Е2)	60	Толщина плиты от 7 до 60 мм, большая толщина на заказ, Россия, 1520х1520мм	265

Материалы, упомянутые в статье, являются базовыми и наиболее распространёнными. Их доля на рынке — 80–85%. Остальные 15% составляют более редкие изделия, например, фанера, OSB и ДСП, ламинированные пластиковым слоем. Такие материалы редко встречаются в свободной продаже и производятся, как правило, на заказ под конкретную работу.

рмнт.ру

как и чем правильно резать плоский шифер

Шифер хорош для кровли как дешевый, противопожарный и шумопоглощающий материал. С ним легко работать, легко заменять отдельные участки, и единственные сложности, которые возникают – это необходимость резки. Вот здесь как раз много нюансов: и вредная пыль, которая разлетается повсюду, и быстро тупеющие от волокон инструменты, и хрупкость самих листов.

Асбестовая пыль не простая – это особые микроскопические волокна, которые в процессе резки быстро забивают шерстерни и редуктор любого инструмента. Поэтому, как любят говорить строители, для резки шифера выбирайте тот инструмент, который вам не жалко. Все эти проблемы доставляют асбестовые волокна. Именно они обеспечивают антикоррозийную стойкость и противопожарные свойства листам, устойчивость к любым механическим и температурным воздействиям.

Для начала ответьте на такой вопрос: как много шифера вам необходимо перерезать? Дело в том, что одни инструменты легче всего использовать для небольшого объема работ, и совсем другие нужны при другом подходе.

Во-вторых, плоский шифер сегодня выпускается самой разной ширины, состава и даже процентом содержания асбеста. Все это зависит в свою очередь от того, насколько длинные волокна, каков их диаметр и насколько равномерно они располагаются. Все это на производстве контролируется ГОСТ18124-95.

Разница между волнистым и плоским шифером в том, что последний значительно толще. Вы никогда не задумывались, почему металлочерепица, профиль и другие подобные кровельные материалы выглядят именно так? Неужели все дело в декоре? На самом деле профилированная форма придает материалу дополнительную жесткость на изгиб, а также долговечность. Почему и толщину самих листов уже можно делать потоньше. А вот плоский шифер уже более плотный и более хрупкий.

В общем же вы можете иметь дело с двумя видами шифера:

• Прессованным, который отличается своей прочностью и долговечностью.
• Непрессованным, который изготовлен из экономичного сырья и обычно служит для таких целей, как временная кровля или опалубка фундамента.

Обычно толщина плоского шифера находится в пределах 4-5 мм, но прочным считается тот, чьи параметры от 8 до 10 мм. Плоский шифер толщиной 10 мм часто используют в кровле небольших хозяйственных построек. Он стоек к атмосферным воздействиям и наиболее доступен по цене.

Если волновой шифер довольно сложно резать из-за его формы, то плоский настолько просто, что его проще ломать. Почему именно так? Дело в том, что при резке шифера выделяется много пыли, которая вредна не только для инструмента, как мы только что говорили, но и для вашего здоровья. А потому те, кто бережет и то, и другое, находят множество способов, как вообще обойтись без разрезания. Тем более именно из-за большого количества пыли шифер не рекомендуется резать в помещении — остается только ломать.

Шифер действительно легко ломается – все благодаря его волокнистой структуре. Важно только сделать это ровно, не повредив углы. И для этого существуют целых три способа:

Способ №1. Ломаем тонкий шифер

Так, самый простой способ состоит в том, чтобы наметить нужную линию разреза, прочертить ее чем-то острым, подложить брусок и аккуратно сломать шифер:

1. Отметьте карандашом место будущего перелома.
2. Положите рейку на линию среза.
3. Положите шифер на стол и надавите равномерно на площадь отламываемой детали.

Или просто прорезают лунку в 1 мм – плоский шифер легко сломается именно в этом месте.

Способ №2. Ломаем шифер гвоздем

1. Сделайте разметку распила простым карандашом.
2. Острым гвоздем разметьте эту линию.
3. Забейте этот гвоздь в линию через каждые 2 см. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче вам потом будет разломить лист.
4. Надавив на фрагмент шифера, легко сломайте его по проколотой линии.

Способ №3. Пилим плотный шифер

1. Уложите шифер на ровный стол так, чтобы большая часть материала оказалась на столешнице. Свисающую часть шифера пусть подержит помощник.
2. Возьмите пилу и начинайте распиливать лист так же, как тонкую деревянную доску или фанеру.

Подходит для резки шифера также ножовка по пенобетону.

Способ №4. Отрезаем шифер резаком

Если же вам приходится разрезать плоский шифер прямо в помещении – забудьте об электроинструментах, слишком много пыли и шума. Возьмите резак из хорошей стали, и следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Уложите лист шифера на плоское место.
• Шаг 2. Приложите линейку, и под нее проведите линию резаком.
• Шаг 3. Уберите линейку, и начните сильнее нажимать на резак, углубляя и расширяя линию.
• Шаг 4. Теперь подложите под лист рейку либо трубу параллельно линии среза, надавите. Причем сильно давить и не нужно – иначе шифер попросту расколется.
• Шаг 5. Если какой-нибудь кусок не отделяется, постучите по линии реза боком молотка.

При неимении под рукой другого оборудования, чаще всего плоский шифер пилят мелкозубой ножовкой. Правда время от времени ее придется затачивать.

Итак, чем резать плоский шифер, если резать его все-таки придется?

Режем болгаркой: подбираем диск

Итак, для нарезки большого количества плоского шифера возьмите болгарку с алмазным диском. Разрезать шифер будет быстро, аккуратно, ровно и безопасно. Единственный минус при работе с этим инструментом – много пыли. Зато с такой задачей легко справляется и относительно дешевая болгарка.

Работая болгаркой, возьмите ее за одну ручку и тащите на себя – под собственным весом инструмента все хорошо разрежется:

Алмазный круг режет плоский шифер легко и быстро. Что касается оборотов диска, 2000-3000 позволяют работать легко и инструмент при этом не нагревается. К слову, при помощи болгарки и алмазного диска вы можете тут же шлифовать края шифера. Совет: при работе с болгаркой наденьте также защитные наушники – звук будет не из приятных.

Один из самых доступных и практичных вариантов – отрезной круг по камню, который можно вставить в самую дешевую простую болгарку.

Еще один неплохой способ, который сегодня нередко практикуют – сделать на шифере при помощи болгарки только надрез, а затем сломать лист.

Режем пилой: подбираем покрытие и зубья

Отлично режет шифер пила со специальным тефлоновым покрытием, которое с одной стороны защищает лезвие пилы, а с другой значительно снижает трение с материалом. А меньше трения – меньше пыли и более легкая работа. Стоит такая пила ненамного дороже обычной.

Во-вторых, следует обратить внимание на зубья пилы: чем они крупнее, чем быстрее будет пилиться шифер. И уже точно быстрее, чем простой ножовкой.

Режем электрической пилой и долотом

Режут этот шифер традиционно при помощи долота и дисковой электрической пилы:

1. Берем линейку, острое долото и с обеих сторон будущего разреза делаем насечки.
2. Помещаем шифер на ровное основание с острым бруском или гранью так, чтобы линии совпали.
3. Осторожно переламываем шифер.
4. Если шифер не смог сломаться – разрезаем дисковой электрической пилой, время от времени охлаждая ее водой.

Режем штроборезом

Еще один подходящий инструмент – штроборез. У него встроен алмазный диск, который способен достигать большой скорости оборотов. Но, т.к. стоит эта «игрушка» дорого (потому что профессиональная), а потому домашние умельцы делают что-то вроде нее сами: соединяют паркетку и мелкозубый круг по дереву. Резать этим инструментом шифер достаточно удобно.

Режем электролобзиком

А вот хуже всего с такой задачей справляется обычный дешевый электролобзик – слишком быстро изнашивается. Больше всего для таких работ походит электролобзик с пилой HCS из высокоуглеродистой стали, который предназначен для работы с мягкими материалами.

Отлично также справляется с резкой плоского шифера электролобзик с пилкой, на каждый зуб которой припаян победитовый наконечник. Таким инструментом удобно не только нарезать листы по определенным параметрам, а также делать закругления и дуги.

Еще один хороший вариант, особенно если с шифером вам приходится работать часто и профессионально, это – электролобзик с пилой BIM. Такой инструмент при разрезе листов никогда не сломает у плоского шифера даже тонкие углы.

Из резцов вам проще всего будет работать с твердосплавным, который можно найти в любом магазине. Применять для этой цели можно и электролобзик, если приобрести таковой со специальной пилкой с алмазным напылением. Правда, но быстро пилить электролобзиком не получится.

Режем на домашней циркулярке

Разрезать плоский шифер не сложно также на обычной циркулярке, 2 кВт. Круг поставьте с твердосплавными напайками по дереву, чтобы было побольше зубьев. Получается все быстро и без особых проблем. Наденьте защитные очки, одежду без широких рукавов и прочные перчатки. Важно только, чтобы сам лист был зафиксированным.

Если вы используете ручную циркулярку, тогда ставьте обороты в пределах 3500-4000. Так шифер разрежется ровно и намного чище, чем при максимальном обороте 5500.

Мнения на счет вредности вдыхаемых асбестовых волокон сегодня есть самые разные, и даже полностью противоположные. Наши соотечественники, к примеру, которые всю жизнь работали на заводах с шифером без каких-либо масок, не имеют каких-либо проблем со здоровьем по части дыхательных путей.

А вот британские медики утверждают, что стоит всего лишь однажды вдохнуть асбестовую пыль, чтобы через 20 лет обнаружить у себя рак легких. Тем более, что с одним вздохом в организм попадает одновременно до 700 тысяч вредных волокон!

Возьмите во внимание для себя одно: асбестовая пыль действительно вредна в процессе активных действий с шифером – а это, в первую очередь, его распиливание.

Немного об асбестофобии

Итак, начнем с начала. Самый обычный шифер, которым покрывают крыши домов уже несколько десятков лет, состоит из таких компонентов:

• асбест;
• вода;
• портландцемент.

К тому же, у некоторых специалистов существует мнение, что канцерогененна только пыль от амфибол-асбест, который добывает в Африке и в отечественном плоском шифере не используют (здесь только хризотип-асбест).

К примеру, амфибол-асбест был запрещен несколько лет назад в таких крупных странах, как Германия и США. Миллиарды были потрачены на поиски искусственных заменителей и борьба за рынки сбыта новых материалов стала особенно ожесточенной.

Хризотил-асбест – это другая разновидность кровельного шифера. Прочный и огнеупорный материал производится и используется в России и до сегодняшнего дня, причем 50% его экспортируется в другие страны. Цена на него низкая, а потому о конкуренции говорить сложно. Почему и сообщения мировых СМИ о неожиданной канцерогенности всех материалов, содержащих не только амфиболовый асбест, но и хризотил-асбест большинством российских ученых воспринимается критически – как обычная конкурентная атака на международном рынке. Хотя стоит заметить, что вопрос о запрете использования этого сырья сейчас поднят достаточно высоко.

Все проблема в том, что волокна асбеста имеют свойство раздражать ткани легких – причем постоянно, из-за чего организм сначала вырабатывает в таких местах доброкачественные опухоли, а те со временем могут переродиться. С другой стороны, такие же проблемы способны вызвать и стекло, и цемент. Т.е. микроопухоли в легких могут быть почти у каждого человека, но перерождаются в злокачественные таковые только у людей, предрасположенных к раку. Поэтому как бы то ни было, дыхательные пути всем участникам процесса закрыть нужно обязательно.

