Сапун компрессора для чего нужен – Защита имущества

Сапун на двигателе (дыхательный клапан) — устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой. В двигателях внутреннего сгорания сапун уравнивает давление внутри картера ДВС.

В процессе эксплуатации ТС и работы силового агрегата давление в картере может расти, в результате чего через сапун выходят картерные газы, выдавливается лишнее моторное масло и т.п. Если же давление в картере двигателя оказывается ниже атмосферного, тогда через сапун в картер попадает наружный воздух, посредством чего устраняется разница между внешним атмосферным и внутренним давлением в полости картера.

Предназначение

Что такое сапун двигателя? Перед ответом на этот вопрос важно понять для чего он предназначается. Это напрямую связано с принципом его работы. Основной задачей этого приспособления является понижение давления в картере мотора. При работе силового агрегата в картере собираются различные газы. Постепенно они скапливаются и создают достаточно большое давление. Если не стравливать их, двигатель может остановиться, давление будет подпирать поршни.

При этом газ будет искать выход через любое доступное отверстие. Чтобы не произошло такого и устанавливается сапун. Также с помощью этого приспособления происходит вентиляция картера. Из него удаляются ненужные газы. Таким образом, несколько снижается температура внутри двигателя. На сапуне мотора лежат 2 задачи: вентиляция и сброс излишнего давления. В некоторых случаях по работе сапуна можно судить о наличии проблем в работе двигателя. При залегших кольцах или повреждениях поршня, из шланга будет вылетать серый дым характерный для выхлопа. Так можно диагностировать эти неисправности без разбора двигателя. В нормальном состоянии из сапуна идет чуть заметный прозрачный дымок.

Для чего нужна чистка клапана?

Внешние условия, создаваемые при работе клапана-сапуна, часто приводят к тому, что в нём накапливаются пыль и грязь, которые препятствуют его нормальному функционированию. Из-за этого возникает избыточное или, наоборот, недостаточное давление, приводящее к течи масла. Если возникают ситуации, когда через агрегат кидает масло, в первую очередь следует проверить, не забился ли он. Чтобы масло не выкидывало, нужно снять клапан для чистки или замены. Менять сапун на новый следует в тех случаях, когда он чересчур загрязнён, а перед установкой нового агрегата рекомендуется тщательно очистить и место его установки, что позволит избежать скорого загрязнения вновь.

Сапуны других важных узлов автомобиля тоже подлежат своевременной чистке для профилактики неисправностей авто. Важно Сапун – важный элемент, который помогает автомобилю исправно работать, но для профилактики поломок рекомендуется своевременно его чистить или менять. Неисправный клапан может привести к различным нарушениям: риск течи КПП; быстрый износ синхронизаторов и многое другое. Регулярная чистка клапана поможет защитить масло от ухудшения смазывающих и защитных свойств, и потому надолго продлит срок эксплуатации железного коня.

Автор: Максим Марков

Многие начинающие автомобилисты часто слышат выражение «сапун двигателя», но не все знают, что это такое, и для чего он нужен. В данной статье речь пойдет о том, что такое сапун двигателя, местах его установки и основном предназначение.

Что собой представляет сапун и основное его предназначение

Сапун двигателя, что это такое? Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо понять его назначение. Сапун (дыхательный клапан) – это приспособление, с помощью которого закрытая емкость сообщается с атмосферой, тем самым поддерживая необходимое давление. За время работы движка в нем скапливаются различные газы, и если их во время не стравить, тогда работа ДВС может остановиться, за это как раз и отвечает сапун. Иными словами, он поддерживает нужное давление внутри картера двигателя.

Сам по себе он выполняет функцию клапана, который при повышенном давлении стравливает воздух из двигателя. В автомобиле это устройство устанавливается в следующих местах:

Теперь стоит места установки рассмотреть более детально.

Сапун, установленный в двигателе внутреннего сгорания

Чаще всего устройство находится рядом с маслоналивной горловиной, от выходного патрубка выходит шланг, который подключается к корпусу воздушного фильтра. Также кроме контроля нужного давления, сапун предостерегает устройство двигателя от попадания в него грязи и влаги. В связи с тем, что через него постоянно циркулируется масло, в нем скапливается грязь и пыль, поэтому необходимо следить за его нормальной работой и вовремя чистить.

Существует выражение «сапунит двигатель», проявляется это тем, что из всех открытых отверстий ДВС валит дым похожий на выхлопной, и одновременно с этим увеличивается расход масла и топлива. Основными причинами этой неисправности могут быть:

• залегание поршневых колец ;
• загрязнение системы вентиляции ;
• неисправность цилиндропоршневой группы .

Последствия, к которым может привести подобная поломка: разрыв шланга отвода картерных газов, разрыв клапанной крышки, поломка деталей ДВС (стук в двигателе), а также бывали случаи, когда вырывало поддон.

При таких поломках речь сразу пойдет о дорогостоящем ремонте, а порой даже придется покупать новый движок. К слову на сегодняшний день есть возможность купить контрактный двигатель. Это такой тип б/у ДВС, который привезен из-за границы и без пробега по нашей стране.

Сапун в коробке переключения передач

Для чего нужен сапун в КПП. Точно также, как и с ДВС, это устройство предназначено для контроля давления в узле. Если «дыхательный клапан» будет сильно загрязнен, то это скажется на работе КПП, и как следствие увеличится износ подшипников и синхронизаторов. Также при сильном засорении клапана, в коробке переключения передач увеличится давление, и в результате начнется течь масла через уплотнители.

Сапун в мостах

Внутри мостов, соединяющих колеса также находится масло, и для нормальной их работы и поддержания оптимального давления, также предусмотрен сапун. Этот механизм выступает в роли защиты от попадания внутрь грязи и влаги во время движения автомобиля. Если клапан будет значительно засорен, то находящееся внутри моста масло будет подтекать. Для того, чтобы это не допустить следует выполнять очистку сапуна, и проверять чтобы его крышка двигалась во всех направлениях.

Профилактические работы

Некоторые автомобилисты задаются вопросом: зачем чистить сапун? Делается это дабы избежать проблем с работой узлов автомобиля, необходимо вовремя выполнять чистку сапуна. Такие действия позволят держать допустимую норму давления, и как следствие стабильная и безаварийная работа автомобиля. Рекомендуется проводить очистку на каждом техническом осмотре (ТО), а в некоторых случаях даже чаще. Сам процесс чистки выглядит следующим образом:

• снятие патрубков и шланг . Снимаются все патрубки и шланги, выходящие от «дыхательного клапана», в некоторых моделях потребуется также снимать корпус воздушного фильтра;
• снятие крышки сапуна ;
• очистные работы . Теперь можно приступать к очистки крышки и трубки клапана.
• монтажные работы . Сборка осуществляется в обратном порядке.

Таким способом выполняется очистка. Процедура довольно не сложная, и выполнить ее можно самостоятельно своими руками, без необходимости посещения сервисного центра.

По всей вышеизложенной информации наступило время для подведения итогов. Сапун в моторе автомобиля играет важную роль для его стабильной и нормальной работы. А для того, чтобы не возникало проблем с его работой, необходимо вовремя проводить профилактическую очистку от скопившегося масла. Если своевременно это делать, то возникать проблем с работой двигателя не будет.

Заявляемое техническое решение относится к области компрессоростроения и предназначено для отвода утечек газа из компрессора. Сапун компрессора содержит корпус, закрытый с одного торца крышкой. Отличается тем, что внутрь корпуса вставлен стакан, который оснащен заслонкой. Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым техническим решением, является обеспечение долговечности работы устройства и простоты в его использовании. 1 н.з.п. и 4 з.п. ф-лы, 1 илл.

Заявляемое техническое решение относится к области компрессоростроения и предназначено для отвода утечек газа из компрессора.

Предшествующий уровень техники.

Известен сапун, входящий в состав двигателя внутреннего сгорания (авторское свидетельство СССР на ИЗ 909247, F02B 37/00 F02B 39/14, 1982 [1]), который состоит из закрытого крышкой корпуса, в котором размещена набивка.

Недостатком указанного аналога является наличие набивки в сапуне. Это вызвано тем, что набивки быстро изнашиваются, требуют постоянного наблюдения и периодического подтягивания.

Указанный аналог [1] является по совокупности существенных признаков наиболее близким аналогом того же назначения к заявляемому техническому решению. Поэтому он принят в качестве прототипа.

Раскрытие заявляемого технического решения.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым техническим решением, является обеспечение долговечности работы устройства и простоты в его использовании.

Сущность заявленного технического решения состоит в том, что сапун компрессора содержит корпус, закрытый с одного торца крышкой. Отличается тем, что внутрь корпуса вставлен стакан, который оснащен заслонкой.

Вышеуказанная сущность является совокупностью существенных признаков заявленного технического решения, обеспечивающих достижение заявленного технического результата «долговечности работы устройства и простоты в его использовании».

В частных случаях допустимо выполнять техническое решение следующим образом.

Стакан может быть снабжен верхней частью, которая будет оснащена отверстием, при этом стакан будет закреплен в корпусе с помощью фонаря.

Корпус целесообразно выполнять угловым.

Крышку желательно зафиксировать на корпусе винтом.

Все детали сапуна целесообразно выполнять из полиамида литьевого.

Авторами заявленного технического решения изготовлен опытный образец этого решения, испытания которого подтвердили достижение технического результата.

Краткое описание чертежей.

На фигуре показана схема сапуна.

Осуществление технического решения.

Сапун компрессора содержит корпус (1), в который вставлен стакан (2). Корпус (1) выполнен угловым. В корпусе (1) выполнен вырез (3). С одного торца корпус (1) закрывает крышка (4), с другого торца навинчена гайка (5). Крышка (4) фиксируется на корпусе (1) винтом (6).

Стакан (2) закреплен в корпусе (1) с помощью фонаря (7). Стакан (2) оснащен заслонкой. Возможен вариант, когда стакан (2) снабжен верхней частью (8) (фиг.), которая оснащена отверстием. В верхней части (8) стакана (2) выполнен вырез (9).

Все детали сапуна выполнены из полиамида литьевого 610 ГОСТ 10589-79 или из ПА6-210/310 OCT 6-06-С9-76. Применение этих материалов дает высокую жесткость, стойкость к ползучести, возможность работы при температуре газа до 160°C, а так же устойчивость к маслу, применяемого для смазки компрессора.

Масса сапуна 1,1 кг.

Реализация заявляемого технического решения не ограничивается приведенными выше примерами.

Сапун крепится на боковые крышки станины и фиксируется с внутренней стороны гайкой (5).

Работа сапуна заключается в периодических отводах утечек из станины компрессора. Поток газа поступает из станины со стороны гайки (5), проходя по корпусу (1), через заслонку стакана (2), и ударяясь в крышку (4), теряет скорость потока. После чего выходит в атмосферу с минимальной скоростью.

Заявляемое техническое решение реализовано с использованием промышленно выпускаемых устройств и материалов, может быть изготовлено на любом промышленном предприятии и найдет широкое применение в компрессоростроении.

1. Двигатель внутреннего сгорания, авторское свидетельство СССР на ИЗ 909247, МПК F02B 37/00 F02B 39/14, 1982.

1. Сапун компрессора, содержащий корпус, закрытый с одного торца крышкой, отличающийся тем, что внутрь корпуса вставлен стакан, который оснащен заслонкой.

2. Сапун по п.1, отличающийся тем, что стакан снабжен верхней частью, которая оснащена отверстием, при этом стакан закреплен в корпусе с помощью фонаря.

3. Сапун по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен угловым.

4. Сапун по п.1, отличающийся тем, что крышка зафиксирована на корпусе винтом.

5. Сапун по п.1 или 2, отличающийся тем, что все детали сапуна выполнены из полиамида литьевого.

Поршневые компрессоры. Устройство, виды, характеристики поршневого компрессора.

Как работает основной узел компрессора?

Основной узел поршневого нагнетательного оборудования – это непосредственно сам компрессор. В нем, собственно, и происходит сжатие среды, на работу с которой рассчитан агрегат. В компрессорах холодильников, например, это хладагент, а в различных нагнетателях воздуха – какой-либо газ (чаще всего воздух). Ниже и далее пойдет речь именно о последнем типе поршневого оборудования – о воздушных компрессорах.

Основной узел поршневого нагнетательного оборудования

Самый простой по конструкции компрессор – одноцилиндровый. В нем те же основные узлы, что и в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Это рабочий цилиндр, находящийся в нем поршень, закрепленный на шатуне, и клапаны, которые называются всасывающим и нагнетательным, в отличие от впускного и выпускного ДВС. Также есть коленчатый вал, к которому подсоединен шатун. В некоторых компрессорах, например, маломощных автомобильных для подкачки шин вместо кривошипно-коленчатого привода поршня стоит эксцентриковый.

Однако в ДВС поршень приводит через шатун во вращение коленвал. В компрессоре все наоборот. Вращающийся коленвал через шатун приводит в движение поршень. Последний, двигаясь возвратно-поступательно, сначала втягивает воздух в цилиндр, а затем сжимает и выталкивает из него.

Устройство поршневого компрессора

Первый цикл работы компрессора происходит при движении поршня в направлении от крышки цилиндра, в которой расположены клапаны. При этом внутренний объем цилиндра в этой его части (между стенками, крышкой с клапанами и поршнем) увеличивается. За счет этого происходит разряжение, преодолевающее жесткость пружины всасывающего клапана и открывающее его. Через него в цилиндр втягивается воздух. Нагнетательный клапан все это время плотно закрыт.

Когда поршень начинает двигаться в направлении крышки с клапанами, воздух начинает сжиматься, так как объем цилиндра в этой его части уменьшается. Под действием создаваемого при этом давления, превышающего атмосферное, и собственной пружины всасывающий клапан закрывается. Когда давление превысит значение, на которое рассчитана жесткость пружины нагнетательного клапана, тот открывается и выпускает из цилиндра воздух. Последний выходит под давлением, которое называется рабочим. Оно, как видно из описания работы компрессора, задается жесткостью пружины нагнетательного клапана.

Как устроен механизм и его принцип работы

Отличительные черты подобного оборудования зависят от его разновидности. Именно с учетом вида устройства можно разбирать все тонкости его функционирования. Однако можно оговорить основной принцип работы в общем для всех исполнений.

Смотрим видео, устройство поршневого агрегата:

Так, если рассматривать одноцилиндровый вариант, то в данном случае конструкцией будут предусмотрены следующие элементы:

• Конструкция оборудования

  Цилиндр, головка цилиндра;

• Поршень;
• Поршневой палец;
• Шатун;
• Подшипники вала и непосредственно сам коленчатый вал;
• Маховик;
• Сальник.

Соответственно, если рассматривать компрессор двухпоршневой, то состав несколько расширится. Корпус такого устройства выполнен из чугуна. Поршень, расположенный в цилиндре, производит возвратно-поступательные движения. Доступ рабочей среды под пресс поршня осуществляется посредством специальных клапанов, которые находятся в верхней части цилиндра.

Смотрим видео, принцип работы компрессора:

Поршень приводится в движение посредством кривошипно-шатунного узла, который в свою очередь начинает движение после введения в работу привода, соединенного с валом. За каждый произведенный оборот вала выполняется два хода поршня. При непосредственном участии нагнетательного и всасывающего клапанов происходит разрежение и сжатие паров рабочей среды. Первый из названных процессов означает снижение давления, второй, наоборот, возрастание.

Коаксиальные и аксиальные устройства

Кривошипно-коленчатому валу или эксцентриковому приводу компрессора сообщает вращение двигатель агрегата – электрический или внутреннего сгорания (дизельный либо бензиновый). По взаимному расположению мотора и компрессорной головки агрегаты делятся на 2 типа:

• коаксиальные – двигатель и головка расположены на одной оси, а их валы соединены напрямую;
• аксиальные – двигатель и головка установлены параллельно друг другу, и вал последней приводится во вращение через ременную передачу.

Коаксиальное устройство

Компрессорные агрегаты, от которых требуется поддержание на их выходе постоянного давления и равномерного расхода воздуха, оснащаются накопителем сжатого газа – ресивером. Он представляет собой прочную толстостенную стальную емкость. В таких агрегатах воздух с компрессорной головки сначала подается в ресивер, где накапливается, а уже из него расходуется по назначению.

Устройство, работа поршневого компрессора

Что же такое компрессор? – по своему устройству это машина, предназначенная для сжатия и транспортировки газов с повышением давления на соотношение более чем 1,1. В наше время область применения и работа поршневых компрессоров очень широка, они необходимы на всех предприятиях, где в качестве источника энергии используют сжатый воздух. Компрессор можно встретить на заводах, газозаправочных станциях, автосервисах, медицинских учреждениях и даже мастерских по ремонту обуви.

На сегодняшний день наиболее распространенными типами устройств являются поршневые и винтовые компрессоры. Так как винтовые компрессоры имеют более высокую стоимость, то на небольших предприятиях, в том числе и СТО, широко применяются в работе поршневые компрессоры. Потребителями сжатого воздуха в автосервисе служат пневмогайковерты, пневмодрели, краскопульты, шиномонтажные станки, установки вакуумного отбора масла и т. д.

Устройство поршневого компрессора

Основным элементом устройства поршневого компрессора является компрессорная головка

(поршневой узел). Ее конструкция напоминает двигатель внутреннего сгорания. Она состоит из цилиндра, поршня, поршневых колец компрессора, шатуна, коленчатого вала, а также впускного и нагнетательного клапанов. В отличие от ДВС, клапаны в компрессоре представляют собой пластинку с пружиной и при работе поршневого компрессора приводятся в действие не принудительно, а от перепада давлений. Для смазки устройства поршневого компрессора, в частности трущихся деталей, в компрессорную головку заливают масло.

В случае если необходимо получить сжатый воздух высокой чистоты и без примесей масла (например, в медицинских учреждениях) применяют безмасляные компрессоры. В таком устройстве поршневого компрессора кольца выполнены с полимерных материалов, а для надежной работы поршневого компрессора применяют графитовую смазку.

Для достижения более высокой производительности поршневого компрессора компрессорные головки изготавливают с несколькими цилиндрами, которые могут иметь рядное, V-образное или оппозитное устройство.

В движение коленчатый вал приводится от электродвигателя, что обеспечивает работу поршневого компрессора. В зависимости от способа соединения с электродвигателем различают компрессоры поршневые с ременным и прямым приводом.

1. При прямом приводе головка и двигатель расположены на одной оси и их валы в устройстве поршневого компрессора соединены напрямую.
2. В компрессорах поршневых ременного типа привод головки и мотор расположены параллельно друг другу, а движение предается через ременную передачу. На шкиве привода головки установлены лопасти, которые обеспечивают охлаждение поршневого узла.

Другим важным элементом в устройстве и работе поршневого компрессора является ресивер

, который представляет собой стальную емкость и предназначен для поддержания постоянного давления и равномерного расхода воздуха. В ресивере также установлен клапан для сброса давления в случае если будет превышено его допустимое значение.

Для обеспечения работы поршневого компрессора в автоматическом режиме в устройстве поршневого компрессора находится прессостат

(реле давления), который при достижении заданного давления размыкает контакты и останавливает двигатель, а при снижении давления ниже некоторого значения замыкает контакты и запускает компрессор.

Работа поршневого компрессора

Работа поршневого компрессора осуществляется по следующему принципу: при движении поршня вниз в цилиндре создается разрежение, в результате чего открывается впускной клапан. Так как в цилиндре давление ниже атмосферного, то через клапан поступает воздух. Для очистки поступающего воздуха в устройстве поршневого компрессора применяют фильтры. Во время движения поршня вверх при работе поршневого компрессора оба клапана закрыты. При сжатии воздуха возрастает давление в цилиндре и открывается нагнетательный клапан, через который воздух поступает в ресивер. Работающие по такому принципу поршневые компрессоры носят название одноступенчатых.

Одним из недостатков устройств поршневых одноступенчатых компрессоров

является ограниченное рабочее давление. Работа поршневого компрессора данного типа возможна с повышением давления только до 10 атмосфер. Это объясняется тем, что при больших давлениях сильно возрастает температура в цилиндре и может загореться масло, которое используется для смазки деталей.

Для достижения более высоких давлений в работе поршневых компрессоров применяют многоступенчатый принцип,

в котором воздух поочередно сжимается в каждой ступени до определенного значения, после чего охлаждается в холодильнике и подается в цилиндр следующей ступени, где сжимается до более высокого давления. В качестве холодильника в устройстве поршневого компрессора используют медную трубку с ребрами охлаждения.

Работа поршневых компрессоров на небольших предприятиях наиболее часто основывается на двухступенчатой установке с двумя цилиндрами. Цилиндр первой ступени, как правило, имеет больший диаметр чем второй.

При выборе поршневого компрессора необходимо в первую очередь учитывать характеристики потребителей сжатого воздуха. Ведь работа поршневого компрессора не должна быть постоянной. При правильном подборе компрессорной головки и ресивера время работы компрессора должно быть равным времени отдыха.

