Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 17
• головка на 10 и 7 мм
• трещоточная рукоятка
• отвертка крестовая и плоская

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

И вынимаем его:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

Полная разборка генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109. 21099

Разберем снятый с двигателя генератор 37.3701 учитывая некоторые особенности его разборки. Этот генератор устанавливается на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска. Но вполне взаимозаменяем с более поздним генератором 9402.3701 и аналогичными ему. Его разборка не представляет особой сложности и требует минимум инструментов и минимум навыков в ремонте подобных устройств.

Необходимые инструменты

— Крестовая и шлицевая отвертки

— Накидные ключи (головки, торцевые ключи) на 8 мм, 10 мм, 19 мм

— Молоток

Порядок разборки генератора 37.3701

— Снимаем регулятор напряжения

На генераторе 37.3701 он объединен в единый узел со щетками (правда, до 1996 г. это были две разные детали). Сначала отсоединяем наконечник провода диодного моста от регулятора напряжения. Для снятия регулятора отворачиваем отверткой два винта его крепления и извлекаем из отверстия в задней части (крышке) генератора.

Снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив генератора

Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.

Снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.

Cнятие шкива генератора

— Снимаем конденсатор

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления его провода с вывода «30» генератора. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней половине генератора и снимаем его.

Cнятие конденсатора с генератора

— Разъединяем половинки корпуса генератора

В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).

Отворачивание гаек стяжных болтов генератора

Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник. При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. «Замена подшипников генератора»).

Разъединяем части корпуса генератора

— Извлекаем подшипник из передней части генератора

Эту операцию проводим, если необходима замена переднего подшипника генератора. Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной пластины подшипника. Снимаем ее.

Извлекаем передний подшипник генератора

Легким ударом молотка по торцу вала ротора выбиваем его вместе с передним подшипником из передней крышки генератора. Снимаем заднюю защитную пластину с винтами и дистанционное кольцо с вала.

Снимаем ротор генератора

В другом случае, можно более аккуратно отрезком трубы подходящего диаметра выбить старый подшипник вместе с валом. Подшипник с разных сторон поддеваем монтажкой и резкими движениями сдвигаем с вала ротора (можно использовать съемник).

— Отсоединяем статор

Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.

Снимаем статор генератора

— Снимаем диодный мост (выпрямительный мост)

Извлекаем диодный мост из задней крышки генератора. Гайки его крепления мы уже открутили, снимая статор. Теперь вынимаем винты (3 штуки) с изоляторами из задней крышки генератора. Из диодного моста вынимаем контактный болт.

Снимаем диодный мост генератора

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобран. Как собрать все обратно см. «Сборка генератора 37.3701 после полной разборки».

Примечания и дополнения

Снятие генератора с двигателя подробно изложено в статье: «Снятие генератора с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Подшипники генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка генератора

— Проверка диодного моста генератора без снятия с двигателя

— Отказал регулятор напряжения

— Проверка статора генератора

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

1. Основные неполадкик
2. Замена щеток
3. Провека регулятора
4. Натяжение ремня
5. Установка генератора от Приоры
6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

• Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
• Цепь генератора повреждена;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Износились щетки;
• Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

• На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
• В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
• Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

• Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Отключите все провода.
• Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
• Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
• Теперь открепите крепеж регулятора.
• Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
• Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
• Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

• Провода;
• Лампочка мощностью 12В;
• Пальчиковые батареи;
• Автомобильный аккумулятор.

1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

• Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
• Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
2. Снимите защиту с силового агрегата.
3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
7. Затем снимите ремень привода.
8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка …

цена на услуги по замене генератора на автомобилях LADA 2109

Стоимость замены генератора ВАЗ 2109 для автомобилиста будет гораздо ниже, если заказать услуги мастеров YouDo. Учитывая специфику сервиса, при работе службы 7 дней в неделю, непременно найдется опытный специалист, который находится недалеко от заказчика. Это делает весь процесс ремонта значительно удобнее и проще. Ремонт или замена генератора ВАЗ 2109 будут осуществлены в течение 1-2 часов мастерами Юду.

Генератор LADA-«девятка»: тонкости ремонта

Отличительной чертой отечественных автомобилей, в том числе и ВАЗ 2109, является то, что заменить или отремонтировать отдельные части этих машин проще и дешевле, чем иномарок. Генератор переменного тока не является исключением. Учитывая, что для движения авто электроника в машине крайне важна, устранение неполадки должно быть осуществлено быстро, но при этом качественно. Именно такие условия предоставляют специалисты Юду.

LADA 2109  была и остается достаточно популярным автомобилем. Именно поэтому у специалистов имеется значительный опыт работы с машинами ВАЗ. Чаще всего необходимые для замены детали есть в наличии, однако, если нужных запчастей не окажется, ремонт не затянется на долгий срок.

Ремонт генератора на «девятке» проходит примерно в такой последовательности:

• проводится полноценная диагностика
• осуществляется ремонт
• предоставляются рекомендации по эксплуатации

Профессионализм мастеров YouDo

Как замена, так и ремонт генераторов ВАЗ 2109 не составит труда для компетентного специалиста. Именно такие мастера и являются исполнителями на Юду. Убедиться в этом помогают отзывы предыдущих клиентов, в достоверности которых можно не сомневаться. К тому же, вся персональная информация, предоставляемая каждым исполнителем, проходит тщательную проверку.

Обратиться за помощью к исполнителям Юду стоит, если:

• в генератор попала вода
• неправильная эксплуатация привела к поломке
• произошел естественный износ деталей
• на работу влияют неполадки в электросети

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

причины неисправностей, снятие, разборка и проверка мультиметром с видео, как снять и разобрать своими руками и как проверить не снимая

Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто

Электрогенератор ваз 2109

Генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумуляторную батарею. Нарушение стабильной работы электрогенератора приводит к постепенной разрядке аккумулятора. В результате поездка на автомобиле будет короткой – пока полностью не разрядится аккумулятор.

Внезапная поломка  электрогенератора часто доставляет массу проблем владельцу машины. Хотя на ваз 2109 ремонт генератора — очень простая процедура, с которой можно легко справиться своими силами.

Выполнить ремонт своими руками под силу каждому, не нужны специальные инструменты либо профессиональные навыки. Электрогенератор размещается под капотом авто и приводится в действие посредством приводного ремня.

Причинами поломки являются такие распространенные неисправности: выработка (поломка) щеток, поломка диодного моста, реле зарядки, заклинивание подшипников вала.

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

• Шумная работа электрогенератора  означает износ подшипников генератора
• Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
• Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

• Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
• Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
• Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

• Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
• Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Перед снятием отключаем «массу» от аккумулятора, т.е. снимаем минусовую клемму.
Затем действуем по порядку:

• Прежде чем снимать электрогенератор целиком, во избежание лишней работы, начнем с реле зарядки, снимаем его с корпуса генератора, чтобы визуально определить выработку его щеток
• Реле зарядки расположено в задней части его корпуса, и прикреплено к агрегату двумя болтами
• Чтобы их открутить нам потребуется «крестовая» отвертка
• Осторожно откручивайте болты, чтобы не уронить, иначе они упадут за защиту корпуса, тогда достать их будет большой проблемой
•   Чтобы окончательно снять реле надо отсоединить провод, с контактом типа «мама»

Реле зарядки со щетками

Инструкция по проверке исправности реле — регулятора напряжения:

• Подсоединяем контрольную лампочку на «12»Вольт к щеткам (фото внизу)
• Подаем напряжение 12 Вольт: «+» идет на клемму реле, а «-» подключаем к“массе” щеткодержателя
• Контрольная лампочка должна засветиться

Подключаем контрольную лампочку контактами к щеткам, подаем 12Вольт

• Увеличиваем напряжение до 15–16Вольт – лампочка должна погаснуть
• В случае когда лампочка не погасла либо не загорается при 12Вольтах, требуется заменить реле со щеткодержателем
• Проверяем легкость передвижения щеток в держателе и выступание
• Когда щетки выступают менее чем на 5 миллиметров, необходимо заменить щетки, а проще целиком реле вместе со щеткодержателем
• Если на щетках обнаружили сколы либо трещины надо заменить регулятор

Теперь переходим к снятию электрогенератора:

• Отсоединяем провода – они, обычно, красного цвета, и разделены на две группы
• Первая состоит из двух проводов и крепится при помощи гайки к болтику, на задней крышке нашего агрегата
• Вторая состоит из единичного провода и подключается к клемме генератора, контактом «папа-мама», располагается тоже на задней крышке
• Чтобы отсоединить генератор от мотора, нам надо открутить один болт и пару гаек, в таком порядке:
• Откручиваем первую гайку, которая находится на планке натяжителя ремня генератора(располагается в верхней части электрогенератора)

Откручиваем гайку на планке натяжителя – верхняя стрелочка

• Затем сдвигаем электрогенератор, чтобы снять приводной ремень
• Откручиваем болт, которым крепится планка натяжителя к блоку цилиндров, и снимаем ее

• Откручиваем болты, крепящие кронштейн

Откручиваем болты, крепящие кронштейн

Теперь, когда мы сняли генератор с двигателя, можно приступать к разборке и ремонту.

