Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

После замены прокладки гбц машина троит

Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

  • троение двигателя,
  • машина не заводится,
  • белый дым из выхлопной трубы,
  • стук гидрокомпенсаторов.

Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

Троение двигателя

Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

  1. Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
  2. Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
  3. Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
  4. Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
  5. Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.

Автомобиль не заводится

Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

  • Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
  • Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
  • Износ маслосъемных колец.
  • Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
  • Не отрегулировано зажигание.

Белый дым выхлопа

Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

  1. Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
  2. Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
  3. В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

Стук гидрокомпенсаторов

Бывает, что после замены прокладки ГБЦ, начинают стучать гидрокомпенсаторы. Некоторые причины стука:

  • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время запуска двигателя, то это возможно в результате того, что где-то вытекает моторное масло. Это нормально, если, после замены прокладки ГБЦ, машина долго не эксплуатировалась и стояла. Обычно течь прекращается сама собой.
  • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время прогревания автомобиля, а при наращивании оборотов он исчезает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ обратного клапана. Устранить проблему можно, соответственно либо очисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке, нужно одновременно менять моторное масло.
  • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только на горячем двигателе, а на холодную – все в норме, то, вероятно, пришла в неисправность плунжерная пара, и необходима ее замена.

Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и устранение проблемы – этому посвящена отдельная статья.

Таким образом, появление проблем, после замены прокладки ГБЦ, может указывать на разные неисправности, некоторые из которых вовсе не связаны с головкой блока цилиндров.

Шевроле Ланос, 1,5, 2008. Порвался ГРМ, при вскрытии мастерами обнаружено, что два клапана на первом цилиндре загнуло. Поменяли, забрал машину.

Резюме: Двигатель стал сильно трястись. Откатал так два года, на сегодня компрессия 1 — 10, 2 — 6, 3 — 10, 4 — 10. Повышенный расход бензина до 15 литров.

Двигатель примерно 10 секунд работает ровно и 10 секунд троит, и трясется (понятно, что горе мастера где-то накосячили). Метки проверял, все совпадает.

Клапана мастера все проливали(как они утверждали. ). Что они могли не так сделать? Собираюсь снимать голову, но хотелось бы заранее знать, на что обратить внимание.

  • Рывки и провалы при разгоне на Ланосе – 2 ответа

Во втором компрессия совсем маленькая, меньше допустимого, по этому и троит.

Не доглядели, первоночально, клапана во втором. Теперь, скорее всего, они пошли на прогар, после вскрытия обязательно проверьте направляющие. И все клапана, как выглядят на рабочих частях?

Да получается, что здесь я накосячил… Когда снимал коромысла, рычаги, рокера не знаю как их назвать, все складывал в коробочку. Весь прикол в том что эти пяточки залипли(прикипели) и снялись вместе с рокером, а так как они у меня новые(рокера), больше я к этой коробочке не возвращался.

Рокер или коромысло ставится одним концом на гидрик, а вторым соответственно на клапан, но прикол в том, что между клапаном и рокером должен стоять вот этот идиотский пятачок(он представляет из себя скорее не шайбу, а именно пяточек у которого есть две стенки, как бы боковая поддержка — скажем так ставим клапан — потом чашку под пружину — потом пружина — потом верхняя чашка пружины — потом сухари и вот эта шайба ставится на верхнюю чашку клапана).

Вот так. Самое интересное ни в одном мануале этой информации нет, даже не на всех блок-схемах двигателя нарисован этот элемент. Более того, скажу, что некоторые люди, которые выкладывают фото как они якобы перебирали двигатель, наверное своими руками никогда и ничего не делали…

Дело в том, что эту опорную тарелку тоже необходимо менять, износ примерно около миллиметра и думаю мой двигатель не исключение и менять её нужно всем, так как она непосредственно отвечает за зазоры.

Вот её номер если кому то понадобится: GM ТАРЕЛКА РОКЕРА ЛАНОС НЕКСИЯ 8КЛ.(96144735)

Поставить её не снимая постель распредвала невозможно никак!В общем вопрос можно считать закрытым, т.к. даже без неё троить двигатель перестал, повысилась компрессия, на днях поставлю эту тарелку рокера и уйдут лишние стуки.

Своевременное выявление неисправностей автомобиля – гарантия безаварийной эксплуатации, а также способ минимизации расходов на ремонт и его обслуживание техники. Визуальный осмотр состояния двигателя, контроль изменений рабочих режимов, выявляют повреждение деталей на ранних стадиях. Например, вовремя проведенная замена прокладки ГБЦ, предупредит серьезные поломки двигателя.

Что такое прокладка ГБЦ и для чего она нужна

Прокладка ГБЦ (уплотнительный элемент) – предназначена для обеспечения плотного прилегания периметра головки к блоку цилиндров двигателя автомобиля и разграничения течения технических жидкостей в рабочих каналах следующих систем:

  • охлаждения;
  • масляной;
  • газораспределительной.

Выполнение функций в условиях высоких температур и давления предъявляются особые требования к исходному материалу и технологии изготовления таких прокладок.

Виды прокладок ГБЦ

Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

  1. Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
  2. На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
  3. Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.

Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

  • на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
  • при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
  • светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
  • жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

  • машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
  • двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
  • может пропадать компрессия в цилиндрах;
  • если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

В результате гарантировано посещение СТО для замены вышедших из рабочего состояния деталей и узлов.

Когда нужна замена прокладки

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо проводить при выявлении признаков, свидетельствующих о нарушении ее целостности. Кроме того, любой ремонт, связанный со снятием головки, сопровождается установкой нового уплотнительного элемента. Повторная установка, даже целой прокладки, нормами технического регламента, не рекомендована.

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

  1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
  2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
  3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
  4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
  5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

  • ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
  • предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
  • начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
  • затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
  • по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

После замены прокладки гбц двигатель троит

Двигатель «троит» после замены прокладки ГБЦ

#1 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Скоростная динамика моей машины падала — макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель «троит», после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее — руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально — поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы — смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла — отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же — отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель «троит», через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания — не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    #2 Практик

  • VIP Member
  • 6 693 сообщений
    • Марка авто: GFL110 (219110-40-710, ВАЗ 11173, 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск, Краснообск

    Просмотр Гаража

    Скоростная динамика моей машины падала — макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель «троит», после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее — руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально — поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы — смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла — отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же — отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель «троит», через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания — не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    Извини за банальность, у меня такие же ошибки были, когда я случайно два провода на свечки перепутал, не поленись, посмотри хорошенечко модуль зажигания (сними воздушный фильтр для удобства), там есть номера цилиндров. Аккуратно всё перепроверь, мне кажется у тебя этот случай.

    #3 сделай сам

  • VIP Member
  • 2 879 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Челябинск

    #4 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял — не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще «колбасит». Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 — 0,02. Это нормально или мало?

    #5 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял — не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще «колбасит». Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 — 0,02. Это нормально или мало?

    Только что померял компрессию сам — 11 на всех. 🙁

    Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

    Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особой внимательности и аккуратности. Поскольку одно неверное действие может пагубно отразиться на функционировании мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как же быть в таких случаях?

    Какие неполадки могут возникнуть

    После замены хозяева сталкиваются с неисправностями различного рода. В их числе:

    • машина не заводится после замены прокладки;
    • двигатель троит;
    • из выхлопной трубы выходит белый дым;
    • во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

    Новая прокладка ГБЦ

    Все эти неисправности свидетельствуют о каких-либо неполадках в работе системы.

    Не заводится авто

    Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.

    Ремонтом и заменой прокладки нужно заниматься, когда есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.

    Причины и способы устранения

    Если авто не заводится, причины могут быть следующие:

    • Двигатель не заводится по причине бракованной прокладки. Следует проверить ее качество, а для этого нужно вновь демонтировать ГБЦ и посмотреть, нет ли на прокладке трещин или надрывов. Кроме того, вы должны быть уверены, что уплотнительный элемент установлен правильно. Зачастую из-за «кривых рук» владельцы авто сталкиваются с подобными проблемами.
    • Следует произвести диагностику маслосъемных колец. Если они износились или на них видны механические повреждения, то данные компоненты следует срочно заменить. Иначе проблемы с запуском мотора так и останутся.
    • Необходимо проверить и при необходимости отрегулировать компрессию в цилиндрах мотора.
    • Произведите проверку трамблера. На практике иногда возникает проблема, когда после смены компонентов ГБЦ бегунок изнашивается. В результате этого он не в состоянии подавать нужной искры, что делает невозможным запуск мотора.

    Если после выполнения данных действий двигатель заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.

    Троит двигатель

    Троит мотор — с такой проблемой сталкиваются автомобилисты после смены уплотнительного элемента головки блока цилиндров. Что делать в таких случаях?

    Причины и методы устранения
    • Мотор троит от некачественной прокладки или от некорректной ее установки. Необходимо произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику визуально. Если видны трещины или повреждения, то компонент следует заменить.
    • Неправильный уровень компрессии. Иногда и неправильная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если нужно, отрегулировать его.
    • Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Замена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
    • Неработающие форсунки. Специалисты советуют производить замену форсунок при демонтаже ГБЦ и прочих видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, возможно, форсунки попались бракованные. Установите на их место старые и после этого послушать, троит двигатель или нет.
    • Не выставлено зажигание или холостой ход. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

    Старая и новая свечи

    Стучат гидрокомпенсаторы

    Застучали гидрокомпенсаторы — такая неисправность характерна для транспортных средств, на которых выполнялся демонтаж ГБЦ.

    Причины и устранение
    • Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, причиной может стать вытекание моторной жидкости из части одного из элементов. Такая проблема возникает после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт долго стоял без эксплуатации. Обычно такая проблема исчезает сама.
    • Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум пропадает, это может свидетельствовать о повреждении либо износе шарика обратного клапана. В этом случае следует произвести замену гидрокомпенсатора. Это может говорить о загрязнении устройства всевозможными продуктами износа. Тогда потребуется произвести прочистку устройства и заменить моторную жидкость.
    • Если гидрокомпенасторы застучали на горячую, а при работе на холодном двигателе такой проблемы нет, это может говорить об утечке моторной жидкости через большие зазоры между плунжером и гильзой механизма. Необходимо заменить устройство в сборе.

    Исходит белый дым из выхлопной

    Белый дым из выхлопной трубы — довольно часто встречаемая проблема, появляющаяся после демонтажа ГБЦ. Чтобы понять, как избавиться от этой неисправности, нужно определиться с причинами, по которым из глушителя может идти белый дым.

    • Если из глушителя выходит густой белый дым после прогрева мотора, и дым имеет большую плотность, о чем свидетельствует огромное облако, то это говорит о существенных неисправностях. На практике белый дым возникает, когда антифриз попадает в мотор. Охлаждающий расходный материал попадает в двигатель, когда изнашиваются сальники, предназначенные для предотвращения попадания антифриза в цилиндр. Также это может говорить об изношенной прокладке ГБЦ.
    • Трещины на ГБЦ также являются причиной появления густого дыма из выхлопной трубы. Такие ремонтные работы лучше доверить профессионалам, поскольку убрать трещины можно только при помощи сварки. Если трещина большая, то чтобы избавиться от дыма, придется полностью менять головку блока.
    • Если вы владелец старенького транспорта, который оборудован клапаном с вакуумным шлангом для мотора, то появление дыма может стать следствием протекания трансмиссионного масла. И трансмиссионная жидкость протекает непосредственно через этот клапан. Данный расходный материал быстро загрязняет свечи зажигания, в результате чего это станет причиной выхода из строя одного из цилиндров. Чтобы избавиться от дыма, следует произвести проверку клапана и заменить его.

    Видео «Как лечить гидрокомпенсаторы»

    ✅ После замены прокладки гбц двигатель троит

    Lada-forum.

    ru

    Двигатель «троит» после замены про.

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 07 Сен 2013

    Скоростная динамика моей машины падала — макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель «троит», после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее — руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально — поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы — смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла — отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же — отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель «троит», через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания — не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    • Спасибо
    • Не нравится

    Практик 08 Сен 2013

    Скоростная динамика моей машины падала — макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель «троит», после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее — руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально — поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы — смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла — отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же — отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель «троит», через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания — не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    Извини за банальность, у меня такие же ошибки были, когда я случайно два провода на свечки перепутал, не поленись, посмотри хорошенечко модуль зажигания (сними воздушный фильтр для удобства), там есть номера цилиндров. Аккуратно всё перепроверь, мне кажется у тебя этот случай.

    • Спасибо
    • Не нравится

    сделай сам 08 Сен 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 08 Сен 2013

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял — не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще «колбасит». Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 — 0,02. Это нормально или мало?

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 08 Сен 2013

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял — не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще «колбасит». Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 — 0,02. Это нормально или мало?

    Только что померял компрессию сам — 11 на всех. 🙁

    Месяцев 7 назад, помню мерял, было так:

    1 — 12,1; 2 — 12,7; 3 — 12,7; 4 — 12,3

    • Спасибо
    • Не нравится

    сделай сам 08 Сен 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 08 Сен 2013

    Странно вы делали диагностику,мастер делал головку,а в итоге еще хуже стало.Начинайте сначала:метки ГРМ и не просто посмотреть,а посчитать зубцы на задающем диске.В момент совмещения меток ГРМ междупропуском 2х зубцов(это опорный сигнал) и ДПКВ должно быть 20 зубцов.

    Датчик КВ только что поменял — не помогло.

    Точно, наверное, чего-то там он нарегулировал не так. Завтра посмотрим.

    P.S. После наших брянских «колхозных» сервисов так и бывает, что получается всегда хуже, чем было.

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 09 Сен 2013

    Странно вы делали диагностику,мастер делал головку,а в итоге еще хуже стало. Начинайте сначала:метки ГРМ и не просто посмотреть,а посчитать зубцы на задающем диске.В момент совмещения меток ГРМ междупропуском 2х зубцов(это опорный сигнал) и ДПКВ должно быть 20 зубцов.

    Если смотреть на машину спереди, то ДПКВ находится справа. Совместил метки, отсчитал зубцы, начиная от ДПКВ до пробела по часовой стрелке. Получилось 20 зубцов, если не считать 1 зубец, на который смотрит в этот момент ДПКВ.

    Сейчас читаю книжку, давление в топливной системе должно быть 2,8 — 3,2. Когда мне на диагностике замеряли, я помню, слесарь сказал: «4,5. Нормально».

    Может быть связана моя проблема с высоким давлением топлива? Хотя нет, тогда бы проблемы были бы на всех цилиндрах.

    • Спасибо
    • Не нравится

    сделай сам 09 Сен 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 09 Сен 2013

    Зачем их искать? Они же известны — 2-ой и 3-й.

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 09 Сен 2013

    Зачем их искать? Они же известны — 2-ой и 3-й.

    На странице, по ссылке выше, написано, что при постоянной проблеме виноваты МЗ, высоковольтные провода и свечи, но они у меня нормальные. Думаю, что надо смотреть колодку проводов, присоединяемую к МЗ и исходить от нее.

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 09 Сен 2013

    А из-за клапанов может такое быть?

    • Спасибо
    • Не нравится

    сделай сам 10 Сен 2013

    • Спасибо
    • Не нравится

    lithoil 10 Сен 2013

    Если неисправен МЗ,то ДВС не троит,а двоит.Поэтому отключайте форсунки 2 и 3 цилиндра чтобы определить .И еще скиньте трубу вентиляции газов (в место ее заглушку в гофру).Запустите ДВС на прогретом смотрите газы как выходят.

    Обратился к отличному диагностику и нашлась неисправность! Инжектор 3-го цилиндра был негерметичен.

    Троит двигатель, после ремонта головки блока цилиндров

    Chevrolet Lanos 2005 — 2009

    Шевроле Ланос, 1,5, 2008. Порвался ГРМ, при вскрытии мастерами обнаружено, что два клапана на первом цилиндре загнуло. Поменяли, забрал машину.

    Резюме: Двигатель стал сильно трястись. Откатал так два года, на сегодня компрессия 1 — 10, 2 — 6, 3 — 10, 4 — 10. Повышенный расход бензина до 15 литров.

    Двигатель примерно 10 секунд работает ровно и 10 секунд троит, и трясется (понятно, что горе мастера где-то накосячили). Метки проверял, все совпадает.

    Клапана мастера все проливали(как они утверждали. ). Что они могли не так сделать? Собираюсь снимать голову, но хотелось бы заранее знать, на что обратить внимание.

    • Рывки и провалы при разгоне на Ланосе – 2 ответа

    Во втором компрессия совсем маленькая, меньше допустимого, по этому и троит.

    Не доглядели, первоночально, клапана во втором. Теперь, скорее всего, они пошли на прогар, после вскрытия обязательно проверьте направляющие. И все клапана, как выглядят на рабочих частях?

    Да получается, что здесь я накосячил… Когда снимал коромысла, рычаги, рокера не знаю как их назвать, все складывал в коробочку. Весь прикол в том что эти пяточки залипли(прикипели) и снялись вместе с рокером, а так как они у меня новые(рокера), больше я к этой коробочке не возвращался.

