Содержание

своими руками, картофелекопалка, КУН, фреза, прицепное навесное, картофелекопалка

Плуг — неотъемлемый инструмент в сельском хозяйстве, который используется для распашки грунта за счет металлических отвалов и лемехов. Часто покупка агрегата для тракторов старой модели бесполезна из-за невозможности взаимодействовия гидронавесных систем с креплениями навесного оборудования. Самодельный плуг на Т-25 не сложен по строению корпуса. Каждый фермер может сделать такой агрегат самостоятельно.

Навесное оборудование к трактору Т-25 своими руками

Для трактора Т-25 имеется большой выбор прицепного навесного оборудования, поэтому речь пойдет не только о плугах-самоделках. Если пользователь не в состоянии приобрести заводские агрегаты, то существует несколько способов самостоятельной сборки. Подробные инструкции по изготовлению своими руками всех видов навесного оборудования, а также видео-уроки помогут собрать устройство правильно и надежно.

Самодельный плуг

Изготовление навесного оборудования осуществляется несколькими способами. Если под рукой не имеется специальных вальцов для сгибания металлических листов, то воспользуйтесь более простыми способами изготовления. Плуг должен выдерживать большие нагрузки, поэтому при сборке используется легированная сталь толщиной не менее 3-5 мм, которая защищена от коррозии.

Важной деталью агрегата является лемех, который обязательно нужно сделать прочным, регулируемым и съемным, чтобы иметь возможность варьирования глубины и избежать поломки конструкции.

Первый случай сборки подразумевает изготовление отвала из металлической трубы диаметром 55-60 см. Толщина стали должна составлять не менее 0,4 см. Шаблон для вырезки деталей конструкции из стали изготавливается согласно чертежам из плотного картона. Вальцы для сгибания стальных листов ускорят процесс изготовления. Заготовки вырезаются из картона точно по размеру и подаются на вальцы под углом 20°. После сгибания детали конструкции легко доводятся до нужной формы молотком на наковальне.

Второй способ является трудоемким и не предусматривает использование вальцов. Заготовка для отвала нагревается в кузнечном горне для последующей обработки. Здесь предпочтительнее использование готового отвала от старого оборудования для Т-25. Вырезанные шаблоны прикладываются к отвалу под углом 20°, предварительная разметка осуществляется мелом на зачищенной наждаком поверхности. В остальном процесс повторяет первый способ, а для вырезания деталей используется газосварочный аппарат.

Сварочные работы осуществляются при скреплении лемехов с отвалом и металлическим листом, под который подводится щиток. Лезвия лемеха должны находится под правильным углом, как и верхний обрез. Для соединения между собой деталей конструкции плуга тоже производится сварка. Чтобы плуг держал борозду, в его конструкции предусмотрен колесный агрегат, высота и угол которого варьируются втулкой с насечкой. Диаметр колеса должен быть не менее 20 см. Более подробно этот процесс рассматривается в обучающих видео самодельного изготовления плуга.

После сборки и небольшой наладки плуг должен исправно работать, если вы соблюли верный угол наклона лемехов относительно расположения отвала.

Картофелекопалка своими руками

Изготовление картофелекопалки для трактора Т-25 — процесс менее трудоемкий, чем сборка плуга, но осуществляется строго по схемам. Механизм ее работы прост: лемех вскрывает грунт, элеватор захватывает клубни, пропускает их по решетке, очищая от земли и сваливает очищенные плоды.

Рама агрегата изготавливается из металлических листов, которые лучше соединять не крепежом, а сваркой. На раму устанавливается кожух элеватора и крепится через отверстия, которые необходимо просверлить. При креплении к раме важно использовать болты, которые позволят менять угол наклона элеватора и лемеха, с которым он будет скреплен. Лемех изготавливается из толстой легированной стали и по форме напоминает ковш, углы которого нужно закруглить.

Изготовление привода копалки осуществляется при помощи шестерен, ступиц и валов. Механизм достаточно прост, на этом этапе важно соблюсти алгоритм сборки, описанный в схеме. Более сложной конструкцией является барабан для очистки, состоящий из двух цепей, которые нанизываются на стальные штыри и скрепляются металлическими листами. Этот механизм приводится в действие валом. Соединение с валом Т-25 осуществляется при помощи конструкции с валом, подшипником и шпилькой.

Самодельный кун

На тракторе Т-25 имеется возможность установки переднего заводского куна не более 200 кг с малой грузоподъемностью, так как конструкция трактора не выдерживает больших нагрузок. Примеров сборки самодельного куна мало, так как опытные пользователи отмечают большой риск при использовании самодельных конструкций, особенно с большим весом.

Фреза своими руками

Ответ на вопрос о том, как сделать фрезу самостоятельно, прост. Корпус самодельной фрезы изготавливается из стальных листов толщиной 1 см и швеллера 12 У. Главный узел — редуктор и передаточное соединение, в качестве которого может использоваться готовый агрегат от подобного старого устройства, имеются варианты, например, мост от машины Жигули. Боковой механизм собирается при помощи промасленных шестерен.

Ножи для фрезы производятся из прочного толстого металла и вырезаются по шаблону газосварочным аппаратом. После заточки на станке и наждачной обработки ножи крепятся на вал. Соединение с корпусом и ВОМ осуществляется за счет подшипникового механизма и болтового крепления.

Культиватор

При изготовлении самодельного культиватора важно выбирать материалы, которые не подвергаются коррозии, чтобы влага, присутствующая в почве не окисляла раму. Для изготовления трехрядной рамы используются толстые стальные трубы или швеллеры. На ведущей балке крепятся шарниры, которые позволят придать ножам культиватора правильный плавный ход — это позволит варьировать глубину погружения ножей в грунт и не позволит навесному культиватору завязнуть в почве.

Важным моментом является изготовление и крепление серповидных лап с ножами, которые взрыхляют почву. Они изготавливаются из нержавеющих материалов, а их элементы скрепляются между собой сваркой. Плавающий механизм ножей регулируется пружинным механизмом, например, от старой сеялки: для каждого ножа должна быть отдельная пружина с нужным уровнем натяжения.

Ведущие колеса лучше изготавливать из металла и делать широкими. Это позволит им не вязнуть в почве и выполнять роль валков или пресса, прикатывающих взрыхленный грунт. При необходимости за лапами культиватора к корпусу на цепях крепятся стандартные бороны, которые обеспечат дополнительное взрыхление грунта.

Лопата

Вариантов и чертежей для изготовления лопаты для Т-25 множество. Чаще всего для самодельной навески используются поперечные срезы толстых труб большого диаметра, которые имеют нужный сгиб и все, что остается сделать — это привести форму лопаты к нужному размеру и собрать простой механизм навесного крепления.

Для изготовления лопаты нужную форму стальному листу можно придать путем нагрева, или используя вальцы. Берется материал с антикоррозийным покрытием, чтобы навесное оборудование прослужило дольше.

Погрузчик на навеску

В отличии от фронтального куна, самодельные навесные конструкции на заднюю подвеску для Т-25 распространены. Некоторые варианты конструкций могут быть сложными, поэтому при изготовлении необходимо четко ориентироваться на схемы сборки заднего погрузчика. Ковш может иметь различные формы, но должен обязательно изготавливаться из толстой стали. Это поможет избежать преждевременной деформации крепежных элементов и самого ковша при эксплуатации. Главные трудности при сборке возникают при изготовлении навесного каркаса.

Самым распространенным видом крепления является V-образный перевернутый гидравлический каркас с подвижным узлом в своей вершине. По сравнению с прочими видами навесного погрузчика он прост в изготовлении и обеспечивает вариативный ход навески, но при подъеме тяжелых грузов у пользователя могут возникнуть проблемы из-за большого ходового радиуса ковша. Для изготовления используются толстые стальные заготовки, швеллеры, способные выдерживать достаточную нагрузку. Скрепляются элементы прочной сваркой.

Для управления ходом ковша самодельного погрузчика чаще всего используют заводские выдвижные гидравлические цилиндры соответствующей мощности, которые подключаются к гидронавесной системе трактора за счет масляных шлангов.

Отвал своими руками

Форма отвала, расположенного спереди, как и задней лопаты, может быть разной. Принцип изготовления самой лопаты прост, но главное внимание нужно уделить правильному креплению и опорам, которые смогут выдерживать нагрузку и не сломать раму трактора.

Гидравлическое управление отвалом осуществляется за счет заводского выдвижного цилиндра, который можно позаимствовать практически с любого старого навесного механизма. Его крепление осуществляется в передней части трактора. Для этого к передней балке рамы привариваются металлические пластины со сквозным отверстием, между ними крепится гнездо цилиндра. Такие же пластины выступают в роли крепления и на самом отвале.

2 опорные балки крепятся в нижней части отвала и в средней части рамы трактора. Для этого к раме привариваются толстые пластины, расположенные перпендикулярно. Через сквозные отверстия опорные балки крепятся на шкивы и не позволяют отвалу свободно перемещаться, контролируя его ход.

Почвофрез

Роторная почвофреза имеет сложную конструкцию, поэтому за основу удобно взять редуктор от популярного копнителя ПК-1.6. Боковой механизм более прост в сборке и изготавливается из деталей легковых машин. Редуктор с передаточным механизмом следует закрепить на квадратном каркасе, сваренном из толстых швеллеров, а в нижней части расположить вал с ножами, для изготовления которых подойдут рессоры от КАМАЗа. Ножи необходимо затачивать на станке, чтобы добиться хорошего эффекта разрыхления.

Ковш

Ковш — универсальный инструмент, который прост в сборке и креплении. Существует несколько чертежей для изготовления ковшей разных форм. Для изготовления необходимо использовать толстую сталь, стойкую к деформации.

Как сделать окучник

Для изготовления понадобится швеллер и небольшой запас толстой стали. На серповидную лапу, согласно чертежу, крепится или приваривается V-образная конструкция, по форме напоминающая сдвоенный лемех плуга. На месте схождения лопастей окучника дополнительно устанавливается разрыхлитель.

Бульдозер

Принцип монтажа бульдозера на фронтальную часть трактора аналогичен креплению отвала. Помните, что если вы собираетесь изготовить габаритную рабочую часть бульдозера, то должны увеличить прочность опорных балок и использовать мощный гидравлический цилиндр.

Картофелесажалка

Картофелесажалка — самый сложный агрегат для самостоятельной сборки, однако существует множество видео-уроков и вариантов чертежей, которые помогут разобраться в сложном процессе изготовления.

Самодельная навеска

Для изготовления простой задней навески потребуются швеллеры толщина которых составляет 10 см, соединительные балки и сцепные устройства от любого небольшого трактора. В швеллерах прорезаются отверстия, которые позволят прикрепить их к раме трактора. После этого перекладины стягиваются сцепными устройствами крест на крест и навешиваются на соединительную балку. Необходимо прорезать отверстия и на противоположном конце швеллеров. Они позволят присоединять к навеске прицеп или сцепку для навесного оборудования.

Кабина своими руками

Для изготовления каркаса кабины лучшим материалом является профильная труба, к которой крепится уплотнитель для стекла. Размеры лекала для стекол определяются размером кабины и толщиной уплотнителя. В качестве шаблона лучше всего использовать листы ДСП, которые позволят наиболее точно подобрать нужный размер.

Для фиксации уплотнителей используются тонкие стальные полоски, которые привариваются к несущим стойкам каркаса кабины. Конструкция кабины сваривается отдельно, частями, и после этого собирается в единую конструкцию. Угловые балки должны быть из прочного материала, который не подвержен деформации при тряске. После того как сварен корпус кабины, можно приступать к вырезке стекол и самому остеклению. Для установки печки необходимо дополнительно утеплить и загерметизировать кабину трактора.

Печка на трактор

Воздушный обогрев в кабине Т-25 делают многие любители. Главным нагревательным элементом будет служить вентилятор охлаждения, от которого в кабину проводят трубку, которая будет нагнетать теплый воздух. С обоих концов важно изолировать трубку герметиком, чтобы КПД самодельной печки возрос. Это не позволит выхлопным газам попадать в кабину. Функцию включения и выключения можно отрегулировать, установив заслонку от печи любого легкового автомобиля.

Прицеп своими руками

Одноосная конструкция телеги для трактора Т-25 является наиболее подходящим вариантом. Средний вес стандартной конструкции — 800 кг, что позволит перевозит грузы до 2 т. Рама телеги изготавливается путем сварки лонжеронов толщиной не менее 10 см. В качестве оси и колес для телеги может использоваться укомплектованный мост небольшого трактора.

Чтобы снабдить прицеп опцией отвала, необходимо усилить раму балкой в средней части. К балке приваривается гнездо для установки цилиндра, который будет отвечать за отвал кузова, и усиленная опора для монтажа. Гидроцилиндр, наиболее подходящий для отвала телеги малых габаритов, — ПТС-9. Максимальный выход цилиндра составляет 85 сантиметров, что позволит площадке кузова становится под углом 50 °.

Самодельная фреза для трактора Т-25

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из главных вопросов агрономов, у которых есть трактор модели Т-25 – фреза. Так как цена на неё обычно заоблачные, то иногда приходится искать различные уловки и методы. Мы попробуем облегчить данную задачу.

Самодельная фреза Т-25

Давайте сразу вспомнит что фреза – это инструмент имеющий одно или несколько режущих лезвий. В тракторе используется почвенная фреза, которая вспахивает и рыхлит землю. Именно поэтому она так важна.

Делается самодельная почвенная фреза для трактора Т-25 в основном из подручных материалов, а срок её службы доходит до 7 и более лет.

Для начал нам нужны будет стальные листы площадью один квадратный метр. Толщина которого должна быть не менее 12мм, потому что обычно трактор эксплуатируется на различных почвах. 1 швеллер стальной 12 У и уголок на 63.

Все узлы планируется к делать максимально плотными, поэтому берем именно такие детали. Редуктор подойдет от копнители ПК-1.6 с придаточным отношением 1 к 1.3. Боковой можно использовать из различных машин и изготавливаем по образу заводского.

Такая самодельная фреза способна обработать почву в глубину до 22-25 сантиметров, с шириной захвата до полтора метров. Приемлемая рабочая скорость до 3-4 км/ч. Глубину обработки, всегда можно отрегулировать лыжами.

Скорость вращения основного вала достигает 300 об/мин. Диаметр барабанного отверстия 30 см. ножи устанавливаем на флянцевые соединения толщиной 1 см. и d 1,5 см. Ножи изготавливаются из рессоры КАМАЗа. К сожалению, ножи придется вытачивать на заводском станке.

Основное преимущества такой разработки – работает на низких оборотах и вспахивает землю не превращаю её в мелкую пыль. Также одни из явных плюсов – данный агрегат на нагружает двигатель трактора, и за день можно обработать до гектара земли.

Основные преимущества моей фрезы в том, что она работает на низких оборотах и не превращает землю в пыль. Качественно изготовленные ножи практически не тупятся и не требуют замены в течении длительного времени. Агрегат практически не нагружает двигатель моего Т-25. За день вполне возможно обработать около гектара почвы.

Как сделать самому почвофрезу — MOREREMONTA

Канал “SEREGA TV.”, как сделать почвофрезу на трактор Т-40 с шириной захвата 180см. Изготовлена самостоятельно по тому же принципу, как на 140см на Т-25, же, только расширенная на 40см внутри моста.

Для начала потребуется рама, естественно она пошире, 180*60см. Она нужна для установления базы почвофрезы. Варим ее на плоскости, чтобы не было вертолетов и тому подобных происшествий, а это не надо. Полуоси и мост «Волги», с них сбивается подшипник и шайба, которая надевается на горячую. Подшипник 308, на случай если придется покупать. Токарь выточил деталь на 20см, подшипник стоял в диапазоне 67-68см. После установки проставки он уже стал на 20см больше, становится 87-89см, то есть это посадочное расстояние подшипника. Там можно сделать плюс-минус 2мм, но нежелательно.

По размерам: наружный диаметр под сальник 53мм, общая длина 28см, но это ни к чему, все зависит от индивидуальных размеров, 40мм диаметр под подшипник. Оставляем 80-90мм 35-го материала по ширине для звездочки и дистанционной шайбы. Забивается сначала подшипник, он забивается 1 раз и тяжело, до него лезть уже не стоит. Токарю сказал, чтобы он все сделал в формате «очень жестко».

Критический момент наступает, когда начинаем резать мост. Для начала нужно убедиться в правильности точения всего этого. Он должен быть расширен на то расстояние, которое нужно. Потом непосредственно будем распиливать мост, дело все-таки опасное. Сделал уже 2 таких фрезы, на второй уже страх не был при разрезе моста, на первой небольшая боязнь была. Для удачной распиловки по диаметру трубы советуем использовать лист бумаги. Сделал расстояние на 10см от края редуктора, но это произвольное расстояние, где удобно было, там и распилил. Это прямой лист, чтобы был нужный результат. Взял полукартонный, формата А4, обвел по контуру трубы, потом не спеша болгаркой надпиливал все детали. Главное, чтобы хвостовик не провернулся по радиальной оси, это важно, чтобы редуктор не был сильно поднят вверх и в то же время не сильно был опущен. Вся операция происходит с двух сторон.

Как то решил рискнуть и отпилил сразу 2 хвостовика. Вроде пошло все более-менее удачно. Если руки прямые, то сделать можно без проблем. Одевается уже в своеобразный «бутерброд», меряется – сколько. С одной стороны получилось 19,6см с другой стороны 20см. Если сделать по 19,8 проставку, то это идеально.

Продолжение с 5 минуты.

SEREGA TV. Другие видео с этой почвофрезой на канале автора. https://www.youtube.com/channel/UCOijYdvoL4zVf36ar_AgCqw/videos

Сельскохозяйственная техника, используемая для выполнения работ на полях, используется и в домашнем хозяйстве. Различия только в размерах сельхозтехники – для работы на собственном приусадебном участке достаточно небольшого минитрактора с дополнительными навесными устройствами. Данные устройства расширяют функционал техники и облегчают проведение огородных работ. Та же вспашка фрезой позволяет заменить собой культиватор, борону и плуг – обойтись без этого в хозяйстве сложно.

Для чего нужна почвофреза

Мы уже говорили, что фреза способна заменить сразу три устройства. Вот список этих устройств с выполняемыми функциями:

культиватор – используется для обработки почвы перед посевными работами, он рыхлит грунт, обеспечивает борьбу с сорными растениями. При этом рыхление осуществляется без оборота грунта;

плуг – специальное устройство для работы на плотных грунтах, он вспахивает почву, делая её более рыхлой. Тракторные плуги являются самыми распространёнными, они выпускаются как для больших тракторов, так и для мини-тракторов. Обработка плугом обеспечивает оборот грунта, благодаря чему непроросшие семена сорных растений опускаются глубоко в почву, что способствует их гибели. Регулярная обработка практически полностью освобождает грунт от сорняков;

борона – ещё одно устройство, делающее почву более однородной и мягкой. Боронование делает грунт мягким, также оно защищает его от высыхания. Бороны подразделяются на зубовые, сетчатые и дисковые.

Каждое устройство обладает своими преимуществами, несмотря на схожесть по назначениям. Фреза для минитрактора, собранная своими руками, выполняет те же функции, но гораздо эффективнее. В зависимости от устройства, она обеспечивает оборот грунта или просто делает его более рыхлым, способствуя равномерному и глубокому внесению удобрений и проникновению влаги в глубокие слои почвы.

Иными словами, почвофреза – это механизированный аналог лопаты. Она хорошо рыхлит землю, обеспечивает надлежащее внесение и распределение удобрений, останавливает или замедляет рост сорняков. Одновременно с этим она позволяет избавиться от крупных камней, поднимая их на поверхность – их остаётся только собрать и выкинуть

Конструкция фрезы для минитрактора

Самодельная фреза на минитрактор своими руками – решение для тех, кто хочет сэкономить на покупке дополнительного навесного оборудования. Сам минитрактор стоит очень и очень недёшево. И каждое дополнение выливается в крупную сумму. Стоит купить несколько дополнений – и из семейного бюджета исчезнет круглая сумма, что скажется на себестоимости урожая. Даже с учётом того, что оборудование будет использоваться и в дальнейшие годы, гораздо дешевле собрать его самому. Давайте посмотрим, как правильно собрать фрезу на минитрактор.

Устройство фрезы для минитрактора достаточно простое – она состоит из следующих частей:

основной вал – вращающаяся на подшипниках труба диаметром 50 мм, на которой располагаются режущие элементы. Она приводится в движение от колёс, которыми оснащена почвофреза;

редуктор – в зависимости от передаточного числа, обеспечивает регулировку скорости вращения вала с установленными на нём режущими элементами;

режущие элементы – представлены саблевидными ножами или элементами типа «гусиные лапки». Последние проявляют эффективность на сложных или грубых почвах, годами не проходивших сельскохозяйственную обработку. Для самоделки можно взять металл толщиной до 2 мм;

опорный вал с колёсами – обеспечивает перемещение почвофрезы по поверхности грунта, она же отвечает за глубину обработки.

Колёса являются важным элементом всей конструкции. С помощью цепочной передачи они передают вращение на основной вал, приводя в движение режущие элементы почвофрезы. В некоторых почвофрезах движение режущих элементов осуществляется от вала отбора мощности – к нему подключается сама фреза. Благодаря этому повышается рабочая эффективность конструкции – она способна справиться даже с самыми жёсткими почвами. Недостаток один – более сложная конструкция, требующая от конструктора мастерства.

Как сделать почвофрезу своими руками

Сборка фрезы для минитрактора начинается со сборки деталей, комплектующих и инструмента. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, сварочный аппарат, болгарка для резки и обработки металла. Материалы сборки – листовой металл для изготовления режущих элементов, редуктор с шестернями для передачи крутящего момента с колёс на рабочие элементы, болты и гайки, а также электроды для сварочного аппарата. Добавим сюда колёса и два вала – один для фрез, другой – для самих колёс

Давайте посмотрим, как сделать фрезу на минитрактор своими руками. Начинаем непосредственно с фрез – они представляют собой металлические изогнутые ножи, закрепляемые с помощью болтов и гаек на прямоугольных площадках. Эти площадки навариваются непосредственно на основной вал. Занимаемся сварочными работами, проделываем в площадках отверстия и прикручиваем ножи – по два болта на каждый нож. Чтобы предотвратить самовольное раскручивание, используем контргайки.

Ещё один подход вырезать ножи с площадкой из единого куска металла. Конструкция получится более прочной, но менее ремонтопригодной – отломавшийся нож придётся приваривать обратно электросваркой. Кроме того, для столько сложной резки потребуется газовая сварка или плазморез. Конструкции фрез для обработки почвы для минитрактора могут быть разными. Но лучше сделать свой выбор в пользу первого варианта – с болтами и гайками, так как здесь можно быстро заменить сломавшийся нож.

В качестве опорной рамы для фрезы выступает труба или швеллер диаметром/шириной 40 мм. На них крепятся два вала – основной и с колёсами. Крепление осуществляется с помощью втулок, оснащённых подшипниками – оба вала должны свободно вращаться на своей оси. Валы соединяются между собой с помощью шестерёнчатого редуктора.

Более продвинутая конструкция

Есть способ собрать более мощную фрезу, способную работать на твёрдых почвах. В этом случае потребуются два основных вала, подключаемых к редуктору – тот, в свою очередь, соединяется с валом отбора мощности минитрактора. Такая фреза вращается независимо от колёс, благодаря чему способна обработать даже самый твёрдый и слежавшийся грунт – отличный выбор для целинных территорий, никогда ранее не подвергавшихся сельскохозяйственной обработке.

Как установить фрезу на минитрактор

Готовая к работе фреза крепится на штатные места, предназначенные для установки навесного оборудования – необходимо продумать соответствующий крепёж. Теперь можно отправляться на участок для проведения сельскохозяйственных работ. Чтобы уберечь собранную фрезу от дождей, рекомендуется дополнить её защитным чехлом – его можно вырезать из оцинкованной стали и покрыть дополнительным слоем краски для более эффективной защиты. Обратите внимание, что вся конструкция должна получиться довольно тяжёлой – до 200 кг. Благодаря этому обеспечивается более эффективная работа фрезы.

Фреза для минитрактора имеет несколько видов и определенное предназначение, которое и будет рассмотрено далее. Минитрактор уже давно прочно вошел в жизнь фермеров в качестве одного из незаменимых помощников при обработке почвы на приусадебном участке и на более обширных площадях. Несмотря на немалую стоимость подобной техники, она неизменно пользуется огромным спросом хотя бы по той причине, что с легкостью справляется со всеми поставленными задачами. К тому же на каждый трактор можно навесить дополнительное оборудование, которое в значительной степени расширяет область применения техники.

Для чего предназначена фреза на минитрактор

Одним из самых востребованных и популярных навесных агрегатов является почвофреза. Сегодня узнаем, как сделать фрезу на МТЗ своими руками. В том числе фрезу на минитрактор минского тракторного завода — МТЗ 82.

Фреза для трактора представляет собой инструмент, который способен выполнять множество различных функций, направленных на обработку грунта на разных земельных участках. Рассматриваемая самодельная почвофреза для минитрактора рекомендуется к использованию при работе на площадях, где нет в наличии крупных корневых систем деревьев и больших камней. Фреза для мини-трактора подразделяется на 2 основных вида.