Секрет №1. Используем строительный скотч

Секрет №2. Щедро льем воду

Значительно снизить количество пыли поможет вода – намочите шифер перед разрезанием. Причем влага в свою очередь еще и облегчит сам процесс, дополнительно защитив используемый инструмент от затупления.

Вам будет легче сделать это поэтапно:

• Шаг 1. Проведите диском по влажной линии разреза, только без усилий.
• Шаг 2. Появившуюся риску смочите еще раз водой.
• Шаг 3. Проведите по ней снова машинкой, на этот раз углубляя риску, но снова без усилий. Веса инструмента вполне достаточно.
• Шаг 4. Снова смочите риску водой.
• Шаг 5. Повторите все это три-четыре раза.
• Шаг 6. Легко разломите шифер по готовой линии.

Хорошо, если вы сможете взять помощника – вы будете резать, а он смачивать место реза струей воды из бутылки или шланга. Но еще один вариант увлажнить место реза без прямого контакта воды с электричеством – смочить тряпку и оставить ее на будущем разрезе на полчаса.

Скажем, это самый аккуратный и безопасный для здоровья способ резки. Мокрый шифер, естественно, будет выделять куда меньше асбестовой пыли, чем сухой. Пыль при этом соединяется с водой и получается такая себе паста. Поверьте, уже лучше паста – ее не вдохнуть. Полученную грязь из воды и асбестовой пыли обязательно смойте водой из шланга – и с инструментов, и с листов. Иначе, если затвердеет, уже не отмоется.

С другой стороны вода способна повредить саму болгарку, а потому заливать именно этот инструмент в буквальном смысле не стоит. Естественно, в работе с включенным в розетку электричеством воду под инструмент лить не нужно – достаточно только добавлять из распылителя. Только будьте внимательны: листы от влаги становятся не только более эластичными, но и хрупкими. И учитывайте, что вода не справляется с асбестовой пылью на 100%, а потому работать нужно в качественном респираторе и очках.

Секрет №3. Оборудуем пылеулавливатель

Поможет также справится с пылью во время резки шифера обычный пылесос: просто попросите помощника поставить трубу возле линии разреза и двигаться за вами.

Секрет №4. Подбираем погодные условия

Еще один важный момент: человек с режущим инструментом должен стоять так, чтобы ветер поднимал от него пыль в противоположную сторону.

Вы удивитесь, но легче всего пилить плоский шифер… зимой. Дело в том, что снег вообще любит притягивать пыль – и теперь все вредные частицы останутся под разрезом, нужно просто положить листы шифера на него.

Как видите, русские мастера уже приноровились ко всему!

Плиты ДСП в наличии в Санкт-Петербурге

ДСП  — древесностружечные плиты изготовливают из различных видов древесины (неделовая древесина, отходы пиления, деревообработки, фанерного производства, технологической щепы, полученной из отходов лесозаготовок). При горячем прессовании плит, в качестве связующих веществ, в нашей стране используются преимущественно карбамидоформальдегидные смолы. ДСП плоского прессования характеризуются плотностью 550…850 кг/м3. Часто, внешние слои — более плотные из мелкодисперсной стружки. Водостойкая ДСП на срезе имеет немного зеленоватый цвет. Так как связующее вещество содержит фенол, для обеспечения безопасности в изделиях из ДСП не приемлемы открытые торцы плит, они должны быть обязательно окрашены, оклеены или загерметизированы любым другим возможным способом.

Современные технологии производства древесно-стружечных плит позволяют добиваться довольно высокого качества и безопасности изделий. Изготавливается ДСП путем горячего прессования крупнодисперсной стружки, получаемой из отходов деревообработки и неделовой древесины любых пород, и введения термореактивной синтетической смолы, а также гидрофобизирующих, антисептических и прочих добавок, благодаря которым плита приобретает особую прочность и долговечность.

Сорт ДСП определяется качеством ее поверхности. Плиты первого сорта имеют довольно ровную шлифованную поверхность без дефектов. Согласно ГОСТ 10632-89, плиты первого сорта не могут иметь углублений (выступов) или царапин, парафиновых, пылесмоляных или смоляных пятен, сколов кромок, выкрашивания углов, недошлифовки, волнистости поверхности плиты. Толщина плиты — 10-26 мм. Именно плиты первого сорта, на сегодняшний день, признаны пригодными для изготовления мебели.

В соответствии с ГОСТ 10632-89, предельно допустимой концентрацией (ПДК) формальдегида для атмосферного воздуха считается 0,035 мг/куб. м., воздуха рабочей зоны — 0,5 мг/куб. м. Однако, благодаря современным технологиям, концентрацию формальдегида в некоторых изделиях удалось снизить уже до 0,02 мг/куб. м. И это при том, что в массиве многих пород древесины (не содержащих клеевых смол) обычное природное содержание формальдегида доходит до 12 мг.

Кроме безопасности и экономичности, ДСП имеет массу других достоинств. По сравнению с прочими пиломатериалами, ДСП имеет равную с ними механическую прочность, а также лучше сохраняет свою форму в условиях переменной влажности. ДСП очень хорошо обрабатывается, хотя ее обработка требует режущего инструмента высокой твердости.

ЛАМИНИРОВАНИЕ — облицовка древесной плиты бумажно-смоляной пленкой с неполной поликонденсацией смолы. Закрепление пленки на плите ДСП происходит за счет завершения химических превращений смолы, находящейся в пленке. Способ крепления пленки бывает горячий и холодный. Холодное ламинирование — процесс покрытия без нагрева. Ламинатор при этом процессе выступает в роли пресса. При горячем ламинировании клеевая основа пленки активизируется за счет нагрева и давления прижимных валов ламинатора.

ЛАМИНИРОВАННАЯ ДСП — плита с защитным покрытием из особой декоративной бумаги, пропитанной меламиновыми смолами (по этой причине нередко используется термин «меламиновая плита»). Ламинированная плита обладает высокой влаго- и термостойкостью, а также очень устойчива к истиранию и прочим повреждениям.

Также пленка придает ЛДСП устойчивость  к разнообразным механическим и физическим повреждениям и прикосновениям горячих предметов, например чайника или чашки с кипятком. Однако ЛДСП, как и ДСП не подлежит тонкой обработке (глубокой фрезеровке или созданию фигурных деталей).

Как сократить Csp дома • CIMFLOK.COM

Необходимые инструменты и материалы

Пенопласт

— это толстый и высокопористый материал, он более чем на 95% состоит из воздуха, и его трудно разрезать с непривычки. То, как резать пенопласт, зависит от вида пропила, наличия инструмента и объема режущих работ.

Как и чем резать пенопласт с гарантией точности размеров? Обычная пена. терминология и характеристики материала

В широком смысле пенопласт считается обширным классом ячеистых (вспененных) пластиков на основе полиуретана, поливинилхлорида, мочевины, фенола и даже формальдегида.Все эти материалы объединяет минимальная плотность и внутренняя структура в виде часто расположенных и небольших газовых полостей. Однако на практике приходится иметь дело только с пеной. пенополистирол низкого давления, сокращенно ПСВ.

Только у него доступная стоимость, все остальные ячеистые пластики в производстве намного дороже и редко используются в строительстве и ремонте. Международное название пенополистирола низкого давления (ПСВ) — это торговая марка пенополистирола, запатентованная компанией-разработчиком BASF еще в 50-х годах XX века.Аббревиатура EPS часто используется в документации на импортную пену. Для практических целей важно знать, что все эти термины. пенополистирол, ПСВ и EPS. обозначают привычный с детства обычный пенопласт.

Структура в виде небольших газовых пор и значительные размеры плит определяют основные эксплуатационные преимущества пенопласта:

• Отличная теплоизоляция с любой стороны дома. Можно выполнить пенопласт внутри помещения, можно провести эту процедуру снаружи, можно совместить внешнюю и внутреннюю теплоизоляцию, и стоимость такой «двойной» защиты все равно будет ниже сметы на новомодный рулонный утеплитель;
• Отличная звукоизоляция помещений.Фактически звуковой комфорт достигается уже при проведении теплоизоляционных работ. если мороз не может проникнуть сквозь слой пены, то тем более невозможны громкие звуки;
• Экологическая безопасность. Пенополистирол абсолютно нетоксичен, в том числе на открытых линиях реза и при длительном использовании. Некоторым сортам разрешено контактировать с пищевыми продуктами, что регулируется европейскими стандартами качества (!). поверх, пенопласт безопасен для ремонта, нет ни малейшей необходимости пробовать оклеенные им стены;
• Высокая устойчивость к плесени, влаге, микроорганизмам, грибкам, водорослям и другим нежелательным спутникам жизни человека.Чтобы повысить долговечность таких потребительских качеств, резка пенопласта своими руками должна производиться аккуратно и грамотно;
• Легкость установки за счет небольшого веса. Это качество значительно упрощает транспортировку и укладку пены, однако при работе на открытом воздухе обратите внимание на возможные «ветровые затруднения». поролоновую заготовку легко унесет даже слабый ветерок.

Конечно, перед введением пены необходимо учитывать возможные осложнения.Во-первых, этот материал разрушается под действием большинства технических жидкостей. от ацетона и бензина до уайт-спирита и растворителей для эмали. Это разрушение интенсивно даже при парообразном воздействии технических жидкостей на пену.

Во-вторых, необходимо обратить особое внимание на ожидаемую рабочую температуру поверхности, покрытой пеной. Уже при 50 ˚C. 60 ˚C, некоторые виды пенопласта начинают крошиться, их внутренние пузыри объединяются в обширные щели и полости.Покраску утепленных пенопластом поверхностей нужно продумать заранее, иначе тепловой комфорт всего помещения пострадает от токсичных нитрокрасок.

Правила распиловки

Прежде чем запыляться, выберите способ, а также аксессуары и инструменты.

• Скотч;
• Малярная лента;
• Карандаш, линейка;
• Наждачная бумага.
• Ножовка по металлу;
• Фрезы;
• Пила дисковая;
• Шина;
• Лобзик;
• Пильный станок.

Пошаговая инструкция по очистке ДСП без сколов:

• Нанесите точки на торцевую часть ДСП. Заранее нужно определиться, какой вид нарезки будет производиться. прямые или кудрявые. У них разная техника вырезания.
• Соедините точки на леске и приклейте сверху липкую ленту. ДСП с ламинированным покрытием, желательно с введением липкой ленты. Это уменьшит трещины при резке, так как древесная плита подвергается сильному давлению при повышении температуры.
• Распил доску. Аксессуар устанавливается под нужным углом, чтобы края были очень гладкими. Процесс должен происходить плавно, ритмично и без сильного давления.
• При необходимости обработать неровности и кромки напильником и рашпилем. Края могут быть облицованы шпоном в тон. Это защитит их и будет выглядеть красивее.

Только положив на стол все необходимые инструменты, можно приступать к резке.

Циркулярная пила

Инструмент представляет собой стол с зубчатым диском для ДСП.Среди умельцев ее называют циркулярной пилой. Режет дерево лучше, чем лобзик. Хороший результат без сколов можно получить, нарисовав направляющие линии и прикрепив циркулярную пилу к доске. Сколы НЕ должны появляться там, где пила врезается в доску. А вот противоположную сторону можно разрезать осколками.