Необходимый инструмент

• Тиски
• Съемник для подшипников
• Набор ключей
• Набор отверток

Разбираем электрогенератор

Разборку выполняем в такой последовательности:

• Ключом на «19» ослабляем и откручиваем гайку  роторного вала, которая крепит крыльчатку
• Для этого зажимаем генератор в тиски, отверткой придерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку, в направлении против часовой стрелки

Отверткой удерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку

• Крыльчатка генератора на валу крепится шпилькой, сняв крыльчатку с вала надо вынуть эту самую шпильку, чтоб не потерять

• Теперь переворачиваем генератор вверх задней крышкой, и ключом на «8» откручиваем четыре гайки
• Вытаскиваем четыре шпильки и снимаем лицевую часть корпуса

Откручиваем четыре гайки на задней крышке

• В лицевой крышке электрогенератора находится «передний» подшипник, он закреплен пластинами
• Откручиваем гайки, снимаем пластины
• Затем выбиваем подшипник из посадочного места
• Используем для этого деревянную дощечку либо оправку, совпадающую по размеру с диаметром подшипника
• Снимаем распорную втулку с вала ротора
• Вынимаем ротор генератора из задней крышки
• Отсоединяем выводы статорной обмотки от выпрямительного блока, отвернув гайки крепящие их
• Сняв гайки, извлекаем болтики, которые крепят выводы
• На болтиках находятся изолирующие колодки
• Теперь вынимаем из корпуса статорную обмотку

Отсоединяем выводы обмотки от крышки и вынимаем обмотку

Теперь нужно снять диодный мост, расположенный в крышке генератора, для этого:

• Откручиваем гайку, крепящую вывод «30″
• Рядом с выводом «30″ находится разъем со штекером
• Штекер извлекаем, предварительно отжимаем его фиксатор при помощи небольшой плоской отвертки
• Фиксатор отжимаем с внутренней стороны, после чего проталкиваем штекер внутрь, разъем при этом остается на крышке
• Извлекаем диодный мост из крышки

Откручиваем гайку вывода «30″, извлекаем штекер, достаем диодный мост

Теперь нам снова понадобятся тиски:

• Зажимаем роторный вал в тисках, чтобы «задний» подшипник был в верхней части
• Берем съемник для подшипников, надеваем его, как показано на рисунке и стягиваем подшипник с вала

Съемником стягиваем подшипник с вала

Вот мы и разобрали генератор ваз 2109, ремонт и замена деталей еще впереди:

• И того имеем пру подшипников – «передний» (самый маленький) и «задний» (побольше) — проверяем их маркировку и покупаем точно с такой же маркировкой

• Этот совет относится и к диодному мосту, который расположен в задней крышке генератора
• Если визуально на нем наблюдаются повреждения, либо окислился металл – не раздумывая, снимайте его (он прикручен четырьмя гайками к задней крышке с внутренней стороны) и покупайте новый

Проверяем детали на наличие дефектов:

• Осматриваем переднюю крышку генератора
• Если обнаружили трещины, (обратите особое внимание на места крепления), заменяем крышку
• Измеряем диаметр посадочного места для подшипника в передней крышке
• Если гнездо под подшипник деформировано либо диаметр его превышает 42миллиметра, заменяем крышку
• Осматриваем заднюю крышку нашего генератора
• Если она имеет повреждения, либо изношено (сломано) посадочное колечко под подшипник, заменяем крышку
• Осматриваем внутреннюю поверхность статора. На ней не должно быть царапин -следов от задевания якоря
• Если износ есть – необходимо заменить подшипники либо крышки электрогенератора

Проверяем статор:

• Проверяем, нет ли разрывов в статорной обмотке. Для этого включаем контрольную лампочку 12 Вольт с использованием аккумуляторной батареи
• Поочередно подсоединяем контрольную лампочку между выводами обмотки
• Во трех положениях лампочка должна гореть
• Когда лампочка не загорается, значит, произошел обрыв
• Заменяем статор либо обмотку
• Проверяем, на отсутствие замыкания обмоток якоря на корпус. Включаем для этого контрольную лампочку 12 Вольт от аккумулятора
• Подсоединяем лампу к выводу роторной обмотки, а проводок от батареи к корпусу статора
• Когда лампочка загорается, это значит, есть замыкание: тогда нужно заменить статор либо обмотку

Проверяем ротор:

• Осматриваем контактные кольца. При обнаружении задиров, царапин, рисок, следов износа и т. п., кольца нужно прошлифовать
• Когда повреждения колец не удалить шкуркой, протачиваем их на токарном станке, снимаем минимальный слой металла, затем шлифуем
• Проверяем омметром (тестером) сопротивление роторной обмотки, подключив прибор к контактным кольцам
• Когда тестер показывает “∞”, это значит, обрыв в обмотках — надо заменить ротор
• Проверяем контрольной лампочкой, на отсутствие замыкания обмотки якоря на корпус. Включаем контрольную лампу 12 Вольт от аккумулятора
• Один провод подсоединяем к корпусу якоря, второй поочередно к каждому кольцу
• Лампочка в обоих случаях не должна светиться
• Когда лампа загорается — обмотка замкнута: вам необходимо заменить якорь

Затраты при ремонте

Примерная цена деталей:

• Подшипники (комплект) – 150 руб
• Диодный мост – 200 руб
• Реле зарядки — 140 руб
• Съемник для подшипников – 100 руб
• Всего:  590 руб

Собираем электрогенератор

После диагностики и замены дефектных деталей переходим к сборке:

•  Устанавливаем задний подшипник. Выполняем это с помощью дощечки и молотка
• Наносим два-три сильных удара и наживаем подшипник на вал
• В случае, когда снимали диодный мост – прикручиваем его обратно, в заднюю крышку корпуса
• Надеваем заднюю крышку на якорь так, чтобы подшипник целиком «сел» в посадочное место в крышке, чтобы было легче, можно воспользоваться молотком, несильными ударами по крышке, «насадить» ее на вал
• Заменяем малый (он же передний) подшипник в передней крышке и закрепляем его в посадочном месте пластинами
• Достаем генератор из тисков и перед тем как надеть переднюю крышку, ставим распорное колечко на вал, между упорной выемкой и передним подшипником
• Надеваем переднюю крышку, затем затягиваем гайки шпилек «крест-накрест», так их затяжка будет равномерной
• Устанавливаем шпильку в выемку на валу якоря, после этого надеваем крыльчатку, и зажимаем гайкой
• Наш генератор собран, осталось установить на штатное место реле – регулятор зарядки со щетками
•  Не забудьте подключить к нему (этому реле) проводок от генератора

Устанавливаем генератор на место

Чтобы установить генератор на место, выполняем действия в обратном порядке:

• Прикручиваем к генератору кронштейн крепления
• Прикручиваем кронштейн с электрогенератором на место, гайку не зажимаем до упора
• Прикрепляем саморезами защиту  от пыли
• Одеваем приводной ремень обратно на шкив генератора
• Затем устанавливаем планку натяжителя
• Натягиваем ремень, чтобы прогиб составлял 1 – 1,5 сантиметра и в то же время зажимаем гайку на планке натяжителя
• Теперь можно зажать гайку на кронштейне генератора до упора

Все, мы установили на ваз 2109 генератор, ремонт окончен. Убедитесь обязательно, что клеммы сняты с аккумулятора, затем подключаем все провода обратно к генератору.

