Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

21080100501700 Шпонка ВАЗ-2108 4х5 шкива распредвала,коленвала АвтоВАЗ — 21080-1005017-00 21080100501700 2108-1005017

21080100501700 Шпонка ВАЗ-2108 4х5 шкива распредвала,коленвала АвтоВАЗ — 21080-1005017-00 21080100501700 2108-1005017 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru










Распечатать

328

1

Применяется: ВАЗ

Артикул:
21080-1005017-00еще, артикулы доп.: 21080100501700, 2108-1005017скрыть

Код для заказа: 008482

Есть в наличии

Доступно для заказа>10 шт.Данные обновлены: 10.06.2021 в 12:30

Код для заказа
008482

Артикулы
21080-1005017-00, 21080100501700, 2108-1005017

Производитель
LADA

Каталожная группа:

..Двигатель
Двигатель

Ширина, м:

0.01

Высота, м:

0.005

Длина, м:

0.015

Вес, кг:

0.002

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре



  • «Хрустальные» ВАЗы: Лада Гранта и Лада Ларгус

    9 Апреля 2013

    Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.



  • «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора

    26 Марта 2013

    Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.


Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 10.06.2021 12:30.


Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.


Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.


Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

d078e3c004c766bef571d87a8b5df829



Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину


!

В вашей корзине
на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Снимаем шкив коленвала Ваз 2109 инжектор сами: инструкции с фото

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Снятие шкива коленчатого вала на ВАЗ 2109 может понадобиться во многих случаях. Открутить его, к примеру, нужно для замены сальников коленвала.

Прокладка ВАЗ 2109

На СТО мастер справится с этой работой в течение 10-15 минут, но заплатить ему придется солидную сумму. Поэтому есть резон научиться выполнять эту работу самостоятельно.

Инструменты

Для замены нам не понадобятся особые инструменты, только стандартный набор ключей и отверток. Также необходима будет головка с удлинителем. Жидкость WD-40.

Этапы работы

Для того, чтобы справиться с этой работой быстро и правильно, необходимо освоить и применять специальные приёмы. В различных моделях двигателей для того, чтобы закрепить шкив, используют гайку или болт.

В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.

Так как шкив коленвала на инжекторе ВАЗ 2109 никто не снимает без необходимости, рассмотрим этот процесс при замене прокладки. Также расскажем, как происходит сама замена детали.

  1. Снимаем ремень ГРМ.
  2. Двумя отвертками поддеваем необходимую нам деталь.

    Снимаем ее двумя отвертками

  3. Снимаем ее.

    Так выглядит снимаемая нами деталь

  4. Поддев, извлекаем шпонку коленвала. Будьте внимательны, не потеряйте ее.

    Шпонка которая извлекается

  5. Той же отверткой поддеваем сальник.

    Процесс замены

  6. Извлекаем его.
  7. Новый обязательно смазываем маслом.
  8. Применив головку, запрессовываем прокладку на место.

    Запрессовка с помощью головки

  9. Ставим шпонку и снятые детали на прежнее место.
  10. В последнюю очередь ставим ремень ГРМ.

Как видите, сложного ничего нет. Если у вас остались вопросы и вы еще не поняли, как открутить требуемую деталь, посмотрите видео. В нем во всех подробностях описан процесс, о котором рассказывается в этой статье, и он будет полезен не только для новичков, но и для опытных водителей.

 Загрузка …

Видео «Замена сальника»

Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

Шпонка на шкив коленвала — Все о Лада Гранта

Столкнулся я со следующей проблемой и оказывается данная проблема весьма распространена…

Проявление: стук внизу двигателя в такт. Ни глухой но и не звонкий. Иногда сильнее иногда вообще пропадает. Сначала думал что вкладыши. снимал поддон для проверки( заодно в очередной раз модернизировал масленный насос).

Диагностика: все просто: снимаем все навесные ремни, и беремся рукой за шкив коленвала — все сразу понятно…

Причины: их несколько: короткий носок коленвала, поэтому шкив висит практически ввоздухе, притягиваясь болтом. Шпонка которая торчит из коленвала -и при малейшей нагрузке на нее работает как рычаг. Плюс посадка самого шкива -ну больно уж свободная.

