Штатив своими руками

Этот штатив удобен и для видео, и фотокамеры. Он удобно складывается, чтобы не занимать много места при хранении. Сделать штатив вы можете запросто своими руками. Как именно, вы узнаете в приведенном и описанном мастер-классе.

Материалы

Перед началом работы, обязательно убедитесь в наличии:

• досок из прочной древесины толщиной около 1 см;
• винтов;
• стальных прутьев;
• пластиковых футляров черного цвета от ручек, 3 шт.;
• гвоздей;
• черного маркера;
• алюминиевой пластины;
• крепежного болта от велосипедных тормозов;
• морилки или лака для дерева;
• отвертки;
• линейки и циркуля;
• молотка;
• ручной пилы;
• наждачной бумаги;
• дрели;
• болтов, гаек и шайб.

Прутья из стали можно взять от старого принтера. В данном случае это было устройство HP. Трубки необходимо достать и разрезать на куски длиной 12 см.

Шаг 1. На доске начертите окружность радиусом 3 см. Затем нарисуйте еще одну, но с радиусом 5 см. Центр двух фигур должен совпадать.

Шаг 2. Разбейте круги на три части, прочертив радиусы. В промежутке между малым и большим кругом, отступив по 1 см в обе стороны от начертанных радиусов, прочертите еще по одной линии.

Шаг 3. Приложите к доске с разметкой еще одну доску потоньше. На ней начертите небольшой прямоугольник шириной 2 см. От него отступите еще 5 см и проведите ровную линию поперек доски.

Шаг 4. Вырежьте детали будущего штатива, согласно разметке. Отшлифуйте их.

Шаг 5. В местах крепления деталей штатива дрелью просверлите резьбовые отверстия под винты. Работайте предельно аккуратно. Соберите подготовленные части изделия вместе.

Шаг 6. Футляры от ручек разрежьте на две части: большую и малую. Закрепите их по разные концы стального стержня.

Шаг 7. Деревянную часть штатива окрасьте краской для дерева или покройте морилкой, лаком. Оставьте все до полного высыхания покрытия.

Шаг 8. Заготовленные стальные стержни приложите к нижней стороне деревянных креплений. Сделайте разметку под болты, просверлите отверстия для них и соберите всю конструкцию.

Шаг 9. Возьмите алюминиевую пластину размером 3 х 6 см и согните ее в форме буквы «U». С боковых сторон и в верхней части пластины просверлите по одному отверстию. Еще одно сделайте в верхней части штатива. Используя крепление из тормозной системы велосипедов, болт, гайки и шайбы, соберите конструкцию, приведенную на фото.

Штатив готов!

3.9 / 5 ( 71 голос )

Тренога для котелка своими руками

Одно из преимуществ отдыха на природе – приготовление пищи на открытом огне, отчего уха, кулеш и даже простой чай кажутся невероятно вкусными. Но не всегда можно найти подходящие камни, чтобы соорудить подобие очага. Поэтому взять с собой легкую треногу из алюминиевых трубок – отличное решение, так как она не занимает много места, быстро собирается и удобна в использовании. Конечно, можно купить готовое изделие заводской сборки, но для умельца, который любит все делать своими руками, это не интересно.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы соорудить треногу для похода, потребуются следующие материалы:

• 3 отрезка алюминиевой или тонкостенной стальной трубы длиной 150–200 см. Чем длиннее будут трубы, тем выше получится тренога.
• 3 стальных болта с проушиной.
• 3 S-образных крючка.
• Металлическая цепь, чтобы подвешивать котелок.

Из инструментов понадобится:

• Молоток.
• Болгарка или ручная ножовка по металлу.
• Пассатижи.

Изготовление походной треноги

Теперь можно приступать непосредственно к сборке треноги. Если были заготовлены трубы большей длины, их нужно подрезать на удобную длину, которая может быть любой.
Для соединения болтов между собой, нужно одну из петель немного разжать, чтобы можно было надеть другие болты.

Удобней всего это делать, зажав болт в тисках, а кольцо разжимать пассатижами или газовым ключом. Это самая сложная часть по сборке штатива, поэтому придется немного повозиться.
Когда проушина достаточно отжата, на нее надевают кольца двух других болтов и один конец цепи.

После этого при помощи молотка разжатое кольцо сжимается, чтобы надетые элементы не выпадали и конструкция оставалась целой.
Соединение ног штатива производится в таком порядке.
В один из концов труб вставляется конец болта с накрученной на него гайкой. Если гайка в трубе свободно болтается, то нужно чуть выше и ниже гайки постучать по трубе на жестком основании и немного сплющить ее. Это позволит надежно зафиксировать гайку в трубе, чтобы штатив не распадался в самый неподходящий момент.

Когда это сделано, на цепь через 3–5 звеньев от верха треноги надевается S-образный крючок, который будет позволять регулировать высоту расположения посуды над костром.
Совет! Конец крючка, который надет на цепь, нужно зажать молотком или плоскогубцами, чтобы он не выпадал и не потерялся при транспортировке.
Если отрезок цепи слишком длинный, то ее нужно укоротить так, чтобы посуда располагалась на высоте нескольких сантиметров над землей при разложенном штативе.

На последнее звено цепи надевается еще один S-образный крючок, конец зажимается. На этот крючок будет вешаться посуда: казан, котелок, чайник или другая подходящая утварь.

Регулировать высоту расположения посуды над костром можно передвигая ножки штатива или перецепляя цепь на несколько звеньев на верхний крюк.

Из преимуществ данной конструкции нужно отметить ее компактность и легкость складывания/раскладывания.

При желании, можно немного расширить функциональные возможности штатива. Например, в ножках можно просверлить отверстия и закрепить дополнительные крюки, на которых можно будет сушить обувь или повесить посуду подальше от огня, чтобы еда не остывала.
Обратите внимание! При разведении открытого огня на природе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Также нужно следить за просушиваемой над костром одеждой или обувью, чтобы они не подгорели. Для этого ножки штатива должны иметь такую длину, чтобы нижняя их часть могла располагаться на достаточном удалении от костра и оставаться холодными.

Тренога для котелка своими руками

Все знают, как подвесить котелок над костром. В дужки котелков продевают перекладину. У костра вбивают в землю две палки с рогатками. Перекладину кладут на рогатки. Это самый известный способ. Но не самый удобный. Чтобы снять котелок, надо поднять перекладину. Как еще подвесить котелок и чайник над огнём? Тренога для котелка, которую можно сделать своими руками – одно из древнейших костровых приспособлений.

Содержание

Изготовление треноги для котелка своими руками из подручных материалов

Приспособление для установки котелка над костром называется таганок. Таганки на трех опорах бывают:

• В виде трёх длинных жердей. Их втыкают одним концом в землю. Верхние концы соединяют пирамидой. К вершине прикрепляют подвес для котелка.
  
  






• В виде трех опор, соединённых поперечинами, кольцом или решёткой. Котёл или казан ставят сверху.
  
  

Хотя сегодня таганком называют и другое приспособление, с горизонтальной поверхностью-решеткой, на которую, как на плиту, ставится котелок.

Конструкция на трёх опорах устойчивее, чем на двух рогатках. Чтобы повесить котелок, бывалые туристы берут с собой цепь или трос с крючками. Стальной подвес котелка скрепляет концы жердей.

Котелок подвешивают на крючки на разную высоту. Так уменьшают или увеличивают температуру. На треноге удобно готовить в круглом котле со сферическим дном.

Опытные рыбаки и туристы знают, как сделать треногу для котелка своими руками. На жерди рубят молодые деревца. Вершины жердей перевязывают тонкими ветками. Подвес котелка вырезают из развилки толстых веток. Иногда близко стоящие деревца пригибают и связывают вершины.

Тренога из дерева делается из свежесрубленных стволов. Сухие жерди прогорают. Не везде разрешают рубить лес. Поэтому в походы берут металлические таганки.

Самодельная тренога для котелка служит годами. Таганки делают из арматуры, металлических уголков и трубок в гаражных мастерских. Длинные опоры возят в багажнике. Для переноски в рюкзаках опоры делают сборно-разборными.

Перед установкой сегменты опоры соединяют болтами, муфтами и другими видами крепежа. Телескопические опоры делают из трубы разного диаметра.

Тренога для котелка своими руками

Понадобится место для работы с металлом, гараж или мастерская.

Изготовление опор:

1. Пруток нарезают на куски нужной длины. Размеры опор зависят от объема котла.




2. Конец длиной 50-100 мм отгибают на 30 градусов относительно оси прутка, или приваривают на концы опор петли.




3. Зачищают заусенцы напильником.

Варианты изготовления и установки навершия с подвесом:

1. На металлической пластине размечают отверстия. Центры отверстий на одной окружности. Диаметры под углом 120 градусов.




2. Сверлят отверстия. Диаметр сверла подбирают так, чтоб можно было вставить пруток. В центре пластины приваривают или крепят на резьбу крюк для подвеса. Для установки треноги загнутые концы вставляют в отверстия навершия. Это одна из самых устойчивых конструкций таганка.




3. В петли на концах опор продевают кольцо. Преимущество конструкции в том, что высоту треноги можно регулировать. Если опоры раздвигают шире, котелок опускается ниже.

Готовый таганок испытывают. Перед походом надо определить, какой вес выдержит самодельная конструкция.

Тренога устойчива на любой ровной поверхности.

Для каменистой местности это оптимальное решение.

Тренога для котелка своими руками на опорах

В кемпингах устанавливают литые и кованые треножники под котлы и казаны. Походные подставки под котелок своими руками делают со складными опорами. Несколько остроумных конструкций:

• Широкое стальное кольцо, продетое в петли опор




• Опоры с рогатками, на которые кладётся решётка или кольцо




• Г-образные опоры с крючьями на концах

Г-образные опоры устанавливают треугольником. Крюки направлены вниз. Все поперечины жестко упираются друг на друга.

Таганок на маршруте

Треноги для котелка своими руками делают для больших походных компаний. Костровое оборудование относится к общегрупповому снаряжению. Треноги и котлы распределяются по рюкзакам всех участников похода.

Железный таганок для котла на 5-8 литров весит до двух килограмм. Поэтому для прохождения многодневных маршрутов покупают или заказывают подставки для котлов из титановых сплавов. Они легче и прочнее стали. Железо под воздействием температур покрывается слоем коррозии. Титан устойчив к высоким температурам. Титановый таганок легко очистить от копоти.

С титановыми сплавами невозможно работать в кустарных условиях. Сейчас не надо искать знакомых на металлургических заводах. Титановые таганки есть на сайтах продавцов походного снаряжения.

Производители оборудования для туризма используют самые удачные конструкции таганков. Их усовершенствуют для удобства путешественников.

Например, котелок для костра большого диаметра подвешивают к треноге с изогнутыми опорами. В комплекте с треногой идут решётки и рамки с четырьмя подвесами. На них ставят сковороды и жарят шашлыки.

Заводской крепёж надежнее, чем самодельный. Опоры из высокопрочной стали тоньше и легче. Таганки комплектуют чехлами, удобными для транспортировки.