Теперь надеваем клеммы на аккумулятор и заводим двигатель автомобиля. Генератор подает напряжение, необходимое для полноценной работы автомобиля.
Для уверенности проверьте вольтметром выдаваемое генератором напряжение. Дополнительно вы можете посмотреть наше видео по этой теме, либо набрать в поиске: ваз 2109 ремонт генератор видео.

Генератор 2115 замена и ремонт своими руками. Как разобрать и выполнить ремонт генератора ВАЗ 2115. Снятие, разборка и ремонт генератора ВАЗ 2115

Генераторный узел преобразовывает механическую энергию в электрический ток, применяющийся для питания электрооборудования автомобиля. Если генератор по определенным причинам функционирует некорректно или вовсе отказывается работать, это повлияет на работу транспортного средства в целом. Об этом далее в статье.

Какой генератор на ВАЗ 2115

На автомобили ВАЗ 2115 монтируются трехфазные генераторы переменного тока типа 94.3701, обладающие встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Они имеют следующие технические характеристики:

• Передаточное отношение мотор-генератор — 1:2,4.
• Наибольшая сила тока отдачи достигает 55 А при 5 тыс. об/мин. и 13 В.
• Рамки регулируемого напряжения — 14,1±0,5 B.

Контролировать работу устройства помогает специальная контрольная лампочка, которая загорается во время включения зажигания и гаснет после его запуска. Но если лампочка продолжает гореть, это указывает на наличие неисправностей.

Симптомы неисправностей генератора 2115 и как их устранить

Если во время включения зажигания на приборной панели не функционируют датчики и не загораются индикаторы, причиной может быть:

• Обрыв электропроводки. Диагностика выполняется посредством проверки нулевого провода на обрыв.
• Выход предохранительного устройства из строя. В таком случае его нужно заменить.
• Обрыв участка цепи, соединяющего предохранительный блок и выключатель зажигания. В данном случае проверьте все провода.

Если все приборы на щитке функционируют, однако индикатор не включается, причины следующие:

• Сломался сам индикатор. Замените его.
• Обрыв в электроцепи. Выполните диагностику контактов и проводки.
• Окислились контактные кольца, залипли либо вышли из строя щетки. В таком случае очистите кольца и замените щетки генератора.
• Повреждение регулятора напряжения. Устройство нужно заменить.
• Замыкание в плюсовых вентилях. Снимите генератор и поменяйте выпрямительный блок.

Если индикатор горит ярко при включенном зажигании, а после пуска двигателя более тускло, причины могут быть такими:

• Проскальзывает ремешок. В таком случае можно попробовать подтянуть его. Если он износился, единственный вариант — замена.
• Вышли из строя вентили на блоке или повредились диодные элементы питания обмотки возбуждения. Все элементы подлежат замене.
• Обрыв обмотки или замыкание в статоре. Устранить проблему можно путем замены статорного механизма.

Если индикатор на приборной панели продолжает гореть после запуска мотора, скорее всего, причина заключается в регуляторе напряжения. Нужно заменить устройство.

О чем говорят посторонние шумы при работе генератора, возможные неисправности и как их устранить

Не редко после запуска ДВС водители замечают нехарактерный для функционирования механизма шум, что может быть обусловлено:

• Замыканием на вентилях. В таком случае необходимо поменять выпрямительный блок.
• Повреждением подшипниковых элементов. Они не подлежат восстановлению, поэтому выполняется замена подшипников.
• Замыканием на массу статорной обмотки. Для устранения неисправности замените статор.

Диагностика генератора 2115 своими руками (подробно)

Проверить генератор можно без снятия устройства с автомобиля. Для диагностики вам потребуется вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок работ:

Если напряжение ниже 13 Вольт, скорее всего, причина заключается в плохой натяжке ремня либо повреждении электрической цепи, как вариант, на массе могли окислиться контакты, в таком случае их нужно очистить. Причина также может скрываться в износе щеточного узла и поломке регулятора напряжения. Гораздо реже проблема кроется непосредственно в самом агрегате, однако и такой вариант нельзя исключать.

Выбор рабочего места

Для замены щеток генератора не нужно снимать весь агрегат — работу можно выполнить только одной отверткой, предварительно обесточив всю электрику. Однако если нужно заменить подшипники или диодный мост, генератор снимать обязательно.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для снятия и разборки генератора потребуются такие материалы и инструменты:

Как снять, разобрать генератор и устранить неисправности своими руками

Порядок работ:

Выкручиваем два крепежных винта натяжной рамки.

Как проверить натяжение ремня генератора

Если натяжение ремешка недостаточное, при работе мотора на панели приборов будет слабо гореть лампочка контроля зарядки. Бывает такое, что лампочка то горит, то тухнет. Также на недостаточное натяжение ремня генератора будет указывать свист, появляющийся при включении света. Чтобы устранить поломку, выполните следующие действия:

• Ключом на «17» выкрутите гайку, которая крепит генераторное устройство к верхней планке.
• Заложите монтажную лопатку между блоком мотора и корпусом генератора.
• Усильте натяжение, потянув лопатку в сторону радиатора.
• После натяжения ремня затягиваем гайку.

Советы профи: в каких случаях генератор лучше заменить полностью

Как правило, генератор служит долгое время и зачастую его поломка не является поводом выкидывать его, достаточно заменить неисправные элементы генераторного устройства, чтобы он снова нормально функционировал. Полностью менять генератор необходимо в случае, если его поломка серьезная и он не подлежит ремонту.

• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2018
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
• Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
• Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
• Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него
• Как заменить наконечники рулевых тяг ВАЗ своими руками?

Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

Главная » Генератор » Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.

Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.

Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

• гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
• трещотки с головками аналогичных размеров;
• удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.

После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).

 Загрузка …

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос

Как проверить генератор на ВАЗ-2114: мультиметр и диодный мост

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост.

Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную.

Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.

3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701, и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.

3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Электрическая схема подключения генератораЭлектрическая схема подключения генератора

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.

3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

• Прошел полный ресурс использования.
• Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.Реле регулятор с другого ракурса

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

• Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
• В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
• Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний.

Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно.

Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

• ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
• механическая энергия преобразуется в электрическую
• диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
• реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
• остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

• блок генератора
• возбуждающая обмотка
• статорная обмотка
• выпрямитель
• выключатель
• реле лампы контрольной
• регулятор напряжения
• лампа контрольная
• конденсатор для подавления помех
• блок трансформатор/выпрямитель
• АКБ
• стабилитрон
• резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

• положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
• возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
• вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
• фаза – STA; R; ͠ или W
• нуль – МР или «0»
• вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
• клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
• вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты.

Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

• использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
• отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
• при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
• убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

• использовать источники с напряжением больше 12 В
• выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
• замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
• проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

• лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
• сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
• запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
• перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

• свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
• при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

• при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
• появляется запах гари
• сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

• щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
• чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
• износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
• коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

• без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
• после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

• статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
• ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметромРис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

• нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
• на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
• на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
• если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
• перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
• недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

• приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
• напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Снятие и ремонт генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109 : В Ладе

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

его устройство и принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме. Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения — позволяет всем потребителям работать в штатном режиме, а также заряжает аккумулятор. При эксплуатации автомобиля нужно следить за работой генератора. И не ждите, пока лампа на панели приборов не начнет гореть, лучше своевременно проводить диагностику и обслуживание. У каждого элемента есть свой ресурс, поэтому будет полезно записать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип работы генератора

Генератор ВАЗ-2109 состоит из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные элементы корпуса. На статоре и роторе есть обмотки. Первый состоит из трех частей, так как на выходе необходимо получить трехфазное напряжение. Причина только одна — такая схема позволяет избавиться от ряби, следовательно, КПД устройства выше. Но это также накладывает некоторые требования, которые будут описаны ниже.

Принцип действия основан на том, что ротор движется внутри обмотки статора. В нем есть катушка, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое также движется. А это основные условия работы генераторной установки. Единственное, что необходимо обеспечить для нормальной работы, — это стабилизация напряжения на обмотке ротора генератора.

Диодный мост

Он состоит из полупроводниковых высокоамперных диодов, которые позволяют преобразовывать переменное трехфазное напряжение в постоянное.В результате на выходе выпрямительного блока появляется постоянное напряжение, величина которого составляет 12 вольт. Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов. Для улучшения работы системы электроснабжения необходимо проводить подбор токовых полупроводников при ремонте.