Можно прочитать это все и подумать: фу ерунда какая то, у меня все хорошо — так вот проблема глобальна и если при очередной заменегрм вы ей не озадачитесь будет плохо…Но в России как то данная проблема не особо освещается, а вот в США на форумах я нашел примеры таких разрушений:
www.miata.net/garage/crankshaft.html
mazdaracers.com/topic/126…ulley-key-and-crank-bolt/

И главное -Лечение:

1) Новые детали — для желающих сэкономить заказываем детали kia
а) шестерню грм 0K937 11321
б) шкив MB31C 11400
в) шпонку ( оригинал мазда, так как есть сведения что материал у киа хуже). ВНИМАНИЕ шпонка не квадртная, смотрите внимательно при установке!) B3C7-11-317

2) шпоночный паз надо восстановить в геометрии и вклеить в него шпонку навсегда — тогда она перестанет перемещаться и разбивать паз. Для это можно использовать:

а) анаэробные клеи для больших зазоров. у американцев в почете loctite 660 (цена космос но вдруг вам повезет как мне).

Аналоги:
WEICONLOCK AN 306-60 — стоит примерно 1500 в Новосибирске можно купить интернет магазине
loxial 89-51
chester molecular D80 или E80
permabond-hh267

Это не просто так придумано -это прямо рекомендация ух этих производителей как ремонтировать шпоночный паз.
б) Холодная сварка. Выпускается двух видов : это стержень который вы разминаете, или содержимое двух сосудов которое вы смешиваете. Сразу скажу — стержень более вязкий из него можно лепить, из двух составных компаундов лепить трудно — они больше подходят как клей.

Вопрос в том что если паз сильно разбит то Loctite 660 нельзя использовать — хоть в США так и делают, но данный клей всего лишь заполняет зазоры но никак не восстанавливает деталь а в больших объемах он может просто не затвердеть…Поэтому восстановить геометрию лучше холодной сваркой и вклеить на loctite 660 или полностью все заполнить холодной сваркой как здесь:

3) Лично я решил что узел будет хоть трудно -но разборным.
поэтому : из холодной сварки востановил геометрию паза . Сначала хотел воспользоваться холодной сваркой Permatex 84109 — но понял что для моих дел она не подходит. Поэтому поступил просто купил Момент холодная сварка с металлом и вылепил паз

затем вклеил шпонку ПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ И В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ на loctite 660.
тут надо заметить что хоть и разбивает шкив и шестерню коленвал гораздо более стойкий -и он не уменьшается в диаметре, а увеличивается ( развальцовывается) поэтому восстанавливать вал необходимости нет.

Отступление: Для восстановления посадки подшипника с возможностью разборки — Loctite использует втулочный фиксатор средней фиксации, аналогом ему допустим есть продукт permatex который так же является и резьбовым фиксатором для резьб 3/4″» — тут же я выяснил что принципиального различия между анаэробными клеями втулочными и резьбовыми -разницы нет. Компонент один а вот различия в вязкости.

Поэтому для фиксации шкива я использовал что у меня было:

Им я обмазал вал( втулочный фиксатор) обмазал аккуратно шестерню ( фланцевая фиксация) -тем самым разгрузив воздействие на шпонку и сделать соединение шестерня — шкив единым.

Главное : при затяжке болта обязательно соблюсти момент затяжки, а не затягивать молотком или от руки «а «и так пойдет».
чтобы затянуть (а так же и открутить) болт коленвала я использовать не хитрое приспособление из уголка

которое упирал в чурбак как удобно. затягивал из под крыла обычной головкой и удлинителем ( боковая подушка двигателя снята).