    Рокер или коромысло ставится одним концом на гидрик, а вторым соответственно на клапан, но прикол в том, что между клапаном и рокером должен стоять вот этот идиотский пятачок(он представляет из себя скорее не шайбу, а именно пяточек у которого есть две стенки, как бы боковая поддержка — скажем так ставим клапан — потом чашку под пружину — потом пружина — потом верхняя чашка пружины — потом сухари и вот эта шайба ставится на верхнюю чашку клапана).

    Вот так. Самое интересное ни в одном мануале этой информации нет, даже не на всех блок-схемах двигателя нарисован этот элемент. Более того, скажу, что некоторые люди, которые выкладывают фото как они якобы перебирали двигатель, наверное своими руками никогда и ничего не делали…

    Дело в том, что эту опорную тарелку тоже необходимо менять, износ примерно около миллиметра и думаю мой двигатель не исключение и менять её нужно всем, так как она непосредственно отвечает за зазоры.

    Вот её номер если кому то понадобится: GM ТАРЕЛКА РОКЕРА ЛАНОС НЕКСИЯ 8КЛ. (96144735)

    Поставить её не снимая постель распредвала невозможно никак!В общем вопрос можно считать закрытым, т.к. даже без неё троить двигатель перестал, повысилась компрессия, на днях поставлю эту тарелку рокера и уйдут лишние стуки.

    Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

    Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особой внимательности и аккуратности. Поскольку одно неверное действие может пагубно отразиться на функционировании мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как же быть в таких случаях?

    Какие неполадки могут возникнуть

    После замены хозяева сталкиваются с неисправностями различного рода. В их числе:

    • машина не заводится после замены прокладки;
    • двигатель троит;
    • из выхлопной трубы выходит белый дым;
    • во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

    Новая прокладка ГБЦ

    Все эти неисправности свидетельствуют о каких-либо неполадках в работе системы.

    Не заводится авто

    Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.

    Ремонтом и заменой прокладки нужно заниматься, когда есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.

    Причины и способы устранения

    Если авто не заводится, причины могут быть следующие:

    • Двигатель не заводится по причине бракованной прокладки. Следует проверить ее качество, а для этого нужно вновь демонтировать ГБЦ и посмотреть, нет ли на прокладке трещин или надрывов. Кроме того, вы должны быть уверены, что уплотнительный элемент установлен правильно. Зачастую из-за «кривых рук» владельцы авто сталкиваются с подобными проблемами.
    • Следует произвести диагностику маслосъемных колец. Если они износились или на них видны механические повреждения, то данные компоненты следует срочно заменить. Иначе проблемы с запуском мотора так и останутся.
    • Необходимо проверить и при необходимости отрегулировать компрессию в цилиндрах мотора.
    • Произведите проверку трамблера. На практике иногда возникает проблема, когда после смены компонентов ГБЦ бегунок изнашивается. В результате этого он не в состоянии подавать нужной искры, что делает невозможным запуск мотора.

    Если после выполнения данных действий двигатель заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.

    Троит двигатель

    Троит мотор — с такой проблемой сталкиваются автомобилисты после смены уплотнительного элемента головки блока цилиндров. Что делать в таких случаях?

    Причины и методы устранения
    • Мотор троит от некачественной прокладки или от некорректной ее установки. Необходимо произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику визуально. Если видны трещины или повреждения, то компонент следует заменить.
    • Неправильный уровень компрессии. Иногда и неправильная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если нужно, отрегулировать его.
    • Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Замена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
    • Неработающие форсунки. Специалисты советуют производить замену форсунок при демонтаже ГБЦ и прочих видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, возможно, форсунки попались бракованные. Установите на их место старые и после этого послушать, троит двигатель или нет.
    • Не выставлено зажигание или холостой ход. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

    Старая и новая свечи

    Стучат гидрокомпенсаторы

    Застучали гидрокомпенсаторы — такая неисправность характерна для транспортных средств, на которых выполнялся демонтаж ГБЦ.

    Причины и устранение
    • Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, причиной может стать вытекание моторной жидкости из части одного из элементов. Такая проблема возникает после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт долго стоял без эксплуатации. Обычно такая проблема исчезает сама.
    • Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум пропадает, это может свидетельствовать о повреждении либо износе шарика обратного клапана. В этом случае следует произвести замену гидрокомпенсатора. Это может говорить о загрязнении устройства всевозможными продуктами износа. Тогда потребуется произвести прочистку устройства и заменить моторную жидкость.
    • Если гидрокомпенасторы застучали на горячую, а при работе на холодном двигателе такой проблемы нет, это может говорить об утечке моторной жидкости через большие зазоры между плунжером и гильзой механизма. Необходимо заменить устройство в сборе.

    Гидрокомпенсатор в разборе

  • Иногда случается, что гидрокомпенсаторы застучали на высоких оборотах, а на пониженных — стука нет. Это свидетельствует о вспенивании моторной жидкости либо засасывании воздуха насосом при слишком малом уровне жидкости в картере. В обоих случаях следует довести уровень расходного материала до нормы. Однако, это может говорить о механических повреждениях масляного приемника, которое появляется в результате внешнего воздействия, к примеру, после удара о дорожное препятствие. В этом случае дефектные детали следует заменить. Как правило, после таких действий проблема стука пропадает.
  • Также стук может свидетельствовать о появлении зазора между кулачком и толкателем распределительного шкива. Зазор возникает в результате механического повреждения или загрязнения элементов гидрокомпенсатора. Чтобы решить проблему, произведите демонтаж крышки головки блока цилиндров, а затем по очереди установите все кулачки распределительного шкива вверх. Когда кулачки установлены, нужно проверить наличие зазора между кулачками и толкателями.
  • Затем потребуется утопить толкатель, одновременно сравнив скорость, при которой он перемещается, со скоростью перемещения других гидротолкателей. Если во время перемещения возникает небольшой зазор либо скорость перемещения повышенная, то гидрокомпенсатор следует разобрать. Все его компоненты следует очистить от нагара и других загрязнений. Если видите, что прочистить компонент сложно, а результат будет неудовлетворительным, то лучше произведите замену компонента.
  • Исходит белый дым из выхлопной

    Белый дым из выхлопной трубы — довольно часто встречаемая проблема, появляющаяся после демонтажа ГБЦ. Чтобы понять, как избавиться от этой неисправности, нужно определиться с причинами, по которым из глушителя может идти белый дым.

    • Если из глушителя выходит густой белый дым после прогрева мотора, и дым имеет большую плотность, о чем свидетельствует огромное облако, то это говорит о существенных неисправностях. На практике белый дым возникает, когда антифриз попадает в мотор. Охлаждающий расходный материал попадает в двигатель, когда изнашиваются сальники, предназначенные для предотвращения попадания антифриза в цилиндр. Также это может говорить об изношенной прокладке ГБЦ.
    • Трещины на ГБЦ также являются причиной появления густого дыма из выхлопной трубы. Такие ремонтные работы лучше доверить профессионалам, поскольку убрать трещины можно только при помощи сварки. Если трещина большая, то чтобы избавиться от дыма, придется полностью менять головку блока.
    • Если вы владелец старенького транспорта, который оборудован клапаном с вакуумным шлангом для мотора, то появление дыма может стать следствием протекания трансмиссионного масла. И трансмиссионная жидкость протекает непосредственно через этот клапан. Данный расходный материал быстро загрязняет свечи зажигания, в результате чего это станет причиной выхода из строя одного из цилиндров. Чтобы избавиться от дыма, следует произвести проверку клапана и заменить его.

    Видео «Как лечить гидрокомпенсаторы»

    Троит двигатель, после ремонта головки блока цилиндров

    Chevrolet Lanos 2005 — 2009

    Шевроле Ланос, 1,5, 2008. Порвался ГРМ, при вскрытии мастерами обнаружено, что два клапана на первом цилиндре загнуло. Поменяли, забрал машину.

    Резюме: Двигатель стал сильно трястись. Откатал так два года, на сегодня компрессия 1 — 10, 2 — 6, 3 — 10, 4 — 10. Повышенный расход бензина до 15 литров.

    Двигатель примерно 10 секунд работает ровно и 10 секунд троит, и трясется (понятно, что горе мастера где-то накосячили). Метки проверял, все совпадает.

    Клапана мастера все проливали(как они утверждали. ). Что они могли не так сделать? Собираюсь снимать голову, но хотелось бы заранее знать, на что обратить внимание.

    • Рывки и провалы при разгоне на Ланосе – 2 ответа

    Во втором компрессия совсем маленькая, меньше допустимого, по этому и троит.

    Не доглядели, первоночально, клапана во втором. Теперь, скорее всего, они пошли на прогар, после вскрытия обязательно проверьте направляющие. И все клапана, как выглядят на рабочих частях?

    Да получается, что здесь я накосячил… Когда снимал коромысла, рычаги, рокера не знаю как их назвать, все складывал в коробочку. Весь прикол в том что эти пяточки залипли(прикипели) и снялись вместе с рокером, а так как они у меня новые(рокера), больше я к этой коробочке не возвращался.

    Рокер или коромысло ставится одним концом на гидрик, а вторым соответственно на клапан, но прикол в том, что между клапаном и рокером должен стоять вот этот идиотский пятачок(он представляет из себя скорее не шайбу, а именно пяточек у которого есть две стенки, как бы боковая поддержка — скажем так ставим клапан — потом чашку под пружину — потом пружина — потом верхняя чашка пружины — потом сухари и вот эта шайба ставится на верхнюю чашку клапана).

    Вот так. Самое интересное ни в одном мануале этой информации нет, даже не на всех блок-схемах двигателя нарисован этот элемент. Более того, скажу, что некоторые люди, которые выкладывают фото как они якобы перебирали двигатель, наверное своими руками никогда и ничего не делали…

    Дело в том, что эту опорную тарелку тоже необходимо менять, износ примерно около миллиметра и думаю мой двигатель не исключение и менять её нужно всем, так как она непосредственно отвечает за зазоры.

    Вот её номер если кому то понадобится: GM ТАРЕЛКА РОКЕРА ЛАНОС НЕКСИЯ 8КЛ. (96144735)

    Поставить её не снимая постель распредвала невозможно никак!В общем вопрос можно считать закрытым, т.к. даже без неё троить двигатель перестал, повысилась компрессия, на днях поставлю эту тарелку рокера и уйдут лишние стуки.

    Лечение суставов

    Сайт про суставы

    После замены прокладки гбц двигатель троит

    21.10.2018 admin Комментарии Нет комментариев

    Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

    Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

    • троение двигателя,
    • машина не заводится,
    • белый дым из выхлопной трубы,
    • стук гидрокомпенсаторов.

    Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

    Троение двигателя

    Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

    1. Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
    2. Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
    3. Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
    4. Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
    5. Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.

    Автомобиль не заводится

    Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

    • Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
    • Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
    • Износ маслосъемных колец.
    • Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
    • Не отрегулировано зажигание.

    Белый дым выхлопа

    Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

    1. Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
    2. Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
    3. В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

    Стук гидрокомпенсаторов

    Бывает, что после замены прокладки ГБЦ, начинают стучать гидрокомпенсаторы. Некоторые причины стука:

    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время запуска двигателя, то это возможно в результате того, что где-то вытекает моторное масло. Это нормально, если, после замены прокладки ГБЦ, машина долго не эксплуатировалась и стояла. Обычно течь прекращается сама собой.
    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время прогревания автомобиля, а при наращивании оборотов он исчезает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ обратного клапана. Устранить проблему можно, соответственно либо очисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке, нужно одновременно менять моторное масло.
    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только на горячем двигателе, а на холодную – все в норме, то, вероятно, пришла в неисправность плунжерная пара, и необходима ее замена.

    Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и устранение проблемы – этому посвящена отдельная статья.

    Таким образом, появление проблем, после замены прокладки ГБЦ, может указывать на разные неисправности, некоторые из которых вовсе не связаны с головкой блока цилиндров.

    Источники:

    http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=78690
    http://m.etlib.ru/qa/troit-dvigatel-15972
    http://avtozam.com/dvigatel/grm-kshm-gbc/pochemu-posle-zameny-prokladki-gbts-ne-zavoditsya-avtomobil/
    http://m.etlib.ru/qa/troit-dvigatel-15972
    http://remont-avto.uef.ru/posle-zameny-prokladki-gbc-dvigatel-troit/

    После замены прокладки гбц двигатель троит, работает не ровно

    Вопросы о Peugeot 206

    • Не заводится Peugeot 206

      Peugeot
      206
      I поколение 1998-2007

    • Не работает бензонасос Peugeot 206

      Peugeot
      206
      I поколение рестайлинг 2007-2011

    • Мигают квадратики показывающие уровень масла Peugeot 206, что это может быть?

      Peugeot
      206

    • Заводится и сразу глохнет. Peugeot 206.

      Peugeot
      206
      I поколение 1998-2007

    • Почему не заводится Peugeot 206?

      Peugeot
      206
      I поколение 1998-2007

    Почему троит двигатель. Разбираемся в причинах и последствиях | SUPROTEC

    Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.

    Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

    Признаки проблемы

    Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

    Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

    Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

    Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

    Диагностика двигателя

    Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

    Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

    При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

    Поиск причины

    Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

    Если виновата свеча

    Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

    Проблемы в проводке или распределителе зажигания

    Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

    Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

    Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

    Подсос воздуха извне

    Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

    Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

    Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

    Недостаточная компрессия

    Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

    Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.

    В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.

    Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

    Средство «Супротек Актив Плюс» улучшает работу клапанов и масляного насоса, удаляя загрязнения с пар трения. Также средство на микроскопическом уровне восстанавливает изношенные детали цилиндропоршневой группы. Трибосостав способен раскоксовать залегшие поршневые кольца, если случай не совсем запущенный.

    Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.

    Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.

    Для поддержания в исправном состоянии и восстановления характеристик топливной аппаратуры дизельного двигателя рекомендуется использовать присадку в топливо «Супротек ТНВД».

    Когда троит инжекторный двигатель

    Гораздо сложнее определить причину неисправности, если троит двигатель с инжектором. Силовые агрегаты подобного типа оснащаются электронными системами, в которые непосвященному лучше не лезть. Максимум, что можно сделать – проверить состояние свечей и форсунок.

    Как проверить зажигание, уже рассмотрели. С форсунками алгоритм примерно такой же. Меняем распылитель нерабочего цилиндра заведомо исправным. Если заработало – отлично.

    Например, часто из-за этой неисправности троит двигатель «Калины», в целом неприхотливый силовой агрегат. Замена форсунок помогает решить проблему. Впрочем, лучше не доводить мотор до подобного состояния. При первых признаках троения, добавьте в бензобак промывку SGA от компании Suprotec.

    Эта мягкая присадка промывает форсунки, предохраняет их от коррозии и износа. Также средство улучшает работу топливного насоса, клапанов и других движущихся частей системы подачи горючего. При систематическом применении промывка «Супротек СГА» значительно увеличивает ресурс двигателя.

    Если и после промывки горит чек, троит двигатель, и улучшений не заметно, значит сопло уже требует замены. Никакая присадка не поможет, нужно менять форсунку. Это дороже и занимает больше времени, чем залить в бензобак присадку, поэтому рекомендуем систематически заниматься профилактикой.

    Если двигатель троит на холодную

    Бывает, что двигатель троит на холодную только в сырую погоду. Прогревшись до нормальной температуры, мотор начинает работать в штатном режиме. Это явный признак, что изоляция одного из высоковольтных проводов повреждена. Из-за сырости электричество пробивает на массу, свеча не может продуцировать искру. Когда мотор прогреется и высохнет, мостик утечки исчезает и двигатель работает нормально. Решение одно – менять провода высокого напряжения. Как определить, какой из них поврежден, рассмотрели выше.

    Если двигатель троит на холостых оборотах

    Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана. На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.

    Признаки, причины и решения, если двигатель начал троить

    Признаки проблемы

    Причина

    Решение

    Внешне свеча без повреждений, но искры нет

    Пробой высоковольтного провода или неполадки трамблера

    Заменить провод или трамблер

    Возможны подгоревшие электроды или черные пятна на корпусе свечи, искры нет

    Неисправная свеча

    Заменить свечу

    Свеча залита бензином

    Форсунка не распыляет, а льет бензин струей.

    1. Использовать средство «СГА Супротек»

    2. Заменить форсунку

    Свеча сухая, контакты в порядке, следов пробоя корпуса нет

    Топливо не попадает в камеру сгорания

    1. Добавить в бензин промывку SGA Suprotec

    2. Проверить топливопровод к цилиндру, впускные клапаны или форсунку

    Свеча залита бензином, после просушки искра есть

    Идет подсос воздуха извне, топливовоздушная смесь бедная, не воспламеняется

    1. Проверить патрубок впускного коллектора, заменить, если поврежден.

    2. Проверить уплотнители ГБЦ, заменить поврежденные.

    Неполадки под нагрузкой или во всех режимах езды

    Снижение компрессии из-за износа компонентов ЦПГ

    1. Добавить в моторное масло состав Suprotec Active Plus.

    2. Расточка цилиндра

    Постоянно троит двигатель с инжектором, форсунки, зажигание и воздуховоды в порядке

    Неправильно работает бортовой компьютер, исполнительные механизмы или датчики

    Компьютерная диагностика. По результатам – замена датчиков, исполнительных механизмов или перепрошивка ЭБУ

    После ремонта гбц двигатель дымит

    Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

    Проблемы после замены прокладки ГБЦ

    Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

    Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

    • троение двигателя,
    • машина не заводится,
    • белый дым из выхлопной трубы,
    • стук гидрокомпенсаторов.

    Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

    Троение двигателя

    Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

    1. Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
    2. Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
    3. Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
    4. Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
    5. Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.

    Автомобиль не заводится

    Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

    • Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
    • Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
    • Износ маслосъемных колец.
    • Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
    • Не отрегулировано зажигание.

    Белый дым выхлопа

    Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

    1. Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
    2. Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
    3. В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

    Стук гидрокомпенсаторов

    Бывает, что после замены прокладки ГБЦ, начинают стучать гидрокомпенсаторы. Некоторые причины стука:

    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время запуска двигателя, то это возможно в результате того, что где-то вытекает моторное масло. Это нормально, если, после замены прокладки ГБЦ, машина долго не эксплуатировалась и стояла. Обычно течь прекращается сама собой.
    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время прогревания автомобиля, а при наращивании оборотов он исчезает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ обратного клапана. Устранить проблему можно, соответственно либо очисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке, нужно одновременно менять моторное масло.
    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только на горячем двигателе, а на холодную – все в норме, то, вероятно, пришла в неисправность плунжерная пара, и необходима ее замена.

    Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и устранение проблемы – этому посвящена отдельная статья.

    Таким образом, появление проблем, после замены прокладки ГБЦ, может указывать на разные неисправности, некоторые из которых вовсе не связаны с головкой блока цилиндров.

    К нам неоднократно обращались клиенты с одинаковой проблемой. Казалось бы, нормальный двигатель с небольшим пробегом «жрет» масло. Использование RVS-Master не решает проблему, как и восстановительный ремонт ГБЦ.

    После тщательного опроса оказывалось, что при ремонте ограничились заменой маслосъемных колпачков (МСК). То есть ГБЦ не демонтировалась, а критическое состояние направляющих втулок и нагар на поверхности клапанов остались без внимания. А ведь при сильном износе направляющих на новые МСК ложатся серьезные боковые нагрузки, со временем они приходят в негодность.

    Автовладельцы полагают, что состояние ГБЦ в норме и рассматривают другие причины повышенного расхода масла. Иногда это сопровождается масштабными диагностиками, серьезными ремонтами и, соответственно, лишними финансовыми затратами.

    Когда можно обойтись заменой МСК, не демонтируя ГБЦ?

    Только в том случае, если клапаны чистые – на них нет масляного нагара, а износ направляющих не превышает нормы. Состояние направляющих очень важно. Они воспринимают боковые нагрузки, которые действуют на клапан и выполняют ряд других функций:

    • Способствуют центрированию клапанов.
    • Осуществляют теплоотвод, на 10–15% охлаждая головки клапанов. Чтобы отвод теплоты был эффективным, зазор между стержнем и направляющей делается минимальным. При этом конструкторы избегают заедания, вследствие контакта поверхностей.

    Что дает замена направляющих?

    1. Улучшается разгонная динамика авто, растет мощность.
    2. Сокращается износ клапанов.
    3. Стабилизируются обороты холостого хода.

    Из-за технической важности направляющих при грамотной диагностике ГБЦ их обязательно проверяют.

    Какие еще факторы влияют на расход масла?

    Во-первых, масло попадает в цилиндры из-за увеличения зазора между втулкой и клапаном (ограничиться заменой сальников в данном случае не представляется возможным).

    Во-вторых, особое значение имеет тот факт, насколько плотно клапан прилегает к седлу. Поэтому седла и тарелки клапанов обрабатывают различными методами. Используется классический метод «притирки» либо инновационное оборудование.

    Примечание: о повышенном угаре масла свидетельствует черный дым из выхлопной, который образует на её краях маслянистую кромку.

    Износ направляющих и стержней клапанов может быть устранен обработкой RVS составом в случае, когда он не превышает критических значений, при достижении которых требуется только замена.

    Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особенной бдительности и аккуратности. Так как одно неправильное действие может негативно отразиться на функционировании мотора в целом. Потому нередко российские автолюбители сталкиваются с таковой неувязкой, когда после смены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как быть в таких случаях?

    После смены хозяева сталкиваются с дефектами различного рода. В числе их:

    • машина не заводится после смены прокладки;
    • движок троит;
    • из выхлопной трубы выходит белоснежный дым;
    • во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

    Новенькая прокладка ГБЦ

    Все эти неисправности свидетельствуют о каких-то проблемах в работе системы.

    Если движок не заводится после смены элемента, на это могут быть различные предпосылки.

    Читайте так же

    Ремонтом и сменой прокладки необходимо заниматься, когда есть опыт и вы понимаете, как верно установить деталь.

    Если авто не заводится, предпосылки могут быть последующие:

      Движок не заводится из-за бракованной прокладки. Следует проверить ее качество, а для этого необходимо вновь демонтировать ГБЦ и поглядеть, нет ли на прокладке трещинок либо надрывов. Не считая того, вы должны быть убеждены, что уплотнительный элемент установлен верно. Часто из-за «кривых рук» обладатели авто сталкиваются с схожими неуввязками.

    Если после выполнения данных действий движок заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно советам производителя, обозначенным в сервисной книге.

    Троит мотор — с таковой неувязкой сталкиваются автомобилисты после смены уплотнительного элемента головки блока цилиндров. Что делать в таких случаях?

    • Мотор троит от плохой прокладки либо от неправильной ее установки. Нужно произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику зрительно. Если видны трещинкы либо повреждения, то компонент следует сменять.
    • Неверный уровень компрессии. Время от времени и некорректная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если необходимо, отрегулировать его.
    • Выход из строя гидронатяжителей. Мастера советуют поменять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Смена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
    • Неработающие форсунки. Спецы рекомендуют создавать смену форсунок при демонтаже ГБЦ и иных видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, может быть, форсунки попались бракованные. Установите на их место старенькые и после чего слушать, троит движок либо нет.
    • Не выставлено зажигание либо холостой ход. Это животрепещуще для старенькых автомобилей. Время от времени после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Неувязка решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

    Древняя и новенькая свечки

    Застучали гидрокомпенсаторы — такая неисправность свойственна для тс, на которых производился демонтаж ГБЦ.

    Читайте так же

    Причина белого дыма из выхлопной трубы и перегрева двигателя ВАЗ

    • Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, предпосылкой может стать вытекание моторной воды из части 1-го из частей. Такая неувязка появляется после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт длительно стоял без эксплуатации. Обычно такая неувязка исчезает сама.
    • Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум теряется, это может свидетельствовать о повреждении или износе шарика оборотного клапана. В данном случае следует произвести смену гидрокомпенсатора. Это может гласить о загрязнении устройства различными продуктами износа. Тогда будет нужно произвести прочистку устройства и сменять моторную жидкость.
    • Если гидрокомпенасторы застучали на жаркую, а при работе на прохладном движке таковой препядствия нет, это может гласить об утечке моторной воды через огромные зазоры меж плунжером и гильзой механизма. Нужно сменять устройство в сборе.

    Гидрокомпенсатор в разборе

  • Время от времени случается, что гидрокомпенсаторы застучали на больших оборотах, а на пониженных — стука нет. Это свидетельствует о вспенивании моторной воды или засасывании воздуха насосом при очень низком уровне воды в картере. В обоих случаях следует довести уровень расходного материала до нормы. Но, это может гласить о механических повреждениях масляного приемника, которое возникает в итоге наружного воздействия, например, после удара о дорожное препятствие. В данном случае дефектные детали следует сменять. Обычно, после таких действий неувязка стука теряется.
  • Также стук может свидетельствовать о возникновении зазора меж кулачком и толкателем распределительного шкива. Зазор появляется в итоге механического повреждения либо загрязнения частей гидрокомпенсатора. Чтоб решить делему, произведите демонтаж крышки головки блока цилиндров, а потом по очереди установите все кулачки распределительного шкива ввысь. Когда кулачки установлены, необходимо проверить наличие зазора меж кулачками и толкателями.
  • Потом будет нужно утопить толкатель, сразу сравнив скорость, при которой он перемещается, со скоростью перемещения других гидротолкателей. Если во время перемещения появляется маленькой зазор или скорость перемещения завышенная, то гидрокомпенсатор следует разобрать. Все его составляющие следует очистить от нагара и других загрязнений. Если видите, что прочистить компонент трудно, а итог будет неудовлетворительным, то лучше произведите смену компонента.
  • БЕЛЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ПРИЧИНЫ

    Белоснежный дым из выхлопной трубы — достаточно нередко встречаемая неувязка, появляющаяся после демонтажа ГБЦ. Чтоб осознать, как избавиться от этой неисправности, необходимо обусловиться с причинами, по которым из глушителя может идти белоснежный дым.

    • Если из глушителя выходит густой белоснежный дым после прогрева мотора, и дым имеет огромную плотность, о чем свидетельствует большущее скопление, то это гласит о существенных дефектах. На практике белоснежный дым появляется, когда антифриз попадает в мотор. Охлаждающий расходный материал попадает в движок, когда изнашиваются сальники, созданные для предотвращения попадания антифриза в цилиндр. Также это может гласить об изношенной прокладке ГБЦ.
    • Трещинкы на ГБЦ также являются предпосылкой возникновения густого дыма из выхлопной трубы. Такие ремонтные работы лучше доверить экспертам, так как убрать трещинкы можно только с помощью сварки. Если трещинка большая, то чтоб избавиться от дыма, придется вполне поменять головку блока.
    • Если вы обладатель старого транспорта, который оборудован клапаном с вакуумным шлангом для мотора, то возникновение дыма может стать следствием протекания трансмиссионного масла. И трансмиссионная жидкость протекает конкретно через этот клапан. Данный расходный материал стремительно загрязняет свечки зажигания, в итоге чего это станет предпосылкой выхода из строя 1-го из цилиндров. Чтоб избавиться от дыма, следует произвести проверку клапана и сменять его.

    Все о прокладках ГБЦ МАЗ и ГБЦ ЯМЗ

    1.  Замена прокладки под головкой цилиндра в двигателях ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238.
    2. Ответы на часто задаваемые вопросы по ГБЦ ЯМЗ.
    3. Признаки пробитой прокладки ГБЦ МАЗ.
    4. Причины поломок прокладки ГБЦ ДВС на МАЗ.
    5. Особенности замены прокладки ГБЦ МАЗ.

    У каждого силового агрегата своя индивидуальная конструкция. Поэтому при поломке или неисправности какой-либо детали важен определенный подход, так как у каждого движка существуют свои особенности сборки и разборки. В том числе и демонтаж и монтаж такого компонента, как головка блока цилиндров (сокращенно — ГБЦ).


    В этой статье подробнее рассмотрим все нюансы и особенности таких двигателей, как ЯМЗ и МАЗ.

    Замена прокладки под головкой цилиндра в двигателях ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238



    Прежде всего головку цилиндров следует снимать лишь для устранения неисправностей деталей цилиндропоршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки. Не стоит также доверять этот процесс любителю и как можно скорее обратиться за помощью к профессионалам.


    Снятие ГБЦ необходимо проводить в определенном порядке:


    1. В начале следует слить всю охлаждающую жидкость из системы охлаждения мотора.


    2. После этого отсоедините от ГБЦ все трубопроводы, чтобы в дальнейшем защитить их внутренние полости от попадания пыли и грязи.


    3. Снимите крышку головки цилиндров.


    4. Отверните гайки скоб крепления форсунок.


    5. Снимите форсунки (рис. 1). Это поможет вам защитить распылитель от ударов и засорения отверстий.


    6. Отверните гайки креплений осел коромысел.


    7. Снимите оси коромысел в сборе с коромыслами и извлечь штанги.


    8. Отверните гайки крепления головки цилиндров (рис. 2). Важно соблюдать правильную последовательность, обратную затяжке.


    9. Снимите ГБЦ с двигателя и оцените ее состояние. При необходимости вы можете снять прокладку с головки цилиндров.


    10.  Проверьте состояние гильз цилиндров, после чего закройте отверстия, дабы защитить их от грязи и пыли.






     

    Форсунки (рис. 1)

     

    Гайки крепления головки цилиндров (рис. 2) 


    Примечание: Отворачивайте гайки крепления индивидуальных головок цилиндров не менее чем за три приема:


    • 1 прием — до 147.118 Н-м (15.12 кгс-м)


    • П прием — до 49.39 Н-м (5.4 кгс-м)


    • Ш прием — вывернуть гайки.


    Обратная установка ГБЦ происходит в обратном порядке, но перед установкой протрите ветошью привалочные плоскости блока цилиндров, бурта гильзы цилиндров и головку цилиндров. Если вы хотите повторно использовать прокладки головки цилиндров, то необходимо использовать ту же головку цилиндров без следов прорывов газов и разрушения газового стыка.


    Важно! 

    Обратите внимание на положение прокладки – правильное положение ее установки на штифты и окантовки прокладок должно совпадать с буртами гильз цилиндров

    Затягивайте гайки ГБЦ в порядке возрастания номеров моментом 240 — 260 Н-м (24 — 26 кгс м). После первой затяжки повторной операцией проверьте требуемый крутящий момент на каждой гайке. Соблюдайте последовательность! Так же не стоит затягивать гайки моментом больше, чем рекомендуемо. Такие действия приведут к серьезным последствиям – разрушению деталей газового стыка.

    Ответы на часто задаваемые вопросы по ГБЦ ЯМЗ

    Как правильно и какой стороной ставить прокладку ГБЦ на двигателе ЯМЗ-238?


    Ответ: Прокладку на головку блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238 можно поставить лишь одной стороной, так как по другому она не сможет встать на место. 

    Как узнать – пробита ли прокладка под коллектором?


    Ответ: Чтобы узнать, испорчена ли прокладка, достаточно взглянуть под ГБЦ. Если из под нее выходят выхлопные газы и течет масло, плохо работает печка, мотор троит и перегревается, а также на свечах появляется значительно заметный нагар, то прокладка определенно испорчена. В случае, если таких проблем у вас нет, то с прокладкой все в порядке.

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ МАЗ

    Чаще всего прокладка головки цилиндров МАЗ выходит из строя тогда, когда мы этого совсем не ожидаем. Это может случиться в любой момент, даже после загрузки грузовика может политься тосол. В таком случае необходимо срочно принимать меры.

    В первую очередь открутите коллектор. Там вы увидите остатки тосола и убедитесь, что прокладка ГБЦ действительно лопнула и подлежит замене.

    Но не только тосол может быть первым признаком поломки. К признакам так же можно отнести:

    • Вырывающиеся газы с характерным свистом из под ГБЦ.
    • Двигатель троит.
    • Выхлопные газы в радиаторе.
    • Сильный пар из выхлопной системы.
    • Подтеки воды и масла.
    • Причины потомок прокладки ГБЦ ДВС на МАЗ

    После того, как вы убедитесь в неисправности прокладки ГБЦ ее следует поменять. Выбирайте только качественный товар и прокладки из металла различного диаметра. Рассмотрите прокладки ГБЦ с добавлением фторкаучука, фторсиликона и герметика.


    Важно! 

    Выбирайте только такие прокладки ГБЦ, которые выбирает завод-изготовить вашего автомобиля. 

    Причины поломок прокладки ГБЦ ДВС на МАЗ

    Наиболее частой причиной поломки прокладки ГБЦ является ее прогорание поверхности. Из-за этого в следствии возникают прогибы, вмятины, вогнутости и трещины, которые приводят к полной неработоспособности прокладки.

    Другой не менее частой причиной поломок является плохая затяжка болтов. Именно из-за этого часто и ломается запчасть, ведь именно правильная затяжка влияет на срок службы прокладки. Важно соблюдать рекомендации к затяжке — не следует затягивать слишком сильно или вовсе без усилий. В первом случае высока вероятность отрыва головки болта, а во втором это грозит вам прострелом прокладки.

    Важно уделить внимание качеству материала запчасти. Найдите наиболее подходящие комплектующие прямо сейчас в нашем каталоге. Покупка действительно качественной детали обезопасит вас от дополнительных расходов в будущем, а двигатель вашего автомобиля прослужит еще дольше.

    Особенности замены прокладки ГБЦ МАЗ

    В первую очередь необходимо установить новый компонент, если уплотнитель разрушился или деформировался. В таком случае не рекомендуется экономить на покупке запчастей, так как некачественные детали могут привести к еще более серьезным проблемам. А также необходимо помнить, что замена прокладки ГБЦ МАЗ выполняется лишь по инструкции с рекомендациями от производителя.

    1. Поставьте метку — она упростит установку запчасти.
    2. Ослабьте ролик.
    3. Снимите кожух ремня.
    4. Демонтируйте ролик и шестерню распределительного вала.

      После этого приступайте к выполнению второй части:

    1. Выкрутите с кожуха все болты и снимите прокладку ГБЦ. Извлекайте воздушный фильтр только с корпусом.
    2. Отсоедините все тросики и шланги. 
    3. Открутите блок подогрева и отсоедините крышку.
    4. Слейте тосол после того, как открутите краник на радиаторе.

      Третья часть по замене ГБЦ МАЗ:

    1. Снимите «штаны» коллектора, после чего отсоедините от ГБЦ патрубки и провода дитчиков.
    2. Снимите возвратную пружину.
    3. Демонтируйте провода с датчика тамблера и холла.
    4. Почистите верхнюю часть бока цилиндра.


    Важно!

    Перед монтажом можно смазать прокладку ГБЦ маслом. Это поможет быстро снять уплотнитель при следующем ремонте.