Диоды устанавливаются на пластину, залитую эпоксидной смолой. Если вы решили проводить ремонт самостоятельно, обязательно сделайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора.Охлаждение происходит за счет того, что корпус выполнен из алюминия, и этот металл отлично отдает тепло. Кроме того, генератор обдувается потоком воздуха, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора. За счет этого диодный мост генератора ВАЗ-2109 способен снижать его температуру при работе двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе с девятью генераторами. С его помощью стабилизируется напряжение обмотки ротора.Все дело в том, что величина выходного напряжения напрямую зависит от того, сколько будет подаваться на обмотку возбуждения. Если избавиться от регулятора, то напряжение будет колебаться в широком диапазоне — от 10 до 30 вольт в зависимости от оборотов двигателя. Помните, что чем выше скорость магнитного поля или его напряженность, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в виде единого узла со щеточным узлом. Это вполне разумно, так как все компактно.Именно с его помощью запитывается обмотка ротора. Следует отметить, что в цепи питания обмотки возбуждения также присутствует лампа накаливания, которая установлена ​​в панели приборов. Он сигнализирует о неисправности генератора — например, о том, что напряжение на выходе недостаточное, или о том, что вышел из строя регулятор напряжения, щеточный узел.

Обмотки ротора и статора

Сначала поговорим о том, что представляет собой обмотка статора. Именно с него снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и зарядки аккумулятора.На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Однако если внести небольшие изменения в конструкцию, генератор также можно использовать в качестве электропривода. На роторе три обмотки, каждая имеет начало и конец. Концы соединяются в общей точке. Такое соединение называется звездой.

Что касается обмотки ротора, то все намного проще. Нет лишних кранов; медная проволока на роторе намотана в рулон. Концы обмотки подключаются к контактам, которые расположены на задней части ротора.Конечно, особое внимание уделяется магнитопроводу, благодаря которому происходит формирование поля вокруг катушки. Во время вращения магнитное поле индуцирует некоторый потенциал в обмотках статора. Собственно, это основа всей работы генератора. Но есть много мелких нюансов, о которых можно говорить сколько угодно.

Подшипники генератора

Как было сказано в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек. На каждом установлены подшипники.Они необходимы для выравнивания ротора. Они также обеспечивают более легкое вращение. Следовательно, во много раз снижается трение, увеличивается ресурс генератора. Эти подшипники ремонту не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого снимите обе крышки: используйте подходящую насадку (или старый подшипник), чтобы выбить ее из гнезда. Новый пресс и сборка генератора. Корпус подшипника закрыт, в нем есть смазка. Кроме того, нет необходимости наносить на него литол или другую смазку.Чаще всего выходит из строя подшипник, который установлен в передней крышке. Причина в том, что он подвержен большим нагрузкам, потому что на его стороне находится приводной ремень.

Замена приводного ремня

Разные автомобили имеют отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Если форсунка установлена ​​в системе подачи топлива, используется ремень с широкими зубьями. Он чем-то похож на тот, что используется в газораспределительной системе. На карбюраторных двигателях используется клиновой ремень. Уже есть, но эффективность остается на высоком уровне.Но требования к ремню как в первом, так и во втором случаях одинаковы. Для замены приводного ремня понадобится небольшое крепление и ключ на 17. С его помощью вы ослабляете гайку, установленную на верхней части генератора.

Затем с помощью крепления нужно переместить корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом можно ослабить натяжение ремня. Теперь вы можете легко его удалить. Новый ставят на место, а затем медленно отодвигают корпус генератора от двигателя с помощью крепления.Контролируйте натяжение, ведь от этого зависит ресурс генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке вверху.

Проверка работоспособности генератора

Первым признаком неисправности генератора на автомобиле ВАЗ-2109 является горящая лампа на приборной панели. Показывает красную батарею. Следовательно, нет заряда аккумулятора. В первую очередь проверьте исправность регулятора напряжения, а также состояние подходящих к нему проводов. Вы можете проверить регулятор, если воспользуетесь автомобильным зарядным устройством и парой пальцевых аккумуляторов.Сначала на него подается 12 Вольт, при этом должна загореться лампа, подключенная к щеткам.

При подаче напряжения выше 14 вольт лампа не должна гореть. Если он воспламеняется в обоих случаях или не горит совсем, значит, неисправен контроллер. Чтобы проверить напряжение, которое генерируется на выходе генератора, воспользуйтесь тестером. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Напряжение на выводах АКБ должно быть около 12,5-13,8 вольт. Если меньше, то посмотрите, натянут ли ремень.Если все в норме, то ищите неисправность поглубже — в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Для проведения замены вам понадобятся два гаечных ключа на 17, один на 13 и 10. Сначала отсоедините аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору. Затем полностью открутите верхнюю гайку. Внизу генератор крепится одним длинным болтом. Не допускайте проворачивания одним ключом, а вторым откручивайте гайку.После этого генератор ВАЗ-2109 можно будет свободно снимать. Карбюратор или инжектор, лежащие в основе системы питания, совершенно не важны. Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

выводы

Просто зная основные узлы и принципы их работы, можно отремонтировать генератор. Но в некоторых случаях это оказывается невозможным. Например, при разрушении корпуса устройства. В этом случае полная замена генератора ВАЗ-2109 будет намного эффективнее восстановления старого.Что касается всех остальных элементов, то их можно заменить, и не всегда требуется разборка устройства.

Зажигание ВАЗ 2109. Проблемы со спидометром

Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 Есть старые и новые образцы:
-Звезда имеет четыре положения, реле и длинный ключ,
-Новый без реле и с коротким ключом на три позиции.
У замка зажигания две функции:
-Электрическая: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
-Maeanic: блокировка руля без ключа. То есть без ключа невозможно повернуть руль, даже если электрическая часть замка будет направлять машину. Для поворота руля потребуется разобрать замок и снять механическую блокировку.
Неисправности По электрической части Замка зажигания, ВАЗ 2108 2109 21099 всего две (как и вся электрика):
1) Нет контакта в определенном ключевом положении. При этом машина может или отдельные потребители работать не будут.
2) наличие контакта там, где это не нужно. В этом случае замок начинает таять, дымиться и издавать характерный запах.
Замена
1) Снимаем катушку руля. Для этого откручиваем саморезы, скрепляющие между собой верхнюю и нижнюю его часть. Сняв защиту, сразу же получите доступ к замку зажигания и ворующим выключателям.

2) Откручиваем пластиковую накладку замка зажигания отверткой. Убери это.

3) Снимите контактную группу замка зажигания.

Подключается к остальной проводке с помощью вилки. Если замена производится на замке зажигания нового образца, то потребуется немного переделать проводку.

К этому легко подключиться, так как у них разные выбранные схемы.
4) Затем откручиваем механическую часть Замка, прикрепленную к рулю.

Новый замок устанавливается в обратном порядке.
Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить на несенсорный весь замок.
Проверка правильности работы Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099:
Для проверки исправности замка в случае подозрения нужна схема, указывающая, какие контакты замыкаются между собой при разных положениях ключа в замке зажигания .

Схема представлена ​​ниже:
Пояснения к схеме (по цветам контактной группы проводов):
Красный — на стартер,
Розовый — + 12В,
Коричневый — + 12В для включения реле зажигания ,
Белый — включение реле зажигания,
Черный, Синий — Прочие потребители.
Положение клавиши «0»:
Ни один провод в контактной группе не должен звенеть с другими. Все провода открыты друг от друга.
Положение ключа «1»:
В этом положении реле зажигания и на синий с черным проводом запитаны от системы зажигания ВАЗ 2108 2109 21099.
Белое закрытое с коричневым, розовое с синим и черным.
Позиционный ключ «2»:
В этом положении реле зажигания снова остается включенным, на реле включения стартера подается + 12В.
Белый с коричневым, розовый с красным и черным.
Положение клавиши «3»:
В этом положении замыкаются цепи, обеспечивающие подсветку автомобиля, габариты, сигнализацию дальнего света. Свет фар
Коричневый закрытый с черным, энергичный с черным.
Типичный пример неисправности контактной группы: автомобиль не заводится. Крутящий стартер,. Начинаешь грешить переключателем, датчиком Холла, т. Но потом оказывается, что все нормально, просто система зажигания не съедена. То есть из замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 не течет по системе зажигания.