Распыление панельной пилой

Заготовка кладется на стол и фиксируется в неподвижном состоянии. На листе делается необходимая разметка и включается пильный агрегат.Когда диск набирает достаточную скорость, стол движется вперед вместе с деревянными пластинами и ударяет по диску.

• Положение плитки;
• Глубина реза;
• Угол среза.

Станки для резки ДСП делятся на 3 типа:

• Легкие. за 5 часов непрерывной работы;
• Средний. до 10 часов;
• Heavy. до 20 часов.

Из чего состоит раскройный станок:

• Станина — это опора, на которую опирается весь механизм.Тяжелая кровать добавит инструменту устойчивости и устранит вибрацию. Это важно для качественного стрижки.
• Пильный агрегат. состоит из 2-х плоских металлических дисков. Первый предварительно распиливает плиту, а второй, наконец, разрезает ее.
• Рабочие столы. В процессе участвуют сразу трое. Первый — для расположения агрегата, второй — для подачи обрезных пластин (подвижный), третий — для поддержки отпиленных деталей.
• Каретка. позволяет подвижному столу двигаться.В этом случае заготовка фиксируется упором и линейками в необходимом положении.

Способы резки ДСП без стружки

Ламинат необходимо протереть специальной машиной (форматно-раскройной). Но его), когда дело касается домашнего использования. Альтернативой могут быть бюджетные варианты (ножовка, лобзик и т. Д.), Которые при распиле займут больше времени, но требуют меньших денежных вложений.

Пиление с подрезкой

Для процесса требуется шина. стойкий правитель.Он фиксируется на доске струбцинами. Обрезка производится по разметке. Шина устанавливается вдоль линии кошения, а прорезь делается глубиной 10 мм. Второй надрез делается сквозным. При таком способе сколов с двух сторон не будет, так как ламинат уже разрезан с нижней стороны.

Некоторые элементы, использованные в дизайнерских идеях, имеют не прямой разрез, а изогнутые. В этом случае применяется смешанный вид раскроя ДСП.

Использование роутера

Фрезер — это электроинструмент для ручной обработки дерева.Подходит для обработки канавок, кривизны, обработки кромок и сверления. Перед его введением лист дерева распиливают лобзиком, отступив от разметки на 3 мм. Пыль нужно протирать фрезой вместе с подшипником, чтобы сформировать глубину пропила до необходимого уровня. Это трудоемкий процесс, который под силу только опытным профессионалам. Высокая вероятность криво порезать доску.

Как распилить ДСП без сколов в домашних условиях

ДСП. ДСП. Применяется при изготовлении мебели и декора.Доступная цена — главная особенность. В современном производстве древесины используются ламинированные плиты. Их производят из хвойных и лиственных пород древесины. Они отличаются прочностью и простотой обработки. Неправильный процесс резки может привести к поломке и трещинам. Чтобы этого не произошло, следует знать, что делать, чтобы отрезать ДСП без сколов в домашних условиях.

Головоломка

Чтобы ДСП плавно отпилил лобзиком без сколов, нужно выбирать приспособление с минимальным размером зубьев.Используется для небольших площадей плитки, плавными движениями без давления с небольшой скоростью. Если вы впервые пользуетесь лобзиком, на задней стороне варочной панели могут появиться трещины. При продолжительном использовании качество реза улучшится.

С помощью ножовки

Обработать пыль ножовкой в ​​домашних условиях достаточно сложно. Для начала нужно разрезать измерительную линию ножом и наклеить на нее ленту. Это убережет верхний слой от повреждений. Инструмент будет наводиться под углом 30 градусов.Аккуратно, без сильного давления, двигайте ножовкой вперед-назад. Чтобы отрезать ДСП без сколов ножовкой в ​​домашних условиях, выбирайте устройства с тончайшими зубьями. В случае повреждения место пропила необходимо пройти напильником, ведя его от края к центру. В завершение натереть наждачной бумагой (мелкозернистой) и скрыть дефекты под гибкий профиль.

Как распилить ДСП лобзиком без сколов?

ЛДСП — один из самых популярных материалов, который используется при самостоятельном производстве мебели.О его достоинствах и недостатках говорит давно. Но гораздо важнее выяснить, насколько пылится ДСП лобзиком без сколов.

Что еще нужно знать?

Если планируется отпилить все без сколов с одной стороны, будем использовать пилы как с верхним, так и с нижним расположением зубьев. Большинство мастеров предпочитают небольшие пилочки с прямым зубом. В таких устройствах меньше материала чипа, но при этом они неплохо работают. После пропила лучше всего обработать концы наждаком, натянутым на ровные бруски.Если готовых небольших подходящих цветов нет, можно смешать разные мелки, например краски в палитре художника, и получить новый цвет.

Чтобы резать без ошибок и при этом быстро, всегда нужно учитывать маркировку бренда. Общеобязательного стандарта обозначений пока нет, однако практически все фирмы строго придерживаются классификации, разработанной специалистами Bosch. Или хотя бы указать его вместе с собственными сокращениями и терминами. Для резки дерева и изделий из дерева хорошо подходят пилы CV (иногда называемые HCS).

Некоторые надписи указывают, в каком режиме инструмент работает нормально:

Базовый. простое лезвие, позволяющее делать качественный чистый срез;

Скорость. приспособление с установленными зубьями (позволяет резать быстрее)

Чистый. холст, который не был разрезан (обычно дает самый чистый разрез).

Если заготовка толстая, желательно пильный диск с большими резцами, которые НЕ РЕЗЮТ, то отклонение от вертикали будет минимальным. Продольный (по отношению к волокнам) пропил чаще всего выполняется винтовой пилой.Для поперечного лучше прямое полотно. Планируя изготовить заготовку для мебели, желательно выбрать менее производительный, но более точный инструмент. Поскольку большая часть производимой пыльцы теперь режет материал, когда его втягивают, заготовку необходимо обрабатывать ВНУТРИ.

Характеристики и рекомендации

Специалисты и специалисты советуют проводить этот вид работ с помощью электрического лобзика уже после того, как обычная ручная ножовка окажется слишком шероховатой. Он не режет материал достаточно ровно.Правильная последовательность шагов следующая:

Подготовка инструментов (линейки, лобзика, рулетки, шила или другого острого приспособления для рисования на ДСП)

Дополнение ЭТИМИ инструментами (при необходимости) Квадрат для укладки под прямым углом;

Обмер нужной части (с запасом 0,2 см, чтобы можно было уместить)

Проведение линии по линейке;

Фактически распыляется по уложенной линии кошения;

Завершение пропила наждачной бумагой;

С очень плохим качеством окончания.протереть мелкой, по тональности близкой к ДСП.

Завершение работ

Когда подобрана пила, нужно еще и в домашних условиях правильно распилить ламинат. Специалисты рекомендуют протирать вдоль направляющей (подойдет и рейка, зажатая хомутами). Если вы используете новое, неизношенное полотно, вы можете разрезать ДСП так же чисто, как циркулярная пила. Желательно включать лобзик на минимально возможной скорости. Это значительно увеличит ресурс каждой бывшей в употреблении пилы.

Сами полотна кладут под прямым углом к ​​подошве лобзика. Самый простой способ отрегулировать угол — с помощью угольника или транспортира. Важно: прямая линия, проходящая через режущую кромку инструмента, должна быть параллельна жестко закрепленной части лобзика. Рекомендуется использовать специальные вставки, чтобы уменьшить вероятность раскола. Но для того, чтобы они работали более эффективно, они обычно разрезают ламинированный слой на той стороне, где будет выступать лезвие.

О том, как вырезать ДСП лобзиком без сколов, см. Ниже.

Инструменты и материалы

Распылять ДСП по возможности лучше ручной фрезой, используя самодельные направляющие. Этот способ НЕ очень удобен при раскрое больших листов, потому что при работе с этим инструментом необходим стол. Кроме того, этот метод часто требует смены фрез. Но в результате вы получите чисто обработанные, «скошенные» края.

Электролобзик. Самый популярный инструмент для распиловки ДСП

Некоторые мастера используют в работе лобзик, однако при отсутствии навыков плавно резать трудно, и могут образовываться сколы.

Если такие способы вам не подходят, то для раскроя ДСП в домашних условиях подготовьте к работе:

• Ножовка по металлу с мелкими зубьями (та, которая лучше всего подходит для работы по металлу). При этом зубья необходимо развести на 1/2 толщины лезвия и закалить;
• Скотч бумажный;
• Напильник для черновой обработки срезанной косилки;
• Наждачная бумага для отделки линии реза.

Как резать ДСП без сколов?

Перед тем, как приступить к напылению ДСП, особенно ЛДСП, острым инструментом вырежьте линию, по которой мы прорежем и приклеим по ней бумажную ленту с липким слоем.Это поможет минимизировать повреждение декоративного слоя ДСП.

Если сколов все же не удалось избежать, сначала обрабатываем спрей напильником, работая по направлению от краев к центру, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Также возможно замаскировать все дефекты, применив гибкий профиль там, где это возможно.

Распиловка ДСП. методы и способы обработки

[Содержание] Если вы хоть раз пробовали напылять ДСП в домашних условиях, то точно знаете, что эта работа отнюдь не простая и требует не только умения, но и хорошего инструмента.Особенно сложно обрабатывать ЛДСП, при распиловке которых часто образуется много сколов. Именно поэтому многие мастера, столкнувшись с такой проблемой, приходят к выводу, что ДСП лучше при покупке покрыть лаком, тем более что многие торговые организации предоставляют такие услуги и цена на них вполне приемлема.

Распил ДСП осуществляется с использованием высокоточных станков для раскроя плит, которые позволяют получать заготовки заданного размера и формы.

Помимо раскроя листов Вам помогут рассчитать и ПРЕДОСТАВИТЬ в виде наглядного файла несколько вариантов грамотного и экономичного раскроя листового материала (с помощью Специальных компьютерных программ) и, при необходимости, выполнить обрезку кромки. Однако, если вы по каким-то причинам предпочитаете проделать эту работу самостоятельно, перед распиливанием ДСП вам придется проделать некоторую подготовительную работу.

Фасонный раскрой

Криволинейные поверхности заданной конфигурации Получить в домашних условиях еще сложнее, при этом придется дополнительно потратиться на покупку роутера, который поможет избавиться от сколов и зазубрин, образовавшихся при резке ДСП.

Для раскроя ДСП необходимо выполнить следующие действия:

• Разметив на листе ДСП контуры нужной детали, вырежьте ее электролобзиком, стараясь запыться. Отступление всего на пару миллиметров от намеченной линии скашивания;
• Делаем шаблоны проектного радиуса из ДВП или фанеры и тщательно шлифуем торцы наждачной бумагой;
• Прикрепите шаблон к обрабатываемой детали, зажмите его струбцинами и обработайте ручным копировальным ножом с подшипником, впитывая излишки материала точно в намеченную линию кошения.

Не имеет значения, какой нож (с двумя или четырьмя ножами). Единственное условие — ножи должны покрывать обрабатываемую толщину реза по всей высоте. После обработки остается только приклеить край на деталь. Как это сделано. посмотрите:

Что нельзя резать ДСП

Если объем работы достаточно велик, а требования к качеству невелики, некоторые мастера советуют протирать ДСП в домашних условиях с помощью шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины, обычно называемой «угловой шлифовальной машиной»).При этом они используют диск, предназначенный для работы с деревом. Для облегчения стрижки направляющая планка фиксируется по линии стрижки с помощью хомутов. Иногда можно увидеть напыление ДСП с помощью угловой шлифовальной машины.