Как установить котелок овальной формы

Овальные котлы или каны, имеют плоское удлиненное дно. Их легко ставить в ряд на костёр из параллельных брёвен (нодью). Если между двумя столбиками или деревьями натягивают трос с крючками, каны подвешивают в ряд.

Для костра своими руками делают таганок «рельсы». Самая простая конструкция – две п-образных скобы. Их втыкают в землю у костра параллельно. Поперечины с крючками на концах кладут сверху для устойчивости.

Туристы оценили складные «рельсы» из нержавеющей стали. Они сделаны из стальных полос. Весят около 500 гр. Ножки-опоры заострены. Соединение подвижное. «Рельсы» упакованы в чехол из плотной ткани. У раздвижного таганка регулируется длина.

На «рельсы» ставят котелки с боковыми складными ручками, сковороды. Можно положить решётку и шампуры. Над прогоревшим костром на «рельсы» ставят обувь для просушки. Это универсальный таганок.

Как подвесить котелок над костром другими способами

Треноги и треножники выдерживают вес котлов для большой компании. Для котелка на 1,5 — 2 литра подойдут простые костровые приспособления.

«Журавль»

Один конец жерди втыкают в землю под углом. Ставят рогатку-подпорку. На другой конец подвешивают котелок.

Кронштейн

Изогнутый Г-образно стальной пруток. Длинный конец вбивают в землю у костра, но кроткий подвешивают котелок.

Кол-вешалка

Для изготовления нужна труба из нержавейки. В один конец вбивают заострённую металлическую пробку. В трубку вставляют кронштейны. Кол устанавливают в кострище, под ним разводят огонь. Можно готовить сразу в нескольких котелках.

Складная мини-печь из листовой нержавейки

Четыре подвижно соединенных прямоугольника размером с блокнот. Внизу отверстия для поддува. Чтобы вскипятить кружку 0,5 литров, достаточно горсти щепок.

Другие варианты установки котелка

Если костёр разводят под кронами деревьев, котелок можно подвесить на высокую горизонтальную ветку. Берут жердь с сучком, который можно зацепить за ветку, как крюк. С другого конца привязывают подвес для котелка.

Костер «звезда» состоит из нескольких брёвен, сходящихся в центре. Котелки и сковороды ставят на брёвна над пламенем. Но надо следить, чтобы поленья не прогорели. Вовремя двигать их к центру кострища.

Опору под котелок сооружают из камней. На камнях, нагретых пламенем костра, можно запекать в фольге овощи и рыбу.

Находчивый турист, рыбак, охотник найдет способ вскипятить походный котелок. Подготовленный путешественник распаковывает таганок.

Прочитайте также статью Котелок для похода

Как сделать мольберт своими руками? Чертёж мольберта для читателей блога BoardSys.ru

Устройство, предназначенное для того, чтобы фиксировать лист бумаги или холст на заданной высоте с определенным уклоном, называют мольбертом. Им пользуются художники, для которых эти параметры важны.

Любители рисования выбирают приспособление, руководствуясь особенностями собственной антропометрии, привычками и предпочтениями.

Как сделать мольберт для рисования

Различают несколько типов мольбертов:

• стационарный. Размещается на полу, считается самым практичным, удобным. Отличные характеристики конструкции объясняют ее использование на выставках, в рекламе;
• тренога отличается легкостью и небольшими габаритами. Складная конструкция удобна в поездках, на прогулках с рисованием;
• хлопушка считается ученической вариацией. Простое устройство с доской в верхней части. Размышляете, как самому сделать мольберт? Этот тип легче остальных;
• настольный подходит начинающим живописцам, рисующим маленькие полотна;
• планшет или этюдник, похожий на компактные чемоданчики со штативом для установки на любом месте.

Существуют другие варианты конструкций, которые совмещают функции, либо являются модернизацией основных типов.

Для увлеченных рисованием это приспособление необходимо. Вы можете мастерить его самостоятельно, либо купить, выбрав в каталоге магазина компании BoardSYS подходящую по характеристикам модель. Наши менеджеры помогут вам подобрать лучшее по цене производителя.

Если решились на самостоятельный опыт, рассмотрим изготовление одного из вариантов в домашних условиях пошагово.

Настольный мольберт своими руками чертежи с размерами

Это изделие позволит существенно экономить деньги, пространство (если его недостаточно в маленьких помещениях). Проще всего сделать хлопушку в настольной вариации.

Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• фанера;
• отвертка, молоток;
• гайки, болты, шурупы;
• рейки из сосны или бука;
• клей, карандаш, тетрадь;
• двухсторонние крепления.

Отмерьте необходимую вам длину реек (4 штуки), руководствуясь чертежом. Еще 2 рейки по ширине устройства будут соединять их вместе. В 2 см. от края реек сделать отверстия и соединить их виде буквы «П».

Таких деталей должно быть две. Скрепить их петлями. Укрепить на основу фанеру с полочкой в нижней части. Можно предусмотреть двухстороннюю модель с двумя досками.

Можно сделать приспособление без фанеры. Это более сложная модификация.

Чтобы собрать мольберт, используйте инструкцию на рисунке.

В качестве вариантов рассмотрите предложения нашего магазина, представленные на страницах каталога компании. С недорогими, качественными изделиями занятия рисованием станут любимыми для вас и ваших близких.

Табурет из дерева своими руками. +Чертежи +800 фото

Круглая складная табуретка + Чертеж

Ниже мы привели вам пошаговые фото мастер класса по изготовлению вот такой вот замечательной табуретки с круглым сиденьем. Табуретка легко складывается и раскладывается буквально без лишних усилий, т. е. всяких там защёлек и перемычек, тут все просто. Обратите внимание, как автор (который нам неизвестен), что бы закрыть металлическую шпильку между ножками, вытачивались деревянные трубочки.

Табурет-стульчик в детскую комнату в виде пазлов.

Эти стулья прекрасно подходят для детей и могут пойти в игровую или детскую комнату, а так будут отличным решением для детского садика. Сиденья стульчиков выполнены в форме пазлов, и поэтому при необходимости эти стулья можно соединить в единую скамейку, что в определенных случаях может быть очень удобным. Как сделать такие стульчики своими руками вы можете узнать из пошаговых фото, расположенных ниже.

Источник фото: instructables.com/id/HomeMade-Modern-DIY-Puzzle-Stool Автор: homemademodern

Как сделать табурет на трех ножках

Вы знаете, что табурет на трех ножках гораздо устойчивей, чем на четырех? Секрета нет, для конструкции из четырех опор нужна ровная поверхность, а если упора только три, то они сами «ищут», куда опереться. Как сделать табурет на трех ножках своими руками? Смотрите мастер класс. Лобзиком выпиливаете круглое сиденье, затем ножки. В сиденье делаете отверстия: при помощи циркуля рисуете на нижней части сиденья круг, делите его на три равные части и определяете точки для отверстий. Самая сложная часть, просверлить отверстия под углом, здесь необходима точность. Как вариант, можно использовать брусок. Сверлите отверстия поочередно, уперев сиденье на брусок, тогда будет одинаковый угол, главное, точно вертикально направить сверло. Затем вставте ножки и отшлифуйте поверхность. Табуреточка готова.

Источник фото wikihow.com

Простой круглый табурет

Магнитный табурет из трех досок (разборный)

Такой табурет вы с легкостью сможете разобрать и положит с собой в походный рюкзак или машину, и это не займет у вас много места. Разобрать и собрать такой стульчик сможет даже 2-3 летний ребенок.

На фото ниже проиллюстрированы все шаги изготовления этой модели. Обратите внимание. что сиденье табурета держится на магнитах, что делает разборку стула очень быстрой и простой. Магните же в свою очередь держаться на клею.

Источник фото: instructables.com/id/Magnetic-Joinery-Flat-pack-Stool Автор: dalegribble

Круглый табурет из картона

Этот табурет делается из 22 трапециевидных форм из 3 мм гофрированного картона, формы склеены между собой клеем ПВА. Ниже можете рассмотреть чертежи этого картонного стульчика.

Примечание: на фото стул, который побывал 5 месячном ежедневном использовании человеком весом в 80 кг., что уже говорит о его надежности и прочности.

Источник фото: instructables.com/id/Cardboard-Stool-3/ Автор: terrapol

Раскладной переносной табурет

Замечательный и компактный табурет из дерева получается как на этих фото. К сожалению, пошаговых фото нам найти не удалось, но из фото, сделанных со всех ракурсов и представленных  ниже и так все понятно, у опытного мастера здесь вопрос возникнуть не должно.

Исчтоник фото: www.articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617029572-banqueta-banco-silla-plegable-de-madera-somos-fabricantes-_JM

Табурет из одного куска фанеры

Этот табурет собирается из деталей, выпиленных из цельного куска фанеры.

Чертежи вы можете рассмотреть и скопировать ниже. Выпиливать можно на станке ЧПУ (например, заказав это в соседней мебельной фабрике) или самостоятельно электро лобзиком неудобные места и циркуляркой прямые линии. Можете распечатать шаблоны деталей на листе бумаги, а затем, приложив трафарет к листу фанеры, очертить все необходимые детали.

Этот табурет относится к разборным моделям, поскольку может быть переправлен в разобранном и компактном виде до места назначения и там уже собран.

Исчтоник фото: www.instructables.com/id/Simple-knock-down-stool-made-from-plywood-flat-pa Автор: canuckinjapan

Чертеж. Табурет из фанеры в полусборе

Источник фото: www.vmasshtabe. ru

Стул + стремянка + гладильная доска.

ТРИ в одном!!!

Необычное дополнение к стулу трансформеру, который может быть и табуретом и лестницей, придумали в недавнее время. Спинку табурета трансформера заменили на гладильную доску и этот вид мебели приобрел ещё одно замечательное качетсво.

Интересно, чем ещё придет в голову мастеров дополнить этот стул???

Источник фото: www.hubpages.com/living/Folding-Ironing-Board-Chair

Чертеж. Табуретка раскладная из дерева

Источник фото: wood.woodtools.nov.ru/books/wood_backyard/wood_backyard_072.htm

Складывающийся табурет своими руками из дерева

Посмотрите какой удивительный складной табурет можно сделать из дерева, данная модель прекрасно складывает и имеет превосходные показатели по прочности, что доказал авто фото на последних фото, где он сделал по подобию этой табуретки складной стол(просто увеличив размеры деталей) и встал на него всем своим весом.

Вот видео на ютубе, где вы можете посмотреть процесс сборки и трансформации https://www.youtube.com/watch?v=JiQPUKHo9Xo

Источник фото: www.paleotool.com/furniture/

Табурет в стиле модерн.

Этот легко изготавливаемый табурет можно использовать в качестве прикроватной подставки для телефона или пульта, для цветов или в качестве мобильного мини столика для кофе. Несмотря на кажущуюся иллюзорность шаткости столбовой ножки, на самом деле этот стульчик является очень устойчивым образцом модной и простой деревянной мебели.