    После замены прокладки ГБЦ МАЗ установите все на свои места и не забывайте вкручивать болты по порядку.

    Монтаж прокладки рекомендуется проводить непосредственно в клапанную крышку, перед этим удалив старый герметик. Аккуратно поставьте на место ремень и зажигание, после чего можно приступать к монтировке натяжного ролика и уже потом — к натяжке ремня. После проведения всех работ заведите двигатель. Это поможет определить правильность ваших действий, ведь если мотор запуститься, то вы сделали все правильно.

    Хотя ремонт можно сделать и самому, все же рекомендуется воспользоваться услугами профессионала, дабы не допустить ненужных повреждений. 

    Когда я могу повторно использовать болты головки блока цилиндров?

    Болты с головкой

    могут показаться второстепенной или несущественной деталью, но без них сгорание не было бы возможным, и ваш двигатель не работал бы. Они прикрепляют головку блока цилиндров к блоку двигателя и помогают прокладке головки правильно уплотняться. Когда вы разбираете или заменяете эти компоненты, вы не должны игнорировать болты с головкой. Это может увеличить риск серьезной поломки в будущем.

    Первоначально может возникнуть соблазн просто повторно использовать старые болты с головкой.Я имею в виду, насколько это могло быть плохо на самом деле? Иногда это может быть совершенно нормально, но, как мы продолжим обсуждать, установка старых болтов может быть не в интересах вашего двигателя. Итак, как же узнать, когда можно повторно использовать болты?

    Осмотр и очистка болтов головки

    После того, как вы открутите болты головки, вы захотите тщательно их осмотреть, прежде чем решать, использовать ли их повторно.

    Сначала проверьте, нет ли на ваших болтах явных признаков износа или повреждения.Особенно обратите внимание на темы. Изношенные или поврежденные болты имеют гораздо более высокую вероятность выхода из строя.

    Также проверьте длину ваших болтов — если ваши болты были слишком растянуты, они будут удлинены. Из-за этого они, вероятно, будут отображать некоторые видимые искажения. Вы также должны всегда проверять длину новых болтов, так как в зависимости от модели двигателя для разных отверстий под болты требуются болты разной длины. Болты неправильной длины не будут зажимать с правильным усилием, что влияет на уплотнение и допускает утечки.

    Болты и отверстия под болты необходимо полностью очистить перед повторной установкой, чтобы обеспечить надлежащие измерения зажима и крутящего момента. Смажьте болты моторным маслом в процессе очистки.

    Когда ни в коем случае нельзя повторно использовать болты головки

    Болт с поврежденной головкой

    Болты с любыми признаками повреждений, какими бы незначительными они ни были, ни в коем случае нельзя использовать повторно. В конечном итоге болты не только выйдут из строя, но и могут повредить головку блока цилиндров.Это приводит к гораздо более дорогостоящему ремонту, чем простая замена болтов.

    Болт с растянутой головкой

    Болты

    растягиваются, когда вы затягиваете их на место, и когда вы их снимаете, они возвращаются в исходное положение. Из-за этого многие болты со стандартной головкой можно использовать более одного раза, если они не были растянуты за точку возврата пружины. Как только это произойдет, их больше не следует использовать в двигателе, так как они не будут зажиматься должным образом.

    Болты от крутящего момента до предела текучести

    Болты для определения крутящего момента до предела текучести (TTY) не следует использовать более одного раза, поскольку по своей конструкции они растягиваются за пределы точки возврата пружины при первой установке. Это обеспечивает более равномерную нагрузку и особенно полезно для некоторых прокладок и головок цилиндров, изготовленных из менее щадящих материалов. Однако, поскольку они растягиваются в первый раз, весьма вероятно, что они выйдут из строя при повторной установке из-за чрезмерного растяжения и неправильного зажима.Если вы не уверены, есть ли у вас в двигателе болты TTY, проверьте спецификации в руководстве по двигателю, в котором вам должно быть сказано.

    Проблемы с повторным использованием болтов головки

    Старый болт с головкой, не обеспечивающий надлежащего зажима, может привести к утечкам в двигателе. Охлаждающая жидкость может вытекать через отверстие для болта и вызывать больше проблем для вашего двигателя.

    Одной из самых серьезных проблем при повторном использовании старых болтов с головкой, не прошедших полную нагрузку, является риск, который это создает для вашей прокладки.Если болт головки сломается или не сможет поддерживать крутящий момент, вы можете взорвать прокладку головки, что, в свою очередь, приведет к целому ряду других проблем для вашего двигателя и дорогостоящему ремонту.

    Точно так же вы не сможете правильно установить изношенные или поврежденные болты, что влияет на установку прокладки. Плохо установленная прокладка протекает и может повредить другие компоненты двигателя.

    В общем, часто лучше установить новые болты головки блока цилиндров, когда вы работаете с головкой блока цилиндров или прокладкой головки блока цилиндров, если вы не можете быть абсолютно уверены в возрасте и состоянии ваших текущих болтов.Это избавит вас от головной боли и сэкономит деньги в будущем.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о болтах головки для вашего двигателя или любых других деталях дизельного двигателя, которые мы предлагаем, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить одному из наших сертифицированных специалистов по телефону 844-304-7688. Или вы можете запросить расценки онлайн.

    Почему выходят из строя прокладки головки блока цилиндров — Diesel Power Magazine

    Энтузиасты дизельного топлива вкладывают средства в прочные болты (или даже шпильки), чтобы закрепить головку (головки) цилиндров наших двигателей на блоке, но именно прокладки головки наших двигателей фактически уплотняют эти две критические поверхности вместе.Из-за тепла и давления, которые существуют в цилиндрах дизельного двигателя, на самом деле нет никакого способа физически остановить перемещение головки и блока относительно друг друга, поэтому прокладка головки используется для создания гибкой поверхности между двумя частями.

    Фото 2/5

    | Почему из-за плохой прокладки головки выходят из строя прокладки головки блока цилиндров

    Самая жесткая рабочая прокладка в двигателе
    Температура сгорания и давление в цилиндре, создающее крутящий момент, всегда работают, пытаясь разделить головку цилиндра и соединение блока.Если температура или скачки давления в двигателе слишком велики, чтобы их удерживала прокладка головки, соединение головки с блоком выйдет из строя. Затем охлаждающая жидкость, убивающая двигатель, попадает в камеру сгорания, давление в цилиндре, вырабатывающем энергию, теряется, и газы сгорания могут просачиваться в систему охлаждения.

    Признаки плохой прокладки головки блока цилиндров
    Поскольку устранение неисправности прокладки головки в ремонтной мастерской может стоить от 3000 до 8000 долларов, важно поставить правильный диагноз перед выполнением операции.Шланг охлаждающей жидкости под давлением — признак того, что прокладка головки, возможно, перестала уплотняться. Переполненный бачок с охлаждающей жидкостью — тоже плохая примета. Иногда эти проблемы вызваны протекающими чашками форсунок (если они есть), отказами охладителя системы рециркуляции отработавших газов или плохой крышкой радиатора и не являются проблемой прокладки головки блока цилиндров. Тем не менее, важно решить эту проблему, потому что чем дольше вы ведете автомобиль с плохой прокладкой головки блока цилиндров, тем серьезнее становится повреждение двигателя.

    10 фактов о прокладке головки, полученные от Federal Mogul
    1. Прокладки головки блока цилиндров образуют критически важное уплотнение на двигателе — оно находится между головкой блока цилиндров и декой блока цилиндров.
    2. Прокладка головки блока цилиндров должна выдерживать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм и температуру более 2000 градусов в дизельных двигателях с турбонаддувом.
    3. Прокладка головки также должна герметизировать охлаждающую жидкость под давлением и масло, протекающее через нее.
    4. Отверстия в прокладке головки датчика расхода охлаждающей жидкости.
    5. Прокладки головки блока цилиндров должны противостоять силам, истирающим поверхность блока цилиндров и головок цилиндров.Вибрация двигателя, смещение головки блока цилиндров и изгиб головки блока цилиндров (который возникает из-за давления сгорания) — все это общие причины этих задиров. Если на этих критических поверхностях появятся потертости, могут возникнуть утечки и детали двигателя могут быть повреждены.
    6. Поскольку алюминиевые головки цилиндров расширяются примерно в два раза больше, чем чугунные блоки цилиндров, прокладки должны противостоять усилиям сдвига, связанным с неравномерной скоростью расширения.
    7. Прокладки головки должны выдерживать сжатие от усилия зажима в 200 000 фунтов на квадратный дюйм, распределяемого по головке и деке шпильками или болтами головки.
    8. Современные прокладки головки блока цилиндров имеют сплошную или рифленую стальную основу. Два наиболее распространенных материала облицовки прокладок головки блока цилиндров — это расширенный графит и армированная резина. Покрытия на основе тефлона или силикона (обладающие антифрикционными свойствами) используются в двигателях с высокими напряжениями, в которых прокладки нуждаются в дополнительной податливости из-за огромных усилий сдвига.
    9. Перед установкой прокладки головки важно, чтобы уплотнительная поверхность не была слишком гладкой или слишком шероховатой. Для чугуна рекомендуется чистовая обработка от 60 до 100 RA, а для алюминия — от 50 до 60 RA.Некоторые новые прокладки из многослойной стали (MLS) требуют очень гладкой микрофинишной обработки 30 RA.
    10. Никогда не используйте повторно прокладку головки блока цилиндров.

    Series 60 — Раздел 1.2 Головка цилиндра

    Раздел 1.2

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров Series 60 сочетает в себе отверстия впускных и выпускных клапанов, а также седла топливных форсунок с водяной рубашкой для охлаждения портов, форсунок и области камеры сгорания. См. Рисунок
    «Головка цилиндра в сборе и сопрягаемые компоненты»

    .

    Рисунок 1. Головка блока цилиндров и сопрягаемые компоненты

    Головка блока цилиндров с верхним распределительным валом включает:

    • Головка блока цилиндров
    • Привод клапана и форсунки
    • Инжектор, направляющая клапана и сопутствующие детали
    • Распредвалы и подшипники распредвалов

    Коромысла с вложенными роликовыми толкателями передают движение распределительного вала непосредственно на клапаны и форсунки.См. Рисунок
    «Головка блока цилиндров в сборе»

    1. Роликовый толкатель

    4. Коромысло выпускного клапана

    2. Коромысло форсунки

    5. Распределительный вал

    3. Коромысло впускного клапана

    Рисунок 2. Головка блока цилиндров

    Коромысла с вложенными роликовыми толкателями передают движение кулачка непосредственно на клапаны.См. Рисунок
    «Головка блока цилиндров (двигатель серии 60G)»

    1. Роликовый толкатель

    3. Коромысло выпускного клапана

    2. Коромысло впускного клапана

    4. Распределительный вал

    5. Прокладка

    Рисунок 3. Головка блока цилиндров (двигатель серии 60G)

    Отверстие в головке блока цилиндров является поперечным, с впускным и выпускным отверстиями на противоположных сторонах для минимального ограничения и максимального воздействия потока охлаждающей жидкости.На цилиндр приходится четыре клапана: два впускных и два выпускных. См. Рисунок
    «Отверстие впускного и выпускного клапана»

    Рисунок 4. Отверстия впускного и выпускного клапана

    Сменные направляющие клапана, седла пружины клапана, уплотнения штока клапана, вращатели клапана и вкладыши седла клапана используются на всех клапанах. См. Рисунок
    «Направляющие клапана и сопутствующие детали»

    1. Направляющая клапана

    5.Сальник штока клапана

    2. Седло пружины клапана

    6. Пружина клапана

    3. Вставка седла клапана

    7. Вращатель клапана

    4. Клапан

    8. Держатели клапанов

    Рис. 5. Направляющие клапана и связанные детали

    Для топливных форсунок требуются медные форсунки, проходящие через водяную рубашку головки цилиндров.Трубки напрямую подвергаются воздействию охлаждающей жидкости. Уплотнительное кольцо закрывает верхний конец трубки инжектора в выемке. Нижний конец трубки инжектора должен быть расширен и развальцован во время процесса установки, чтобы обеспечить плотную посадку в отверстии пожарной части. Седло со скошенной кромкой, обработанное в трубке, обеспечивает герметичное уплотнение при установке инжектора, а также обеспечивает эффективную теплопередачу, способствуя охлаждению инжектора. См. «2.4 Трубка топливной форсунки N2 и уплотнительное кольцо»

    Топливные каналы, встроенные в головку, подают топливо под давлением топливного насоса ко всем форсункам, а излишки топлива возвращаются в топливный бак.Выпускной (ограниченный) штуцер топливного тракта установлен в задней части головки блока цилиндров. См. Рисунок
    «Фитинги на входе и выходе топливной галереи»

    Рисунок 6. Входные и выходные фитинги топливного коллектора

    Раздел 1.2.1

    Ремонт или замена головки блока цилиндров

    Чтобы определить, возможен ли ремонт или необходима ли замена, выполните следующую процедуру. См. Рисунок
    «Схема ремонта или замены ГБЦ»

    .

    Рис. 7. Блок-схема ремонта или замены головки цилиндров

    Раздел 1.2.2

    Снятие и очистка головки блока цилиндров

    Поскольку дополнительное и дополнительное оборудование зависит от области применения двигателя, эта процедура распространяется только на базовый двигатель. Если двигатель оборудован дополнительными принадлежностями, влияющими на снятие головки блока цилиндров, обратите внимание на монтажные детали каждого из них, чтобы обеспечить правильную установку при повторной сборке.

    Снимите головку блока цилиндров следующим образом:

    1. Слить систему охлаждения.См. «14.6.4 Система охлаждения».

      .

    2. Отсоедините выхлопную трубу от турбонагнетателя. См. «6.5.2 Снятие и очистка турбокомпрессора».

      .

    3. Снимите воздухоочиститель и воздуховоды охладителя наддувочного воздуха с турбонагнетателя и впускного коллектора. См. «6.2.2 Снятие и очистка воздухоочистителя».

      и обратитесь к «6.3.2 Снятие впускного коллектора».

      .

    4. Отсоедините подачу охлаждающей жидкости турбонагнетателя (если с водяным охлаждением), маслопроводные и сливные трубопроводы и, при необходимости, снимите турбонагнетатель.См. Рисунок
      «Маслопроводы турбокомпрессора»

      .

      1. Колено, маслосливная трубка

      10. Разъем, трубка подачи масла

      2. Болт, монтажный кронштейн

      11. Трубка в сборе, подача турбонагнетателя

      3. Болт, зажим маслосливной трубки

      12. Зажим, трубка подачи масла

      4.Трубка, турбонагнетатель

      13. Болт, зажим трубки подачи масла

      5. Болт крепления маслосливной трубки

      14. Разъем, трубка подачи масла (к турбокомпрессору)

      6. Прокладка, сливная трубка турбонагнетателя

      15. Прокладка, впускной патрубок турбонагнетателя

      7. Гайка крепления турбины

      16. Зажим, маслосливная трубка

      8.Шайба турбонагнетателя

      17. Кронштейн, крепление зажима маслосливной трубки

      9. Турбокомпрессор в сборе

      18. Гайка, зажим маслосливной трубки

      Рисунок 8. Маслопроводы турбокомпрессора

    5. Закройте впуск и выпуск компрессора турбокомпрессора крышками или малярной лентой. Заглушить штуцер подачи масла в корпус турбокомпрессора.
    6. Снимите и при необходимости осмотрите выпускной коллектор.См. «7.2.2 Снятие трехкомпонентного выпускного коллектора с кольцами Фея».

      и обратитесь к разделу «7.2.2.1 Проверка собранного трехкомпонентного выпускного коллектора с кольцами Фея».

      . См. Рисунок
      «Выпускной коллектор (двигатель серии 60G)»

      .

      1. Выпускной коллектор

      2. Тепловой экран

      Рисунок 9. Выпускной коллектор (двигатель серии 60G)

    7. Снимите и осмотрите впускной коллектор.См. «6.3.2 Снятие впускного коллектора».

      и обратитесь к «6.3.3.1 Проверка впускного коллектора».

      . См. Рисунок
      «Впускной коллектор и связанные детали»

      см. рисунок
      «Впускной коллектор и связанные детали (природный газ)»

      для природного газа.

      1. Воздухозаборник

      6. Датчик температуры воздуха

      2. Короткий болт (2)

      7. Болт датчика давления наддува (2)

      3.Прокладка впускного коллектора (3)

      8. Датчик давления наддува турбонагнетателя

      4. Головка цилиндра

      9. Кольцо круглое

      5. Болт коллектора (7)

      10. Впускной коллектор

      Рис. 10. Впускной коллектор и связанные детали

      1. Впускной коллектор

      5.Заглушка

      2. Впускное отверстие впускного коллектора

      6. Болт

      3. Прокладка впускного коллектора

      7. Датчик температуры воздуха

      4. Головка цилиндра

      8. Датчик давления наддува турбонагнетателя

      Рис. 11. Впускной коллектор и связанные детали (природный газ)

    8. Откройте сливной кран в нижней части корпуса термостата, чтобы слить охлаждающую жидкость из корпуса.
    9. Отсоедините радиатор или теплообменник, байпасную трубу и хомуты для шлангов и снимите корпус термостата. См. «4.4.2 Слив и снятие термостатов».

      и см. рисунок
      «Снятие корпуса термостата»

      .