Фреза почвообрабатывающая к минитрактору, оснащенная саблевидными ножами — самый распространенный вид данного навесного аппарата. Форма лезвий позволяет технике с легкостью справляться с большим потоком задач без угрозы нанесения вреда здоровью тракториста. Если такая почвофреза на минитрактор попадает на камень, ножи ее просто поднимают и продолжают работать дальше. Для изготовления такого оборудования используется сталь очень высокого качества. Фреза разборная, собрать агрегат можно в течение минуты.

«Гусиные лапки» — тоже популярный вид фрезы на мини-трактор Беларус. Ее используют при необходимости убрать из почвы сорняки и при работе на целине. Есть у оборудования значительный недостаток — низкая прочность, фреза нуждается в ремонтных работах и специальном уходе.

Среди функций почвофрезы к трактору выделяют следующие:

эффективная борьба с сорняками и сведение их роста к нулю;
хорошее рыхление почвы;
налаженный процесс смешивания грунта с удобрениями.

Как сделать почвофрезу своими руками

Навесное оборудование для минитрактора, в том числе и почвофреза для МТЗ, стоит немалых денег, которые могут ощутимо ударить по карману обычного фермера. На помощь умельцам приходят самоделки — самодельная фреза для трактора при должном умении может быть изготовлена в кратчайшие сроки и ничем не уступать по качеству заводским моделям. Самодельная фреза на минитрактор позволит сэкономить значительную часть бюджета тракториста, однако, прежде чем приступать к конструированию агрегата, стоит задуматься, есть ли у вас нужное количество свободного времени и минимальные навыки в этой стезе. В первую очередь, нужно ознакомиться с конструкцией фрезы.

Самодельная почвофреза на МТЗ должна изготавливаться из пяти основных элементов:

Основной вал.
Редуктор.
Режущие элементы, прикрепленные к валу.
Защитный кожух.
Опорная рама с колесами.

Специфика функционирования почвофрезы довольно проста. Основные колеса оборудования передают импульс вращения на основной вал при движении минитрактора. Ножи, которыми оборудован вал агрегата, приходят во вращение, тем самым поднимая верхний слой грунта и переворачивая его. В принципе, вся техника схожа с перекопкой участка при помощи лопаты, за тем лишь исключением, что при помощи изготовленной своими руками фрезы на МТЗ сделать это можно куда эффективнее и быстрее.

Для изготовления фрезы на минитрактор своими руками нужно сначала обзавестись необходимым оборудованием, таким как:

гаечные ключи разного размера;
дрель;
болгарка;
сварочный аппарат.

Понадобятся и крепежные инструменты — болты и гайки. Перед сборкой необходимо тщательно изучить чертежи, которые в огромном количестве можно найти в интернете. После того, как все оборудование было подготовлено, а чертежи изучены, можно переходить к сборке аппарата.

Процесс сборки навесного оборудования начинается с изготовления опорной рамы. Для нее вам будут нужны швеллеры, также можно использовать трубу, диаметр которой составляет 4 см. Элемент разрезается на 4 равные части, которые впоследствии будут сварены между собой. Ширину нужно выбирать в соответствии с мощностью силовой установки минитрактора.

Заранее нужно позаботиться об установке колес, так как именно они помогают регулировать глубину погружения навесного оборудования в почву.

Вал закрепляется на раме. Роль вала может выполнять труба, диаметр которой составляет как минимум 5 см. Крепление осуществляется при помощи втулок и подшипников.

Один из ключевых моментов — изготовление ножей из металлических пластин. Количество режущих элементов должно соответствовать ширине вала. Ножи закрепляют при помощи болтов и других крепежей к валу.

Теперь можно считать, что самодельная фреза на трактор готова. Необходимо лишь обработать солидолом все рабочие элементы системы и обкатать ее, чтобы понять, правильно ли вы все собрали.

А если вы решили остановиться на покупке уже готовой почвофрезы, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, перед тем как выходить работать. Правильная эксплуатация и уход за оборудованием позволит вам долгое время не думать о ремонте столь дорогостоящей техники.

Самодельный отвал на т 25

Обзор снегоуборочной техники на базе трактора Т-25.

Характеристики и отзывы владельцев

Описание

Снегоуборщик на мини-трактор Т-25 способен решить серьезные проблемы со снежными заметами в частном дворе, во дворах многоэтажек и даже в небольшом фермерском хозяйстве. Владельцы тракторов Т-25 предпочитают своими руками изготавливать снегоуборочную технику, так как в таком случае размеры снегоочистителя и характеристики подбираются индивидуально под собственные нужды.

Какие бывают снегоочистители

Рассмотрим типичную снегоуборочную технику, которая может подсоединяться к тракторам Т-25:

Отвальные лопаты (поворотные и прямые).
Шнеково-роторные и роторные снегоочистители.
Щетки.

Отвал на базе трактора Т-25

Отвалы представляют собою простую навесную конструкцию из рамы, полотна, прикрепленного к нему ножа (стального или из технической резины), крепежных элементов. Отвальная лопата может крепиться как в передней части трактора, так и сзади. Управление подъемником — гидравлическое, от гидросистемы трактора, угол поворота может регулироваться вручную при помощи специального уголка, либо от гидронасоса из кабины оператора.

Большинство владельцев Т-25 предпочитают использовать самодельную навесную снегоуборочную технику, чертежи и описания изготовления которой выставляются в интернете на форумах. Предлагаем посмотреть видео работы самодельного снегоуборочного отвала:

Перед вами чертеж отвальной лопаты на базе трактора Т-25:

Шнековые роторные снегоочистители

Эта снегоуборочная техника подразделяется на следующие категории:

роторный снегоуборщик;
шнековые роторные снегоуборщики;
фрезерные роторные снегоочистители.

Эти навески могут надеваться как спереди, так и сзади трактора. Управление надетой сзади навеской происходит так:

подъем вверх/вниз — от гидросистемы тракторной машины;
вращение ротора и шнеков через вал отбора мощности и системы карданов.

Одним из представителей шнекороторного снегоуборщика, агрегатируемого с трактором Т-25 является снегоочиститель СТН-1,6. Это задняя навеска, используемая для уборки свежевыпавшего и лежалого снега. Ширина захвата поверхности 160 см, дальность выброса снежных масс до 15 м, выброс осуществляется на обочину, либо в кузов движущегося рядом транспортного средства.

Характеристики роторного снегоочистителя СТН-1,6:

Тип снегоочистителя	навесной
Привод рабочего органа
Агрегатирование	Т-25, ВТЗ-2032, ВТЗ-2048, МТЗ-320
Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм	1600
Максимальная высота убираемого снежного покрова	до 500 мм
Дальность отбрасывания снега, м	10 — 15
Габариты	1700х950х1430
Масса, кг	450

Передние тракторные навески управляются:

подъем/опускание — от гидросистемы трактора;
передача вращательного момента шнеку и ротору через гидронасос.

Фрезерный роторный снегоочиститель СНТ-2500 является представителем фрезерного снегоуборочного навесного оборудования, агрегатируемого с небольими тракторами МТЗ и Т-25 через заднюю навеску. Снегоуборщик способен удалять снег высотой до 1 метра, снежные массы захватываются неком и передаются к ротору, который измельчает их и переправляет в выпускной желоб. Передача вращения ротора и шнеков осуществляется через вал отбора мощности, подъемником — от гидросистемы трактора. Дальность выброса снежных масс регулируется до 25 м.

Характеристики фрезерного роторного снегоуборщика СНТ-2500:

Базовый трактор	МТЗ-80/82УК
Ширина захвата, мм	2,5
Наибольшая высота убираемого валка снега	0,25-0,35
Масса рабочего органа, кг, не более	490
Рабочая скорость, км/ч	5-20
Дальность отбрасывания снега, м	0-25
Направление выбрасывания снега	правое/левое
привод рабочего органа	механический
Производительность, т/час	150-200

Щетки

Эти навески могут работать в любое время года, зимой их используют для уборки снега, в остальной период — для борьбы с мусором. Надеваться щетки могут как на переднюю, так и на заднюю навески, также могут работать вместе с отвальной лопатой: отвал — спереди, щетка — сзади трактора.

В продаже имеются составные части щетки, поэтому для умельцев не составляет труда сделать такой снегоочиститель своими руками.

Управление щеткой стандартное: подъемник управляется гидравликой, вращение щетки от ВОМ (если она установлена сзади), или от гидронасоса (если надета спереди).

Видео обзор роторных снегоуборщиков

Предлагаем посмотреть видео о работе самодельных роторных снегоуборочных агрегатов:

Отзывы владельцев

Руслан. 26 лет:

У отца Т-25, маленький, аккуратненький, везде пройдет — без него, как без рук в любое время года! В прошлый сезон мы с отцом соорудили простенький отвал, который не только помог подчистить и выровнять территорию, но и отлично справился с отгребанием снега — навалило, как всегда, по самое не могу. Часик работы на тракторе — двор расчищен, подъезд к гаражу расчищен, вся улица до автомагистрали тоже!

Достоинства: самодельный, быстро крепится, освобождает от “зарядки” с лопатой, работы по очистке по времени в 5 раз уменьшились, отвал может применяться и в другое время года.

Недостатки: роторный снегоуборщик подходит только к нашему трактору.

Алексей. 55 лет:

У меня небольшое хозяйство, птицы, скот — всем нужен уход, постоянный доступ к стойлам и птичнику, для этих целей служит старенький Т-25, справляющийся с задачами круглый год. В качестве универсального средства на все случаи жизни у меня имеется самодельный отвал который и навоз выгребет, и снег уберет. Другую снегоуборочную технику не признаю — зачем все упрощать, когда все просто и функционально?

Достоинства: в работе круглый год, простой монтаж-демонтаж, роторный снегоуборщик обошелся недорого.

Недостатки: нет их, хорошая навеска, полезная.

Виктор, 41 год:

Наша тракторная бригада приобрела роторный снегоуборщик СТН-1,6, ставлю на Т-25 и еду улицы нашего поселка чистить. Управление простое, крепится быстро, вся общественность довольна!

Достоинства: роторный снегоуборщик легко ставится, отличное качество уборки.

Снегоуборщик для трактора Т-25. Технические характеристики и правила эксплуатации

Если вы — обладатель небольшой территории, частного дома или фермерского/охотничьего хозяйства, то компактный и мощный снегоуборщик на Т-25 станет для вас незаменимым помощником. Он поможет убрать залежавшийся и только что выпавший снег не зависимо от его толщины. Многие владельцы мини-трактора Т25 предпочитают сделать снегоуборщик своими руками, чтобы сэкономить на покупке, выбрать индивидуальных размеры и характеристики оборудования.

Виды снегоуборщиков для трактора Т-25

Все снегоочистители для тракторов Т-25 можно разделить по их типу:

отвалы, которые в свою очередь могут быть поворотными и прямыми;
роторные, фрезерные и шнековые снегоочистители;
очистительные щетки.

Отвал снега на Т-25

Это, можно сказать, самая простая конструкция снегоуборщика для Т-25. Отвал является навесным уборочным агрегатом, который прикрепляется спереди или сзади трактора. Гидравлическое управление позволяет управлять углом поворота отвала прямо из кабины управления оператора.

Именно отвалы чаще всего владельцы делают самостоятельно, выставляя на форумах и в обсуждениях свои чертежи и планы сбора оборудования. Таким образом, каждый владелец может выбрать необходимую ему ширину и высота отвала, метод крепления и другие технических характеристики.

Роторные снегоочистители

Данная категория дополнительно подразделяется на три дополнительные вида снегоуборщиков:

роторные снегоочистители;
шнековые роторные;
фрезерные роторные снегоочистители.

Такое оборудование, как и отвалы, может крепиться как спереди, так и сзади автомобиля. Управление осуществляется либо подъемом посредством гидросистемы, либо же вращением ротора/шнеков при помощи карданов и вала отбора мощности. Основным плюсом подобных снегоуборщиков является высокая мощность и производительность уборки снежных сугробов.

Широкие захваты до 4 метров быстро перерабатывают снег, либо отбрасывая его в бок, либо же выбрасывая сверху грузовых прицепов или автомобилей.

Щетки

Основным достоинством, которым объясняется распространенность и популярность щеток является их универсальность: их можно использовать в любое время года. Зимой щетки выступают хорошими снегоочистителями для дорог и магистралей, а в остальные сезоны щетки хорошо убирают мусор.

Надевать щетки в качестве снегоуборщиков вы можете как спереди, так и сзади. Также в своих отзывах владельцы отмечают, что можно спереди установить отвал, а на заднюю подвеску повесить щетки. таким образом уборка снега становится еще более качественной. В специализированных магазинах можно найти комплектующие и части щеток, поэтому опытные пользователи снегоуборщиков запросто смогут сделать щеточный снегоочиститель дома.

Где обычно применяются снегоуборщики на Т-25

Снегоуборщики для трактора Т-25 пользуются большой популярностью благодаря простоте использования и большой области применения. За счет небольших габаритов такие роторные снегоуборщики можно использовать для очистки гаражных кооперативов, больших складских, промышленных и даже жилых территорий, садовых, охотничьих или же фермерских угодий.

Большая мощность и производительность дают возможность использовать роторные снегоуборщики не только в бытовых условиях, но и применять их в профессиональной и коммерческой сфере, очищая большие участки рынков, заводов и производств.

Особенности новых роторных снегоочистителей

Приобретая новый снегоуборщик, вы гарантированно получаете высокое качество и долгий срок службы. Кроме того, производитель предоставляет гарантийное обслуживание своих товаров. Единственным недостатком покупки новых роторных снегоочистителей, о котором часто пользователи упоминают в своих отзывах — высокая стоимость снегоуборочного оборудования.

Выйти из этого положения многие решают другим способом — сбором снегоуборщика своими руками в домашних условиях. Данная практика является достаточно популярной, поэтому в интернете и на форумах можно найти множество статей и видео-уроков, как это делать.

Но стоит заметить, что не каждый пользователь сможет качественно выполнить сборку снегоуборочного роторного оборудования или отвала.

Особенности снегоуборщиков на Т-25 бу

Если же вы не хотите сильно тратиться в финансовом плане и не уверены в своих силах, что сможете собрать качественный снегоуборщик, для вас есть еще один вариант — купить снегоочиститель бывшего употребления. Приобрести его можно и частных продавцов на площадках для перепродажи. Как правило, подобные товары в два и больше раз дешевле новых снегоуборщиков, в зависимости от состояния и исправности оборудования.

Видео обзор работы роторных снегоуборщиков

Отзывы о работе снегоуборщиками на трактор Т-25

В интернете и на форумах можно найти большое количество отзывов о новых, самосборных и бушных снегоуборщиков разного типа, которые устанавливаются на трактор Т-25. Практически все отзывы несут положительный характер. В них пользователи говорят о универсальности, легкости в использовании и обслуживании, долговечности, мощности и производительности снегоочистителей. Из минусов можно встретить только упоминание о довольно высокой стоимости роторных агрегатов.

Алексей, 61 год, Одесса

“У меня небольшая ферма, где я выращиваю птицу и скот. Поэтому важно, чтобы животные всегда могли добраться из стойл к кормушкам и свободно перемещаться по территории. Именно по этой причине и я и решил потратиться, купил роторный снегоочиститель и щетку. Подцепил снегоуборщик спереди трактора, чтобы отваливать снег, а щетку сзади для идеальной зачистки территории. Как результат — быстрая уборка и очистка фермы даже от больших завалов.”

Руслан, 56 лет, Сумы

“У отца уже несколько лет компактный и проходимый трактор Т-25. Только в прошлом году взяли с отцом и собрали самостоятельно небольшой отвал. Благодаря такому нехитрому устройству получилось быстро и без особенных усилий. За час мы полностью расчистили высокие сугробы по двору и прилегающую территорию с дорогой.

Достоинства: самодельный, небольшие затраты на сборку и детали, простой в использовании.

Недостатки: роторный снегоуборщик может крепиться только к трактору Т-25.”

Как изготовить самодельный плуг и другое оборудование на трактор Т-25

Навесное оборудование к трактору Т-25 своими руками

Самодельный плуг

Важной деталью агрегата является лемех, который обязательно нужно сделать прочным, регулируемым и съемным, чтобы иметь возможность варьирования глубины и избежать поломки конструкции.

Картофелекопалка своими руками

Самодельный кун

Фреза своими руками

Культиватор

Лопата

Погрузчик на навеску

Отвал своими руками

Бульдозер

Картофелесажалка

Самодельная навеска

Кабина своими руками

Печка на трактор

Прицеп своими руками

Отвал на трактор Т-25

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравствуцте. Вот уже несколько лет пользуюсь отвалом навешенным на заднюю навеску. Не очень удобно. Есть желание переделать его на перёд. Чтобы не изобретать велосипед подскажите если у кого сделано как это воплотить в жизнь.

тема Лопата для снега к мтз. много вариантов.

Здравствуйте
есть Т-25 с лопатой,
вкратце
на полураму приварен П профиль на него уши для отвала,на кронштейн для грузов вешаю рамку с ухом под гидроцилиндр.
Сейчас все снято за ненадобностью.
если надо фото напишите сделаю.
Пару слов по эксплуатации
зимой снег проблемно чистить трактор легкий и без ПВМ, постоянно буксует надо догружать задний мост,
для зимы роторный снегоотбрасыватель нужен однозначно.
летом на планировке участка нормально работал,но бывало буксовал или просто не хватало мощи.

Если есть возможность, хотелось бы фото. Ну а насчёт эксплуатации нож спереди думаю всё равно лучше чем сзади ну и + цепи на колёса.

Спасибо. я соображаю почти тоже самое. Единственное хочу предусмотреть чтобы отвал имел возможнность поворота.

Сергей, а с чего отвал?

на Т-16 купил ПГ-0.2. а отвал назиму присобачил на Т-25. так что отвал с грейфера.

если не секрет, во что обошелся грейфер и кто его сейчас выпускает?

брал б/у за 1000$ . он почти не работал. сейчас устанавливаю на трактор.

Получилось вот так. Без шпалы на вилах сзади работать невозможно. А вот с грузом совсем другое дело.
Файлы:
dsc00376.jpg

Всем привет! У меня на Т-25 переделано так — на П профиль(штатный от Т-25) приварен кронштейн(поворотный) — затем цепляется нож Т-40(наверное или МТЗ(большой и резина снизу) — 6 зим дороги по поселку гребу(сам не ожидал такого результата), только у меня сзади висит щетка и цепочки на колесах.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. (Заповеди ИИСУСА ХРИСТА).

Всем привет! Как говорится готовь сани летом ,а телегу зимой! Самое время мастерить снегоочиститель для трактора .

http://salskselmash.ru/catalog/kom/kom_4.html — посмотрите, в инструкции есть схема отвала, возможно это Вам поможет

Я вот такую делаю.Отвал поворачивается во все стороны.можно поставить клином.
Файлы:
p1000834.jpg
p1000835.jpg

Готовлюсь к зиме. Была «прямая» лопата. Трубы прямо к ней приварены были. Работать невозможно.
Всё посрезал нафиг. Сделал поворотную.
Боковины тоже срезал. Осталось придумать фиксацию под разными углами и побокам немного удлинить, т.к. под углом как раз под колесо гребет.
Файлы:
2011-10-30_16.13.48.jpg
2011-10-30_16.13.33.jpg

Хочешь сделать хорошо, сделай сам.

У меня сделано так. снег выпал уже опробовал.
Файлы:
foto0120.jpg
foto0114.jpg
foto0121.jpg

Вторая часть Марлезонского балета, т.е. переделки бульдозерного отвала в универсальный.
Расширил с правой стороны. Слева наверное не буду, а то сил двигать его трактору не хватит. Рамку раскосами усилил от боковых нагрузок. Фиксацию так и не сделал. Жду дугу. Обещали вырезать из 6 мм листа. Будет как на заводских коммунальных отвалах. Только там уголок согнутый дугой используют.
Файлы:
2011-11-06_14.42.23-800.jpg
2011-11-06_14.21.24-800.jpg
2011-11-06_12.24.33-800.jpg
2011-11-06_14.25.16-800.jpg

Хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Ну вот закончил. Дуга приварена. Просверлено 2 отверстия для фиксации в положениях прямо и отвал вправо. Без цепей и догрузки задней оси еле сам себя везет.
На колеса намотаны цепи. Длина каждой — 10 метров. Толщина прутка 8мм. На навеску нагрузил 20 шт. тротуарных плиток. Каждая килограмм по 15. Если испытания пройдет нормально, летом покрашу. Сейчас уже холодно.

Хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Svoyak А почему Вы дугу с верху приварили? Обычно ее ставят на низ ,еще как в качестве дополнительной опоры на выкручивание ножа.

Тут несколько факторов.
1. На заводском отвале поворотное крепление требует дополнительной опоры от выворачивания, на моем — нет.

2. Чтобы дуга выполняла функцию доп. опоры она должна иметь вертикальное ребро жесткости. На заводском оно есть т.к. согнут уголок, у меня — нет. Мне пришлось бы гнуть и приваривать ребро к дуге из листа. Или искать вальцы, чтобы согнуть швеллерок или проф. трубу, т.к. уголок в принципе согнуть проблема. На обычных вальцах при изгибе его ведет винтом (полка только с одной стороны). Делать надрезы болгаркой, гнуть и заваривать не захотел. Мне эта конструкция кажется слабоватой. Со временем вывернет и саму дугу, и лопату, там, где дуга приварена.

3. Фиксация сверху более удобна. Все отверстия на виду. Снизу больше будет забиваться снегом, грунтом. Ни каких дополнительных кронштейнов, ушей не надо делать — отверстие сквозное просверлил прямо в швеллере рамы.

Хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Svoyak-всё классно сделал.позволь немного подгорчить.цепи сделаны немного неправильно.при такой установке цепями будет вынашивать закраину диска.обычно цепи делают так чтобы продольная располагалась по середине боковины шины.поперечные разрезают и разжав звено зацепляют за продольную.после сжимают и сваривают.в разложенном состоянии получается как лесенка.при надевании зацеплять за диск нет необходимости.при работе хорошо использовать стяжки из резины от камер натянув их крест на крест.резина всегда будет держать цепи в подтянутом состоянии.

.при работе хорошо использовать стяжки из резины от камер натянув их крест на крест.резина всегда будет держать цепи в подтянутом состоянии.

Отсюда по подробнее пожалуйста

всё просто.камеру нарезаете кольцами(как раньше бабы на бигуди резали от велика)только камера поболе и кольца пошире.из проволоки 6-8мм делаете крючки S одной резинкой соединяете два крючка зацепленные напротив друг друга за продольную.так же делаете поперёк натяжения вторую стяжку.получится+из резины.цепь меньше будет лозготать.

Согласен абсолютно. Цепи надо переделывать как ты говоришь. Хотел к этой зиме успеть, но не успеваю. Долго с лопатой провозился. Делать могу только по выходным, а зима уже считай пришла. На улице холодно ковыряться, а в гараже варить оцинкованные звенья нельзя. Трактор использую только для себя, не часто. Надеюсь зиму отходит так. К следующей сделаю. Про стяжки спасибо, очень пригодятся в моем случае. Поставлю.

Изготовление фрезы для обработки почвы своими руками. Характеристики фрез для мини-трактора и советы по их выбору

Фреза для минитрактора имеет несколько видов и определенное предназначение, которое и будет рассмотрено далее. Минитрактор уже давно прочно вошел в жизнь фермеров в качестве одного из незаменимых помощников при обработке почвы на приусадебном участке и на более обширных площадях. Несмотря на немалую стоимость подобной техники, она неизменно пользуется огромным спросом хотя бы по той причине, что с легкостью справляется со всеми поставленными задачами.
К тому же на каждый трактор можно навесить дополнительное оборудование, которое в значительной степени расширяет область применения техники.

Для чего предназначена фреза на минитрактор

Среди функций почвофрезы к трактору выделяют следующие:

эффективная борьба с сорняками и сведение их роста к нулю;
хорошее рыхление почвы;
налаженный процесс смешивания грунта с удобрениями.

Самодельная почвофреза на МТЗ должна изготавливаться из пяти основных элементов:

Основной вал.
Редуктор.
Режущие элементы, прикрепленные к валу.
Защитный кожух.
Опорная рама с колесами.

гаечные ключи разного размера;
дрель;
болгарка;
сварочный аппарат.

Заранее нужно позаботиться об установке колес, так как именно они помогают регулировать глубину погружения навесного оборудования в почву.

specmahina.ru

Как самому сделать почвофрезу (рассказ молодого изобретателя)

Канал «SEREGA TV.», как сделать почвофрезу на трактор Т-40 с шириной захвата 180см. Изготовлена самостоятельно по тому же принципу, как на 140см на Т-25, же, только расширенная на 40см внутри моста.

Как то решил рискнуть и отпилил сразу 2 хвостовика. Вроде пошло все более-менее удачно. Если руки прямые, то сделать можно без проблем. Одевается уже в своеобразный «бутерброд», меряется — сколько. С одной стороны получилось 19,6см с другой стороны 20см. Если сделать по 19,8 проставку, то это идеально.

Продолжение с 5 минуты.

SEREGA TV. Другие видео с этой почвофрезой на канале автора. https://www.youtube.com/channel/UCOijYdvoL4zVf36ar_AgCqw/videos

izobreteniya.net

Самодельная фреза на минитрактор своими руками: как изготовить

Самодельная фреза на минитрактор своими руками сэкономит семейный бюджет. Механизированный труд тех, кто имеет свои подсобные или фермерские хозяйства, стал повсеместным явлением благодаря современным технологиям. Самодельная почвофреза для вспахивания земли относится к таким средствам.