Раскладная табуретка тренога своими руками

Порядок сборки складного табурета:

Чертеж: Раскладная табуретка тренога своими руками

Раскладной  табурет (или стол) конструкция

Вот такой складной стул (или стол: зависит от размеров, в которых вы будете изготавливать данную модель) вы сможете сделать своими руками согласно модели показанной на фото коллаже ниже

 Источник фото: www. popularwoodworking.com/projects/aw-extra-4512-folding-table-base

Простой переносной табурет-лавка + Чертеж

Делается такой табурет очень просто и быстро, посмотрите чертежи на фото. Изготовить можно как из досок так и из фанеры и ДСП.

 Источник фото: www.woodarchivist.com/2391-foot-stool-plans

Дизайнерская табуретка из массива

Простота и минимализм. Этот табурет сразу привлечет к себе внимание. Сделать его совсем не сложно. Как видите он состоит из 4 деталей: двух брусков и двух ножек. Данный табурет может служить подставкой для цветов или быть министоликом для кофе.

Табурет с резным верхом

Табурет, конечно, обычный, вся фишка в красивой резьбе на крышке. Чтобы получилось так же красиво, надо обзавестись станком с ЧПУ. Хотя, если есть терпение, можно сделать и вручную. Ниже пошаговые фото, где показано, как сделать полностью табуретку, не только седушку. Кстати, конструкция очень надежная, а рисунок? Рисунок можно вырезать любой, если нет специального инструмента, сделайте трафарет и повозитесь немного со стаместкой.

Источник фото www.wilkerdos.com/2015/08/diy-simple-step-stool-with-cnc-carved-top/

Высокий табурет

Высокий табурет для кухни

В чем преимущество табуретов? Занимают мало места, более функциональны, чем стулья, подходят практически для любого интерьера. И еще одно достоинство, их  легко изготовить самостоятельно. Здесь представлен мастер класс, как сделать высокий табурет для кухни своими руками. Основная часть, это ножки, чтобы самому сделать такое красивое резное изделие, нужен деревообрабатывающий станок. Хотя есть способы, как сделать ножки для табурета без токарного станка, но это если вы делаете одну табуретку, а если целый комплект на кухню, то, конечно, лучше заказать в мастерской. Автор этого мастер класса так и поступил, а на пошаговых фото показано, как сделать сиденье и собрать всю конструкцию.

Источник фото www.shanty-2-chic.com/2014/09/diy-bar-stools.html

Барные табуреты для кухни

Сегодня очень модно иметь на кухне небольшую барную стойку. Ну и соответственно, понадобятся барные табуреты для кухни. В интернете в каталогах есть очень стильные варианты, но это всего лишь табуретки, которые легко сделать своими руками. Например такие, как на фото. Для комфорта еще можно обить сиденья, но это можно сделать в любое время.

Также, если не хотите возится, сиденье можно сделать прямое, а не вогнутое.

Источник фото lazylizonless.blogspot.com/2012/06/barstools.html

Высокий табурет деревянный

Табуреты изготавливают из разного материала, ДСП, фанеры, но конечно полностью деревянный более надежный, хотя и делать их немного сложнее. Зато табурет из массива долго прослужит, ну и выглядит, конечно, солидней. Из материалов нам понадобятся бруски, рейки для царг, доска для сиденья. Чтобы конструкция выглядела аккуратно, доски необходимо тщательно отшлифовать. Снизу делается разметка под крепления и главное, тщательно проследить, чтобы все ножки были одинаковой длинны. Для соединения можно использовать разные способы, например, мебельные шурупы, но как видите на пошаговых фото, автор использовал шипы, не самый простой метод, но ведь главное результат. Готовую конструкцию необходимо отшлифовать и задекорировать. Для дерева логичней всего покрыть поверхность тонированным лаком, чтобы подчеркнуть фактуру. Вот рисунки, как представлял автор свой табурет перед сборкой.

Автор утверждает, что сделал этот табурет за один день, наверно это был трудный день:)

Может и у вас получиться, но вы не узнаете, если не попробуете.

Источник фото blog.oldwolfworkshop.com/2014_01_01_archive.html

Плетеный табурет своими руками

В основном табуреты декорируют красивыми резными ножками, но и для сиденья можно придумать что-то оригинальное. Вот пример – плетеный табурет своими руками, дешево и стильно. Здесь использован простой метод диагонального плетения. Все что нужно это шнур, лучше всего парашютный, гвозди и молоток. Сам табурет можно изготовить самостоятельно, в этой статье показано много вариантов, или использовать старую табуретку и возможно немного переделать царги.

Источник фото www.apartmenttherapy.com/reuse-recycle-woven-stool-diy-smile-and-wave-200304

Еще один вариант табурета с плетеным сиденьем, только здесь используется узор, типа «шеврон».

Веревка подойдет практически любая, желательно, покрепче. Всего где-то 25 метров. Процесс в принципе, хорошо показан на пошаговых фото мастер класса. Для начала закрепите конец веревки, потом начинаете наматывать, для лучшей фиксации царги можно намазать клеем. Когда основной слой готов, можно вплетать дополнительный шнур. Через каждые несколько рядов закрепляете его степлером или гвоздями. Чтобы получился узор в виде шеврона, нужно в середине обмотки сместить дополнительную веревку на шаг назад.

Можно использовать еще такое декоративное плетение.

Правда большой вес такая конструкция не выдержит, потому что вся нагрузка будет идти только на основное плетение, но подойдет  маленького ребенка, или как вариант, можно использовать в качестве подставки для ног. Процесс плетения такой же, как и в предыдущих случаях, просто узор можно делать без дополнительного крепления.

Источник фото http://handmadeidea.com.ua/decor-interiera/taburet-s-pletenym-sidenem/

Чертежи табуреток из дерева

Деревянные табуретки 300 фото

DIY. Делаем торшер своими руками.

Немного Википедии.

Торшер (фр. torchère от torche — факел) — напольный или настольный светильник, применяемый в жилых и служебных помещениях, а также на улице. Представляет собой разновидность светильника на высокой подставке, с абажуром, закрывающим источник света. Благодаря абажуру торшер излучает неяркий, рассеянный свет, который не утомляет глаза. Также из-за этой особенности торшеры широко применяются в дизайне интерьера для создания атмосферы уюта.

Сегодня я расскажу вам о том,  как можно сделать стильный торшер из доступных материалов своими руками. Такой дизайн торшера не является уникальным, и статья не претендует на оригинальность, так как я собирал его, опираясь на материалы, найденные в сети, при этом применив немного своей смекалки.

Напольных светильников существует тьма тьмущая, а цена их варьируется от самой низкой до заоблачной. Но все эти светильники объединяет между собой одинаковая конструкция. Любой торшер состоит из трёх частей: подставка, абажур и лампочка с кабелем. Для себя я выбрал тип торшера на трёх ножках, который, во-первых, мне нравится, а во-вторых, его можно изготовить самому.

Для сборки нам понадобятся:

1) Три деревянных черенка для граблей (в моем случае они 116 см длиной и 2 см диаметром).
2) Толстая проволока диаметром 2-3 мм (чем толще, тем лучше).
3) Чёрная и белая непрозрачная ткань .
4) Белый толстый шнур.
5) Кабель (в моем случае это белый ШВВП 2×0.5).
6) Выключатель для светильника и вилка.
7) Три самореза.
8) Патрон для лампочки.
9) Диодная лампочка (в моем случае это лампочка белого свечения на 7 Ватт).
10) Термоклей.
11) Металлический стержень от магнитного вала картриджа для принтера.
12) Паяльник с паяльной кислотой.
13) Секундный клей.
14) Белая краска по металлу и матовый бесцветный лак.
15) Швейная машинка или иголка с ниткой.
16) Шуруповёрт.
17) Изолента и термоусадка.
18) Три листа ватмана и клей ПВА.

Если список компонентов вас не пугает, начинаем сборку.

В хозяйстве у себя я нашёл два патрона для лампочек (см. фото ниже). Покрутив их в руках, я сразу понял, что смогу убить несколько зайцев одним махом. Во-первых, в патроне имеется металлическое крепление, к которому можно будет прикрепить трубку и закрепить её на подставке. Во-вторых, благодаря пластиковому зажимному кольцу на патроне можно будет без проблем закрепить каркас абажура на патроне, используя при этом два зажимных кольца на одном патроне.

Далее я начал думать, из чего мне сделать или где можно взять желательно металлическую трубку, чтобы в ней спрятать соединение кабеля с патроном и при этом она служила ещё и держателем патрона. И тут мне показали трубку от магнитного вала картриджа лазерного принтера, и она оказалась идеальной для моей задумки. Сама трубка очень лёгкая и между тем очень прочная.

Для того чтобы прикрепить трубку к патрону, мне потребовалось выгнуть ушки металлического держателя патрона в обратную сторону, а на самой трубке от магнитного вала пришлось нарезать резьбу под гайку.

Затем я протянул провода через трубку. В ней сделал соединение проводов от патрона с кабелем ШВВП 2×0.5. Хорошо заизолировал и аккуратно спрятал, залил везде термоклеем. Чтобы отцентрировать конструкцию, я подложил пластиковую шайбу на месте соединения вала и патрона.

Кстати, длину трубки магнитного вала я подобрал равной 8.5 см.

Далее делаем опору для нашего торшера. Представлять собой она будет три деревянные ножки, удалённые на одинаковое расстояние внизу, образуя равносторонний треугольник, и соединённые между собой вверху с помощью деревянной болванки.

Эту болванку мне вырезали на токарном станке, в ней мне осталось только просверлить отверстие под держатель патрона и три отверстия под саморезы для крепления ножек к болванке. Также такую болванку можно сделать и без станка. Достаточно найти круглое полено или заготовку и отрезать ножовкой «шайбу». Чтобы прикрепить ножки к болванке, мне пришлось сверху зарезать их под небольшим углом. После чего они плотно стали прилегать к болванке и снизу образовали нужный треугольник.

Затем всё это дело я хорошо промазал термоклеем, чтобы придать ещё большей прочности конструкции. Протянул кабель через отверстие болванки, закрепил держатель патрона и присоединил выключатель с вилкой. После всех этих манипуляций можно покрывать ножки лаком в несколько слоёв. Отмечу ещё раз, что я выбрал матовый лак, который при попадании света на окрашенную поверхность не даёт бликов.

Далее приступаем к самому сложному и кропотливому этапу сборки, на котором меня ждал большой облом.

Сразу же расскажу, что я не учёл и после чего мне пришлось импровизировать. Каркас абажура я решил делать из толстой проволоки, которую можно купить в строительных магазинах. Она достаточно прочная и ей можно придать любую форму. Форму для своего абажура я решил выбрать в виде прямого цилиндра. Из проволоки я сделал два одинаковых кольца диаметром 33 см (кстати, диаметр этих колец должен быть равен диаметру, образованному ножками подставки или более, иначе конструкция будет смотреться не очень), одно маленькое кольцо, чтобы закрепить абажур на патроне. Далее отрезал четыре ровные куска по 24 см, которые будут соединять между собой большие кольца абажура, и четыре ровные куска по 17 см, которые будут соединять кольцо крепления патрона и каркас абажура.