В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа должны быть замкнуты определенные электрические цепи. Если этого не произойдет, то хоть некоторые потребители работать не будут, по максимуму машина не заводится. При поиске неисправностей в электрических схемах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не следует забывать о проверке.

Необходимые инструменты

— Тестер (мультиметр или аналогичный прибор в модульном режиме).
При отсутствии тестера можно использовать контрольную лампу (лампочку на 12 В с припаянными проводами).

Подготовительные работы

— Снимите нижнюю часть пластикового покрытия рулевой колонки, чтобы облегчить доступ к соединительному блоку замка зажигания.

Ваз 2108, 2109, 21099 Проверка Замка

— Находим и отсоединяем соединительную колодку замка зажигания под панелью приборов;

— Со стороны колодок жгута проводов, ведущей к замку зажигания, проверьте исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

Поверните ключ в замке зажигания в 3 доступных положения. Пользуемся тестером в модульном режиме, прижимаем его выводы к стопорным контактам замка или подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на один проверяемый выход, минус с АКБ на другой. Если контакты замкнуты, тестер должен показать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа горит. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не горит.

Последовательность контактов контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

1.Положение ключа в замке зажигания — 0 (отключено).
Контакты под напряжением 30 и 30/1

Выводы в блоке из коричневой и розовой проволоки.

2. Положение ключа в замке зажигания — 1 (зажигание).
Контакты напряжения — 30 и внутр (наружное освещение, освещение прибора, долговременное освещение), 30/1 и 15/1 (обмотка возбуждения генератора, система зажигания, очиститель лобового стекла, блок управления электромагнитным клапаном Карбюратор, указатели поворота, задний фонарь ход, приборы управления), 30-15 / 2 (Ближний и дальний свет фар Фонарь дальнего света, очистители дальнего света, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения).

Выводы в блоке из черного и розового, коричневого и белого, коричневого и синего проводов.

3. Положение ключа в замке зажигания — 2 (стартер).
Контакты под напряжением — 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и внутр (стартер).

Розовый и красный.

3. Положение ключа в замке зажигания — 3 (стояночное).
Контакты находятся под напряжением — 30 и int, 30 и 1-p (электрические цепи указаны в п. 2). Контакт «П» до 1988 года использовался для включения габаритного света.

Выводы в колодке черный и розовый провод от замка зажигания.

На ВАЗ 2109 неисправности с электрикой возникают со временем. Опытный автомобилист должен уметь справиться с этими проблемами.
Желательно, чтобы он самостоятельно устранил ВАЗ 21093 из неисправности, проверил электрооборудование и сделал соответствующие выводы. В этой статье мы постараемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

общая информация

Начнем с С. Общие сведения. Следует знать, что на автомобиле ВАЗ 2109 два источника питания — анкб и генератор. Аккумуляторная батарея предназначена для подачи тока при запуске силового агрегата автомобиля, а также для питания стартера и других потребителей от 12 В при неработающем двигателе.
Когда мотор заработает, вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током всех потребителей, даже систему зажигания и аккумулятор.

Когда генератор не выдает ток

Примечание. Каждый водитель обязан знать, что если на панели приборов горит красная лампа зарядки, значит генератор не течет в бортовую сеть, то есть упорная энергия АКБ расходуется. Понятно, что запас ограничен и зависит от размера аккумулятора, его емкости. Конечно, в этом случае можно добраться до дома без генератора, но невозможно присоединиться к машине и ехать без остановки.

Порядок работы

Итак:

• Прежде всего нужно проверить, но на месте Ли. Бывает, что ломается.
• Если ремень находится на месте, это выгодно и невредимо, рекомендуется проверить его натяжение. Для этого кликните большим пальцем сверху и обратите внимание, как поясник задумался. 10-15 мм — это норма.
• Вооружившись соответствующим ключом, откручиваем гайку крепления генератора к корпусу. Затем вставляем крепление между генератором и блоком цилиндров мотора.Рычажным методом сдвигаем и затягиваем гайку крепления.

• Необходимо проверить, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Если да, то заменили на новый (подробнее о предохранителях ниже).

• Потерять усилие агрегата И проверить, не погасла ли лампа зарядки аккумулятора. Если погас, значит все сделано правильно.
• Если она не погасла, то нужно проверить кабель, который тянется от генератора до АКБ (плюс).Проблемы могут быть в этом.

Примечание. От АКБ идут два провода: Толстый соединяет АКБ со стартером, а тонкий, который нам нужен.

• Проверьте целостность этого провода. Может он сломан или еще что.
• Тщательно проверьте необходимость и контакты, которые со временем могли окислиться.
• Все эти неисправности, если они были обнаружены, исправьте. Запустите двигатель и посмотрите, появилась ли зарядка.
• Если так, то счастливого пути!

Если снова нет зарядки, значит, уже проверен сам генератор (см.).Для этого лучше обратиться к специалистам или сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

Совет. Как уже говорилось, попасть в испорченный генератор можно в сервисный или собственный гараж. Чтобы свести к минимуму потребление тока батареей, вы должны обязательно отключить все инструменты, такие как автомобильное радио, дополнительное освещение, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т. Д.

Проверка регулятора

Если автомобилист со стажем, то можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора.Этот компонент необходим для поддержания напряжения генератора в заданных пределах, даже если скорость вращения и нагрузка изменяются. Возможно, что он «сработал» и генератор неправильный.
На машине:

• Постановка вольтметра на 15-30 В.
• Измеряем напряжение обязательно после работы двигателя на средних оборотах.
• Измерения напряжения при включенных разъемах между соответствующей клеммой и массой генератора.Норма — тринадцать / четырнадцать В.
• В противном случае, если значение меньше или больше, ручка будет заменена.

Проверить демонтированный регулятор:

• Регулятор демонтажный.
• Проверить по схеме.

Примечание. Если регулятор стоит на ВАЗ 2109, выпущенных до 1996 года, то лучше проверить щеткодержателем. Это даст возможность сразу обнаружить выводы щетки и плохой контакт между краями регулятора.

• Включите контрольную лампу между щетками.
• На выводы в и б и корпус регулятора подаем ток, напряжение 12 В.
• Потом подводим ток, напряжение уже 15 В.
• При неисправности регулятора лампа не должна гореть при напряжении 15 В и гореть при напряжении 12 В.
• Если горит в обоих случаях, регулятор неисправен и даже может точно определить, что есть поломка.
• Если лампа не горит в обоих случаях, в регуляторе есть обрыв.

Автоматические выключатели

Взрывы бывают любопытными и защитниками, и разведчиками. Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или других проблем с электриком, если сгорят второй раз.
А проблемы с электрикой нельзя класть в длинную коробку, так как это грозит возгоранием всей проводки и возгоранием.

Примечание. Помните, что заменять испорченный предохранитель на новый, с большим номиналом, категорически запрещается. Совет.Чтобы упростить поиск неисправностей, рекомендуется использовать приведенную ниже схему.

Стоит отметить, что на ВАЗ 2109 могут быть установлены разные блоки: старые и новые. Отличительная особенность обновки в том, что используются предохранители нового образца.
Вместо предохранителя цилиндрической формы (как на старом блоке) здесь использован нож. Кроме того, в таком блоке используются новые компактные реле.

Теперь разберем предохранители на ВАЗ 2109, так как это очень важно для работы с автомобилем.Предохранители обозначаются буквой n, если монтажный блок Старый образец, и буквой P, если новый.
Итак:

• 1 и 2 P C 8 A (в старом блоке) и 8/9 p от 7,5 A (в новом блоке) — отвечают за противотуманные фары.
• N № 3 с 8a и P1 с 10a отвечают за очистители, реле и клапана фар.
• P4 от 16A и P7 с 30a — отвечает за очистители фар, моторчик печки, моторчик мотора заднего стекла, лампочки бардачка, обогрев стекол и т. Д.
• P5 от 8a и P16 с 15a — отвечают за поворотники, реле аварийной сигнализации, задние фонари, за указателями температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива и т. Д.
• P6 с 8a и P3 с 10a — задние фары, стоп-сигналы и освещение салона.