Устройство фрезы и задачи для ее изготовления

Мотофреза относится к навесному оборудованию — эффективному и многофункциональному. Грунтофреза может работать и как плуг, и как культиватор, и как борона. Запускается почвофреза для минитрактора таким образом: при включении двигателя подается крутящий момент на вал редуктора фрезы. Редуктор, на валу которого находится барабан с режущими лопастями, передает им вращение. Почвофреза для минитрактора незаменима в частном хозяйстве.

Активная фреза для мотоблока — это сложная сборочная единица, состоящая из вращающегося вала, к которому приварены острые и изогнутые лопасти. При передвижении мотокультиватор крутит барабан с фрезами и они, соприкасаясь с почвой, проникают вглубь и переворачивают ее. Такие действия вручную производятся лопатой при вспашке земли. Самодельную фрезу для мотоблока лучше всего сделать с захватом с минимальной шириной от 800 мм и максимальной до 1400 мм. Такие параметры вполне достаточны, чтоб обработать собственный участок.

Несмотря на то, что в продаже имеется большой выбор подобных инструментов для обработки почвы, самодельная фреза для мотоблока, произведенная своими руками, всегда будет соответствовать заложенным в нее требованиям и пожеланиям пользователя. Как сделать фрезу? В этом случае можно воспользоваться одним из 2 вариантов:

сделать заказ специалисту;
выполнить работу самостоятельно.

Первый вариант самый простой, но он обойдется в круглую сумму. Самодельная фреза для минитрактора может быть произведена умелыми руками. Эта работа потребует достаточного времени и сосредоточения сил. Но впоследствии все с лихвой окупится. Что нужно сделать, чтобы получилась фреза своими руками? Прежде чем начать мастерить самодельные фрезы, следует ознакомиться с их устройством и конструкцией и учесть особенности. Самодельная фреза на трактор может быть выполнена с саблевидными ножами или с ножами, называемыми «гусиными лапками». Саблевидные фрезы на минитрактор являются более распространенными и от второго типа отличаются тем, что имеют разборные соединения. Дальнейшие пояснения по изготовлению будут касаться только их.

Чтобы сделать фрезы на мотоблок своими руками, следует определиться с такими задачами:

сделать рабочие чертежи и просчитать все размеры фрезы для мотоблока своими руками;
изготовить детали конструкции;
осуществить сборку вала;
закрепить его на несущем каркасе.

После определения поставленных задач можно приступать к работе по изготовлению фрезы на мотоблок своими руками.

Как сделать фрезу самостоятельно

Фреза своими руками изготавливается следующим образом. Для начала потребуется приготовить нужные материалы и инструменты:

аппарат для сварки;
крепеж — гайки и болты;
болгарку;
ключи гаечные;
дрель электрическую.

Подобрав типовой чертеж, можно приступить к работе, придерживаясь намеченных параметров. Из металлической трубы с диаметром не менее 50 мм или швеллеров делается опорная рама, на которую будет крепиться вал с режущими ножами. Материал для вала должен обладать высокими прочностными характеристиками, поскольку самодельная почвофреза будет подвергаться значительным нагрузкам. Ширина рамы должна соответствовать мощности привода мотоблока. Работу производим в следующей последовательности:

разрезаем трубу или швеллер на 4 отрезка, свариваем их так, чтоб получилась прямоугольная рама;
для режущих лопастей можно приспособить отслужившие рессоры или еще что-либо подобное, лезвия следует заточить в направлении движения, обточить их согласно размерам чертежа и согнуть так, чтобы направление у всех было одинаковое.

Если нет подручного материала, то ножи можно сделать из полосок высокопрочной стали с толщиной листа не меньше 12 мм.

Как правило, почвофреза должна иметь ширину около 1200 мм. Ее достаточно будет оснастить 4 узлами, состоящими из 3 режущих лопастей. Каждая самодельная фреза на трактор закрепляется к вращающемуся валу крепежом из нержавейки.

Следует отрегулировать установку вала с фрезами относительно колес. От этого будет зависеть глубина входа в землю ножей при обработке. Вал культиватора крепится к основному приводу мотоблока через редуктор заднего моста посредством втулок и опорных подшипников.

В завершении работы необходимо все детали, подвергающиеся трению, смазать солидолом.

Следует напомнить, что фрезы на мотоблок своими руками смогут сделать те мастера, которые имеют соответствующие навыки работы с указанными инструментами.

Как правило, люди, занимающиеся хозяйством, такими умениями обладают. Поэтому многие могут взяться за подобную работу.

1sadteh.ru

Фрезы на минитрактор — виды, чертежи, изготовление, видео

Мототрактор считается многофункциональной и производительной техникой благодаря возможности использовать различное навесное оборудование. Одним из самых востребованных и популярных навесов считается почвофреза на минитрактор.

Фреза – универсальное устройство, с помощью которого фермеры справляются с различными задачами:

Убирают сорняки и минимизируют их рост;
Взрыхляют почву;
Вносят в грунт органические и минеральные удобрения.

Виды почвофрез для мототехники

Фреза на минитрактор является функциональным инструментом для обработки грунта. Оборудование подходит для использования на участках без толстых корней деревьев или камней.

Почвофрезы рознятся по форме ножей:

Как сделать почвофрезу своими руками

Как и всё навесное оборудование, фреза для минитрактора стоит немало. Не каждый фермер может позволить себе покупку всех необходимых навесов. В этом случае самодельная фреза для минитрактора – оптимальное решение. При грамотном подходе самоделка не будет уступать заводским аналогам, а на её изготовление уйдёт минимум времени.

Фреза к минитрактору состоит из следующих ключевых элементов:

Принцип работы почвофрезы достаточно простой:

От колёс конструкции (крепятся на балке минитрактора) во время движения минитактора импульс вращения передаётся на основной вал;
Начинают вращаться режущие ножи, поднимающие и переворачивающие верхний слой земли.

Работа напоминает перекопку участка лопатой, только навесом всё выполняется намного быстрее и эффективнее.

Перед тем, как приступить к сборке фрезы на минитрактор, нужно подготовить необходимое оборудование:

Гаечные ключи различного размера;
Болгарку;
Дрель;
Сварку;
Крепёжные детали – болты и гайки.

Предварительно изучаются чертежи, именно по ним будет выполняться сборка оборудования. Если следовать несложным рекомендациям, самодельный навес будет надёжным и работоспособным.

Сборка почвофрезы выполняется по простой схеме:

По завершению сбора конструкции все рабочие узлы конструкции обрабатываются солидолом, регулируются. После фреза обкатывается для проверки корректной работы.

Советы по изготовлению почвофрезы:

Устанавливаемая фреза имеет несложную конструкцию. Перед началом изготовления стоит изучить навески от производителей. Там можно детальнее ознакомиться с её конструкционными особенностями;
Предварительно нужно заготовить используемые материалы, которые будут использоваться при сборке. Фигурные элементы (если такие имеются в конструкции) лучше заказать у мастера или выковать самостоятельно на кузнечном оборудовании;
Важно собирать конструкцию в правильном порядке. Если не придерживаться правил, можно нарушить ось минитрактора: его будет наклонять в одну из сторон;
При установке фрезы на агрегат нужно контролировать, чтобы зубья вращались в правильном направлении;
Рекомендовано использовать детали, диаметр которых до 50 сантиметров. Такие параметры позволяют инструменту входить в почву на глубину 26 сантиметров. Ширина захвата – около метра;
Фреза саблевидного типа считается сомой безопасной, при её использовании снижается риск ранения оператора. Ножи входят в почву поочерёдно без ударов и рывков;
Простые правила эксплуатации позволяют продлить срок службы оборудования. При запуске минитрактора фрезы должны располагаться над поверхностью. Во время набора оборотов медленно опускаются ножи в почву.

При использовании почвофрезы необходимо следовать правилам безопасности. При грамотной эксплуатации и постоянном уходе за навеской можно долгое время обходиться без ремонтных работ.

Предложенное видео позволит ознакомиться со спецификой работы почвофрезы и особенностями изготовления навесного оборудования.

sadovaja-tehnika.com

Почвофреза для трактора — описание и устройство, своими руками

Несмотря на высокую стоимость малой механизации и сельскохозяйственного оборудования, которое ее дополняет, практически каждое фермерское хозяйство берет их на «вооружение». Этот факт вполне объясним, ведь без такого современного оборудования невозможно качественно выполнить большие объемы различных сельскохозяйственных работ. К востребованному оборудованию сегодня относится и фреза на трактор.

Описание и устройство фрезы

Это не сложный механизм в состав, которого входит несколько узлов. Перечень основных узлов можно составить из шести наименований.

Опорная рама.
Колесная пара.
Рабочий вал.
Редуктор.
Режущие элементы.
Защитный элемент.

Несмотря на простоту конструкции, фреза многофункциональна и эффективна при выполнении определенных видов сельскохозяйственных работ. При помощи такого навесного оборудования можно выполнять следующие виды работ:

культивирование почвы;
пахота почвы.

Другими словами фреза для трактора способна заменить культиватор и плуг.

Принцип работы земляной фрезы для трактора

В процессе движения того или иного силового агрегата, колесная пара фрезы передает определенный крутящийся момент на рабочий вал, на котором жестко закреплены режущие элементы. При вращении этих режущих элементов изначально происходит поднятие верхнего слоя почвы, позже ее переворачивание. Благодаря наличию редуктора можно самостоятельно изменять скорость вращения рабочего вала. Он может крутиться быстрее или медленнее.

Как сделать фрезу к трактору своими руками?

Да, кто-то скажет, что купить готовую фрезу гораздо проще, нет необходимости тратить время и силы. Однако многие владельцы минитракторов все же задумываются, как самостоятельно изготовить такую фрезу, которая идеально подойдет для выполнения земляных работ. Для изготовления самодельной фрезы вам понадобится следующий инструмент:

бытовой сварочный аппарат;
«Болгарка»;
электрическая ручная дрель;
набор гаечных ключей.

Собрав необходимый инструмент, приступаем к изготовлению грунтовой фрезы для трактора.

Алгоритм сборки самодельной фрезы

pro-traktor.ru

Чертеж как сделать самому фрезу на трактор

“Луховинь” Новости Луховицкого района | Автор топика: Луховинь

В Луховицах приступили к ямочному ремонту
Работники МБУ г.

Луховицы «КББХ» приступили к ямочному ремонту дорог, расположенных на наиболее оживленных улицах города. Это ул. Островского, Больничный переулок и многих других. Была произведена фрезеровка и подготовка дорожных покрытий под укладку асфальта. 23-24 апреля работы на вышеуказанных улицах планируется завершить.
Приобрели технику
Приобретена дорожная техника: фреза дорожная шириной фрезерования 1 метр, каток 7-тонный DM -07-VD как для уплотнения щебеночных площадок, так и асфальтирования дорог, машина для ямочного ремонта.
Подготовились к Пасхе
К Пасхе работниками МБУ г. Луховицы «КББХ» проведена большая работа на городских кладбищах. Вывезено большое количество мусора. Было задействовано 4 единицы техники: «Камаз», 2 трактора и погрузчик. Завезено как к главному входу, так и размещено по секторам кладбищ около 140 тонн песка (работало 14 десятитонных «Камазов»). На кладбище в д. Сушково доставлено 30 тонн песка.
Дмитрий Волчатов, ген. директор МБУ г. Луховицы «КББХ»

Tags: Чертеж как сделать самому фрезу на трактор

Самодельная фреза, Мост от “Москвич”. Ножи из рессор. Позже будет видео работы. Наш twitter: …

Земляные фрезы – самодельные и заводские – Форум Mastercity …

Jan 23, 2011 – Решил создать отдьельную тему про фрезы и вней собрать фото и … и мини-тракторы; Земляные фрезы – самодельные и заводские … Давно бродит мысль сделать, так как у нас в продаже не видел, …

Фреза почвообрабатывающая самодельная на МТЗ-80 …

Фреза навесная в стадии испытаний,подготовка почвы под зеленку. … Трактор Беларус 320 (МТЗ) с почвенной фрезой в процессе работы – Duration: … КУМ САМ …

uvlechenie.info

Как сделать фрезу своими руками к трактору – самодельная почвофреза для минитрактора

Фреза для минитрактора: выбираем или делаем сами

Работа на огороде, приусадебном участке забирает много сил и времени. А, что если найти себе нового «разнорабочего»? С такой ролью справится универсальный минитрактор, для этого нужно просто оснастить его дополнительным оборудованием.

Выбрать сегодня оборудование для обработки земли труда особого не составит: окучник, борона, сеялка, плуг могут заменить любое техническое средство. Каждый раз как вам потребуется подготовить почву к посеву вам нужно будет обработать ее. Для этой цели подойдет плуг-насадка, такое дополнительное приспособление можно подобрать под любые технические характеристики мини-трактора.

Выбираем фрезу на минитрактор

Но и с этим у вас проблем не будет, так как на радость потребителям производители стараются выпускать сейчас самые универсальные варианты, подходящие для любой модели мини-тракторов.

В любом случае весенние работы на огороде потребуют культивации почвы. Механизировать работы по культивированию можно с помощью почвофреза, он поможет насытить любую почву кислородом, обновить ее верхний слой. Все это поможет активировать любые биохимические изменения, почвофреза может принимать участие в выращивании растений, так, трактор используют для удаления сорняков.

Основы конструкции

С появлением новых технологий по обработке земли увеличивается варианты дополнительных насадок на мини-тракторы.

Лидер дополнительного оборудования по обработке почвы – насадка с лезвиями, идеальный вариант с множеством возможностей. Мини-трактор с почвофрезой идеально справится с обработкой почвы в теплицах.

Фреза для почвы имитирует ручную копку лопатой. На вал, который постоянно вращается, устанавливаются специальные «лопаты», которые при помощи привода погружаются в почву, приподнимают ее и перекладывают. Чаще всего ширина насадки не превышает 100-165 см, а рабочий захват у этих орудий 81-140 см.

Дополнительное оборудование с насадкой из фрезы может обработать целину, окучить, сформировать грядки, выполоть сорняки. Самое важное предназначение любой насадки с фрезой – разрыхление почвы, такое орудие представляет собой специальный вал с разными по размеру ножами.

Как сделать фрезу на минитрактор

Так как стоимость фрезы всегда заоблачная, то можно попробовать сконструировать насадку своими руками, тем более материала по этой теме в интернете сегодня предостаточно, можно посмотреть фото инструкцию, а можно подобрать.

Устройство фрезы состоит из множества лезвий, которые могут, выполнены из стального листа с толщиной не менее 12мм, потому что почва чаще всего встречается неоднородная. Все узлы, соединения должны быть установлены с максимальной жесткостью, поэтому нужны специальные детали. Например, в роли редуктора можно использовать подборщик-копнитель ПК-1,6. Лучше сделать конструкцию фрезы неразборной, а целой, так вы сможете добиться прочности в насадке.

Оптимальная скорость для такой фрезы не должна превышать 4 км в час. А глубина обработки поверхности обычно регулируется лыжами. Ножи можно сделать из рессоры КАМАЗа, вытачивать придется на станке. Вырезанные ножи нужно установить на специальные соединения. Самодельная фреза, сделанная таким способом, всегда будет работать на низких оборотах, и не будет превращать почву в пыль. Если побреете правильный материал для конструкции вашего почвофреза, то ножи для фрезы минитрактора прослужат вам долгое время, и не будут тупиться.

Обработка земли при помощи почвофрезы – процесс энергозатратный, поэтому используются такие насадки только в том случае, когда требуется обработать «тяжелую» почву. Например, почву, которая была затоплена или наоборот пересохла. Побочный эффект работы фреза — распыление почвы, поэтому на легкой и рыхлой земле почвофреза не применяется.

7 комментариев на запись “Фреза для минитрактора: выбираем или делаем сами”

Добрый день. Если не секрет. Какой привод на кардан фрезы?

Фреза для трактора – это приспособление, используемое с целью рыхления и смешивания грунта перед проведением посевных и посадочных работ. Оборудование этого типа обладает довольно простой конструкцией и показывает высокую производительность в независимости от типа почвы. Единственный недостаток – это высокая стоимость некоторых моделей фрез, которая не позволяет приобрести это приспособление каждому желающему фермеру. В связи с этим, многие дачники предпочитают изготавливать почвофрезы на трактор своими руками, используя для этого имеющиеся в хозяйстве средства и материалы.

Фреза земляная для трактора –это практически универсальное приспособление, позволяющее не только эффективно рыхлить грунт, но и выполнять ряд других, не менее востребованных в хозяйстве задач.

Среди них выделяется:

измельчение крупных комков земли;
уничтожение мелких и крупных сорняков;
закапывание в грунт измельченных частиц подрезанных сорных растений;
формирование грядок для дальнейшей посадки сельскохозяйственных культур;
выравнивание обрабатываемого участка.

При необходимости, режущие элементы фрез можно настроить таким образом, чтобы они не срезали стебли сорняков, а вытаскивали их вместе с корневой системой. Это поможет очистить участок от вредных растений и улучшить условия для выращивания сельскохозяйственных культур.

Конструкция и особенности выбора фрезы

Фреза на трактор состоит из ряда важных элементов.

В их число входит:

стальной каркас – оборудуется крепежными элементами базового шасси, необходимыми для соединения с навесным механизмом трактора;
вал с режущими органами –этот элемент отвечает за качественное рыхление грунта. В зависимости от модификации фрезы, ее ножи могут иметь роторную или серповидную форму;
рабочий механизм – отвечает за передачу вращательного действия от шасси на фрезу, впоследствии чего режущие органы погружаются в грунт и рыхлят его;
защитный кожух в виде ограждения.

Эффективная фреза не обязательно должна быть дорогостоящей. Все зависит от соответствия выбранного оборудования конкретному типу почвы. Для вспашки целинных грунтов лучше всего подойдет фреза, оборудованная надежными режущими органами из закаленной стали. Длина ее режущих элементов должна составлять не менее 35 см.

В целях обработки участков на даче подойдет фрезерная почвофреза для трактора, имеющая форму звездочки. Такая конструкция отличается невысокой стоимостью. На практике она способна качественно вспахать участок, бережно обрабатывая верхний слой грунта.

Виды фрез для обработки грунта

Несмотря на свою универсальность, все имеющиеся в продаже фрезы для тракторов делятся между собой по своему предназначению.

По этому фактору оборудования может быть следующих видов:

фрезы для сплошной обработки грунта – в их число входят садовые, болотные и полевые приспособления, используемые в целях выкорчевывания пней и вспашки грунта перед посадкой лесных культур;
специализированные фрезы, предназначенные для рытья и очистки траншей;
междурядные фрезы – эти орудия используются для вспашки грунта между рядами в период активного роста выращиваемых культур:
комбинированные почвофрезы – в число этих приспособлений входят фрезерно-посевные и фрезерно-пропашные комплексы.

Все перечисленные виды фрезы показывают самую большую производительность в тех, или иных областях эксплуатации. Их конструкции рассчитаны таким образом, чтобы выдерживать наиболее высокие нагрузки в самых сложных погодных условиях.

Как сделать фрезу для трактора своими руками?

Изготовление фрезы для трактора – процедура не сложная, если придерживаться чертежей и заранее подготовить все необходимое для работы. В выбранных схемах должны четко указывать размеры всех используемых деталей, а также последовательность их монтажа в общую конструкцию.

Для работ по сборке фрезы на трактор потребуется подготовить:

аппарат для сварки;
болгарку;
электродрель и сверла;
набор гаечных ключей;
комплект крепежей.

Дальнейшая последовательность действий выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо сделать опорную раму для фрезы. В ее основу будет вложен швеллер или металлическая труба, диаметром не менее 4 см. Трубу нужно разрезать на 4 части, которые потребуется приварить друг к другу. При изготовлении рамы следует помнить, что ее ширина напрямую зависит от мощности трактора. Если сельскохозяйственная машина не отличается высокой мощностью, то лучше всего не делать крупногабаритную конструкцию;
Далее нужно установить колеса, наличие которых позволит настроить глубину опускания режущих ножей фрезы в грунт;
После этого необходимо закрепить на раме основной вращающийся вал. С его ролью хорошо справиться стальная труба, диаметром не менее 5 см;
Для соединения валов фрезы следует использовать редуктор ПК-1,6, предусмотренный вместе с ВОМ в конструкции трактора. Этот узел необходим в тех случаях, когда в поле используется косилка для трактора и другие виды навесного оборудования. Для фиксации основного вала на раме применяются втулки с опорными подшипниками;
Для изготовления режущих ножей фрезы лучше всего подойдут стальные пластины, толщиной около 1,2 см. Количество лезвий зависит от ширины вала. Если ширина последнего составляет 120 см, то на него можно установить не менее 4 ножей;
В конструкцию каждого ножа входит 3 режущих элемента с немного загнутыми концами. Все детали должны крепиться к валу посредством болтов или других надежных крепежей;
После выполнения всех перечисленных действий, останется лишь смазать все трущиеся детали конструкции солидолом. Если фреза будет использоваться для работы с влажным грунтом, то все ее металлические детали потребуется покрасить. Более подробно об изготовлении фрезы для трактора расскажет видео.

Готовая самодельная фреза эффективно справиться с рыхлением наиболее твердых грунтов. Благодаря использованию при ее изготовлении прочных металлических деталей, это приспособление будет с легкостью выдерживать нагрузки при обработке влажной почвы.

Сегодня обработка земли заметно упрощается благодаря большому разнообразию специального оборудования и дополнительных деталей. Фреза для обработки почвы на МТЗ является одним из таких устройств, имеющих множество полезных характеристик.

Функции

Трактор, оснащенный фрезой, сочетающей в себе свойства культиватора и плуга, позволяет быстро и с минимальными временными затратами решить все задачи, связанные с обработкой грунта. Без этого помощника не обойтись на участках, засаженных грубостебельными растениями, а также отличающихся заплывающей, сложной почвой. Этим функционал фрез не ограничивается, они обеспечивают внесение удобрений всех видов, разравнивают поверхность, перемешивают слои грунта, удаляют сорняки и одновременно измельчают растительность. Приборы незаменимы в улучшении лугов и пастбищ, обработке сложных пластов почв.

Разновидности

Фреза для обработки почвы может быть нескольких видов: полевая, болотная, пропашная и садовая. Последняя распространена при обработке лесополосы, устранении сорняков и рыхлении. Полевые виды необходимы для ухода за землями, предназначенными для посадки риса и овощных культур, которые характеризуются тяжелой, переувлажненной структурой. Болотные варианты полезны как в обработке лугов и пастбищ, так и осушенного болотистого грунта. Пропашными агрегатами фрезеруется почва между рядами саженцев, злаковых культур.

Типы лезвий

Пластинчатый нож располагается на вращающемся валу и является основой конструкции прибора, для его изготовления используется сталь высокого качества. Существует несколько видов ножей, подходящих для различных задач и окружающих условий:

самым прочным вариантом является долотовидный, он может использоваться на каменистых, плотных и сложных участках;
серповидные отличаются универсальностью в применении, единственное ограничение заключается в том, что они не могут эксплуатироваться на грунте с каменистыми отложениями;
стандартные ножи подходят как для тяжелой, так и легкой почвы, важно чтобы она отличалась отсутствием большого количества камней и засорения.

Особенности работы

Обработка почвы производится стальными выступающими зубцами (лезвиям). Устройства с задним и передним расположением зубцов характеризуются дополнением в виде специальных колышек, используемых для регулировки степени обработки.

Фреза для обработки почвы своими руками с передними лезвиями отличается размещением зубцов под двигателем и их обращением по ходу движения. Чтобы упростить перемещение, производимое работающими зубцами, колесная часть располагается с задней стороны. Стоит отметить, что такой агрегат не используется в необработанном грунте и твердых породах.

Оборудование с задними лезвиями оснащается двигателем, который приводит в движение колеса. Такие агрегаты могут иметь два варианта зубцов:

Лезвия со встроенным обратным вращением. Данный вид отличается высокой эффективностью в обработке твердой земли. Фреза для обработки почвы с подобным оснащением подходит для использования на необработанном грунте.
Зубцы, вращающиеся вперед вместе с колесами.

В некоторых случаях возможно обращение лезвий в обе стороны, за счет чего объединяются преимущества обоих вариантов.

К числу фрез небольшого размера с передними зубцами относятся мини-культиваторы. Они сочетают в себе возможность работы на малой площади, легкий вес и маневренность. Выбор определенного варианта зависит от типа грунта и общего объема работ.

Как сделать фрезу для обработки почвы

При необходимости прибор можно изготовить своими руками. Наибольшей легкостью исполнения отличается следующий вариант, при этом стоит определиться с используемой силовой установкой — это может быть электро- или бензопила.

Стальные трубы со стенками толщиной около 0,5 мм необходимы для изготовления рамы. На ней хомутами фиксируется силовая установка. Механизм основан на цепной двухступенчатой передаче, при этом к первой подойдут цепь и звездочки от обычного велосипеда. Вторая передача отличается большей мощностью, поэтому здесь могут использоваться детали от мотоцикла.

Цепная вспомогательная передача обеспечивает работу колес. Самодельные фрезы для обработки почвы выглядят как трубы с большим диаметром, на которых размещено 6 зубцов. По обеим сторонам находятся приваренные полуоси, оснащенные подшипниками. Также требуется установка винтов, обеспечивающих размещение оси и цепи. Для каждой цепной передачи необходимо сделать кожухи для защиты от повреждений и заземление для пилы.