Как резать керамогранит стеклорез

Технология резки плиточного материала с применением ручного стеклореза мало чем отличается от предыдущего метода. Единственное отличие состоит в том, что вместо каретки, движущейся по направляющим, вам придется резать керамогранит небольшим инструментом, который вы держите в руке.

На самом деле, это идеальный вариант, если вы хотите разрезать материал дома. Вместо каркасного приспособления используется обычный стол, металлическая линейка и сам стеклорез. Для резки керамогранита достаточно наложить линейку на линию скашивания разметки и провести по линии скашивания разметки ромбик.

Для разрыва материала плитки кладут на стол так, чтобы линия царапины совпадала с краем столешницы, прижимают сверху доской и резким движением разбивают материал на две половинки.Для домашних условий нет более простого способа, но чтобы овладеть техникой, нужно попрактиковаться в резке по отходам керамогранита или стекла.

Достоинством этого метода является простота и минимальное количество необходимого оборудования. Ручной стеклорез с алмазом легче хранить дома, чем плиткорез. Недостатком этого метода является то, что необходимо научиться рисовать линию ромбом по разметке с постоянной скоростью, а главное делать это непрерывно, одним движением, при этом точно измеряя силу, приложенную к разметке. поверхность керамогранита.

Кроме того, стеклорезать материал без сколов очень сложно, поэтому по возможности лучше использовать алмазный, а не твердосплавный валик.

Как пылить керамогранит с помощью циркулярной пилы

Плитку из керамогранита

можно без проблем резать и резать с помощью более мощного режущего инструмента, например ручной циркулярной пилы. Частота вращения и мощность двигателя позволяют резать в домашних условиях практически все, от дерева до металлических профилей.

Для резки керамогранита необходимо дооснастить инструмент:

• Сначала необходимо заменить стандартный пылевой диск с твердосплавными напайками на алмазный;
• Во-вторых, под крепление диска помещается бандажное кольцо, благодаря которому можно гасить колебания и неконтролируемый изгиб тонкого и гибкого алмазного круга.

Переделка пилы по керамограниту

Процесс распиловки материала мало чем отличается от работы на электрическом плиткорезе, с той лишь разницей, что мощность двигателя заметно выше. Поэтому нужно тщательно контролировать подачу алмазного круга с минимальными усилиями, иначе керамогранит быстро перегреется и расколется.

Если вы хотите резать керамогранит в больших количествах, то нет лучшего варианта, чем электрическая машина

Этот способ резки керамогранита считается наиболее производительным, но в домашних условиях применяется для кратковременной резки небольшого количества материала.Работать можно только во дворе, в гараже, в сарае, но ни в коем случае внутри жилого помещения. Количество пыли, которое образуется при резке даже небольшого количества материала, примерно на порядок выше, чем при всех других методах резки. Единственное неоспоримое преимущество этого варианта — с помощью кругового и алмазного круга можно резать керамогранит под углом 45 градусов.

Резка керамогранита в домашних условиях

Тот, кто предпочитает ремонтировать или выполнять мелкие работы своими руками, наверняка должен был резать керамогранит дома.В первых испытаниях напыление керамогранита сложнее, чем при резке плитки. Получается много лома, но в целом сам процесс мало чем отличается от работы с качественной керамической плиткой.

Линию реза обозначить с припуском на чистовую обработку

Как резать керамогранит в домашних условиях

С технологической точки зрения существует два основных способа резки керамогранита. Для этого можно использовать различные инструменты и приспособления, но, независимо от количества и типа технического оборудования, керамогранит все же режут двумя способами:

• Механическое напыление керамогранитного массива.В этом случае режущая линия отбирается абразивным инструментом;
• Метод впрыска. На поверхности керамогранита по линии будущего скашивания деления прорезается глубокая царапина. Кроме того, к керамограниту необходимо приложить изгибающее или сдвигающее усилие, и плитка расколется в точном соответствии с маркировкой.

Дома вы можете использовать оба метода, в зависимости от доступного инструмента, объема работы и толщины материала. Кроме того, необходимо учитывать сложность конфигурации линии реза.Например, если вы хотите отрезать дома достаточно большую по размеру плитку, которая просто не помещается в плиткорез, тогда вам нужно будет поискать алмазный отрезной круг и угловую шлифовальную машину. Для стрижки в домашних условиях это один из самых надежных способов.

Я уложил плитку по гипсокартону с надписью, керамогранит можно резать угловой шлифовальной машиной практически по любой траектории, важно только не торопиться и равномерно прижимать край диска к поверхности керамогранита.В противном случае вы легко можете перегреть плитку в месте среза, что приведет к защемлению.

Консультации профессионала

Как ни странно, но наибольшее количество проблем возникает даже не с приводом или инструментом для обработки керамогранита, а непосредственно с алмазным диском. Основная жалоба на алмаз — это быстрая потеря режущей способности. В результате с увеличением подачи и усилия край круга нагревается и начинает терять алмазный порошок. Если вы попробуете нарезать дома в таком режиме хотя бы 10-20 секунд, то на дорогой диск ничего не останется.

В этом случае перед каждым резом кромка очищается и восстанавливается; в домашних условиях это можно сделать на обычном красном кирпиче, выполнив несколько небольших надрезов. Это удалит мягкий материал, приставший к алмазным полоскам.

Опытные мастера перед тем, как разрезать керамогранит, замочите материал в воде на 10-15 минут. Искусственный гранит очень плохо впитывает влагу, но на краю плиты все же остается небольшое количество воды. В результате при первом касании режущей кромкой поверхности создается красивое входное отверстие без стружки.

Особенности резки керамогранита

Следует отметить, что напыление очень плотной и твердой керамогранитной плиты иногда даже проще в домашних условиях, чем в случае керамической плитки. Кто не верит, может попробовать в домашних условиях резать перегретую керамику, изготовленную на старом советском или китайском оборудовании. По сравнению с этим напыление керамогранита выглядит не так уж проблематично.

Резать керамогранит без сколов вполне возможно, хотя некоторые мастера утверждают, что добиться этого в принципе невозможно.Если бы это было действительно так, то большинство стен и ступеней, облицованных плиткой из керамогранита, были бы с широкими швами, кривыми и непривлекательными.

Дело даже не в твердости керамогранита. Технология изготовления искусственного гранита такова, что в результате прессования и глубокого обжига материал получается практически без внутренних напряжений, а это гарантия качественного распиловки косилки.

Чтобы точно и аккуратно разрезать керамогранит в домашних условиях, нужно выполнить всего два условия:

• Выберите правильный режим резки, обеспечьте постоянное и равномерное давление режущим инструментом на линии реза керамогранита;
• Выберите инструмент, подходящий для ваших конкретных условий резания.

Понятно, что в домашних условиях возможности резки материала существенно ограничены, но даже в квартире вполне можно резать керамогранит без плиткореза, хотя изначально количество пыли, образующейся при работе с электрическими машинами, пугает .

Гидравлическая резка керамогранита

Самый эффективный и в то же время точный метод распиловки очень твердых натуральных и искусственных гранитов — это система гидроабразивной резки.Он позволяет вырезать целые дизайны и 3D-изображения. Система достаточно мощная, чтобы резать керамогранит толщиной до 200 мм. В домашних условиях такое оборудование не используется по понятным причинам.

Резку с введением воды можно производить на гидромеханическом станке. Использование воды или водной эмульсии позволяет значительно снизить температуру нагрева инструмента и самого керамогранита. Результат — меньший износ и лучшее качество поверхности. Эмульсия наносится на край круга, но не на поверхность керамики.

Алмазный круг, установленный на роторе двигателя, подается по направляющим станка по поверхности керамогранита, охлаждающая жидкость из специальной емкости подается непосредственно в зону резания. Этот способ считается наиболее безвредным, так как практически вся пыль смывается водой и удаляется с поверхности керамогранита. Понятно, что резать материал таким способом можно, если дома можно найти отдельное помещение, например, в гараже или в сарае.

Такие станки обладают очень высокими характеристиками и скоростью резки, поэтому, если вы планируете резать керамогранит сложных форм и размеров в домашних условиях, то лучшим вариантом будет использование гидромеханического станка.

Как резать керамогранит лобзиком

Довольно необычный способ резки плит из керамогранита. Использование электрического или ручного лобзика для резки очень плотного и твердого материала всегда вызывает некоторые сомнения у новичков. Тем не менее, резать керамику и керамогранит лобзиком вполне возможно даже в домашних условиях, но только при соблюдении определенных требований:

• Инструмент должен быть подготовлен для резки керамогранита.На подошву приклеивается тонкий, обязательно мягкий материал, можно использовать бумагу или резину. Это сделано для того, чтобы не поцарапать и не повредить лицевую поверхность пластины;
• Второй шаг — выключить маятниковую вибрацию-движение на механизме подачи ножовочного полотна, иначе пила будет резать керамогранит со сколами;
• Для пиления плитки используется специальный вид ножовочного полотна с алмазным покрытием.

Кроме того, сама плита должна быть надежно закреплена на столешнице с помощью хомутов, а под керамогранит необходимо подложить резиновую полоску для уменьшения вибраций.Метод резки керамогранита довольно прост и не требует особых навыков, идеально подходит для использования в домашних условиях. Ценно то, что фигурную резку керамогранита очень просто выполнять лобзиком.

Так же можно резать плитку ручным лобзиком, иногда дома бывает просто второй инструмент, правда, на это уйдет в несколько раз больше времени, но можно получить очень точный и качественный пропил. При этом боковые кромки полотна ножовки стачиваются, а в шов при распиливании подается наждак.

Изогнутый керамогранит с напылением

Считается, что этот способ является наиболее чистым из всех механизированных вариантов, что особенно актуально, если вам приходится работать дома, без вытяжки и пылесоса.

Как резать керамогранит плиткорезом

Настольное или напольное устройство для резки всех видов плитки представляет собой небольшую раму с установленными сверху направляющими и каретку с твердосплавной головкой. Каретка приводится в движение рычажным или электроприводом.Простой и удобный механизм в домашних условиях.

В домашних условиях плиткорез оказывается самым доступным инструментом для резки керамогранита

Перед резкой керамогранита плитку укладывают на каркас и фиксируют пластиковыми или металлическими упорами. Это необходимо для того, чтобы материал НЕ двигался во время резки. Затем поднесите голову к краю плитки, чтобы коснуться ее и отодвинуть рычаг от себя, каретка с алмазным или твердосплавным наконечником равномерно перемещается по поверхности плитки, оставляя за собой глубокие царапины.

Остается лишь небольшое, но резкое движение разлома керамогранита на две части. Один из способов резки керамогранита ручным плиткорезом показан на:

• Резать керамогранит в домашних условиях очень легко и удобно, освоить технику резки можно даже при минимальном опыте и квалификации;
• Образуется минимальное количество пыли, что очень ценно в домашних условиях, особенно если вы планируете укладывать керамогранит на небольшом участке пола или стены.

Электрический плиткорез напоминает циркулярную пилу для обработки и распиловки древесины. Для того, чтобы резать керамогранит, вам достаточно задать размер разрезаемой планки, после чего можно будет распиливать в неограниченном количестве.

Домашний компактный плиткорез

К недостаткам устройства можно отнести то, что резать можно только материал определенной формы и размера, например, очень сложно отрезать тонкую полоску керамогранита или сделать надрез нестандартной изогнутой формы. .