Далее, используя паяльную кислоту (если вы будете паять металл к металлу канифолью, то припой не будет браться к месту пайки, поэтому используется паяльная кислота), я спаял каркас, который изображён ниже.

Все места пайки я расположил внутри конструкции, сильно не задумываясь над тем, как я их потом буду прятать. И когда пришло время делать заглушку из бумаги внутри абажура, я понял, что места состыковки мешают мне аккуратно приклеить заглушку к самому абажуру. Из-за чего мне пришлось отказаться от бумажной заглушки и заменить её тканью, которая обладает лучшей эластичностью, и в итоге она лучше скрыла места соединения каркаса абажура.

Ниже правильный вариант каркаса, благодаря которому можно не мудрить с внутренней заглушкой, а просто вырезать её из ватмана, вставить внутрь и приклеить по краям. Но мне очень не хотелось заново всё перепаивать, и я пошёл дальше по сложному пути.

Как только закончили пайку, нужно нейтрализировать паяльную кислоту. Если этого не сделать, она со временем разъест металл в местах пайки. Берём простую питьевую соду, разбавляем в воде и тщательно промываем места пайки. После этого даём каркасу просохнуть и приступаем к покраске.

Чтобы придать нужную форму ткани, которую мы будем натягивать на каркас, нам нужно сделать несколько цилиндров из листов ватмана. Сколько необходимо таких слоёв? Тут все очень просто. Если вы хотите, чтобы свет от лампочки просвечивал насквозь сам абажур, то достаточно одного слоя. Но лично мне такой вариант не понравился, так как на просвете стал виден и сам каркас. Поэтому я решил сделать так, чтобы абажур вообще не пропускал свет, и взял три слоя ватмана.

Затем мне сшили из ткани цилиндр, в края которого также вшили резинку. Я надел ткань на каркас и получил результат, который изображён ниже. На этом можно было остановиться, но мне такого результата было мало и смотрелся данный абажур не так круто, как хотелось. Поэтому я принял решение избавиться от резинки и завернул ткань внутрь абажура, приклеив её к ватману секундным клеем.

Далее во внутреннюю сторону абажура нужно было вставить заглушку, чтобы аккуратно скрыть места загибов ткани и сам каркас абажура. Если бы я сделал правильный вариант каркаса (см. схемы выше), то достаточно было вырезать ещё один цилиндр из ватмана, вставить внутрь и приклеить. Но я же сделал каркас непродуманной конструкции, по этому заглушку мне пришлось делать из белой ткани, которую я приклеил сверху и снизу термоклеем, заранее её немного натянув.

Теперь вид абажура меня устраивал. Я собрал свой торшер и стал смотреть, что же ещё можно в нём улучшить. Случайно я набрёл вот на это видео, в котором автор в конце наматывает на подставку толстый шнур. Мне понравилась идея и я применил её на своём торшере.

Конструкция готова. Осталось вкрутить лампочку, исправить огрехи сборки (убрать следы клея, ещё раз пройтись краской, где нужно и т. д.) и, наконец, включить наш торшер.

Мастер-класс по созданию мольберта для рисования из подручных материалов

Вы увлеклись живописью и рисунком, после чего начали задумываться об оборудовании в домашних условиях собственного рабочего места художника. С чего начать? Конечно с мольберта! А почему бы и не попробовать сделать мольберт для рисования самостоятельно, сэкономив при этом деньги?

В данном материале мы расскажем, как быстро и легко сделать мольберт для рисования своими руками.

Материалы для создания мольберта для рисования

• сосновая рейка 4,5×2 см, длинной 3 м — 3 шт.
• саморезы 34×2,9 мм — 6 шт.
• саморезы 16,5×2,7 мм — 4 шт.
• гвозди без шляпок 2 см — 4 шт.
• мебельные винты с шайбами и гайками «барашек» 72×5,2 мм — 2 шт.
• крючок навесной, 13 см — 1 шт.
• петля дверная, 2 см — 1 шт.
• клей по дереву
• наждачная бумага (100–120)
• наждачный круг (100–120) — 1 шт.

Инструменты для изготовления мольберта

• шлифовальная машинка
• электролобзик
• ножовка по дереву
• пара строительных перчаток
• метр и линейка
• крестовая отвёртка
• строительный карандаш
• молоток
• дрель со сверлами 6 и 8 мм
• электрошуруповёрт

Как сделать мольберт своими руками

Распиливаем бруски по размерам:

1 шт. — 146 см, 1 шт. — 154 см, 2 шт. — 168 см, 1 шт. — 39 см, 1 шт. — 53 см.

Зашкуриваем бруски электрической шлифовальной машинкой, обрабатывает торцы наждачной бумагой. Я использовал сосну. У нее много сучков, поэтому нужно выбирать подходящие рейки. Сосна «слоится» при ручной обработке, поэтому нужно использовать электроинструмент. Основное достоинство данного вида древесины для работы — низкая стоимость материала.

После того, как все бруски ошкурены, мы начинаем собирать каркас нашего мольберта. Чтобы сделать это максимально точно и ровно, используем кафельный пол: прямые углы между кафельными плитками служат ориентиром для выравнивания реек.

Сборку начинаем с центральной рейки — 146 см, её кладём параллельно шву на кафельном полу. Если у вас нет возможности использовать кафельный пол, можете начертить прямую на обычном полу или сделать временную прямую из изоленты. Получится ось нашего будущего мольберта, а сборка будет идти относительно неё.

Собираем две опоры — 168 см каждая, внахлёст располагаем рейки по 39 и 53 см. Для скрепления реек между собой предварительно сверлим отверстия с помощью сверла d=6мм, промазываем стыки столярным клеем, фиксируем рейки относительно друг друга, стыки закрепляем с помощью саморезов.

С помощью петли присоединяем к задней рейке 39 см по центру заднюю опору 154 см. Регулируем её по длине. Для крепления также использую сверло d=6 мм.

Устройство полочки для подрамника: нам потребуется наличник шириной 5 см, длинной 60 см. Всего 3 таких куска. Сверлом d=8 мм делаем два отверстия на расстоянии 15 см от края. С помощью молотка и гвоздей скрепляем две планки между собой под углом 90 градусов, таким образом, чтобы они представляли собой полочку. Задняя планка будет являться держателем этой полочки.

Даём клею просохнуть и на следующий день заканчиваем сборку мольберта: ставим его в горизонтальное положение, устанавливаем полочку для подрамника. Регулируем её по высоте. Закрепляем навесной крючок, фиксирующий заднюю опору. На свой вкус Вы можете подобрать бесцветный лак, морилку или краску. Вот теперь Ваш мольберт полностью готов!

Материал предоставлен площадкой для творчества «СВОИМИ РУКАМИ».

Самодельные деревянные штативы

Самодельные деревянные штативы

Впервые я опубликовал эту статью в 2007 году, но только в июле 2015 года добавил к ней видео.

У меня не было много денег, когда я впервые начал заниматься фотографией еще в старшей школе в 1980-х годах.
но мне нужен был штатив, чтобы я мог экспериментировать с более длинными выдержками при слабом освещении.
Я не хотел тратить много денег. Поэтому я решил построить свою собственную.

Я построил свой первый деревянный штатив в 1987 году, а в 1988 году построил его более совершенную версию.На этой странице подробно описаны некоторые вещи, которые я понял, и даны подсказки, если вы хотите
построить свой собственный.

Ножки скользящие шарниры типа «ласточкин хвост»

Одна из вещей, которые помогли сделать деревянные штативы возможными, была новая (в то время) папина
Настольная пила Felder с формирователем наклонного шпинделя.
Также была тонкая режущая головка под углом 30 градусов, которая на самом деле была частью соединения панелей.
сборка фрезы.Используя этот резак,
Наклоняя шпиндель формирователя, я смог вырезать большую часть 30-градусных ласточкиных хвостов за несколько проходов.
Использование формирователя сработало лучше, чем у маршрутизатора, из-за лучшего удаления стружки и
не нужно беспокоиться о перегреве фрезы при резании на полную глубину, что всегда необходимо для сверла типа «ласточкин хвост».
Другая вещь, которую я понял намного позже, — это то, что фрезы типа «ласточкин хвост» на 30 градусов на самом деле очень хороши.
из редких. Думаю, 30 градусов не идеальный вариант для большинства нормальных людей.
столярные изделия «ласточкин хвост».

Для первого построенного мной штатива я сделал ножки из двух сегментов. Но я подумал, что этот штатив был
слишком громоздкий, чтобы брать с собой в университет, поэтому я построил второй, более легкий штатив с ножками, которые
состоял из трех сегментов.

В среднем сегменте есть два женских «ласточкин хвост», врезанные в него, а внешние части — каждая мужская.
ласточкин хвост. Чтобы зафиксировать ножки, охватывающий ласточкин хвост зажимается винтом и барашковой гайкой,
по одному на каждом конце среднего сегмента. Благодаря этому зажимному действию «ласточкин хвост» образует жесткое соединение.

Мне нужен был способ удержать ласточкин хвост от скольжения
полностью врозь. Я действительно не мог придумать хорошее место, чтобы его зацепить, не сделав его уродливым
или задевая барашковые гайки по бокам ног. Так что я придумал эту умную маленькую
подпружиненный фиксатор. Слева верхний сегмент показывает подпружиненный фиксатор, а нижний
сегмент показывает клиновидную выемку, в которую он входит. Захват обычно втянут,
но пружина толкает его в выемку, когда выемка скользит мимо.

Слева показана защелка, снятая с ноги. Задвижка представляет собой прямоугольный кусок дерева в
прямоугольное отверстие с пружиной за одним концом, чтобы вытолкнуть его. Оглядываясь назад, я должен
возможно, сделали уловы немного больше. У меня никогда не было их неудач, но опять же,
Я не отношусь к штативу слишком грубо.

Для моего первого штатива с ножками всего из двух сегментов мне не понадобились такие защелки. Продлить
ноги на этом, я бы просто ослабил барашковые гайки и поднял плечи треноги с земли вправо
высоту и снова затяните барашковые гайки.Таким образом, суставы ног никогда не растягивались и не расходились.
Но для штатива с трехсегментными ножками подъем штатива за плечо просто соскользнул бы.
один из «ласточкин хвост» полностью разнесен, не выдвигая другой «ласточкин хвост».
Поэтому потребовались некоторые зацепы, чтобы после полного расширения одного сегмента он не продвигался дальше, и
другой сегмент должен расширяться.

Резка скользящего соединения типа «ласточкин хвост» на настольной пиле

Поскольку фрезы с углом 30 градусов не продаются в большинстве магазинов, я решил поэкспериментировать с
сделать соединение ласточкин хвост под углом 30 градусов на моей настольной пиле, используя технику, отдаленно похожую на то, что я делал со своим
папина формовщик.

Сделать серию разрезов с мелкими интервалами удалось. Но на расчистку потребовалось порядка 20 проходов.
ласточкин хвост, чтобы сделать его достаточно плоским внизу. Низ ласточкиного хвоста всегда обрезан
уголком зубьев пилы. Возможно, стоит взять дешевый круглый круглый
пильное полотно с зубьями под чередующимися углами и сломайте или отшлифуйте карбиды, чтобы сделать все зубья
лицевой стороной в одном направлении, чтобы полотно пилы делало рез с перекосом.