За электрические стеклоподъемники спереди отвечают

• P6 и P6 S 30A.
• P7 и P10 от 7,5A отвечают за освещение номерного знака.
• P8 от 16A и P5 с 20a отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
• P9 на 8a и P10 на 7,5A — в ответ на левый габарит и заднюю левую фару.

• P10 на 8a и P11 на 7,5A — в ответ на огибающую правой фары и правую заднюю головку.
• P11 с 8a и P2 с 10a отвечают за сигналы поворота и аварии.
• P12 от 16A и P4 на 20a — для обогревателя заднего стекла, прикуривателя и вилки.
• P13 и P14 с 8a и P15 / P14 от 7,5A — в ответ на осветители / Дальний свет.
• P15 / P16 с 8a и P13 / P12 от 7,5A — в ответ на осветители / средний свет.

Неисправности электрики ВАЗ 2109 и их устранение

Частая проблема, связанная с ВАЗ 2109 с электрикой — это совмещение приборов. Он встроен в торпеду со стороны водителя и включает в себя систему приборов, отслеживающих текущее состояние автомобиля.
Это могут быть такие устройства, как датчик оборотов двигателя или просто ряд контрольных ламп.

Учитывать неисправности.

Указатели

• Если не работает указатель температуры и не работает уровень топлива, то причиной может стать неисправность самих лампочек или датчиков и обрыв цепи питания.
• Лечение: Обзвон всей цепочки и проверка предохранителей. Если не помогло, то проверьте работоспособность приборов и датчиков с последующей их заменой.

Топливный бак стрелка

• Бывает, что вы упомянули только заправочную станцию, но стрелка указателя возвращается в начало шкалы.
• Проверяем, не сбился ли ограничитель поплавка. Также бывает, что он неправильно установлен или настроен (лимит).
• Снимите датчик и повторно отрегулируйте.
• Если этот короче постоянно прыгает и в итоге падает до нуля, проблема в слабом контакте резистора. Может быть другая причина: обрыв резистора.
• Лечение: Заменить регулятор уровня топлива на новый.

Лампочки

• Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки.Причина может заключаться в закрытии самого датчика или его гибкой шины.
• Лечение: Разбираем регулятор, расправляем шину и снимаем заглушку.

Контрольные лампы

• Если на панели приборов не работают контрольные лампы, то они могут побороться или слабо сесть в патроны.
• Лечение: Лампы заменены или их контакты прижаты.
• Возможно, контакты окислились. В этом случае необходимо их хорошо очистить.

Проблемы со спидометром

• Не менее распространенная неисправность, подразумевающая следующую операцию: замена кабеля.
• Перед заменой рекомендуется проверить качество наконечника гайки наконечника.
• Бывает, что при работе спидометра шумит. В этом случае, скорее всего, деформировался гибкий вал.

На этом проверку и устранение неисправностей электрики ВАЗ 2109 можно считать завершенной.Крайне важно в процессе работы своими руками не игнорировать инструкцию к машине.
Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео материалы. Если вы научитесь решать подобные проблемы самостоятельно, то можете смело сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого рода у автоэлектриков в наши дни переоценена.

Легковой автомобиль ВАЗ-2109 выпускался в России 19 лет (1987-2006), как карбюраторный, так и инжекторный (ВАЗ-2111-80 (1.5и 8В), ВАЗ-11183-20 ​​(1.6и 8В)) двигателей. Признаки неисправности в системе зажигания могли быть при работе двигателя только на холостом ходу, а также на любом из режимов работы двигателя. При этом теряется часть мощности или, как говорят водители, «двигатель не тянет». При полном выходе из строя системы зажигания запуск двигателя становится невозможным.

Устранение неисправностей в системе зажигания обычно начинают с проверки наличия искры на свече зажигания, которая должна быть мощной, непрерывной, а ее цвет — сине-оранжевым.Если искр нет, то придется проверить исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятках» с карбюраторным двигателем поиск искры можно запустить от высоковольтного провода катушки зажигания, идущего к центральному выводу трамблера. Если на нем есть напряжение, значит, цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания исправны. Затем проверкам подлежат бегунок и крышка крышки.

Их можно проткнуть по «массе», кроме того, в бегунке возможно и сопротивление ожогу, и появление коррозии на контактах крышки.Кроме того, износ или замерзание угольного стержня, с помощью которого напряжение с провода катушки зажигания передается на несущую пластину катушки, приведет к прекращению подачи высокого напряжения на свечу зажигания. Если напряжение на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к трамблору, отсутствует, то нам придется изменить работу переключателя и самой катушки зажигания.

Так как на панели приборов есть вольтметр, то по перемещению его стрелки, в момент включения зажигания можно определить состояние переключателя.Если он без задержки перемещается от нуля до положения АКБ, соответствующего напряжению, то можно сделать вывод, что выключатель неисправен. Если переключение переключателя ничего не дает, то придется проверить работу датчика Холла, находящегося внутри тратят.

Неисправность высоковольтных проводов будет хорошо видна в темное время, если открыть капот ВАЗ-2109 с двигателем, так как при обрыве провода они начинают светиться.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 — явление довольно распространенное.Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
Из-за данной неисправности замок зажигания на ВАЗ 2109 может представлять для многих большую проблему, с которой не справиться самостоятельно. Данное издание ставит перед читателем цель ознакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить, как их исправить.

Что такое я

Для начала приведем структуру замка.
Узнаем, как это выглядит, каков принцип работы и так далее:

• Как уже говорилось, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь практически все имеющееся оборудование связано с ним.

Примечание. Хотя есть компоненты, не зависящие от замка. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийный пункт, лампочка салона и подсветка на торпеде.

• Замки зажигания разные: нового или старого образца. Первая разновидность без реле имеет три позиции и короткий ключ, вторая с реле — четыре позиции и длинный ключ.

Схема

Ниже представлена ​​типовая схема замка зажигания на «девятку».

Характерные неисправности

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что при обнаружении проблем вы можете устранить их своими руками, потому что на девятке, как правило, установлена ​​устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как убедиться в неисправности

Вот совет, как убедиться, что замок зажигания действительно не работает:

• Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение.Обязательно встречаются в этой цепи в цепочке. Смотрим по схеме: если клавиша «1», работает ли наружное освещение или приборы управления;
• Рекомендуется проверять все позиции замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, проблема с замком;
• Проверить исправность замка зажигания можно и следующим способом: покрутить руль, который не должен блокироваться. Блокировка на рабочем рулевом колесе должна быть только при вторичном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

• Надежно проверить, работает ли замок, можно: возьмите обыкновенную переносную лампу и подключите ее одним концом к массе, другим — к замку.Включите зажигание — если лампочка горит нормально, замок в порядке. Если лампочка тускло или не горит — замок неисправен.

Общие неисправности

Среди них на первом месте:

• Замок ободряет. Это даже наблюдается в «девятках», когда замок новый. Причина — заводской брак или то, что показано ниже.

Примечание. Стан замка может быть из-за проблем взаимодействия со стартером.В этом случае нужно ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок сломается.

• Замок со временем изнашивается, что приведет к его плохой работе;
• Замок зажигания легко обнадеживает неудачной попыткой угона автомобиля, а также любым неточным движением.

Ремонт и замена

Как правило, замок можно отремонтировать. В случае неудачи его придется полностью заменить (см.).
Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять замок целиком, то лучше сделать последнее.

Личинки и их замена

Итак, сделайте следующее:

• Снимите крышку и отверните болты крепления, затягивая хомут замка зажигания.

Примечание. У болтов есть срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото.Болты сначала ослабляют ударом неровностей, а потом откручивают проходом.

• Две части зажима разделяются таким образом, что они выходят из зацепления;
• Личинку можно менять уже на этом этапе эксплуатации;
• Вытаскиваю боковой штифт, который держит личинку в замке.

Совет. Личинку легко демонтировать тонкой отверткой, например, с часов. При этом нужно постучать по замку молотком.

• Если вытащить личинку после того, как был удален боковой штифт, ничего не получится, можно попробовать забить личинку тонким сверлом;
• Если вам снова не удалось удалить личинку, рекомендуется окончательно удалить замок;
• Удалите заглушки проводов.

Примечание. Одна из заглушек (та, что с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно прикрыть рукой панель.