Стоит учесть, что все производители указывают на своих компрессорах производительность в л/мин только на входе. Так как при повышении давления нагнетания производительность снижается, то для того чтобы узнать ее значение на выходе нужно от указанных данных отнять 30 %.

О различных типах поршневых компрессоров

Поршневые агрегаты выпускают одно-, два- и многоцилиндровыми. Последние 2 типа по расположению цилиндров делят на V-, W-образные и рядные. Исполнение двух- и многоцилиндровых по осуществлению процесса сжатия бывает одноступенчатое и многоступенчатое (чаще всего 2-ступенчатое). Выбор нужного компрессора делают, исходя из предполагаемых работ с ним.

Как работает 1-цилиндровый, описано выше. Чтобы понять принцип функционирование остальных типов, достаточно рассмотреть 2-цилиндровый агрегат. В одноступенчатом компрессоре цилиндры (поршни) одинакового размера. Работают они в противофазе, поочередно всасывая, сжимая, а затем вытесняя воздух в линию нагнетания.

Двухцилиндровый агрегат

В 2-ступенчатом агрегате цилиндры разного размера. Наружный воздух всасывается имеющим больший диаметр. Он называется цилиндром 1-ой ступени или, по-другому, низкого давления. В нем воздух сжимается до какого-то промежуточного значения. Затем газ подается в межступенчатый охладитель (обычно медная трубка в специальном исполнении), где охлаждается, а потом в цилиндр высокого давления или, по-другому, 2-ой ступени (с поршнем меньшего диаметра). В нем воздух сжимается до максимального рабочего значения давления компрессора.

Размеры обоих цилиндров так подобраны, чтобы в каждом производилась примерно равнозначная работа по сжатию.

Промежуточное охлаждение воздуха необходимо, чтобы обеспечить максимальные КПД работы поршневой группы и давление компрессора. Ведь при сжатии газ нагревается. Вследствие этого он расширяется и начинает занимать больший объем в цилиндре 2-ой ступени. Охладившись в ресивере, воздух уменьшается в объеме, и при этом его давление падает.

Прессостат и манометр как дополнительное оснащение

Чтобы электрические агрегаты могли работать в автоматическом режиме – сами включаться и выключаться по мере необходимости, на них устанавливают прессостат (реле давления). Он размыкает электрическую цепь питания двигателя при достижении давления в ресивере максимального рабочего компрессора, и последний прекращает нагнетать воздух.

Как только давление в резервуаре снизится до предусмотренной производителем агрегата минимальной величины, прессостат обратно замыкает цепь, запуская электродвигатель. Все компрессоры оснащаются манометрами – для контроля давления на выходе агрегата и/или в ресивере. Последний обязательно оснащается предохранительным клапаном – для сброса избыточного воздуха.

Большинство профессиональных и промышленных агрегатов оборудованы:

• фильтрами для очистки воздуха от масла, если компрессор масляный (со смазочной системой поршневой группы), и влаги;
• клапаном для слива конденсата из ресивера.

На некоторых могут быть осушители воздуха, вентилятор для охлаждения компрессорной головки и другое дополнительное оснащение. Чем сложнее устройство, тем более трудным может оказаться ремонт компрессора.

Типичные поломки и ремонт своими руками

Поршневые компрессоры независимо от производителя имеют типичные поломки, для большинства из которых возможен ремонт своими руками. Самые распространенные неисправности выделены в таблицу.

Тип поломки	Причина и устранение
Не работает двигатель	Нужно проверить: наличие напряжения в электросети, подключение и целостность кабеля, предохранители, осмотреть прессостат (возможна неправильная настройка) и тепловое реле (техника перегревается и должна остыть).
Двигатель гудит и не запускается	Проблема может быть в пониженном напряжении, в завышенном давлении в ресивере (необходимо проверить прессостат и перенастроить или заменить его на новый) либо в клапане сброса. Если последний забит, его чистят, если сломан – меняют на целый.
Воздух выходит с частицами влаги	В помещении высокая влажность — нужна хорошая вентиляция или влагоотделитель. Также могла накопиться влага в ресивере, ее нужно слить. Если влагоотделитель установлен, он может быть сломан. Его следует отремонтировать или купить новый.
Снижение производительности	Причина — прогоревшие либо изношенные поршневые кольца или сломанные клапанные пластины. Требуется замена узлов. Если забился воздушный фильтр, необходима его замена или чистка.
Перегрев компрессорной головки	Причина — не проведена замена масла, или залит неподходящий смазочный материал. Нужно исправить. Возможно, сильно затянуты болты шатуна.
Перегрев компрессора	Причины — работа под значительными нагрузками или высокая температура в здании, засор воздушного фильтра.
Стук в цилиндре	Причины — образование нагара и последующий износ и выход из строя поршневых колец, а также неисправность втулки головки шатуна или поршневого пальца. Взамен сломанных деталей нужно купить новые. Изношенный цилиндр растачивают, поврежденный поршень меняют на исправный.
Стук в картере	Болты шатуна могли ослабнуть, их необходимо подтянуть. Также возможен износ подшипников коленвала. Их нужно заменить. Еще может быть износ шатунных шеек коленчатого вала и вкладышей шатуна. Требуется замена на работоспособные детали.
Течь масла из картеров	Необходима замена сальников.
Не проворачивается маховик	Нужно выставить верный зазор между поршнем и клапанной доской.
Компрессор гонит масло через сапун	Причины – износ колец поршня, попадание газа в картер и образование высокого давления, вытесняющего масло. Другие варианты – засор стока маслоотражателя, забившийся воздушный фильтр, неисправный клапан сапуна или перебои в его работе.

Итак, поршневые компрессоры – самое покупаемое и популярное оборудование для сжатия и транспортировки воздуха или газов. Чтобы правильно выбрать наиболее подходящую технику, нужно разбираться в ее видах и технических характеристиках, но главное – учитывать требования пневмоинструмента или оборудования, к которым планируется подключать компрессор.

icark.narod.ru

Пробежавшись по Интернет-форумам, я обнаружил множество вопросов,
касающихся самодельного компрессора на базе автомобильных
компрессоров.  А практических ответов на них не обнаружил. Поэтому
хочу предложить практическую конструкцию компрессора на базе
«подножных» агрегатов от автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ и т. д.
Один из экземпляров данной конструкции
зарекомендовал себя с лучшей стороны, проработав в течении 15 лет без
какого-л. ремонта (за это время два раза долил масло).   В
зависимости от ёмкости ресивера и мощности двигателя данную конструкцию
можно использовать для покраски а/м, работы пневмоинструмента, накачки
колёс и просто  сдувать пыль со станков. Человеку, у которого
руки выросли откуда надо, изготовить подобную конструкцию не вызовет
сложностей, поэтому хочу рассказать лишь общие черты построения и
зависимости мощностей и объёмов в единицах «больше-меньше».
Компрессор от ЗИЛ 130 – 157, МАЗ можно
использовать с минимальными переделками. Компрессор КамАЗ требует
большой доработки, а компрессор ГАЗ, МТЗ – малопроизводителен.

Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.

В зависимости от потребностей ресивер
можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже
существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый
баллон на 50 литров.

Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку
устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же
устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для
натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит,
он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если
он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать
электродвигатель.  Если использовать сеть 220 В, то мин.
необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420
об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать
1:3.  Если двигатель мощней, то передаточное отношение
соответственно уменьшается и увеличивается производительность.  В
случае подключения на 220 вольт оптимально использовать  двигатель
2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя
можно уменьшить .

В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм.
Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров — примерно такого же
диаметра. Передаточное отношение шкивов влияет на производительность
компрессора и зависит от мощности двигателя. Мой двигатель 1,1 кВт и
передаточное отношение 210:80=2,6. Двигатель работает на пределе
мощности при давлении 8 атмосфер. Максимальная производительность 260
л/мин достигается при 2500об/мин  коленвала. Можно конечно
раскрутить и больше, на автомобиле ЗиЛ 130 при максимальной скорости,
обороты компрессора 3200 об/мин.

Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
 Основные детали
компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер,
передняя и задняя  крышки. Коленчатый вал  компрессора,
вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми
пальцами  соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала
имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен
гайкой.  На заднем конце коленчатого
вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров
сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилинндров через
впускные пластинчатые клапаны . В головку блока над каждым цилиндром
ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного
клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные
и имеют регулировочные прокладки.

Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509).

Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм — 60
Ход поршня, мм — 38
Номинальный рабочий объем, см3 — 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное — 2000
Производительность, л/мин — номинальная — 210
Потребляемая мощность, кВт — 2,1

1. вход — выход охлаждающей жидкости. 2. сапун — резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.

Начнём с доработки самого
компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует
просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла
(применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла.
В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким
шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне
головки блока цилиндров. Я использовал бачок для тормозной жидкости
цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию
сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер
компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит.
Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в
расширительном бачке,  заметны пузырьки выходящего
воздуха.    Для установки сапуна следует выкинуть
приёмный клапан масляной магистрали.

1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2
— 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь
прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и
основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком
клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается
в сопряженсилыие коленвал — вкладыш за счет центробежной силы
создаваемой вращением коленвала. То же самое происходит если изменить
конструкцию шатуна. Просверленые и раззенкованые отверстия захватывают
масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение
вкладыш-коленвал.

Для изменения системы смазки следует просверлить по два
раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному
в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и
отвернув шатуны.
Данных отверстий вполне достаточно для смазки вкладышей
разбрызгиванием. Во время работы компрессора образуется масляный туман,
которого вполне достаточно для смазки цилиндров. Аналогичная
конструкция смазки применялась на тракторе Фордзон, Сталинец и др., и
на моей конструкции отлично зарекомендовала себя. Никаких стуков
шатунов ещё не слышал.

Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне — солдатик) остаётся
стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого
компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна
быть соединена с расходным ресивером. На ресивере следует установить
манометр для контроля давления.  И уж что совсем хорошо –
перегрузочный клапан.  Все детали лучше использовать
автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м,
то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно
использовать спиртушку  а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Она должна быть расположена в ветви между компрессором и ресивером. В качестве осушителя можно использовать спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля
ЗИЛ-130.

Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления
сжатого воздуха в системе.
1 — кожух; 2 — пружина регулятора; 3 — упорный шарик; 4 —
регулировочный колпак; 5 — шток клапанов; 6 — штуцер; 7 — сетчатый
фильтр; 8 — фильтр; 9 — уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора
давления; 11 -пробка фильтра; 12 — пружина клапана; 13 — впускной
клапан; 14 — выпускной клапан; 15 — регулировочные прокладки; 16 —
контргайка регулировочного колпака; А — впускное отверстие; Б —
отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В —
отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором  компрессор
переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления
при котором компрессор снова включается.

Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с
каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления
колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в подплунжерное пространство
разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На
плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь,
плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и
прекращают подачу воздуха в рессивер , так как воздух
начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой.
Когда давление воздуха в рессивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и подплунжерное просторанство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
плунжера 6 под действием пружины 4 возвращаются в исходное положение,
впускные клапана отпускаются на седла и компрессор начинает поднимать
давление до уровня установленного колпачком 4 регулятора давления.

Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне — пердун.
Устанавливается в рессивер и защищает систему от чрезмерного
повышения давлния в случае неисправности разгрузочного устройства. Его
срабатывание устанавливается на уровне на 1 — 2кг/см больше того на
которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.

1 штуцер — гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.

Проставка для установки датчика.

Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора
отключался двигатель, можно сделать автоматику включения — отключения.
Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом
разгрузки, для установки порогового датчика давления. В
качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б)
от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто
чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать
отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства.
Если удастся найти датчик давления у которого контакты размыкаются при
включении давления, то упростится схема управления.

Спиртушка
крупным планом

См. также
Автоматика работы компрессора
и
Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть.

Все опасения по поводу перегрева
компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура
компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения,
работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается
выше 60 гр.
С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить
аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае
напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему
охлаждения. Емкость на 4 — 5 литров соединенную шлангами с входом —
выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня
головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.

Кроме того:

Для более мягкой работы компрессора, на его шкив желательно установить маховик (и отбаллансировать его).

Успехов всем кому в чем-то поможет эта страница.

Вопросы задавать здесь.

вверх

Воздушный поршневой компрессор – Первый запуск | Обслуживание

Воздушный поршневой компрессор – один из самых простых в использовании аппаратов, но в то же время требующий пристального внимания к обслуживанию. Правильный уход и эксплуатация сохранят рабочий ресурс оборудования и продлят его жизнь на долгие годы.

Почти в 100% случаев первые проблемы с компрессором возникают из-за отсутствия опыта в обращении, игнорирования инструкции и рекомендаций производителя. Чаще всего новоиспеченные владельцы жалуются на:

• Отключение компрессора после запуска
• Нехватку давления для работы пневмоинструмента
• Срабатывающую по непонятным причинам термозащиту

Всего этого можно избежать – давайте узнаем, как это сделать.

Подготовка к работе – первый запуск воздушного поршневого компрессора

Инструкция – всегда начинайте именно с нее. Даже если у вас большой опыт в обращении с компрессорным оборудованием, информация о конкретной модели не станет лишней. Новичкам пригодится наглядное руководство по основным процессам, как это реализовано в инструкциях FUBAG, а опытным пользователям – рекомендации по обслуживанию, подбору масла для поршневого компрессора и нюансам эксплуатации.

Перейдем к подготовке аппарата:

1. При наличии транспортных колес начните с их установки после распаковки.

2. Проверьте уровень масла с помощью щупа или глазка.

3. Не хватает масла – доливаем. Хватает – пропускаем пункт и переходим к следующему.

4. Теперь нужно правильно установить компрессор. Позаботьтесь о том, чтобы он стоял на ровной поверхности, чтобы исключить неравномерную смазку рабочих элементов. Предстоит работать внутри помещения? Тогда стоит выдержать расстояние в полметра от аппарата для свободного притока воздуха к двигателю компрессора.

5. Установите воздушный фильтр.

6. Поставьте сапун (здесь как раз таки пригодится инструкция к вашему компрессору).
7. Вот и все аппарат готов к работе.

Куда же без мер предосторожности. Предстоит работа на улице? Тогда обязательно позаботьтесь о защите от влаги.

Итак, аппарат собран, можно подключать к электросети и запускать:

1. Переведите реле давления в положение ВЫКЛ.
2. Проверьте и закройте воздушный кран.
3. Подсоедините электропитание.
4. Переведите реле давления в положение ПУСК.

Компрессор начнет работать и будет поддерживать давление, достигая попеременно, то верхнего, то нижнего предела. Фактическое значение показано на манометре. Для отключения автоматического режима попеременного пуска и паузы достаточно отключить реле давления.

*Перед повторным включением следует подождать не менее 10 секунд.

Компрессор и пневмоинструмент – подключение за 3 простых ШАГа

Кто же желает «гонять» компрессор в холостую. Сразу же после сборки и предварительной проверки, можно подключать пневмоинструмент и на деле испытывать мощь поршневого воздушного компрессора.

Для этого делаем 3 ШАГа:

1. Перекрываем воздушный кран.

2. Крепим к воздушный шланг к компрессору и рабочему инструменту.

3. Настраиваем давление на выходе с помощью регулятора монометра.

Это и все. Достаточно открыть воздушный кран, чтобы приступить к работе.

Периоды обслуживания компрессора и тонкости ухода

После первого запуска следует остановить компрессор и дать ему охладиться через 1-2 часа работы. У остывшего оборудования стоит протянуть болты крепления головы.

Что же касается дальнейшего обслуживания, стоит выделить следующие рекомендации:

• Спустя 50 часов работы – замените масло (затем масло меняется каждые 200-300 часов) и протяните резьбовые соединения, проведите тщательный технический осмотр.
• Периодически проверяйте уровень масла в картере. Своевременный контроль существенно снизит износ поршневого компрессора.
• Не смешивайте различные типы масла и лучше всего используйте рекомендованное производителем (у FUBAG – это масло для поршневых компрессоров VDL 100).

Бытует миф, что для компрессора можно использовать автомобильные масла. Это категорически не так! Масла для двигателей и для компрессоров имеют разные характеристики и предназначены для совершенно разных условий работы.

• Цвет масла может стать явным признаком для замены рабочей жидкости. Если оно стало светлее (попала вода) или темнее (перегрелось) – замените.

• Не забывайте, что помимо масла необходимо чистить и менять воздушные фильтры.

• После окончания работы не забывайте спустить остатки сжатого воздуха и избавить от конденсата.

В качестве дополнительных мер по уходу могут быть: чистка компрессорной группы, подтяжка болтов и устранение утечек масла.

Перечисленных рекомендаций, вполне хватит для того, чтобы продлить жизнь пневмооборудованию.

Как устранить неисправности воздушного компрессора

Неполадки в работе поршневого компрессора происходят не часто и, как уже говорилось ранее, по вине невнимательности хозяина. Чтобы быстро устранить их, следует знать о возможных причинах появления неисправности:

1. Компрессор пытается запуститься, но глохнет. Частой причиной становится пониженное напряжение в сети. Просто перезапустите оборудование. Также возможно дело в электроцепи, а точнее в использовании нескольких удлинителей.
2. Компрессор полностью выключается – защита от перегрева. Эта мера предосторожности предусмотрена производителем и срабатывать она может в случаях, если: используется неправильный удлинитель, засорен воздушный фильтр, не хватает воздушного охлаждения, возникла проблема с регулировкой реле давления. Также защита от перегрева срабатывает в случае высокой температуры окружения или чрезмерной нагрузки на поршневой компрессор.
3. Не хватает мощности для пневмоинструмента – вы выбрали слишком тонкий шланг или возможно он пережат; некорректно подобран инструмент (его производительность не соответствует компрессору).

Существуют и другие неполадки, но лучше их решать с помощью специалистов сервисного центра. Это позволит сэкономить время и уберечься от больших проблем после «самостоятельного» ремонта.

Рекомендуем вам ознакомиться с нашим видео, где найдется больше советов по уходу и эксплуатации воздушных поршневых компрессоров:

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Ремонт компрессора своими руками со 7б

Самое подробное описание: ремонт компрессора своими руками со 7б от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Я постепенно реставрирую компрессор СО-7Б, который заслуживает внимания, не только потому что он легенда, но и потому что он стойко дожил до настоящего времени и встретился со мной)

Ранее я писал, что приобрел реле давления (+манометры, редуктор, клапан аварийного сброса, клапаны сброса и т.д.) в Личном блоге №40. Сегодня было решено стартануть в гараж и поставить управляющую автоматику. Пока я готовился к старту я понял, что у меня как минимум не хватает переходника на между ресивером и реле давления, также у меня нет переходного фитинга на клапане подачи воздуха и нет кусочка медного трубопровода управления давлением. Ну что было решено двинуть по рынку и найти все что нужно.

Самое что было простым это переходник между ресивером и реле давления.

На этом мои поиски уперлись в никуда! Так как я не знаю точных названий всех фитингов я на ломаном языке пояснял что мне нужно. С горем пополам я нашел ту часть, которая закручивается в клапан давления. Название данной детальки очень непростое Ремонтный фитинг обводной части клапана подачи воздуха в ресивер.

Нет видео.

Почему именно ремонтный я так и не понял. Главное эта деталька идеально та, которую я час искал на рынке. Также я купил необходимую часть медного трубопровода в данный ремонтный фитинг. На самом деле мне достаточно было всего 150мм, но стоимость за 1м и за 150 мм одинакова (100руб). Тут мысля пришла сама собой. Раз вместо 150мм у меня есть 1м, то можно приколосться типа Hardline (об этом далее).

Так как я не собирался долго задерживаться в гараже я решил начать с установки всех компонентов управляющей автоматики. Для начала я закрутил все компоненты и решил перейти к так называемому Hardline.

Делать что-то сверхнереальное или замудреное не стоит, так как все таки данный компрессор будет работать, а не на выставки ездить. Решил я сделать несколько простых витков.

Конечно по сравнению с алюминием медь гнется очень просто. Вышло симпотично, но так как я не могу без полировки и нужно завершить Hardline, то и быть полировке медной трубки)))

Так как я планирую сделать симпотичным мой и без того уже редкий компрессор, я приобрел новый цвет краски. На Фортуне в магазине попросил 200 грамм светло зеленой краски, а также попросил прилить в него 50 грамм серебристых блесток. Получился салатний металлик.

Данным цветом я решил покрасить пластиковые диски колес на ресивере, ручку ресивера и площадку под компрессором и электродвигателем. Так как электродвигатель и компрессор я еще не снял с площадки, то решил я пока дунуть ручку и колесики.

Конечно процесса очистки колесиков от грязи я не стал фотографировать, но они были в ужаснейшем состоянии. С горем пополам я счистил всю грязь с колесиков, а также попутно подготовил ручку компрессора к покраске. После всех подготовительных работ я приступил к нанесению грунта. После нанесения грунта я перешел к этапу нанесения пигмента на ручку ресивера.