      1. Термостат (2)

      6. Байпасная трубка

      2. Заглушка

      7. Корпус термостата

      3.Болты крепления корпуса термостата к головке цилиндра (4)

      8. Сливной кран

      4. Шланг охлаждающей жидкости

      9. Уплотнения, корпус термостата (2)

      5. Хомуты для шлангов (2)

      10. Головка блока цилиндров

      Рис. 12. Снятие корпуса термостата

    10. Снимите, разберите и осмотрите крышку коромысла клапана.См. «1.6.2 Снятие и очистка неразъемной крышки коромысла только для дизельных двигателей».

      , (цельный), см. «1.6.3 Снятие и очистка двухкомпонентной крышки коромысла только для дизельных двигателей»

      , (состоящий из двух частей), см. «1.6.5 Снятие и очистка трехкомпонентной крышки клапанного механизма»

      , (трехкомпонентный) для снятия. См. «1.6.6 Демонтаж крышки клапанного механизма».

      для разборки и обратитесь к разделу «1.6.2.1 Очистка и осмотр неразъемной крышки коромысла только для дизельных двигателей».

      для проверки.

    11. Снимите Jake Brakes®, если имеется.См. «1.36.2 Снятие тормоза Jake Brake модели 760, 765 или 770».

      .

      Jake Brake® является зарегистрированным товарным знаком компании Jacobs Vehicle Systems.

    12. Снимите коромысла в сборе. См. «1.3.2 Снятие узла коромысла».

      .

    13. Снимите распределительный вал. См. «1.28.2 Снятие распредвала и подшипника распредвала».

      .

    14. Если имеется, снимите узел распределительного вала компактной зубчатой ​​передачи. См. «1.26.2 Снятие узла шестерни распредвала».

      .

      Примечание: Использование направляющего приспособления для шестерни распределительного вала (J – 35906)
      потяните шестерню распределительного вала и упорную пластину вперед в коробке передач, пока не будет примерно 6.Зазор 35 мм (1/4 дюйма) между головкой блока цилиндров и ромбовидным уплотнением упорного диска распределительного вала при снятии головки блока цилиндров. См. Рисунок
      «Установка упорной пластины распределительного вала»

      .

      Рисунок 13. Установка упорной пластины распределительного вала

    15. Осмотрите узлы коромысел и кулачки распределительного вала. См. «1.3.2.2 Проверка узлов коромысла и кулачков распределительного вала».

      и обратитесь к разделу «1.28.3.1 Проверка распредвала и подшипников распредвала».

      .

    16. Отсоедините впускной и выпускной топливопроводы в задней части головки блока цилиндров.См. Рисунок
      «Удаление топлива из внутренних каналов ГБЦ»

      .

      Рисунок 14. Удаление топлива из внутренних каналов головки цилиндров

      ТРАВМА ГЛАЗА

      Чтобы избежать травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха, используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

    17. Подайте сжатый воздух низкого давления во впускной патрубок в течение 20–30 секунд или до тех пор, пока все топливо не будет удалено из головки блока цилиндров.
    18. Отсоедините жгут проводов форсунок от каждой форсунки. См. «2.3.2 Снятие инжектора электронного блока N2»

      .

    19. Снимите крепежный фланец ремня безопасности с задней части головки блока цилиндров и осторожно снимите ремень с головки, протянув ремень через отверстие в головке блока цилиндров. См. Рисунок
      «Фитинги на входе и выходе топливной галереи»

      .

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Во избежание возможного повреждения распылительных наконечников форсунок снимайте форсунки перед тем, как снимать головку с блока.Если форсунки не сняты, осторожно обращайтесь с головкой, когда она находится вне блока, и поддерживайте пожарную головку на деревянных блоках.

    20. Снимите топливные форсунки. См. «2.3.2 Снятие инжектора электронного блока N2»

      .

      Примечание: Перед снятием форсунок необходимо удалить топливо из топливных каналов головки блока цилиндров.

    21. Снимите кронштейн стабилизатора коробки передач в правом и / или левом переднем углу головки.
    22. Снимите болты головки и установите кронштейн подъемника головки цилиндров (J – 35641 – A).
      используя отверстие под болт во внутреннем центре, No.3 крышки кулачка и два резьбовых отверстия для болтов Jake Brake®. См. Рисунок
      «Снятие подъемного кронштейна головки цилиндров»

      .

      Рисунок 15. Снятие подъемного кронштейна головки цилиндров

    23. Присоедините подходящий подъемный крюк к проушине подъемного кронштейна и снимите головку блока цилиндров с двигателя. См. Рисунок
      «Снятие головки цилиндров»

      .

      Рисунок 16. Снятие головки цилиндров

    24. Слить смазочное масло двигателя, см. «14.6.1 Смазочное масло »

      , чтобы удалить любую охлаждающую жидкость, которая могла слиться в масляный поддон при открытии водяной рубашки. Удалите охлаждающую жидкость из отверстий цилиндров.

    Раздел 1.2.3

    Очистка головки блока цилиндров

    Очистите головку блока цилиндров следующим образом:

    1. Храните детали отдельно в соответствии с исходным положением, чтобы обеспечить правильную повторную сборку, если детали будут использоваться повторно.
    2. Удалите все резьбовые пробки.
    3. Очистите паром головку блока цилиндров после снятия изоляции.
    4. Если каналы охлаждающей жидкости сильно покрыты накипью, снимите трубки форсунки и заглушки, см. «2.4.2 Снятие трубки форсунки N2 и уплотнительного кольца»

      . Очистите головку в ванне для удаления накипи, см. «1.2.2 Снятие и очистка головки цилиндров».

      .

      ТРАВМА ГЛАЗА

      Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

    5. Очистите распределительный вал и подшипники распределительного вала, клапаны, пружины, вращатели клапанов и коромысла в жидком топливе и просушите сжатым воздухом.
    6. Очистите узлы коромысла.
    Раздел 1.2.3.1

    Проверка головки цилиндров

    Перед проверкой головки блока цилиндров необходимо выполнить следующие действия:

    1. Замените заглушки, снятые для очистки. Если старые заглушки используются повторно, нанесите на заглушки Loctite® PT-7260.
      , герметик для труб с тефлоном или аналог.

      Примечание: Если обе передние пробки топливного камбуза были сняты, необходимо заменить обе пробки.

    2. Если трубки форсунки были сняты, установите новые трубки форсунки. См. «2.4.6 Установка трубки форсунки N2 и уплотнительного кольца».

      для трубок форсунки N2 и обратитесь к разделу «2.6.2 Установка трубки и уплотнения форсунки N3».

      для инжекторных трубок N3.

    3. Установите новые заглушки, используя незатвердевающий герметик хорошего качества, например Loctite® 620 или аналогичный.
    4. Выполните следующие тесты для проверки головки цилиндров.
      1. Испытание под давлением, см. «1.2.3.2 Испытание под давлением головки цилиндров»

        .

      2. Проверка прямолинейности Firedeck, см. «1.2.3.3 Проверка и доработка прямолинейности Firedeck»

        .

    Раздел 1.2.3.2

    Испытание головки цилиндров под давлением

    Выполните следующие действия для проверки головки цилиндров под давлением:

    1. Установите тестовые полоски (часть комплекта для проверки давления в блоке цилиндров (J – 36223 – D).
      к пожарной площадке на головке блока цилиндров.См. Рисунок
      «Установка оборудования для проверки давления в головке цилиндров»

      .

      Рис. 17. Установка оборудования для проверки давления в головке цилиндров

    2. Вставьте болты головки блока цилиндров через головку блока цилиндров и тест-полоски. Присоедините и затяните гайки, поставляемые в (J – 36223 – D).
      до 14 Н · м (10 фунт · фут).
    3. Установите пластину крышки отверстия термостата и прокладку на головку блока цилиндров, используя болты, прилагаемые к пластине крышки. См. Рисунок
      «Установка крышки отверстия термостата»

      .

      Рис. 18. Установка крышки отверстия термостата

    4. Установите фиктивные топливные форсунки в отверстия форсунок, чтобы обеспечить правильную посадку трубок топливных форсунок. См. Рисунок
      «Установка фиктивной топливной форсунки»

      .

      Рис. 19. Установка фиктивной топливной форсунки

    5. Установите зажимы топливной форсунки и прижимные болты. Затяните болты с моментом 58–66 Н · м (43–49 фунт · фут). См. Рисунок
      «Установка фиктивной топливной форсунки»

      .

    6. Присоедините воздушный шланг к штуцеру на крышке отверстия термостата.
    7. Подайте давление воздуха 207 кПа (30 фунтов на кв. Дюйм) на головку блока цилиндров и погрузите головку в водяную баню, нагретую до 82-93 ° C (180-200 ° F).
    8. Оставьте голову в ванне как минимум на 20 минут, чтобы она полностью нагрелась, наблюдая за пузырьками, указывающими на трещину или протечку.
      1. Если протекает трубка форсунки, замените трубку (и). См. «2.4.1 Ремонт или замена трубки топливной форсунки N2».

        для удаления и обратитесь к «2.4.6 Установка трубки форсунки N2 и уплотнительного кольца »

        для установки новой трубки форсунки.

      2. Если обнаружена треснувшая головка блока цилиндров, замените головку блока цилиндров. См. «1.2.5 Установка головки цилиндров».

        .

    Раздел 1.2.3.3

    Проверка и доработка прямолинейности Firedeck

    Из-за большой массы и длины отливка головки может иметь продольную деформацию после того, как она откручена от болтов и снята с блока цилиндров. При заводском изготовлении продольная основа нормализуется с помощью приспособления и зажима отливки во время обработки.Отливку помещают в приспособление и зажимают с ее опорных поверхностей (опорных точек). В расстегнутом состоянии отливка головки восстанавливает свою первоначальную форму до тех пор, пока она не будет закреплена болтами и закреплена на блоке двигателя.

    Проверьте прямолинейность нижней части (огневой площадки) головки цилиндров следующим образом:

    1. Используйте тяжелые, точные линейки и щупы для проверки на наличие поперечного и продольного коробления. См. Рисунок
      «Проверка прямолинейности Firedeck»

      .

      Рисунок 20.Проверка прямолинейности Firedeck

    2. Также проверьте продольное коробление в пяти местах и ​​поперечное коробление в 12 местах, обозначенных буквами от A до L на следующем рисунке. См. Рисунок
      «Места измерения головки блока цилиндров»

      .

      Рисунок 21. Места измерения головки цилиндра

    3. Естественная основа, содержащаяся в отливке, должна приниматься во внимание при проверке прямолинейности пожарной площадки с отвинченной и незажатой головкой.Естественное коробление — не повод для исправления. Пожарная площадка (без зажима) должна быть прямой в пределах 0,279 мм (0,011 дюйма) спереди назад и 0,076 мм (0,003 дюйма) по бокам. Технические характеристики головки цилиндров приведены в таблице.
      «Крышка цилиндра»

      .

    Если плоскостность головки блока цилиндров выходит за рамки спецификаций, Detroit Diesel Corporation рекомендует заменить головку блока цилиндров.

    Раздел 1.2.3.4

    Проверка геометрии зенковки

    Чтобы проверить геометрию зенковки, выполните следующие действия.

    1. Установить новые трубки форсунки. См. «2.4.6 Установка трубки форсунки N2 и уплотнительного кольца».

      .

    2. Поместите клапаны в надлежащее место и убедитесь, что головки клапанов выступают над поверхностью пожарной площадки не менее чем на 1,4–1,8 мм (0,055–0,071 дюйма). Перечислено в таблице
      «Крышка цилиндра»

      . См. Рисунок
      «Измерение расстояния от головки клапана до головки цилиндра»

      . В противном случае необходимо установить вкладыши седла клапана уменьшенной толщины. См. «1.4.6 Установка вставки седла впускного и выпускного клапанов».

      .

      Рис. 22. Измерение расстояния от головки клапана до головки цилиндра

    Раздел 1.2.3.5

    Осмотр и ремонт цековки под головку болта

    Чтобы обеспечить чистые цековки под болты головки блока цилиндров и без них, используйте J – 38189.
    для ремонта поверхности шайбы болта головки.

    Процедура и шаги для правильного использования инструмента следующие:

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Между нижней частью головки блока цилиндров и верхней частью стола не должно быть места, чтобы правильно обработать расточки.

    1. Поместите головку блока цилиндров на твердую плоскую поверхность (предпочтительно на стальную столешницу), которая полностью закрывает нижнюю часть головки.

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Использование J – 38189 по назначению
      это важно. Отказ от использования J – 38189
      должным образом может привести к неправильной глубине цековки.

    2. Защитите пружины клапана и цековку форсунки, чтобы металлическая стружка не попала в пружины клапана и цековку во время резки.
    3. Поставьте головку блока цилиндров на ровную поверхность с помощью шестигранного ключа 1/8 дюйма, поставляемого с инструментом, ослабьте стопорное кольцо и резак, чтобы позволить скольжение на пилоте.
    4. Начиная с передней части головки блока цилиндров, поместите пилот резака в отверстие под болт головки блока цилиндров, пока пилот не коснется плоской поверхности под головкой блока цилиндров.
    5. Дождитесь контакта фрезы с поверхностью расточки. Зафиксируйте стопорную втулку, прижав ее к резцу. Теперь резак будет повторно обрабатывать цековку 0.508 мм (0,020 дюйма).
    6. Снимите инструмент и поместите щуп на 0,020 дюйма между резаком и заблокированным стопорным кольцом.
    7. Установив щуп на место, заблокируйте установочный винт ножа, затем снимите щуп, ослабьте установочный винт на стопорном кольце, сдвиньте его вниз, плотно прижав к ножу, и снова затяните.

    Выполните следующие действия, чтобы восстановить поверхность цековки на 0,508 мм (0,020 дюйма):

    1. Использование дрели с патроном 1/2 дюйма и макс.
      450 об / мин и подходящее смазочно-охлаждающее масло для продления срока службы фрезы и смазки пилота, вращающегося в отверстии под болт,
    2. Приложите умеренное давление к буровому двигателю, продолжайте резание до тех пор, пока пилот не опустится на плоскую поверхность, а затем не останавливайте буровой двигатель до тех пор, пока его не поднимут с режущей поверхности.Это необходимо для устранения следов на поверхности.

      Примечание: J-38189
      Пилот инструмента имеет упор, который не позволяет резцу удалять материал, превышающий спецификации Detroit Diesel Corporation.

    3. Если некоторые отверстия для болтов не очищаются полностью, продолжайте шлифовку оставшихся отверстий, повторяя операцию с шагом 0,005 дюйма. Это очистит все отверстия, которые не были полностью очищены во время первого реза.
    4. После восстановления поверхности всех зенковок удалите все незакрепленные стружки.
    5. Очистите паром всю головку блока цилиндров.
    6. После очистки паром осмотрите головку блока цилиндров на предмет оставшейся стружки.
    7. Установите на место головку блока цилиндров, используя 38 новых шайб для болтов с заземляющей головкой.
    Раздел 1.2.4

    Сборка головки блока цилиндров

    Выполните следующие действия для сборки головки блока цилиндров:

    ТРАВМА ГЛАЗА

    Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Если необходимо заменить головку блока цилиндров, новую головку необходимо тщательно очистить перед установкой, чтобы удалить всю ржавчину и защитный состав, особенно с топливных и масляных каналов. Это можно сделать, погрузив в ванну с мазутом или растворителем на основе уайт-спирита и протерев все отверстия щеткой с мягкой щетиной. После очистки продуйте головку насухо сжатым воздухом.

    1. Установите новые заглушки с предварительно нанесенным покрытием или нанесите на использованные заглушки герметик для труб с тефлоном, PT-7260
      , или эквивалент. См. «Дополнительная информация»

      1.A, «Таблицы заглушек и дюбелей двигателя» для получения технических характеристик.

    2. Установите все требуемые заглушки с тарельчатой ​​крышкой, используя незатвердевающий герметик хорошего качества, например Loctite® 620 или аналогичный, на заглушки с тарой. Используйте набор инструментов для установки заглушек (J – 35653).
      . См. «Дополнительная информация»

      1.A, «Таблицы заглушек и дюбелей двигателя» для получения технических характеристик.

    3. Убедитесь, что все заглушки колпачков и труб на передней поверхности головки цилиндров находятся на одном уровне или ниже поверхности.
    4. Установите направляющие и седла клапана, клапаны, уплотнения штока клапана, пружины клапана и вращатели. См. «1.4.8 Установка клапана, пружины, уплотнения и вращателя».

      и обратитесь к разделу «1.4.7 Установка направляющей клапана».

      .

    Раздел 1.2.5

    Установка головки блока цилиндров

    Выполните следующие действия для установки головки блока цилиндров:

    1. Убедитесь, что купола поршней, а также поверхности крышки головки цилиндров и блока цилиндров чистые и не содержат посторонних предметов.Осмотрите отверстия под болты головки как в блоке, так и в головке на предмет наличия масла, воды, грязи или поврежденной резьбы, при необходимости очистите или повторно заколите.

      Примечание: Действительно с серийным номером двигателя 06R0766277 В двигателях серии 60 будет использоваться новая прокладка головки блока цилиндров. Новая прокладка будет идентифицироваться по новому номеру детали и будет иметь более темный оттенок серого цвета с тканым внешним видом. Новую прокладку необходимо использовать с болтами головки блока цилиндров нового типа.