Тонкую полоску керамогранита легче разрезать угловой шлифовальной машиной

Ножовка по металлу

Новичков обычно интересует: можно ли и как резать сотовый поликарбонат ножовкой или ручной пилой? В том случае, если нет опыта, желательно НЕ использовать данные инструменты: полотна по срезам могут потрескаться. Лучше всего работать с электроинструментами. Но как новичкам, так и опытным профессионалам необходимо хорошо закрепить листы поликарбоната, чтобы не допустить вибрации и напряжения в материале, что также чревато плохими последствиями.

Электролобзик

Бытовой, самый обыкновенный электрический лобзик тоже вполне подойдет для работы с поликарбонатными буквами, только нужно установить на него пилку с мелкими зубьями, иначе материал порвется, а не порежется. Этот инструмент, как и угловая шлифовальная машина, довольно прост в использовании, но чтобы быть полностью уверенным в качестве работы, желательно также заранее потренироваться. Электролобзик очень востребован, особенно когда приходится резать монолитный поликарбонат сложной декоративной формы или делать это закруглением.

Когда нужно вырезать только одну букву, риск растрескивания значительно увеличивается. Чтобы не повредить материал, работать нужно только очень хорошо заточенным инструментом. Есть мастера, которые при работе с поликарбонатом пользуются ножницами. Это тоже вполне приемлемо. Главное, чтобы используемый инструмент НЕ нарушал структуру полотен.

Канцелярский нож

Прекрасно режет полимерные пластиковые полотна и канцелярский нож. более того, с этим справятся даже новички.Главное, чтобы нож был хорошего качества, а работа велась не в спешке. Лезвие таких инструментов очень острое и невозможно не только сделать неправильный разрез, но и получить серьезные травмы. Канцелярский нож подходит для сотовых листов толщиной 4-6 мм, но с 8 мм работать уже достаточно сложно. На более толстых листах разрезать поликарбонат практически невозможно, поэтому специалисты рекомендуют использовать нож только там, где необходимо обрезать материал, да и то на листьях до 10 мм.

Как и чем резать поликарбонат в домашних условиях?

Ткани из полимерного пластика, более знакомые всем под названием поликарбонат, с каждым днем ​​становятся все более популярными. Это не случайно: относительная дешевизна и отличные свойства материала вывели его на одно из первых мест по продажам. Немаловажно и то, что с ним может работать практически любой желающий, если есть желание. Но поскольку это новый материал, не все знают, как правильно и как разрезать поликарбонат в домашних условиях, чтобы получить качественный срез и НЕ испортить материал.

Лазерная резка

В дополнение к перечисленным методам вы также можете резать лазером. Но, чтобы работать с лазерным станком, нужно иметь соответствующие навыки. К тому же такой инструмент есть далеко не у каждого мастера, поэтому лазерная резка поликарбоната доступна только тем, кто занимается поликарбонатом профессионально. Но, если есть возможность выполнить работу лазером, обязательно им пользоваться, так как это гарантирует:

• Высокая скорость работы;
• Отсутствие брака;
• Превосходное качество резки;
• Точность резки: при работе с лазером точность размеров сохраняется до 0.05 мм;
• Во время работы фиксировать листы не нужно.

На лезвия из твердого поликарбоната можно нанести любой режущий материал, предназначенный для работы по металлу или дереву, даже стандартный резак по металлу.

Инструменты

Угловая шлифовальная машина

Самый первый инструмент, который есть почти у каждого и который может работать с поликарбонатом, — это угловая шлифовальная машина. Кроме того, совсем не обязательно использовать дорогой инструмент: даже недорогая и небольшая угловая шлифовальная машина отлично справится со всей работой.Чтобы сделать ровные пропилы, нужно установить круг 125, предназначенный для металла. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на опыт, так как инструмент отличается высокими оборотами, и если вам раньше НЕ приходилось с ним работать, желательно попрактиковаться в резке из этого материала перед резкой поликарбоната. Где их взять? Обратитесь к мастерам, которые занимаются изготовлением конструкций из поликарбоната.

Как правильно отрезать?

Перед тем, как разрезать поликарбонат, специалисты заранее хорошо готовят рабочее место.Необходимо:

• Убрать с участка все посторонние предметы: ветки, куски досок и досок, даже мелкую гальку. В идеале место должно быть чистым. Это необходимо для того, чтобы на полотнах из поликарбоната НЕТ вмятин, царапин и других повреждений. Лучше всего проложить рабочую зону листами ДСП, ДВП или другого подходящего для этого материала.
• Для разметки используйте маркер и длинную линейку или второй предмет на панелях. Если при этом приходится передвигаться по полотнам, необходимо положить широкую доску и ходить только по ней, чтобы на поверхности полимера НЕ образовывались вмятины.
• Перед раскройкой поликарбоната по размеру необходимо подложить доски с обеих сторон от нанесенной маркером разметки, размер которой НЕ должен быть меньше 4 × 10 × 220 см. Сверху полотна в тех же местах , доски снова размещаются и только после этого вы можете перемещаться по ним.
• Если срез производится на ровной линии кошения, можно работать с угловой шлифовальной машиной, закругленные части обрабатываются электрическим лобзиком, а если нужно сделать небольшую регулировку, подойдет канцелярский нож.
• Если работа выполняется на материале с ламинированной или зеркальной поверхностью, очень важно правильно расположить полотно на рабочем месте: ламинированное или зеркальное покрытие необходимо возвращать вверх. Что лучше для такой поликарбонатной пыли? Те же инструменты, что и другие виды материала, но использование ножовки недопустимо: зеркальные или ламинированные слои могут отслоиться.
• При работе с полотнами из ячеистого полимерного пластика, если разрез производится по длине листа, маркировку можно не делать: сами соты будут служить ориентиром.Благодаря этому он не будет работать даже на поверхности материала.
• После завершения распиловки сотовыми полотнами необходимо продуть все швы сжатым воздухом для удаления пыли и стружки, попавшей внутрь.

И самое главное, перед резкой поликарбоната электролобзиком или угловой шлифовальной машиной необходимо надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от микрочастиц и пыли. И вот еще. всегда следует помнить народную мудрость, которая гласит, что перед тем, как отрезать, нужно семь раз отмерить.это поможет сэкономить деньги и время.

От чего пылится оргстекло дома

Необходимость протирать оргстекло в домашних условиях возникает нечасто, но иногда все же приходится задумываться, какие инструменты могут понадобиться в такой ситуации.

Если вы решили сделать оргстекло своими руками, то вам необходимо будет освоить навыки работы с этим материалом. Чаще всего используется акрил толщиной 8 мм. Следует отметить, что напыление или отрезание оргстекла совсем несложно, ведь этот материал хорошо поддается всем способам обработки.Ниже мы рассмотрим, как можно распилить оргстекло в домашних условиях с помощью имеющихся инструментов.

Способы резки оргстекла

Если вы решили начать делать какие-то изделия из акрила или, возможно, вам нужно отремонтировать изделие, в котором он есть, то вам, возможно, придется использовать его для удаления деформированного элемента. В домашних условиях доступны следующие методы:

• Используйте ножовку по металлу. Оргстекло толщиной 8 мм легко разрезается этим инструментом, но будьте готовы к тому, что место разреза окажется неряшливым, потребуется дополнительная шлифовка напильником или напильником.
• Можно использовать резак. Метод выглядит так: на элемент оргстекла, который нужно отрезать, прижимают металлическую линейку, затем пару раз проводят резак. Толщину разрезают пополам и аккуратно разбивают.
• Подойдет и циркулярная пила, она легко справится с органическим стеклом толщиной 8 мм и более. Некоторые мастера используют фрезы по металлу, толщина которых составляет от 0,5-1 мм. В процессе работы фрезами они быстро срабатывают, это приводит к выделению дыма, при этом поверхность становится шероховатой, а из-за высокой температуры может вспениваться.Чтобы избежать такого результата, пыль во время работы необходимо охладить. Для этого с одной стороны резака можно установить емкость с водой и оттуда подавать ее через пластиковый шланг. Организовав такое охлаждение, можно добиться аккуратного и прозрачного среза.
• При необходимости отрезать 8 мм или другой лист оргстекла не по ровной линии кошения, можно использовать нихромовую нить.
  Для этого потребуется небольшой режущий инструмент. Нить нихрома нужно будет хорошенько прогреть, для этого ее подключают к трансформатору на 24В или меньше.Когда нить нагревается, она может разрезать акрил по заданной траектории.
• Другой метод резки оргстекла толщиной 8 мм или других параметров — использование шлицевой отвертки. Приделал его конец к пропилу, лезвие греется паяльником 25Вт. Когда температура достигнет точки плавления материала, резким движением проведите прямую линию вдоль направляющей планки. После этого деталь просто отламывается, сделать это будет очень несложно.

Как видно из вышеприведенной информации, резка оргстекла в домашних условиях — задача совершенно несложная.Домашние мастера используют перечисленные методы, а также адаптируют и придумывают более удобные и доступные методы. Так что можно использовать лобзик, а если толщина материала меньше 2 мм, то с резкой справится даже обычный канцелярский нож.

Независимо от выбранного метода резки или распиливания оргстекла, для получения аккуратной точки реза рекомендуется его отшлифовать, а затем отполировать.

Подготовка к топингу | Журнал Concrete Construction

Есть три типа покрытий: склеенные, несвязанные и частично связанные.Частично приклеенный топпинг — это неисправность: если части начинки не сцепились, он, скорее всего, потрескается и расколется. Частично склеенные покрытия обычно предназначены для склеивания, но основа не была должным образом подготовлена ​​для достижения полного скрепления.

Загрязняющие вещества

Всякий раз, когда на существующую плиту устанавливается связанная кровля, потенциальной проблемой является загрязнение. Загрязнения могут присутствовать внутри плиты, даже если они не видны непосредственно на поверхности.Если на существующей плите был финишный пол, даже после удаления клея растворитель мог проникнуть в существующую плиту. Другие распространенные загрязнения включают смазочно-охлаждающую жидкость в механических цехах, металлический мусор в старых литейных плитах, а также краски и пятна в художественных мастерских. Пылесосом можно удалить некоторые загрязнения, но может потребоваться более тщательная подготовка поверхности.

Мэтью Шиэн
Любые движущиеся трещины в плите основания должны быть стабилизированы перед установкой приклеенного покрытия.

Лечение трещин

Любые движущиеся трещины в плите основания должны быть стабилизированы перед установкой приклеенного покрытия. Если в опорной плите есть движущиеся трещины, есть риск, что они будут телеграфированы через покрытие. Трещины можно заполнить полимерным конструкционным наполнителем, например эпоксидной смолой. Трещины, которые демонстрируют существенное движение, также могут быть стабилизированы с помощью поперечной вышивки, когда арматурные стержни наклеиваются эпоксидной смолой в отверстия, просверленные в плите поперек трещины в чередующемся шаблоне «сшивания».

Подготовка поверхности

Ключом к успешному приклеиванию топпинга, как и к покрытию, является правильная подготовка поверхности. Плиту необходимо окариковать таким образом, чтобы обнажить крупный заполнитель и очистить поверхность от пыли и мусора. Типичным профилем поверхности может быть CSP 7 или выше, как описано в микросхемах «Профиль поверхности бетона (CSP) Международного института ремонта бетона (ICRI)» ( Выбор и определение подготовки бетонной поверхности для герметиков, покрытий, полимерных покрытий и ремонта бетона, Директива ICRI No.310.2R-2013). Эти стружки варьируются от CSP 1 до CSP 10 и определяют степень шероховатости поверхности, которую необходимо достичь.