Так как я не супер мастер красить с пулевика, то и определять некоторые моменты я начал только в процессе окраски деталей. В данном случае я понял, что все светлые цвета хорошо перекрывают только темные грунты, а также хорошо набирают на них насыщенность. Мне как всегда повезло и я нанес светлый грунт. На перекрытие этой ручки ресивера ушло аж 150 грамм пигмента.

Пока я наносил пигмент на ручку ресивера я также готовил колесики к покраске. После подготовки колесиков в процессе высыхания ручки ресивера я начал поддувать пластиковые диски колесиков.

Спустя часа полтора мучений и попыток перекрытия светлого грунта я наконец-то нанес пигмент и стал наносить лак на ручку ресивера.

Пока сохли первые слои лака на ручке ресивера я приступил к нанесению лака на колесики.

После схватывания краски и лака на колесиках я решил аккуратно прикрутить их.

После установки колесиков я аккуратно вставил ручку ресивера и закрепил ее винтами.

В результате сам баллон ресивера полностью окрашен и полностью укомплектован всеми компонентами автоматики.

Пока что на этом все, время ехать отдыхать.

После приезда из гаража я купнулся и свершил вечер Сильного и независимого мужчины)))

Пока что на этом все, после отпуска возьмусь за дальнейшие улучшения.

Сообщение #1 ROW » 14 дек 2017, 13:04

Сообщение #2 DOC » 14 дек 2017, 15:15

Сообщение #3 Pavel83 » 14 дек 2017, 15:32

Сообщение #4 ROW » 14 дек 2017, 16:07

да подшипник сальник это ерунда,самый напряг коленвал,шейки, и вкладыши баббитовые у шатунов,вот это будет пооблема если там есть проблема

Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:

Сообщение #5 Ustas_ » 14 дек 2017, 16:36

Я за свою СОшку так и не взялся, приблудила даром, но пустая голова, нет шатунов поршней, по запчастям как купить рабочий, а он собстно особо и не нужен.

Но Был фв-6 нулячий, прикрутил .. рес 130л до 8 атм дует за меньше чем за 2мин

, ну и пусть дует , включаю иногда, сапун только доработал .

Сообщение #6 ROW » 14 дек 2017, 20:18

Сообщение #7 Георгий » 14 дек 2017, 20:58

Сообщение #8 DOC » 14 дек 2017, 22:48

Сообщение #9 sergey1960 » 14 дек 2017, 22:56

Сообщение #10 ROW » 15 дек 2017, 06:56

Компрессор достаточно сложное техническое оборудование, по мере эксплуатации он имеет право изнашиваться и ломаться. В данной статье рассмотрим все методы обслуживания и эксплуатации для его максимального продления жизни. Выполнить ремонт компрессора своими руками, если он всё таки сломался, возможно.

Надёжность компрессорного оборудования во многом зависит от своевременного и качественного технического обслуживания. Большое число поломок поршневых компрессоров является следствием некачественной очистки сжимаемого воздуха (абразивной пыли, воды, и других включений). Применение и своевременная замена и очистка фильтрующих элементов, отсрочит ремонт компрессора на долгое время.

Основные причины по которым воздушный поршневой компрессор выходит из строя:

• Неблагоприятные условия эксплуатации
• Не производится плановое обслуживание
• Не грамотный обслуживающий персонал

Для обеспечения качественного технического обслуживания, эксплуатации и ремонта компрессора своими руками, необходимо решить все выше приведённые пункты.

Основное отличие технического обслуживания от ремонта компрессора заключается в том, что при ремонте производится принудительная замена определённых деталей, а при техническом обслуживании замена деталей производится по мере необходимости в зависимости от их фактического состояния.

Компрессор это устройство для повышения давления и перемещения газа к требуемому источнику (краскопульт, шлифовальные машинки, гайковёрты, аэрографы и любому другому пневматическому оборудованию). Основным востребованным оборудованием в кузовном ремонте стал компрессор поршневого, масляного типа. В поршневых, объём рабочих камер изменяется с помощью поршней, совершающих возвратно-поступательное движение.

Нет видео.

Имеют разное количество рабочих цилиндров и различают их по следующему конструктивному расположению:

• Горизонтальное
• Вертикальное
• Оппозитную
• Прямоугольную
• V и W образные
• Звездообразные

Перед тем как выполнять ремонт компрессора своими руками, необходимо изучить его техническое строение. На фото ниже схема одноступенчатого компрессора, поршневая группа.

1. Коленчатый вал
2. Корпус
3. Шатун
4. Палец поршня
5. Поршень
6. Цилиндр
7. Клапана
8. Головка цилиндра
9. Клапанная плита
10. Маховик
11. Сальники
12. Подшипники коленвала

На корпусе возле электро двигателя имеется блок автоматики называемый пресостат. При помощи него можно производить регулировку компрессора. Возможно понижать накачиваемое давление или повышать.

При обнаружении каких-либо дефектов (появления стуков, заеданий трущихся частей, сильного нагрева, повышенного расхода смазочного материала и д.р.), необходимо производить ремонт.

Определение вида и объёма ремонта важно установить на шаге диагностирования состояния объекта перед ремонтом. Неисправности компрессора можно разделить на две группы: технические неисправности (рабочая часть поршневая группа и неисправности электрооборудования). Ниже представлены наиболее распространенные поломки:

• Компрессор (электродвигатель) не запускается
• Электродвигатель гудит и не вращается
• Компрессор не набирает обороты
• Стук в цилиндро-поршневой группе
• Слишком сильно нагревается цилиндр
• Упала производительность
• Сильная вибрация

Компрессор не включается, самая распространённая неполадка. Основное и банальное, что может быть в этой поломке, это нет напряжения в сети. Первое что следует проверить, вилку и провод на обрыв, питающие электродвигатель. При помощи специальной “отвёртки тестера” проверьте подаётся ли напряжение на всех фазах. Проверьте предохранитель, если он имеется. Убедитесь в работоспособности пусковых конденсаторов (у однофазных компрессоров напряжение 220В).

Обратите внимание на уровень давления в баке (ресивере). Возможно давление достаточное и автоматика не запускает компрессор, как только давление упадёт до определённого уровня, электродвигатель запустится автоматически. Это не является поломкой, многие забывают про этот нюанс и переживают раньше времени.

Обратный клапан, также может стать проблемой если компрессор не включается. Также неисправный блок автоматики (пресостат), влияет на поломку(включения, выключения), возможно пришла в негодность кнопка на самом блоке.

Если электродвигатель не запускается гудит, жужжит не набирает нужные обороты или останавливается во время работы, это не всегда означает его поломку.

Основные неисправности электродвигателя которые могут мешать ему правильной бесперебойной работе:

• Низкое питание двигателя (недостаточное напряжение сети)
• Неплотные соединения, плохой контакт
• Вышел из строя обратный клапан (протекает), тем самым создающий обратное давление
• Неправильный запуск компрессора (смотрите инструкцию по эксплуатации)
• Заклинила поршневая группа (из-за недостатка уровня масла, перегрузка)

Если электро двигатель компрессора совсем не включается и не издаёт звуков, то это свидетельствует о следующем:

• Сработал предохранитель питания электрической сети
• Сработала защита от перегрузки
• Плохой контакт в электрической цепи (неполадки с электропроводкой)
• Самое плохое, сгорел электродвигатель (зачастую бывает характерный запах)

Одной из причин поломки компрессора является неисправная поршневая группа. Распознать дефект данной системы достаточно просто. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками металлического характера. Если компрессор стучит, значит неисправна его нагнетательная часть, где много металлических деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за их трения и износа появляются посторонние шумы и неприятные звуки.

Не стоит запускать с такой поломкой, по возможности необходимо устранить, как только вы услышали первые признаки их проявления. Основные неисправности если компрессор начал стучать и громко работать, чем прежде:

• Разбились износились подшипники, втулки шатуна
• Вышли из строя подшипники на коленчатом вале.
• Износился поршень, кольца, палец на поршне
• Изношен цилиндр
• Ослабли болты крепления цилиндра и головки
• Попала твёрдая частица в цилиндр
• Охлаждающая крыльчатка разболталась на шкиву

Чтобы отремонтировать данные поломки, в простых случаях достаточно протянуть все болты и гайки. Если износились поршень, цилиндр коленвал или шатун, то здесь необходим комплексный капитальный ремонта. При ремонте поршневой группы возможно придётся растачивать цилиндр, если он сильно изношен и имеет внешние дефекты, подбирать по новым размерам ремонтный поршень. Ниже приведены возможные дефекты поршневой системы:

• Изменение диаметра поршня, цилиндра
• Искажение формы формы зеркала цилиндра
• Риски, царапины, задиры на стенках цилиндра
• Трещины основной рабочей части
• Трещины и поломки фланцев

При длительной эксплуатации вследствие износа появляются риски на зеркале цилиндра, увеличивается внутренний диаметр втулки под эксцентриковый вал. При ремонте цилиндры восстанавливают путём запрессовки в них гильз. Изношенные втулки под эксцентриковый вал заменяют. Данный ремонт достаточно сложно выполнить своими руками без необходимого инструмента и оборудования. Так как наиболее трудоёмким и ответственным этапом является восстановление цилиндра. Растачивание выполняется на вертикально-расточном станке с использованием специального приспособления.

Это, что касалось цилиндра, ниже рассмотрим основные неисправности картера компрессора.

• Трещины в стенках полостей блока картера
• Отклонения размеров и формы посадочных площадок
• Коробление посадочных мест
• Разбились посадочные места под подшипники коленчатого вала

При износе данных узлов, они подлежат замене на новые. Отверстие под подшипники растачивают на горизонтально-расточном станке под больший диаметр подшипников или под запрессовку втулки с последующей расточкой запрессованной втулки под необходимый диаметр. Ремонт компрессора такой сложности стоит выполнять квалифицированными специалистами.

Ниже, запчасти “ремкомплект” для проведения капитального ремонта компрессора, поршневой группы.

Если компрессор сильно греется, то это сигнализирует о его какой-то неисправности. Причин перегрева может быть несколько. Начиная с простой, это заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера. Проверьте не закрыта ли крыльчатка посторонними предметами.

Одной из основных причин греющегося компрессора является недостаток уровня масла. Рабочие узлы работают на износ, создаётся высокое трение в следствие сильно греется. При дальнейшей такой работе оборудование быстро выйдет из строя. Проверьте уровень масла, если его недостаточно, необходимо долить до нужного уровня.

Неисправности клапанов, в результате карбонизированного загрязнения или их ослабления. Также могут быть забитые воздушные каналы.

Посмотрите уровень давления , возможно сломалась автоматика и компрессор “молотит” до большого давления, это и вызывает перегрев. Возможно требуется ремонт или замена предохранительного клапана.

Падение производительности может быть связанно с несколькими причинами. Забит, засорён всасывающий воздушный фильтр. Снимите и прочистите фильтр сжатым воздухом или замените его. В основном в поршневых компрессорах он выполнен из обычного поролона.

Возможно, что где-то утечка воздуха. Обследуйте все подходящие и выходящие трубки и шланги. Также как и в предыдущем случае возможен износ и неправильная работа клапанов, это сильно влияет на производительность. При достаточно длительном использовании изнашиваются поршневые кольца, пропадает герметизация. В более серьезных случаях изношены цилиндр и поршни, поцарапаны или имеют другие внешние дефекты, что влечёт потерю компрессии и компрессор перестаёт накачивать воздух.

Стоит проверить силу натяжки ремня, соединяющий электро двигатель и коленвал поршневой системы. При ослаблении возможны проскальзывание и компрессор перестаёт качать воздух должным образом.

Если масло попадает в рабочую камеру, достаточно плохие признаки, конечно полному выходу из строя компрессора это не приведёт, но принести вред покрасочным работам и возникновению дефектам при покраске, очень даже может. Основные причины попадания масла, туда куда ему не нужно: Залито масло низкой вязкости, то есть масло слишком жидкое, оно просачивается сквозь уплотнения и кольца. Уровень масла слишком высок. Из-за избытка масла оно с силой выдавливается и попадает в камеру. Используется несоответствующее масло. Заливайте только специальное компрессорное масло.

Износились поршня и кольца в блоке цилиндра. Также износ самого цилиндра влияет на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения неисправности, требуется ремонт компрессора поршневой группы, которые описан выше.

Поршневой компрессор как и любое техническое оборудование требует определённого обслуживания. Правильная эксплуатация поможет продлить жизнь вашего компрессорного оборудования. Рассмотрим основные мероприятия по обслуживанию, ремонту и эксплуатации компрессора.

1. Замена и очистка воздушного фильтра. Фильтрующий элемент в основном сделан из нетканого материала, поролон или синтонин. Если компрессор стоит там же где осуществляется покраска автомобиля, то от сильно забивается (налипает) опылом от краски, лака и другого лакокрасочного материала. Фильтр предотвращает попадание абразивной пыли в цилиндр, поршень и цилиндр изнашиваются меньше. Как можно чаще меняёте и очищайте фильтр, так как это значительно увеличит ресурс и отсрочит ремонт компрессора.

2. Замена масла, очень важный пункт. Следите за уровнем масла, на специальном индикаторе (окошке) в картере компрессора. Работа на малом уровне или без масла влечёт к серьезному капитальному ремонту. Доливайте до необходимого уровня, если его не хватает. Периодически необходимо полностью сливать и заливать новое. Используйте только специальное компрессорное масло. Масло для поршневого компрессора Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или любое другое фирменное.

3. Слив конденсата. Важный пункт в обслуживании компрессора. Воздух насыщен влагой, она неизбежно попадает с всасываемым воздухом в ресивер. Со временем накапливается в большом количестве. При большом содержании конденсата возможен его выброс в воздушные шланги, что влечёт к дефектам при покраске. Так же из-за конденсата начинается коррозия внутри ресивера. Сливайте конденсат как можно чаще, минимум раз в неделю, особенно в жаркое и влажное время года.

4. Следите за общим состоянием, периодически продувайте от пыли и других загрязнений. Уделите особое внимание крыльчатке на электродвигателе, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, по мере эксплуатации на них налипает пыль и опыл от краски, что уменьшает охлаждающие способности.

5. Осматривайте на износ и натяжение ременной привод. При нажатие на ремень в средней точки он не должен прогинаться более чем на 12 -15 мм. Делайте протяжку всех болтов и гаек. Периодически проверяйте работоспособность предохранительного клапана, который служит для защиты от избыточного давления, из-за поломки строя реле давления.

Соблюдайте все выше перечисленные методы и ремонт компрессора Вы отсрочите на долгое время.

Здрвствуте, с наступившим всех вас новым годом!
И так суть вопроса такова, есть поколеченый компрессор со7б, но в силу его конструктивной простоты и довольно не плохой производительности я думаю что есть смысл им занятся.

Если кто пользовался таким агрегатом, то хотел бы услышать о нём отзывы, стоит ли пользовать его как агрегатом для покраски или нет.

Также хотел выяснить, что делать если вкладыш, а верней бабитовая заливка износилась, есть ли какието ремонтные вкладыши, или придётся полностью менять шатун?

Также хотелось бы знать что лить в картер? Информации на эту тему както не густо..

Честно сказать, если не планируется малярные работы промышленного масштаба производить, этот компрессор нахрен не нужен. Уж больно он уродский и тяжёлый. Актуален при потребности в очень большом расходе воздуха и при минимальных денежных затратах.
Запчасти достать на него можно, они дешёвые. В крайнем случае заказать по интернету.
Масло – КС-19.

Спасибо, уже хоть чтото!
В промышленных маштабах нет конечно, возможно покраска, и антикор днища машины хочу сделать.

Про марку масла отдельное спасибо!

А не вкурсе что делать с шатуном, бабит почти весь выплавился.. Шатун в мусор?

В принципе, масло можно лить любое компрессорное, желательно не самое дорогое (паспортный расход масла – 30 грамм в час), а КС-19 по паспорту ему положено.
Скорее всего, проще будет сменить шатун целиком, он стоит порядка 500р.

Тоже к тому склоняюсь, но боюсь что в 500р не удасца уложится, по прайсу в питере, шатун на компрессор стоит в районе 1500 – 1900р както неоправдано дорого ИМХО

Раньше ЗИП к нему стоил копейки, теперь – увы! Может оказаться эконом. целесообразнее взять его дв-тель за основу, купить НОРМАЛЬНУЮ СОВРЕМЕННУЮ (и малогаб. при том) компр. головку (тут – кому что приглянется, а может – и обломится “по случаю”), “породнить” их ремнем на подходящем швеллере, а все остальное – выкинуть. Ибо зело неудобен (тяжел и громоздок) этот агрегат.
По-любому – ресивер нормальный с влаго-отделением и точной регулировкой давления, пусковое реле (желательно – с декомпрессором на запуск), а то и “масло-добавитель” (не помню, как эта хрень, добавляющая масло в воздух для смазки пневмо-инструмента, называется по-научному) – НАДО.
Ибо на стройке (где ему и было всегда место, если задуматься) – все эти ништяки – явно “от лукавого”.

Неоднократно попадались разбитые вхлам поршни и клапанные плиты (с остатками пластин). Работает чудовищно громко, вибрации и пр. “дискомфорт” – выше любых разумных пределов. Клапана эти ненадежны. ЗИП стоит весьма недешево.
Разобраться с его предохранит. и регулир. клапанами мне до конца так и не удалось (первые почему-то имели бешеную петлю гистерезиса и если срабатывали – то сбрасывали чересчур много, вторые – время от времени меняли уст. уровень).
Хотели точности – ставили большие (по диаметру шкалы) манометры на переходниках. Так они вообще курс доллара на Токийской бирже “кажут” – стрелка прыгает ТАК, что хрен поймешь, пришлось возвращать штатные (и хрен увидишь издалека).

Как замечено выше – только приличный выход воздуха делает эту затею хоть как-то обоснованной, но давление при этом – все-таки маловато для песка.

Малярка и пр. приятные мелочи – да, но может стоит что-то другое по-приличней присмотреть?

ЗЫ. И хотя не лежит у меня душа к Китаю, но их некот. аппаратики вообще от 4 тыр идут.

ЗЗЫ. Идея про апгрейд: мощности старого 3,5кВт – мотора вполне хватит даже для 3-цилиндровой современной головки, от здорового маховика-пропеллера оставляем только колесо (проще сбоку отдельный мотор-вентилятор поставить для охлаждения и не морочиться) и кожух.
Монтируем на подходящем швеллере, незабыв про колеса и “транспортные” ручки. Конструкция выносится на улицу, ресивер с пр. пневмо-хренью – в гараже у стены.
Если нужно “сильно компактное” размещение – вертикальная схема в раме-кубе, мотор – снизу на качающейя рамке (для регулировки натяжения), головка с маховиком – сверху, сбоку – вентилятор.

И еще – возд. фильтр там – просто полный отстой. Не поленитесь ознакомиться с конструкцией 🙂 🙁
Слышал – ставили сбоку “запоржскую” кастрюлю. Можно попробовать что-то и попроще, конечно (например – ВАЗ-овская “классическая” “сковородка” с сухим сменным фильтром-кольцом внутри), вот только там на головке подводка воздуха КРАЙНЕ неудобная и рассчитана на штатный литой (из сплава) коллектор.

Да городить то особо огород я не хочу, хочу чтоб он хотябы както заработал, конструкцию его уже давно изучил, простой как пять копеек, но идея с литым подшипником скальжения из бабита наитупейшая помоему..
В моём случае вкладыш этот сожран, или расплавлен, ну вобщем не суть, суть в том что видемо придётся менять шатун, а такжа впускной клапан что со стороны цилиндра, так как рамка держущяя лепесток, судя по всему из за вибрации ослабилась и отклонилась, в следствии была приплющена поршнем..
Головки другой нету, разве что зиловский копрессор но его тоже нужно дорабатывать чтоб запускать от электродвигателя..

ЗИЛ-овский можно от обычного моторчика (1-фазный) завести, и то – гуд!
В наших гаражах 3-фазы – невиданная роскошь.

Только ЗАЧЕМ он нужен – неуказано. СО-7 – типовая конструкция “общего употребления”, им шины накачать – запросто. Хоть на мото, хоть на джип. Продуть-тоже не проблема. Мовиль залить (это уже авто-). Забор покрасить ДАЧНЫМ (не путать с АВТО) краскопультом.

А в гараже задачи отличаются: покраска – одно, песокстекло -другое. Есть еще конкретная специфика в виде пневмо-инструмента.
И тогда затратная часть на сам агрегат уже теряется на фоне раз’емов-переходов-насадок-краскопультов (и причандалов к ним), масло-отделителей и масло-“добавителей”, манометров-термометров (вискозиметров), опять-таки ресивер нужен нормальный.

Один путевый краскопульт (без ЗИПа) стоит как целый компрессор.