Артикул: 2108-1005017 , артикулы доп.: 21080100501700

Код для заказа: 008482

  • С этим товаром покупают
  • показать еще
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-9/privod_raspredelitelnogo_vala-80/#part32117″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21102 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part40289″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/privod_raspredelitelnyh_valov-100/#part40312″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительных валов
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21122 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/privod_raspredelitelnyh_valov-100/#part48928″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительных валов
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part48905″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-1111 «ОКА»2 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_1111__oka_-16/val_kolenchatyiy_i_mahovik-50/#part66732″>Шпонка 4х5Двигатель / Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_1111__oka_-16/privod_raspredelitelnogo_vala-52/#part66775″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 11181 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1118-437/privod_raspredelitelnogo_vala-65/#part1357090″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668965″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1117, 1118, 11191 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1117__1118__1119-1048/privod_raspredelitelnogo_vala-74/#part2612149″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1119 Sport2 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1119_sport-1556/privod_raspredelitelnyh_valov-13/#part3438679″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Привод распределительных валов
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1119_sport-1556/val_kolenchatyiy_i_mahovik-10/#part3438601″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Вал коленчатый и маховик
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21728 Coupe2 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_21728_coupe-1878/privod_valov_raspredelitelnyh-60/#part4189825″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Привод валов распределительных
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_21728_coupe-1878/val_kolenchatyiy_i_mahovik-58/#part4189774″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Вал коленчатый и маховик
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 2170 FL4 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170__fl-1889/a120__val_kolenchatyiy_i_mahovik-112/#part4223459″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A120. Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170__fl-1889/a140__privod_vala_raspredelitelnogo-116/#part4223572″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A140. Привод вала распределительного
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170__fl-1889/a121__val_kolenchatyiy_i_mahovik-113/#part4223487″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A121. Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170__fl-1889/a141__privod_valov_raspredelitelnyh-117/#part4223595″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A141. Привод валов распределительных
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/privod_raspredelitelnogo_vala-67/#part27704″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-210991 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21099-79/privod_raspredelitelnogo_vala-80/#part36056″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21112 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/privod_raspredelitelnyh_valov-100/#part44620″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительных валов
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part44597″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/privod_raspredelitelnogo_vala-69/#part52829″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21122 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/privod_raspredelitelnogo_vala-113/#part1302642″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/privod_raspredelitelnyh_valov-114/#part1302668″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительных валов
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668965″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170-480/privod_raspredelitelnogo_vala-75/#part1578839″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод распределительного вала
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Granta 21904 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/val_kolenchatyiy_i_mahovik_a121-73/#part2980860″>Шпонка 4х5Двигатель / Вал коленчатый и маховик А121
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/privod_vala_raspredelitelnogoa141-78/#part2981012″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод вала распределительногоА141
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/val_kolenchatyiy_i_mahovik_a120-72/#part2980832″>Шпонка 4х5Двигатель / Вал коленчатый и маховик А120
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/privod_vala_raspredelitelnogo_a140-77/#part2980986″>Шпонка 4х5Двигатель / Привод вала распределительного А140
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 2192, 21945 чертежей
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/val_kolenchatyiy_i_mahovik-17/#part3652334″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/val_kolenchatyiy_i_disk_privodnoiy-19/#part3652386″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Вал коленчатый и диск приводной
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/privod_valov_raspredelitelnyh-23/#part3652492″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Привод валов распределительных
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/val_kolenchatyiy_i_mahovik-18/#part3652361″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2192__2194-1646/privod_vala_raspredelitelnogo-22/#part3652469″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / Привод вала распределительного
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 21946 чертежей
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a121__val_kolenchatyiy_i_mahovik-91/#part4209846″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A121. Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a123__val_kolenchatyiy_i_disk_privodnoiy-93/#part4209898″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A123. Вал коленчатый и диск приводной
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a141__privod_valov_raspredelitelnyh-97/#part4210008″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A141. Привод валов распределительных
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a120__val_kolenchatyiy_i_mahovik-90/#part4209818″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A120. Вал коленчатый и маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a122__val_kolenchatyiy_i_disk_privodnoiy-92/#part4209873″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A122. Вал коленчатый и диск приводной
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_2194-1886/a140__privod_vala_raspredelitelnogo-96/#part4209984″>Шпонка 4х5Основные элементы двигателя / A140. Привод вала распределительного
  • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Vesta2 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_vesta-1883/106010__kolenval__mahovik-118/#part4202572″>ШПОНКА ШКИВАДвигатель / 106010. Коленвал, маховик
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_vesta-1883/114010__privod_grm-131/#part4202689″>ШПОНКА ШКИВАСистема газораспределения / 114010. Привод ГРМ
    • Для этого товара еще нет обзоров.

    Сам коленвал важен для авто, но будет ничего не значить, если к нему не будет присоединена эта самая маленькая шпонка. Именно за ее счет и происходит полноценное движение техники. И обойтись без нее никак не получится. В чем же ее роль, чем она так важна, мы с вами и попробуем детально разобраться в данной статье.

    Зачем нужна машине коленвальная шпонка?