• Если замок зажигания с реле, то используйте его из-под панели;
• Разъем разъединителя;
• Так же снимаем массовую проволоку;
• Снимите крышку, нажав на защелку, а затем контактную группу;
• Теперь удалить личинку будет намного проще;
• Меняем на новый;
• Проверка работы на месте перед тем, как собрать все на место.Поверните ключ внутри замка — все процессы, описанные выше, должны работать.

Примечание. Не забудьте также проверить работу блокировки руля. Если рулевой вал не заблокирован при полном повороте балки, отрегулируйте правильное расположение замка на колонке.

• После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягивайте болты до тех пор, пока головка не отломится. Использовать желательно ключ на «10».

Контактная группа

Если выход из строя замка заключен в этом, с точки зрения денежных затрат, наиболее выгодно.Действия сводятся к снятию замка (как это сделать, написано выше).
Вот несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать:

• Перед отключением контактов необходимо их пронумеровать во избежание путаницы;
• Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое необходимо раскрыть. Сделайте это проще всего с помощью шитья.

Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 сможем устранить своими руками.В процессе работы будет очень полезно изучить различные фото — материалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
Цена ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

Замена масляного насоса на ВАЗ-2109 своими руками

При эксплуатации ТС могут быть разные ситуации. Некоторые агрегаты можно отремонтировать, но большинство требует замены (полной или частичной). Масляный насос на ВАЗ-2109 ремонтопригоден, если выйдет из строя, то починить довольно просто.Одно следует помнить — эксплуатация автомобиля при отказавшем насосе подачи масла запрещена. Это приведет к разрушению клапанного механизма, кривошипа и шатуна. Но вы можете отремонтировать сайт самостоятельно, и потратите на это небольшие деньги и силы.

Где насос?

У ВАЗ-2109 он устанавливается в днище двигателя. А точнее от газораспределительного механизма, возле шкива коленвала. Собственно, от него и приводится в движение ведущая шестерня насоса.

Доступ к механизму закрыт, для его демонтажа необходимо снять пластиковую защиту, шкив привода генератора и ремень ГРМ. Крепление корпуса насоса производится шестью болтами. Для очистки и откачивания масла из поддона установите специальный маслосборник.

Как понять, что помпа вышла из строя?

Первый симптом, указывающий на поломку помпы, — это контрольная лампа на панели приборов. Обратите внимание, что в «Девятках» нет индикатора часового типа, поэтому текущее значение давления невозможно рассчитать без специального оборудования.Для диагностики нужно использовать индикатор часового типа, который нужно подключить вместо штатного датчика. Учтите, что при работе без смазки начнут появляться стуки.

Что делать, если случилась поломка?

Если вас застала такая неисправность, то нужно произвести такие манипуляции:

1. Остановите и заглушите двигатель.
2. Дождитесь, пока все масло льется в двигатель, стекло обратно в поддон. Проверить уровень. Если он ниже нормы, то нужно долить.
3. Запустите двигатель.
4. Обратите внимание на контрольную лампу — если она все еще горит, есть посторонние шумы, то явно поломка масляного насоса.

В отдельных случаях возможно засорение сетки маслоприемника. Справедливости ради стоит отметить, что помпа — это механизм, в котором ломаться нечего — это корпус и две стальные шестерни. Они смогут «пережить» даже десятикратное увеличение нагрузок, долгую работу без смазки. Но маслоприемник часто забивается, смазка просто не попадает в насос.

Диагностика насоса

Но еще нужно блок протестировать, чтобы не снимать зря. Первым делом нужно проверить давление в системе. Установите любой подходящий манометр и запишите давление. Если он низкий, то потребуется ремонт. Второе действие — проверить состояние всасывающей сетки. Для этого установите автомобиль на смотровую яму, полностью слейте масло и снимите поддон. Чтобы его разобрать, вам придется открутить все болты ключом на «10». При установке рекомендуется использовать новую резиновую прокладку.

По каким причинам выходит из строя помпа?

Причин выхода из строя редукционного клапана и масляного насоса на ВАЗ-2109 несколько:

1. Чрезмерно низкое давление масла.
2. Неисправность датчика давления.
3. Моторное масло низкого качества.
4. Использование смазочных материалов, характеристики которых не подходят для данного автомобиля.
5. Неисправен предохранительный клапан или смазочный клапан.
6. Загрязненный масляный фильтр.
7. Забита решетка маслоприемника.

Обратите внимание на необходимость снятия и очистки поддона — это позволит избежать засоров. Нарушение работы насоса может быть вызвано следующими неисправностями:

1. Если резиновая прокладка повреждена.
2. При ненадежном креплении масляного фильтра.
3. При чрезмерном износе деталей масляного насоса ВАЗ-2109.
4. Если клапан редукционного типа.

Замена помпы на «девятку»

Для замены необходимы ключи на «13» и «10», торцевые головки, удлинители и карданы.Также может понадобиться отвертка, обязательно иметь гаечный ключ, домкрат, опоры и противооткатные упоры. Для слива масла нужна емкость объемом не менее 5 литров.

Порядок работы:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Ослабьте натяжение ремня привода генератора и снимите его.
3. Залейте масло в емкость. Если есть, демонтируйте защиту.
4. Снимите поддон.
5. На этом этапе нужно осмотреть маслоприемник решетки.Если он забился, то, скорее всего, дальнейший демонтаж проводить не придется. Вам просто нужно поставить новый ресивер или очистить старый. Устанавливать новую помпу нет смысла, так как неисправность явно не в ней.
6. Ослабьте и снимите ремень ГРМ.
7. Снимите маслоприемник.
8. Снимите все 6 болтов, которыми корпус насоса крепится к блоку двигателя. Обратите внимание, что под ними есть шайбы. Не теряйте их.
9. Теперь можно полностью снять масляный насос ВАЗ-2109.

Сборка производится в обратной последовательности. Рекомендуется проверить соответствие меток на коленчатом и распределительном валах. Теперь вы знаете, как поменять масляный насос на ВАЗ-2109 (инжектор). На карбюраторных модификациях автомобилей все работы проводятся одинаково.

Проверить диодный мост мультиметром без снятия генератора

Немногие водители умеют тестировать диодный мост мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается.Часто при обнаружении каких-либо повреждений водители сразу же отвозят свою машину на СТО. Но часто бывает достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые вам пришлось бы заплатить за ремонт. Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя.Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится прямо в генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток в батарею, а не пропускает его в обратном направлении — от батареи к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном — сопротивление стремится к бесконечности.В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него автомобиль банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка генератора диодного моста с помощью мультиметра предполагает, среди прочего, выяснить причины выхода из строя диодного моста. Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

Вторая причина — переворот на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь не водить машину в глубоких бассейнах и правильно заряжайте аккумулятор.

Какое влияние оказывает перегоревший диодный мост?

Если есть проблемы с аккумулятором, то в первую очередь стоит проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею, либо идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

Следовательно, если возникает проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой.Рассмотрите оба пути.

Проверка лампочки

Первый — извлечь диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора. Следите за тем, чтобы контакт был постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

Теперь поочередно прикоснитесь другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на обрыв, то «минус» моста перекидывается на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу батареи. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть.Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

Проверить диодный мост мультиметром

Как и в предыдущем методе испытания с лампочкой, в этом случае также необходимо снять перемычку с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он звонит.

Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключите измерительные провода мультиметра к каждому контакту диода.И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то это означает, что диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, однако при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственным преимуществом проверки с помощью лампочки является то, что нет необходимости снимать диодный мост с генератора.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любых магазинах автозапчастей. Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

Заключение

В этой процедуре нет ничего сложного.Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

Все необходимое для ремонта диодного моста имеется в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

Напоследок: если с батареей что-то не так, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосте. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

Ремонт электродвигателей и двигателей-генераторов

У нас есть два технологически продвинутых электромеханических цеха EASA с опытными и квалифицированными специалистами, которые доступны круглосуточно и без выходных для оказания механических услуг на месте и в магазине.Мы используем передовые и передовые технологии, чтобы дополнить наш многолетний опыт в этой области.