Плюс шумность-пыльность и пр. дискомфорт от этого монстра – картина маслом.

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты. Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами. Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх — отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск. Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

• Нагнетатель компрессорной установки не запускается
• Двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно
• При запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети
• При отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление
• Периодически срабатывает автомат термозащиты
• В выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги
• Двигатель сильно вибрирует
• Компрессор работает с перебоями
• Воздушный поток расходуется ниже нормы

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней. Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя. Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени — произвести повторный пуск.

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).

Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”. Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Последний недостаток можно попытаться устранить, сняв головку цилиндра и прочистив каналы. Неисправное реле заменить или отдать на ремонт в специализированный центр.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Данная неисправность бывает, если установленный предохранитель по номинальной мощности ниже рекомендуемой или питающая сеть перегружена. В первом случае проверяем соответствие допустимых токов, во втором — отключаем от электрической магистрали часть потребителей.

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.

Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Если есть загрязнения или механические повреждения перепускного клапана, очищаем и пытаемся поправить дефекты. Если неисправность не устранена, то заменяем контрольный клапан.

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.

Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки. Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

• Большое скопление влаги в ресивере
• Загрязнен воздухозаборный фильтр
• Влажность в помещении компрессорной установки повышена

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

• Регулярно сливают избыточную жидкость из баллона
• Очищают или заменяют фильтрующий элемент
• Переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек. Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Потребители не должны забирать более 70% мощности компрессора. Если мощность нагнетателя с запасом перекрывает запросы пневмоинструментов, значит неисправно реле давления. Его либо ремонтируем, либо меняем на новое.

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.

Большую часть вышеперечисленных неисправностей можно избежать, правильно проведя первый пуск и обкатку механизмов, а также выполняя регулярные регламентные работы.

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко. Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

Основным назначением воздушного компрессора является сжатие газа и непрерывная подача струи воздуха под давлением к пневмооборудованию и пневмоинструменту. Такой воздух представляет собой энергоноситель и обеспечивает работу краскопультов, аэрографов, гайковертов, пистолета для подкачки шин.

воздушный компрессор

Перечисленный пневмоинструмент безопаснее в работе, чем электроинструмент, например. У пневмооборудования не может возникнуть замыкания, способного привести к поражению электротоком и пожару. Именно поэтому такой инструмент находит широкое применение в автомастерских или при ремонте автомобиля своими руками.

Воздушный компрессор применим в домашнем хозяйстве, и когда он перестает работать, возникает необходимость в ремонте. Однако, ремонт компрессоров не отличается особой сложностью, его вполне можно выполнить самостоятельно.

Чтобы разобраться в неполадках компрессора, нужно четко представлять, из каких элементов он состоит и для чего они предназначены. Компрессор, в минимальной комплектации, состоит из нагнетателя (двигатель, создающий поток воздуха) и ресивера – емкости, в которой содержится сжатый воздух. Чаще всего используют поршневые компрессоры.

Одним из главных требований, предъявляемых к компрессору, считается его безопасность. Если давление в ресивере не контролировать, то компрессор сгорит. Велика вероятность того, что баллон ресивера может взорваться. Чтобы предотвратить это, ресивер снабжается электронным реле, которое автоматически отключает компрессор при достижении давления воздуха определенной величины.

Воздушный компрессор снабжен манометром, который показывает величину давления воздуха в баллоне. Для предохранения компрессора от негативного влияния используют обратный клапан. Основной его функцией является предотвращение возврата воздуха обратно в компрессор при выключении или другом вмешательстве в работу агрегата.

Для более сложных конструкций компрессоров характерно наличие дополнительного оборудования, такого как автоматика для компрессора. Обычно в небольших компрессорах, блок автоматики поддерживает давление до восьми атмосфер при помощи реле давления, включая или отключая питание электродвигателя при достижении минимального или максимального давления в ресивере.

При этом имеется два манометра: большой показывает давление в баллоне ресивера, маленький – на выходе. Реле давления может комплектоваться разгрузочным клапаном. При остановке агрегата он будет открыт, что облегчает последующий запуск двигателя.

В некоторых моделях предусмотрен радиатор охлаждения на трубках подачи воздуха из компрессора в ресивер.

Охлаждение воздуха способствует меньшему образованию конденсата в ресивере. Такая мелочь в конструкции продлевает срок службы автоматики.

Наличие сливного клапана позволяет быстро сливать конденсат из ресивера, ведь этой операцией желательно заканчивать каждый сеанс работы агрегата.

Предохранительный клапан производит стравливание повышенного давления в ресивере, если по каким-либо причинам не срабатывает автоматика, что предохраняет двигатель компрессора от перегрузок.

Воздушный фильтр защищает поршневую систему от песка, грязи, паров краски.

Различают следующие виды компрессоров:

1. Объемного действия – удерживают газ или воздух в замкнутом пространстве, повышают давление. Среди них выделяют:

• ротационные, принцип действия – всасывание и сжатие газа при вращении пластин; рабочий объем уменьшается, это приводит к повышению давления.
• поршневые – давление создается движением поршней и клапанов; надежны в эксплуатации, но более шумные, чем ротационные.

1. Динамические – обеспечивают сжатие за счет увеличения скорости движения газа, увеличивая его кинетическую энергию, которая преобразуется в энергию сжатия. Различают:

• центробежные – используют для воздухообмена в шахтах;
• аксиальные или осевые.

Рассмотрим, как работает компрессор поршневого типа, воздух или газ в нем сжимается поршнем, который перемещается по цилиндру:

• Когда поршень (3) двигается вверх по цилиндру компрессора (4), рабочий газ сжимается. Электродвигатель перемещает поршень через коленчатый вал (6) и шатун (5).
• Всасывающий и выпускной клапаны открываются и закрываются по действием давления газа.
• На левой схеме представлена фаза всасывания газа в компрессор. При движении поршня вниз, в компрессоре создается разрежение и открывается впускной клапан (12). Таким образом, газ попадает в пространство компрессора.
• На правой схеме показана фаза сжатия газа. Поршень поднимается вверх, при этом открывается выпускной клапан (1). Газ выходит из компрессора под высоким давлением.

схема работы

Сам по себе нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха, что нельзя применять, например, для использования краскопульта. Ресивер спасает положение, сглаживая пульсации давления.

Пополнив запас сведений о компрессорной установке, можно самостоятельно произвести ремонт компрессора. Различают следующие неисправности компрессорной установки:

1. Не запускается нагнетатель компрессорной установки.
2. Время от времени срабатывает автомат термозащиты.
3. При запуске компрессора, срабатывает автомат термозащиты и выбивает предохранитель.
4. Двигатель агрегата работает, но не производит накачку воздуха в ресивер или делает это медленно.
5. При отключении нагнетателя, в ресивере падает давление.
6. Большое содержание влаги в выходном потоке воздуха.
7. Сильная вибрация двигателя.
8. Компрессорная установка работает с перебоями.
9. Поток воздуха расходуется ниже нормы.

Существует несколько вероятных причин, почему не запускается компрессор.

Если агрегат не запускается и не гудит, нужно проверить питающее напряжение с помощью индикаторной отвертки. Если фаза есть, соединения вилки с розеткой нормальные, стоит проверить предохранители, подверженные плавке.

Дефектные предохранители заменяют другими, но того же номинала. Нельзя устанавливать новые предохранители, рассчитанные на больший электрический ток. Если предохранители перегорают повторно, возможно есть короткое замыкание на входе в схему.

Компрессор может не запускаться из-за некорректности работы реле контроля давления или сбоя настроек уровня. Чтобы проверить так ли это, выпускают газ из баллона и запускают нагнетатель. Если двигатель работает, перенастраивают реле. Не работает – меняют необходимую деталь.

Двигатель не будет работать, при срабатывании автомата термозащиты, выключающий питание из-за перегрузки поршневой системы. В этом случае ремонт компрессора своими руками заключается в том, чтобы дать мотору остыть 20 минут, после чего работа агрегата придет в норму.

Бывает, что термозащита срабатывает регулярно. Такое случается из-за низкого напряжения в сети или повышенной температуры воздуха в комнате. Напряжение в сети должно быть не меньше нижней границы диапазона, которую рекомендует производитель, достаточно измерить эту величину мультиметром.

Находясь в плохо проветриваемом помещении, поршневой двигатель, который имеет воздушное охлаждение, зачастую перегревается. Выходом будет перемещение компрессора в другое помещение, хорошо вентилируемое.

Входной фильтр нагнетателя может засориться из-за плохого притока воздуха, в таком случае его следует промыть или заменить.

Проблема серьезнее, если термозащита срабатывает при запуске компрессора и сгорает предохранитель. Возможно, он не рассчитан на мощность агрегата, тогда его заменяют на соответствующий.

Предохранитель может перегорать из-за перегрузки сети. Стоит проверить и отключить часть потребителей, нагружающих сеть. Ремонт воздушных компрессоров затрудняется, если некорректно работает реле напряжения или произошла поломка перепускного клапана. В таком случае лучше всего обратиться за помощью в мастерскую или сервис.

Если напряжение в сети занижено, электрический мотор компрессора не справится с прокруткой оси и будет гудеть. Стоит проверить напряжение в сети мультиметром (должно быть не меньше 220В).

Если вольтаж в норме, возможно в ресивере слишком большое давление и поршень не может протолкнуть воздух. Для устранения этой неисправности производители настоятельно рекомендуют установить переключатель в положение «OFF» на 15 секунд, после чего перевести его в позицию «AUTO».

Если такие действия не приведут к положительному результату, вероятна неисправность реле контроля давления ресивера или засорение контрольного клапана.

Неисправное реле следует отдать в ремонт или заменить. Починить контрольный клапан можно попытаться, сняв головку цилиндра и прочистив каналы.

Падение давления указывает на утечку воздуха из системы. Это происходит:

• в воздуходувном пути;
• в выпускном кране ресивера;
• в контрольном клапане головки поршня;

Нужно внимательно проверить весь трубопровод с помощью мыльного раствора, покрывая всю магистраль. Обнаружив утечку, ее следует герметизировать.

Выпускной кран может пропускать воздух, если был неплотно закрыт или вследствие неисправности. Если кран закрыт, а мыльный раствор пузырится, деталь подлежит замене.

Проблема может заключаться в клапане поршневой головки. Для того чтобы осуществить дальнейший ремонт компрессора воздушного, необходимо разобрать головку цилиндра и удалить грязь, которая возможно собралась в клапане. Перед началом работ нужно обязательно стравить весь сжатый воздух из ресивера. Если давление снова будет падать, то клапан нужно поменять.

Воздух, подаваемый из компрессора, может быть очень влажным в следующих случаях:

• в ресивере скопилось влага;
• воздухозаборный фильтр сильно загрязнился;
• компрессор находится в помещении с повышенной влажностью.

Для борьбы с влажностью применимы такие методы:

• следует регулярно сливать избыточную жидкость из баллона ресивера;
• фильтрующий элемент промывают или заменяют;
• агрегат переносят в другое помещение, где воздух суше или устанавливают специальные фильтры.

Поршневым двигателям свойственна сильная вибрация. Не стоит проявлять беспокойство до тех пор, пока вибрация не станет слишком заметной. Можно предположить, что причина – в износе виброподушек, которые легко заменяются.

Причина вибрации может заключаться в ослаблении крепления болтов. В таком случае ремонт воздушного компрессора заключается в простом затягивании болтов.

Перебои в работе компрессорной установки вызываются:

1. Неисправность реле контроля давления. Реле давления воздуха для компрессора используют для автоматической защиты агрегата в случаях:

• давление всасывания становится меньше расчетного;
• давление нагнетания превышает допустимый предел.

Различают реле низкого давления, прямое срабатывание которого (размыкание контакта) происходит при понижении давления до контролируемой величины. При повышении давления на величину настройки происходит обратное срабатывание (замыкание контакта).

У реле высокого давления прямое срабатывание (размыкание контакта) происходит при увеличении давления до заданной величины. Обратное же срабатывание (замыкание контакта) бывает при понижении давления.

Реле давления ремонтируется или меняется на новое.

1. Интенсивный отбор сжатого воздуха – происходит из-за несоответствия производительности компрессорной установки

с потребляемой мощностью. Эти неисправности компрессора можно исключить, если при покупке пневмоинструмента, досконально изучить его характеристики и выяснить, сколько воздуха расходуется за единицу времени.

Такая неисправность встречается из-за утечки газа в системе высокого давления, а также, если забит воздухозаборный фильтр. Исключить просачивание воздуха можно, протянув все стыковые соединения и обмотав их герметизирующей лентой.

Порой, сливая конденсат из ресивера, не полностью закрывают выпускной кран, что приводит к утечке газа. Такая проблема решается просто – нужно плотно закрутить вентиль.

Если забился противопылевой фильтр, его необходимо очистить или заменить на новый.

В поршневых компрессорах используются пластинчатые клапаны, находящиеся между головкой и цилиндром. В процессе работы изнашиваются передние и задние кромки клапана, в дальнейшем это приводит к утечке воздуха. Для замены клапанов нужно:

1. Прогреть компрессор несколько минут для того, чтобы облегчить ослабление винтов, затем обесточить его.
2. Выкрутить четыре винта, которые крепят головку к цилиндру.
3. Достать металлическую прокладку вместе с клапанами.
4. Губкой, смоченной в керосине, протереть головку, цилиндр и металлическую прокладку.
5. Впускной клапан укладывают в выемку на цилиндре.
6. Смазать прокладку и установить, прижав по периметру к цилиндру.
7. Смазать новый клапан и установить его в выемку на головке.
8. Прижать головку к цилиндру, вкрутить винты.

Ревизию клапанов компрессора стоит проводить хотя бы раз в год, ремонт поршневого компрессора своими руками – при возникновении посторонних шумов при нагнетании воздуха в ресивер.

Многих неисправностей можно избежать, если внимательно относиться к агрегату. Для этого следует выполнять несложные требования:

Проще сразу после покупки начинать обслуживать компрессор, ремонт агрегата при несоблюдении рекомендаций производителя обойдется очень дорого.

Компрессор – сложный аппарат, его ремонт достаточно трудоемкая процедура, необходимо владеть большим объемом информации и разбираться в многочисленных технических тонкостях. Однако, следуя определенным правилам эксплуатации, можно ликвидировать неисправности, возникающие в процессе работы.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.6 проголосовавших: 14

принцип работы, ремонт, замена масла

Воздушный компрессор является универсальным и экономичным аппаратом, без которого невозможна работа различного пневматического оборудования, применяемого на производстве и в быту. Компрессоры могут быть как стационарными, так и передвижными, благодаря чему расширяется сфера использования данных агрегатов.

Область применения воздушных компрессоров

Воздушные компрессоры широко используются во многих областях деятельности человека. Данные аппараты незаменимы при проведении монтажных, столярных, строительных и ремонтных работ. Также воздушные аппараты с успехом применяются и в быту. Например, бытовой агрегат может использоваться для подкачки шин, проведения покрасочных работ, аэрографии и т.д. Как правило, это компрессор, имеющий электрический двигатель, работающий от сети 220 В. Для профессионального использования лучше подойдет роторный масляный агрегат, имеющий повышенный срок службы и не требовательный к частому обслуживанию.

Высока востребованность воздушных компрессоров и в промышленной сфере, в отраслях, где требуется использование сжатого воздуха.

Существуют аппараты с высокой степенью очистки воздуха. Их применяют на “чистых” производствах, например, в химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также в сфере производства электроники.

Кроме всего, воздушные компрессоры нашли применение в нефте- и газодобывающих отраслях, в горнодобывающей промышленности, при добыче угля и камня.

Как устроен и работает воздушный компрессор

Устройство агрегата для сжатия воздуха определяется типом конструкции. Компрессоры бывают поршневые, роторные и мембранные. Наиболее широко распространены поршневые воздушные агрегаты, в которых воздух сжимается в цилиндре благодаря возвратно-поступательным движениям поршня внутри него.

Схема устройства

Устройство воздушного поршневого компрессора достаточно простое. Основной его элемент – это компрессорная головка. По своей конструкции она схожа с цилиндром двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Ниже приведена схема поршневого агрегата, на которой хорошо показано устройство последнего.

В состав компрессорного узла входят следующие элементы.

1. Цилиндр. Это объем, в котором сжимается воздух.
2. Поршень. Возвратно-поступательными движениями всасывает воздух в цилиндр либо сжимает его.
3. Поршневые кольца. Устанавливаются на поршне и предназначены для повышения компрессии.
4. Шатун. Связывает поршень с коленчатым валом, передавая ему возвратно-поступательные движения.
5. Коленчатый вал. Благодаря своей конструкции обеспечивает ход шатуна вверх и вниз.
6. Впускной и нагнетательный клапаны. Предназначены для впуска и выпуска воздуха из цилиндра. Но компрессорные клапаны отличаются от клапанов ДВС. Они изготовлены в виде пластин, прижимаемых пружиной. Открытие клапанов происходит не принудительно, как в ДВС, а вследствие перепада давлений в цилиндре.

Для уменьшения силы трения между кольцами поршня и цилиндром в компрессорную головку поступает масло. Но в таком случае на выходе из компрессора воздух имеет примеси смазки. Для их устранения на поршневом аппарате устанавливают сепаратор, в котором происходит разделение смеси на масло и воздух.

Если требуется особая чистота сжатого воздуха, например, в медицине или на производстве электроники, то конструкция поршневого агрегата не подразумевает использование масла. В таких аппаратах поршневые кольца выполнены из полимеров, а для уменьшения силы трения применяется графитовая смазка.

Поршневые агрегаты могут иметь 2 или больше цилиндров, расположенных V-образно. За счет этого повышается производительность оборудования.

Коленчатый вал приводится в движение от электродвигателя посредством ременного или прямого привода. При ременном приводе в конструкцию аппарата входят 2 шкива, один из которых устанавливается на валу двигателя, а второй — на валу поршневого блока. Второй шкив оснащается лопастями для охлаждения агрегата. В случае прямого привода валы двигателя и поршневого блока соединяются напрямую и находятся на одной оси.

Также в конструкцию поршневого компрессора входит еще один очень важный элемент – ресивер, представляющий собой металлическую емкость. Предназначен он для устранения пульсаций воздуха, выходящего из поршневого блока, и работает как накопительная емкость.

Благодаря ресиверу можно поддерживать давление на одном уровне и равномерно расходовать воздух. Для безопасности на ресивере устанавливают аварийный клапан сброса, срабатывающий при повышении давления в емкости до критических значений.

Чтобы компрессор мог работать в автоматическом режиме, на нем устанавливается реле давления (прессостат). Когда давление в ресивере достигает требуемых значений, реле размыкает контакт, и двигатель останавливается. И наоборот, при снижении давления в ресивере до установленного нижнего предела, прессостат замыкает контакты, и агрегат возобновляет работу.

Принцип действия

Принцип работы поршневого компрессора можно описать следующим образом.

1. При запуске двигателя начинает вращаться коленчатый вал, передавая возвратно-поступательные движения посредством шатуна поршню.
2. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, под воздействием которого открывается впускной клапан. По причине разности давлений воздуха, он начинает засасываться в цилиндр. Но перед попаданием в камеру сжатия воздух проходит через фильтр очистки.
3. Далее, поршень начинает движение вверх. При этом оба клапана находятся в закрытом состоянии. В момент сжатия в цилиндре начинает повышаться давление, и когда оно достигает определенного уровня, происходит открытие выпускного клапана.
4. После открытия выпускного клапана сжатый воздух направляется в ресивер.
5. При достижении определенного давления в ресивере срабатывает прессостат, и сжатие воздуха приостанавливается.
6. Когда давление в ресивере снижается до установленных значений, прессостат снова запускает двигатель.

Распространенные неисправности и их устранение

Рассмотрим основные неисправности в работе воздушного компрессора, которые можно устранить своими руками.

Двигатель агрегата не запускается

Прежде всего, при отказе двигателя агрегата следует убедиться в наличии напряжения в сети. Также не лишним будет проверить кабель питания на предмет повреждений. Далее, проверяются предохранители, которые могут перегорать при скачке напряжения в сети. При обнаружении неисправности кабеля или предохранителей их следует заменить.

Также на запуск двигателя влияет реле давления. Если оно неправильно настроено, то агрегат перестает включаться. Чтобы проверить работу реле, необходимо выпустить воздух из ресивера и снова включить аппарат. Если двигатель заработал, то проведите правильную (согласно инструкции) регулировку реле давления.

В некоторых случаях, двигатель может не запускаться по причине срабатывания теплового реле. Обычно это происходит, если агрегат работает в интенсивном режиме, практически без остановок. Чтобы оборудование снова начало работать, необходимо дать ему немного времени для остывания.

Двигатель гудит, но не запускается

Гудение двигателя без вращения его ротора может быть по причине низкого напряжения в сети, из-за чего ему не хватает мощности для запуска. В таком случае проблему можно решить установкой стабилизатора напряжения.