    2. Установите прокладку головки на блок и установите направляющие шпильки головки цилиндров (J – 35784).
      спереди и сзади блока.См. Рисунок
      «Направляющие шпильки головки цилиндров»

      .

      Рисунок 23. Направляющие шпильки головки цилиндров

    3. Поднимите головку на место с помощью подъемного кронштейна (J – 35641 – A).
      . См. Рисунок
      «Установка головки цилиндров»

      . Опустите его на место над направляющими шпильками (J – 35784).
      пока он не сядет на дюбели блочного настила. См. Рисунок
      «Направляющие шпильки головки цилиндров»

      .

      Рисунок 24. Установка головки цилиндров

    4. Снимите направляющие штифты.

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Если используется прокладка номер детали 23530421, болты головки блока цилиндров не должны использоваться повторно. Если при использовании этой прокладки не установить болты нового типа, это может привести к неправильной зажимной нагрузке, что может привести к повреждению прокладки и серьезному повреждению двигателя.

    5. Установите болты головок со специальными закаленными шайбами, смазав резьбу и контактные поверхности головки болта небольшим количеством International Compound # 2® или его эквивалентом.
    6. Для двигателей, выпущенных до сентября 2002 г., затяните болты головки с моментом 250–285 Н · м (184–210 фунт · фут) в следующей последовательности. См. Рисунок
      «Последовательность затяжки болтов головки цилиндров»

      .

      Для двигателей, построенных после сентября 2002 г., для всех дорожных двигателей серии 60 будет использоваться болт головки блока цилиндров нового типа. Этот болт может быть окрашен или не окрашен белой краской. Новый болт будет обозначен канавкой в ​​верхней части болта. См. Рисунок
      «Маркировка болтов для двигателей серии 60, построенных после сентября 2002 г.»

      .Затяните новые болты головки с моментом 298 Н · м (220 фунт · фут). Нет никаких изменений в процедуре, кроме нового значения крутящего момента. Новый болт головки блока цилиндров можно использовать с прежними прокладками головки блока цилиндров, прежние болты головки блока цилиндров нельзя использовать с новой прокладкой головки блока цилиндров. Нельзя смешивать старые и новые болты.

      Рисунок 25. Последовательность затяжки болтов головки цилиндров

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Маркировка, нанесенная белой краской для новых болтов с головкой, может быть нанесена или не нанесена на головку болта.

      Рис. 26. Маркировка болтов для двигателей серии 60, построенных после сентября 2002 г.

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Отсутствие повторения последовательности затяжки болтов головки цилиндров с моментом затяжки может привести к потере момента затяжки некоторых болтов головки блока цилиндров при затяжке других, что приведет к недостаточной зажимной нагрузке.

    7. Повторите последовательность затяжки, чтобы убедиться, что все болты головки затянуты в соответствии со спецификацией.
    8. Осмотрите каждую трубку отверстия форсунки, чтобы убедиться, что она чистая. Установить топливные форсунки. См. «2.3.5 Установка инжектора электронного блока N2»

      . Убедитесь, что прижимные зажимы форсунки не касаются клапана и пружин форсунки.

      Рисунок 27. Установка прижимной шайбы форсунки

    9. Установите зажимные болты с полусферическими шайбами ​​с моментом затяжки 58–66 Н · м (43–49 фунт · фут).
    10. Установите распределительный вал.См. «1.28.6 Установка распределительного вала и подшипника распределительного вала».

      .

      Примечание: Если головка блока цилиндров отличается от той, которая была снята с двигателя, или если устанавливается головка блока цилиндров с новым покрытием, перед установкой и затяжкой болта крепления ведущей шестерни распределительного вала необходимо ослабить три гайки, удерживающие регулируемую промежуточную шестерню.

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Зазор между ведущей шестерней распределительного вала и регулируемой промежуточной шестерней необходимо измерить / отрегулировать перед установкой валов коромысла в сборе.

    11. Измерьте и отрегулируйте зазор между регулируемой промежуточной шестерней и ведущей шестерней распределительного вала. См. «1.24.2.1 Проверка синхронизации двигателя».
    12. Установите узлы вала коромысла. См. «1.3.3 Установка узла вала коромысла»

      .

    13. Установите тормозные узлы Джейкоба (если есть). См. «1.36.5 Установка Jake Brake модели 760, 765 или 770».

      .

    14. Пропустите жгут проводов форсунки через отверстие в задней части головки цилиндров.Закрепите монтажный фланец ремня безопасности на головке блока цилиндров, затянув болты с моментом 10-15 Н · м (7-11 фунт · фут).
    15. Подсоедините провода жгута форсунок к соответствующим форсункам. См. «2.3.5 Установка инжектора электронного блока N2»

      .

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Болты крепления кронштейнов к коробке передач затягиваются в первую очередь.
      затем затяните болт (-ы) на головке блока цилиндров.

    16. Установите кронштейн стабилизатора коробки передач в правом и / или левом переднем углу головки.См. «1.12.3 Установка коробки передач».

      .

    17. Установите термостаты и уплотнения на корпус термостата. См. «4.4.5 Установка термостата и уплотнения».

      .

    18. Очистите выходные поверхности охлаждающей жидкости на головке и корпусе термостата.
    19. Установите термостаты в расточки корпуса, установите корпус на головку блока цилиндров, затяните болты корпуса с моментом 58-73 Н · м (43-54 фунт · фут). Подсоедините радиатор или теплообменник, а также муфты байпасного шланга и вентиляционную линию.
    20. Удалить все следы старой прокладки с поверхностей соединения головки блока цилиндров и выпускного коллектора. Установите выпускной коллектор с новыми прокладками. См. «7.2.6 Установка трехкомпонентного выпускного коллектора с кольцами Фея»

      .

    21. Очистите стыковые поверхности выпускного коллектора и турбокомпрессора и установите турбокомпрессор с новой прокладкой. См. «6.5.7 Установка турбокомпрессора».

      . Если турбонагнетатель имеет водяное охлаждение, подсоедините линии подачи и возврата охлаждающей жидкости.

    22. Заполнить систему охлаждения и удалить воздух из нее.См. «14.6.4 Система охлаждения».

      . Заполните систему смазки двигателя. См. «14.6.1 Смазочное масло».

      .

    23. Подсоедините воздуховоды вытяжного воздуховода и воздухоохладителя и установите воздухоочиститель или воздухоотделитель.
    24. Установите все остальные компоненты, которые были сняты, и залейте необходимые жидкости в соответствии с рекомендациями. См. Рекомендации OEM.

      ТРАВМА

      Выхлоп дизельного двигателя и некоторые его составляющие, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной системы.

      • Всегда запускайте и эксплуатируйте двигатель в хорошо вентилируемом месте.
      • Если двигатель работает в закрытом помещении, выпустите выхлоп наружу.
      • Не модифицируйте и не вмешивайтесь в систему выпуска отработавших газов или систему контроля выбросов.
    25. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, охлаждающей жидкости или масла. Во время проверки не выключайте двигатель.
    26. Выключите двигатель.

    Серия 50 — Раздел 1.2 ГБЦ

    Раздел 1.2

    Головка блока цилиндров

    Головка блока цилиндров двигателей Series 50 сочетает в себе отверстия впускных и выпускных клапанов, а также седла топливных форсунок с водяной рубашкой для охлаждения портов, форсунок и области камеры сгорания. См. Рисунок
    «Головка цилиндра в сборе и сопрягаемые компоненты»

    Рисунок 1. Головка блока цилиндров и сопрягаемые компоненты

    Головка блока цилиндров с верхним распределительным валом включает:

    • Головка блока цилиндров
    • Привод клапана и форсунки
    • Инжектор, направляющая клапана и сопутствующие детали
    • Распредвалы и подшипники распредвалов

    Коромысла с вложенными роликовыми толкателями передают движение кулачка непосредственно на клапаны и форсунки.См. Рисунок
    «Головка блока цилиндров в сборе»

    1. Роликовый толкатель

    4. Коромысло выпускного клапана

    2. Форсунки

    5. Распределительный вал

    3. Коромысло впускного клапана

    Рисунок 2. Головка блока цилиндров

    Коромысла с вложенными роликовыми толкателями передают движение кулачка непосредственно на клапаны.См. Рисунок
    «Головка блока цилиндров (серия 50G)»

    1. Роликовый толкатель

    3. Коромысло выпускного клапана

    2. Коромысло впускного клапана

    4. Распределительный вал

    Рисунок 3. Головка блока цилиндров (серия 50G)

    Отверстие в головке блока цилиндров является поперечным, с впускным и выпускным отверстиями на противоположных сторонах для минимального ограничения и максимального воздействия потока охлаждающей жидкости.На цилиндр приходится четыре клапана: два впускных и два выпускных. См. Рисунок
    «Отверстие впускного и выпускного клапана»

    Рисунок 4. Отверстия впускного и выпускного клапана

    Сменные направляющие клапана, седла пружины клапана, уплотнения штока клапана, вращатели клапана и вкладыш седла клапана используются на всех клапанах. См. Рисунок
    «Клапан, направляющие клапана и сопутствующие детали»

    1. Направляющая клапана

    5.Сальник штока клапана

    2. Седло пружины клапана

    6. Пружина клапана

    3. Вставка седла клапана

    7. Вращатель клапана

    4. Клапан

    8. Держатели клапанов

    Рис. 5. Клапан, направляющие клапана и связанные детали

    Медные форсунки (не требуются для двигателей, работающих на природном газе), проходящие через водяную рубашку головки цилиндров, необходимы для топливных форсунок.Трубки напрямую подвергаются воздействию охлаждающей жидкости. Уплотнительное кольцо закрывает верхний конец трубки инжектора в выемке. Нижний конец трубки инжектора должен быть расширен и развальцован во время процесса установки, чтобы обеспечить плотную посадку в отверстии пожарной части. Седло со скошенной кромкой, обработанное в трубке, обеспечивает герметичное уплотнение при установке инжектора, а также обеспечивает эффективную теплопередачу, способствуя охлаждению инжектора. См. «2.4 Трубка топливной форсунки и уплотнительное кольцо»

    Топливные каналы, встроенные в головку, подают топливо под давлением топливного насоса ко всем форсункам, а излишки топлива возвращаются в топливный бак.Выпускной (ограниченный) штуцер топливного тракта установлен в задней части головки блока цилиндров. См. Рисунок
    «Фитинги на входе и выходе топливной галереи»

    Рисунок 6. Входные и выходные фитинги топливного коллектора

    Раздел 1.2.1

    Ремонт или замена головки блока цилиндров

    Чтобы определить, возможен ли ремонт или необходима замена, выполните следующую процедуру. См. Рисунок
    «Схема ремонта или замены ГБЦ»

    Рисунок 7.Схема ремонта или замены ГБЦ

    Раздел 1.2.2

    Снятие и очистка головки блока цилиндров

    Поскольку дополнительное и дополнительное оборудование зависит от области применения двигателя, эта процедура распространяется только на базовый двигатель. Если двигатель оборудован дополнительными принадлежностями, влияющими на снятие головки блока цилиндров, обратите внимание на монтажные детали каждого из них, чтобы обеспечить правильную установку при повторной сборке.

    Снимите головку блока цилиндров следующим образом:

    ТРАВМА

    Во избежание травм в результате случайного запуска двигателя во время обслуживания двигателя отключите / отключите систему запуска.

    1. Когда двигатель прогрелся до температуры окружающей среды и остыл на ощупь, слейте воду из системы охлаждения. См. «13.5.4 Система охлаждения».

      .

    2. Отсоедините выхлопную трубу от турбонагнетателя. См. Рисунок
      «Маслопроводы турбокомпрессора»

      .

    3. Снимите воздухоочиститель и воздуховоды охладителя наддувочного воздуха с турбонагнетателя и впускного коллектора. См. «6.2.2 Очистка и снятие воздухоочистителя».

      и обратитесь к «6.7 Охладитель наддувочного воздуха».

      .

    4. Отсоедините линии подачи и слива масла турбонагнетателя и, при необходимости, снимите турбонагнетатель.См. Рисунок
      «Маслопроводы турбокомпрессора»

      .

      1. Колено, маслосливная трубка

      8. Турбокомпрессор в сборе

      2. Трубка, слив турбонагнетателя

      9. Разъем, трубка подачи масла (от переходника масляного фильтра)

      3. Болт крепления маслосливной трубки

      10. Трубка в сборе, подача турбонагнетателя

      4.Прокладка, трубка слива турбонагнетателя

      11. Болт, зажим трубки подачи масла

      5. Колено (только модели Coach)

      12. Зажим, трубка подачи масла

      6. Зажим (только модели Coach)

      13. Прокладка впускного патрубка турбонагнетателя

      7. Гайка крепления турбины

      Рисунок 8.Масляные магистрали турбокомпрессора

    5. Закройте впуск и выпуск компрессора турбокомпрессора крышками или малярной лентой. Заглушить штуцер подачи масла в корпус турбокомпрессора.
    6. При необходимости снимите выпускной коллектор. См. «7.2.2 Очистка и снятие выхлопной системы».

      . См. Рисунок
      «Выхлопной коллектор»

      .

      1. Гайка

      5. Прокладки

      2.Тепловой щит

      6. Головка цилиндра

      3. Рукава

      7. Болт

      4. Выпускной коллектор

      Рисунок 9. Выпускной коллектор

      Примечание. Выпускные коллекторы двигателей, работающих на природном газе, имеют теплоизоляцию для повышения эффективности. См. Рисунок
      «Выпускной коллектор (серия 50G)»

      .

      1.Гайка

      4. Прокладки

      2. Рукава

      5. Головка блока цилиндров

      3. Выпускной коллектор (термоупакованный)

      6. Болт

      Рисунок 10. Выпускной коллектор (серия 50G)

    7. Осмотрите выпускной коллектор. См. «7.2.2.1 Проверка выпускного коллектора».

      .

    8. Снимите и осмотрите впускной коллектор.См. Рисунок
      «Впускной коллектор и связанные детали»

      .

      1. Впускной коллектор

      6. Датчик температуры воздуха (только DDEC III)

      2. Воздухозаборник

      7. Болт коллектора (7)

      3 Прокладка впускного коллектора (2)

      8. Болт датчика давления наддува (2)

      4.Головка цилиндра

      9. Датчик давления наддува турбонагнетателя

      5. Короткий болт (2)

      10. Кольцо круглое

      Рис. 11. Впускной коллектор и связанные детали

    9. Откройте сливной кран в нижней части корпуса термостата, чтобы слить охлаждающую жидкость из корпуса.
    10. Отсоедините радиатор, байпасную трубу и хомуты для шлангов и снимите корпус термостата.См. «4.3.2 Слив и снятие термостата».

      и см. рисунок
      «Снятие корпуса термостата»

      .

      1. Вентиляционное отверстие

      6. Крышка корпуса термостата

      2. Болты крепления корпуса термостата к головке цилиндров (4)

      7. Сливной кран

      3. Хомуты для шлангов (2)

      8. Уплотнения корпуса термостата (2)

      4.Шланг охлаждающей жидкости

      9. Термостат (2)

      5. Байпасная трубка

      10. Головка блока цилиндров

      Рис. 12. Снятие корпуса термостата

    11. Снимите крышку коромысла клапана. См. «1.6.2 Очистка и снятие двухкомпонентной крышки коромысла — только дизельные двигатели».

      .

    12. Снимите крышку коромысла клапана. См. «1.6.3 Разборка двухкомпонентной крышки коромысла — только дизельные двигатели»

      .

    13. Осмотрите крышку коромысла клапана. См. «1.6.3.1 Проверка двухкомпонентной крышки коромысла — только дизельные двигатели»

      .

    14. Снимите тормоза Джейкоба, если они есть. См. «1.30.2 Снятие Jake Brake»

      .

      Примечание: с помощью приспособления для регулировки шестерни распределительного вала, J 35906
      , при снятии головки блока цилиндров потяните шестерню распределительного вала и упорную пластину вперед в коробке передач до зазора примерно 6,35 мм (1/4 дюйма) между головкой блока цилиндров и ромбовидным уплотнением упорной пластины распределительного вала.См. Рисунок
      «Упорная пластина распределительного вала»

      .

      Рисунок 13. Упорная пластина распределительного вала

    15. Снимите узлы коромысла. См. «1.3.2 Снятие узла коромысла».

      .

    16. Осмотрите узлы коромысел и кулачки распределительного вала. См. «1.3.3.1 Проверка узлов коромысла и кулачков распределительного вала».

      .

    17. Снимите распределительный вал. См. «1.22.2 Снятие распредвала и подшипника распредвала».

      .

      Примечание: Перед снятием форсунок необходимо удалить топливо из топливных каналов головки блока цилиндров.

    18. Отсоедините впускной и выпускной топливопроводы в задней части головки блока цилиндров. См. Рисунок
      «Удаление топлива из внутренних каналов ГБЦ»

      .

      Рисунок 14. Удаление топлива из внутренних каналов головки цилиндров

      ТРАВМА ГЛАЗА

      Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

    19. Подайте сжатый воздух низкого давления во впускной патрубок в течение 20–30 секунд или до тех пор, пока все топливо не будет удалено из головки блока цилиндров.
    20. Отсоедините жгут проводов форсунок от каждой форсунки. См. «2.3.2 Снятие насос-форсунки».

      .