Я зачистил нижнюю часть внутреннего соединения «ласточкин хвост» зубилом, чтобы сделать его достаточно гладким.

Внешний ласточкин хвост можно было разрезать всего за два прохода с каждой стороны.

Наконец, я скругил все острые углы в 60 градусов. На это есть две причины. Во-первых, что
полотно пилы не доходило до внутреннего угла, другое, что эти острые
Углы под углом 60 градусов очень неудобны для прикосновения и, как правило, уязвимы для повреждений.

И наконец, как все это сочетается. Осталось достаточно зазора, чтобы он легко скользил, но не разлетелся.

Подробнее о ласточкин хвост

Далее … Плечи и головка штатива

Изготовление прочного деревянного штатива — Практическое руководство. . . — Статьи — Статьи

Изготовление штатива из прочного дерева из (хлипкого / дешевого / шаткого) алюминиевого штатива.

Я постарался сделать эту статью максимально исчерпывающей.
насколько возможно, для самых новичков я мог
подумайте, поэтому я разбил его на абзацы, чтобы вы могли понять, какие части
вам нужно прочитать и которые вы можете пропустить. Большую часть времени я использовал метрику
измерения; помните, что 25 мм ~ 1 дюйм, и что в любом случае большинство мер, которые я дал
были для ориентировочных целей — вы адаптируете свои размеры к вашему
особые потребности.

Введение

Я всю жизнь был астрономом. Я был
участник форумов CN в течение пары лет, и, кажется, каждую неделю, ветеран
и наблюдатели, и новички приходят и жалуются на то, насколько шатко их
крепление прицела. Очень часто все сводится к тому, насколько хрупкий штатив. В
Штатив просто не в приоритете для большинства покупателей. Ведь в подростковом возрасте я
мечтал приобрести C11 или C14, чтобы выбить дневной свет из C8 моего отца.я
никогда не мечтал о штативе из массива дуба с поперечными балками 3 ”.

Решения включают: замену штатива и / или
монтировать вместе, а также засыпать треноги песком или бетоном, подвесить
кувшины для молока под штативом (как будто вокруг недостаточно болтается
телескопы и наши супруги еще недостаточно насмехаются над нами) и избегают
увеличение более 20х.

Мое любимое решение — «переделка».
существующего штатива, заменив легкие ножки более прочными деревянными
единицы, и добавление жесткости путем подавления движущихся частей стандартного
штатив.Единственная часть старого штатива, которую мы храним, — это втулка штатива,
потому что его редко можно винить, и было бы довольно сложно изготовить
новый (по крайней мере, с моими навыками!). Я делаю (картинки в этой статье
от моего третьего штатива) ножки с рисунком «H», потому что они обеспечивают оптимальную
жесткость, как у стальных балок, используемых в строительстве.

Дизайн

Вам необходимо знать два важных числа
при сборке штатива:

— ширина
выступ ступицы (w1 на моих рисунках), который является выступающей частью ступицы, где
ноги соединяются со ступицей.
— высота
штатив .

Первый простой: вы берете линейку, или
в идеале штангенциркуль и мера. Это важно, потому что это определит
ширина центральной обшивки ваших ног (w1 на рисунке 1), та
что означает «-» в букве «H». Для этого важно
быть плотным. Если ширина выступа составляет 36 мм, и у вас есть выбор между 35 мм
широкую планку и 37мм, возьмем 35мм. Позже я объясню почему.
В моем случае это было 39 мм; Я взял немного 39×30 (w1 x
t1) дуб для центральной планки (30, t1, не критично, нужно просто
что-то уже, чем 39 мм, и достаточно широкое, чтобы продеть через него винт (в
на фотографиях центральная полоса выглядит неуклюже, потому что я склеил три
полосы, чтобы получить нужную ширину).

Потом я нашел дуб 40×25 (w2 x t2) мм для
«|» буквы «H»: опять же, точное измерение не имеет первостепенного значения; это просто нужно
быть «шире» центральной полосы.Чем шире полоска, тем
сделайте штатив жестче.

Высота
штатива



Парни, у которых было 22 прицела и 15 маунтов, могут
пропустите это.

Вы можете не только сделать хороший штатив, но и
сделайте штатив, который вам подойдет. Этот раздел немного длинный, но со всеми
работа, которую вы выполняете, вы могли бы также иметь ее подходящего размера.

Шаг 1: определите
изменение высоты положения окуляра с текущим штативом.

Шаг 1.1: наведите телескоп в зенит;
Измерьте высоту окуляра (скажем, 700 мм)

Шаг 1.2: наведите телескоп на горизонт,
или настолько близко к горизонту, насколько вы вероятно заметите (либо из-за
препятствия или потому что вы знаете, что никогда не наблюдаете вещи близко к горизонту),
возможно высота 15 ° (скажем, 1200 мм)

Вывод: разброс по высоте составляет 500 мм в
наш случай.

Шаг 2: определите свой
оптимальная высота наблюдения (при условии, что вы используете стул)

Шаг 2.1: сядьте на стул в самом низу
положение, сядьте в слегка присевшем положении (положение, при котором ваш глаз
самый низкий, не вызывая дискомфорта) (хорошо, скажем, 900 мм — 36 дюймов)

Шаг 2.2: сядьте на стул как можно выше
положение, сделав себя максимально высоким, не вызывая дискомфорта (скажем,
1300 мм).

То есть разница в росте вашего глаза составляет всего лишь
400 мм, а окуляр может перемещаться на 500 мм (20 дюймов). Вы решаете, где
вы идете на компромисс. Допустим, мы решили, что самое нижнее положение глазка должно составлять 900 мм.
(36 дюймов): очевидно, что нам нужно сделать ваш окуляр на 200 мм (8 дюймов) выше, чем ваш
текущий.

Шаг 3: измерьте
высота (а не длина ног!) вашего текущего штатива.

Предположим, что это 1100 мм: вам понадобится штатив высотой 1300 мм (52 дюйма) (эта последовательность шагов может
кажется немного глупым, но это проще, чем измерить вариацию вашего крепления,
особенно если это ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ. Эта процедура, по крайней мере, надежна).

Шаг 4: определение
угол наклона ножек штатива

У меня нет секретного рецепта.Угол
важно (это тоже наощупь: если потом всегда боишься
опрокинуть монтировку, потому что основание слишком узкое, или ударить ногой все
время, потому что оно слишком велико, ты возненавидишь свой штатив, а меня
процесс), ширина основания тоже (в моем случае я использую крепление Giro alt-az, поэтому центр тяжести не выше центра
штатива, поэтому мне нужно, чтобы основание было широким). Для механических целей
самый жесткий угол — это угол, при котором штатив и земля образуют «идеальный»
тетраэдр, так что получается максимальный угол.На практике такой угол совершенно непрактичен, потому что ваши ноги будут полностью перекрыты.
место.

Вы можете «потренироваться» со штативом, чтобы
посмотрите, какой угол вы хотите, и измерьте соотношение высоты и длины ноги.

В нашем практическом случае это означает ножки 1500 мм (5 футов).

Теперь вы можете проявить немного творчества. Ты делаешь
себе диаграмму, подобную этой, чтобы определить форму, которую вы хотите придать.

Центральная балка состоит из двух частей; верхний
может быть довольно коротким, просто для жесткости.Нижнюю часть можно сделать
регулируемый, с тремя отверстиями для винтов, что означает, что вы можете поставить его выше в течение дня
вы покупаете рефрактор f / 15 или хотите наблюдать стоя. Вы также хотите
боковые балки, которые приносят большую часть жесткости, идти довольно низко. Тогда ты можешь быть
немного дешево и регулировать длину в зависимости от длины балок
доступны в вашем хозяйственном магазине. Твердая древесина стоит дорого, и у вас будет
Трудно найти применение оставшимся деталям, так что не стоит слишком гордиться тем, что
маленький скрудж.Мой опыт показывает, что нижняя
ноги, поскольку это цельный кусок дерева, это часть, обеспечивающая большую часть
нестабильность системы, поэтому лучше сделать удлинительную часть короткой.

Я рекомендую использовать тиски или захваты, чтобы удерживать детали вместе и просверливать
«Собранная» нога. Почему? Вы не профессионал, поэтому вряд ли
проделайте эти отверстия идеально прямо, и если эти отверстия не выровнены,
быть проблемой, когда вы хотите вкрутить винты — особенно если вы используете
из твердых пород дерева, потому что винту будет трудно «подтолкнуть» его вниз.

В моем случае мои ручки были недостаточно широкими, чтобы
просверлил сразу все три балки, так что я сделал их по две.

Важный совет: что бы вы ни делали,
держите верхнюю часть (ту часть, где он будет соединяться со ступицей штатива) в идеальном состоянии
выровнен. Вот где у вас нулевая терпимость.

Не забудьте просверлить отверстия под болты
удерживая штатив на ступице! Кстати, вам, вероятно, понадобятся более длинные болты.
чем у ваших нынешних ног.Сохраните старые болты, чтобы удерживать старые ноги
вместе. Просверлите эти отверстия, прижав две боковые балки к одной.
еще один, и снова с выровненными верхушками. Опыт показывает, что при необходимости
«Силой» болты при соединении ножек со штативом, вы получите
вибрации, и если отверстия будут слишком свободными, вы потеряете жесткость и
ноги и ступица будут покачиваться.

Здесь тем сложнее сделать
прямая дырка, потому что нужно просверлить широкую (у меня 8мм).Сделать отверстие
с более узким сверлом (4 мм), которое будет легче точно просверлить, и использовать
это как ориентир для большого отверстия.

В
лоток для принадлежностей

Примечание Я еще не обсуждал эту часть. Мой
убеждены, что лучше решить, где его разместить, когда у вас будет
штатив собран: вы лучше понимаете, как выглядит ваш штатив
(особенно если высота и угол наклона ножек сильно отличаются от оригинала
штатив) и там, где должен быть лоток.Это также ваш последний шанс
отрегулируйте угол наклона ножек.

Как только это будет сделано, вы можете снова затянуть все
ваши шурупы, клей и лак.Я говорю «клей», но на самом деле никогда этого не делал: я
думала, что ножки достаточно жесткие, склейка особо не добавит и нельзя
позже отрегулируйте штатив. Делайте это, только если вы на 100% уверены, что никогда не пойдете
изменить вещь.