Совет! Если сеть “проседает” по причине работы какого-либо аппарата, например, сварочного, то его следует отключить на время пользования компрессором.

Также двигатель не в силах провернуть коленчатый вал, если давление в ресивере слишком велико, и происходит сопротивление нагнетанию. Если это так, то необходимо немного стравить воздух из ресивера, после чего настроить или заменить реле давления. Повышенное давление в ресивере может возникать и при неисправном клапане сброса. Его нужно снять и прочистить, а в случае его разрушения – заменить.

Воздух на выходе имеет частицы воды

Если в выходящем из ресивера воздухе содержится влага, то качественно произвести покраску какой-либо поверхности не получится. Частицы воды могут присутствовать в сжатом воздухе в следующих случаях.

1. В помещении, где работает агрегат, повышенная влажность. Необходимо обеспечить помещение хорошей вентиляцией или установить на компрессор влагоотделитель (см. рис. ниже).
2. Скопилась вода в ресивере. Требуется регулярно сливать воду из ресивера через сливной клапан.
3. Неисправен водоотделитель. Проблема решается заменой данного элемента.

Падение производительности агрегата

Производительность аппарата может снижаться, если прогорают или изнашиваются поршневые кольца. В результате снижается уровень компрессии, и аппарат не может работать в стандартном режиме. Если этот факт подтвердится при разборке цилиндра, то изношенные кольца следует заменить.

Падение производительности могут вызвать и клапанные пластины, если они сломались или зависли. Неисправные пластины следует заменить, а засорившиеся – промыть. Но самая частая причина, вызывающая потерю мощности агрегата – это засорение воздушного фильтра, который следует промывать регулярно.

Перегрев компрессорной головки

Поршневая головка может перегреваться при несвоевременной замене масла или при использовании смазочного материала, который не соответствует указанному в паспорте. В обоих случаях масло следует заменить на специальное компрессорное, с вязкостью, значение которой указано в паспорте к агрегату.

Также перегрев поршневой головки может вызываться чрезмерной затяжкой болтов шатуна, из-за чего масло плохо поступает на вкладыши. Неисправность устраняется ослаблением болтов шатуна.

Перегрев агрегата

В норме, агрегат может перегреваться при работе в интенсивном режиме или при повышенной температуре окружающего воздуха в помещении. Если при стандартном режиме работы и нормальной температуре в помещении агрегат все равно перегревается, то виновником неисправности может служить засорившийся воздушный фильтр. Его следует снять и промыть, после чего хорошо высушить.

Совет! Данную процедуру рекомендуется проводить регулярно. Если агрегат используется интенсивно, то фильтр следует промывать ежедневно.

Стук в цилиндре

Вызывается поломкой или износом поршневых колец по причине образования нагара. Обычно он появляется, если использовать некачественное масло.

Также стук в цилиндре может вызываться износом втулки головки шатуна или поршневого пальца. Чтобы устранить проблему, данные детали следует заменить на новые. При износе цилиндра и поршня ремонт воздушного компрессора заключается в растачивании цилиндра и замене поршня.

Стук в картере

Появление стука в картере при работе агрегата вызывается следующими поломками.

1. Ослабли шатунные болты. Необходимо подтянуть болты с требуемым усилием.
2. Вышли из строя подшипники коленчатого вала. Требуется поменять подшипники.
3. Износились шатунные шейки коленвала и вкладышей шатуна. Устранение данных неисправностей заключается в обработке шатунных шеек до ремонтного размера. Вкладыши также меняются на аналогичные детали ремонтного размера.

Снижение давления в системе при отключении питания

Проблема возникает чаще всего из-за утечек в одном или сразу нескольких элементах системы. В первую очередь, стоит проверить выпускной кран с поршневым клапаном, а также осмотреть всю магистраль, где нагнетается и удерживается давление.

На вооружение можно взять старый проверенный метод: смазать проблемные участки мыльным раствором. Утечка воздуха сразу даст о себе знать появлением пузырей. Появившиеся щели заделывают любым герметизирующим материалом: лучше в желеобразной консистенции, чтобы исключить отслоение.

Выпускной кран проверяется аналогичным образом. Если при фиксации в выключенном состоянии раствор пузырится, то деталь подлежит замене. При этом особое внимание необходимо уделить герметизации: монтируя новый кран, в обязательном порядке наматываем на резьбу сантехническую фум-ленту.

Важно! Перед тем как проводить ремонтные работы воздушной магистрали, необходимо стравить весь имеющийся в системе воздух. Иначе можно не только получить серьёзные ожоги, но и повредить шланги с клапанами.

Иногда для нормализации давления достаточно почистить все подвижные элементы – краны и заслонки от скопившейся грязи.

Периодическое срабатывание датчиков термозащиты

Очевидная причина возникновения подобного эффекта – сильно завышенная температура в помещении или работа устройства под прямыми солнечными лучами. Если же с климатическими условиями всё в порядке, то дело может быть в недостаточном напряжении в сети.

Воздушное охлаждение компрессора

Выявить неисправности такого плана поможет мультиметр. Когда показатели при прозвоне значительно ниже установленных производителем техники норм (указаны в инструкции к устройству), то дополняем цепь стабилизатором напряжения.

Двигатели в классических компрессорах имеют воздушное охлаждение. Если помещение плохо проветривается, то устройство будет быстро нагреваться, и в результате сработают датчики термозащиты. В этом случае необходимо перенести оборудование в место с достаточной вентиляцией. Также нелишним будет проверить воздушный фильтр: почистить его от скопившейся грязи или вовсе заменить.

Нестабильная работа двигателя

Проблема может проявляться из-за слишком интенсивной отдачи воздуха или неисправности датчика контроля давления. Если потребляемая строительным оборудованием мощность не соответствует производительности компрессора, то существенная разница всегда скажется на работе двигателя.

Поэтому обязательно нужно учитывать характеристики пневматического инструмента, а именно, потребляемый объём воздуха за единицу времени, и соотносить их с возможностями агрегата. Расход воздуха для оборудования не должен превышать 70% отдачи компрессора.

Реле давления для компрессора

Если же технические характеристики обоих устройств соответствуют нормам, то значит, дело в реле давления. Датчик можно отремонтировать, но практичнее заменить: благо, стоит он недорого и продаётся практически в каждом специализированном магазине.

Увеличенный расход воздуха

В первую очередь, нужно проверить воздушный фильтр: при необходимости почистить или заменить. Следующая причина – утечка газа в системе. Проверяем каждый сантиметр магистрали, а особенно места стыков и соединений. Последние обрабатываем герметизирующим материалом и фум-лентой.

Некоторые пользователи после очистки ресивера от конденсата забывают зафиксировать выпускной кран. Иногда в результате повышенного давления он сам сходит на пару миллиметров: подтягиваем до упора и проверяем давление в системе.

Обслуживание компрессора

Периодическая профилактика и следование простым правилам, которые указаны в инструкции по эксплуатации к устройству, заметно увеличат срок службы оборудования. В момент покупки компрессора обязательно нужно удостовериться в наличии паспорта, гарантийного талона и заводской описи комплектующих. Иначе сервисный центр может отказать в обслуживании.

Общие рекомендации производителей техники и специалистов сервисных центров звучат таким образом.

1. Запуская агрегат в первый раз, в обязательном порядке проверяем масло посредством измерительного щупа. Смазку (технический состав) выбирать с оглядкой на инструкцию по эксплуатации. После запуска даём поработать двигателю 10-15 минут вхолостую.
2. Масло меняется на новое после 500 часов работы (ведём книгу учёта). После слива отработки ёмкость очищается от скопившейся грязи.
3. Перед использованием инструмента необходимо понизить давление до нормы, если оно сильно завышено.
4. Воздушный фильтр нужно чистить как минимум 1 раз в неделю. Многие производители рекомендуют менять его каждый квартал, особенно при активной эксплуатации оборудования.
5. В конце каждого рабочего дня необходимо сливать скопившуюся воду из ресивера.
6. По окончании работ воздух стравливается, а оборудование полностью обесточивается.
7. При длительном простое компрессора площадку и подвижные детали воздушного клапана нужно смазать.
8. Содержать устройство в чистоте. Попадание грязи в систему чревато не только потерей давления, но и выходом из строя основных элементов компрессора.

Особое внимание следует уделить заземлению оборудования для всех нетоковедущих элементов из металла. В доброй половине случаев производители выводят соответствующий проводник на вилку. Остаётся только заземлить саму розетку, куда будет подключаться устройство.

Как заменить масло в воздушном компрессоре

Просчитать отработанные агрегатом моточасы достаточно сложно. Но все же рекомендуется, хотя бы приблизительно, вести их учет, поскольку своевременная замена масла в аппарате значительно продлевает срок его службы. В среднем, для нового устройства первая замена масла должна быть не позже, чем через 50 моточасов. Следующее обслуживание компрессора по замене смазки уже проводят через количество моточасов, указанное в инструкции к компрессору. В каждом случае, в зависимости от модели устройства, этот показатель будет отличаться.

Масло для воздушного компрессора лучше использовать фирменное, предназначенное именно для данного оборудования. Если фирменное масло найти сложно, то можно его заменить любым компрессорным маслом необходимой вязкости.

Важно! Простое машинное масло заливать в агрегат запрещается!

Итак, замена масла в аппарате для сжатия воздуха происходит следующим образом.

1. Прежде всего, требуется отключить устройство от электросети, и полностью спустить воздух из ресивера. Стрелки на всех манометрах должны находиться на нуле.
2. Изготовьте из пластиковой бутылки емкость, в которую будет сливаться смазка.
3. Подставьте емкость под отверстие для слива смазки и открутите гайку-заглушку, закрывающую его. В норме, смазка не должна быть слишком осветленной или темной. Светлая смазка говорит о том, что в нее попадает влага. Слишком темное масло – результат перегрева агрегата.
4. После того, как смазка перестанет вытекать из картера, закрутите гайку обратно.
5. Далее, открутите и снимите сапун из заливного отверстия картера.
6. Залейте смазку в картер. Заливать масло удобнее через лейку, чтобы исключить его проливание. Залейте такое количество смазки, чтобы она достигла контрольной отметки в смотровом окне.

В дальнейшем, следует постоянно контролировать уровень масла в картере, и, при необходимости, доливать его.

Компрессор воздушный из зиловского своими руками

Как сделать компрессор своими руками из зиловского компрессора?

Компрессор является универсальным агрегатом, который нашел довольно широкое применение, как на крупном производстве, так и в небольших мастерских. Также его устанавливают на различных автомобилях и специальной технике. Именно поэтому вопрос о том, как создать компрессор своими руками из зиловского компрессора очень интересует многих мастеров, которые хотят сэкономить на приобретении этого устройства.

Бытовое назначение

Для начала следует сказать о том, что такие изделия не будут отличаться большой производительностью, а их изготовление может потребовать больших затрат. Однако существует масса вариантов применения, которые и заставляют искать материал о том, как изготовить компрессор своими руками из зиловского компрессора.

• Прежде всего, такое устройство отлично подойдет для накачивания шин автомобиля.
• Также подобный агрегат можно будет использовать для работы с некоторыми пневматическими инструментами небольшой мощности.
• Чаще всего эти изделия используют в мастерских для нанесения краски на поверхность. Дело в том, что при наличии объемного ресивера они могут работать довольно долго и создавать необходимое для этого давление.
• Некоторые специалисты используют такие агрегаты в кузнечном деле и на других производствах. Главное, чтобы технические характеристики соответствовали заданным параметрам.

Автомобильный компрессор

Начинающие мастера часто задают вопрос о том, почему именно эту деталь стоит приобретать для того, чтобы создать компрессор своими руками. Зил 130 они считают морально устаревшим автомобилем, а агрегаты, которые на нем установлены, изношенными. Однако сразу стоит отметить, что в нашей стране именно эту деталь найти проще всего, а ее стоимость напрямую зависит от состояния. При этом простота изготовления этого агрегата позволяет производить элементарный ремонт и очень сильно упрощает обслуживание.

Также компрессор своими руками из зиловского компрессора изготовить намного проще, чем использовать для этого другие изделия подобного типа. Для выполнения элементарных задач его даже практически не нужно будет переделывать. Однако если потребуется долговременное использование или большие нагрузки, то нужно будет сделать определенную доработку.

Необходимое оборудование

Чтобы создать компрессор своими руками из зиловского компрессора, необходимо решить вопрос с передачей вращающего момента на сам агрегат. Также понадобиться двигатель определенной мощности и с конкретным количеством оборотов. Поэтому потребуются определенные покупки.

Отдельное внимание при этом нужно уделить ресиверу. Его подбирают в соответствии с поставленными перед изделием задачами. При этом на него устанавливают манометр и предохранительный клапан, которые и будут отвечать за необходимое давление.

Передача вращающего момента

Когда изготавливается компрессор своими руками из зиловского компрессора, необходимо принять очень важное решение о том, как будет передаваться сила с двигателя на сам агрегат. При этом некоторые мастера предпочитают выполнять подключение напрямую, считая, что так они не потеряют количество оборотов и мощность. Однако стоит помнить, что для подобных методов реализации соединений нужно иметь довольно мощный двигатель. Поэтому чаще всего используют ременную передачу.

Когда делают компрессор своими руками, зиловский компрессор обычно пытаются соединить с двигателем через редуктор. Так можно получить довольно неплохое усилие при первичном запуске или же при наличии давления в ресивере. Однако стоимость хорошего редуктора довольно высока, и вариант с ременной передачей можно считать самым оптимальным.

Если собираем компрессор ЗИЛ 130 своими руками, то очень важно правильно подобрать силовой агрегат, который будет максимально приближен к рабочим параметрам устройства. В данном случае обычно смотрят на скорость вращения. Она должна быть не менее 2000 оборотов в минуту, поскольку именно этот параметр позволит создать максимальное давление и даст возможность конструкции работать в щадящем режиме.

К подбору мощности подходят отдельно. Дело в том, что стоимость электрического двигателя очень часто напрямую зависит именно от этого параметра. Принято считать, что для подобных компрессоров достаточно мощности в 1 кВт. Однако это оправдывает себя, если агрегат планируют использовать непродолжительное время и без больших нагрузок. Поэтому чаще всего используют более мощные изделия.

Типовой компрессор на базе железа от ЗИЛ 130 стараются обычно сделать компактным и мобильным. Поэтому использовать большие и объемные ресиверы просто не имеет смысла. Также не стоит приобретать эти элементы агрегата отдельно, поскольку их всегда можно создать самостоятельно. Для этого можно использовать практически любую металлическую емкость. При этом лучше всего применять газовые баллоны или старые огнетушители.

Сразу необходимо отметить, что потребуется дальнейшая доработка ресивера. На него нужно будет установить манометр и регулятор давления. Обычно приобретается отдельный узел с редуктором, который и устанавливается на входе в емкость. Также очень важно произвести монтаж клапана обратного давления. Его настраивают под оптимальный режим работы будущего изделия с определенным запасом в 10-15%.

Доработка компрессора

Даже если планируется сделать обычный гаражный компрессор из компрессора ЗИЛ, то сам агрегат необходимо будет немного доработать.

• Прежде всего, стоит создать охлаждение. Дело в том, что такие агрегаты в процессе своей работы сильно перегреваются и в результате этого падает не только производительность, но и срок эксплуатации. Поэтому следует просверлить шатуны, а в нижней крышке устанавливается косая трубка.
• Чтобы контролировать уровень масла, необходимо установить на выход из картера прозрачный фильтр. Также имеет смысл поставить влагоотделитель, который можно изготовить самостоятельно из небольшого огнетушителя.
• Отдельно устанавливают и бачок с маслом. При этом сразу стоит отметить, что он будет использоваться в качестве расширительной емкости и поможет нормализировать давление в системе.

На сегодняшний день существует просто огромное количество всевозможных доработок, которые направлены на то, чтобы увеличить производительность и срок эксплуатации. Все они обычно относятся к системе смазки и передачи вращающего момента. Однако окончательный выбор всегда зависит напрямую от назначения конечного изделия.

Сначала стоит изготовить станину, на которую и будет установлен компрессор своими руками. ЗИЛ 130 имеет определенные посадочные места для данного агрегата, которые необходимо перенести на каркас. Так не придется проделывать дополнительные отверстия в самом компрессоре, и можно будет использовать дополнительную систему амортизации.

Далее на станину монтируют двигатель. При этом фиксация производится в жестком положении, на расстоянии, необходимом для реализации передачи крутящего момента. Ресивер и другие элементы, которые можно присоединить через шланги, можно располагать отдельно. Порой их проще подключить по месту работы, чтобы не утяжелять саму станину.

Рекомендации специалистов

• Если делается компрессор из зиловского, инструменты потребуется подбирать очень тщательно. Нужно будет иметь дрель, сварочный аппарат, набор ключей и многое другое. Также могут возникнуть ситуации, когда некоторые виды работ проще сделать в заводских условиях или при помощи специальных станков.
• Для создания амортизаторов при фиксации всех агрегатов на станину или несущую раму лучше всего использовать резиновые прокладки или вставки. Однако стоит помнить, что при интенсивном использовании они быстро изнашиваются и всегда нужно иметь запасные.
• При покупке компрессора необходимо быть очень внимательным, поскольку внешний вид изделия не говорит о состоянии его внутренних узлов и агрегатов. Проверить изделие на месте просто не получится, а значит, такую покупку следует производить только у проверенных продавцов.
• Если не решить проблемы с перегревом компрессора, то его нужно эксплуатировать в щадящем режиме. Так он прослужит намного дольше, хотя это может вызывать определенные неудобства в работе. Именно поэтому и подбирают агрегат под конкретные нужды.
• Можно установить на изделие манометр со специальными контактами, которые подключают в электрическую цепь пуска двигателя. Это автоматизирует работу устройства, а также позволит сократить вероятность быстрого перегрева.
• Электрическая схема подключения компрессора к электрической цепи напрямую зависит от типа выбранного двигателя. При этом не стоит придумывать обходные варианты запуска первичной обмотки, чтобы не потерять мощность. Это скажется на работе изделия при наличии остаточного давления в ресивере, даже при наличии обратного клапана и довольно мощного двигателя.

Собирая компрессор из зиловского своими руками, следует помнить, что данная работа потребует от исполнителя умения в обращении с различным инструментом и соблюдения техники обработки всевозможных деталей. Также стоит помнить, что приобретение определенных агрегатов приведет к затратам, а значит, прежде чем приступать к работ, стоит внимательно оценить все расходы и сопоставить их со своими возможностями. Дело в том, что при интенсивном использовании такого компрессора хватает всего на пару лет.

Как своими руками сделать покрасочный компрессор на базе ЗИЛ 130

Лучшая основа для создания покрасочного компрессора своими руками – ЗИЛ 130, компрессор которого конструктивно наиболее для этого подходит. Для проведения покраски кузова применение компрессора важно, так как это улучшает качество и прочность нанесённого слоя, повышает производительность. Кроме того, его можно использовать для накачки шин, подачи воздуха на пневмоинструменты.

Ввиду немалой стоимости компрессора, приобретать прибор для «разовой» покраски своего автомобиля нецелесообразно, да и не каждому по карману. Сделать подобное устройство своими руками способны домашние умельцы.

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Пошаговая инструкция изготовления покрасочного компрессора из зиловского

Для создания прибора, нагнетающего воздух, используют компрессоры:

Прибор КамАЗ имеет хорошую производительность, отличается прочностью и надёжностью, но требует серьёзной доработки, а ГАЗ, МТЗ – малопроизводительны. Поэтому многие для изготовления устройства, нагнетающего воздух, своими руками выбирают зиловский агрегат.

Рассмотрим пример такой сборки. Возьмём за основу компрессор ЗИЛ 130, пропановый баллон на 50 литров. Для сети в 220 вольт нужен двигатель на 2–3 киловатта, при использовании 3-х фаз мощность может быть меньше. Рама изготавливается из стального уголка, для крепления необходимы болты, саморезы, герметик, хомуты.

1. Первым делом изготавливаем поддон. Для этого необходим металлический лист толщиной 5 мм. Чтобы избежать протечек масла в местах соединения поддона с картером компрессора, используется паронитовая прокладка и обработка герметиком.
2. Чтобы в процессе работы устройство не заклинило из-за плохой смазки, необходима доводка узлов. Для этого надо снять головку, достать шатуны и просверлить их вместе с вкладышами. Глубина отверстий должна быть 3 мм, диаметр – 10 мм. Этого достаточно для смазки вкладышей. Во время работы прибора образуется масляный туман, который смазывает цилиндры.
3. Следующим шагом нам необходимо сделать два отверстия с резьбой в картере. Сюда вкручиваем щтуцер для залива и отвода масла.
4. С зоной покраски систему надо соединить специальной трубкой. Воздух из устройства выходит сильно нагретым, поэтому для этой цели применяют изделия из меди.
5. Если для работы краскопульта устройства не будет хватать производительности компрессора, можно подключить дополнительные ресиверы. Для контроля давления на ресивере устанавливается манометр. При недостаточном и нестабильном давлении покрасочный слой на кузов автомобиля будет ложиться неравномерно.
6. В ресивер можно установить перегрузочный клапан, который защитит устройство в случае чрезмерного повышения давления.
7. Многие мастера устанавливают также осушитель воздуха. Для этих целей используют специальный осушитель (спиртушку) от а/м КамАЗ, который располагают между компрессором и ресивером. Как рабочую жидкость используют спирт, тосол.