    21. Снимите крепежный фланец ремня безопасности с задней части головки блока цилиндров и осторожно снимите ремень с головки, протянув ремень через отверстие в головке блока цилиндров. См. Рисунок
      «Фитинги на входе и выходе топливной галереи»

      .

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Во избежание возможного повреждения распылительных наконечников форсунок снимайте форсунки перед тем, как снимать головку с блока. Если форсунки не сняты, осторожно обращайтесь с головкой, когда она снята с блока, и поддерживайте пожарную часть головки на деревянных брусках.

    22. Снимите топливные форсунки. См. «2.3.2 Снятие насос-форсунки».

      .

    23. Снимите кронштейн стабилизатора коробки передач в правом переднем углу головки.
    24. Выверните болты крепления головки блока цилиндров и установите подъемный кронштейн головки блока цилиндров, J 35641-A.
      , используя отверстие под болт в центре внутренней части, крышку кулачка № 3 и два резьбовых отверстия для болта тормоза Джейкоба. См. Рисунок
      «Установка подъемного кронштейна головки цилиндров»

      .

      Рисунок 15. Установка подъемного кронштейна головки цилиндров

    25. Присоедините подходящий подъемный крюк к проушине подъемного кронштейна и снимите головку блока цилиндров с двигателя. См. Рисунок
      «Снятие головки цилиндров»

      .

      Рисунок 16. Снятие головки цилиндров

    26. Слейте смазочное масло двигателя, чтобы удалить всю охлаждающую жидкость, которая могла слиться в масляный поддон при открытии водяной рубашки. Удалите охлаждающую жидкость из отверстий цилиндров.

    Очистите головку блока цилиндров следующим образом:

    1. Храните детали отдельно в соответствии с исходным положением, чтобы обеспечить правильную повторную сборку, если детали будут использоваться повторно.
    2. Удалите все резьбовые пробки.
    3. Очистите паром головку блока цилиндров после снятия изоляции.
    4. Если каналы охлаждающей жидкости сильно покрыты накипью, снимите трубки форсунки и заглушки и очистите головку в ванне для удаления накипи, как описано в разделе «Снятие двигателя с автомобиля и разборка». См. «1.1.2 Снятие двигателя с автомобиля и разборка».

      .

      ТРАВМА ГЛАЗА

      Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

    5. Очистите распределительный вал и подшипники распределительного вала, клапаны, пружины, вращатели клапанов и валы коромысел в жидком топливе и просушите сжатым воздухом.
    6. См. «1.3.2 Снятие узла коромысла».

      для очистки узлов коромысел и роликового толкателя.

    Раздел 1.2.3

    Проверка головки цилиндров

    Перед проверкой головки блока цилиндров необходимо выполнить следующие действия:

    1. Замените заглушки, снятые для очистки.Если старые заглушки используются повторно, нанесите на заглушки Loctite; герметик для труб J 26558-92 в части ПТ-7276
      : с тефлоном; или эквивалент.

      Примечание: Если обе передние пробки топливного камбуза были сняты, необходимо заменить обе пробки.

    2. Если трубки форсунки были сняты, установите новые трубки форсунки. См. «2.4.5 Установка трубки форсунки и уплотнительного кольца».

      .

    3. Установите новые заглушки, используя незатвердевающий герметик хорошего качества, например Loctite 620 или аналогичный.

    Выполните следующие тесты для проверки головки блока цилиндров.

    Раздел 1.2.3.1

    Испытание под давлением

    Выполните следующие действия для проверки головки цилиндров под давлением:

    1. Установите тестовые полоски (часть комплекта для испытания блока цилиндров под давлением) на пожарную площадку на головке цилиндров. См. Рисунок
      «Установка оборудования для проверки давления в головке цилиндров»

      .

      Рис. 17. Установка оборудования для проверки давления в головке цилиндров

    2. Вставьте болты головки блока цилиндров через головку блока цилиндров и тест-полоски.Установите и затяните гайки (поставляются в J 36223-D.
      ) до 14 Н · м (10 фунт · фут).
    3. Установите крышку отверстия термостата, J 35984-2
      и прокладку к головке блока цилиндров с помощью болтов, прилагаемых к крышке. См. Рисунок
      «Установка крышки отверстия термостата»

      .

      Рис. 18. Установка крышки отверстия термостата

    4. Установить фиктивные топливные форсунки, J 35984-1
      к отверстиям форсунок, чтобы обеспечить правильную посадку трубок топливных форсунок.См. Рисунок
      «Проверка установки форсунки»

      .

      Рис. 19. Установка тестовой форсунки

    5. Установите крабы топливной форсунки и прижимные болты. Затяните болты с моментом 58–66 Н · м (43–49 фунт · фут).
    6. Присоедините воздушный шланг к штуцеру на крышке отверстия термостата.
    7. Применить 207 кПа (30 фунтов / дюйм. 2

      ) давление воздуха на головку блока цилиндров и погрузите головку в водяную баню, нагретую до 82-93 ° C (180-200 ° F).
    8. Оставьте голову в ванне как минимум на 20 минут, чтобы она полностью нагрелась, наблюдая за пузырьками, указывающими на трещину или протечку.Утечки в трубке форсунки можно устранить, заменив трубки.
      1. Если протекает трубка форсунки, замените трубку (и). См. «2.4.2 Снятие трубки форсунки и уплотнительного кольца».

        для снятия и обратитесь к «2.4.5 Установка трубки форсунки и уплотнительного кольца»

        на замену.

      2. Если обнаружена треснувшая головка, замените головку. См. «1.2.1 Ремонт или замена головки цилиндров».

        .

    Раздел 1.2.3.2

    Проверка и доработка прямолинейности Firedeck

    Из-за большой массы и длины отливка головки может иметь продольную деформацию после того, как она откручена от болтов и снята с блока цилиндров.При заводском изготовлении продольная основа нормализуется путем фиксации и зажима отливки во время обработки. Отливка фиксируется и зажимается с ее опорных поверхностей (опорных точек). В расстегнутом состоянии литая головка принимает первоначальную форму до тех пор, пока она не будет закреплена болтами и закреплена на блоке двигателя.

    Проверьте прямолинейность нижней части (огневой площадки) головки цилиндров следующим образом:

    1. Используйте тяжелые, точные линейки и щупы для проверки на наличие поперечного и продольного коробления.См. Рисунок
      «Проверка прямолинейности Firedeck»

      .

      Рис. 20. Проверка прямолинейности Firedeck

    2. Также проверьте продольное коробление в пяти местах и ​​поперечное коробление в 8 местах, обозначенных буквами от A до H на следующем рисунке. См. Рисунок
      «Места измерения головки блока цилиндров»

      .

      Рисунок 21. Места измерения головки цилиндра

    3. Естественная основа, содержащаяся в отливке, должна приниматься во внимание при проверке прямолинейности пожарной площадки с отвинченной и незажатой головкой.Естественное коробление — не повод для исправления. Пожарная площадка (без зажима) должна быть прямой в пределах 0,120 мм (0,005 дюйма) спереди назад и 0,076 мм (0,003 дюйма) по бокам.
      1. Если плоскостность головки блока цилиндров выходит за рамки спецификаций, Detroit Diesel Corporation не
        рекомендуют шлифовку камина.
    Раздел 1.2.3.3

    Осмотр и доработка цековки болта головки болта

    Чтобы обеспечить чистые цековки под болты головки блока цилиндров, без рассола, используйте приспособление J 38189.
    заново обработать поверхность шайбы болта головки блока цилиндров.

    Процедура и шаги для правильного использования инструмента следующие:

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Между нижней частью головки блока цилиндров и верхней частью стола не должно быть места, чтобы правильно обработать расточки.

    1. Поместите головку блока цилиндров на твердую плоскую поверхность (предпочтительно на стальную столешницу), которая полностью закрывает нижнюю часть головки.

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Использование J 38189 по назначению
      это важно.Несоблюдение J 38189
      правильно, может привести к неправильной глубине цековки.

    2. Защитите пружины клапана и цековку форсунки, чтобы металлическая стружка не попала в пружины клапана и цековку во время резки.
    3. Расположив головку блока цилиндров на плоской поверхности, используя шестигранный ключ на 3,17 мм (1/8 дюйма), входящий в комплект поставки инструмента, ослабьте стопорное кольцо и резак, чтобы обеспечить скольжение пилота.
    4. Начиная с передней части головки блока цилиндров, поместите пилот резака в отверстие под болт головки блока цилиндров, пока пилот не коснется плоской поверхности под головкой блока цилиндров.
    5. Дождитесь контакта фрезы с поверхностью расточки. Зафиксируйте стопорную втулку, прижав ее к резцу. Теперь фреза обработает поверхность цековки на 0,5 мм (0,020 дюйма).
    6. Снимите инструмент и поместите щуп на 0,5 мм (0,020 дюйма) между резаком и заблокированным стопорным кольцом.
    7. Установив щуп на место, заблокируйте установочный винт ножа, затем снимите щуп, ослабьте установочный винт на стопорном кольце, сдвиньте его вниз, плотно прижав к ножу, и снова затяните.

    Выполните следующие действия, чтобы восстановить поверхность цековки 0,5 мм (0,020 дюйма):

    1. Использование дрели с патроном 1/2 дюйма и макс.
      450 об / мин и подходящее смазочно-охлаждающее масло для продления срока службы резца и смазки пилота, вращающегося в отверстии под болт.
    2. Приложите умеренное давление к буровому двигателю, продолжайте резание до тех пор, пока пилот не опустится на плоскую поверхность, а затем не останавливайте буровой двигатель, пока он не будет оторван от режущей поверхности. Это необходимо для устранения следов на поверхности.

      Примечание: J 38189
      Пилот инструмента имеет упор, который не позволяет резцу удалять материал, превышающий спецификации Detroit Diesel Corporation.

    3. Если некоторые отверстия для болтов не очищаются полностью, продолжайте шлифовку оставшихся отверстий, повторяя операцию с шагом 0,5 мм (0,005 дюйма). Это очистит все отверстия, которые не были полностью очищены во время первого реза.
    4. После восстановления поверхности всех зенковок удалите все незакрепленные стружки.
    5. Очистите паром всю головку блока цилиндров.
    6. После очистки паром осмотрите головку блока цилиндров на предмет оставшейся стружки.
    7. Установите на место головку цилиндров в сборе, используя 26 новых шайб для болтов с шлифовальной головкой.
    Раздел 1.2.4

    Сборка головки блока цилиндров

    Выполните следующие действия для сборки головки блока цилиндров:

    ТРАВМА ГЛАЗА

    Во избежание травм от разлетающихся обломков при использовании сжатого воздуха используйте соответствующие средства защиты глаз (защитную маску или защитные очки) и не превышайте давление воздуха 276 кПа (40 фунтов на кв. Дюйм).

    УВЕДОМЛЕНИЕ:

    Если необходимо заменить головку блока цилиндров, новую головку необходимо тщательно очистить перед установкой, чтобы удалить весь антикоррозионный состав, особенно из топливных и масляных каналов. Это можно сделать, погрузив в ванну с мазутом или растворителем на основе уайт-спирита и протерев все отверстия щеткой с мягкой щетиной. После очистки продуйте головку насухо сжатым воздухом.

    1. Установите новые заглушки с предварительно нанесенным покрытием или нанесите на использованные заглушки герметик для труб с тефлоном, PT-7271
      , или аналогичный, и затяните их, как указано в Таблице
      «Спецификации крутящего момента для стандартной трубной заглушки»

      которую можно найти в разделе «Общая информация» в начале руководства.

    2. Установите все требуемые заглушки с тарельчатой ​​крышкой, используя незатвердевающий герметик хорошего качества, например Loctite 620 или аналогичный, на заглушки с тарой. Используйте набор инструментов для установки заглушек, J 35653.
      .
    3. Убедитесь, что все заглушки колпачков и труб на передней поверхности головки цилиндров находятся на одном уровне или ниже поверхности.
    4. Установите направляющие и седла клапана, клапаны, уплотнения штока клапана, пружины клапана и вращатели. См. «1.4 Клапаны, пружины, направляющие, вставки, уплотнения и вращатели»

      .

    Раздел 1.2.5

    Установка головки блока цилиндров

    Выполните следующие действия для установки головки блока цилиндров:

    1. Убедитесь, что купола поршня, а также поверхности крышки головки цилиндров и блока цилиндров чистые и не содержат посторонних предметов.Осмотрите отверстия под болты головки как в блоке, так и в головке на предмет наличия масла, воды, грязи или поврежденной резьбы, и при необходимости очистите или повторно заколите.

      Примечание. В двигателях серии 50, выпущенных после сентября 2002 года, будет использоваться новая прокладка головки блока цилиндров. Эта прокладка будет обозначена новым номером детали и кодом даты. Эту новую прокладку необходимо использовать с новыми болтами головки блока цилиндров.

    2. Установите прокладку головки блока цилиндров и установите направляющие шпильки головки блока цилиндров, J 35784
      , спереди и сзади блока.См. Рисунок
      «Направляющие шпильки головки цилиндров»

      .

      Рисунок 22. Направляющие шпильки головки цилиндров

    3. Поднимите головку с помощью подъемного кронштейна, J 35641-A
      . См. Рисунок
      «Снятие головки цилиндров»

      . Опустите его на место над направляющими шпильками, J 35784
      , пока он не сядет на дюбели настила блока. См. Рисунок
      «Направляющие шпильки головки цилиндров»

      .

    4. Снимите направляющие штифты.
    5. Установите болты головок со специальными закаленными шайбами, смазав резьбу и контактные поверхности головки болта небольшим количеством International Compound # 2® или его эквивалентом.
    6. Затяните болты головки с моментом 250–285 Н · м (185–210 фунт · фут) в следующей последовательности. См. Рисунок
      «Последовательность затяжки болтов головки цилиндров»

      . С сентября 2002 года для всех двигателей серии 50 будет использоваться новый болт крепления головки блока цилиндров. Новый болт может быть обозначен белой краской, а может и нет. .Этот новый болт будет обозначен канавкой на верхней части болта. См. Рисунок
      «Маркировка болтов для двигателей серии 50, построенных после сентября 2002 г.»

      . Затяните новые болты головки с моментом 298 Н · м (220 фунт · фут).Нет никаких изменений в процедуре, кроме нового значения крутящего момента. Новый болт головки блока цилиндров можно использовать с прежними прокладками головки блока цилиндров, прежние болты головки блока цилиндров нельзя использовать с новой прокладкой головки блока цилиндров. Нельзя смешивать старые и новые болты. Обратитесь к таблице 1–1 для получения информации о крутящем моменте головки блока цилиндров и повторном использовании.

      Рисунок 23. Последовательность затяжки болтов головки цилиндров

      Прокладка ГБЦ P / N

      Момент затяжки болта головки цилиндра

      Используйте тип болта

      Болт с головкой повторного использования

      23522589

      250–285 Н · м (185–210 фунт · фут)

      Новый или старый стиль

      Есть

      23531306

      298 Н · м (220 фунт · фут)

      Новый стиль

      Таблица 17.Информация о затяжке болтов и повторном использовании

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Маркировка, нанесенная белой краской для новых болтов с головкой, может быть нанесена или не нанесена на головку болта.

      Рис. 24. Маркировка болтов для двигателей серии 50, построенных после сентября 2002 г.

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Если не повторить последовательность затяжки болтов головки цилиндров с моментом затяжки, это может привести к потере момента затяжки некоторых болтов головки блока цилиндров при затяжке других, что приведет к недостаточной зажимной нагрузке.

    7. Повторите последовательность затяжки, чтобы убедиться, что все болты головки затянуты в соответствии со спецификацией.

      Примечание: Если головка блока цилиндров отличается от той, которая была снята с двигателя, или если устанавливается головка блока цилиндров с новым покрытием, перед установкой и затяжкой болта крепления ведущей шестерни распределительного вала необходимо ослабить три гайки, удерживающие регулируемую промежуточную шестерню.

    8. Осмотрите каждую трубку отверстия форсунки, чтобы убедиться, что она чистая. Установить топливные форсунки.См. «2.3.5 Установка электронного инжектора».

      . Убедитесь, что прижимные рамы форсунки не касаются клапана и пружин форсунки.

      Рис. 25. Установка прижимной шайбы форсунки

    9. Установите зажимные болты с полусферическими шайбами ​​с моментом затяжки 58–66 Н · м (43–49 фунт · фут).
    10. Установите распределительный вал. См. «1.22.5 Установка распределительного вала и подшипника распределительного вала».

      .

      УВЕДОМЛЕНИЕ:

      Зазор между ведущей шестерней распределительного вала и регулируемой промежуточной шестерней необходимо измерить / отрегулировать перед установкой валов коромысла в сборе.

    11. Измерьте / отрегулируйте зазор между регулируемой промежуточной шестерней и ведущей шестерней распределительного вала. См. «Шестерня привода распредвала 1.24»

      1.24.

    12. Установите узлы вала коромысла. См. «1.3.4 Установка узла вала коромысла»

      .

    13. Установите тормозные узлы Джейкоба (если есть). См. «1.30.5 Установка Jake Brake».

      .

    14. Пропустите жгут проводов форсунки через отверстие в задней части головки цилиндров.Закрепите монтажный фланец ремня безопасности на головке блока цилиндров, затянув болты с моментом 10-15 Н · м (7-11 фунт · фут).
    15. Подсоедините провода жгута форсунок к соответствующим форсункам. См. «2.3.5 Установка электронного инжектора».