Деревообработка
советы, полученные от неплотников, которые усвоили их на собственном горьком опыте:

• Часы
  чтобы не принимать за чистую монету размеры древесины, которую вы покупаете.если ты
  купите доску 2000 мм и отрежьте кусок 400 мм, не ожидайте, что последняя часть будет
  ровно 1600мм. Это вполне может быть 1595 или 1610. То же самое для ширины: часто,
  размеры снимаются до шлифовки бруса. Так что сечение 35мм
  балка может оказаться 33,5. Возьмите линейку с собой в магазин.
• Если
  у вас есть 5-миллиметровый винт, проделайте отверстие сверлом 4 мм, а не 5 мм.
  В противном случае винт может не затянуться в дереве.
• Когда
  вы просверливаете кусок дерева, держите кусок дерева под
  дрель.Это предотвратит «взрыв» древесины на задней стороне, когда
  дрель достигает другой стороны.
• Положить
  эти перчатки. Это может просто защитить вас от мягких травм, но безобидно.
  раны на руках могут сильно раздражать, потому что они попадут в
  способ того, что вы делаете, и на полное заживление уйдут недели.
• Положить
  эти очки. В глаз может лететь крошечный осколок дерева, он будет похож на телефонный столб. На прошлой неделе я
  плоскогубцами снимал с деревянного ящика скобы, а одну скобу
  «Отскочил» и почесал мне веко.Я не хочу знать, что бы
  произошло бы, если бы оно было на полдюйма.

10 штативных торшеров, которые легко сделать своими руками ⋆ Поделки своими руками

Вы, наверное, видели эти дизайнерские торшеры со штативом, которые, должно быть, украли ваше сердце. Но с учетом того, насколько они дорогие, их покупка может стать серьезным ударом по карману. Мы собрали здесь 10 простых в изготовлении и крутых торшеров-штативов своими руками для вас! Вы можете сделать их довольно легко, используя всего несколько принадлежностей и штатив-геодезист или несколько деревянных ножек с живыми краями.

Дизайн многих из наших руководств, представленных ниже, вдохновлен такими крупными брендами, как Pottery Bran или West Elm. Вы, должно быть, встречали эти величественные штативные лампы в этих больших местах, но цены, должно быть, удерживали вас от их покупки. С нашими подробными инструкциями здесь, некоторыми основными принадлежностями, а также намеком на воображение и любовь к декору, вы можете сами сделать эти величественные торшеры Tripod! Они будут стоить вам лишь часть от тех дорогих, которые вы видите у этих брендов. Сказав это, давайте рассмотрим наши захватывающие идеи для торшеров со штативом DIY здесь.

1. Напольный торшер «сделай сам» в стиле штатива West Elm:

Всего менее чем за 40 долларов сделайте этот идеальный и супер элегантный торшер на штативе «сделай сам» ! Хотя вы можете найти точно такое же изделие в West Elm, но за 250 долларов, почему бы не милой стоимостью всего 40 долларов с тем же вдохновением и добавленной любовью к DIYing? heytherehome

2. Сделайте деревянный торшер на треноге:

Торшеры на треноге станут прекрасным дополнением к вашим комнатам! Сделайте лампу на штатив в винтажном стиле для своей комнаты, используя сосновую доску, циркулярную пилу, толстую древесину, зажимы, угловой кронштейн, измерительную ленту и еще несколько принадлежностей.themerryoughtt

Добавьте этот деревянный торшер к своим следующим наиболее прибыльным проектам в области деревообработки, чтобы построить и продать.

3. Торшер из штатива своими руками:

Joyful Derivatives готов поделиться с вами идеальным торшером, сделанным из штатива! Штативные лампы — идеальный способ привнести в ваши комнаты немного современного и минималистичного стиля. Почему бы не сделать это, оставаясь в рамках бюджета? joyfulderivatives

4. Как сделать штативную лампу:

Если вас вдохновили удивительные штативные лампы, представленные на рынке, вот ваш шанс сделать такую ​​лампу для дома.Возьмите комплект лампы, 2 удлиненных полюса, дополнительные шайбы и гайки, арфу для лампы и сверло со сверлом. dreambookdesign

5. Напольный светильник на штативе Easy DIY:

Как насчет того, чтобы сделать комнату более характерной с помощью элегантной винтажной лампы на штативе, сделанной своими руками? В дизайне Dorsey есть только идеальный список принадлежностей и пошаговое руководство, чтобы вы, как профессионал, смогли сделать это минималистичное дополнение к вашему дому. dorseydesigns

6. Промышленный торшер со штатива Surveyors:

Этот светильник — мечта трансформации! Штатив геодезиста со временем превратился в промышленный торшер.Это также можно считать правильным выполнением апсайклинга! Здесь вы найдете полную информацию о расходных материалах и пошаговое руководство. sadieseasongoods

7. Напольный светильник со штативом для столовой:

Эти торшеры со штативом для дома наверняка станут вашим следующим делом! Мы полностью обожаем характер и акцент, который он привносит во всю комнату. Некоторые из немногих принадлежностей, которые вам понадобятся, — это абажур, сделанный своими руками, квадратные дюбели, комплект освещения, круглая труба и обрезки древесины. colorsandcraft

8.Напольный светильник на штативе DIY Wood Surveyor:

Привезенный со дворовой распродажи, этот торшер на штативе, сделанный своими руками, теперь выглядит как видение! Для начала трансформации вам потребуется комплект ламп. Этот торшер на штативе, вдохновленный дизайном Pottery Barn, обойдется вам совсем немного. scavengerchic

9. Сделай сам медный светильник штатива:

Оцените это идеальное и красивое сочетание медных ножек штатива с темно-синим абажуром! Лампы-треноги уже давно добавляют характер и красоту декору дома! Из этого урока вы узнаете, как сделать свою комнату своими руками.youtube

10. Торшер своими руками Big Reveal:

Оцените этот красивый торшер с ножками в деревенском и винтажном стиле и минималистичным белым абажуром! Детали ножек из живого дерева подчеркивают всю красоту лампы. Перейдите по ссылке, чтобы получить полное руководство. youtube

Мы уверены, что после изучения наших вдохновляющих дизайнов торшеров на штативе , сделанных своими руками, , вы, должно быть, были вдохновлены на создание этих красивых ламп своими руками для своего дома.Большинство из этих руководств превратили некоторых съемщиков со штативами, продающихся во дворе, в причудливые торшеры со штативом! Красота DIY. Магия комплекта ламп и выбранные вами и подходящие цвета абажуров творит чудеса. Добавьте к своей игре декора эти классные идеи для торшеров со штативом своими руками.

Как сделать свой собственный промышленный вентилятор штатива

У меня возникла эта нелепая идея для промышленного вентилятора штатива много лет назад, и я просто не мог понять, как я собираюсь это сделать, до двух недель назад, и ТЕПЕРЬ ЭТО УДИВИТЕЛЬНО И КРАСИВО И Я ХОЧУ ПО ОДНОМУ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ МОЕГО ДОМА.Извините за то, что на вас поставили заглавные буквы … Я просто действительно , действительно взволнован.

Итак, все началось с того, что мы охотились за фанатами в комнатах для наших маленьких парней. Мы живем в Грузии и там жарко. Не похоже на сухую жару в 104 градуса. Это было бы чудесно. практически мягкий. Я говорю о влажности и тепле. Здесь как будто посреди джунглей, и ты не дышишь воздухом, ты его пьешь. Поклонники — абсолютная необходимость.

Но вот проблема….

ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ?!

Итак, я попросил Джереми заказать этого плохого парня на Amazon.Вот ссылка на тот, который мы купили. Вероятно, вы можете сделать это с другими вентиляторами — просто убедитесь, что органы управления вентилятором не являются частью штанги — они должны быть частью головки вентилятора.

Итак, первым делом я вынул все из коробки и оценил, что мне нужно сделать для распыления краски.

Это головка вентилятора, и вы не хотите распылять механические части — только пластиковый корпус. Вы открутите винты спереди….

снимите переднюю крышку и не теряйте винты 🙂

Вы также можете снять ручку скорости сзади.

Удалите другой винт на задней стороне крышки…

И вы почти готовы….

Затем вы захотите вывернуть этот болт, чтобы можно было легко распылить на опорный кронштейн.

Теперь заклейте шнуры лентой и поместите металлические детали в пластиковый пакет….

Когда вы закончите защищать все, кроме опорного кронштейна — это будет выглядеть так….

Вот все, что я распылял на первом этапе … Позже мне пришлось распылить еще кое-что, так что не забудьте сохранить немного краски 🙂

Я покрыл обе стороны маслом Rust-Oleum Oil Rubbed Bronze и убедился, что все хорошо и покрыто.

Затем идет сложная часть… основание штатива… Я использовал кусок лома 2 × 10 (лом 2 × 8 также подойдет) и несколько 2 × 2 (длиной 2-8 футов) для ножек.Идите вперед и разделите 8-футовые ноги на три части по 4 фута.

Тогда сделаем штатив центральным. По сути, я нарисовал чашу, которая была примерно больше, чем литровая банка с краской. Затем я сделал три маленькие ручки, которые выходят примерно на 1,5 дюйма. Это примерно ширина карандаша плотника (1/2 дюйма).

Я вырезал его лобзиком. Это было не идеально. На самом деле это не обязательно должно быть идеально — достаточно близко.

Итак, теперь у вас есть центральная часть и три ножки.

Сделайте надрез в нижней части ножек, чтобы придать им более изысканный вид. Я использовал для этого свою торцовочную пилу.

Он был установлен на максимальное расстояние — 61,5 градуса….

И я выровнял нижний угол моей ноги с помощью направляющей пилы. Вы можете использовать любой угол, какой захотите — просто будьте последовательны.

Затем вы захотите вырезать центральную выемку ВЕРХНИХ ножек. Таким образом, нижняя часть ноги имеет угол, обращенный ВНИЗ, а затем вы делаете надрез на 2 дюйма в центре ноги.

Я использовал копировальную пилу, чтобы почистить его.

Убедитесь, что вы делаете сухую посадку, чтобы ножки совпадали с центральным элементом. Также обратите внимание на классную тележку наших соседей на заднем плане. Да, детка!

ВЕРХ ножек должен подниматься немного выше, чем верх центральной части. Если нет — сделайте надрез на ногах ниже.

Когда у вас есть ножки и центральная часть, и вы думаете, что все выровнено, попробуйте кронштейны, чтобы увидеть, легко ли они скользят и правильно ли они сидят.

Какие скобки скажете? Эти из Home Depot. Они называются вешалками Simpson StrongTie LUC21OZ. Они стоят около 2,50 долларов за штуку, но действительно делают этот вентилятор индустриальным. Вы собираетесь перевернуть их вверх дном, и они должны выровняться с вашим центральным элементом, когда вы опираетесь на ноги.

Время пятен! Отшлифуйте все зернистостью 120, затем 220, а затем я использовал Briarsmoke от Rust-Oleum, чтобы придать ему красивый вид старого дерева.

Дайте высохнуть.

Тогда пришло время просверлить отверстия, чтобы все прикрепить. Я просверлил отверстия в ножках примерно в дюйме от конца.

Отверстия в центральной части находятся примерно на 3/4 дюйма от конца каждого рычага и центрированы сверху вниз.

Затем я использовал винты с плоским концом 1,5 дюйма, чтобы продеть ножки и руки, чтобы удерживать их вместе. Это было похоже на йогу.

Пора прикрепить голову. В центре центральной части вы захотите сделать небольшой дом для опорной стойки.Эта стойка идет в комплекте с вентилятором, и ее нужно просто снять с удлинительной стойки. Это то, что поддерживает голову фаната.