Для автолюбителя, имеющего небольшой опыт сварочных и слесарных работ, сделать своими руками устройство для нагнетания воздуха на базе компрессора ЗИЛ 130 не составит большого труда, если следовать нашим рекомендациям.

Как сделать и отремонтировать компрессор ЗИЛа-130 своими руками

Компрессор — универсальное устройство, которое широко применяется не только в автомобильной сфере, но и на производстве. Чтобы сэкономить и не приобретать дорогостоящее оборудование, некоторые мастера пытаются создать самостоятельно компрессор ЗИЛ.

Устройство

Компрессор — двухцилиндровое устройство поршневого типа. Его принцип работы заключается в перекачке воздуха посредством движения поршней. Устройство компрессора состоит из:

• проводного картера с каналами;
• сальника;
• пружины;
• уплотнителя.

Поршни изготовлены из алюминия и оснащены пальцами, которые закреплены стопорными кольцами. Посредством впускных клапанов воздух, находящийся в воздушном фильтре двигателя, проникает в цилиндры компрессора. Он сжимается поршнями и поступает в пневматическую систему. Затем проходит через нагнетательные клапаны, которые расположены в головке цилиндра.

Система охлаждения

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа. Она состоит из: радиатора, термостата, насоса, температурного датчика, компрессора и патрубка. Работает по принципу принудительной циркуляции охлаждения. Если жидкость в системе перегревается, то необходимо открыть пробку радиатора. При ее открытии из горловины выбрасывается струя горячей воды. Поэтому это нужно делать осторожно.

Система смазки

Система смазки — комбинированная. Смазочное вещество поступает из смазочного узла системы мотора и остывает с помощью охлаждающей жидкости.

Характеристики

Подробное описание зиловского компрессора. Технические характеристики:

• производительность — 210 л;
• рабочий объем — 214 см³;
• размер цилиндра — 60 мм в диаметре;
• цилиндр — 2 шт.;
• потребляемая мощность — до 21,1 кВт;
• частота вращения — 2000 об/мин;
• внутреннее давление пневмосистемы — 740 кПа;
• гарантийный срок — 6 месяцев.

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками. Из материалов понадобятся:

• двигатель;
• ресивер;
• манометр;
• предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер. Тонкости сборки:

1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Компрессор устанавливается на станину. Для этого в каркасе проделывают необходимые посадочные места под устройство. Двигатель жестко закрепляют на станине. Остальные элементы, которые подключаются через шланги, монтируют отдельно.

Неисправности и ремонт

Шум и стук во время работы компрессора, а также масло, которое появляется в воздушном баллоне, свидетельствует о неисправности устройства.

1. Со временем на блоке картера образуются трещины и сколы. Картер полностью заменяют, если на его стенках возникли трещины. Трещины заваривают, если они расположены на фланце крепления картера и имеют маленький размер.
2. Чтобы проверить герметичность цилиндра, его укладывают в водяную ванну и наполняют сжатым под давлением воздухом. Если появились пузырьки, то он считается не герметичным. Ремонт производят путем растачивания емкости и хонингуют ее под ремонтный размер. Блок в разъемном состоянии должен быть цельным, без забоин. Допускается отклонение до 0,04 мм. Нельзя, чтобы под лекальной линейкой проходил щуп в 0,05 мм.
3. Ремонтный размер поршней определяется по цифре, выбитой на дне поршня. Это цифра +04, +0,8.
4. Если износились шариковые подшипники, их спрессовывают и заменяют новыми.
5. Если шатунные шейки вала имеют износ выше 0,05 мм, то полностью меняют коленчатый вал.
6. Чтобы исправить изношенную верхнюю головку шатуна, запрессовывают ремонтную втулку, предварительно сделав отверстие диаметром 14,019 мм.

Если торец крышки и ее задняя часть не прилегают плотно к корпусу, то вовремя трения они вместе с уплотнителем изнашиваются. При появлении трещин их меняют на новые детали.

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Модератор: User buggy

Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:34 pm

Ну вот наконец то и доделал :mr47_04:

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Chydik » Пт окт 28, 2011 12:36 pm

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:38 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:38 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:39 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:41 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:42 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:44 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:45 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:47 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:49 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 12:50 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Chydik » Пт окт 28, 2011 1:29 pm

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение Staford » Пт окт 28, 2011 1:36 pm

«Это не возможно!» — сказала причина
«Это безрассудство!» — заметил опыт
«Это бесполезно!» — отрезала гордость
«А ты попробуй. » — шепнула мечта.

С уважением Staford

Re: Самодельный компрессор из двух ЗИЛовских

Сообщение водолей » Пт окт 28, 2011 3:30 pm

Компрессор воздушный из зиловского своими руками

Пробежавшись по Интернет-форумам, я обнаружил множество вопросов, касающихся самодельного компрессора на базе автомобильных компрессоров. А практических ответов на них не обнаружил. Поэтому хочу предложить практическую конструкцию компрессора на базе «подножных» агрегатов от автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ и т. д.

Один из экземпляров данной конструкции зарекомендовал себя с лучшей стороны, проработав в течении 15 лет без какого-л. ремонта (за это время два раза долил масло). В зависимости от ёмкости ресивера и мощности двигателя данную конструкцию можно использовать для покраски а/м, работы пневмоинструмента, накачки колёс и просто сдувать пыль со станков. Человеку, у которого руки выросли откуда надо, изготовить подобную конструкцию не вызовет сложностей, поэтому хочу рассказать лишь общие черты построения и зависимости мощностей и объёмов в единицах «больше-меньше».
Компрессор от ЗИЛ 130 – 157, МАЗ можно использовать с минимальными переделками. Компрессор КамАЗ требует большой доработки, а компрессор ГАЗ, МТЗ – малопроизводителен.

Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.

В зависимости от потребностей ресивер можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый баллон на 50 литров.

Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит, он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать электродвигатель. Если использовать сеть 220 В, то мин. необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420 об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать 1:3. Если двигатель мощней, то передаточное отношение соответственно уменьшается и увеличивается производительность. В случае подключения на 220 вольт оптимально использовать двигатель 2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя можно уменьшить .

В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм. Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров — примерно такого же диаметра. Передаточное отношение шкивов влияет на производительность компрессора и зависит от мощности двигателя. Мой двигатель 1,1 кВт и передаточное отношение 210_80=2,6. Двигатель работает на пределе мощности при давлении 8 атмосфер. Максимальная производительность 260 л/мин достигается при 2500об/мин коленвала. Можно конечно раскрутить и больше, на автомобиле ЗиЛ 130 при максимальной скорости, обороты компрессора 3200 об/мин.

Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя и задняя крышки. Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен гайкой. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилиндров через впускные пластинчатые клапаны . В головку блока над каждым цилиндром ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные и имеют регулировочные прокладки. Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509). Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм — 60
Ход поршня, мм — 38
Номинальный рабочий объем, см3 — 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное — 2000
Производительность, л/мин — номинальная — 210
Потребляемая мощность, кВт — 2,1

1. вход — выход охлаждающей жидкости. 2. сапун — резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.

Начнём с доработки самого компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла (применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла. В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне головки блока цилиндров. Я использовал бачок для тормозной жидкости цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит. Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в расширительном бачке, заметны пузырьки выходящего воздуха. Для установки сапуна следует выкинуть приёмный клапан масляной магистрали.

1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2 — 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается в сопряженсилыие коленвал — вкладыш за счет центробежной силы создаваемой вращением коленвала. То же самое происходит если изменить конструкцию шатуна. Просверленные и раззенкованные отверстия захватывают масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение вкладыш-коленвал.

Для изменения системы смазки следует просверлить по два раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и отвернув шатуны.
Данных отверстий вполне достаточно для смазки вкладышей разбрызгиванием. Во время работы компрессора образуется масляный туман, которого вполне достаточно для смазки цилиндров. Аналогичная конструкция смазки применялась на тракторе Фордзон, Сталинец и др., и на моей конструкции отлично зарекомендовала себя. Никаких стуков шатунов ещё не слышал.

Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне — солдатик) остаётся стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна быть соединена с расходным ресивером. На ресивере следует установить манометр для контроля давления. И уж что совсем хорошо – перегрузочный клапан. Все детали лучше использовать автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м, то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно использовать спиртушку а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Она должна быть расположена в ветви между компрессором и ресивером. В качестве осушителя можно использовать спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления сжатого воздуха в системе. 1 — кожух; 2 — пружина регулятора; 3 — упорный шарик; 4 — регулировочный колпак; 5 — шток клапанов; 6 — штуцер; 7 — сетчатый фильтр; 8 — фильтр; 9 — уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора давления; 11 -пробка фильтра; 12 — пружина клапана; 13 — впускной клапан; 14 — выпускной клапан; 15 — регулировочные прокладки; 16 — контргайка регулировочного колпака; А — впускное отверстие; Б — отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В — отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором компрессор переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления при котором компрессор снова включается.

Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в под плунжерное пространство разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь, плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и прекращают подачу воздуха в ресивер , так как воздух начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой. Когда давление воздуха в ресивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и под плунжерное пространство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
плунжера 6 под действием пружины 4 возвращаются в исходное положение, впускные клапана отпускаются на седла и компрессор начинает поднимать давление до уровня установленного колпачком 4 регулятора давления.

Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне — пердун.
Устанавливается в ресивер и защищает систему от чрезмерного повышения давления в случае неисправности разгрузочного устройства. Его срабатывание устанавливается на уровне на 1 — 2кг/см больше того на которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.

1 штуцер — гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.

Проставка для установки датчика.

Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора отключался двигатель, можно сделать автоматику включения — отключения. Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом разгрузки, для установки порогового датчика давления. В качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б) от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства. Если удастся найти датчик давления у которого контакты размыкаются при включении давления, то упростится схема управления.

Все опасения по поводу перегрева компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения, работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается выше 60 гр. С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему охлаждения. Емкость на 4 — 5 литров соединенную шлангами с входом — выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.

17 идей по созданию звукоизоляционной коробки для воздушного компрессора

Я обнаружил, что мой воздушный компрессор является бесценным инструментом. К тому же он громкий, как мотоцикл, а моя жена ненавидит постоянный шум по выходным! В конце концов, она сказала мне, что мне нужно построить звукоизоляционный бокс для воздушного компрессора.

Оказывается, эта проблема есть у многих, и найдено множество решений. В своем исследовании я обнаружил 17 идей, которые соответствуют моим потребностям, и я хочу поделиться ими с вами. Однако перед тем, как построить звукоизоляционный кожух, необходимо учесть несколько моментов при проектировании.

На что следует обратить внимание перед сборкой корпуса воздушного компрессора

Представьте, что вы строите свой звукоизоляционный корпус, но когда вы собираетесь поместить компрессор внутрь, он не подходит! По этой причине размер вашего компрессора будет первым фактором, который следует учитывать при создании звукоизоляционного кожуха.

Есть много форм и размеров воздушных компрессоров, от очень маленьких ручных до настолько больших, что они должны быть колесными. Из-за этого вы не можете просто строить из любых случайных планов в Интернете и надеяться, что ваш компрессор подойдет.Лучше всего измерить ваш компрессор и отрегулировать любые планы, которые вы выберете, в соответствии с вашими потребностями.

После того, как вы определите размер корпуса, который вам нужен, вам нужно будет рассмотреть поток воздуха, который будет питать компрессор. Если компрессор не может получить воздух, он не сможет выполнять свои обязанности.

В зависимости от конструкции вашего компрессора, входное отверстие для воздуха может быть обращено в другую сторону, чем на схемах, которые мы обсуждаем. Вам нужно будет определить, где на вашем компрессоре находится отверстие для впуска воздуха, и соответствующим образом скорректировать планы.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего воздушного компрессора, чтобы узнать, как найти отверстие для впуска воздуха.

Еще одна очень важная вещь, о которой следует помнить при строительстве вашего корпуса, — это тепловая вентиляция. Воздушные компрессоры, работающие внутри звукоизолирующего кожуха, очень часто испытывают уровень тепла, достаточный для того, чтобы двигатель достиг тепловой перегрузки.

Если вы используете компрессор только в течение коротких промежутков времени, перегрев может не стать для вас проблемой. Однако, если вы используете компрессор в течение длительного времени или при выполнении более сложных задач, вам необходимо принять это во внимание.

Как построить звукоизоляционный кожух для воздушного компрессора

1. Звукоизолированный кожух для шумных воздушных компрессоров своими руками

Звукоизоляционный кожух для меньшего компрессора, изготовленный из фанеры толщиной ¾ дюйма. Он обеспечивает снижение шума примерно на 30 децибел. Для гашения шума внутри ограждения использовались плитки из студийного пенопласта толщиной 2 дюйма.

Кожух состоит из двух частей: основания, в котором находится компрессор, и большого закрытого воздуховода сверху, закрывающего его.

Основание состоит из внешнего слоя фанеры и другого внутреннего слоя.Между этими двумя листами фанеры проложен слой изоляции Rockwool.

Перегородки в вентиляционной коробке сделаны из дерева с большим отверстием, просверленным с одной стороны, которое чередовалось от детали к детали. Каждая перегородка покрыта звукоизоляционной пеной. Небольшой вентилятор проталкивает воздух через 5 перегородок, чтобы питать компрессор, сводя к минимуму передачу шума.

Соберите эту коробку

2. Коробка глушителя воздушного компрессора

Пошаговые инструкции о том, как построить коробку глушителя для большого прокатного компрессора из плиты МДФ.Ролики были установлены, чтобы сделать эту конструкцию мобильной. Застежка с поворотным замком использовалась, чтобы закрыть коробку, и были добавлены ручки, чтобы облегчить перемещение.

Пенополистирольная изоляция толщиной 50 мм используется для покрытия поверхностей внутри коробки. Два компьютерных вентилятора используются для подачи воздуха в компрессор. Установлен цифровой термометр, чтобы компрессор можно было отключить до того, как он перегреется.

Конструкция состоит из трех частей: компрессор устанавливается наверху основания, корпус с тремя стенками скользит по компрессору, а последняя стенка затем фиксируется на месте.

Четыре перегородки препятствуют выходу звука через воздухозаборник. Неопреновые листы используются для покрытия поверхностей перегородок, чтобы препятствовать передаче звука.

Соберите этот корпус Часть 2

3. Звукоизоляция вашего компрессора

Недорогой звукоизоляционный кожух, который можно построить менее чем за 50 долларов, он снизит примерно половину шума небольшого компрессора. Сначала плита МДФ склеивается и прибивается гвоздями, образуя короб, в котором будет сидеть компрессор.Передняя стенка открывается на петлях, как дверь, чтобы обеспечить доступ к компрессору, и защелки закрываются для удержания звука.

Затем используется звукоизоляционная пена для покрытия всей внутренней части корпуса. Вся коробка опирается на мебельные подушки, которые уменьшают вибрацию пола.

Просверливается одно отверстие для пропуска проводов. Просверливается еще одно отверстие для подачи воздуха в компрессор.

Построить этот бокс

4. Как построить звукоизоляционный кожух воздушного компрессора

Небольшой звукоизоляционный кожух для воздушного компрессора с установленным дренажным клапаном ¼ ”.Снаружи коробки установлены два регулятора и два фильтра для работы в сухих условиях и со смазкой. Во всех этих шлангах используются быстроразъемные фитинги для простоты использования.

МДФ используется для изготовления основного корпуса. 3-дюймовые винты скрепляют его, а швы покрывают герметиком.

120-миллиметровый вентилятор вытягивает воздух через перегородку для вентиляции и вентиляции. На противоположной стороне коробки прорезан воздухозаборник. Четыре электрические розетки подключены к коробке для облегчения подключения компрессора.

Студийная пена 1 + ½ ”используется для покрытия внутренней части коробки и перегородок. Отдельная крышка, закрывающая верх, также покрыта студийной пеной. ”Уплотнитель по краю крышки.

Этот звуконепроницаемый корпус можно построить примерно за 300 долларов.

5. Коробка глушителя воздушного компрессора своими руками

Очень эффективная коробка глушителя воздушного компрессора, сделанная из двух слоев плиты МДФ. Ящик на колесиках для удобства передвижения.В торец встроен дополнительный отсек для шланга регулятора и кабеля питания.

Были построены две коробки из МДФ, одна внутри другой. Затем с помощью циркулярной пилы отрезали верхушку, превратив ее в крышку. Затем внутренняя и внешняя коробки были скреплены скобами и склеены вместе, чтобы сформировать единый корпус с двойными стенками.

В крышке есть прорези с одной стороны для вентиляции. Перегородки отделяют вентиляционные отверстия от компрессора, чтобы остановить передачу звука изнутри.

Все внутренние поверхности покрыты студийной пеной для ящиков.Компрессор находится внутри коробки, а крышка плотно прилегает сверху.

6. Изолированная компрессорная коробка

Маленькая изолированная компрессорная коробка, построенная из плиты МДФ. Спереди установлена ​​навесная дверца для доступа к компрессору, которая использует две защелки, чтобы оставаться закрытыми. Эта коробка имеет длину 25 дюймов, ширину 14 дюймов и высоту 26 дюймов.

В боковой части корпуса прорезаны два вентиляционных отверстия, через которые холодный воздух может поступать внутрь, а теплый — выходить. Вентиляторы не установлены.В задней части корпуса просверлены отверстия для подключения кабелей и выхода воздушных шлангов из корпуса.

Звукоизоляционная пена толщиной 1 дюйм приклеена ко всем внутренним поверхностям для контроля звука. К основанию приклеиваются круглые мебельные подкладки, чтобы уменьшить передаваемые по полу вибрации.

7. Звукоизоляционный кожух компрессора с внешним управлением

Звукоизоляционный кожух для компрессора, изготовленный из фанеры и плиты МДФ и предназначенный для постоянного проживания вашего компрессора.Благодаря панели управления, установленной на корпусе, компрессор можно включать и выключать снаружи. Бак компрессора можно опорожнить снаружи коробки, не открывая дверцу.

Специальный воздушный шланг устанавливается внутри коробки для подключения к компрессору и проходит через отверстие на внешней стороне корпуса. Звукоизоляционная пена толщиной 2 дюйма покрывает всю внутреннюю часть корпуса, препятствуя снижению шума компрессора.

Входная дверь крепится на петлях и покрыта звукоизоляционной пеной.В дверце установлен воздухозаборник, через который воздух поступает внутрь компрессора.

8. Глушитель компрессора от 94 дБ до примерно 45–50 дБ

Два отдельных корпуса шкафа изготовлены из плиты МДФ и облицованы акустической подложкой на всех поверхностях. Меньшая коробка находится внутри большой, с промежутком в несколько дюймов между ними. Компрессор находится внутри внутренней коробки. Откидные крышки на обеих коробках удерживают устройство закрытым.

Вентиляционные отверстия, просверленные в разных частях внутренней и внешней коробки, обеспечивают приток свежего воздуха снаружи для питания компрессора, не позволяя выходить из строя.Электрический вентилятор вытягивает воздух из другого конца шкафа. Благодаря конструкции двойной коробки перегородки не требуются.

Все снаружи покрыто ковровым покрытием, чтобы уменьшить передачу звука. После закрытия последний кусок дерева зажимается сверху, и возможно снижение шума на 45+ децибел.

9. Звукоизоляционная коробка для воздушного компрессора

Звукоизоляционная коробка для маленького цилиндрового компрессора, оформленная в форме 1X4 и покрытая фанерой.Выключатель питания установлен снаружи шкафа для быстрого включения и выключения компрессора, не открывая коробку.

Пол обрамлен панелью 2X4 с фанерой ½ ”сверху. Колеса установлены в нижней части агрегата для удобства транспортировки.

Электрический вытяжной вентилятор установлен в боковой части коробки, чтобы обеспечить поток воздуха для компрессора. Это выталкивает горячий воздух из корпуса, в то время как втягивает холодный воздух из отверстия на противоположном конце. Вентилятор подключен к выключателю питания, поэтому все можно включить одним выключателем.

Акустическая потолочная плитка была использована для покрытия всех внутренних поверхностей для снижения шума.

Уловитель влаги прикреплен к воздушному шлангу и прикреплен к внешней стороне коробки.

10. Самодельная звукоизоляционная коробка для воздушного компрессора

Двухслойная звукоизоляционная коробка для воздушного компрессора, изготовленная из ¾-дюймовой фанеры. Предназначенный для компрессора с меньшим цилиндром, он имеет высоту 3 фута, длину 3 фута и ширину 2 фута. Звукоизоляция толщиной ¾ дюйма от Home Depot покрыла все внутренние поверхности.