Оборудование для мотоблока

Предварительно составляется чертеж фрезы для обработки почвы с учетом того, что она будет изготавливаться кованным методом, так как такой вариант отличается более высокой надежностью. В качестве материала для основы выступают стальные штампованные листы. Режущая кромка устройства будет иметь слабо выраженную поверхность. Наибольшее распространение в самостоятельном изготовлении приобрело оборудование вида “гусиные лапки”.

Сначала нужно подготовить определенный набор инструментов и материалов:

болгарка либо другой механизм, подходящий для шлифовальных работ;
стальная труба (диаметр должен быть около 45 мм).

Благодаря самостоятельной сборке фреза для обработки почвы будет иметь подходящие функции и габариты для имеющегося участка, требующего обработку. В качестве рыхлителей могут выступать использованные пластины рессор.

Лопасти в ходе работ доводятся до необходимого размера и сгибаются в одном направлении под определенным углом. К основе при помощи сварочного аппарата прикрепляются все детали. Кромка затачивается в соответствии с направлением вращения устройства. Затем узел сцепки соединяется с полученной конструкцией и производится настройка в ходе пробного включения.

Стоит отметить, что для сборки должны использоваться стальные детали с диаметром в пределах 50 см, в этом случае глубина вхождения в почву составит 25 см. После включения необходимо удостовериться в последовательности вхождения зубьев в грунт, отсутствии ударов и резких перемещений.

Как продлить срок эксплуатации

Особое значение имеет регулярное техническое обслуживание, в которое входит перечень действий для обеспечения высокой эффективности и длительной эксплуатации машин. Плановый комплекс работ должен проводиться в установленные сроки, также он необходим для более качественной производительности, экономии смазки и бензина.

Фреза для обработки почвы очищается от остатков растений и высохших кусков грунта, далее проверяется техническое состояние элементов и регулировка крепежей. Также необходимо осмотреть привод, прицепной механизм и рабочие органы.

Мотоблок уже давно занял свое место в малой Агро механизации. Компактные размеры, маневренность, возможность устанавливать сменные модули сделали его популярным как в деревне, так и в дачных хозяйствах. Обработка земли – одно из основных предназначений этой техники. В свою очередь, фрезы для культивации – самый востребованный модуль, который устанавливается на мотоблок. В продаже такие элементы реализуются по отдельности от силового блока, и сравнительно не дешевые.

Но при наличии необходимых навыков и знаний, фреза для обработки почвы может быть изготовлена своими руками. Следует заметить, что некоторые самоделки намного превосходят по качеству и функционалу своих заводских собратьев.

Разновидности фрез для мотоблока

Конструктивно почвенная фреза представляет собой набор почвообрабатывающих ножей, размещенных на вращающейся оси. Состоит такой модуль из двух частей, которые устанавливаются на приводные валы колес по обе стороны силового блока. Благодаря такому расположению, мотоблок при культивации способен самостоятельно двигаться.

Также можно выделить тип мотоблоков с навесными фрезами, вращательное движение которым придает вал отбора мощности. Модуль находится сзади силового блока и не участвует в осуществлении движения. Мотоблоки типа МТЗ, Нева, Прораб, Сич, Агро как раз и производятся в различных модификациях, с валом отбора мощности и без.

Различий в изготовлении как навесных, так и обычных фрез практически нет. Но для фрезы с независимым вращением дополнительно изготавливается модуль с приводом от вала отбора мощности и угловым двухсторонним редуктором.

Активные (саблевидные)

Блоки ножей на таких фрезах состоят из четырех режущих элементов, расположенных через 90˚ друг от друга. Таких блоков с одной стороны привода может быть 2, 3 и более. Количество ножей и ширина модуля зависит от веса мотоблока и его мощности.

Ножи представляют собой изогнутые полосы прочной легированной стали. Для самостоятельного изготовления при наличии термообработки с последующей закалкой хорошо зарекомендовала себя рессорная сталь типа 50ХГФА. Загибы ножей имеют поочередно разное направление.

Конструкция активной фрезы позволяет производить культивацию на участках с камнями и корнями без опасности сломать ножи. Но применять данный тип оборудования целесообразно на легких обрабатываемых грунтах.

«Гусиные лапки»

Режущие элементы таких фрез выполнены в виде треугольника из прочной стали, расположенного на конце стойки. Данное расположение и послужило причиной возникновения такого экстравагантного названия.

Как и в случае с активными фрезами ширина и количество ножевых блоков определяется весом и мощностью мотокультиватора. Количество режущих элементов, расположенных по окружности в ножевом блоке, от 4 и более. Увеличение количества ножей предполагает более качественное измельчение грунта, но и мощность силового агрегата понадобится повышенная.

Данные типы фрез предназначены для обработки тяжелых типов грунтов и целинных земель. Наличие в почве разветвленных корневых систем приводит к частому забиванию модуля.

Оба вида почвообрабатывающих фрез имеют свои преимущества и недостатки. При выборе варианта для самостоятельного изготовления надо учитывать структуру грунтов, необходимую степень измельчения грунта, компоновку и мощность силового узла, сложность и методику изготовления.

Изготовление почвенных фрез «гусиные лапки»

Фрезы данного типа начали массово применяться со средины 80-х годов прошлого столетия. Это было обусловлено развитием самодельной малой механизации в то время. С тех пор до нашего времени данная конструкция полностью доказала свое право на существование. Конструктивно этот модуль можно разделить на несколько основных элементов, которые изготавливаются по отдельности и несут разный функционал.

Приводная втулка

Начинать изготовление почвенной фрезы желательно из этого элемента. Поскольку втулка подвергается большим нагрузкам, изготовление ее производится на токарном станке с толщиной стенки не менее 5 мм, оптимально 7-8 мм. Внутреннее отверстие с одной стороны протачивается таким образом, чтобы фреза свободно одевалась на вал без излишних люфтов, допуск примерно 0,5 мм.

С другой стороны делается проточка под посадку осевой трубы глубиной 30-40 мм. Это позволит без проблем получить выровненное по оси соединение. Сверлится отверстие под фиксирующий штырь.

Осевая труба с фланцами

Этот элемент изготавливается в разборном и неразборном вариантах на выбор. Но есть одна особенность в пользу разборного варианта – возможность установить дополнительный блок ножей или наоборот. Как поведет себя фреза, окончательно выяснится только после испытаний и, как зачастую бывает с самоделками, результат не всегда соответствует ожиданиям. Для изготовления применяются стандартные трубы Æ25-32 мм.

При изготовлении разборного варианта необходимо выточить соединительные втулки, которые наполовину вставляются в осевую трубу и закрепляются через отверстия заклепками или электросваркой. Выступающая часть послужит соединением для аналогичного элемента.

На осевую трубу наваривается фланец для крепежа стоек ножей. Он может быть выточен на токарном станке, а может быть изготовлен из полос металла толщиной не менее 5мм.

Во фланце сверлятся отверстия под болтовое или заклепочное соединение со стойками. Соединение данного узла электросваркой нежелательно в связи с повышенными нагрузками.

Длина трубки подбирается в зависимости от расположения и ширины режущих элементов. Количество заготовок должно соответствовать количеству ножевых блоков. Два блока изготавливаются с приводными втулками.

Режущий элемент (нож)

Изготавливается из прочной нехрупкой стали типа 65-70Г, толщиной 3-5 мм. Треугольная форма ножа считается оптимальной для наименьшего сопротивления при вхождении в грунт.

В качестве ножа самодельщики часто используют треугольный режущий элемент сегментной косилки. Поскольку сталь стойки и сегмента имеет разный состав, сварку необходимо производить после отпуска с последующей закалкой. Фрезы с такими ножами применяются на чистых обрабатываемых площадях. Для тяжелых, целинных грунтов рекомендуется изготовить режущие элементы из более толстой стали, что позволит сделать качественное сварное соединение.

Как показывает практика, оптимальная ширина ножей 50-80 мм. При больших размерах создается увеличенное сопротивление почве.

Стойка режущего элемента

Наиболее оптимально применять ту же сталь, что использовалась при изготовлении ножей, но вполне можно использовать прочные, легированные стали с более низкими физико-техническими показателями.

Стойка «гусиных лапок» изготавливается из прямой или изогнутой по ребру полосы. Кромку, которая непосредственно соприкасается с грунтом, желательно заточить.

В стойке сверлятся отверстия для крепления на фланец осевой трубы. Навариваются режущие элементы с последующей закалкой.

Блок ножей

После соединения стоек с ножами и осевых труб получается взаимозаменяемый модульный режущий элемент. Индивидуальными остаются только два блока с наваренными приводными втулками.

При соответствующей квалификации и наличии необходимого оборудования изготовление этого элемента не составит больших затруднений. Во избежание порчи материалов и для предотвращения лишних телодвижений, перед изготовлением желательно составить подробный чертеж или воспользоваться уже готовым.

Как собрать активную фрезу

Такой вид самодельного почвообрабатывающего оборудования наиболее распространен из-за более простой технологии изготовления. Режущий элемент и стойка при такой компоновке составляют одно целое и изготавливаются из цельного куска полосы высокопрочной стали.

До этапа «осевая труба с фланцем» процесс идентичен изготовлению фрезы «гусиные лапки» на мотоблок. По этой причине рассмотрим изготовление непосредственно режущих элементов.

Предварительно заточенная полоса при нагревании загибается на 90˚. Длина загнутой части обычно не превышает 80 мм. Охлаждение заготовки целесообразно совместить с ее отпуском для комфортного сверления крепежных отверстий. По окончании проводится закалка и установка на фланец осевой трубы.

При обработке почвы фрезерным культиватором любого типа получается некоторый разброс земли, который немного затрудняет определение границы между обработанным и необработанным грунтом. Во избежание этих проблем на края фрезы устанавливаются маркировочные диски.

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из главных вопросов агрономов, у которых есть – фреза. Так как цена на неё обычно заоблачные, то иногда приходится искать различные уловки и методы. Мы попробуем облегчить данную задачу.

Самодельная фреза Т-25

Делается самодельная почвенная фреза для трактора Т-25 в основном из подручных материалов, а срок её службы доходит до 7 и более лет.

Все узлы планируется к делать максимально плотными, поэтому берем именно такие детали. подойдет от копнители ПК-1.6 с придаточным отношением 1 к 1.3. Боковой можно использовать из различных машин и изготавливаем по образу заводского.

Прайс-лист | ООО ‘СДСМ’ — производство погрузчиков и оборудования для тракторов

Погрузчик ПКУ-0,8: рабочие органы для ПКУ-0,8, Агрегатируется с МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40, ЮМЗ-6.
Погрузчик ПКУ-0.8 усиленный (без навесок) усиленный,	100 000
Погрузчик ПКУ-0.8.0.1	95 000
Погрузчик ПКУ-0,9 (КУН) усиленный на трактор МТЗ	108 000
Ковш стандартный (0,63м3)1,5м.	24 000
Ковш стандартный (0,63м3)1,5м. с зубьями	28 000
Ковш зерновой (0,8м3)1,8м.	27 000
Ковш (1,5м3)2м.	36 000
Захват для бревен	57 000
Вилы для леса	25 000
Погрузчик рулонов	23 000
Вилы для поддонов	32 000
Вилы для сена с гидравликой	34 000
Вилы сенажные	46 000
Удлинители стрелы	23 000
Нож универсальный для ПКУ-0,8 МТЗ	37 000
Быстросъем для ПКУ-0,8	19 000
Фреза почвообрабатывающая для МТЗ	122 000
Фреза почвообрабатывающая для Т-25	108 000
Фреза почвообрабатывающая ФПУ-2.4	132 000
Щетка коммунальная (НТУ-2,0 М)	90 000
Щетка коммунальная с увлажнителем (НТУ-2,0 М)	100 000
Щетка коммунальная (НТУ-1,6 М)	85 000
Грабли Валковые (ГВС-6У) (6 мм)	135 000
Грабли ГВС-6У (Ж) (6 мм)	148 000
Грабли Валковые (ГВС-6У) (7 мм)	140 000
ГВС-6У со средним колесом (6 мм)	140 000
ГВС-6У со средним колесом (7 мм)	145 000
ГВС-6У-2гц (6мм)	143 000
ГВС-6У-2гц (7мм)	148 000
ГВС-6У-2гц со средним колесом (6 мм)	148 000
ГВС-6У-2гц со средним колесом (7 мм)	153 000
Грабли Валковые навесные (ГВС-3,5)	48 000
Грабли Валковые навесные (ГВС-3,5) (7мм)	51 000
Погрузчик ПЛ-0.4для Т-25;Т-30, T-16 и ПЛ-0.4-320 для МТЗ-320
Погрузчик ПЛ-0.4	69 000
Погрузчик ПЛ-0.4 (Т-16)	73 000
Погрузчик ПЛ-0.4-320	73 000
Ковш 0,35 м3	15 000
Погрузчик рулонов (ПЛ-0.4)	15 000
Вилы для сена с гидравликой (ПЛ-0.4)	23 000
Удлинитель стрелы (ПЛ-0.4)	15 000
Нож универсальный для ПЛ-0.4	25 000
Погрузчик ПФ-1для МТЗ-80;82 ПФ-1.1для МТЗ-82.1 с усиленным балочным мостом ПФ-1.2 для МТЗ-1221
Погрузчик ПФ-1	153 000
Погрузчик ПФ-1.1 с усиленным балочным мостом	159 000
Погрузчик ПФ-1.2	169 000
Ковш стандартный (0,63м3)	26 000
Ковш (0,9м3) (ПФ-1)	31 000
Ковш (1,3м3) 2м. (ПФ-1)	41 000
Ковш (2м3) 2м. (ПФ-1)	41 000
Ковш челюстной (ПФ-1)	72 000
Вилы для леса (ПФ-1)	27 000
Вилы для сена с гидравликой	37 000
Вилы сенажные ПФ-1	47 000
Нож универсальный для ПФ-1	43 000
Отвалы бульдозерные
Отвал бульдозерный поворотный гидравлический (2,5 м)	84 000
Отвал бульдозерный поворотный механический (2,5 м)	79 000
Отвал бульдозерный неповоротный (2 м)	69 000
Отвал бульдозерный поворотный механический для Т-25 и МТЗ-320 (1,8 м) (ОСП)	69 000
Отвал бульдозерный для Т-25 и МТЗ-320 (2 м)	65 000
Отвал бульдозерный поворотный механический (ОБМ-1221)	125 000
Отвал бульдозерный неповоротный для Т-25 и МТЗ-320 (2 м)	65 000
Отвал коммунальный гидроповоротный (ОКГ)	69 000
Комплектующие ГВС-6У
Колесо рабочее ГВС	6500 / 7500 (штука)
Палец ГВС (6мм / 7мм)	110 / 130 (штука)
Дуга поворотная малая со ступицей	10400 (штука)
Дуга поворотная большая	10400 (штука)
Среднее колесо (девятое) (6мм / 7мм)	8000 / 9000 (штука)
Колесо транспортное ГВС-6У	4500 (штука)
Колесо транспортное ГВС-6У со ступицей	8500 (штука)
ГЦ 75*32.200	7000 (штука)
Диск колеса транспортного	1700 (штука)
Комплектующие отвалов
Нож для отвала бульдозерного (ж/л)	30000 (штука)
Лезвие ножа (2м)	7000 (штука)
Лезвие ножа (2,5)	9000 (штука)
Лезвие ножа (2,2)	8000 (штука)
Лезвие ножа (2,5) (р/л)	9000 (штука)
ГЦ 80.40.320 поворот — втулка	7500 (штука)
ГЦ 80.40.320 подъем отвала	8000 (штука)
Комплектующие щетки
Диск щеточный полипропиленовый	130 (комплект)
Колесо транспортное	8500 (штука)
Редуктор	18 000 (штука)
Карданный вал	9500 (штука)
½ карданного вала	5500 (штука)
Комплектующие ПКУ-0,8
Погрузчик ПКУ-0,8 без гидравлики	80 000 (штука)
Погрузчик ПКУ-0.9 без гидравлики	90 000 (штука)
Стрела ПКУ-0,8	30 000 (штука)
Стрела ПКУ-0.9	35 000 (штука)
Стойки ПКУ-0,8	40 000 (2 штуки)
Стойки ПКУ-0,9	45 000 (2 штуки)
Трапеция	15000 (штука)
Стойка копирная передняя	4000 (штука)
Стойка копирная задняя	4500 (штука)
Копира длинная	4500 (штука)
Копира короткая	3500 (штука)
Подушки крепления	7000 (комплект)
Перемычка верхняя	3000 (штука)
Перемычка нижняя	4000 (штука)
Гидравлика (коробка)	5000 (штука)
Гидравлика (мешок)	18000 (штука)
РВД	5000 (комплект)
Пальцы ПКУ	7500 (комплект)
Клык на ковш	350 (штука)
Уши (вилы лес)	5000 (комплект)
Пика (вилы сено)	3000 (штука)
Пика (погрузчик рулонов)	2500 (штука)
Пика (вилы сенажные)	2500 (штука)
Штуцера	2700 (комплект)
Трубки гидравлические	5500 (комплект)
Усилитель ПКУ-0,8 швеллер	5000 (комплект)
Комплектующие ПЛ-0,4
Стойки	29000 (2 штуки)
Стрела (ПЛ-0,4)	24000 (штука)
Пика (вилы сено)	1500 (штука)
Пика (погрузчик рулонов)	1500 (штука)
Распределитель 3-х секционный МТЗ/МТЗ	10000 (штука)
Комплектующие ПФ-1
Стойки (ПФ-1)	60000 (2 штуки)
Стрела (ПФ-1)	40000 (штука)
Копира длинная	4000 (штука)
Копира малая	3500 (штука)
Стойка копирная	4500 (штука)
Подушка задняя	5500 (штука)
Подушка передняя	4500 (штука)
Пальцы ПФ-1	10000 (комплект)
Гц 80.40.320 (обратная бонка)	7500 (штука)
Гц 100.50.800	10500 (штука)
Гц 80.50.800	10500 (штука)
Защитная рамка	5000 (штука)
Комплектующие фреза
Редуктор центральный	53000 (штука)
Ножи (копачи)	500 (штука)

пошаговая инструкция в домашних условиях

Говорят, что на руки обращают внимание в первую очередь. Цвет лака, кольца, часы, форма ногтей – сразу складывается общее впечатление о человеке. Какими бы дорогими ни были украшения, плохой маникюр все испортит, а ухоженные руки возвысят вас в глазах собеседника. Поэтому каждый, кто ухаживает за собой, следит за своими ногтями. Если в салоны красоты ходить дорого или не хватает времени, можно научиться делать аппаратный маникюр в домашних условиях.

Аппаратный маникюр – это техника маникюра, в которой мастер обрабатывает кутикулу и ногтевую пластину с помощью аппарата-фрезера и насадок – фрез. Аппаратом можно выполнить все этапы – от снятия старого покрытия до шлифовки среза кутикулы.

Чем отличается от других видов маникюра?

От классического (обрезного) тем, что все манипуляции происходят на сухой коже, а не на влажной распаренной. Поэтому вам не понадобятся ванночки, полотенца или специальная соль –вы сэкономите время и исключите риск занесения инфекции через эти средства.

От комбинированного тем, что мастер работает только аппаратом. Срез ороговевшего слоя кутикулы осуществляется фрезой, а не с помощью ножниц или кусачек. Это быстрее и безопаснее.

Именно за атравматичность и безопасность мастера и клиенты полюбили аппаратный маникюр. Но это не все его плюсы. Расскажем о них подробнее.

Плюсы и минусы аппаратного маникюра

Преимущества

Безопасность. Низкий риск поранить клиента, особенно, если у него тонкая кожа и близко расположены капилляры, и низкий риск заразить клиента, так как процедура стерильна.

Длительный эффект. Благодаря ровному срезу фрезой не появляются «махрушки» и заусенцы на кутикуле. При выполнении глубокого маникюра кутикула растет медленнее, руки дольше выглядят ухоженными и красивыми, поэтому коррекцию можно сделать через 3 – 4 недели.

Удобство. Для работы понадобятся только фрезы. Не нужно заворачивать ноготки в фольгу, чтобы снять гель-лак, или размачивать кожу рук в ванночке, чтобы отодвинуть кутикулу и счистить птеригий.

Безболезненность. Несмотря на то, что многих клиентов пугает звук аппарата и сверхбыстрые обороты, такой маникюр не доставляет болезненных ощущений, если мастер работает правильно.

Экономичность. Вложения в закупку аппарата и фрез оправдают себя в первый месяц работы, если вы планируете стать мастером. Вам не нужно будет тратиться на регулярную заточку ножниц/щипчиков, размягчитель кутикулы (ремувер) и другие средства.

Недостатки

На самом деле, их мало, если у мастера достаточно опыта, знаний и квалификации. Новичку поначалу будет сложно, он может повредить ногтевую пластину и поранить себя или клиента. Основные минусы этой техники:

сложность выполнения маникюра для начинающего мастера. Поэтому во многих школах сначала обучают классическому и комбинированному маникюру, а только потом – аппаратному;

неприятные или болезненные ощущения, если процедуру выполняет новичок;

не рекомендуется для истонченных ногтей-«тряпочек» или запущенных грубых ногтей.

Для каких клиентов подойдет аппаратный маникюр?

Для тех, у кого грубая быстрорастущая кутикула.

Для тех, кого мастера часто травмируют ножничками/щипчиками при классическом маникюре.

Для тех, у кого ногтевая пластина имеет тусклый цвет.

Для клиентов, которые имеют проблемные ногти: ломкие, слоящиеся, неровные.

Для всех, кто ценит в маникюре скорость и высокое качество.

Обратите внимание! Если ногти поражены грибком, есть порезы, ранки или воспаления, то клиенту нельзя проводить аппаратный маникюр.

Что нужно новичку для аппаратного маникюра: список всего

Аппарат для маникюра

Для домашнего использования подойдет аппарат средней мощности до 45 Вт. Например, Nail Drill ZS-601. У него плавная регулировка оборотов от 0 до 35000 об./мин, которая осуществляется за счет ручки на передней панели аппарата или ножной педали. Выбор направления вращения насадок происходит с помощью переключателя. Есть съемный пластиковый держатель для ручки фрезера и отверстия для фрез. Подойдет для всех этапов аппаратного маникюра. Не вибрирует, работает тихо. Но не выдерживает долгих ежедневных нагрузок, поэтому не стоит его применять для работы – только для дома.

Для профессионального использования стоит присмотреться к модели помощнее – до 65 Вт. Хит всех мастеров – аппараты Strong. Например, Strong 210/107 II имеет скорость вращения до 35000 об./мин. Оснащен системой охлаждения и готов непрерывно работать 12 часов. Если перегреется, то автоматически отключится – это гарантирует долгий срок службы. Легкий и компактный, поэтому не займет много места на рабочем столе. На корпусе есть удобная подставка для ручки. Благодаря цанговому механизму можно менять насадки за считанные секунды. В процессе работы ни ручка, ни аппарат не издают громких шумов, вибраций и дрожи за счет четырех подшипников.

<br />

Фрезы для аппаратного маникюра

Фрезы – насадки на аппарат, с помощью которых выполняется маникюр. В зависимости от материала, делятся на несколько видов.

Керамические подойдут для подготовки ногтевой пластины, обработки сложных участков кожи и ногтей, удаления ороговевшей кожи, мозолей, для снятия гель-лакового покрытия или искусственных ногтей из акрила, а также для стачивания плотных ногтей. Дорого стоят, поэтому обычно не входят в комплект к аппарату для домашнего применения.

Металлические (твердосплавные или из легированной стали) используют для обработки ногтя и кутикулы. Ими можно, например, счистить птеригий и раскрыть карман. Отличаются от других тем, что не спиливают кожу или ноготь, а срезают их, образуя мелкую пыль. Поэтому мастер всегда должен защищать органы дыхания с помощью маски. Металлические насадки хорошо шлифуют кожу, могут спиливать твердое покрытие на ногтях и убирать длину. Обычно мастера используют такие фрезы для большинства этапов маникюра.

Алмазные фрезы нужны, чтобы обрабатывать чувствительную кожу и тонкие ногтевые пластины. Мастер с помощью них может выровнять НП, сгладить неровности, отшлифовать валики и подготовить ноготь к покрытию. Крупной насадкой удастся устранить мозоль.

Комбинированные (карбидокремниевые) подойдут для домашнего использования. Наверняка вы слышали про «песочные колпачки» – это одноразовые насадки на фрезы-пули. Комбинированные фрезы нельзя стерилизовать.

Для каждого этапа маникюра нужно подбирать фрезы по форме в зависимости от назначения.

Конус – для удаления птеригия и первоначальной обработки боковых пазух.

Шар – для среза кутикулы.

Пуля – для полировки валиков и проксимальных складок.

Кукуруза – для снятия старого гель-лакового покрытия.

Пламя – для раскрытия кармана и удаления птеригия.

Игла – для обработки боковых пазух.

Пушер или апельсиновые палочки

Эти инструменты нужны, чтобы отодвигать кутикулу – это помогает раскрыть карман при маникюре, чтобы сделать покрытие «под кутикулу». Пушер имеет две стороны: лопаточку для отодвигания кутикулы и топорик для удаления птеригия.

Апельсиновая палочка хороша тем, что воздействует на кожу более деликатно, а после маникюра ее можно утилизировать, что обеспечивает стерильность. Пушер эффективнее, но подлежит обязательной обработке и стерилизации после каждого клиента.

Обратите внимание! Для дезинфекции и стерилизации инструментов вам потребуется ультразвуковая мойка и сухожар.