Используя биту 7/8 ″, просверлите отверстие в центральной части примерно на 3/4 его длины. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОХОДИТЬ ОТВЕРСТИЕ В ПЛАТЕ 2 ″ ДОСКИ.

Хорошо — это опорный столб, о котором я говорил. Вы захотите срубить это ножовкой до 8 ″ -10 ″ в зависимости от ваших предпочтений.

После того, как вы отрубите его — вставьте в штатив.Это подходит?! ПРАЗДНОВАТЬ! А затем распылите ORB, чтобы он соответствовал 🙂 Включите кронштейны в свою вечеринку с распылительной краской. Никто не любит чувствовать себя изолированным.

Пора собрать вентилятор. Сделайте все шаги назад и снова наденьте корпус на головку вентилятора.

Вот как он будет выглядеть на штативе.

Как только все высохнет — пора прикрепить кронштейны. Я использовал эти винты для листового металла, потому что мне понравились закругленные головки.Я сохранил их из нержавеющей стали, потому что мне понравился контраст с ORB. Это все равно, что надеть маленькое черное платье.

Видите, как красиво?

Теперь установите опорную стойку на место, прикрепите головку двигателя с собранным вентилятором и СТРЕЛУ….

Мгновенно (кхм, четыре часа спустя) у вас есть промышленный вентилятор, которого достаточно, чтобы не использовать его круглый год.

Обожаю наши. Он все еще колеблется, и голова все еще может наклоняться вверх или вниз и поворачиваться.

Разве это не великолепно? И это была намного лучшая цена, чем у другого 275 долларов… .. вот разбивка

Вентилятор — 35 $

дерева — $ 11

Кронштейны — 7,50 $

Spraypaint — 6

долларов

Оборудование — 4

долларов

Копировальная пила — 5 $

(уже в собственности морилка, наждачная бумага, инструменты и обрезки древесины)

Итого 69 $

Не так уж и плохо! Но он действительно кажется главным даже в комнате, и он очень хорошо сочетается с каталогом фальшивых карт в противоположном углу.

Определенно потребовалось время, чтобы разобраться, и это был не самый простой DIY с лобзиком (у меня нет ленточной пилы, так что, может быть, это было бы проще или точнее?), Но в конце концов оно того стоило. потому что он функционирует и отлично выглядит. И сэкономил мне 200 долларов, так что теперь я могу пойти купить что-нибудь повеселее…. Например, шоколад

Сделайте недорогой деревянный штатив

Штатив можно оставить снаружи и выровнять по полярности столько, сколько необходимо. Кредит изображения: Марк Пэрриш

Загрузите дополнительные материалы по этому проекту здесь.

Большинство астрономов хотели бы иметь постоянную установку для наблюдений в своем саду, и в этих целях обсерватория или прочный пирс часто являются идеальным решением.

Конечно, это не всегда возможно.

Что делать, если вокруг есть деревья или здания, что означает, что вам нужно переместить установку в разные части вашего сада, чтобы увидеть разные части неба?

Что делать, если вы не можете внести постоянные изменения в свою собственность?

С какими бы ограничениями вы ни столкнулись, неизбежным результатом будет то, что вам придется использовать подвижный штатив.

Это приносит свои проблемы.

Если взять штатив в помещении после каждого сеанса, вы теряете тщательно полученное полярное выравнивание, но если оставить на улице то, что может быть очень дорогим оборудованием, может стать большой привлекательностью для воров.

Вот почему в этом руководстве мы собираемся объяснить, как построить недорогой устойчивый штатив, который можно оставить на месте или перемещать по мере необходимости.

Инструменты — Ручная пила, лобзик или отрезная пила, сверло и биты
Материалы — Два отрезка строительного бруса 98×38 мм длиной 8 футов, четыре отрезка строительного бруса длиной 8 футов 63×38 мм, 1/8 листа фанеры 18 мм или аналогичного материала, плюс несколько небольших обрезков фанеры
Разное — Девять тренерских болтов M10x150 мм — с гайками и шайбами, три пары 75-миллиметровых шарниров и винтов.По несколько 4-дюймовых и 2-дюймовых шурупов для дерева, а также пара болтов M6x60 с барашковыми гайками
Покрытие — Приблизительно 0,5 л консерванта для морилки

Необходимую вам древесину можно легко приобрести у местного строительного торговца.

Мы выбрали «подготовленную» (строганную) древесину, потому что с ней приятнее обращаться и она выглядит привлекательно, но вы можете использовать эквивалентную необработанную древесину, чтобы еще больше снизить стоимость.

Конструкция опор на болтах и ​​использование петель для соединения рам означают, что вам не нужно иметь никаких специальных навыков для сборки основных частей.

Штатив чрезвычайно прочен и обладает большой массой, что позволяет создать очень прочную платформу для крепления монтировки.

Высота нашего штатива 1065 мм (3,5 фута), но вы можете изменить дизайн центральной опоры; например, сделайте его выше, если у вас длинный рефрактор, или короче, если у вас большой ньютон.

Мы использовали темно-коричневую консервирующую морилку для дерева, но доступно много цветов, поэтому вы можете замаскировать штатив, чтобы он гармонировал с кустами или подходил к другой садовой мебели и деталям.

Верхняя часть штатива и крепление кронштейна состоят из нескольких шестиугольных фанерных пластин.

К счастью, если вы не помните школьные уроки геометрии, по ссылке в верхней части этой статьи есть загружаемый шаблон.

Лучше всего разрезать их одновременно, чтобы все они имели одинаковую форму.

Если вы отметите один край стопки, вы сможете легко выровнять их, даже если они не идеально симметричны.

Некоторые инструменты и материалы, необходимые для этого проекта.
Кредит: Марк Пэрриш

Покрытие

Крепление телескопа будет прикреплено болтами к собственной съемной шестигранной верхней пластине, которая точно входит в фиксированную верхнюю пластину штатива в форме лотка.

Это означает, что вы можете снять всю сборку после сеанса наблюдений, а затем заменить ее на следующий вечер, сохраняя полярное выравнивание.

Мы просверлили два отверстия в наших верхних пластинах и использовали пару небольших болтов с барашковыми гайками, чтобы удерживать их вместе после подъема узла крепления, чтобы не было опасности сбить оборудование во время использования.

Для этой цели также можно использовать зажим G.

Чтобы адаптировать съемную верхнюю пластину к вашему креплению, может потребоваться немного тщательного измерения и резки, но, изучив множество креплений эквалайзера от различных производителей, мы пришли к выводу, что обычно вам просто нужно вырезать большое круглое отверстие (часто около 60 мм. в диаметре) в верхнем толстом слое фанеры и меньшее отверстие диаметром 10 мм в более тонком слое, которое впоследствии приклеивается под.

Многие производители продают «адаптеры для опор» именно для такого рода проектов, и их стоит изучить, если вы предпочитаете простоту.

Если вам нужна стабильная, непостоянная и экономичная база для установки оборудования, мы надеемся, что вы захотите попробовать этот проект.

У вас может быть несколько креплений, и в этом случае вы можете сделать отдельную верхнюю пластину для каждого из них, так что их замена станет легкой задачей, или вы можете решить сделать пару штативов; размещая их в оптимальных областях вашего сада для разных участков неба и перемещая во время ночных наблюдений.

Пошаговая инструкция

1

Отрезать до размера

Тщательно разметив детали, разрежьте их по размеру пилой.

Вы можете загрузить шаблоны по ссылке в верхней части этой статьи, чтобы помочь вам получить правильный ракурс.

Если у вас есть отрезная пила, вы можете сэкономить здесь время. Проверьте соответствие похожих частей.

2

Развернуть

Просверлите отверстия диаметром 10 мм в одном примере каждой детали.

Используйте это для переноса маркировки на соответствующие части.

Вы можете выровнять детали так, чтобы «мастер» наверху, затем вставил болт в отверстие и ударил по нему молотком, вмятив нижний.

3

Песок и консервы

После того, как вся древесина будет распилена, отшлифуйте все неровности и проверьте, подходят ли они друг другу.

Если отверстия плотные, вы можете «покачать» сверлом или повторно просверлить их, используя сверло 10,5 мм.

Сейчас хорошее время, чтобы покрасить дерево защитной морилкой.

4

Болт на

Скрепите вместе три треугольные рамы ножек.

Каждую короткую «опорную» секцию следует закрепить между двумя стойками с помощью длинных деревянных шурупов после того, как вы выровняете другие элементы.

Закрепите пару петель к каждой раме, затем соедините все три рамы, чтобы сформировать штатив.

5

Шестиугольники

Разметьте шестиугольники фанеры.

Просверлите центральное отверстие в каждом и второе отверстие рядом с одним углом, затем используйте небольшие болты или дюбели, чтобы удерживать слои вместе перед резкой — это обеспечивает точную форму.

Прикрутите одну неподвижную верхнюю пластину к штативу и добавьте кромки из фанеры.

6

Заключительные шаги

Измерьте свое верховое животное.

Вырежьте подходящее отверстие в съемной верхней пластине.

Приклейте брусок из твердой древесины или аналогичный предмет в выемку, чтобы сформировать штифт для установочных винтов.

Прикрутите второй тонкий слой слоя (с центральным отверстием для крепежного винта) к нижней стороне.

Марк Пэрриш — непревзойденный мастер, который любит делать астрономические аксессуары

Супер простой штатив 2×4 для настольных телескопов

Бесплатные планы по сборке простого и легкого в сборке штатива из фанеры 2×4 и некоторого базового оборудования (с инструкциями и изображениями)

* Этот штатив был представлен в февральском выпуске журнала Sky and Telescope * за 2013 год *

Super Simple Tripod 2×4 — это очень прочный, простой в сборке, недорогой штатив с большой верхней поверхностью, который можно использовать для различных целей.Его намерение состоит в том, чтобы использовать его для настольных телескопов, таких как Orion Funscope, Orion SkyScanner, Edmund Astroscan, Orion Stablast 4.5, Bushnell Ares 5 и других телескопов, которым требуется устойчивая поверхность в виде стола для размещения окуляра на полезной высоте над ним. земля. Этот штатив легко сделать с помощью простых ручных инструментов практически кем угодно, и он настолько прочен, что способен выдержать весь мой вес (а я вешу около 175 фунтов).