Именно этот обширный опыт позволяет H&N ремонтировать и ремонтировать большие электродвигатели и генераторы и сертифицировать их на «как новые». Специализируясь на больших электродвигателях и генераторах — 5000 лошадиных сил и более, H&N выделяется как ведущий поставщик для электроэнергетики, целлюлозно-бумажной, сельскохозяйственной и ирригационной промышленности.Кроме того, H&N специализируется на ремонте крупных генераторов для рынка ветроэнергетики и предлагает уникальный запатентованный процесс ремонта звездообразных колец.

Ваш магазин 1-Stop Motor Shop

С 1921 года мы обслуживаем электромоторную промышленность. Наш опыт и универсальность позволяют нам уникально обслуживать наших клиентов на всех этапах ремонта двигателей: от аварийных ситуаций на месте до полного ремонта и доставки в магазине. У нас также есть два полностью оборудованных механических цеха для индивидуальных решений.

Возможности H&N Electric включают:

• Авторизованный сервисный центр UL
• Грузоподъемность крана 50 000 фунтов
• Пользовательские элементы управления и панели
• Частотно-регулируемые приводы (ЧРП)
• Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
• Ремонт крупногабаритного генератора
• Ремонт крупного электродвигателя (5000 л.с. и более)
• Ремонт электродвигателей различного назначения
• Полноскоростные испытания электродвигателей и генераторов
  Капитальный ремонт любых размеров

Северо-запад (H&N Electric) Специализированный магазин:

• Пользовательские элементы управления и панели
• Применение насосов для орошения — частотно-регулируемые приводы и программируемые логические контроллеры (ПЛК)
• Техническое обслуживание и ремонт для целлюлозно-бумажной промышленности

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию генераторов в Нью-Джерси

Генераторы работают на бензине, природном газе или сжиженном нефтяном топливе и вырабатывают электроэнергию для использования в качестве резервного источника энергии при выходе из строя основного электрического оборудования.Генераторы могут быть небольшими, портативными или стационарными, установленными в домах и на предприятиях. Corbin Electrical Services в Мальборо, штат Нью-Джерси, устанавливает генераторы Generac и Kohler и обслуживает широкий спектр генераторов. Наше подразделение генераторов специализируется на предоставлении бытовых и коммерческих клиентов услуг по ремонту и техническому обслуживанию генераторов, необходимых для обеспечения оптимальной производительности!

Ремонт и обслуживание генераторов

Генераторы автоматизированы, чтобы взять на себя работу в тот момент, когда ваш дом или бизнес теряет электроэнергию, но без регулярного обслуживания они могут подвести вас, когда они больше всего в них нуждаются.Наши квалифицированные сертифицированные специалисты являются экспертами в области обслуживания и ремонта генераторов. Мы используем только разрешенные заводом-изготовителем запчасти, которые всегда есть в наличии, поэтому мы готовы выполнить все ваши потребности в ремонте. Убедитесь, что ваш генератор готов к чрезвычайным ситуациям, с помощью нашей профессиональной службы по обслуживанию генераторов.

Подпишитесь на одно из наших соглашений о техническом обслуживании, чтобы наши технические специалисты могли диагностировать небольшие проблемы, которые можно исправить с помощью простой регулировки или замены деталей, и предотвратить серьезные проблемы в работе в дальнейшем.Защитите свой дом или бизнес от дорогостоящего ремонта и убедитесь, что ваш генератор готов к следующему отключению электроэнергии с помощью своевременного профилактического обслуживания, которое может включать:

• Замена моторного масла
• Замена масляного фильтра двигателя
• Замена воздушного фильтра и фильтра предварительной очистки
• Замена свечей зажигания
• Система тестирования на неисправности, коды ошибок
• Обновление прошивки / программного обеспечения контроллера

• Проверка аккумуляторной батареи в условиях нагрузки и без нагрузки
• Проверка и корректировка оборотов двигателя
• Регулировка клапанов
• Проверка дроссельной заслонки
• Регулировка топливно-воздушной смеси
• Проверка масла и утечек топлива

• Проверка системы зарядки аккумулятора
• Проверка и очистка воздухозаборника и вентиляции для агрегатов с воздушным охлаждением
• Заправка и проверка охлаждающей жидкости для агрегатов с жидкостным охлаждением
• Очистка радиатора зона завалов
• Проверка уровень агрегата и проверка базового состояния

• Проверка работы регулятора
• Регулировка выходного напряжения генератора
• Регулировка частоты и качества электроэнергии
• Внутренняя очистка агрегата
• Затяжка и чистка электрических соединений
• Полевые испытания агрегата

Corbin Electrical Обеспечивает душевное спокойствие

Мы стремимся сохранить ваш дом или бизнес в безопасности и в тепле при отключении электричества.Мы предлагаем экстренную службу 24/7, каждый день, 365 дней в году! Мы полностью лицензированы и связаны в Нью-Джерси, Флориде и Делавэре и готовы предоставить вам автоматическое спокойствие. Свяжитесь с нами по телефону 732-536-0444, чтобы запланировать обслуживание или ремонт генераторов в коммерческих или жилых помещениях сегодня!

Служба ремонта генераторов всего дома в Форт-Уэйне, IN

Служба ремонта генераторов всего дома в Форт-Уэйне

Резервный или резервный генератор отлично подходит, когда в районе Форт-Уэйна пропадает электричество.Он обеспечивает электричеством, необходимым для обеспечения комфорта в доме, безопасности продуктов питания, а также для работы вашего телевизора или технологии в важных погодных условиях. Когда генератор не работает должным образом, это может вызвать проблемы для всего дома, включая потерю отопления или охлаждения, затопление из-за неработающего водоотливного насоса или проблемы с работой холодильников, печей и техники.

Если вам нужен надежный профессиональный ремонт домашнего генератора в районе Форт-Уэйна, доверьтесь нашей команде в «Doc» Dancer Heating & Air.Мы предлагаем услуги по ремонту генераторов на всей территории Форт-Уэйна, включая Колумбия-Сити, Нью-Хейвен, Роанок и прилегающие районы. Мы также предлагаем полный спектр услуг по отоплению, охлаждению и обеспечению качества воздуха в помещении. Обладая 75-летним опытом работы в сфере HVAC, вы можете рассчитывать на нас в удовлетворении всех потребностей в домашнем комфорте.

Ваш генератор работает с перебоями или не выдает полную мощность? Позвоните танцору «Док» сегодня по телефону (260) 250-2981 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запланировать услуги по ремонту генератора в Форт-Уэйне или его окрестностях!

Когда вызывать специалиста для ремонта домашнего генератора

Генераторы полагаются на двигатель, который очень похож на двигатель автомобиля для выработки энергии, и, как двигатель автомобиля, они могут иногда выходить из строя.Позвоните нашей команде в «Doc» Dancer для ремонта генератора, если вы заметили какие-либо из следующих признаков проблемы во время работы:

• Нет электричества
• Генератор отказывается запускаться
• Пониженная мощность, затемнение или мигание света
• Проблемы с приборами или электроникой
• Заикание или другие необычные звуки из двигателя
• Ненормальное количество дыма или выхлопа
• Утечки масла, воды или охлаждающей жидкости
• Ненормальные вибрации

Наши специалисты диагностируют проблему и порекомендуют лучшие варианты ремонта для вашего бюджета.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с генератором для всего дома в районе Форт-Уэйна!

Услуги по ремонту генераторов в Форт-Уэйне

В «Doc» Dancer у нас есть оборудование и опыт для решения всех распространенных проблем с генератором, включая:

• Проблемы с двигателем, такие как засорение воздушных фильтров, утечки масла или проблемы с зажиганием
• Аккумулятор , неисправности системы запуска или зарядки
• Проблемы с подачей топлива
• Неисправности щеток или якоря и проблемы с проводкой
• Неисправности безобрывного переключателя или автоматического выключателя
• И многое другое…

Мы обслуживаем самые популярные резервные, резервные и весь дом генераторы от Generac® и Honeywell®, и мы доступны 24/7 для аварийного ремонта.Мы также предлагаем услуги по техническому обслуживанию генераторов, а также новые генераторы Generac® и Honeywell®.

Чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию домашних генераторов в Форт-Уэйне, Нью-Хейвене или Колумбии, свяжитесь с нашей командой сегодня!

График услуг по ремонту генератора в Форт-Уэйне, IN

Убедитесь, что ваш генератор готов к аварийной ситуации.