Пилки для аппаратного маникюра

Вам понадобятся пилки разной формы и абразивности. Чтобы их выбрать, сперва нужно обратить внимание на грит. Это число абразивных зёрен на 1 кв. см. Чем выше значение, тем больше зёрен напыления на 1 кв. см и, соответственно, тем мягче пилка.

Интересно! Современные производители изготавливают металлические основы, на которые клеятся одноразовые сменные файлы – это удобно, стерильно и безопасно. Но если вы выбираете пилочки для домашнего использования, лучше купить классические многоразовые пилки.

Маникюрная вытяжка (пылесос)

Вытяжка (пылесос) – специальное устройство, которое всасывает мелкую пыль, вредную для органов дыхания. Может быть встраиваемым, переносным и напольным.

Встраиваемые вытяжки монтируют в маникюрный стол и накрывают решеткой для безопасности. Эту удобно, т.к. мастеру в начале аппаратного маникюра нужно всего лишь нажать на кнопку включения.

Переносные подойдут для домашнего использования и для тех мастеров, которые ценят мобильность и простоту. Такую вытяжку легко заменить при поломке и можно располагать на столе так, как вам удобно.

Напольные пылесосы – это стационарные конструкции внушительного размера. Их устанавливают в салонах и ценят за высокую мощность и эффективность. Вентиляционный блок располагается внутри устройства, а шланг подводится к рабочему месту мастера. Сейчас редко встретишь такой пылесос, т.к. он громоздкий, занимает много места и не эстетично выглядит.

Обратите внимание! Мешок вытяжки необходимо регулярно опустошать и очищать. Для удобства существуют сменные одноразовые мешки.

Прочие инструменты

Баф – специальная пилка в форме брусочка. Используется для шлифовки ногтевой пластины, чтобы удалить неровности, остатки птеригия и зачистить поверхность перед нанесением гель-лака.

Щеточка для устранения пыли пригодится вам в процессе выполнения аппаратного маникюра, чтобы очищать ногтевую пластину.

Антисептик (дезинфицирующее средство) обязательно наносить перед началом любого маникюра, чтобы очистить и обеззаразить кожу рук и ногти. В процессе самого маникюра тоже понадобится вам для обезжиривания, дезинфицирования и дегидрации.

Масло или крем помогут закрепить результат аппаратного маникюра, увлажнить и успокоить кожу. Посмотреть крем для маникюра можно здесь, а купить масло для кутикулы – по этой ссылке.

Базовый набор для аппаратного маникюра собран, теперь можно приступать к самому процессу.

Пошаговая инструкция аппаратного маникюра

Шаг первый. Подготовка кожи рук.

Обработайте руки антисептиком.

Шаг второй. Опил формы.

С помощью пилки придайте ногтям нужную форму: миндаль, квадрат, овал или скво. Соблюдайте симметрию и проверяйте точность опила. Для этого сравнивайте ногти на обеих руках по длине и форме.

Шаг третий. Подготовка ногтевой пластины.

На этом этапе нам понадобится пушер. Лопаточкой отодвиньте кутикулу на всех ногтях, а затем топориком счистите птеригий.

Важно! Работайте аккуратно, не делайте резких движений и не давите на кутикулу и ноготь. Пушер должен лежать практически параллельно ногтевой пластине.

Шаг четвертый. Аппаратный маникюр.

Заранее подготовьте все необходимые фрезы для маникюра, их можно разместить в специальных отверстиях на лицевой панели аппарата.

Удалите птеригий и приподнимите кутикулу при помощи фрезы в форме конуса. Сначала пройдите аппаратом в одну сторону, затем нажмите кнопку реверса и обработайте ногти в обратную сторону. Оптимальное количество оборотов на этом этапе – от 15000 до 17000 об./мин.

Замените фрезу на другую в форме иглы. Обработайте боковые пазухи, кутикулу и боковые валики.

Внимание! Чтобы не сделать пропил, все фрезы нужно располагать параллельно ногтевой пластине.

Теперь замените фрезу на «шар». С помощью него срежьте кутикулу. Движения должны быть только по коже, не задевайте ноготь, чтобы не травмировать его. Плавно повторяйте фрезой форму лунки, не бойтесь переворачивать пальчик так, как вам удобно. Кутикула должна срезаться одной тонкой полосочкой. Не держите фрезу на одном месте дольше 3 – 5 секунд, иначе оставите порез.

Замените фрезу на «пулю-шлифовщик». Обработайте боковые валики и кутикулу. Скорость вращения фрезы на этом этапе должна составлять не более 7 тыс. об/мин.

Шаг пятый. Заключительный этап.

Слегка отшлифуйте ногтевую пластину с помощью бафа – достаточно пары движений в одном направлении. Смахните лишнюю пыль щеткой и обработайте ногти обезжиривателем. На этом аппаратный маникюр завершен. После можно приступать к покрытию ногтей лаком/гель-лаком или увлажнить руки кремом, а кутикулу смазать маслом. Подробно про нанесение гель-лака читайте в статье «Как наносить гель-лак?».

Частые ошибки аппаратного маникюра

Работа на влажной коже. Так фреза цепляется и рвет кутикулу. Ни в коем случае не распаривайте кожу перед процедурой!

Неправильный подбор техники. Если ногти в слишком запущенном состоянии, то аппаратом вам не справиться. Придется использовать комбинированную технику. Если будете пытаться обработать кутикулу и ногтевую пластину аппаратом, рискуете травмировать клиента.

Слишком высокая скорость. Новичкам в аппаратном маникюре лучше работать на средних оборотах до 15000 об./мин, чтобы не сделать пропил и не поранить кожу.

Неправильно подобранная абразивность фрез. Насадки с синим «пояском» подходят для грубой кутикулы, с красным – для тонкой и чувствительной.

Аппаратный маникюр в домашних условиях не так сложен, как кажется! Но только, если вы прошли обучение и обладаете специальными знаниями. Иначе рискуете испортить ногти и заработать заболевания.

Курсы аппаратного маникюра от школы ParisNail

В школе ParisNail вы можете овладеть техникой аппаратного маникюра и научиться создавать красивые ухоженные ногти не только себе, но и клиентам.

Пройдите базовый курс Татьяны Свободы «Аппаратный маникюр»!

<br />

Подробную программу обучения смотрите на этой странице.

Фрезерование собственного пиломатериала | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, я всегда любил строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И эта мысль прочно закрепилась в моей памяти.Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением.Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для обработки дерева. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, интересующихся заготовкой и заготовкой собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копаться на складе пиломатериалов.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая рубить бревна другим людям.

3.Вытаскивание поленьев из кучи выжигания может быть отличным способом забить несколько ценных бревен. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам тоже нравится это делать, заключается в том, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4. Брус (или брус) неоценим для безопасного перемещения и катания бревен.Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта вместо того, чтобы идти на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно. Быстрый поиск в Интернете, как правило, позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы задаетесь вопросом, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Теперь, конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

Поиск и подбор журналов

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой.Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора журналов (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья. Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями.Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я герметизирую торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы древесина высыхала более равномерно и ограничивала дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник журналов — это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт вакансий и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне. Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. В моем Norwood HD36 используются пандусы и лебедка для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на участке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, чтобы попасть внутрь, вытащить нужные бревна из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе. и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда спрашиваю, нормально ли я возьму только сундук и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получить красивые пиломатериалы.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (много, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц — это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, приступаем к первой уловке — их собираем. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат трейлер и погрузчик с бортовым навесом и загрузить несколько бревен за полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и клиринговые компании.Небольшой подарок ручной работы — хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов с архивами журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 — $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка мельницы?».Самая большая статья расходов — это, разумеется, сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Вы захотите иметь еще несколько аксессуаров.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими при высыхании, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил устройство на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК CANT Цена: $ 115 Этот предмет — бесценный инструмент, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

Подготовка журналов к фрезерованию

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете недавно спрятанные журналы домой, вам, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, когда я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Как размер журнала? Он слишком длинный, или нужно подрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я забочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие — ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой части мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. Теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и позволяю бревну плотно прилегать к койкам.

Однако, если я фрезеру дома, мне легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен, не говоря уже о работе погрузочных рамп. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, поскольку это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно окажется на настиле лесопилки, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на то, какой тип пиломатериалов вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно нужно расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое необходимо принять, — это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно — это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня — это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы все знаки (например, промежность) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и то, как работает система оценок, — это совершенно другая статья.

Бывают случаи, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно будет расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь — убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Несмотря на то, что большое бревно твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Делаем разрезы

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить пилораму, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), — это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из бревна. То есть, какой узор зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четвертичная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пила для своего личного склада пиломатериалов, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Мне нравится этот метод пиления по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его распиливаю. При пилении бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен, 1/3 распилен на рифленую пропилу и на 1/3 распилен гладко. Это означает, что, когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше — мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне — вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез заключается в том, чтобы удалить с бревна верхнюю часть коры (так называемую плиту). Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите вживую и собираетесь складывать бревно, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее — всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, чтобы выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы выполняете пропилы и отслаиваются фрезеры (фальц — это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно быть почти без усилий, чтобы протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель зависает, то велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как действует доска или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину по центру оставшегося материала, насколько это возможно.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропил. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, у вас получится последняя доска на станине лесопилки, сердцевина которой находится в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

Теперь мы ждем

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Существовали тысячи досков красивых пиломатериалов, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которой они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровное и ровное основание. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу проложить уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я собираюсь укладывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ — не допускать попадания в стопку элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его укладке обратно в форму бревна, кора, оставшаяся на бревне (и крышка коры), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История, стоящая за журналом, часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих, а в конечном итоге и в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило — около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев высыхания на воздухе я начну вытаскивать эти лоскуты в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я сложу связки мотальных машин и позабочусь о том, чтобы основание имело достаточную опору, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, изготовление пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Тем не менее, я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «прахом в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер — помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Токарная обработка — производственные процессы 4-5

После завершения этого раздела вы сможете:

• Опишите черновое и чистовое точение.

• Опишите поворотный уступ.

• Опишите торцевой пропил.

• Объясните, как настроить центровочное / точечное сверление.

• Объясните, как настроить на растачивание.

• Объясните, как настроить накатку.

• Правильно установите заготовку для отрезки / обработки канавок.

• Определите расчет конуса.

• Правильно установите заготовку в 4-кулачковый патрон.

Заготовку обычно обрабатывают на токарном станке по двум причинам: чтобы отрезать ее по размеру и получить истинный диаметр. Работа, которая должна быть обрезана по размеру и иметь одинаковый диаметр по всей длине заготовки, включает операцию параллельного точения. Многие факторы определяют количество материалов, которые можно удалить на токарном станке. Диаметр необходимо обрезать за два прохода: черновой и чистовой.

Чтобы иметь одинаковый диаметр на каждом конце заготовки, центры токарного станка должны быть на одной линии.

Процедура:

1. Установите составной упор на 30 градусов.

2. Установите инструмент для черновой или чистовой обработки. Используйте правосторонний токарный инструмент, если подайте седло в направлении передней бабки.

3. Переместите резцедержатель к левой стороне составной опоры и установите резцедержатель в правое положение по центру по высоте.

4. Установите токарный станок на правильную скорость и подачу в соответствии с диаметром и типом обрабатываемого материала.

5. Запустите токарный станок и сделайте легкий рез.005 дюйма и 0,250 дюйма длиной на правом конце заготовки.

6. Остановите токарный станок, но не перемещайте рукоятку винта поперечной подачи.

7. Переместите режущий инструмент к концу заготовки (вправо), поворачивая маховик каретки.

8. Измерьте работу и рассчитайте количество удаляемого материала.

9. Поверните градуированную манжету на половину удаляемого материала. Например, если нужно удалить 0,060 дюйма, необходимо завернуть градуированное кольцо.030 дюймов, так как срез снимается по окружности заготовки.

10. Помните, что , на каждую тысячную глубину резания диаметр ложи уменьшается на две тысячных.

Операция чернового точения используется для удаления как можно большего количества металла в кратчайшие сроки. При этой операции точность и качество поверхности не важны. Поэтому рекомендуется максимальная глубина 0,030 дюйма и подача от 0,020 до 0,030 дюйма. Заготовка, как правило, обтачивается с точностью до прибл.030 дюймов готового размера за несколько разрезов, насколько это возможно.

Процедура:

1. Установите токарный станок на правильную скорость и скорость подачи в соответствии с типом и размером разрезаемого материала.

2. Отрегулируйте быстросменный редуктор на подачу от 0,010 до 0,030 дюйма, в зависимости от глубины резания и состояния машины.

3. Например: .010

4. Переместите резцедержатель с левой стороны компаундной опоры и установите насадку на правую высоту до центра.

5. Надежно затяните резцедержатель, чтобы резцедержатель не смещался во время обработки.

6. Сделайте легкий пробный надрез на правом конце заготовки на длину около 0,250 дюйма.

7. Измерьте заготовку и отрегулируйте насадку на нужную глубину резания.

8. Отрежьте примерно 0,25 дюйма, остановите токарный станок и проверьте диаметр на размер. Диаметр должен быть примерно на 0,030 дюйма выше финишной стороны.

9. При необходимости отрегулируйте глубину резания.

Чистовое точение на токарном станке, которое следует за черновым точением, обеспечивает гладкую поверхность и вырезает заготовку до точного размера. Такие факторы, как состояние насадки режущего инструмента, жесткость станка и заготовки, скорость токарного станка и скорость подачи, могут повлиять на тип обработанной поверхности.

Процедура:

1. Убедитесь, что на режущей кромке насадки нет зазубрин, ожогов и т. Д. Перед чистовой резкой рекомендуется зафиксировать режущую кромку.

2. Установите токарный станок на рекомендованную скорость и скорость подачи. Используемая скорость подачи зависит от требуемой чистоты поверхности.

3. Сделайте легкий пробный пропил длиной около 0,250 дюйма с правой стороны заготовки, чтобы получить истинный диаметр, установите режущий инструмент на диаметр и установите градуированное кольцо на нужный диаметр.

4. Остановите токарный станок, измерьте диаметр.

5. Установите глубину резания на половину количества удаляемого материала.

6.Отрежьте на 0,250 дюйма, остановите токарный станок и проверьте диаметр.

7. При необходимости отрегулируйте глубину резания и доведите диаметр до конца. Чтобы получить максимально возможный диаметр, доведите до нужного размера обрабатываемую деталь. Если необходимо обработать диаметр пленкой или полировкой, никогда не оставляйте для этой операции более 0,002–0,003 дюйма.

При точении детали более одного диаметра. Изменение диаметра или шага называется уступом.

Три распространенных типа плеча:

1.Площадь

2. Уголок скругленный

3. Уголок конический

Процедура:

1. Установив деталь на токарном станке, определите положение уступа от готового конца детали. В случае скругленных уступов — всей длины, достаточной для формирования правильного радиуса на готовом уступе.

2. Поместите острие насадки на эту отметку и прорежьте небольшую канавку по окружности, чтобы обозначить длину.

3.С помощью насадки для токарного инструмента выполните черновую и чистовую обработку заготовки примерно на 0,063 дюйма необходимой длины.

4. Установите торцевой инструмент. Нарежьте мелом небольшой диаметр заготовки и поднимите режущий инструмент до тех пор, пока он не удалит отметку от мела.

5. Запишите показания на градуированной манжете рукоятки поперечной подачи.

6. Лицом выровняйте заплечик, обрезая его до линии, используя ручную подачу.

7. Для последовательных резов верните рукоятку поперечной подачи в то же положение градуированной манжеты.

Если требуется скругленный угол, для чистовой обработки уступа используется фреза с таким же радиусом. Угловые или скошенные кромки могут быть получены путем установки режущей кромки насадки инструмента на желаемый угол фаски и подачи ее к заплечику или путем установки составной опоры на желаемый угол.

Обрабатываемые детали обычно вырезаются немного длиннее, чем требуется, и выравниваются до нужной длины. Облицовка — это операция обработки торцов квадрата заготовки его осью.Чтобы получить плоскую квадратную поверхность при облицовке, токарный станок может быть настоящим.

Назначение облицовки:

• Для получения истинно плоской поверхности, перпендикулярной оси заготовок.

• Обеспечение точной поверхности для проведения измерений.

• Для обрезки заготовок нужной длины.

Рисунок 1. Операция перед лицом

Процедура:

1. Переместите резцедержатель к левой стороне составной опоры и установите правую торцевую насадку на правую высоту центральной точки токарного станка.Для точной торцовки упор можно установить под углом 30 градусов.

2. Установите заготовку в патрон лицевой стороной. Используйте центр линии в хвосте или прямую линейку, если необходимо для истинности.

3. Вставьте торцевой инструмент.

4. Расположите инструмент на некотором расстоянии от детали.

5. Установите фрезу для торцевания влево под углом 15-20 градусов. Острие насадки должно быть ближе всего к заготовке, а сбоку должно быть оставлено пространство.

6. Установите токарный станок на правильную скорость и подачу в соответствии с диаметром и типом разрезаемого материала.

7. Перед включением станка проверните шпиндель вручную, чтобы убедиться, что детали не мешают вращению шпинделя.

8. Запустите токарный станок и поднесите резец ad как можно ближе к центру токарного станка.

9. Переместите каретку влево с помощью маховика, пока не начнется резка.

10. Вставьте насадку для режущего инструмента внутрь к центру, повернув ручку поперечной подачи. Если для подачи режущего инструмента используется поперечная подача с механической подачей, каретка должна быть заблокирована в этом положении.

11. Повторяйте процедуры 6,7 и 8, пока заготовка не будет обрезана до нужной длины. 12. После облицовки на заготовке останется острая кромка, которую следует сломать напильником.

Сверло

Spotting Tool используется для выполнения неглубокого V-образного отверстия в центре заготовки. Предоставляет руководство по выполнению упражнения. Отверстие можно обнаружить быстро и достаточно точно с помощью центрирующего сверла. Для максимальной точности следует использовать насадку для инструмента для определения отметок.

Рисунок 2: Инструмент Центр / Точечный

Процедура:

1.Закрепите заготовку в патроне.

2. Установите сверлильный патрон в заднюю бабку.

3. Убедитесь, что хвостовик сверлильного патрона надежно закреплен в задней бабке.

4. Переместите заднюю бабку в желаемое положение и зафиксируйте ее.

5. Перед включением станка проверните шпиндель вручную, чтобы убедиться, что детали не мешают вращению шпинделя.

6. Установите скорость токарного станка на скорость, соответствующую типу материала для точечного или центровочного сверления.

7.Начните отверстие с помощью центрирующего сверла. 8. Найдите отверстие с помощью коронки или сверла для центрирования.

Рис. 3. Сверло

Процедура:

1. Установите сверлильный патрон в заднюю бабку.

2. Закрепите заготовку в патроне.

3. Проверьте центр инструментария и убедитесь, что он выровнен.

4. Убедитесь, что хвостовик сверлильного патрона надежно закреплен в задней бабке.

5. Переместите заднюю бабку в желаемое положение и зафиксируйте ее.

6. Перед включением станка проверните шпиндель вручную, чтобы убедиться, что детали не мешают вращению шпинделя.

7. Начните отверстие, используя насадку для центрирования или центрирования.

8. При использовании центрирующего сверла всегда используйте вместе с ним смазочно-охлаждающую жидкость.

9. Центровочное сверло не режет так легко, как сверло, поскольку оно имеет мелкие канавки для дополнительной жесткости.

10. Просверлите конус полностью, чтобы образовалась воронка для ввода сверла.

11. Установите сверло в шпиндель задней бабки, в сверлильный патрон или в держатель сверла.

12. Установите на токарном станке скорость, соответствующую типу сверлимого материала.

13. Включите токарный станок и просверлите на желаемую глубину в соответствии с чертежом, применяя смазочно-охлаждающую жидкость.

14. Чтобы измерить глубину отверстия, используйте градуировку на шпинделе задней бабки или используйте стальную линейку для измерения глубины.

15. Используйте сверло для удаления стружки и измерения глубины отверстия.

16. При сверлении снимите материал сверла максимум на один или два диаметра сверла, прежде чем откатывать, удалять стружку и повторно нанести смазочно-охлаждающую жидкость.

17. Если сверло скрипит относительно ложи, нанесите еще смазочно-охлаждающей жидкости.

18. Чтобы снять сверлильный патрон с задней бабки, потяните его назад примерно на четверть оборота больше, чем он может легко вынуть.

19. Используйте шпильку, чтобы выдавить патрон из цанги.

Растачивание — это операция по увеличению и точной чистовой обработке отверстий.Обработка отверстия путем удаления материала с внутренних поверхностей с помощью одноточечной фрезы. Отверстия специального диаметра, для которых нет сверл, могут быть произведены путем растачивания.

При растачивании используется одноточечный режущий инструмент для увеличения отверстия. Эта операция обеспечивает более точное и концентрическое отверстие, чем сверление.

Поскольку фреза выступает из станка из расточной оправки, инструмент не имеет такой хорошей опоры, что может привести к вибрации. Чем глубже занудная операция, тем хуже болтовня.Чтобы исправить это:

1. Уменьшите скорость шпинделя.

2. Увеличьте подачу.

3. Нанесите больше СОЖ.

4. Уменьшите вылет расточной оправки.

5. Отшлифуйте меньший радиус на вершине инструмента.

Процедура:

1. Установите заготовку в патрон.

2. Выровняйте, сделайте отметку и просверлите отверстие в заготовке.

3. Проверьте, достаточно ли зазора расточной оправки.

Если отверстие слишком маленькое для расточной оправки, стружка застрянет во время обработки и сместит оправку со смещением.

4. Убедитесь, что острие расточного инструмента является единственной частью фрезы, которая контактирует с внутренней поверхностью заготовки.

5. Если угол не обеспечивает достаточного зазора на концах, замените фрезу на фрезу с более острым углом.

6. Расположите расточную оправку так, чтобы острие фрезы находилось на средней линии ложи.

7. Инструмент, расположенный не на одной линии с центром заготовки, будет тянуться по поверхности заготовки, даже если имеется достаточный угол снятия торца.

8. Выберите расточную оправку как можно большего размера и сделайте так, чтобы она выходила за пределы держателя ровно настолько, чтобы обеспечить глубину просверливаемого отверстия.

9. Установите держатель и оправку для расточного инструмента с помощью насадки для фрезерного инструмента с левой стороны резцедержателя и поворачивайте заготовку.

10. Установите сверло расточного инструмента по центру.

Примечание. В зависимости от жесткости установки насадка для расточного инструмента будет иметь тенденцию подпрыгивать вниз при приложении давления к режущей кромке.Путем установки насадки расточного инструмента немного выше центра, была произведена компенсация для направленной вниз пружины, и резец фактически будет позиционироваться точно по центру заготовки во время операций обработки.

11. Установите токарный станок на правильную скорость резания и подачу. а. Примечание: для скорости подачи выберите среднюю скорость подачи.

12. Нанесите смазку на отверстие перед включением машины.

13. Включите станок и вставьте инструмент в предварительно просверленное отверстие.

14.Запустите токарный станок и медленно приведите расточной инструмент, пока он не коснется внутреннего диаметра отверстия.

15. Возьмите легкий разрез (около 0,003 дюйма) и длиной примерно -375 мм.

16. Остановите токарный станок и измерьте диаметр отверстия телескопическим калибром или внутренним микрометром.

17. После измерения отверстия определите количество материала, которое нужно удалить из отверстия. Оставьте около 0,020 на чистовой надрез.

18. Запустите токарный станок и выполните черновой рез.

19. Вставьте расточную оправку в заготовку, взлетая примерно.020 на каждом проходе.

20. Вытащите расточную оправку, как только будет достигнута желаемая глубина.

21. Повторяйте шаги 19 и 20, пока не получите желаемый диаметр внутреннего отверстия.

22. После завершения черновой обработки остановите токарный станок и выньте сверло из отверстия, не перемещая рукоятку поперечной подачи.

23. Установите глубину чистового пропила и просверлите отверстие нужного размера. Для получения хорошего качества поверхности рекомендуется небольшая скорость подачи.

24.На последнем проходе остановитесь на желаемой глубине и верните фрезу к центру ложи. Это будет лицом к задней части отверстия.

25. Выньте расточную оправку из станка и остановите станок.

Рисунок 4. Расточка на токарном станке

1. Накатка — это выпуклый отпечаток на поверхности детали, созданный двумя закаленными валками.

2. Накатки обычно бывают двух видов: ромбовидные или прямые.

3. Обычные рисунки накатки бывают мелкими, средними или грубыми.

4. Ромбовидный узор образован правой и левой спиралями, установленными в самоцентрирующейся головке.

5. Используется для улучшения внешнего вида детали и обеспечения хорошей поверхности захвата для рычагов и ручек инструментов.

6. Обычные формы накатки бывают мелкими, средними или грубыми.

7. Прямой узор, образованный двумя прямыми валками, используется для увеличения размера детали для прессовой посадки в легких приложениях.

8. Используются три основных типа державок для накатки: держатель шарнирного соединения, держатель поворотной головки и держатель поворотной головки.

9. Накатка лучше всего подходит для деталей, установленных между центрами.

10. Накатки не режут, а вытесняют металл под высоким давлением.

11. Смазка более важна, чем охлаждение, поэтому можно использовать смазочно-охлаждающую жидкость или смазочное масло.

12. Для накатки используются низкие скорости (примерно такие же, как для нарезания резьбы) и подача от 0,010 до 0,020 дюйма.