    Прежде всего, стоит отметить тот факт, что данная деталь, служит важным связующим звеном между ступицей и непосредственно валом автомобиля. Шпонка осуществляет передачу вращения в момент движения колесного механизма машины от одной части машины к другой и обратно. В итоге выполняется необходимое при движении вращение колеса.

    Получается, что без наличия шпонки коленвала, машина попросту не сможет сдвинуться с места. Ее колеса попросту не смогут выполнять вращающие движения, и автомобиль будет неподвижен. Вот такая она, маленькая, но важная шпонка. А что же она собой представляет?

    Конструкция шпонки

    Прежде чем рассматривать строение шпонки, надо указать на то, что такие детали, широко используются во всех сферах машиностроения. И хотя сама конструкция очень простая и даже можно сказать примитивная, но именно она считается самым качественным соединением в автомобилях различного назначения и конструкции. К тому же стоимость таких шпонок довольно низкая и купить их может любой желающий.

    Если такая деталька выходит из строя, это тоже нельзя назвать какой-то проблемой или сложностью. Она запросто демонтируется и так же легко устанавливается назад. Однако кажущаяся на первый взгляд простота и универсальность шпонок обманчива.

    В чем соль?

    Дешевое соединение в виде шпонки в машине все-таки имеет существенный минус для автомобилистов, который нельзя забывать и всегда учитывать при текущем или незапланированном ремонте.

    Дело в том, что шпонка сделана таким образом, чтобы крепится к машинной части специальными пазами. И что? А то, что именно эти пазы со временем очень серьезно вредят и ослабляют весь автомобильный вал и как следствие и ступицу. Шпоночный паз уменьшает поперечное сечение и значительно повышает напряжение. Это указывает автомобилистам на необходимость более внимательного выбора детали и соединения в целом в данном случае.

    Для большинства легковых машин такие шпонки незаменимы и только они используются как надежное соединение. Но если ваш автомобиль относится к тем техническим средствам передвижения, у которых предусмотрен быстроходный вал, использовать рассматриваемую нами шпонку лучше не применять и не использовать при соединении колен вала с другими частями машины.

    Все ли шпонки одинаковы и универсальны для легковых машин?

    Это распространенное заблуждение владельцев авто. Конечно же, такие шпонки бывают разными и могут отличаться одна от другой. Главное отличие таких шпонок в типе соединения. Они бывают ненапряженными и напряженными.

    Напряженные соединения — это те соединения, которые относятся к шпонкам клиновидного типа. Ненапряженные — это те, которые соединяются по сегментному либо призматическому принципу за счет своего строения. Более того, шпонки подразделяются на заводские стандартные ГОСТы.

    Которые маркированы согласно тому типу, к которому относится та или иная разновидность шпонок:

    • призматический тип детали, имеет гостовскую маркировку- 23360-78;
    • сегментный тип — 24071-97;
    • цилиндрический — 3128-70, а может быть таким — 12207-79;
    • клиновый-24068-80;
    • клиново-тангенциальный — 24069-97 или 24070-80.

    Владельцам легковых машин, приходится сталкиваться больше с неподвижными соединениями шпонок, которые относятся к ненапряженному типу соединения.

    Из чего производят шпонки для авто?

    Рассматривая представляемую деталь, наверняка автомобилисту будет интересно, из чего же делают шпонки, какой материал используется при их изготовлении.

    Шпонки для машин делают из углеродистой стали. Которая отвечает особенным требованиям. Ее предел прочности должен составлять не меньше 500 Мпа. Сталь предварительно проверяется на качество и прочность. Ее тестируют на смятие и ударные нагрузки.

    Что будет, если шпонка сместиться?
    Сдвиг или как говорят мастера по ремонту машин люфт, могут серьезно навредить всему автомобилю и вынудить владельца техники заплатить на ремонт очень серьезную сумму денег.

    При таком сдвиге вероятны следующие неприятные поломки в машине:

    • сбить фазы распредвала и привести к неравномерной подаче бензина в цилиндры при работе авто.
    • некорректной работе мотора машины.
    • вызвать рассогласование распределительного вала и коленвала, что неизбежно вызовет заклинивание мотора авто.
    • срыв шестерни, которая повлечет за собой разрушение многих деталей техники.

    От чего зависит надежная фиксация шпонки шкива коленвала в механизме автомобиля?