Электроэнергия подключается к выключателю снаружи, который управляет электрическими розетками внутри, к которым подключается компрессор. Небольшой лопастной вентилятор зажат во внутреннем углу коробки для потока воздуха и уменьшения тепловыделения.

Передняя часть откидывается, обеспечивая доступ к компрессору. Две защелки удерживают дверь закрытой. Когда дверь закрывается и запирается на защелку, было измерено снижение уровня шума на 25 децибел.

11.Изолирующая коробка для воздушного компрессора

Пошаговая инструкция для изолирующей коробки, которая построена из плиты МДФ. После разрезания части МДФ скрепляются между собой с помощью клея и финишных гвоздей.

Из МДФ были построены два воздуховода, покрытые густой звукоизоляционной пеной перед тем, как они были прибиты к месту внутри коробки. Снаружи одного из каналов установлен электрический вентилятор, который протягивает воздух через коробку.

Полоска питания жестко была подключена к выключателю, установленному на внешней стороне корпуса, чтобы включать и выключать все, что находится внутри коробки, с помощью одной кнопки.

Снизу установлены четыре ножки, которые отделяют коробку от пола, обеспечивая большее снижение шума.

Густая звукоизоляционная пена крепится на все внутренние поверхности контактным цементом.

12. Как собрать глушитель для воздушного компрессора своими руками

Основной корпус был вырезан и изготовлен из плиты МДФ, которая была склеена и прибита гвоздями. Затем были построены воздуховоды с перегородками и покрыты звукоизоляционной пеной внутри и снаружи.По мере того, как каждая стена корпуса была прикреплена, студийная пена была нанесена на каждую сторону с помощью жидкого клея.

Крышка изготовлена ​​из МДФ с перегородками, покрытыми прочной пеной по всей длине. В верхней части крышки прорезаны два отверстия. Вентиляторы устанавливаются на каждое из отверстий, чтобы обеспечить поток воздуха ко всему корпусу.

Регулятор установлен снаружи коробки. Воздушный шланг проходит через отверстие в коробке к компрессору внутри и присоединяется к регулятору снаружи.

Наконец, электрическая коробка с переключателем устанавливается снаружи, чтобы контролировать все внутри одним щелчком переключателя.

13. Построение бокса для снижения шума шумного воздушного компрессора

Блок шумоподавления для уменьшения шума более крупного компрессора. Эта более прочная конструкция оснащена регулятором и манометром сбоку с катушкой для дополнительного шланга.

Эта коробка обрамлена 2×4, имеет двухслойную конструкцию.МДФ закрывает коробку снаружи. Затем изоляция помещается между внешним слоем MDF и внутренним слоем OSB для дополнительного снижения передачи шума.

Распашная дверь спереди открывается на две части, обеспечивая частичный или полный доступ. Дверь удерживается закрытой защелками сверху и снизу.

Воздушные шланги и электрические кабели проходят через отверстия во внешних стенках корпуса. Однако никаких дефлекторов не установлено.

14.Звукоизолирующая коробка для воздушного компрессора на 80 галлонов

Очень большая, прочная звукоизоляционная коробка для стоячих компрессоров, высота 8 футов и ширина 4 дюйма. Двустенный корпус оформлен в виде каркаса 2х4.

Внутренние и внешние стены сделаны из OSB и покрыты ковровым покрытием для снижения уровня шума. Ковролин также вешается внутри стен между двумя слоями OSB для дополнительного снижения шума.

Воздушный шланг выходит за пределы коробки и присоединяется к двухпозиционному клапану и регулятору, которые прикреплены снаружи.Снизу установлен сливной клапан компрессора.

Два компьютерных вентилятора установлены в задней стенке корпуса для обеспечения притока воздуха и вентиляции.

Потолок с двойными стенками и звукоизоляционной пеной толщиной 3 дюйма. Дверь также двустенная и имеет уплотнитель по периметру.

Основание состоит из поддона, поднимающего агрегат и отделяющего его от пола.

15.Как заглушить громкий воздушный компрессор

Вместо того, чтобы строить звукоизоляционный кожух, который окружает весь компрессор, в этом случае воздушный насос снимается с компрессора и устанавливается в собственном тихом боксе. Этот звукоизолированный ящик расположен на стропилах потолка, чтобы еще больше снизить уровень шума.

Для запуска воздушный насос снимается с компрессора. К потолку подводят воздушный шланг и силовой кабель.

Звукоизоляционная коробка для воздушного насоса сделана из дерева, взятого из старого пианино и старого стола.Плотный пенопласт для яиц используется для покрытия внутренней части ящика. Воздушный насос крепится к коробке с помощью болтов.

Маленький вентилятор был взят из старого обогревателя для вентиляции в коробке для воздушного насоса.

16. Я выселил свой воздушный компрессор и построил навес, чтобы под ним жить!

Строится навес для перемещения компрессора из гаража на улицу. Это не звуконепроницаемая конструкция, а просто кожух, позволяющий переместить компрессор за пределы гаража.

Сначала заливается цементная площадка, на которой устанавливается компрессор. Затем стены оформляются каркасом из 2х4 и крепятся поверх цементной подушки. Стены и крыша сарая выполнены из гофрированной стали. Одна стена используется как дверь.

В стене гаража просверлены отверстия, позволяющие проложить воздушный шланг и все силовые кабели внутрь. Компрессор прикручен к цементной подушке для безопасности. Звукоизоляции не было, так как это внешний вид.

17.Навес для воздушного компрессора

Небольшой постоянный навес, предназначенный для размещения компрессора снаружи при одновременном снижении шума. Сарай оформлен из 2х4 и обшит OSB. На некоторых стенах внутри использовалась изоляция из пенополистирола, чтобы уменьшить передачу шума.

Крыша из гофрированной стали. Пенопласт применяется для герметизации углов крыши.

Большое вентиляционное отверстие установлено в одной стене для обеспечения воздушного потока и вентиляции тепла для компрессора. Воздушный шланг и электроэнергия проходят через внешнюю стену сарая и во внешнюю стену гаража.

Пол — цементная заливка. Компрессор монтируется на верхних частях 2X4, которые устанавливаются на резиновых ножках, чтобы уменьшить вибрацию и обеспечить дополнительное гашение звука.

Снаружи сарай отделан в стиле Т 1-11 и окрашен в цвет дома.

Как сделать звукоизоляционную коробку: пошаговое руководство

Материалы

Перед тем, как вы начнете создавать звукоизоляционную коробку для вашего компрессора, вам необходимо подумать, что вы хотите построить это из.МДФ — отличный выбор благодаря своей цене и возможностям снижения шума. Для максимального снижения шума вы захотите построить два отдельных бокса; один размещается внутри другого.

Вам также необходимо решить, как вы планируете изолировать коробку для снижения шума. Утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты, который можно найти в местном хозяйственном магазине, будет эффективным. В качестве альтернативы, плитки управления звуком, подобные тем, которые можно найти в студии звукозаписи, также будут правильным выбором, и их можно приобрести в интернет-магазинах.

Если вы хотите, чтобы ваш шкаф был мобильным, вы можете установить ролики снизу. Если вас больше заботит снижение передачи звука, чем переносимость, вы можете вместо этого выбрать резиновые подступенки или мебельные подушки, которые будут отделять коробку от пола, уменьшая вибрацию.

Для вентиляции в коробке необходимо вырезать небольшие вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить приток воздуха. В качестве альтернативы можно установить небольшие электрические вентиляторы, например, компьютерные.

Шаг 1:

Начните с сборки коробки без крышки из плит МДФ, прикрепив их столярным клеем и обработав гвоздями.Отрежьте кусок МДФ, чтобы он сидел сверху, как крышка, и установите петли, чтобы она могла открываться и закрываться. Установите на дно коробки резиновые подступенки или мебельные накладки.

Шаг 2:

На одной стороне шкафа прорежьте несколько горизонтальных прорезей в МДФ для вентиляции. Затем просверлите отверстие, через которое будут проходить кабели питания и воздушный шланг.

Шаг 3:

Используя клей или другой клей, выровняйте всю внутреннюю часть корпуса с помощью выбранного вами средства управления звуком.Это может быть стекловолокно, минеральная вата или студийная пена. Не забудьте также нанести это на крышку коробки.

Шаг 4:

Установите защелки на крышке, чтобы держать коробку закрытой во время использования. Установите компрессор внутрь и пропустите силовые кабели и воздушный шланг через отверстие, которое вы просверлили в коробке. Включите компрессор, затем закройте и защелкните крышку. Теперь вы можете запустить компрессор, не разбудив всех соседей!

Заключение

Есть много разных способов сделать звуконепроницаемую коробку, чтобы уменьшить шум вашего компрессора.Однако вы решаете построить свой дом, убедитесь, что вы его правильно спланировали, и получите подходящие материалы, соответствующие вашим потребностям.

Если эта статья была полезной, обязательно поделитесь ею, чтобы помочь другим, кому может понадобиться эта информация. Не стесняйтесь оставлять любые вопросы или комментарии в поле для комментариев ниже. Это всегда ценится!

Воздух для дыхания и воздушные компрессоры

Мы хотели добавить эту страницу, посвященную воздуху для дыхания и воздушным компрессорам, поскольку некоторые люди предполагают, что сжатый воздух, генерируемый типичным домашним воздушным компрессором, небольшой мастерской или заводским воздушным компрессором, безопасен для дыхания.

Воздух для дыхания и воздушные компрессоры несовместимы, если только используемый компрессор не сконструирован специально для выработки воздуха, которым люди могут дышать.

НЕ вдыхайте воздух из стандартного воздушного компрессора!

Конечно, каждый раз, когда вы используете свой воздушный компрессор, ваш пневматический инструмент выпускает сжатый воздух.

Этот выпускаемый воздух, скорее всего, наполнен переносимой воздухом пылью, в нем может быть немного смазочного масла для компрессора, он содержит грязный водяной пар, и, если в вашем пневматическом инструменте есть смазка, в выпускаемом сжатом воздухе тоже есть смазка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воздушный компрессор общего назначения для подачи воздуха для дыхания!

Дело в том, что этот воздушный инструмент обычно не заполняет воздушную маску вокруг рта и носа. Он разбавляется воздухом в мастерской, и к тому времени, когда он достигнет вашего лица, его можно будет довольно безопасно вдохнуть, хотя, если вы много работаете, фильтр-маска для лица не будет плохой идеей.

В любом случае, если вам нужен сжатый воздух для дыхания, будь то защитная дымовая маска или подводное плавание с аквалангом, вам нужен компрессор, рассчитанный на подачу воздуха для дыхания.

Существуют стандарты для пригодного для дыхания воздуха.

В США некоторые из них можно увидеть на веб-сайте Управления по охране труда и здоровья США, который в настоящее время находится здесь: https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=12716.

Жители Канады могут посетить следующий сайт и приобрести публикацию: http://www.ccohs.ca/products/csa/27010552013.

Независимо от того, откуда вы получите информацию, ваш воздушный компрессор общего назначения не должен использоваться для подачи воздуха для дыхания.Результат этого может быть смертельным.

Расскажите своим друзьям об этой странице:

Воздух выходит из маслозаливной трубки

Выходит ли воздух из маслозаливной трубки вашего воздушного компрессора?

Это довольно распространенная проблема для самодельных воздушных компрессоров, которые нашли широкое применение.

Конечно, если ваш воздушный компрессор имеет заводскую смазку на весь срок службы (также известную как безмасляный или безмасляный), у вас не будет масляного картера и не потребуется маслозаливная трубка.

Когда люди закрывают крышку маслозаливной трубки после доливки масляного картера компрессора, они могут не заметить, что крышка маслозаливной трубки вентилируется.

Почему вентилируется крышка маслозаливной трубки?

На рисунке ниже вы можете увидеть типичный путь потока воздуха из масляного картера компрессора вверх по маслозаливной трубке через вентиляционную крышку в атмосферу. Заливная трубка компрессора и крышка будут отличаться по внешнему виду. Не все крышки имеют резьбу. Некоторые подходят трением.

Крышка маслозаливного отверстия вентилируется, поскольку поршневые воздушные компрессоры имеют цилиндры и поршни.Ваш воздушный компрессор может быть одноцилиндровым или многоцилиндровым. Каждый из цилиндров имеет поршень. Именно возвратно-поступательное движение этих поршней, циклическое движение вверх и вниз, поочередно втягивает воздух в компрессор, а затем направляет его в бак, и это причина, по которой ваш масляный поддон должен иметь вентиляционное отверстие.

Масло, смазывающее компоненты поршня, разбрызгивается или перекачивается в гильзу цилиндра из масляного картера.

Во время цикла поршня уплотнения поршня протирают стенку цилиндра, герметизируя смазочное масло компрессора под уплотнениями поршня и воздух, который должен сжиматься в воздушном баке компрессора над уплотнениями поршня.

Когда эти уплотнения начинают изнашиваться, а это неизбежно, из маслозаливной трубки выходит больше воздуха, так как больше воздуха будет проходить через уплотнения в масляный поддон. Этот воздух без вреда для здоровья выводится через вентилируемую крышку маслозаливной горловины во время работы компрессора.

В то же время немного масла просачивается мимо уплотнений поршня и перемещается вверх в воздушную сторону поршня. Масляный поддон необходимо вентилировать, чтобы воздух попадал в поддон, иначе со временем утечка масла приведет к возникновению вакуума.

Воздух выходит из маслозаливной трубки — его много!

Удаление воздуха происходит все время, пока компрессор работает. Когда крышка маслозаливной горловины выпускает много воздуха, владелец компрессора замечает и задается вопросом, что происходит.

Если из маслозаливной трубки выходит много воздуха, это явный признак того, что уплотнения поршня воздушного компрессора сильно изношены, и вам необходимо их заменить.

Не рекомендуется ждать.для замены поршневых уплотнений, когда из маслозаливной трубки выходит много воздуха. По мере износа поршневых уплотнений наступит время, когда они износятся настолько, что у вас будет контакт металл-металл между цилиндром и поршнем, и как только это произойдет, то, что могло бы быть довольно простым ремонтом, станет немного сложнее. сложно и дорого.

Расскажите своим друзьям об этой странице:

Как работает воздушный компрессор

Много лет назад в магазинах было обычным делом иметь центральный источник энергии, который приводил в действие все инструменты через систему ремней, колес и приводных валов.Электроэнергия передавалась по рабочему пространству с помощью механических средств. Хотя ремни и валы могут исчезнуть, многие магазины по-прежнему используют механическую систему для перемещения энергии по цеху. Он основан на энергии, хранящейся в воздухе, находящемся под давлением, а сердцем системы является воздушный компрессор.

Вы найдете воздушные компрессоры, которые используются в самых разных ситуациях — от угловых заправочных станций до крупных производственных предприятий. И все больше и больше воздушных компрессоров находят применение в домашних мастерских, подвалах и гаражах.Модели, рассчитанные на любую работу, от надувных игрушек для бассейнов до электроинструментов, таких как гвозди, шлифовальные машины, дрели, ударные ключи, степлеры и краскопульты, теперь доступны в местных домашних центрах, у дилеров инструментов и в каталогах по почте.

Большим преимуществом пневмоэнергетики является то, что для каждого инструмента не нужен собственный громоздкий двигатель. Вместо этого один двигатель компрессора преобразует электрическую энергию в кинетическую. Это позволяет создавать легкие, компактные, простые в обращении инструменты, которые работают бесшумно и содержат меньше изнашиваемых деталей.

Типы воздушных компрессоров

Хотя существуют компрессоры, в которых для создания давления воздуха используются вращающиеся рабочие колеса, компрессоры объемного действия более распространены и включают модели, используемые домовладельцами, деревообработчиками, механиками и подрядчиками. Здесь давление воздуха увеличивается за счет уменьшения размера пространства, содержащего воздух. Большинство компрессоров, с которыми вы столкнетесь, выполняют эту работу с возвратно-поступательным поршнем.

Как и небольшой двигатель внутреннего сгорания, обычный поршневой компрессор имеет коленчатый вал, шатун и поршень, цилиндр и головку клапана. Коленчатый вал приводится в движение электродвигателем или газовым двигателем. Хотя есть небольшие модели, которые состоят только из насоса и двигателя, большинство компрессоров имеют воздушный резервуар для удержания количества воздуха в пределах заданного диапазона давления. Сжатый воздух в резервуаре приводит в движение пневматические инструменты, а мотоцикл включается и выключается, чтобы автоматически поддерживать давление в резервуаре.

В верхней части цилиндра вы найдете головку клапана, которая удерживает впускной и выпускной клапаны. Оба являются просто тонкими металлическими заслонками — одна установлена ​​под ней, а другая — наверху тарелки клапана. По мере того, как поршень движется вниз, над ним создается разрежение. Это позволяет наружному воздуху при атмосферном давлении открыть впускной клапан и заполнить область над поршнем. Когда поршень движется вверх, воздух над ним сжимается, удерживает впускной клапан закрытым и толкает выпускной клапан. Воздух движется из выпускного отверстия в резервуар.С каждым ходом в бак поступает больше воздуха, и давление повышается.

Типичные компрессоры выпускаются в 1- или 2-цилиндровых версиях, в зависимости от требований к оборудованию, которое они приводят в действие. На уровне домовладельца / подрядчика большинство двухцилиндровых моделей работают так же, как и одноцилиндровые, за исключением того, что на один оборот приходится два хода вместо одного. Некоторые коммерческие 2-цилиндровые компрессоры представляют собой 2-ступенчатые компрессоры: один поршень нагнетает воздух во второй цилиндр, что дополнительно увеличивает давление.

Компрессоры

используют реле давления для остановки двигателя, когда давление в баллоне достигает заданного предела — около 125 фунтов на квадратный дюйм для многих одноступенчатых моделей.Однако в большинстве случаев такое давление не требуется. Таким образом, воздуховод будет включать регулятор, который вы настроите в соответствии с требованиями к давлению используемого вами инструмента. Манометр перед регулятором контролирует давление в баллоне, а манометр после регулятора контролирует давление в воздушной линии. Кроме того, в баке есть предохранительный клапан, который открывается при выходе из строя реле давления. Реле давления может также включать разгрузочный клапан, который снижает давление в баллоне при выключенном компрессоре.

Многие компрессоры с шарнирно-поршневыми поршнями смазываются маслом. То есть они имеют масляную ванну, которая смазывает подшипники и стенки цилиндра разбрызгиванием при вращении кривошипа. Поршни имеют кольца, которые помогают удерживать сжатый воздух наверху поршня и удерживают смазочное масло от воздуха. Однако кольца не совсем эффективны, поэтому некоторое количество масла попадет в сжатый воздух в виде аэрозоля.

Наличие масла в воздухе не обязательно является проблемой. Многие пневмоинструменты требуют смазки, и встроенные масленки часто добавляются для повышения равномерности подачи к инструменту.С другой стороны, эти модели требуют регулярных проверок масла, периодической замены масла, и они должны работать на ровной поверхности. Прежде всего, есть некоторые инструменты и ситуации, в которых требуется безмасляный воздух. Распыление масла в воздушном потоке вызовет проблемы с отделкой. Многие новые инструменты для деревообработки, такие как гвоздезабиватели и шлифовальные машинки, не содержат масла, поэтому нет никаких шансов загрязнить деревянные поверхности маслом. В то время как решения проблемы воздушного масла включают использование маслоотделителя или фильтра в воздушной линии, лучше использовать безмасляный компрессор, в котором вместо масляной ванны используются подшипники с постоянной смазкой.

Разновидностью поршневого компрессора автомобильного типа является модель, в которой используется цельный поршень / шатун. Поскольку пальца отсутствует, поршень наклоняется из стороны в сторону, когда эксцентриковая шейка вала перемещает его вверх и вниз. Уплотнение вокруг поршня поддерживает контакт со стенками цилиндра и предотвращает утечку воздуха.

Там, где потребность в воздухе невысока, может быть эффективен диафрагменный компрессор. В этой конструкции мембрана между поршнем и камерой сжатия изолирует воздух и предотвращает утечку.

Мощность компрессора
Одним из факторов, используемых для определения мощности компрессора, является мощность двигателя. Однако это не лучший показатель. Вам действительно нужно знать количество воздуха, которое компрессор может подавать при определенном давлении.

Скорость, с которой компрессор может подавать объем воздуха, указывается в кубических футах в минуту (куб. Поскольку атмосферное давление играет роль в скорости движения воздуха в цилиндр, куб.футов в минуту будет изменяться в зависимости от атмосферного давления.Он также зависит от температуры и влажности воздуха. Чтобы создать равные условия для игры, производители рассчитывают стандартные кубические футы в минуту (scfm) как кубические футы в минуту на уровне моря при температуре воздуха 68 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 36%. Номинальные значения стандартных кубических футов в минуту приведены для конкретного давления, например, 3,0 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Если уменьшить давление, scfm повышается, и наоборот.