13. Накатки должны быть отцентрированы на заготовке вертикально, а резцедержатель должен располагаться под углом к заготовке.

14. Рифленку нужно начать в мягком металле примерно на половину глубины и проверить рисунок.

15. Для завершения накатки на тонкой заготовке может потребоваться несколько проходов, поскольку инструмент имеет тенденцию отталкивать ее от накатки.

16. Накатки следует очищать проволочной щеткой между проходами.

Рисунок 5. Накатка

Процедура:

1. Установите накатной инструмент в держатель инструмента и отрегулируйте его по точной средней линии шпинделя токарного станка.

2. Установите и закрепите инструмент для накатки под углом 90 градусов к поверхности накатки.

3. Переместите каретку токарного станка рукой и найдите участок на заготовке, который нужно накатать.

4. Поверните накатную головку, чтобы установить правильные накатки.

5. Поместите накатку на правый край заготовки так, чтобы половина накатки касалась правого края заготовки.

6. Нанесите на работу смазочно-охлаждающую жидкость.

7. Поверните шпиндель примерно на 100 об / мин и используйте маховик поперечной подачи, чтобы ввести накатной инструмент в работу.Это должно быть примерно 0,030 дюйма, или до тех пор, пока накатки не сойдутся и не образуют хороший узор.

8. Включите механическую подачу токарного станка, чтобы переместить каретку к передней бабке со скоростью подачи от 0,010 до 0,020 дюйма за оборот.

9. Нанесите масло по мере необходимости и прочистите рифленую поверхность жесткой щеткой, чтобы удалить стружку с накатки.

10. Когда накатки достигнут конца области накатки, измените направление подачи в направлении подачи каретки и подайте накатки на изделие еще на 0,005-0,0.010 дюймов.

11. Продолжайте накатывать вперед и назад, пока не появится острый ромб.

Назначение отрезки и обработки канавок:

Бывают случаи, когда вы можете вырезать деталь с конца заготовки или вы можете сделать канавку в заготовке.

Обработка канавок, обычно называемая выемкой, подрезкой или шейкой, часто выполняется в конце резьбы, чтобы обеспечить полный ход гайки до заплечика или края заплечика, чтобы обеспечить надлежащую посадку сопрягаемых деталей.Существует три типа канавок: квадратные, круглые и U-образные.

Закругленные канавки обычно используются там, где деталь подвергается деформации и где квадратный угол может привести к растрескиванию металла.

Процедура:

1. Выберите насадку с желаемым размером и формой канавки.

2. Отметьте расположение канавки.

3. Установите токарный станок на половину скорости вращения.

4. Установите заготовку в токарный станок.

5. Установите инструментальную коронку на центральную высоту.

6. Медленно вставьте насадку в заготовку, используя рукоятку поперечной подачи.

7. Нанесите большое количество смазочно-охлаждающей жидкости на острие режущего инструмента. Чтобы резка не слепила канавку. Если появляется вибрация, уменьшите скорость шпинделя.

8. Остановите токарный станок и проверьте глубину канавки.

9. Повторяйте процедуры 6-7 до тех пор, пока работа не будет обрезана на нужную глубину.

Рисунок 6. Нарезание канавки

Отрезные инструменты, часто называемые отрезными инструментами, используются для резки заготовок.Есть три типа инструментов для пробора. Инструмент для отрезки состоит из прямого держателя, чаще всего используются вставные лезвия со смещением влево и вправо.

Существуют две распространенные проблемы при отрезке, дребезжании и прижатии. Дребезжание возникает, когда инструмент удерживается недостаточно прочно, любой люфт в инструменте, держателе или любой части самого токарного станка затрудняет резку, неровную и часто невозможно. Прижатие означает, что инструмент имеет тенденцию врезаться в заготовку, а может вылезти за верхнюю часть режущей кромки.Обычно это отламывает насадку или повреждает заготовку. Прижимание обычно возникает, когда отрезной инструмент установлен слишком высоко или слишком низко.

• Отрезные инструменты уже, но глубже токарных. Отрезные инструменты используются для создания узких бороздок и отрезания частей заготовки.

• При установке отрезного инструмента резцедержатель не должен выходить за заготовку.

• Убедитесь, что отрезной инструмент перпендикулярен оси вращения.

• Убедитесь, что кончик инструмента находится на той же высоте, что и центр ложи.В этом может помочь удерживание инструмента напротив лицевой стороны детали.

• Установите высоту инструмента, приложите его к торцу детали и зафиксируйте инструмент на месте. Не забывайте применять смазочно-охлаждающую жидкость, особенно при выполнении глубоких надрезов.

Рисунок 7. Разделение

Процедура:

1. Установите заготовку в патрон так, чтобы отрезанная деталь была как можно ближе к патрону.

2. Установите отрезной инструмент с левой стороны компаундной опоры, установив режущую кромку по центру.

3. Поместите держатель как можно ближе к стойке инструмента, чтобы предотвратить вибрацию и дребезжание.

4. Отрегулируйте насадку. Насадка для инструмента должна выходить из держателя на расстояние, составляющее немногим более половины диаметра заготовки. Отрегулируйте число оборотов в минуту (об / мин) примерно на ⅔ скорости вращения.

5. Отметьте место разреза.

6. Установите режущий инструмент на место.

7. Запустите токарный станок и медленно вручную введите отрезной инструмент в заготовку.Возьмитесь за рукоятку поперечной подачи обеими руками, чтобы подавать равномерно и равномерно. Нанесите большое количество смазочно-охлаждающей жидкости.

8. Когда размер заготовки составляет около дюйма, рекомендуется немного сдвинуть отрезной инструмент в сторону. При этом боковом движении срежьте немного шире, чтобы предотвратить заклинивание инструмента.

9. Во избежание дребезга держите режущий инструмент и равномерно наносите смазочно-охлаждающую жидкость во время работы. Подавайте медленно, когда деталь почти отрезана.

10. Продолжайте продвигать инструмент, пока он не достигнет центра заготовки.Когда вы приближаетесь, заготовка подвешивается на тонком металлическом стержне.

11. Конец заготовки, который вы отрезаете, обычно будет иметь довольно грубую отделку и небольшой металлический стержень, выступающий из конца. См. Рисунок 19 ниже.

12. Последний шаг — установка этой детали в патрон и выполнение торцевого разреза для очистки конца. Одна из проблем на этом этапе заключается в том, что кулачки патрона могут испортить готовую заготовку. Если вы внимательно посмотрите на рисунок 20 ниже, вы действительно сможете увидеть отпечаток кулачков патрона.Чтобы избежать этого, перед зажимом можно обернуть заготовку тонкой полоской из эмори-бумаги или аналогичного защитного материала.

Рисунок 8. Отрезка заготовки Рисунок 9. Готовая заготовка

Для получения параллельного диаметра при обработке между центрами важно, чтобы два токарных центра находились на одной линии друг с другом и точно совпадали с центральной линией токарного станка. Если центр не выровнен, обрабатываемая деталь будет конической.

Центры токарного станка можно выровнять тремя способами:

1. Совместив центральные линии на задней части задней бабки друг с другом. Это только визуальная проверка и поэтому не является точной.

2. Метод пробной резки, при котором с каждого конца детали делается небольшой надрез, а диаметр измеряется микрометром.

3. Выровняйте центры с помощью индикатора часового типа.

Метод 1. Выровнять центры путем регулировки задней бабки.

Процедура:

1.Ослабьте зажим задней бабки или рычаг.

2. Ослабьте один из регулировочных винтов с левой или правой стороны, в зависимости от направления перемещения задней бабки. Затяните другой регулировочный винт до тех пор, пока линия на верхней половине задней бабки точно не совпадет с линией на нижней половине.

3. Затяните ослабленный регулировочный винт, чтобы зафиксировать обе половины задней бабки на месте.

4. Зафиксируйте зажимную гайку или рычаг задней бабки.

Метод 2. Выровнять центр методом следа.

Процедура:

1. Сделайте легкий пропил приблизительно 0,010 до истинного диаметра из секции A на конце задней бабки длиной 0,250 дюйма.

2. Остановите подачу и отметьте показания на градуированной манжете рукоятки поперечной подачи.

3. Переместите режущий инструмент ближе к концу передней бабки.

4. Поднесите режущий инструмент к той же настройке воротника, что и в шаге 1 (Раздел A).

5. Верните режущий инструмент к той же настройке воротника, что и на шаге 1.(Раздел A)

6. Отрежьте 0,250 длины в секции B и затем остановите токарный станок.

7. Измерьте оба диаметра микрометром.

8. Если оба диаметра не одинаковы, отрегулируйте заднюю бабку по направлению к режущему инструменту или от него на половину разницы между двумя показаниями.

9. Сделайте еще один легкий пропил на участках A и B. Измерьте эти диаметры и при необходимости отрегулируйте заднюю бабку.

Метод 3. Выравнивание центров с помощью индикатора часового типа.

Процедура:

1. Очистите токарный станок и рабочие центры и установите циферблатный индикатор.

2. Плотно отрегулируйте испытательную планку между центрами и затяните зажим шпинделя задней бабки.

3. Установите циферблатный индикатор на резцедержатель или каретку токарного станка. Убедитесь, что плунжер индикатора расположен параллельно станине токарного станка, а точка контакта установлена по центру.

4. Отрегулируйте поперечный суппорт так, чтобы индикатор показывал около 0,025 дюйма на конце задней бабки.

5. Переместите каретку рукой так, чтобы индикатор проверки совпадал с диаметром на конце передней бабки, и отметьте показания индикатора проверки.

6. Если показания обоих индикаторов теста не совпадают. Отрегулируйте заднюю бабку с помощью регулировочного винта, пока индикатор не будет регистрировать одинаковые показания на обоих концах.

Для расчета конусности на фут (tpf). Необходимо знать длину конуса, большой и малый диаметр.

Рисунок 10. Основная часть дюймового конуса

Формула:

Tpf = ((D-d) / длина конуса) x 12

Пример:

Tpf = ((1.25 — 1) / 3) x 12 = (0,25 / 3) x 12 = 1 дюйм

При вычислении смещения задней бабки должны быть известны конус на фут и общая длина заготовки.

Рисунок 11. Размер заготовки с конусом

Формула:

Смещение задней бабки = (tpf x общая длина заготовки) / 24

Пример:

1. Найдите tpf:

tpf = ((1,125 — 1) x 12) / 3 = (.125 x 12) / 3 = 0,50 дюйма

2. Найдите смещение задней бабки:

Смещение задней бабки = (.5 x 6) / 24 = 3/24 = 0,125 дюйма

В некоторых случаях, когда нет необходимости определять конусность на фут, можно использовать следующую упрощенную формулу.

Формула:

Смещение задней бабки = (OL / TL) x ((D-d) / 2)

OL = Общая длина заготовки

TL = длина конической части

D = конец большого диаметра

d = конец малого диаметра

Пример:

Смещение задней бабки = (6/3) x ((1.125-1) / 2) =.125

Использование резиновой опоры для получения коротких или крутых конусов. Насадку следует вводить вручную, используя рукоятку подачи сложного упора.

Процедура:

1. Обратитесь к чертежу, чтобы узнать величину требуемого конуса в градусах.

2. Ослабьте стопорные винты составной опоры.

3. Поверните составную опору на желаемый угол. (См. Первое изображение)

4. Затяните стопорные винты составной опоры.

5. Отрегулируйте насадку по центру и подайте насадку с помощью винта подачи компаундной опоры.

6. Проверьте размер и размер конуса.

Рис. 12. Операция точения конуса

1. Циферблат или контрольный индикатор следует использовать всякий раз, когда обрабатываемый диаметр должен быть выровнен с точностью до тысячных долей дюйма.

2. Порядок действий:

3. Вставьте заготовку в 4-кулачковый патрон и приблизительно выровняйте ее, используя метод мела или поверхностного щупа.

4. Установите индикатор в резцедержатель токарного станка.

5.Установите индикаторный шпиндель в горизонтальное положение, установив точку контакта на центральную высоту.

6. Поднесите индикаторную точку к диаметру заготовки так, чтобы она показывала около 0,020, и проверните шпиндель токарного станка вручную.

7. Во время вращения токарного станка обратите внимание на самое высокое и самое низкое показания на циферблатном индикаторе.

8. Слегка ослабьте зажимной зажим патрона при самом низком показании и затяните зажим при высоком показании до тех пор, пока работа не переместится на половину разницы между двумя показаниями индикатора.

Сторона 1. Левая и правая сторона

9. Продолжайте регулировать только эти две противоположные губки, пока индикатор не зарегистрирует их на обеих губках. Не обращайте внимания на показания индикатора работы между этими двумя губками.

10. Отрегулируйте другой набор противоположных кулачков таким же образом, пока индикатор не покажет то же самое в любой точке окружности заготовки.

Сторона 2. Левая и правая сторона

11. Равномерно затяните все кулачки, чтобы надежно закрепить заготовку.

12.Проверните шпиндель токарного станка вручную и еще раз проверьте показания индикатора.

1. Под каким углом устанавливается составной упор?

2. Объясните разницу между черновым и чистовым точением.

3. Следует ли устанавливать острие инструмента над или по центру оси шпинделя при выполнении торцевого пропила?

4. Какова цель облицовки?

5. Почему мы просверливаем деталь точечным сверлением?

6. С какой целью надоедать?

7. Назовите три типа отрезных инструментов.

8. Назовите три метода выравнивания центров токарного станка.

9. Рассчитайте смещение для конуса, если D = 2, d = 1, OL = 6 и TL = 3. Формула:

Смещение = (OL x (D-d)) / (2 x TL)

10. Опишите производителя конуса.

Правил безопасности | LSU Машиностроение и промышленное строительство

Изделие должно быть надежно зажато в тисках и плотно прижато к столу, или,
работа должна быть надежно закреплена на столе.
Не выполняйте подъемные фрезерные пропилы на цеховых станах, если это не указано в соответствующих инструкциях.
Перед резкой материала убедитесь, что резак вращается в правильном направлении.
Перед запуском станка необходимо провернуть шпиндель рукой, чтобы убедиться, что он свободен.
для резки.
Перед заменой ножей убедитесь, что питание отключено.
Всегда используйте подходящую смазочно-охлаждающую жидкость для разрезаемого материала.
Никогда не запускайте машину со скоростью, превышающей правильную скорость резки.
Перед выполнением любых измерений убедитесь, что машина полностью остановлена.
Всегда используйте острые фрезы в хорошем состоянии.
Не кладите на стол фрезерного станка ничего, например гаечные ключи, молотки или инструменты.
Всегда оставайтесь возле машины во время ее работы.
Не делайте слишком тяжелый пропил и не используйте слишком быструю подачу.
Удалите гаечный ключ для затяжки цанги сразу после его использования.
Если возможно, установите ограждение или щит для предотвращения попадания стружки в других людей.
Используйте тормоз шпинделя фрезерного станка, чтобы остановить шпиндель после отключения питания.
выключено.
Перед очисткой фрезы снимите режущие инструменты со шпинделя, чтобы не порезаться.

Безопасность выходит за рамки набора информации и правил, которые необходимо запомнить. Безопасность — это культура.
Вы живете этим, изучая это, и узнаете это, живя этим … так, чтобы вы и другие могли
продолжай жить. БЕЗОПАСНОСТЬ очень важна!

Токарная обработка, фрезерование и сверление — Trimantec

Что такое обработка?

В предыдущем блоге мы сосредоточились на будущем 3D-печати, также известной как аддитивное производство.Аддитивное производство требует наложения слоев материала друг на друга для формирования трехмерного объекта. Обработка — это еще один метод изготовления того же объекта. Вместо добавления материала удаление материала приводит к желаемой форме. Можно сказать, что 3D-печать похожа на кладку кирпичей, а обработка на станке похожа на лепку.

При обработке несколько операций выполняются в запланированной последовательности для достижения наилучших результатов. Мы рассмотрим три наиболее распространенных операции, включая токарную обработку, сверление и фрезерование. Обработка — это очень распространенный и универсальный производственный процесс.Таким образом, этими тремя методами можно обрабатывать различные типы материалов. Металлы, пластмассы, композиты и дерево — все возможные материалы для обработки.

Содержание:

Типы станков

Одноточечные инструменты —

Процесс токарной обработки: этот тип инструмента вращает заготовку, в то время как режущий инструмент движется в линейном движении. Этот процесс можно выполнить вручную или автоматически

Многоточечные инструменты —

Процесс сверления: Инструмент создает или уточняет круглые отверстия в заготовке.Обычно это делается с помощью вращающегося инструмента с двумя или четырьмя спиральными режущими кромками
Процесс фрезерования: этот тип инструмента создает дизайн путем удаления материала с обрабатываемой детали путем вращения режущего инструмента

Одноточечные и многоточечные инструменты

От желаемой формы материала будет зависеть, какие инструменты вам понадобятся для работы. Два основных типа режущих инструментов — это одноточечные и многоточечные инструменты. Используйте одноточечные инструменты для точения, растачивания и строгания.Используйте многоточечные инструменты для фрезерования и сверления. Крайне важно правильно использовать и обслуживать режущие инструменты для обеспечения качества. К сожалению, надлежащее обслуживание оборудования и инструментов может стать дорогостоящим.

Инструмент доступен из различных материалов. Наиболее распространены карбид и быстрорежущая сталь. Вы можете использовать быстрорежущую сталь (HSS) для фрезерования общего назначения. Но выбирайте карбид для обработки более твердой и твердой инструментальной стали.

Скорость резания, подача, глубина

Скорость резания, подача и глубина резания — все это параметры, которые следует учитывать при обработке.Материал заготовки, инструментальный материал и размеры будут влиять на эти параметры. Скорость резания означает, насколько быстро режущий инструмент врезается в материал заготовки. Он измеряется в футах на поверхности в минуту. Подача резания означает, насколько быстро заготовка перемещается поперек своей оси к режущему инструменту. Измеряется в дюймах в минуту.

Калькуляторы скорости и подачи

Калькулятор скорости вращения и подачи

Калькулятор скорости сверления и подачи

Калькулятор скорости фрезерования и подачи

Как и при художественной лепке, заготовка сначала подвергается одному или нескольким черновым резаниям.Их цель — максимально приблизиться к готовой форме и размерам. После этапа черновой обработки выполняется чистовой рез для достижения окончательных размеров, допусков и чистоты поверхности. Чистовые пропилы обычно выполняются при малых подачах и глубине. Применение смазочно-охлаждающей жидкости во время обеих фаз резания охлаждает и смазывает режущий инструмент.

Станок токарный

Токарная обработка предполагает вращение заготовки, в то время как режущий инструмент движется линейно. В результате получается цилиндрическая форма.Токарный станок — лучший выбор для всех токарных операций.

Как и большинство операций обработки, токарная обработка выполняется вручную или автоматически. Обратной стороной ручной токарной обработки является необходимость постоянного наблюдения. Автоматического поворота нет. С числовым программным управлением или ЧПУ вы программируете все движения, скорости и смену инструментов в компьютер. Эти инструкции затем отправляются на токарный станок для завершения. ЧПУ обеспечивает согласованность и эффективность больших производственных циклов.

Одноточечные режущие инструменты, используемые при токарной обработке, бывают разных форм. Они расположены под разными углами для достижения самых разных результатов.

Калькулятор скорости вращения и подачи

Станок для сверления

При сверлении образуется круглое отверстие в заготовке. Для сверления предназначен сверлильный станок или резьбонарезной станок, но этот процесс можно выполнить и на фрезерном станке. Стружка — это отходы металла, образующиеся при обработке заготовки.Форма сверла способствует отрыву стружки от заготовки, защищая заготовку от мусора.

Размещение сверла перпендикулярно заготовке уменьшает смещение или опрокидывание. Для еще большей точности перед сверлением часто добавляют операцию центровочного сверления. Некоторые буровые работы требуют углового сверления. Для углового сверления требуется специальный инструмент для закрепления заготовок. Другие варианты включают: вращение головки на ручном станке или использование нескольких осей на станке с ЧПУ.

Способы предотвращения заноса включают:

Литье / литье / ковка марки
Центровочная перфорация
Точечное сверление / центральное сверление
Точечная облицовка

Как и в случае токарных операций, существуют различные сверла для определенных операций сверления.Ниже приведены несколько специальных сверл с указанием их конкретного применения.

Spotting Drills — короткие сверла, используемые для создания неглубоких или пилотных отверстий. При использовании более длинного сверла для этих неглубоких отверстий оно может иметь тенденцию к смещению.
Peck Drilling — частое втягивание сверла помогает удалить стружку с заготовки и предотвратить смещение.
Сверла для шуруповерта — эти короткие сверла позволяют создавать прямые и точные отверстия без предварительной нарезки.
Зажимные развертки — используются для увеличения ранее просверленных отверстий до очень точных диаметров.

Калькулятор скорости сверления и подачи

Процесс фрезерования

Операции фрезерования включают использование многоточечных дисковых фрез для удаления материала с заготовки.

Существует два основных типа фрезерных операций: торцевое фрезерование и периферийное фрезерование. Торцевое фрезерование позволяет вырезать плоские поверхности в заготовке и углубления с плоским дном.Подача может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Периферийное фрезерование позволяет резать глубокие пазы, резьбу и зубья шестерен.

Заготовку можно подать в режущий инструмент двумя способами. Обычное фрезерование включает подачу заготовки против вращения фрезы. Это рекомендуемый метод для ручных фрезерных станков. С другой стороны, фрезерование с подъемом подает заготовку в том же направлении, что и вращение фрезы. Это предпочтительный метод для фрезерования с ЧПУ.

Фрезерование лучше всего применять как вторичный процесс для уже обработанной детали.Он помогает обозначить особенности и служит «финишным слоем». Используйте фрезерование как вторичный процесс для добавления таких элементов, как отверстия, пазы, карманы и контуры.

Калькулятор скорости фрезерования и подачи

Инновации в обработке

При обработке идеально гладкой, точной и функциональной заготовки нужно многое. Это требует большого внимания к деталям и опыта. Токарная обработка, сверление и фрезерование — это лишь некоторые из наиболее распространенных процессов обработки.Они существуют уже много-много лет. К счастью, с развитием ЧПУ обработка значительно улучшилась. В то время как традиционная обработка по-прежнему имеет свою цель в производстве, обработка с ЧПУ занимает лидирующие позиции. Это помогает упростить крупномасштабное производство с единообразием и эффективностью. Если вы хотите быть в курсе последних инноваций и новостей, American Machinist — отличный ресурс.

За более чем 20 лет работы в качестве поставщика производственных решений мы уверены в нашей способности разработать индивидуальное решение, соответствующее вашим потребностям.Остались вопросы? Не стесняйтесь связаться с нами и отправить нам сообщение или запрос предложения.

Безопасность в механическом цехе | Кафедра физики

К работе в механическом цехе допускается только обученный персонал.

Базовая безопасность:

1. Защитные очки необходимы при использовании любого оборудования, даже если вы не являетесь оператором.

2. Запрещается использовать длинные волосы или свободную одежду. Волосы необходимо убрать назад и связать.

3. Запрещается носить украшения или часы при работе на каком-либо оборудовании.

4. Только туфли или сапоги с закрытым носком; при использовании оборудования запрещается ходить в сандалиях, шлепанцах или босиком.

5. Помните, что в конечном итоге:

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Ниже рассматриваются следующие темы:

Порядок работы в магазине …………………… …..

Политика использования

в обычное время…………………………………………… ….

Общие правила безопасности в магазине ……………………………………… ………

Руководство по неотложной медицинской помощи ………………… .. ……

Правила техники безопасности для сверлильного станка

……………………………………… …………..

Правила безопасности шлифовального станка ………………………………………. ……………..

Правила техники безопасности при работе с ленточной пилой ……………………………………… ………….

Правила техники безопасности для циркулярной (Skil) пилы ……………………………………

Правила техники безопасности для дисковой и ленточной шлифовальной машины

………………………………….

Правила техники безопасности при тяжелом шлифовании древесины и пенопласта ……………..

Правила безопасности растворителей и смол ……………………………………

Правила техники безопасности для настольной пилы …………………………………… ..

Правила техники безопасности при ручном фрезеровании ………………………….… …..

Правила техники безопасности для ручного токарного станка…………………………………………… ..

Правила техники безопасности при сварке ………………………………… …..…

Порядок работы в магазине

Посетители в механическом цехе

Посетителей ждут в магазине при соблюдении определенных условий.

Защитные очки прилагаются к дверям, и их необходимо надевать, если используется (или будет использоваться) какое-либо оборудование.

Неконтролируемым и / или неавторизованным посетителям не разрешается прикасаться или использовать какие-либо инструменты или оборудование.

Посетители не должны прерывать или мешать любому человеку, активно работающему в магазине.

Наблюдать можно, но только с разрешения и в соответствующих СИЗ (средствах индивидуальной защиты).

Начало работы

Если вам нужно работать в механическом цехе, вы должны пройти соответствующий курс механического цеха, предлагаемый физическим или инженерным факультетом, или аналогичный курс в других учреждениях.У вас должно быть свидетельство об авторизации в офисе физики (Weniger 301.)

Магазинный учет

Все анкеты хранятся в физическом кабинете (Weniger 301).

Копии документации механического цеха (включая этот документ) доступны в формате PDF на веб-сайте физического факультета ОГУ: http://physics.oregonstate.edu

Политика использования обычных часов

Часы работы магазина

Обычно считается, что магазин доступен для одобренных студентов и преподавателей в любое время.