Когда необходимо существенное удаление поверхности, профиль поверхности следует создавать в два этапа: начальный и вторичный. Первоначальная тяжелая подготовка поверхности может быть выполнена крупномасштабными методами удаления, такими как скарификация, ротационное измельчение или стружка. Но поскольку эти методы удаления поверхности могут вызвать значительные микротрещины (синяки) на подготовленной поверхности, следует выполнить вторичную подготовку, такую ​​как дробеструйная обработка, для удаления ослабленной поверхности, возникшей в результате начальной подготовки поверхности.Однако для фундаментных плит с толстым слоем раствора у поверхности скарификация необязательно обнажает крупнозернистый заполнитель базовой плиты.

Очистка

Тщательно очистить подготовленную поверхность от всего мусора и пыли. Лучший метод очистки поверхности — это пылесосить с помощью 2-дюймовой линии с небольшой насадкой-щеткой. Пыль в порах поверхности должна быть удалена для достижения прочного покрытия. Очистка подготовленной поверхности щеткой или обдувом недопустима, так как пыль в конечном итоге снова осядет на поверхность.Избегайте подметания составов, так как они могут оставлять маслянистые остатки, которые могут препятствовать связыванию. Вакуумные установки следует размещать на открытом воздухе. Даже агрегаты с системами высокой фильтрации выбрасывают пыль обратно в воздух при опорожнении агрегатов.

Защита подготовленной поверхности во время строительства

После того, как фундаментная плита была подготовлена ​​для укладки приклеенного покрытия, ее необходимо поддерживать в чистоте, чтобы избежать скопления загрязнений, которые могут повлиять на ее сцепление с покрытием. Топпинги часто кладут через несколько месяцев после плиты основания.В некоторых проектах, когда планируются покрытия, дизайнеры будут указывать шероховатую поверхность во время укладки, а не использовать механические методы для подготовки плиты основания в более позднем возрасте. Избегание механической подготовки путем придания шероховатости базовой плите во время отделки может снизить затраты на подготовку, хотя обычно все еще существуют скрытые затраты на рабочую силу для последующей очистки плит. Базовые плиты, подготовленные механически непосредственно перед укладкой топпинга, легче защитить от загрязнения, и это действие удаляет любую слабую поверхность и цементное молоко, возникающие в результате укладки и отверждения базовых плит.

Сухое кондиционирование насыщенной поверхности

Так же, как заполнитель кондиционируется для насыщения сухой поверхности (SSD) в бетонной смеси, поверхность подготовленной фундаментной плиты также должна быть кондиционирована до состояния SSD. Хотя многие считают, что сухая поверхность плиты основания позволит втягивать смесь в поверхность, кондиционирование до твердого состояния предотвращает абсорбцию воды из цементного теста и изменение водоцементного соотношения в смеси покрытия. По тем же соображениям, плита основания не должна быть перенасыщена так, чтобы вода попадала в смесь для покрытия, увеличивая ее влажность.

Нанесение связующего раствора

Обеспечение полного контакта топпинга с текстурированной основой имеет решающее значение, будь то нанесение связующего вещества кистью или просто нанесение кистью самой смеси топпинга. Полный контакт увеличивает потенциальную площадь сцепления и, следовательно, потенциальную прочность сцепления. Я исследовал многие топпинги с отслоившимся слоем, где не было очевидного полного контакта. Для достижения полного контакта в соответствии со спецификациями часто требуется нанесение связующего раствора непосредственно перед укладкой верхнего слоя бетона.Затирка может быть на цементной или эпоксидной основе.

Укладка топпинга перед высыханием цементного раствора имеет важное значение для качества адгезионного покрытия. Если адгезионный раствор высохнет до нанесения топпинга, он может образовать слабый слой, который действует как разрыватель сцепления. Скорость высыхания зависит от характеристик раствора, а также от условий окружающей среды во время укладки. Во избежание высыхания на раствор не следует добавлять воду. Пластиковая пленка может защитить суспензию от высыхания под воздействием солнца и ветра, но лучший способ — оставаться в пределах нескольких футов от места размещения топпинга, чтобы обеспечить постоянный запас материала для покрытия.Если есть задержка с доставкой топпинга и слой суспензии высыхает, его необходимо удалить и повторить подготовку поверхности, прежде чем приступить к укладке топпинга.

Некоторые эпоксидные связующие имеют увеличенное время открытия от четырех до 24 часов. Тщательно следуйте спецификации и рекомендациям производителя.

Учитывая риск непреднамеренной установки цементного раствора, который действует как разрыватель сцепления, некоторые проектировщики и подрядчики отказались от связующего раствора.Подготовленную бетонную плиту основания можно предварительно кондиционировать, пропитав ее в течение ночи перед укладкой топки. В период насыщения плиту можно намочить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Перед укладкой покрытия пластиковая пленка удаляется, и вся стоячая вода удаляется с помощью пылесоса, чтобы подготовленная поверхность оставалась в состоянии насыщенной-сухой поверхности. При укладке покрывающего бетона используйте щетки с жесткой щетиной, чтобы втереть часть пасты покрывающего бетона в подложку SSD перед стяжкой покрывающей поверхности.

Эта статья — отрывок из готовящейся к выпуску книги «Руководство по проектированию и строительству покрытий для зданий», опубликованной Американским обществом бетонных подрядчиков.

Методы подготовки бетонной поверхности, когда нельзя выполнить пескоструйную очистку

Первое, что обычно приходит на ум, когда люди думают о профилировании бетона для подготовки к нанесению покрытия, — это пескоструйная обработка. К сожалению, этот метод не всегда может быть практичным.Пескоструйная очистка является громкой и может привести к образованию чрезмерного количества пыли, поэтому иногда требуются другие альтернативы.

При нанесении эластомерных покрытий на бетон почти всегда требуется шлифовка поверхности. Это условие для шлифования поверхности двоякое:

1) Удалите «цементное молоко» или слабый поверхностный слой бетона.
2) Создайте анкерный профиль для приклеивания покрытия.

Требование, которое большинство производителей покрытий используют для измерения шероховатости бетонной поверхности, — это профиль бетонной поверхности или «CSP».CSP был разработан Международным институтом ремонта покрытий (ICRI) и разделен на 10 классификаций, которые часто обозначаются сравнительными чипами из формованной резины (CSP 1-10), как показано ниже.


Связанная статья: Объяснение испытаний по шкале твердости

Вот общий план профилей поверхности, необходимых для покрытия различной толщины:

Толщина покрытия Профиль поверхности

• Толстые пленки, такие как эпоксидные смолы толщиной 4-10 мил CSP 3
• Толстослойные покрытия толщиной 15-50 мил CSP 4 или 5
• Толщина от 40 мил до 1/8 дюйма CSP 5 или 6
• Нанесение топпинга от 1/8 «до ½» CSP 6 или 7
• Бетонные перекрытия более ½ ”CSP 8 или 9

Ниже приведены этапы ремонта бетона и подготовки поверхности:

1. Проверьте бетон на состояние, чистоту, сухость и необходимую подготовку поверхности.
2. Удалите и отремонтируйте любой поврежденный бетон с помощью нового бетона или ремонтного раствора.
3. Удалите любые загрязнения, такие как масло, жир, воск, с помощью моющих средств или сильнодействующих очистителей или обезжиривающих средств.
4. Создайте профиль поверхности с помощью пескоструйной обработки, дробеструйной обработки стали, струйной обработки водой сверхвысокого давления или скарификации.

Список процессов подготовки поверхности

Стальная дробеструйная очистка — Процесс, при котором стальная дробь центробежно перемещается через машину на подложку.Этот процесс приводит к шлифованию или приданию шероховатости поверхности. Это оборудование способно производить CSP 3-7. Недостатком является то, что он может профилировать только горизонтальные поверхности.

Рифление — Иногда его называют фрезерными станками или фуговальными станками. В этой машине используются многогранные твердосплавные режущие диски, вращающиеся на высоких скоростях, для удаления стружки и забивания бетонных поверхностей. Это оборудование обычно используется для достижения CSP 4-9. Для большинства применений скарифицированная поверхность должна быть нанесена в виде перекрестной штриховки для оптимизации профиля поверхности.Рифленые поверхности доступны в больших ручных версиях с автономным приводом и в небольших ручных версиях, которые отлично подходят для небольших проектов. Они также могут поставляться с насадками для пылесоса, которые помогают удерживать пыль.

Игла для удаления зубных отложений –Инструмент, который измельчает поверхность бетона путем пневматического или гидравлического вдавливания стальных стержней в поверхность. Этот инструмент обычно используется для профилирования небольших участков бетона.

Водоструйная очистка — Используется для придания шероховатости бетону с помощью струй воды под высоким и сверхвысоким давлением, обычно 5000–40 000 фунтов на квадратный дюйм.Опытный специалист по водоструйной очистке может создать профиль поверхности от CSP 3 до CSP 10. Водоструйная очистка — это беспыльная альтернатива пескоструйной очистке.

Шлифовальные машины и ручной электроинструмент — Существует множество вариантов шлифовальных машин и других электроинструментов, но важно выбрать тот, который не сглаживает бетон, но обеспечивает профиль поверхности. Такие шлифовальные машины, как MBX Bristle Blaster, работают хорошо.

Приведенный выше список — это лишь некоторые из возможных вариантов абразивно-струйной очистки.Есть много вариантов, которые можно использовать, если вы можете придать профиль, который требует производитель покрытия для максимальной адгезии и долговременных характеристик покрытия.

Свяжитесь с нами Если у вас есть какие-либо вопросы относительно процесса приготовления или наших продуктов.

Что такое скарификатор и когда он лучше всего подходит для подготовки поверхности?

Скарификаторы, также известные как строгальные станки или фрезерные станки, режут или рубят поверхность бетона с помощью режущих инструментов, вращающихся вокруг барабана.

Скарификаторы удаляют бетон быстрее и агрессивнее, чем шлифовальные машины, из-за ударного действия режущих дисков, которые вращаются с очень высокой скоростью. Фрезы срезают бетон, оставляя шероховатые профили поверхности для различных целей. Глубина резания регулируется на большинстве машин, некоторые модели позволяют снимать до 1/4 дюйма материала всего за один проход.

Режущие круги или цепы установлены на валах на съемном барабане. Количество режущих валов на барабан варьируется в зависимости от модели, но обычно машины с большим количеством валов могут удерживать большее количество ножей при загрузке для увеличения скарификационного действия и более высокой производительности.

Фрезы

изготавливаются из карбида вольфрама или закаленной стали и бывают самых разных стилей для различных областей применения. Выбор различных диаметров, ширины, количества режущих зубьев и стилей наконечников (например, плоских, острых или угловых) может дать самые разные результаты в зависимости от материала пола и желаемого окончательного профиля.

Применения скарификаторов включают легкое или тяжелое фрезерование, удаление покрытий (например, мастики для плитки для пола, резиновые клеи или эпоксидную смолу), прорезание дорожек и тротуаров, чтобы сделать их устойчивыми к скольжению, а также выравнивание неровных бетонных швов и неровных поверхностей.

Когда скарификатор лучше всего подходит для подготовки поверхности?

Скарификатор — очень хороший выбор, когда:

1) Требуется CSP 4-5.
Как описано выше, скарификатор «режет» пол под действием барабана с использованием фрез или цепов из карбида вольфрама. Эти цепы похожи на маленькие молотки, которые постоянно ударяют по полу и отламывают мелкие осколки бетона. В результате получается очень грубый профиль, который требуется некоторым покрытиям для полного сцепления.