Вы также можете встретить рейтинг, называемый смещением куб.футов в минуту. Эта цифра является произведением рабочего объема цилиндра и числа оборотов двигателя. По сравнению с scfm, он обеспечивает показатель эффективности компрессорного насоса.

Номинальные значения кубических футов в минуту и ​​фунтов на квадратный дюйм важны, поскольку они указывают на инструменты, которыми может управлять конкретный компрессор. Выбирая компрессор, убедитесь, что он может подавать то количество воздуха и давление, которое необходимо вашим инструментам.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как правильно настроить и использовать воздушный компрессор / Help & Advice

Воздушные компрессоры отлично подходят для широкого круга рабочих задач, таких как: сверление, молоток, шлифование, шлифование, резка, прибивание гвоздей, скрепление скобами, затягивание ключей и т. Д. Их могут использовать любители, энтузиасты D.I.Y, торговые эксперты и промышленные пользователи. У нас есть огромный ассортимент компрессоров и пневмоинструментов. После того, как вы нашли идеальный воздушный компрессор для ваших нужд, следующим шагом будет знание того, как его безопасно настроить и использовать.

1. Безопасность

Не забывайте о защитной одежде, например, очках и защитной обуви. Защитная обувь особенно важна, если вы перемещаете тяжелую работу / материалы и / или используете для работы гвоздезабиватели и степлеры с подачей воздуха.

2. Нет удлинителей

Не используйте удлинитель электропитания — используйте вместо него удлинитель шлангового барабана. Причина в том, что на воздушном компрессоре будут пропадания напряжения, если его сетевой шнур длиннее, чем производится. Использование удлинителей воздушного шланга — гораздо лучшая идея, так как это дает вам возможность маневрировать вашим пневматическим инструментом по рабочему пространству.Важно выбрать правильный воздушный шланг для работы, прочтите наше руководство по покупке шланга для воздушного компрессора здесь.

3. Проверьте уровень масла

Уровень масла в компрессоре можно увидеть через смотровое стекло. Уровень масла должен быть примерно на том же уровне, что и «красная точка». Если он не того же уровня и требует доливки, снимите воздушную пробку (см. Шаг 5) и медленно долейте. Также важно регулярно смазывать пневматические инструменты, чтобы защитить инструмент и продлить срок его службы.Вы можете добавить из наших универсальных фильтров, регуляторов и лубрикаторов.

4. Установите воздушный фильтр

.

Работа воздушных фильтров заключается в поддержании чистоты подачи воздуха, что особенно важно при выполнении таких задач, как распыление краски. Он также защищает компоненты компрессора от попадания мусора из окружающей среды, сводя к минимуму простои компрессора и / или ремонт.

5. Вставить масляную пробку

Вставьте воздушную пробку в верхнюю часть мотора. Воздушная пробка действует как вакуум для масляной части вашего компрессора и позволяет системе «дышать» должным образом.

6. Включение питания

Потяните выключатель питания компрессора вверх. Если вам нужно остановить компрессор, просто нажмите переключатель вниз.

7. Заполнить бак

После включения компрессора бак автоматически наполнится до максимального давления 8 бар. Затем компрессор выключится, пока вы не начнете использовать подачу воздуха с вашим инструментом, и автоматически снова включится, когда необходимо наполнить бак.

8. Подсоедините воздушный шланг

Подключите воздушный шланг.Во всех наших компрессорах используются стандартные быстроразъемные фитинги европейского типа.

9. Подсоедините пневматический инструмент

Вставьте пневматический инструмент, который вы хотите использовать, в воздушный шланг. Если вы не используете линейную масленку, добавьте несколько капель масла в муфту и снова добавьте масло примерно через 10-15 минут использования инструмента.

10. Установить регулятор

Поверните регулятор воздуха по часовой стрелке до желаемого давления. Обратитесь к руководству по каждому инструменту, чтобы найти правильное рабочее давление.

11. После использования

Когда вы закончите работу с воздушным компрессором, поверните регулятор воздуха против часовой стрелки, чтобы закрыть клапан.

12. Отключение питания

Выключите выключатель питания компрессора. Отключите компрессор от розетки, всегда дайте устройству остыть перед хранением в любом месте, поскольку двигатель действительно сильно нагревается во время работы.

13. Слейте воду из бака

Удаляйте воздух и влагу через спускной клапан под баком после каждого использования.Это предотвратит попадание влаги в вашу работу через любые подключенные пневматические инструменты.

14. Термическое отключение

Переключатель сброса термовыключателя может быть расположен рядом со смотровым окном, если компрессор станет слишком горячим и отключится.

Очень важно заботиться о себе, окружающих и своем воздушном компрессорном оборудовании. Как и любое другое оборудование, ваш компрессор требует регулярного технического обслуживания, чтобы обеспечить его оптимальную работу.Так что ознакомьтесь с нашими советами по техническому обслуживанию воздушных компрессоров SGS ниже.

Прочтите руководство к своему воздушному компрессору и следуйте его указаниям

Ничто не повредит воздушный компрессор быстрее, чем владелец, который неправильно прочитал руководство по продукту. Воздушный компрессор, как правило, не требует особого обслуживания, однако в руководстве по эксплуатации вы найдете несколько простых советов, которые помогут продлить срок службы воздушного компрессора. Кроме того, если вы не будете следовать правилам, изложенным в руководстве к воздушному компрессору, есть шанс аннулировать двухлетнюю гарантию.

Очистить / заменить впускной воздушный фильтр

Грязный воздушный фильтр может означать, что впускной клапан должен работать намного тяжелее, чтобы всасывать воздух. Следите за тем, чтобы впускной фильтр вашего компрессора всегда был чистым, особенно если вы используете его в грязной или пыльной среде. типа гаража или мастерской. Найдите воздушный фильтр вашей машины и снимите, защемив его пальцами или открутив винт (ы), которые крепят его к компрессору. Установить новый фильтр так же просто, как выполнить процесс снятия в обратном порядке.

Слив конденсата и влаги

В любом резервуаре воздушного компрессора будет накапливаться влага из сжатого воздуха, и тем более, если вы используете компрессор в особенно влажной среде. В большинстве резервуаров есть клапан для слива накопившейся влаги, и вы обязательно должны регулярно его сливать. Перед сливом воды обязательно сбросьте давление воздуха из резервуаров.

Проверить все шланги и клапаны

Все ваши шланги и клапаны требуют периодической проверки.Если они потрескались или подверглись коррозии, они могут вызвать утечку воздуха и, следовательно, вызвать нагрузку на остальные компоненты вашего воздушного компрессора, поскольку он изо всех сил пытается удовлетворить потребности. Обязательно замените их, если вы обнаружите, что они треснутые или поврежденные, они не подлежат ремонту, замена — самый эффективный способ справиться с повреждением. Вы можете обнаружить, что когда воздушный компрессор работает и, следовательно, вибрирует двигатель, он может ослабить винты, гайки и болты. Поэтому их нужно периодически проверять и регулярно подтягивать.

Проверка / замена моторного масла

Снимите крышку заливной горловины, пропуская воздух в систему, затем снимите пробку с бака компрессора и дайте маслу стечь в емкость. Как только все старое масло будет удалено, замените сливную пробку с помощью разводного гаечного ключа. Теперь медленно и осторожно залейте в машину высококачественное масло для воздушных компрессоров или масло , рекомендованное вашим производителем. Не торопитесь и убедитесь, что компрессор получает правильное количество. Это следует делать в среднем каждые 7000 часов использования или, если вы нечастый пользователь, не реже одного раза в год.

Для долговечности вашего воздушного компрессора;

Ремонт должен выполняться только квалифицированным инженером. В случае возникновения проблем свяжитесь с нами в SGS Engineering по телефону (+44) 01332 576 850.

Перед началом любого технического обслуживания компрессора всегда убеждайтесь, что давление в воздушном резервуаре сброшено, и что компрессор отключен от любого источника питания.

Не оставляйте резервуар под давлением на ночь или при транспортировке.

Не работайте во влажной или влажной среде.Всегда держите компрессор сухим. Чистый воздух позволит вашему компрессору работать оптимально. Не используйте в пыльных или грязных местах.

Все еще нужна помощь?

инструментов — Должен ли я сбрасывать давление в воздушном компрессоре, когда он не используется?

tools — Должен ли я сбрасывать давление в воздушном компрессоре, когда он не используется? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
10 лет, 7 месяцев назад

Просмотрено
88k раз

Только что приобрел новый компрессор, и мне интересно, следует ли мне сбрасывать все давление из устройства, когда он не используется? Или лучше оставить давление, чтобы в следующий раз агрегату не приходилось работать так тяжело, чтобы создать давление?

Я не планирую использовать устройство ежедневно.В основном для проектов выходного дня и регулярного технического обслуживания (проветривание автомобильных шин и т. Д.).

Аарти

1,12377 золотых знаков1919 серебряных знаков2929 бронзовых знаков

Создан 02 дек.

Милош Петрович

1,955 44 золотых знака1010 серебряных знаков1212 бронзовых знаков

1

Руководство по эксплуатации моего Sears Craftsman 3 галлона., 1 л.с., Горизонтальный резервуар позволяет опорожнять резервуар после каждого использования или ежедневно, а также для хранения. Вода, которая может находиться в резервуаре, может вызвать коррозию и повредить резервуар.

Создан 02 дек.

Джефф Видмер Джефф Видмер

8,0321212 золотых знаков4343 серебряных знака6363 бронзовых знака

3

Да, обязательно сливайте после каждого использования.Необходимо избегать попадания воды в резервуар, что может привести к его коррозии и ослаблению. Выпустите воздух и на некоторое время откройте сливной кран, чтобы выпустить конденсат.

Создан 02 дек.

Если вы открываете сливные краны слишком быстро, влага, оседающая на дно резервуара, рассеивается.МЕДЛЕННО открывайте клапаны, пока не начнет капать вода, чтобы вода, скопившаяся на дне бака, могла вытечь. Это все, что вам нужно делать ежедневно. Если это улучшит ваше самочувствие, вы можете полностью слить воду из баков каждые пару недель. Единственная причина, по которой я могу сбросить все давление, — это сбросить высокое давление из регулятора, чтобы защитить уплотнения. Для этого у меня есть привычка снижать давление до 50 фунтов в день.

Создан 02 марта ’16 в 22: 392016-03-02 22:39

PetePete

2111 бронзовый знак

Я всегда осушаю компрессор, когда закончил, в основном для того, чтобы выдуть влагу, которая могла скопиться внутри.Вы должны выпустить воздух через клапан на самом резервуаре (обращенным к земле), по крайней мере, на последние 40-60 фунтов воздуха, чтобы помочь выбросу и оставшейся влаге. Я также всегда оставляю клапан бака открытым и обращенным вниз, чтобы он оставался сухим внутри.

Создан 18 марта ’13 в 22: 172013-03-18 22:17

Майкл ХэссонМайкл Хэссон

24611 золотых знаков22 серебряных знака88 бронзовых знаков

1

Сбросьте давление.Если вы несете баллончик под давлением и, скажем, уроните его на бетонный пол, он может треснуть, и осколки разлетятся повсюду. Другими словами, канистра под давлением немного похожа на маленькую бомбу.

Создан 03 ноя.

Норман РэмсиNorman Ramsey

16111 золотой знак11 серебряных знаков66 бронзовых знаков

1

Мои 3 галлона [в форме колбасы, а не в форме блинов] были не такими уж старыми, и он не переставал работать, поскольку не создавал установленное давление на моем регуляторе для отключения.Когда я выключил его, это звучало так, будто на меня напало стадо злобных змей !! Так много шипения, как в том шланге, рассчитанном на 300 фунтов, было больше отверстий, чем в 10-фунтовом куске швейцарского сыра !!

Майкл Карас ♦

59.8k77 золотых знаков5656 серебряных знаков131131 бронзовый знак

ответ дан 28 апр в 17:33

2

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Справочное руководство по покупке воздушного компрессора для подводного плавания

Когда вы готовитесь к погружению, часто самым большим ограничивающим фактором является количество воздуха, которое вы можете взять с собой.Заправка баллонов в магазинах для дайвинга отлично подходит для дайверов-любителей, но когда вам нужно погрузиться в более глубокую воду, подольше оставаться под водой или отправиться в путешествие в отдаленные районы, пора приобрести собственный воздушный компрессор SCUBA.

Покупка компрессора решает многие проблемы с воздухом, но бывает сложно решить, какой размер компрессора и какая конфигурация подходит вам. Это руководство поможет вам решить, какие факторы наиболее важны для вас и какой воздушный компрессор будет соответствовать вашим потребностям.

Правильный компрессор для подводного плавания с аквалангом будет подавать воздух для дыхания класса E, быть достаточно быстрым, чтобы заполнить ваши баки за необходимое время, и работать на наиболее доступном для вас топливе.

Компрессор Max-Air 90 — отличный выбор для быстрого заполнения нескольких резервуаров!

Прежде чем мы углубимся во все подробности, вот наши общие рекомендации по компрессорам для подводного плавания с аквалангом. Важно отметить, что каждый компрессор можно настроить на несколько разных источников питания.

Для заполнения 1-2 баллонов между погружениями: Max-Air 35

Для заполнения 2-3 баллонов между погружениями: Max-Air 55

Для заполнения 4+ баллонов между погружениями: Max-Air 90

Читайте наши более подробные рекомендации!

Вот что нужно искать в компрессоре для акваланга!

Фильтры высокого качества необходимо регулярно заменять!

Выводит ли он для дыхания воздух класса E?

Первая и самая важная особенность воздушного компрессора для подводного плавания с аквалангом — это качество воздуха, который он выпускает.Для подводного плавания с аквалангом вам понадобится компрессор, который обрабатывает воздух для дыхания класса E. Для этого требуется высокотехнологичная система очистки с фильтром, которая удаляет загрязнения из сжатого воздуха и обеспечивает качество воздуха в вашем резервуаре класса E. Это не дополнительная функция; Ваш компрессор ДОЛЖЕН выпускать качественный воздух для дыхания класса E. Не пытайтесь сэкономить, используя компрессор, не предназначенный специально для подводного плавания с аквалангом или воздуха для дыхания под высоким давлением.

Достаточно ли быстро заполняет ваши баки?

Второй фактор, который следует учитывать, — это то, сколько воздуха вам понадобится и как быстро вам нужно будет заполнить резервуары.Небольшой компрессор, такой как Max-Air 35, может заполнить два баллона менее чем за час, что идеально подходит для обычного погружения вдвоем. Существует обязательный поверхностный интервал, обычно длится около часа между погружениями, что является идеальным временем, чтобы отдохнуть, перекусить и дать компрессору наполнить оба баллона перед повторным погружением. Однако, если ваши погружения включают несколько баллонов, небольшой компрессор может не заполнить все баллоны за время отдыха между первым и вторым погружениями в день.Последнее, чего вы хотите, — это потерять драгоценное время на дне, ожидая наполнения ваших резервуаров!

Есть ли в нем нужный вам источник питания?

Воздушным компрессорам требуется мощность, и когда вы находитесь на лодке в открытом море, это может быть основным ограничивающим фактором. Есть три типа компрессоров: газовые, электрические и дизельные. Одна и та же модель компрессора может быть сконфигурирована для работы от любого из этих источников питания, поскольку двигатель отделен от компрессора. Например, вы можете приобрести Max-Air 35 с бензиновым двигателем или вы можете купить тот же компрессор, но с электродвигателем.Вот некоторые из плюсов и минусов каждого типа власти.

Электрический:

Электрические компрессоры подключаются прямо к источнику электроэнергии. Эти компрессоры тише, чем их газовые и дизельные аналоги, поэтому, если уровень шума является серьезной проблемой, то лучше всего подойдет электрический. Электрические компрессоры требуют меньшего обслуживания, но они также намного менее портативны, потому что их нужно подключать к источнику питания. Еще одно важное соображение — это тип электроэнергии, к которой у вас есть доступ: если это типичное однофазное электричество на 120/240 вольт (которое использует средний американский дом), тогда вы будете ограничены в размере электрического компрессора, который вы можете использовать.Чтобы использовать более крупные электрические компрессоры, вы должны иметь доступ к трехфазному электричеству, которое чаще всего встречается в коммерческих зданиях и на предприятиях.

Если вам нужно заполнить много баков, в вашей обычной домашней розетке может не хватить мощности для достаточно большого компрессора

Газ:

У газовых компрессоров есть двигатель, встроенный в блок, который приводит компрессор в действие. Эти устройства действительно портативны и являются наиболее популярным вариантом, когда вам требуется автономное питание.Газовые компрессоры громче электрических, но тише дизельных. Обычно газ найти легче, чем дизельное топливо; однако в некоторых регионах мира основным топливом может быть дизельное топливо, поэтому выбор топлива, к которому у вас есть самый легкий доступ, является важным фактором при покупке компрессора.

Газовые двигатели дешевле дизельных двигателей, и газовый компрессор обычно дешевле в эксплуатации. Еще одно большое преимущество — повсеместная доступность запчастей для ремонта бензиновых моторов. Большинство небольших ремонтных мастерских смогут работать с газовым компрессором, в то время как дизельный компрессор может потребовать более специализированного ремонта.Газовые компрессоры требуют присадки к топливу и некоторого регулярного обслуживания, чтобы оставаться в отличной форме. Еще один большой недостаток — количество выбросов CO, производимых газовым двигателем; эти выбросы не должны попадать в воздухозаборник компрессора, чтобы предотвратить деградацию фильтра и не допустить попадания CO в воздух для дыхания. Это достигается за счет использования входящей в комплект воздухозаборной трубы и размещения выхлопа двигателя компрессора по ветру от впускной трубы.

Дизель:

Дизельные компрессоры похожи на газовые компрессоры, но они больше, громче, тяжелее, долговечнее и дороже.Дизельные компрессоры обычно имеют высококачественные компоненты, которые более прочные и долговечные, чем в газовых компрессорах. Однако их будет сложнее отремонтировать, если что-то пойдет не так. Не многие небольшие моторные мастерские будут иметь под рукой запчасти для ремонта этих дизельных двигателей. Преимущество заключается в самом топливе: если вы находитесь в районе, где в качестве топлива в основном используется дизельное топливо, то лучшим выбором будет дизельный компрессор.

Подходит ли это вашему бюджету?

Легко забыть, что воздушный компрессор — это не разовая покупка.Фильтры, присадки, масло, топливо и техническое обслуживание — все это текущие расходы, которые вы должны быть готовы покрыть. Поэтому, когда вы покупаете воздушный компрессор, вы хотите приобрести компрессор самого высокого качества, который вы можете себе позволить, и при этом иметь возможность покрывать эксплуатационные расходы.

Правильное обслуживание — ключ к защите ваших инвестиций

Очевидно, что компрессоры большего размера дороже, чем меньшие, и вы получаете то, за что платите. Большие компрессоры SCUBA могут заполнить несколько резервуаров быстрее, чем небольшой компрессор может заполнить один резервуар.Если вам нужно быстро заполнить несколько резервуаров, вы должны быть готовы к увеличению затрат.

Фильтры — дорогостоящий компонент, который необходимо заменять после заполнения определенного количества резервуара. На небольшом компрессоре фильтр будет обрабатывать около 2500 кубических футов воздуха для дыхания класса E в течение 10 часов работы. На большом компрессоре, таком как Max-Air 90, фильтр будет обрабатывать приблизительно 10 000 кубических футов воздуха для дыхания класса E за 18 часов работы. Температура и влажность напрямую влияют на срок службы фильтра: чем ниже температура, тем дольше прослужит фильтр. Если вы ныряете в жарком климате, вам придется чаще менять фильтр. Более высокие температуры сократят обрабатывающую способность фильтра.

Можете ли вы использовать его безопасно?

Ваша безопасность должна быть приоритетом на каждом этапе выбора конфигурации компрессора. Всегда убедитесь, что вы покупаете из надежного источника. Если вы попытаетесь найти более дешевые приложения из источников, у которых нет истории или репутации в отрасли, вы рискуете приобрести некачественные продукты, которые могут поставить под угрозу пользователей и оказаться очень дорогостоящими.Обязательно следуйте инструкциям производителя при эксплуатации приобретенного компрессора. Меньше всего вам нужно, чтобы опасная ситуация возникла из-за ошибки оператора. Найдите время, чтобы узнать все подробности о своем компрессоре и о том, как его безопасно эксплуатировать. Если вы приобретете качественный компрессор от надежного производителя и знаете, как правильно его эксплуатировать, вы сможете наслаждаться погружениями, уменьшая опасность для себя и своих друзей.

Умение правильно эксплуатировать компрессор может сэкономить много времени, усилий и денег!

Выбор воздушного компрессора для подводного плавания с аквалангом может быть трудным: компрессоры — это сложные устройства, которые на первый взгляд могут показаться устрашающими.