Однако механический цех не должен использоваться в то время, когда в здании нет других людей, которые могли бы позвать на помощь или оказать помощь в случае необходимости.

Дверь механического цеха должна быть открыта в любое время, когда цех работает.

Механический цех должен быть закрыт и заперт без присмотра.

ИП должен дать разрешение на использование магазина аспирантами.

аспиранта несет ответственность за безопасность своих аспирантов при использовании магазина.

Часы закрытия

Магазин, как правило, считается закрытым, если в нем нет никого, кто мог бы знать, что вы работаете в магазине.

Общие правила безопасности в магазине

1. Защитные очки или соответствующие защитные очки / щитки необходимы в магазине, если используется какое-либо оборудование.

2. Обувь необходимо носить в любом магазине.Запрещается находиться в магазине в сандалиях или шлепанцах.

3. Не эксплуатируйте какое-либо оборудование, если вы не знакомы с его работой и не имеете полномочий на его использование.

4. Избегайте чрезмерного использования сжатого воздуха для выдувания грязи или стружки с оборудования, чтобы не рассыпать стружку. Никогда не используйте пистолеты со сжатым воздухом для очистки одежды, волос и не направляйте сжатый воздух на другого человека.

5. В случае травмы известите физический кабинет.Сообщите как можно больше подробностей.

6. Машины должны быть отключены при очистке, ремонте или смазке.

7. Не носите галстуки, свободную одежду, свободные длинные рукава, украшения, перчатки и т. Д. Вблизи движущихся или вращающихся механизмов.

8. Длинные волосы необходимо завязать назад или покрыть, чтобы они не попадали в движущиеся механизмы.

9. При работе с горячими предметами, стеклом или предметами с острыми краями следует использовать соответствующие средства защиты рук.

10. Носите подходящую для работы одежду (т.е. не надевайте рубашки с короткими рукавами или короткие брюки при сварке).

11. Не работайте в магазине, если устали или торопитесь.

12. Не допускается хулиганство в торговых точках.

13. Все машины должны работать со всеми необходимыми ограждениями и щитками, когда это возможно.

14. Никогда не удаляйте руками стружку или стружку с рабочего места.Для удаления стружки, стружки и т. Д. С рабочей зоны следует использовать щетку или легкую струю воздуха.

15. Не приближайте все части тела к месту работы машин, используя специальные инструменты или приспособления, такие как толкатели, крючки, плоскогубцы и т. Д.

16. НИКОГДА не используйте тряпку возле движущихся механизмов.

17. Не используйте твердый молоток для ударов по закаленному инструменту или какой-либо части станка. Используйте молоток с мягкой головкой.

18.Соблюдайте чистоту и порядок в торговых помещениях. Никогда не оставляйте грязное оборудование.

19. Следите за тем, чтобы пол вокруг машин был чистым, сухим и не подвергался опасности споткнуться. Не позволяйте скапливаться фишкам.

20. Продумайте всю работу, прежде чем начинать.

21. Перед запуском машины всегда проверяйте ее правильность настройки и всегда проверяйте, свободна ли машина, управляя ею вручную, если это возможно.

22.Как правило, еда в механическом цехе запрещена.

23. Не торопитесь и не рискуйте. Не говорите, что умеете что-то делать, если вы этого не сделаете. Всегда соблюдайте все правила безопасности.

22. Если вы раньше не работали с определенным материалом, проверьте в справочнике по опасным материалам какие-либо особые меры предосторожности, которые необходимо предпринять при работе с материалом.

23. Сильную шлифовку и покраску следует выполнять только в хорошо вентилируемых помещениях, например в вытяжном шкафу или на улице.

24. Соблюдайте все соответствующие меры предосторожности при работе с растворителями, красками, клеями или другими химическими веществами. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

25. Перед использованием проверьте шнуры питания и вилки переносных инструментов.

26. Всегда храните промасленную тряпку в подходящем металлическом контейнере.

27. Соблюдайте все размещенные знаки, предупреждения, плакаты и специальные инструкции.

Руководство по оказанию неотложной медицинской помощи студентам

Серьезные травмы, угрожающие жизни или конечностям:

1.Звоните 911.

2. Вызовите скорую помощь, укажите местонахождение (OSU, Weniger Hall, восточная автостоянка, четвертый этаж, к. 404)

3. Опишите суть проблемы и оставайтесь на связи.

4. Если вы наедине с пострадавшим, следите за сотрудниками службы экстренной помощи и проводите их к пострадавшему. В противном случае отправьте кого-нибудь.

Скорая помощь, при которой может потребоваться профессиональная помощь:

Если вы не уверены в серьезности травмы (сломанная vs.вывихнул и т.д…):

1. При наличии транспорта доставьте пострадавшего в ближайшую больницу или медицинский центр.

а. Студенческий оздоровительный центр — расположен через дорогу от Weniger Hall

(пн-пт 9-6, сб 10-3, вс закрыто; 541-737-2724 (срочная консультация))

г. Добрый самаритянин скорой помощи —

541-768-5111

2. Если транспорт недоступен, позвоните 911 и вызовите скорую помощь

3.Окажите соответствующую первую помощь.

4. Помогите пострадавшему комфортно отдохнуть.

5. Успокойте жертву и побудите ее при необходимости обратиться за дополнительной помощью.

Правила техники безопасности для сверлильного станка

1. Запустите сверло с частотой вращения, соответствующей диаметру сверла и материалу.

2. Всегда держите работу в тисках или зажиме на столе для сверления. НИКОГДА не держите его за руки.

3. Используйте правильно отшлифованное сверло для просверливаемого материала.

4. Используйте смазочно-охлаждающую жидкость, подходящую для сверляемого материала.

5. Удаляйте стружку щеткой, НИКОГДА вручную.

6. Снизьте давление сверления, поскольку сверло начинает пробивать нижнюю часть материала.

7. Не используйте тупое сверло или сверло с трещинами. Осмотрите сверло перед использованием.

8. Не выполняйте сверление с большим давлением.

9. Всегда старайтесь поддерживать деталь на параллелях или на опорной плите при сверлении любого материала.

10. Никогда не помещайте инструменты с коническим хвостовиком, такие как сверла большого диаметра или развертки с коническим хвостовиком, в сверлильный патрон. В патронах или цангах можно зажимать только инструменты с прямым хвостовиком, такие как стандартные сверла.

11. Всегда очищайте хвостовик сверла и / или гильзу сверла, а также отверстие шпинделя перед установкой.

12. Снимите инструменты с коническим хвостовиком со шпинделя или втулки с помощью выколотки и молотка.

13. Никогда не пытайтесь ослабить сверлильный патрон при включенном питании.

14. Никогда не чистите машину во время движения.

15. Если сверло застревает в отверстии, остановите станок и вручную поверните шпиндель назад, чтобы освободить сверло.

16. При сверлении глубоких отверстий чаще извлекайте сверло, чтобы удалить стружку.

17. Всегда снимайте ключ патрона сверла или оправку сверла со шпинделя сразу после использования.

18. Во время сверления используйте защитные очки.

19. Дайте шпинделю остановиться самостоятельно после выключения питания. Никогда не пытайтесь остановить шпиндель рукой.

20. Оргстекло и другие хрупкие пластмассы трудно сверлить. Получите совет по выбору сверла и смазочных материалов при сверлении этих материалов.

(Настольные и плоские) Правила техники безопасности шлифовального станка

1. Машины с абразивными кругами не должны работать без соответствующих ограждений.

2. Опоры для инструментов на верстаке или подставке для шлифовальных машин должны быть установлены на расстоянии не более 1/8 дюйма от колеса.

3. Никогда не используйте колесо, которое упало или получило сильный удар, даже если на нем нет видимых повреждений. Такие колеса могут быть ослаблены или достаточно разбалансированы, чтобы разлететься при запуске.

4. При запуске станка стойте в стороне.

5. Не шлифуйте боковую часть круга, если только круг не предназначен для такого использования.

6. Не применяйте чрезмерное давление при шлифовании. На плоскошлифовальном станке никогда не допускайте превышения скорости подачи вниз 0,0005 дюйма.

7. Держите шлифовальный круг в чистоте. Частая правка небольшого количества лучше, чем необходимость много править позже, и это позволит кругу резать быстрее, холоднее и с лучшей обработкой поверхности.

8. Надежно удерживайте изделие во время шлифования, используйте подставку для инструмента для поддержки изделия при шлифовании вручную на настольных или настольных шлифовальных станках.

11. Не шлифовать алюминий. Он забивает колесо, а алюминиевая пыль является взрывоопасной.

12. Всегда надевайте защитные очки при шлифовании на настольных или настольных шлифовальных станках. Рекомендуется добавить защитную маску.

13. Если на плоскошлифовальном станке используется магнитный патрон, перед началом шлифования убедитесь, что он надежно удерживает изделие.

Правила техники безопасности для ленточной пилы

1. Верхняя направляющая и защитный кожух должны быть установлены как можно ближе к работе, по крайней мере, в пределах 1/2 дюйма.

2. Если лента порвалась, немедленно отключите питание и стойте в стороне, пока машина не остановится.

3. Осмотрите лезвие перед установкой, чтобы убедиться, что на нем нет трещин, не устанавливайте лезвие с трещинами.

4. Используйте лезвие с правильным шагом, соответствующим толщине разрезаемого материала.При резке в материале должно быть не менее 3-4 зубцов.

5. Не запускайте ленточную пилу с более высокой скоростью, чем рекомендовано для разрезаемого материала.

6. Если пила останавливается в пропиле, выключите питание и переверните полотно рукой, чтобы освободить его.

Правила техники безопасности для циркулярной пилы

1. Перед использованием любого электроинструмента осмотрите его, чтобы убедиться, что шнур не поврежден, заземляющий штифт не поврежден, а лезвие острое и неповрежденное.

2. Не используйте пилу или другие электроинструменты во влажной зоне.

3. Не прокладывайте удлинительный шнур по проходам, где люди могут споткнуться о него или где шнур может быть задет и поврежден.

4. Держите голову подальше от попадания частиц, выбрасываемых лезвием. Надевайте защитные очки.

5. Отсоединяйте шнур питания перед чисткой, заменой лезвий или регулировкой пилы.

6. Когда необходимо поднять защитный кожух для определенных типов порезов, используйте рычаг защиты.

7. Никогда не заклинивайте, не зажимайте проволоку или не зажимайте иным образом ограждение, чтобы оно не сработало. Это очень опасная практика.

8. Подождите, пока пила остановится, прежде чем поднимать ее из пропила.

9. Перед установкой пилы убедитесь, что защитный кожух закрыт, так как полотно все еще может вращаться.

10.Не переносите пилу, держа пальцы на спусковом переключателе.

11. Не тяните пилу назад в разрезе, если вы можете этого избежать.

12. Используйте лезвие, соответствующее типу разреза.

13. Не используйте шнур для перемещения или перетаскивания пилы.

14. Не используйте ручную пилу для резки, если вы не можете крепко и надежно держать пилу и

разрезаемого материала. Ручная пила по-прежнему лучше всего подходит для некоторых видов работ, а зачастую и быстрее.

Правила техники безопасности для дисковых и ленточных шлифовальных машин

1. Не работайте с шлифовальными машинами без установленных ограждений.

2. На дисковой шлифовальной машинке всегда шлифуйте диск стороной, движущейся вниз. Никогда не двигайтесь вверх, так как это может подбросить вашу часть вверх с огромной силой.

3. Всегда старайтесь прижимать свою работу к упору на дисковых и ленточных шлифовальных машинах.

4.На горизонтальной ленточной шлифовальной машине всегда шлифуйте так, чтобы лента двигалась от вас.

5. Не работайте на машинах с порванными или порванными ремнями или дисками.

6. Не шлифуйте материал, который может выделять опасную пыль. Такие материалы, как бериллий или медно-бериллиевые сплавы, нельзя шлифовать или подпиливать. Асбест нельзя шлифовать.

7. Сместите / пропылесосьте все частицы, когда закончите шлифование.

Правила техники безопасности при тяжелом шлифовании древесины и пенопласта

1.Отшлифуйте в хорошо проветриваемом помещении; подальше от других машин (желательно снаружи).

2. Используйте пылесос или пылесборник для сбора пыли во время шлифования, чтобы предотвратить распространение на большой площади.

3. Необходимо надевать респиратор.

4. Необходимо надевать защитные очки.

5. По окончании рабочего дня необходимо вымыть всю область.

Правила техники безопасности при работе с растворителями и смолами

1.Избегайте контакта с кожей. Надевайте латексные или нитриловые перчатки. Сначала проверьте совместимость химикатов с перчатками.

2. Работайте в хорошо вентилируемом помещении.

3. Избегайте использования растворителей рядом с горячими металлическими поверхностями и вблизи пламени.

4. Не курите и не разжигайте пламя в местах, где используются и хранятся растворители.

5. Немедленно убирайте разливы.

6. Не работайте с растворителями в закрытых, непроветриваемых помещениях.

7. Не употребляйте алкогольные напитки и не принимайте лекарства, содержащие алкоголь, до или во время работы с

растворителей. Алкоголь в кровотоке иногда вызывает синергетические реакции с различными растворителями, которые могут привести к потере сознания и даже, возможно, к смерти.

8. Сообщайте обо всех побочных эффектах и кожных заболеваниях, вызванных химическими веществами или растворителями, соответствующему медицинскому персоналу.

9. Развивайте и поддерживайте хорошие привычки личной гигиены.После контакта с растворителями снять средства защиты и тщательно промыть.

10. Пары красок, растворителей, клея и т. Д. Могут распространяться по всему зданию не всегда ожидаемым образом.

11. Смешивайте смолы небольшими партиями и в подходящих емкостях.

Правила техники безопасности для настольной пилы

1. Встаньте сбоку от заготовки, пропускаемой через пилу. Никогда не стойте прямо в очереди на работу.

2. Используйте лезвие, подходящее для материала и типа резки. Не используйте продольный нож для поперечной резки или поперечный нож для продольной резки и не используйте фанерный диск для чего-либо, кроме фанеры.

3. Осмотрите лезвие перед его использованием. Убедитесь, что это подходящее лезвие, и убедитесь, что лезвие острое и не имеет трещин или дефектов.

4. Никогда не позволяйте пальцам приближаться к полотну во время пиления. Разорвите узкие куски приклада с помощью толкателя.Не используйте толкатель для удаления обрезков. Для удаления обрезков выключите пилу, подождите, пока полотно полностью остановится, а затем удалите обрезки.

5. Соответствующие ограждения должны быть всегда на своих местах.

6. Если кусок материала, который вы разрезаете, слишком велик для того, чтобы с ним мог безопасно справиться один человек, попросите кого-нибудь помочь вам «убрать» лишний материал. Никогда не пытайтесь делать это в одиночку. «Отход» означает поддержку большой заготовки, поддерживая ее руками снизу.Не хватайтесь за нее, просто поддерживайте вертикальную нагрузку.

7. Если вы «отстаете» от кого-то другого, позвольте ему провести работу через пилу. Вы должны просто поддерживать работу, не влияя на разрез.

8. Никогда не дотрагивайтесь до пилы, чтобы получить что-то с другой стороны.

9. При отключении питания ни в коем случае не пытайтесь остановить пилу, толкая предмет, кусок работы или что-либо еще против лезвия. Перед тем, как покинуть рабочую зону, убедитесь, что пила полностью остановилась.

10. Никогда не производите никаких регулировок или измерений во время движения пилы. Всегда выключайте питание и убедитесь, что пила полностью остановилась, прежде чем производить необходимые регулировки или измерения.

11. Не позволяйте материалу скапливаться на настольной пиле или вокруг нее. Подметать все опилки и отходы материала

регулярно во время работы, чтобы свести к минимуму вероятность поскользнуться или споткнуться.

12. Убедитесь, что рабочая зона тщательно очищена.Грязные рабочие места могут стать причиной несчастных случаев.

13. Лезвие циркулярной пилы всегда должно быть установлено на 1/8 дюйма выше заготовки, чтобы предотвратить

отдача.

Правила безопасности фрезерного станка

1. Вы должны хорошо знать фрезерный станок, которым хотите управлять. Необходимо прочитать и понять руководство по эксплуатации мельницы.

2. Изделие должно быть надежно зажато в тисках и плотно прижато к столу, либо изделие должно быть надежно закреплено на столе.

3. Перед резкой материала убедитесь, что резак вращается в правильном направлении.

4. Перед запуском станка следует провернуть шпиндель рукой, чтобы убедиться, что он свободен для резки.

5. Перед заменой ножей убедитесь, что питание отключено.

6. Всегда используйте смазочно-охлаждающую жидкость, подходящую для разрезаемого материала.

7. Никогда не запускайте станок со скоростью, превышающей правильную скорость резания.

8. Перед выполнением любых измерений убедитесь, что машина полностью остановлена.

9. Всегда используйте острые фрезы в хорошем состоянии.

10. Не кладите на стол фрезерного станка ничего, например гаечные ключи, молотки или инструменты.

11. Всегда оставайтесь возле машины во время ее работы.

12. Не делайте слишком тяжелый пропил и не используйте слишком быструю подачу.

13.Снимите гаечный ключ для затяжки цанговых патронов сразу после его использования.

14. Если это возможно, добавьте щит, чтобы фишки не попали в других людей.

15. Используйте тормоз шпинделя фрезерного станка, чтобы остановить шпиндель после отключения питания.

16. Перед очисткой фрезы снимите режущие инструменты со шпинделя, чтобы не порезаться.

Правила техники безопасности для токарных станков

1.Вы должны быть хорошо знакомы с токарным станком, на котором собираетесь работать. Необходимо прочитать и понять руководство по эксплуатации токарного станка.

2. Убедитесь, что патрон или планшайба надежно закреплены на шпинделе токарного станка.

3. При снятии патрона или лицевой панели не используйте мощность станка.

3. При установке патрона или лицевой панели не используйте мощность станка.

4. При вставке или удалении заготовки переместите насадку на безопасное расстояние от цанги или патрона.

5. Не запускайте машину со скоростью, превышающей надлежащую скорость резания.

6. Всегда зажимайте режущую головку как можно короче в державке, чтобы предотвратить ее поломку или вибрацию.

7. Всегда следите за тем, чтобы режущая головка была острой и имела необходимый зазор.

8. Не напиливайте на токарном станке, если у вас нет соответствующего опыта.

9. Если работа выполняется между центрами, убедитесь, что между центрами произведена правильная регулировка и что задняя бабка зафиксирована на месте.

10. Если изделие вращается между центрами и расширяется из-за тепла, выделяемого при резке, отрегулируйте центры, чтобы избежать чрезмерного трения.

11. Не беритесь за стружку и не трогайте ее пальцами, а удаляйте их тупым предметом. Перед очисткой от стружки безопаснее выключить токарный станок, чем оставить его работать.

12. Установите режущую головку на осевой линии работы, чтобы предотвратить перегрузку инструмента или резку выше центра и перетаскивание.

13. Выньте ключ из патрона сразу после использования.

14. Проверните патрон или лицевую панель вручную перед включением питания, чтобы убедиться в отсутствии заедания или

проблемы с оформлением.

15. Остановите машину перед измерением.

16. Перед очисткой токарного станка снимите инструменты со стойки и задней бабки.

Правила техники безопасности при сварке

1.Сварщики, помощники и все остальные в зоне сварки должны носить очки или щитки рекомендованных оттенков во время сварочных работ.

2. Перед каждым использованием проверяйте все сварочное оборудование на предмет возможных повреждений.

3. Не прикасайтесь к баллонам с кислородом жирными руками, перчатками или тряпкой.

4. Всегда прикрепляйте резервуары к сварочной тележке или неподвижному объекту. Никогда не позволяйте баллону с газом стоять отдельно. Замените предохранительные колпачки на всех цилиндрах, когда они не используются.

5. При выполнении любого вида сварки TIG / ARC / MIG убедитесь, что рабочий стол и / или рабочий стол должным образом заземлены.

6. Не выполняйте сварку во влажной зоне или рядом с ней, а также в мокрых перчатках / руках.

7. Будьте внимательны к возможной опасности возгорания. Переместите свариваемый объект в безопасное место или удалите все легковоспламеняющиеся материалы из рабочей зоны.

8. Никогда не выполняйте сварку в том же месте, где выполняются обезжиривание или другие операции по очистке.

9. Держите поблизости подходящее оборудование для пожаротушения и знайте, как им пользоваться.

10. Закройте клапаны баллона, когда работа будет завершена, сбросьте давление из регуляторов, на мгновение открыв клапаны горелки и вернув регулировочные клапаны регулятора в исходное положение. Никогда не оставляйте резак без присмотра с давлением в шлангах.

11. Используйте все защитное снаряжение и одежду. Не выполняйте сварку, не накрывая какие-либо части тела, дуговая лампа вызовет ожоги, похожие на сильные солнечные ожоги.

12. Никогда не производите сварку внутри бочек или закрытых помещений без соответствующей вентиляции, а также без использования респираторов или автономных дыхательных аппаратов.

13. Проверяйте вентиляционную систему перед началом сварки и периодически после этого, чтобы убедиться в достаточности.

производительность. Не допускайте попадания сварочного дыма в остальные рабочие зоны цеха.

14. Никогда не резайте и не сваривайте емкости, в которых хранились взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы.

15. Соблюдайте все другие меры безопасности, необходимые для каждого типа сварки.

16. Обеспечьте надлежащую вентиляцию при пайке или пайке. Флюсы кислые и токсичные.

17. Не сваривайте окрашенные, оцинкованные или жирные, маслянистые металлы. Мало того, что пары могут быть токсичными, но сварные швы будут неудовлетворительными и выйдут из строя.

Царапина в точку | Производство режущего инструмента

Споры о линейных направляющих роликового типа vs.обычные коробочные способы бушевали десятилетиями. Линейные направляющие являются быстрыми, точными и относительно простыми в установке как на дорогих, так и на недорогих стандартных станках. Сторонники говорят, что линейные направляющие создают меньше тепла и трения и не имеют эффекта прерывистого скольжения, связанного с коробчатыми направляющими, что должно сделать их более точными. Линейные направляющие обычно используются на многих высокоскоростных обрабатывающих центрах и токарных станках швейцарского типа, где молниеносная скорость быстрого хода и легкое резание являются правилом.

С другой стороны, старые, как сама промышленная революция, ящики известны своей способностью переносить тяжелые грузы и выдерживать тяжелые порезы. Они обладают превосходной способностью гашения вибрации, но для их установки требуется мастер. По сравнению с линейными направляющими, коробчатые направляющие с меньшей вероятностью будут повреждены при столкновении и, в большинстве случаев, имеют более длительный срок службы. Они также могут быть чрезвычайно точными и часто используются в координатно-расточных, шлифовальных и других станках, требующих субмикронной точности.

ВИДЕО

Посмотреть приложение для ручного соскабливания, любезно предоставленное Okuma America.

Большой бизнес

Хотя спор о том, что лучше, не будет разрешен в ближайшее время, оба стиля направляющих должны быть подходящего размера для станка, иметь достаточное качество для применения и правильно установлены. Плохо спроектированные или неправильно установленные направляющие — коробчатые или линейные — приведут к гибели даже самый лучший станок, независимо от технологических достоинств.Как для машиностроителей, так и для сервисных компаний особенно важен один аспект выбора направляющих: коробчатые пути могут потребовать серьезной смазки на локтях и значительных навыков для установки.

«Для большого станка на расчистку путей может уйти несколько недель», — сказал Скотт Эшворт, президент компании по продажам и обслуживанию капитального оборудования KRC Machine Tool Services, Индепенденс, Кентукки. KRC реконструирует сверлильный стан с приблизительным расчетом. Стол длиной 8 футов (2,44 м) и две опорные поверхности, каждая по 6 дюймов (152.4 мм) в поперечнике. «Даже с двумя парнями, которые объединяют работу в одну команду, для завершения проекта такого размера требуется много времени».

Чтобы узнать, где соскоблить и сколько удалить, нужны годы опыта. Изображение предоставлено консультантами по очистке KING-WAY.

Эшворт сказал, что значительную часть его бизнеса составляет реконструкция и модернизация старых, тяжелых станков, таких как горизонтально-расточные станки и токарные станки с вертикальной револьверной головкой. У многих есть нефрикционные материалы, такие как Turcite или Rulon, на дорожных поверхностях.Эти материалы увеличивают грузоподъемность станков, уменьшая при этом тенденцию прецизионных несущих поверхностей «слипаться».

Эшворт объяснил, что соскабливание руками создает на поверхности небольшие карманы для удерживания масла и обеспечения смазки, но даже при правильно очищенной поверхности возникает некоторое трение между металлами. Из-за этого при первом повороте ШВП происходит небольшой «накат» до тех пор, пока машина не начинает двигаться, и в этот момент она имеет тенденцию прыгать вперед.«Конечно, это очень незначительное расстояние — возможно, микроны, — но это может быть важным фактором при очень тонкой, детальной обработке и больших нагрузках», — сказал он. «Вот почему многие строители выбирают Turcite».

Turcite и аналогичные поверхности без трения изготовлены из политетрафторэтилена (ПТФЭ), термопласта, который часто смешивают с бронзой и другими добавками перед тем, как «разрезать» на листы шириной от 12 до 24 дюймов × дюйма или менее толщиной (304,8 мм). до 609,6 мм × 6,35 мм). Его приклеивают к чугунной или стальной основе, а затем соскабливают так же, как металлические ящики, для создания маслосодержащих поверхностей.Этот широко распространенный материал обеспечивает коэффициент трения примерно на 20 процентов по сравнению с металлическими царапинами.