ИЛИ

2) Требуется удаление более 1/4 дюйма бетона.
Поскольку цепы предназначены для отламывания бетонной крошки, при вертикальном ударе о пол грубые или неровные поверхности быстро и безопасно удаляются вниз. Места неравенства плит обычно находятся на стыках конструкции или трещинах, и скарификатор идеально подходит для атаки любого возвышения и уменьшения его до соседнего низкого места.

---

Посмотрите на агрессивное действие 10-дюймового скарификатора Airtec RT-2500

© Substrate Technology, Inc.

Для любых разъяснений вышеизложенного или обсуждения вашей уникальной ситуации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в STI или к любому из ее авторизованных дилеров за дополнительной помощью и советом. Мы все здесь, чтобы предоставить вам решения, которые сэкономят ваше время и принесут вам деньги.

Подготовка бетонной поверхности: Часть 3

ДЕСЯТЬ КЛАССОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

В первой части нашей серии статей о подготовке бетонной поверхности мы рассмотрели, как обнаруживать, удалять и ремонтировать небезупречный бетон.В Части II мы увидели различные виды поверхностных загрязнений для бетона и способы их очистки. В Части III мы рассмотрим методы придания шероховатости поверхности при подготовке к нанесению покрытия или перекрытия.

Поскольку бетон прочный и чистый, все, что остается, — это придать поверхности достаточную шероховатость, но до какой степени? Обработанная струйная очистка бетонная поверхность на слишком шероховатая, чтобы ее можно было измерить с помощью ленты и определить количество в мкм или мил.

Наиболее эффективным справочным инструментом для определения профиля бетонной поверхности является компаратор из формованной резины , доступный в Международном институте ремонта бетона. Эти образцы воспроизводят десяти степеней шероховатости поверхности и предназначены для прямого визуального и тактильного сравнения с рассматриваемой бетонной поверхностью.

Нет окончательного текстового описания для десяти классов: компаратор является стандартом. Однако ICRI сообщает нам , какой профиль поверхности достаточен для различных типов покрытий и накладок :

ICRI также указывает , какие методы подготовки поверхности можно использовать для визуализации указанного профиля бетонной поверхности .

Абразивоструйная очистка — один из наиболее универсальных методов , охватывающий широкий диапазон профилей поверхности, от CSP 2 до 7. В отличие от многих перечисленных методов, абразивоструйная очистка также может применяться к вертикальным и потолочным поверхностям. Однако он не может эффективно удалить бетон на глубину, достижимую с помощью ударных механических методов, таких как стружка, хотя абразивно-струйная очистка действительно играет важную роль в устранении микротрещин, вызванных этими методами.Давайте рассмотрим варианты и посмотрим, как они работают.

Варианты подготовки бетонной поверхности

Шлифование удаляет цементное молоко, выступы, поверхностные загрязнения и дает гладкую или полированную поверхность, в зависимости от шероховатости шлифовальных дисков.

Диски перемещаются под прямым углом к ​​поверхности и могут оставлять на поверхности круглые узоры или выемки. Шлифовальные машины для пола используются для горизонтальных поверхностей. Ручные шлифовальные машины используются на вертикальных поверхностях.

Риск микротрещин: Нет

Кислотное травление растворяет цемент и обнажает мелкие заполнители, оставляя покрытие, напоминающее наждачную бумагу.Он используется для удаления цементного молочка и для придания шероховатости поверхности при подготовке к нанесению герметика, грунтовки или другого тонкого покрытия. С кислотой трудно и опасно работать: пары кислоты не только опасны для здоровья, но и могут травить любую нержавеющую сталь или алюминий, с которой соприкасаются, например электрические коробки и трубопроводы.

Риск микротрещин: Нет

Игольчатые скалеры измельчают бетонные поверхности под действием ударов стальных стержней, приводимых в действие пневматическими или гидравлическими импульсами.Игольчатые скалеры обычно используются для удаления высолов и других хрупких отложений. В результате ударов образуется кратерированный профиль поверхности.

Риск микротрещин: Низкий

Абразивоструйная очистка перемещает сухой или влажный абразив в потоке сжатого воздуха. При ударе абразивные частицы проникают в основание, смещая фрагменты строительного раствора и мелкие частицы, вызывая общий эффект эрозии.Абразивоструйная очистка удаляет поверхностные загрязнения, небезупречный бетон, покрытия и клейкие пленки, а также придает профилированную поверхность.

Кроме того, пароструйная очистка рекомендуется для удаления цементного молока, высолов и мягкого шлифования деликатных поверхностей. Оба метода можно использовать на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях и подходят как для внутренних, так и для наружных работ.

Риск микротрещин: Нет

При дробеструйной очистке стальная дробь сбивается с поверхности бетона с помощью колеса.Удары дроби измельчают бетон и загрязнения и делают поверхность шероховатой. Отработанная дробь отделяется от отходов и перерабатывается. Дробеструйная очистка является предпочтительным методом очистки и профилирования горизонтальных поверхностей и имеет те же применения, что и абразивоструйная очистка. В некоторых особых ситуациях роботы могут стрелять в горизонтальных плоскостях.

Риск микротрещин: Нет

Водоструйная очистка удаляет загрязнения и делает поверхность шероховатой за счет воздействия струй воды под высоким и сверхвысоким давлением.Применяется для абразивно-струйной и дробеструйной обработки, а также может использоваться на вертикальных и надземных поверхностях. Он может производить CSP от трех до десяти, десять из которых равны диаметру крупного заполнителя. Другими словами, водоструйная очистка может вытеснить агрегаты.

Риск микротрещин: Нет

Скарификатор состоит из рядов зубчатых шайб, установленных на стальных стержнях, которые прикреплены к вращающемуся стальному барабану.Когда барабан вращается, шайбы ударяются о поверхность, разрушая и измельчая бетон, создавая полосатый рисунок. Рыхление работает только на горизонтальных поверхностях.

Риск микротрещин: Умеренный

Ротомиллер — это скарификатор на стероидах, настолько большой, что его нужно приводить в движение, с зубьями, прикрепленными к барабану, а не шайбами. Удар зубьев разбивает бетон на стружку и пыль, образуя бороздки и глубокие канавки.Ротомиллер может быть оборудован маленькими зубьями, чтобы получить CSP, равным 6, или большими зубьями, которые производят CSP 9. Он не достигает CSP 10, потому что вместо того, чтобы смещать заполнитель, ротомиллер ломает его. Ротомиллер можно использовать только на горизонтальных поверхностях.

Риск микротрещин: высокий

Скабблеры

имеют несколько заостренных поршневых головок с пневматическим приводом, которые бьют по поверхности, скалывают и раздавливают.Они создают грубые, неровные поверхности и часто используются для сноса невысоких бетонных конструкций.

Риск микротрещин: Extreme

Отбойные молотки и отбойные молотки разрушают бетон, когда острие или долотообразная головка ломает поверхность и входит в трещину, многократно ударяя по поверхности, пока не отломятся большие фрагменты бетона. Их можно использовать на горизонтальных поверхностях (отбойные молотки) или вертикальных поверхностях (отбойные молотки).

Риск микротрещин: Extreme

Замедлитель схватывания поверхности — это химическое вещество, распыляемое на свежеуложенный бетон для предотвращения гидратации поверхности.Непрореагировавшее цементное тесто затем можно удалить промывкой под давлением или скребком, обнажив крупный заполнитель.

Риск микротрещин: Нет

Итак, как узнать, получен ли правильный профиль бетонной поверхности? Резиновые компараторы ICRI — самый надежный метод, но он по-прежнему оставляет много места для интерпретации.

Лучшим способом получения четко определенного профиля целевой поверхности является создание стандарта задания .Работая с другими заинтересованными сторонами, разработайте профиль поверхности, близкий к указанному CSP, как указано компаратором. Когда все соглашаются со стандартом работы, это становится эталоном для абразивно-струйной машины.

Конечный индикатор правильно подготовленной поверхности — , удерживает ли связь , что можно проверить методом отрыва . К готовой поверхности прикрепляют стальной диск, и бетон по периметру надрезают, так что направленная вверх сила действует только на область непосредственно под диском.К диску прилагается давление с помощью прибора для проверки адгезии до тех пор, пока диск не оторвется. Если образец отслаивается в плоскости подготовленной поверхности, то соединение является самым слабым местом в системе, что указывает на проблему подготовки поверхности. Когда связь сохраняется, но бетон разрушается при менее чем 10% ожидаемой прочности бетона на сжатие, это хороший показатель того, что бетон все еще не прочен.

Сопротивление прочности на разрыв и прочности на сжатие
Прочность на сжатие — это мера сопротивления материала раздавливанию.

Предел прочности на разрыв — это мера сопротивления материала растяжению.

Эти два понятия связаны, но не прямо пропорциональны. Прочность бетона на растяжение составляет примерно 10-15% прочности на сжатие.

ICRI 310 Набор для определения характеристик бетона. Это включает в себя руководство по спецификациям, в котором описывается схема CSP, а также компаратор с 10 резиновыми чипами.Если вы планируете проводить взрывные работы по бетону, вы должны владеть этим.

Рекомендации по подготовке бетонных поверхностей перед ремонтом и перекрытием. Это отличный экспертный анализ, проведенный мелиоративным бюро Министерства внутренних дел США.

SSPC SP 13 Стандарты NACE № 6 по подготовке поверхности бетона

CLIP STUDIO PAINT Руководство по эксплуатации

Вспомогательный инструмент Меню палитры

Ниже описаны функции, включенные в меню, которое отображается при нажатии [Меню палитры] в верхнем левом углу палитры [Вспомогательный инструмент].

Некоторые пункты меню можно запустить из контекстного меню, которое отображается при щелчке правой кнопкой мыши.

Настройки подгруппы инструментов

Отображает диалоговое окно [Настройки подгруппы инструментов], в котором вы можете задать имя для вспомогательного инструмента.

Дубликат вспомогательного инструмента

Отображает диалоговое окно [Дублировать вспомогательный инструмент] для копирования текущего выбранного вспомогательного инструмента.

Диалоговое окно [Дублировать вспомогательный инструмент]

(1) Название	Введите имя вспомогательного инструмента.
(2) Процесс вывода	Отображает процесс вывода текущего выбранного вспомогательного инструмента.
(3) Процесс ввода	Отображает процесс ввода текущего выбранного вспомогательного инструмента.
(4) Значок инструмента	Укажите значок, который будет отображаться на палитре [Инструмент] при выборе вспомогательного инструмента. Переключите настройку на [Настройки пользователя], чтобы отобразить диалоговое окно выбора файла, в котором можно выбрать файл изображения для использования в качестве значка.
(5) Цвет фона значка	Установите цвет фона для значка, который будет отображаться на палитре [Инструмент], когда выбран вспомогательный инструмент.При щелчке по цветному индикатору открывается диалоговое окно [Настройки цвета].

Настройки вспомогательного инструмента

Отображает диалоговое окно [Настройки вспомогательного инструмента], в котором вы можете редактировать имя текущего выбранного вспомогательного инструмента.