    Тут все зависит от того, кто устанавливает шпонку в машине, насколько правильно и профессионально этого выполняется. Кроме того многое зависит и от качества самой шпонки. Нельзя ни в коем случае заменять шпонку другими кустарными запчастями и мудрить что-то свое и нестандартное.

    Шпонка может быть заменена в машине исключительно такой же оригинальной деталью, которую рекомендует производитель данного автомобиля. Кроме того целостность шпонки должен регулярно проверять сам владелец машины. Это позволит своевременно выявить проблему и избежать многих еще более неприятных поломок в дальнейшем.

    Что делать если на шпонке вы обнаружили скол?

    Если такая ситуация произошла, то придется ваше авто либо перегонять на СТО либо самостоятельно закатывать рукава и исправлять эту неприятность. Второй вариант подойдет только тем, кто в этом хоть немного понимает и точно сможет сделать. В противном случае СТО вам в помощь и без всяких других гвоздей!

    Если вы решились все-таки самостоятельно решить проблему, то знайте снимать движок тут стоит в любом случае. Следующий момент, если паз по шпонку имеет существенный скол, то его придется заново наваривать с помощью сварки. После этого нарезать новое место под вашу шпонку иначе никак.

    Есть еще один вариант, более кардинальный — менять полностью коленвал. Однако это не каждому по карману и не всегда возможно, в зависимости от ситуации и местонахождения машины в момент поломки.

    Как определить, что шпонка коленвала исправна?

    Как вы, наверное, уже поняли, от исправности шпонки и коленвала в целом зависит «здоровье» двигателя машины в целом. Однако как же определить вовремя, что с ними что-то не так?

    Если вы, заметили несвойственный стук мотора во время движения машины, одной из вероятных причин может стать неисправность коленвала или шпонки в частности. Пройдите автомобильную компьютерную диагностику и заранее узнайте о вероятной проблеме. Помните визуально можно не увидеть небольшой скол на шпонке или гнезде, где она установлена!

    Если же из рабочего строя вышла сама шпонка, то это, как правило, ее попросту замяло между частями машины. В этом случае потребуется замена шпонки на новую.

    Теперь вы знаете, что собой представляет шпонка коленвала, что от нее зависит, какие неприятности могут быть, если она выйдет из строя и многое другое.

    Что делать с разбитым шпоночным пазом на Audi/Volkwagen


    Update: Мнение независимого эксперта А. Рощина-Вронского* по поводу описываемого случая.

    1. Термообработка коленвала на заводе-изготовителе производится после механической обработки паза, чем обеспечивается прочность посадочного места для зубчатого шкива. После фрезеровки нового паза взамен «убитого» по опыту вал живёт 20-30 тыс. км. Уникальный случай — последовательная фрезеровка на коленчатом вале VW 1.9ТД трёх (!) новых пазов, и во всех трёх случаях пробег до следующего разрушения составил не более 30 тыс. км.
    2. Проблема со шпоночным пазом имеется у двигателей VW дизель 1.9/2.4/2.5 (4-х и 5-ти цилиндровых), у которых имеется массивный шкив-демпфер на переднем конце коленвала. От долгой жизни резиновой вставки в этом шкиве, появляется радиальное и осевое биение тяжёлой внешней части шкива, и возникают нагрузки, в конце концов разрушающие носок коленвала. На старых бензиновых двигателях и дизелях 1.6/1.7 демпфер отсутствует, а лёгкий шкив клинового ремня не разбивает посадочное место. Отдельная тема — незатянутый по какой-либо причине передний болт приведёт к повреждению носка коленвала независимо от массы шкива.
    3. После восстановления рабочей поверхности под передний сальник коленвала посредством наварки и последующей шлифовки в эксплуатации неоднократно происходило разрушение коленвала: либо отпадал нос, либо вал распадался по стыку первой коренной шейки и первой щеки.


    Многие автомобилисты сталкивались, при ремонте дизельных фольксвагенов и ауди 1,9D и 1.9TD, с разбитыми шпоночными пазами и повреждённым торцем вала. В подобных ситуациях во многих сервисах просто меняют шестерню коленвала и посильнее затягивают болт. Обычно такой ремонт заканчивается плачевно и счастье от езды на любимом автомобиле разбивается о повторный ремонт и дополнительные, весьма не маленькие, траты. Иногда дело заканчивается заменой коленвала.