      .

    16. Установите кронштейн стабилизатора коробки передач в правом переднем углу головки. Затяните сначала болт крепления стабилизатора к коробке передач, а затем два болта к головке. Затяните три болта с моментом 58-73 Н · м (43-54 фунт · фут).
    17. Установите термостаты и уплотнения на корпус термостата.См. «4.3.4 Установка термостата и уплотнения».

      .

    18. Очистите выходные поверхности охлаждающей жидкости на головке и корпусе термостата.
    19. Установите термостаты в расточки корпуса, установите корпус на головку блока цилиндров, затяните болты корпуса с моментом 58-73 Н · м (43-54 фунт · фут). Подсоедините муфты радиатора и перепускного шланга, а также вентиляционную линию.
    20. Удалить все следы старой прокладки с поверхностей соединения головки блока цилиндров и впускного коллектора. Установите впускной коллектор с новыми прокладками.См. «6.3.5 Установка впускного коллектора».

      . См. Рисунок
      «Последовательность затяжки болтов впускного коллектора»

      .

      Рисунок 26. Последовательность затяжки болтов впускного коллектора

    21. Очистите стыковые поверхности впускного коллектора и турбокомпрессора и установите турбокомпрессор с новой прокладкой. См. «6.5.7 Установка турбокомпрессора».

      .

    22. Заполнить систему охлаждения и удалить воздух из нее. См. «13.5.4 Система охлаждения».

      . Заполните систему смазки двигателя.См. «13.5.1 Смазочное масло».

      .

    23. Подсоедините воздуховоды вытяжного воздуховода и воздухоохладителя и установите воздухоочиститель в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.
    24. Установите все остальные компоненты, которые были сняты, и, при необходимости, залейте подходящую жидкость в соответствии с рекомендациями.

      ТРАВМА

      Выхлоп дизельного двигателя и некоторые его составляющие, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной системы.

      • Всегда запускайте и эксплуатируйте двигатель в хорошо вентилируемом месте.
      • Если двигатель работает в закрытом помещении, выпустите выхлоп наружу.
      • Не модифицируйте и не вмешивайтесь в систему выпуска отработавших газов или систему контроля выбросов.
    25. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, охлаждающей жидкости или масла. Во время проверки не выключайте двигатель.

    Узнайте об опасности взорванной прокладки головки блока цилиндров в Carter Subaru Shoreline, Сиэтл

    Когда вы слышите, что вашему автомобилю нужна новая прокладка головки блока цилиндров, вы, вероятно, знаете, что это серьезный и дорогостоящий ремонт, который проводится глубоко в двигателе.Но это еще не все. После замены прокладки головки у вас могут возникнуть серьезные проблемы, такие как перегрев двигателя, если ремонт не будет выполнен правильно и полностью. Более того, поврежденная прокладка головки блока цилиндров может быть признаком повреждения двигателя и в других местах.

    Прежде чем вы замените прокладку головки блока цилиндров местным механиком или нажмете спусковой крючок на подержанном автомобиле, которому «просто нужна новая прокладка головки блока цилиндров», узнайте у профессионалов Carter Subaru Shoreline то, что вам нужно знать о том, как заботиться о своем автомобиле. Субару после замены прокладки головки блока цилиндров.

    3. Почему ремонт прокладок головки блока цилиндров такой дорогой

    Под капотом двигатель можно разделить на две основные части: головку и блок. Прокладка головки образует уплотнение между головкой и блоком. Внутри двигателя высокое давление и температура могут привести к повреждению двигателя, но моторное масло и охлаждающая жидкость поддерживают работу двигателя при безопасной температуре. Когда прокладка головки блока цилиндров протекает, это может привести к смешиванию масла и охлаждающей жидкости или утечке в двигатель, где она сгорит.Это может вызвать повреждение из-за перегрева. Чтобы это исправить, нам придется снести почти весь двигатель. Это трудоемкий процесс, и в некоторых случаях для его правильного ремонта требуется механическая мастерская. Все это время означает, что ремонт прокладки головки блока цилиндров может быть дорогостоящим.

    2. Не все прокладки головки можно отремонтировать.

    Как только прокладка головки начинает протекать, двигатель может начать перегреваться. Если двигатель сильно перегреется, такие компоненты, как поршни, клапаны, поршневые кольца и другие детали, могут деформироваться и покоробиться.

    Если что-то сильно перекосится, голова, возможно, никогда не сможет снова идеально соединиться с блоком — и единственный доступный для вас вариант отремонтировать автомобиль — это полная замена двигателя. В этот момент большинство обычных пригородных автомобилей не стоит затрат на дорогостоящую замену двигателя, и вы можете предпочесть просто заменить автомобиль полностью. Вот почему перед заменой прокладки головки блока цилиндров на вашем автомобиле необходимо проверить двигатель в целом. Если блок не треснул, головка не деформировалась, поршни и клапаны в хорошем состоянии и все уплотнения по-прежнему работают должным образом, замена прокладки головки может быть лучшим вариантом.Это может легко дать вам намного больше миль надежного обслуживания. Вот почему вам следует посетить сервисный центр Carter Subaru для этого ремонта — мы проверим весь двигатель, пока не выберем лучший вариант, и мы не начнем работу, пока не объясним все, что нашли.

    1. Убедитесь, что ваш автомобиль не перегревается после замены прокладки головки блока цилиндров

    После замены прокладки головки блока цилиндров вам, вероятно, также потребуется выполнить ряд других мелких ремонтов, пока мы находимся в там »- поскольку замена прокладки головки блока цилиндров включает в себя разборку большей части двигателя, имеет смысл заменить такие вещи, как водяной насос и ремень привода ГРМ, на моделях, оборудованных им, пока мы на нем.

    Наша цель с помощью этой процедуры — полностью отремонтировать ваш двигатель, чтобы он служил вам долгие годы. При этом другие независимые механики и франчайзинговые магазины не всегда соблюдают строгие заводские процедуры. Поэтому после ремонта следите за указателем температуры. Если ваш двигатель продолжит перегреваться, он может снова выйти из строя!

    ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ DETROIT

    — СЕРИЯ 60

    ВНИМАНИЕ:
    Если необходимо заменить головку блока цилиндров, новая головка должна быть
    перед установкой тщательно очистить, чтобы удалить всю ржавчину.
    и профилактический состав, особенно из топлива и масла
    галереи.Это можно сделать путем погружения в ванну с мазутом
    .
    или растворителем на основе уайт-спирита и очисткой всех отверстий
    кистью с мягкой щетиной. После очистки высушите голову насухо
    .
    сжатый воздух.

    1. Установите новые заглушки с предварительно нанесенным покрытием или нанесите на использованные заглушки герметик для труб с тефлоном,
    PT-7260 или аналогичным. См. Технические характеристики в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.A, «Таблицы заглушек и дюбелей двигателя
    ».
    2. Установите все требуемые заглушки с тарельчатой ​​крышкой, используя незатвердевающий герметик хорошего качества, например,
    Loctite® 620 или аналогичный, на заглушки с тарой.Используйте набор инструментов для установки заглушек (J – 35653).
    Технические характеристики см. В разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ1.A, «Таблицы заглушек и дюбелей двигателя»
    .
    3. Убедитесь, что все заглушки колпачков и труб на передней поверхности головки цилиндров находятся заподлицо или на
    ниже поверхности.
    4. Установите направляющие и седла клапана, клапаны, уплотнения штока клапана, пружины клапана и вращатели.
    См. Раздел 1.4.8 и раздел 1.4.7.

    Установка головки блока цилиндров

    Выполните следующие шаги для установки головки блока цилиндров:
    1.Убедитесь, что купола поршней, а также поверхности крышки головки цилиндров и блока цилиндров чистые (
    ) и не содержат посторонних предметов. Осмотрите отверстия под болты головки как в блоке, так и в головке
    на предмет наличия масла, воды, грязи или поврежденной резьбы, при необходимости очистите или замените их.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Действительно с серийным номером двигателя 06R0766277 Двигатели серии 60 будут использовать новую прокладку головки блока цилиндров
    . Новая прокладка будет обозначена новым номером детали —
    , более темного оттенка серого с тканым внешним видом.Новую прокладку необходимо использовать с болтами
    для головки блока цилиндров нового типа.
    2. Поместите прокладку головки на блок и установите направляющие шпильки головки цилиндров (J – 35784) на
    спереди и сзади блока. См. Рисунок 1-42.

    3. Поднимите головку на место с помощью подъемного кронштейна (J – 35641 – A). См. Рисунок 1-43. Понизьте его до
    наденьте на направляющие шпильки (J – 35784) до тех пор, пока они не встанут на дюбели настила блока. См. Рисунок
    .
    1-42.

    4. Снимите направляющие шпильки.
    ВНИМАНИЕ:
    Если используется прокладка номер детали 23530421, головка цилиндра
    болты нельзя использовать повторно.Невозможность установки болтов нового типа, когда
    использование этой прокладки может привести к неправильной зажимной нагрузке, которая может
    вызвать повреждение прокладки и серьезное повреждение двигателя.
    5. Установите болты головок со специальными закаленными шайбами, смазав резьбу и головку болта
    .
    контактные участки с небольшим количеством International Compound # 2® или его эквивалента.
    6. Для двигателей, выпущенных до сентября 2002 г., затяните болты головки с моментом 250-285 Н · м (184-210
    ).
    фунт · фут) в следующей последовательности. См. Рисунок 1-44.
    Для двигателей, построенных после сентября 2002 г., для всех
    будет использоваться болт головки блока цилиндров нового типа.
    Дорожные двигатели серии 60. Этот болт может быть окрашен или не окрашен белой краской.
    Новый болт будет обозначен канавкой в ​​верхней части болта. См. Рисунок 1-45. Затяните
    новые болты с головкой до 298 Н · м (220 фунт · фут). Нет никаких изменений в процедуре, кроме
    новое значение крутящего момента. Новый болт головки блока цилиндров можно использовать с прежней головкой блока цилиндров
    .
    прокладки, прежние болты головки не могут использоваться с новой прокладкой головки блока цилиндров.Бывший и новый
    болты нельзя смешивать.

    ВНИМАНИЕ:
    Несовпадение повторной затяжки болта головки блока цилиндров моментом
    последовательность может привести к потере крутящего момента некоторых болтов с головкой, когда
    другие затягиваются, что приводит к недостаточной зажимной нагрузке.
    7. Повторите последовательность затяжки, чтобы убедиться, что все болты головки затянуты в соответствии со спецификацией.

    УВЕДОМЛЕНИЕ:
    Полусферическая часть прижимной шайбы форсунки
    должна быть установлена ​​лицевой стороной к зажиму (направленной вниз) в
    , чтобы предотвратить повреждение шайб.См. Рисунок 1-46.
    8. Осмотрите каждую трубку отверстия форсунки, чтобы убедиться, что она чистая. Установить топливные форсунки.
    См. Раздел 2.3.5. Убедитесь, что прижимные зажимы форсунки не касаются клапана и пружин форсунки
    .

    9. Установите зажимные болты с полусферическими шайбами, момент затяжки 58-66 Н · м
    .
    (43-49 фунт · фут).
    10. Установите распределительный вал. См. Раздел 1.28.6.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если головка блока цилиндров отличается от той, которая была снята с двигателя, или цилиндр
    с восстановленным покрытием
    При установке головки три гайки, удерживающие регулируемую промежуточную шестерню, должны быть
    перед установкой ослабить и затянуть болт крепления ведущей шестерни распределительного вала.

    УВЕДОМЛЕНИЕ:
    Зазор между ведущей шестерней распределительного вала и регулируемой промежуточной шестерней должен быть измерен / отрегулирован
    до установки
    узлов вала коромысла.
    11. Измерьте и отрегулируйте зазор между регулируемой промежуточной шестерней и ведущей шестерней распределительного вала. См. Раздел
    1.24.2.1
    12. Установите узлы вала коромысла. См. Раздел 1.3.3.
    13. Установите тормозные узлы Jacob (если есть). См. Раздел 1.36.5.
    14. Пропустите жгут проводов форсунки через отверстие в задней части головки блока цилиндров.
    Закрепите монтажный фланец жгута на головке блока цилиндров, затянув болты с моментом
    10-15 Н · м (7-11 фунт · фут).
    15. Подсоедините жгуты проводов форсунок к соответствующим форсункам. См. Раздел 2.3.5.
    ВНИМАНИЕ:
    сначала затягивают болты крепления кронштейнов к коробке передач, затем
    затягивают болт (-ы) на головке блока цилиндров.
    16. Установите кронштейн стабилизатора коробки передач в правый и / или левый передний угол головки
    . См. Раздел 1.12.3.
    17. Установите термостаты и уплотнения на корпус термостата.См. Раздел 4.4.5.
    18. Очистите выходные поверхности охлаждающей жидкости на головке и корпусе термостата.
    19. Установите термостаты в расточки корпуса, установите корпус на головку цилиндра
    , затяните болты корпуса с моментом 58-73 Н · м (43-54 фунт · фут). Подсоедините радиатор или теплообменник
    и байпасные шланговые соединения и вентиляционную линию.
    20. Удалить все следы старой прокладки с поверхностей стыка
    ГБЦ и выпускного коллектора. Установите выпускной коллектор с новыми прокладками.См. Раздел 7.2.6.
    21. Очистите стыковые поверхности выпускного коллектора и турбокомпрессора и установите турбокомпрессор
    с новой прокладкой. См. Раздел 6.5.7. Если турбонагнетатель имеет водяное охлаждение, подсоедините линии подачи и возврата охлаждающей жидкости
    .
    22. Залить систему охлаждения и удалить воздух из нее. См. Раздел 14.6.4. Залить систему смазки двигателя
    . См. Раздел 14.6.1.
    23. Подсоедините воздуховоды вытяжного и воздухоохладителя и установите воздухоочиститель или воздухоотделитель
    .
    24. Установите все остальные компоненты, которые были сняты, и залейте необходимые жидкости в соответствии с рекомендациями
    . См. Рекомендации OEM.
    25. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, охлаждающей жидкости или масла. Не выключайте двигатель, пока проверяете
    .
    26. Заглушить двигатель.

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Прокладка ГБЦ двигателя Mahle 4021 bostwickcourt

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Прокладка ГБЦ двигателя Mahle 4021 bostwickcourt

    Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021, Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении вариантов и получите лучшие предложения на Прокладка головки цилиндра двигателя Mahle 4021 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Самый горячий дизайн Тысячи продуктов Найдите свой любимый продукт Наслаждайтесь дешевыми скидками по конкурентоспособным ценам! Прокладка ГБЦ Mahle 4021 Engine.

    Пропустить навигацию

    Прокладка ГБЦ двигателя Mahle 4021

    удобно носить в течение длительного времени, на прогулке или в другом повседневном образе жизни, 28 Palms рекомендует уменьшать размер: Командные виды спорта Америка Детройт Red Wings Командный фургон Орнамент: Спорт и туризм. Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021 , гарантия 100% — возврат в течение 30 дней — в комплекте с подарочной коробкой.Высококачественные материалы и мастерство. SHDFhgHGF Женские повседневные топы с круглым вырезом и рукавами 3/4 Dinosaur Unstoppable в магазине женской одежды, тапочки для пар, игрушки для старых автобусов, Вьетнамки с принтом, шикарные сандалии унисекс, резиновые нескользящие домашние тапочки с ремешками: одежда, Прокладка головки цилиндра двигателя Mahle 4021 . Дата первого упоминания: 5 октября, поскольку все материалы (плюш и наполнитель) полностью веганские, *** У нас также есть другие крестообразные подвески, перечисленные здесь ***. • Нет цифровых файлов, из которых можно извлечь изображения (все работы должны быть сведены в формат jpg, Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021 , Изумруд — камень, рожденный в мае.внешний диаметр примерно 30 мм. Серьги находятся в хорошем состоянии, камни и металл немного изношены. — Изготовлены из 100% переработанной папиросной бумаги. Прокладка ГБЦ двигателя Mahle 4021 . Кабели дроссельной заслонки с черным виниловым покрытием имеют хромированные концы, благодаря чему они хорошо выглядят. Металлические чашки и лоток с никелевым покрытием забиты молотком, но это восстанавливает управляемость автомобиля; стабильность, рабочая температура: -20 ~ 60ȃ, двигатель Прокладка головки блока цилиндров Mahle 4021 , настоящая лоскутная ткань — сделана из отдельных сшитых вместе лоскутков.Стержни имеют покрытие BZP для защиты от коррозии, превышающей отраслевые стандарты.

    Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Гарантия: : Другое , Количество в упаковке: : 1 : Количество: : 1 , Материал: : Композит : Артикул: : MHL: 4021 , Крутящий момент: Да : Бренд: : Mahle , Толщина: : 0,04 дюйма : Номер детали производителя: : 4021 , Дополнительный комплект поставки: : Прокладка головки : Класс изделия: : Стандарт OEM , Номер сменной детали: : 4021, 61-10348-00, 9701 PT, HG34030 : Тип установки: : Производительность / индивидуальный , Цилиндр Материал прокладки головки: : Композит Se Герметик для прокладок в комплекте: : Нет , Диаметр цилиндра: : 4.15 дюймов : UPC: : 757522714310 ,

    Прокладка головки блока цилиндров двигателя Mahle 4021

    X-версия: general_v14.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.