Материалы:

• Доска размером 2–2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов (ищите прямые, плотные бруски с низким сучком)
• Кусок фанеры толщиной 1–24 дюйма на 24 дюйма (20 мм или более) (для головок штатива более 15 дюймов в поперечнике потребуется больше древесины)
• 3 — 3.Дверные петли 25 дюймов (с шурупами)
• 1 — 18 дюймов, длина стержня с резьбой 5 / 16-18
• гайки 3-5 / 16-18
• Гайка-барашек 1 — 5 / 16-18
• Шайба 4–5/16 «
• наждачная бумага с зернистостью 150

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• 1 — 5 / 16-18 Тройник
• Краска или морилка / отделка

Необходимые инструменты

• Прямая пила (или отрезная пила / настольная пила)
• Копировальная пила (или лобзик / сабельная пила)
• Сверла и сверла до 5/16 «
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Гаечный ключ (полумесяц или плоскогубцы подойдут)

PDF-файлы

Штатив Super Simple 2×4 очень похож на штатив Super Simple 1×3 (см. Инструкции здесь), но с некоторыми отличиями.Во-первых, ноги явно больше и крепче, сделаны из 2х4. Но верх должен быть больше и способен выдержать довольно большой вес. Кроме того, хотя петли можно разместить ближе друг к другу, чтобы сделать головку для штатива меньшего размера (как у SST1x3), идея состоит в том, что вы можете создать штатив, который имеет довольно большую площадь поверхности для размещения настольных телескопов и может как легко транспортировать штатив — а для тех из нас, у кого много деревьев во дворе — быстро и легко возьмите штатив и телескоп, чтобы увидеть другую часть неба.

Super Simple Tripod 2×4 именно для этого.

Я сконструировал этот штатив для установки Orion Starblast 4.5 (см. Верхнее изображение), поэтому диаметр головки составляет 15 дюймов (38 см). Без изменения приведенных ниже шаблонов можно сделать голову такой маленькой, как 12 дюймов в диаметре. диаметр и такой же большой, как 18 дюймов, с небольшими изменениями. Это обеспечивает довольно хороший диапазон для большинства настольных прицелов. С достаточно короткими ножками и достаточно большой головкой он может даже хорошо работать, чтобы увеличить высоту окуляра до 4.5-дюймовые и 6-дюймовые телескопы Добсона для более удобных позиций для наблюдения.

Начнем с выбора древесины. Покупая древесину для этого проекта, не экономьте слишком много. Это недорогой штатив, и штатив 2×4 в любом случае не очень дорогой, поэтому ищите прочные, плотные, прямые куски дерева. Глядя на фанеру, ищите лучший материал, а не 5 или 7 слоев. Вам понадобится всего 2 фута на 2 фута, так что поищите ламинированную фанеру из березы. Этот штатив может прослужить очень долго — и может прослужить дольше некоторых телескопов — так что возьмите что-нибудь приличное — это не обязательно должна быть балтийская береза, но 11-слойный березовый ламинат будет хорошо смотреться и прослужит долго, если его правильно обработать и за ним ухаживать.

Начните с обрезания ножек. Сделайте надрез под 22,5 градуса на каждом конце 2х4 (вам нужно всего три), затем отрежьте их до нужной длины. Загрузите приведенный выше шаблон, если у вас нет ножовки или другого подходящего электроинструмента, чтобы отрезать ноги под углом. Я выбрал длину 38 дюймов (длина доски с одной стороны), так как при этом верхняя часть моей треноги приближалась к высоте 36 дюймов. См. Таблицу ниже для получения информации о длине ножек / высоте штатива (при условии, что на головке штатива установлено дерево толщиной 1 дюйм):

Затем вырежьте круг для головы штатива. Опять же, можно использовать довольно большой диапазон, но наиболее стабильным будет от 12 до 15 дюймов (от 30 до 38 см). Обязательно отметьте и просверлите центральное отверстие для отверстия 5/16 дюйма. Загрузите шаблон головки штатива выше, чтобы нарисовать круг соответствующего размера и отметить центральное отверстие и расположение шарнира / ножек.Затем, используя подходящую пилу для изогнутых линий, вырежьте распорку распорной штанги штатива. Снова вырежьте центральное отверстие сверлом 5/16 дюйма (или аналогичного размера).

Затем нарисуйте места для петель на нижней поверхности головки штатива. Когда это будет сделано, поместите петли в соответствующие места и отметьте места отверстий для винтов петель. Просверлите направляющие отверстия для всех мест установки винтов, затем прикрепите все петли.

О да, и пока вы достали сверло, просверлите отверстие 1/4 дюйма в центре головки штатива, так как именно сюда вы вставите стержень с резьбой 5 / 16-18, как показано на картинке выше.

Скоба

Это действительно сердце и душа этого штатива. Без него ноги просто болтаются. Штатив легче опрокинуть, если скоба не прилагается. Он может упасть намного легче.

Но с скобкой она становится совершенно другой структурой. Ноги становятся жесткими. Он даже кажется сильным, несмотря на то, что в целом не такой уж и тяжелый. И это очень простая концепция: бандаж просто встает на место, выталкивая ноги и зацепляя их, так что угловая часть ног прижимается к кругу наверху.

Загрузите шаблон скобок, приведенный выше. Затем вырежьте его ножницами и нарисуйте форму на большей части фанеры, оставшейся от ранее. Обязательно отметьте центральное отверстие, так как его нужно будет просверлить позже. Используя копировальную пилу (при ручной резке) или лобзик / сабельную пилу при использовании электроинструмента, осторожно вырежьте скобу. Отшлифуйте края наждачной бумагой зернистостью 150. Затем просверлите отверстие 1/4 дюйма в центре (при желании вы можете протянуть / вырезать отверстия 1,25 дюйма в скобе для крепления окуляров или линз Барлоу, но для этого потребуется либо кольцевая пила, либо 1.Бита Форстнера 25 дюймов). Отшлифуйте края наждачной бумагой с зернистостью 150. У меня было 7-слойная 12-миллиметровая фанера, поэтому я использовал ее для своей распорки:

Далее нужно собрать все воедино. Поместите круг на землю отверстиями для винтов вверх. Прикрепите все три петли, если вы еще этого не сделали. Затем прислоните одну из ножек к стене или другому объекту так, чтобы острый угол срезанных ножек был направлен к петле. Убедитесь, что угол ножек точно правильный — вам может потребоваться немного переместить круг, чтобы ножки подходили и располагались точно рядом с петлями.Таким образом, ножки будут размещаться рядом с головкой штатива, когда она установлена, поэтому убедитесь, что ножки размещаются таким образом при прикреплении к ним петель:

Отметьте каждый набор ножек для размещения отверстий, затем просверлите пилотные отверстия для каждой. Присоедините каждую ножку, затем переверните штатив так, чтобы он стоял вертикально, разводя ноги как можно дальше.

Поместите гайку 5/16 дюйма, затем шайбу на стержень с резьбой и поверните гайку примерно на дюйм вниз. Вставьте стержень через отверстие в центре круга в верхней части штатива, затем установите шайбу и навинтите еще одну гайку поверх этого.Затяните их на месте. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: просверлите отверстие немного большего размера и используйте гайку тройника 5 / 16-18 с тройником наверху круга и ввинтите стержень в гайку тройника, затем затяните гайку под ней. Это позволяет получить более плоскую «верхнюю» поверхность, особенно если гайка тройника слегка утоплена с помощью фрезы или сверла Форстнера.

Затем навинтите еще одну гайку с шайбой под ней примерно на полпути вверх по стержню, снизу. Наденьте скобу на стержень с резьбой, затем поместите под нее еще одну шайбу, а затем гайку-барашек 1 / 4-20.Сдвиньте скобу так, чтобы она прижалась ко всем трем ножкам одновременно, ближе к середине каждой из них. Закрутите гайку-барашек до тех пор, пока она не будет удерживать скобу на месте, а ножки будут выталкиваться наружу. Затем опустите на нее вторую гайку 5 / 16-18. Вы можете отрегулировать натяжение скобы или зафиксировать ее, приложив больше усилий к барашковой гайке, если это необходимо. Должно получиться так:

И сам бандаж должен вот так зацеплять ноги. Чтобы сложить штатив, просто поверните скобу мимо ножек, и они сложатся.Чтобы снова установить штатив, сложите ножки и поверните скобу так, чтобы она снова выдвинулась на все ножки. Простой!

Полнофункциональный, более прочный, менее подверженный вибрации штатив для астрономии для настольных телескопов! Я добавил к этому несколько вещей, но базовый штатив, как описано выше, стоил около 40 долларов, если все дерево и оборудование были куплены новыми. У меня было немного этого дерева (2х4, несколько петель), так что ваши расходы могут быть меньше, но ключ в следующем: это создает идеальную поверхность не только для настольных телескопов, но и для планшетов, ноутбуков, окуляров. , и другое оборудование астрономического типа, даже если вы не используете его в качестве прицела.Он легкий, легко перемещаемый и невероятно прочный.

Для получения дополнительных идей и изображений о том, как сделать этот штатив более функциональным для других дополнений, или о том, как полностью избавиться от наземной доски и просто оставить прицел прикрепленным к штативу, нажмите здесь, чтобы просмотреть обновления для штатива Super Simple 2×4 стр. .

Обеспокоены тем, что болт в нижней части прицела задевает гайку / стержень с резьбой в верхней части штатива? Ничего страшного — Astroblast 4.5, Funscope и Celestron Firstscope имеют достаточно свободного пространства под ними, даже без зенковки центральной гайки / стержня.Центральный стопорный болт Edmund Astroscan для его основания достаточно низкий, чтобы попасть в болт без потайной головки, но это легко преодолеть, сдвинув основание примерно на полдюйма от центра. Это вообще не проблема. Ниже показано изображение Astroblast 4.5 и зазор, который у него есть, даже с утопленными в головку штатива ножками примерно на 3/16 дюйма.

Штативная лампа Easy DIY | Hometalk

Нужна симпатичная лампа на штативе, но не хочешь тратить слишком много? Вот действительно простой способ сделать это самому! Это так просто, что это может сделать каждый! Следуйте пошаговым инструкциям ниже или нажмите на видео, чтобы посмотреть!

Первое, что я сделал, это собрал свои куски дерева.Я просто пошел в Home Depot и взял три штуки одинаковой длины. В зависимости от того, какой размер вам нужен, вы можете сделать их такими высокими или короткими, как хотите. Я измерил свой примерно на 53 дюйма

Затем я отрезал одну сторону каждого куска дерева под небольшим углом.

Затем я обрезаю один конец каждой деревянной детали под небольшим углом.

Используя обрезок дерева и петли, я прикрепил скошенную сторону дерева к обрезку, который будет служить основой для крепления комплекта лампы.

Если у вас нет древесины, отправляйтесь в местный хозяйственный магазин и купите простой квадратный кусок размером примерно 6 x 6 дюймов и толщиной в дюйм.

Петли не только позволяли легко прикрепить ножки лампы, но и делали ее регулируемой.Если вам нужна более широкая лампа, отрегулируйте ножки, если вы хотите более высокую и тонкую лампу, вытяните ножки!

Затем я выбрал морилку и закрасил все ножки и основание дерева.

Я хотел добавить немного остроты лампе, поэтому заклеил нижнюю часть на 6 дюймов и покрасил ее в белый цвет.Я просто отклеил ленту после покраски

После того, как все дерево было собрано, пришло время для набора лампы. Отсюда вы в значительной степени следуете инструкциям на упаковке. Я просверлил отверстие в основании для шнура, чтобы пропустить его.

Для доработки я добавил лампу от Ikea!

А вот и готовый продукт!

Это была действительно простая лампа, которую, я думаю, каждый мог бы сделать самостоятельно! Удачи!

.