Диалог настроек вспомогательного инструмента

(1) Название	Введите имя вспомогательного инструмента.
(2) Процесс вывода	Отображает процесс вывода текущего выбранного вспомогательного инструмента.
(3) Процесс ввода	Отображает процесс ввода текущего выбранного вспомогательного инструмента.
(4) Значок инструмента	Укажите значок, который будет отображаться на палитре [Инструмент] при выборе вспомогательного инструмента. Переключите настройку на [Настройки пользователя], чтобы отобразить диалоговое окно выбора файла, в котором можно выбрать файл изображения для использования в качестве значка.
(5) Цвет фона значка	Установите цвет фона для значка, который будет отображаться на палитре [Инструмент], когда выбран вспомогательный инструмент.При щелчке по цветному индикатору открывается диалоговое окно [Настройки цвета].

Удалить вспомогательный инструмент

Удаляет текущий выбранный вспомогательный инструмент.

Создать собственный вспомогательный инструмент [PRO / EX]

Отображает диалоговое окно [Создать пользовательский вспомогательный инструмент] для добавления текущих настроек в палитру [Свойство инструмента] в качестве нового вспомогательного инструмента.

Диалоговое окно [Создание настраиваемого вспомогательного инструмента]

(1) Название	Введите имя вспомогательного инструмента.
(2) Процесс вывода	Задайте процесс вывода для вспомогательного инструмента.
(3) Процесс ввода	Задайте процесс ввода для вспомогательного инструмента.
(4) Значок инструмента	Укажите значок, который будет отображаться на палитре [Инструмент] при выборе вспомогательного инструмента. Переключите настройку на [Настройки пользователя], чтобы отобразить диалоговое окно выбора файла, в котором можно выбрать файл изображения для использования в качестве значка.
(5) Цвет фона значка	ConSet задает цвет фона для значка, отображаемого на палитре [Инструмент], когда выбран вспомогательный инструмент. При щелчке по цветному индикатору открывается диалоговое окно [Настройки цвета].

Добавить по умолчанию

Откроется диалоговое окно [Добавить по умолчанию], в котором вы можете добавить инструменты к начальным настройкам. Если вы удалите вспомогательный инструмент из начальных настроек, вы можете добавить его сюда.

Выберите вспомогательный инструмент в диалоговом окне [Добавить по умолчанию] и нажмите [OK], чтобы добавить выбранный инструмент в палитру [Вспомогательный инструмент].

Вспомогательные инструменты, добавленные из диалогового окна [Добавить по умолчанию], будут добавлены в текущую выбранную группу вспомогательных инструментов.

Замок [PRO / EX]

Сохраняет значения, установленные на палитре [Свойство инструмента], в текущий выбранный вспомогательный инструмент.В заблокированном состоянии настройки на палитре [Свойство инструмента] можно изменить, но при повторном выборе того же вспомогательного инструмента настройки восстанавливаются до тех, которые были во время [Блокировать].

Заблокированные вспомогательные инструменты отображаются на палитре [Вспомогательный инструмент] значком [Блокировка].

Сброс по умолчанию

Сбрасывает настройки на палитре [Вспомогательный инструмент] и восстанавливает выбранные настройки вспомогательного инструмента до их начальных значений.

Сохранить по умолчанию

Регистрирует настройки на палитре [Вспомогательный инструмент] как начальные настройки для выбранного вспомогательного инструмента.

Настройки клавиш-модификаторов [PRO / EX]

Открывает диалоговое окно [Настройки клавиш-модификаторов], в котором можно установить клавиши-модификаторы для выбранного вспомогательного инструмента.

Вспомогательный инструмент импорта [PRO / EX]

Файлы вспомогательных инструментов

(расширение: .sut) и файлы кистей Photoshop (расширение: .abr) можно импортировать и зарегистрировать в палитре [Вспомогательные инструменты].При использовании Windows / macOS также можно импортировать наборы инструментов IllustStudio и ComicStudio (расширение: .tos).

При использовании Android / Mac с чипами Apple M1 нельзя импортировать наборы инструментов IllustStudio и ComicStudio (расширение: .tos).

· Файлы вспомогательных инструментов (расширение: .sut) и наборы инструментов IllustStudio и ComicStudio (расширение: tos) также могут быть импортированы в палитру [Вспомогательный инструмент] с помощью перетаскивания. · При импорте файлов кистей Photoshop с несколькими настройками кистей в палитру [Дополнительный инструмент] добавляется подгруппа инструментов.

Вспомогательный инструмент экспорта [PRO / EX]

Экспортирует (сохраняет) выбранный [Вспомогательный инструмент] в файл вспомогательного инструмента (расширение: sut).

Зарегистрируйте вспомогательный инструмент как материал [PRO / EX]

Отображает диалоговое окно [Свойство материала] для регистрации выбранного вспомогательного инструмента в палитре [Материал].

· Вспомогательный инструмент также может быть зарегистрирован как материал путем перетаскивания выбранного вспомогательного инструмента в [Список материалов] на палитре [Материал].При такой регистрации диалоговое окно [Свойство материала] не отображается. · Вспомогательные инструменты, зарегистрированные в палитре [Материал], могут быть загружены на сервер CLIP с помощью прилагаемого портального приложения CLIP STUDIO. Подробнее о способах загрузки см. СОВЕТЫ Clip Studio. · Clip Studio можно запустить из меню [Файл] (меню [КРАСКА CLIP STUDIO] в macOS и планшете)> [Открыть CLIP STUDIO]. Для смартфона выберите [Меню]> [Использование / Материал / Работа / Поддержка].

Диалоговое окно [Свойство материала]

(1) Название материала

Введите название материала.

(2) Место для сохранения материала

Щелкните папку, чтобы указать место для сохранения материала. Указанное местоположение применяется к [Древовидному представлению] на палитре [Материалы].

(3) Поисковый тег

Щелкните список тегов и укажите поисковый тег, отображаемый в [Список тегов].

Если щелкнуть тег со знаком + в правом нижнем углу, можно создать новый тег.

Импорт вспомогательного инструмента

Отображается диалоговое окно [Импорт материала вспомогательного инструмента], и материалы вспомогательного инструмента, загруженные из CLIP STUDIO ASSETS, импортируются.

При выборе материала вспомогательного инструмента для загрузки из [Список вспомогательных инструментов] и нажатии [OK] материал вспомогательного инструмента загружается в палитру [Вспомогательный инструмент].

Диалоговое окно [Импорт материала вспомогательного инструмента]

(1) Поле поиска

Введите ключевые слова и выполните поиск материалов вспомогательного инструмента.

(2) Список тегов

Список тегов, назначенных материалам, отображаемых в виде кнопок. При нажатии на кнопку материал вспомогательного инструмента с указанным параметром отображается в [Список вспомогательных инструментов].

(3) Список вспомогательных инструментов

Отображение материалов вспомогательных инструментов, загруженных из CLIP STUDIO ASSETS, в виде списка.

(4) Показать флажок элемента

Флажок отображается для каждого эскиза материалов вспомогательных инструментов, отображаемых в [Список вспомогательных инструментов]. Вы можете выбрать материал, установив флажок.

(5) Значок [большой]

Миниатюра материалов вспомогательных инструментов, отображаемых в [Список вспомогательных инструментов], отображается в большом размере.

(6) Значок [маленький]

Миниатюра материалов вспомогательных инструментов, отображаемых в [Список вспомогательных инструментов], отображается маленькими.

(7) Значок изображения [Подробно]

В дополнение к эскизам материалов вспомогательных инструментов, отображаемых в [Список вспомогательных инструментов], отображается информация о материалах вспомогательных инструментов.

Посмотреть

Установите способ отображения каждой кнопки вспомогательного инструмента.

Ход

Отображает кнопки вспомогательных инструментов в виде штрихов. Штрихи можно использовать только для инструментов рисования, таких как перо и кисть. Для других отображается текст.

Плитка / плитка маленькая

Отображает вспомогательные кнопки инструментов в виде плиток. Плитка бывает двух размеров.

Текст

Отображает кнопки вспомогательных инструментов с помощью текста.

Показать имя группы вспомогательного инструмента

При включении отображает название подгруппы инструментов рядом со значком [Переключить группу].

Показать панель команд

При включении панель команд отображается на палитре [Вспомогательный инструмент].

Заказ на изменение

Метод порядка значков можно выбрать в [Группа инструментов] в [Вспомогательный инструмент] на палитре [Вспомогательный инструмент].

Перетащите	Компоновку вспомогательных инструментов и групп инструментов на палитре можно изменить, перетаскивая значки.
Ctrl + перетащить	Компоновку вспомогательных инструментов и групп инструментов на палитре можно изменить, перетаскивая значки, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Скрыть палитру вспомогательных инструментов

Скрывает палитру [Дополнительный инструмент].

Чтобы снова отобразить палитру [Вспомогательный инструмент], выберите палитру в меню [Окно]> [Вспомогательный инструмент]. Если вы используете смартфон, коснитесь значка на панели палитры.

Наш процесс — бетонное покрытие, гипсокартон и окраска Apollo

Наш процесс установки

Первый и самый важный этап процесса — подготовка бетонной поверхности.Перед тем, как начать какой-либо проект, мы оцениваем следующее:

• Удаление существующего герметика или поврежденных покрытий
• Насколько тверд или мягок бетон
• Структурные проблемы (трещины, неровные площадки, сильная точечная коррозия / выкрашивание)
• Гидростатическое давление — слишком много влаги в бетоне

---

Алмазная шлифовка существующего бетонного пола

Apollo имеет несколько единиц шлифовального оборудования, включая мотоблоки и ручные шлифовальные машины для обрезки кромок, контрольных швов, выемки трещин (V-образная канавка) и всех тех труднодоступных мест.Алмазное шлифование является предпочтительным способом достижения правильного профиля бетонной поверхности (CSP) на основе спецификаций производителей покрытий.

Удаление любых существующих герметиков или покрытий имеет решающее значение для успеха нашего конечного продукта.

---

Ремонт и восстановление

На большинстве гаражных полов типичны трещины из-за оседания бетона. Любые видимые трещины необходимо отремонтировать с помощью нашего продукта Polyurea Concrete Mender, а более серьезные трещины будут вскрыты в первую очередь, чтобы очистить и отшлифовать обе стороны трещин.

Ямок или сколов будут заполнены с помощью нашего полимочевины для выравнивания углублений. После того, как Mender вылечен, мы снова шлифуем поверхность алмазом, чтобы убрать все выступы, и стереть Mender. Имейте в виду, что это не выравнивает весь пол; он предназначен для сглаживания полов, так что низкие участки больше не видны.

---

Приложение системы вещания

Основное покрытие пола и вертикалей — Небольшое количество самогрунтующейся полимочевины смешивается, чтобы сначала прорезать края и контролировать швы.Замешивают большую порцию для раскатки всего пола, покрывающего 100% бетонной поверхности.

Распространение цветных виниловых пластинок — Пока базовый слой еще влажный, мы нанесем виниловые цветные хлопья на базовое покрытие. Мы транслируем на 100%, чтобы добиться однородного цвета и текстуры.

Соскабливание стружки — После высыхания основного покрытия (1–1,5 часа) мы разрезаем / очищаем стружку, чтобы удалить стружку, которая не прилипла, или стружку, приставшую под углом. Это удалит все неровности.По возможности удаляются излишки стружки, более мелкие стружки выбрасываются, а все отслаивающиеся стружки полностью очищаются пылесосом и продуваются.

Clear Coat Layer — Наш последний слой продукта считается самым важным слоем. Polyaspartic Polyurea 2 Part Chemical — одно из самых прочных прозрачных покрытий, которые вы можете получить на полу гаража. Мы выдавливаем продукт на пол, чтобы получить равномерное покрытие, затем слегка скатываем назад, чтобы выровнять продукт и избежать тяжелых или светлых пятен.