Техник (вверху) соскребает выступы на металлической поверхности пути. Готовый способ (внизу) готов к установке. Изображения любезно предоставлены компанией Busch Precision.

Неизменное наследие

Металл или пластик, ручное соскабливание требует применения плоского лезвия с твердосплавным наконечником, чтобы сделать путь плоским, а затем «отслаивания» готовой поверхности.Следующие шесть шагов описывают процесс:

1. Сделайте начальную «поперечную очистку», чтобы очистить и подготовить поверхность.

2. Удалите стружку и пыль, затем нанесите небольшое количество минерального масла и «камнем» поверхность, чтобы удалить заусенцы.

3. Нанесите на поверхность тонкий слой вороненой пасты.

4. Протрите поверхность пластиной, которая удаляет окрашенную пасту с выступов.

5. Соскребите выступы, затем повторите шаги 2–4, пока поверхность не станет полностью плоской и не будут выполнены геометрические требования станка.

6. Отшелушите поверхность, чтобы образовались масляные карманы, затем очистите и побейте камнями в последний раз.

Боб Бенке, машинист Busch Precision Inc., контрактного производителя и компании по ремонту машин в Милуоки, сказал, что царапины похожи на отпечатки пальцев человека, который работал на машине. «У каждого свой индивидуальный рисунок. Со временем вы посмотрите на них достаточно много и сможете распознать, кто сделал эту работу. У нас есть люди, которые скребли здесь 25 лет назад, и я до сих пор могу определить, какие машины принадлежали им.”

Бенке сказал, что объем соскабливания, глубина каждой отдельной отметки и расстояние между ними (количество точек на квадратный дюйм) зависят от ряда факторов. Сильно изношенный станок может потребовать шлифовки или механической обработки для точной геометрии с последующей полной очисткой. Легкий ремонт может потребовать только «освежить», чтобы сделать поверхности плоскими и обеспечить надлежащее удержание масла. Машины, которые будут работать с тяжелыми грузами, требуют глубокого скребка, тогда как легкие машины могут эффективно справляться с мелкими скребками.В каждом случае мастер следует одному и тому же базовому процессу, но вносит коррективы в технику в зависимости от уровня квалификации, опыта и требований применения станка.

«Здесь много чего, — сказал Бенке. «Время, затрачиваемое на очистку какой-либо конкретной поверхности или станка, зависит от того, сколько там выступов вначале, какое сопротивление приемлемо, когда станок перемещается вперед и назад, количество необходимой смазки и размер путь поверхность.Это требует большого опыта, но также требует физических усилий. Вы должны надавить на лезвие и по-настоящему погрузиться, если собираетесь получить глубокую царапину, что является лучшим способом продлить срок службы станка ».

Придерживаясь плана

Помимо сильных предплечий и надежного захвата, у успешных скреперов есть твердый план игры. «Нельзя делать это случайным образом», — сказал Бенке. «Вы должны быть очень дотошными, соскребая сначала в одном направлении, затем в другом.Это разбивает линии и дает красивый однородный узор ».

Робби Уильямс, инженер по приложениям Okuma America Corp., соглашается. Шарлотта, Северная Каролина, машиностроители скребут руки в местах пересечения двух движущихся металлических поверхностей, чтобы уменьшить износ станков. «Вы можете выключить машину и уйти от нее на несколько недель, а когда снова включите ее, масло все еще будет в ней», — сказал он. «Из-за этого никогда не бывает реального контакта металла с металлом».

Измерение количества точек на дюйм на очищенной изнашиваемой полосе Rulon142.Изображение предоставлено консультантами по очистке KING-WAY.

Робби Уильямс, инженер по прикладным программам Okuma America, проводит в кабине семинар по очистке рук в IMTS. Изображение предоставлено Okuma America.

Часть процесса восстановления машины включает в себя очистку всех поверхностей и удаление старой краски и грязи. Изображение предоставлено KRC Machine Tool Services.

Проблемы, связанные со скрепингом, возрастают в геометрической прогрессии по мере того, как машины становятся крупнее.Уильямс сказал, что изготовление небольшого токарного станка может занять от 10 до 30 часов, тогда как горизонтальный обрабатывающий центр может занять гораздо больше времени. Это связано с тем, что с увеличением размера машины может происходить еще больше ошибок — пути могут быть вогнутыми или выпуклыми и могут закручиваться от одного конца до другого. Все геометрические неровности должны быть удалены, чтобы поверхности идеально сочетались с осторожными, терпеливыми царапинами твердосплавным лезвием.

Уильямс занимается парсингом уже 16 лет, но сказал, что он все еще узнает что-то новое каждый день.Он ведет недельный курс по очистке рук в Йоркском техническом колледже и проводит семинары в IMTS. По его словам, для того, чтобы научиться чистить вручную, нужно несколько лет подмастерья, работая под опекой подмастерья.

Инструменты ремесленника

Одним из таких подмастерьев является Ричард Кинг, который научился искусству соскабливания рук у своего отца и передал то, чему он научился, более чем 20 000 учеников. Владелец KING-WAY Scraping Consultants Inc., Коттедж-Гроув, Миннесота, Кинг сказал, что его профессия очень похожа на детективную работу. «Допустим, у вас есть машина, на которой снова и снова выполняется одно и то же производственное задание. Естественно, на одном участке он износится и его придется восстанавливать. На этом этапе вы должны разобрать его, очистить и осмотреть каждый компонент, прежде чем что-либо соскабливать ».

Кинг добавил, что процесс начинается с доведения машины до заводских характеристик. Вес устройства смены инструмента или револьверной головки, электрического шкафа, свисающего со спины, картриджа шпинделя — все это влияет на наклон и рыскание станка и должно учитываться при очистке пути станка до квадрата.Кинг сказал, что большинство строителей рекомендуют лазерное нивелирование своих машин, но высококачественный набор уровней может достичь аналогичных результатов в правильных руках.

«Как только машина выровняется, вам понадобится скребок, невысыхающая вороненая паста, пластина для точной обработки поверхности и набор прямых кромок», — сказал он. «Мы рекомендуем механическое соскабливание, потому что оно намного быстрее, чем ручное соскабливание, и при правильном использовании дает лучшие результаты». (См. Врезку ниже.)

Кинг сказал, что сравнение ручного соскабливания и механического соскабливания мало отличается от сверления отверстия ручным сверлом и сверления.электрический. Он признает, что при очистке власти используется другой подход, и с ним можно переусердствовать, но это все часть процесса обучения. Как бы то ни было, зачистка — это лишь небольшая часть строительства или восстановления станков. «Это очень важная часть, но, вероятно, составляет только 25 процентов от общей картины», — сказал он. «Остальное включает в себя правильную сборку деталей, очистку, ремонт и восстановление механики станка. Тем не менее, очистка — это гораздо больше, чем просто создание плоской поверхности.Знание, где соскоблить и сколько удалить, требует многолетнего опыта. Это определенно умелое дело ».

Включение

Мэтт Милхоменс, технический специалист отдела продаж в DAPRA Corp., Блумфилд, Коннектикут, сказал, что очистка с помощью электропривода выполняется как минимум в два раза быстрее, чем очистка вручную.

«Мы изучали время в General Motors. Производительность одного сотрудника выросла на 54 процента, другого — на 76 процентов. Неважно, маленький вы человек или человек с огромными мускулами, силовой скребок избавляет от тонны тяжелой работы », — сказал Милхоменс.

Силовой скребок BIAX с регулируемой длиной хода и скоростью. Изображение предоставлено DAPRA.

Электроскребок BIAX был изобретен в начале 1950-х годов Вальтером Ветцелем, братом владельца DAPRA, Руди Ветцеля. Он включает в себя электродвигатель для приведения в действие возвратно-поступательного лезвия с твердосплавным наконечником, имитирующего возвратно-поступательное движение ручного соскабливания. Скорость и ход лезвия регулируются — до 1900 ходов в минуту, с длиной хода от 0 дюймов до 0.8 дюймов (20 мм). Милхоменс сказал, что управлять BIAX примерно так же сложно, как управлять велосипедом. Все, что требуется, — это установить правильный ход и скорость, а затем нажать. Длинные быстрые ходы подходят для черновой обработки и удаления тяжелых материалов, тогда как короткие и деликатные движения отслаивают готовую поверхность или попадают в узкие углы.

«Мы продали [скребки] компаниям по всему миру, от машиностроителей и ремонтников до производственных компаний, которые самостоятельно восстанавливают свои машины», — сказал Милхоменс.«Даже людям, которые годами скребли руки, нравится, насколько легко работает BIAX. Нет никаких болей, которые вы испытываете, когда держите лезвие в течение всего дня, а метод резки можно настроить в соответствии с вашими личными предпочтениями ».

Цена скребка BIAX составляет от 2700 до 3500 долларов, что достаточно недорого, чтобы его купили даже некоторые любители. Милхоменс признает, что ручное соскабливание никогда не исчезнет, и многие предпочитают его для отделки и мелких деталей, но механический скребок, по крайней мере, сделает большую часть тяжелой работы.«Это просто делает жизнь намного проще».

—К. Хэнсон

Авторы

Busch Precision Inc.
(414) 362-7300
www.buschprecision.com

DAPRA Corp.
(800) 243-3344
www.dapra.com

KING-WAY Scraping Consultants Inc.
(844) 833-6334
www.handscraping.com

KRC Machine Tool Services
(888) 4-KRC-MTS
www.krcmachinetoolservices.com

Okuma America Corp.
(704) 588-7000
www.okuma.com/americas

Собственная зерновая мельница Lehman с коленчатым валом, Зерновые мельницы

0
0

Брайан С

Хорошая солидная стоимость

Когда я купил это, я сделал это, потому что считал, что он представляет собой среднюю ценность в категории, в которой есть, по сути, дешевый хлам и дорогой.Будучи моим первым гриндером, я не хотел тратить 500 долларов и более. 250 долларов я мог проглотить. Прочитав некоторые обзоры, я подумал, что, возможно, я ошибся и пожалею об этой покупке. Вчера получил, упаковано очень хорошо. Я вытащил его из упаковки, положил на стол, поставил на него бункер и начал перемалывать твердую красную пшеницу. Я потратил несколько секунд на регулировку винта, чтобы немного затянуть заусенцы, и начал шлифование. Муки было немного больше, чем то, что я купил бы в магазине, но, на мой взгляд, все было в порядке, и я не стал прогонять ее второй раз.Мы измельчаем 3 стакана твердых ягод красной пшеницы, из которых получается что-то вроде 4 стаканов молотой муки, и выпекаем хлеб. Получилось хорошо, но нужно поэкспериментировать со временем нарастания, выбором сковороды, рецептами. Шлифовка — это работа, но не такая уж сложная и не такая трудоемкая, как указывают некоторые. В целом я очень доволен. Это просто, и я надеюсь, что это будет надежно. Запасные части не представляют большого труда. Это хорошая кофемолка и стоит своих денег. Если бы это было повседневной вещью для нашей семьи, я бы купил более дорогой, например Diamant, но это случается время от времени или для использования в долгосрочных чрезвычайных ситуациях.Для этого это здорово.

Молли

Мы любим, любим, любим эту мельницу! Мы купили его у друзей, которые переезжали, и у них был мотор побольше. Чаще всего мы используем его для измельчения кукурузы и пшеницы. Да, нужно немного практики, чтобы понять, как отрегулировать помол.Да, нужно время и усилия, чтобы измельчить все, что вы в него положили. Но, как написал другой рецензент, подумайте о том, для чего вам это нужно, и о времени / усилиях, которые вы готовы вложить. Нам действительно нравится, когда в наших продуктах используются свежие ингредиенты, и мы считаем, что хорошо держаться подальше от дополнительных ингредиентов, которые продаются в коммерческих целях. продукты используйте по возможности. И отсутствие необходимости использовать электричество — это тоже бонус для нас. Вам нужна мельница, которая выполняет свою работу, и вот она! Я зашел на сайт Lehmans, чтобы просмотреть, но мне пришлось внести свою ставку в 2 цента! Кроме того, мне интересно, смогу ли я получить точильные камни, если нам когда-нибудь понадобится заменить наши.ЛЮБЛЮ каменную землю!

Диана

Эта мельница отлично работает, хотя вам придется немного повозиться, чтобы понять натяжение камней; измельчите несколько раз, чтобы получить действительно красивую текстуру мелкого помола. Причина, по которой я дал трехзвездочный обзор, заключается в том, что я просто не могу понять, как настроить мельницу и / или какую чашу использовать, чтобы она улавливала все зерно.Больше на прилавке и на полу, чем в миске! Большой беспорядок, который нужно убрать. Небольшие партии подойдут, но если вы хотите испечь что-то вроде хлеба по рецепту, для которого требуются фунты муки, вам нужно помолоть заранее или спланировать заранее, чтобы у вас было достаточно времени и энергии.

ганеша

Я использую один из них некоторое время и имею следующий опыт: 1) Удивительно трудно повернуть, по крайней мере, без маховика, а я сильный рабочий / плотник, так что это о чем-то говорит.2) Медленно. Если у вас есть все утро, чтобы приготовить блины, или вам нужна только чашка муки для маффина, это будет достаточно быстро, но если вы хотите приготовить из этой муки весь свой хлеб, тортилью, блины и т. Д., Вам понадобится выделить какое-то время в свое расписание. С другой стороны, вам больше не нужно будет выполнять какие-либо тренировки для верхней части тела … 3) С точки зрения конструкции, краска изъята, и я хотел бы знать, что в ней, поскольку она отслаивается изнутри шлифовальной камеры на мой, и мне нравится знать, что я добавляю в свой рацион.Я подумываю о покупке маховика, чтобы посмотреть, улучшит ли это ситуацию, я очень надеюсь, что так будет. 20 минут на измельчение чашки ржи ниже моих личных стандартов, то есть за 40 минут до того, как я смогу даже получить первый пирог на сковороде. Как заядлый пользователь ручного инструмента, я чувствую, что Lehmans нужно вернуться к чертежной доске с этим инструментом и сделать качество более серьезным, даже если это означает небольшое повышение цены, честно говоря, я нахожу это немного смущающим для продукта американского производства. Подводя итог, я думаю, что это отлично подходит для тех, кто просто хочет время от времени делать немного свежей муки, например, в воскресенье, но для тех, кто хочет, чтобы вся мука была свежей, а весь хлеб — свежим, поищите в другом месте (заманчивая цена , но не покупайте дважды).

Имя не разглашается

Немного об этой замечательной мельнице. Возьмите маховик, он спасет ваши руки. Убедитесь, что вы понимаете, почему вы этого хотите и чего хотите. Вы перемалываете пшеницу, а это ТЯЖЕЛАЯ работа.Мой муж очень хорошо разбирается в инструментах и положил на дно нескользящую прокладку, чтобы мне не пришлось прикручивать ее болтами. Если вы этого не сделаете, вы захотите прикрутить его. Моторизация аннулирует вашу гарантию. Если это вызывает беспокойство, это не для вас. Нам потребовалось (моя дочь и муж помогли мне) 1 час 1/2, чтобы размолоть муку, достаточную для 2 буханок хлеба. Для нас это не проблема, нам нравится процесс и продукт.

Сандерс

Я купил это несколько недель назад, и он мне очень нравится! Поскольку раньше я использовал более дешевую мельницу, у меня был небольшой опыт настройки мельницы для первого помола, а затем повторной настройки для более точной настройки.Получился отличный мелкий помол. Что я делаю, так это просеиваю первый помол, чтобы извлечь крупные частицы, и помещаю его обратно в мельницу и использую более жесткую настройку. Я делаю это обычно примерно 2 раза. Немного работы, но в результате получается действительно тонкая мука такого же качества, как и в магазине. У меня есть небольшая жалоба, я бы хотел, чтобы все болты и гайки были одного размера. Бедному муженку пришлось пойти в хозяйственный магазин, чтобы найти мне гаечные ключи подходящего размера, подходящие для каждого из них, в особенности гнездо, которое можно было бы вставить обратно в ручку.Было бы неплохо, если бы все болты и гайки были только одного размера, или, может быть, предоставили гаечный ключ для разных размеров. НО в целом очень доволен за такую цену. Это хранитель, 🙂

Райан

Я только что открыл мельницу и обнаружил, что отверстие в рукоятке недостаточно велико для болта на рукоятке.Так раздражает!

Лори

Я купил эту мельницу около 10 лет назад, тогда я немного ею пользовался, потом мы переехали, и я несколько лет хранил ее. Вытащил из хранилища месяцев 8 назад. Он по-прежнему отлично работает.Я только что купил фрезы для фрезы. Это то, что я рассматриваю. Заменяющие заусенцы прекрасны Они мне нравятся больше, чем оригинальные, которые поставлялись с мельницей. Большой продукт. Спасибо.

Сью

Наша первая попытка с Best Grain Mill оказалась замечательной! Измельчили гречневую крупу и за 20 минут поставили на плиту гречневые оладьи.Настолько прост в использовании, легко чистится и достаточно прочный, чтобы оправдать свою цену. Отличный товар !!

Шелли

Я купил эту мельницу прошлой зимой, примерно в январе. Я был в восторге от этого, но при осмотре мельницы я заметил, что все внешнее покрытие покрыто ямками, как будто распылитель распылялся на заводе, и оставил сотни воздушных отверстий, которые лопнули.Хотя это не влияет на функцию, меня беспокоит, что со временем будут накапливаться, которые заполнят эти дыры, и я не смогу их очистить. Я написал в службу поддержки клиентов, но ответом было только то, что я могу вернуть его, но тогда мне придется платить за доставку. Это не стоило того, потому что доставка была не из дешевых, поэтому я оставил ее. Я прочитал инструкции и следовал им, чтобы подготовить мельницу к работе. Вся семья собралась вокруг, и мы перемололи первую партию муки из белой пшеницы.Это заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, и мне приходилось каждый-два поворота регулировать ручку для шлифования заусенцев. В инструкциях говорилось, что это нужно делать каждые 3 хода, и если бы я знал, что перед покупкой, я бы не купил его. Я прочитал все, что мог об этой фабрике, и даже посмотрел видео о ней в Интернете перед покупкой, так как хотел принять самое мудрое и осознанное решение, используя свои деньги. Я потратил год на то, чтобы решить, какая мельница будет лучшей покупкой, и остановился на этой.Зерно нужно было сначала перемолоть на крупном, а затем снова на более мелком уровне, чтобы получить достаточно приличную муку для приготовления блинов. Несмотря на то, что блины были очень вкусными, а мука восхитительной, в ней все же остались твердые куски треснувшей пшеницы, которые неожиданно зацепились за зуб даже после двух перемалываний. Я боялся, что кто-то сломает зуб. Это заняло у меня 20-25 мин. измельчить прим. 2 в. муки до годного к употреблению. Я был очень разочарован после того, как так долго ждал и так осторожно принимал решение.Я буду использовать эту мельницу, потому что она единственная, что у меня есть, но в будущем я куплю другую. Старая поговорка «вы получаете то, за что платите» верна в отношении этой мельницы. Я хотел хорошую, эффективную ручную фрезу неэлектрического типа и решил, что стоит дождаться Diamant, о котором я прочитал замечательные отзывы из первых рук. Если у вас небольшой бюджет, этой мельницы будет достаточно, просто знайте, что вам придется перетирать каждую партию муки и затягивать жернова каждые два раза, когда вы поворачиваете ручку, иначе вы не получите ничего, кроме треснувшей пшеницы.О, и хотя функция установки мельницы позволяет разместить под ней миску, вам понадобится миска с очень широким горлышком, иначе мука полностью выйдет из заусенцев. Я бы сказал, что миска, которую я использую, чтобы поймать ее, имеет диаметр 10-12 дюймов, и мне все равно нужно вытирать муку со стола. И то, о чем писал предыдущий плакат, если он не прикручен болтами, он просто покачивается взад и вперед, это правда. Вы не можете затянуть зажим достаточно сильно, чтобы он оставался неподвижным. Это неплохая мельница, если это все, что у вас есть, но мне жаль, что я не потратил зря свои деньги и подождал дольше, пока я смогу позволить себе Diamant.

ДЖОН ЧЕРАСО

Приехал две недели назад, трижды пользовался. Молотим разное зерно, все разной крупности. Гладкость и консистенция помола были идеальными. Легкость в уборке хорошая. В целом простота и отделка этого предмета очень хороши.

Соня

Я уже несколько месяцев пытаюсь понять, как управлять этой штукой. Иногда я сдавался, а затем возвращался снова. Рукоятку очень трудно повернуть, чтобы получить достаточно мелкое зерно для выпечки хлеба. Я тоже снял болт с ручки и теперь не уверен, смогу ли я им пользоваться.Хотел бы я получить электрическую мельницу. Кроме того, без прикручивания мельницы она будет покачиваться и повредить мой стол.

Гален Леман

См. Видеообзор Стива Спенса из Green-Trust здесь: http://www.youtube.com / watch? v = bm1n4GTwoB4

Джон

Эта мельница для помола муки нас не очень впечатлила. Подойдет для кукурузной муки. Мы были знакомы с измельчением зерна в течение многих лет, поэтому мы купили этот, так как он рекламировался как лучший по хорошей цене и настраиваемся от мелкого порошка до измельчения поворотом ручки.Лучшая мука, которую мы могли получить с золотой пшеницей, была зернистой. Конечно, не порошок мелкий. Затем вынул болт из рукоятки. Это было слишком коротко для работы. Не хватает потоков. Если вам нужна небольшая мельница для измельчения зерна или приготовления кукурузной муки, эта подойдет. В противном случае забудьте об этом. Я бы посоветовал заплатить деньги за Diamant или аналогичную мельницу для хорошего тонкого помола.

Мартин Фанчер

Я купил эту ручную мельницу после посещения семинара по жизни в деревне, где учили жить независимо.Моя семья потратила время на измельчение твердой красной озимой пшеницы — так что это было семейным делом !! Мы испекли две большие буханки хлеба, и на следующее утро у нас было достаточно свежей муки для блинов. Ничто не может быть вкуснее СВЕЖЕЙ муки в пище. Мы с нетерпением ждем возможности заказать различные сорта пшеницы, чтобы попробовать их в кулинарии. Спасибо за отличный продукт — этого должно хватить, чтобы наши внуки могли его использовать !!

Бонни

Нам очень нравится наша новая зерновая мельница, на следующее утро мы приготовили треснувшую пшеничную крупу, а затем цельнозерновой хлеб.Мы также с нетерпением ждем возможности попробовать множество рецептов из нашей новой кулинарной книги.

отметка

Предупреждение: это основано на первом использовании.

You Are Here

Сделать фрезу на т 25 своими руками: Фреза на трактор т 25 своими руками

своими руками, картофелекопалка, КУН, фреза, прицепное навесное, картофелекопалка

Навесное оборудование к трактору Т-25 своими руками

Самодельный плуг

Картофелекопалка своими руками

Самодельный кун

Фреза своими руками

Культиватор

Лопата

Погрузчик на навеску

Отвал своими руками

Почвофрез

Ковш

Как сделать окучник

Бульдозер

Картофелесажалка

Самодельная навеска

Кабина своими руками

Печка на трактор

Прицеп своими руками

Самодельная фреза для трактора Т-25

Самодельная фреза Т-25

Как сделать самому почвофрезу — MOREREMONTA

Для чего нужна почвофреза

Конструкция фрезы для минитрактора

Как сделать почвофрезу своими руками

Более продвинутая конструкция

Как установить фрезу на минитрактор

Для чего предназначена фреза на минитрактор

Как сделать почвофрезу своими руками

Самодельный отвал на т 25

Обзор снегоуборочной техники на базе трактора Т-25.

Описание

Какие бывают снегоочистители

Отвал на базе трактора Т-25

Шнековые роторные снегоочистители

Характеристики роторного снегоочистителя СТН-1,6:

Щетки

Видео обзор роторных снегоуборщиков

Отзывы владельцев

Снегоуборщик для трактора Т-25. Технические характеристики и правила эксплуатации

Виды снегоуборщиков для трактора Т-25

Отвал снега на Т-25

Роторные снегоочистители

Щетки

Где обычно применяются снегоуборщики на Т-25

Особенности новых роторных снегоочистителей

Особенности снегоуборщиков на Т-25 бу

Видео обзор работы роторных снегоуборщиков

Отзывы о работе снегоуборщиками на трактор Т-25

Как изготовить самодельный плуг и другое оборудование на трактор Т-25

Навесное оборудование к трактору Т-25 своими руками

Самодельный плуг

Картофелекопалка своими руками

Самодельный кун

Фреза своими руками

Культиватор

Лопата

Погрузчик на навеску

Отвал своими руками

Бульдозер

Картофелесажалка

Самодельная навеска

Кабина своими руками

Печка на трактор

Прицеп своими руками

Отвал на трактор Т-25

Изготовление фрезы для обработки почвы своими руками. Характеристики фрез для мини-трактора и советы по их выбору

Для чего предназначена фреза на минитрактор

Как самому сделать почвофрезу (рассказ молодого изобретателя)

Самодельная фреза на минитрактор своими руками: как изготовить

Устройство фрезы и задачи для ее изготовления

Как сделать фрезу самостоятельно

Фрезы на минитрактор — виды, чертежи, изготовление, видео

Виды почвофрез для мототехники

Как сделать почвофрезу своими руками

Почвофреза для трактора — описание и устройство, своими руками

Описание и устройство фрезы

Принцип работы земляной фрезы для трактора