    Наши клиенты обратились к нам с просьбой полностью восстановить нос коленвала двигателя 1.9 TDI. Необходимо было восстановить шпоночный паз торцевую поверхность вала и поверхность, по которой центрируется шестерня относительно вала.


    Заметим, на валу 1.9 TDI как такового шпоночного паза нет, там срезан сектор, для фиксации шестерни. Наши клиенты принесли звёздочку колен вала от 1.9 TD.




    Шпоночный паз и поверхность центрирования были полностью наварены полуавтоматом.




    После наварки шлифуем поверхность под сальник «как чисто» и новую центрирующую поверхность





    После шлифовки, устанавливаем вал в токарный станок, и используя люнет





    «Отсекаем всё лишнее»




    В окончании токарной обработки снимаем фаску




    Затем устанавливаем вал на фрезерный станок и аккуратно закрепляем





    Устанавливаем режущий инструмент и прорезаем новый паз





    После окончания работы проверяем ширину паза плиткой Иогансона




    Готовый шпоночный паз




    А вот и вал с одетой шестерёнкой



    Кстати по поводу терминологии… Последнее время часто используется термин «восстановление деталей» (еще его произносят «не по-нашему», что видимо должно прибавить весу). Так вот, описанная выше операция — это частичное восстановление детали. А если просто произвести шлифование коленвала — это можно назвать обработкой, ремонтом и т.п., но это не будет восстановление самой детали.


    * Фамилия изменена по просьбе эксперта

    nastcart.ru — Дефектация

    После полной разборки и мойки следует дефектация деталей и узлов. Начнем с коленвала. Шейки коленвала должны быть гладкие и блестящие без глубоких рисок и борозд. Также необходимо проверить микрометром диаметр. Для измерений будет достаточно одного микрометра 25-50. Шатунные шейки изнашиваются неравномерно поэтому проводят несколько измерений. При износе свыше 0,003 мм следует перешлифовать под ремонтный размер. Вообще при аккуратной эксплуатации коленвалы восьмерок служат очень долго. Пол миллиона км и даже больше. В случае, если придется перешлифовывать вал то после шлифовки абразивным камнем чистота поверхности шеек будет недостаточной. В идеале после шлифовки камнем следует отполировать войлочным кругом с полировальной пастой ( например ГОИ). Или хотя бы на крайний случай вручную полосками тонкой шкурки (1000-й или выше). После шлифовки, полировки заглушки в коленвалу обязательно необходимо удалить и тщательно вымыть, продуть сжатым воздухом полость, затем установить новые. Вкладыши при пробеге свыше 100 тыс км независимо от состояния лучше заменить новыми, потому что со временем в мягкий алюминий вкладыша внедряются твердые частицы износа двигателя. Упорные полукольца при большом пробеге обычно сильно изношены. Если стандартный размер недостаточен устанавливают ремонтные более толстые. Также стоит проверить состояние шпонки которая фиксирует шкив ГРМ коленвала. Нормальная шпонка должна устанавливаться с натягом в паз на носке коленвала. Если шпонка свободно выпадает ее заменяют, но в таком случае наверняка изношен также и паз под шпонку. Если шпонка не плотно сидит в пазу то новый шкив не наденется, при попытке установить будет выталкивать шпонку. Тогда нужно паз и шпонку обезжирить и посадить шпонку на клей, например эпоксидный. Или если износ паза не большой можно попробовать развальцевать края паза выколоткой, а потом запрессовать шпонку. При большом пробеге могут быть изношены зубья шкивов ГРМ. Замена шкивов позволит увеличить ресурс ремня. В блоке цилиндров внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндров, которая при большом пробеге в той или иной степени изношена. В руководстве по ремонту обычно дается цифра 0,15 мм, если износ выше то следует расточить и отхонинговать под ремонтный размер. Но здесь не все так просто. Дело в том, что заключительная операция по обработке цилиндра это так называемое плосковершинное хонингование. Сначала грубыми абразивными брусками шлифуют, создают на зеркале цилиндра относительно глубокие риски (20-30 мкм) под углом 60-75 градусов. Затем мелкозернистыми брусками производят заглаживание выступов. Создают опорные поверхности. В результате во время работы двигателя во впадинах рисок задерживается масло, благодаря чему увеличивается ресурс поршневых колец. Естественно, что следы хона сотрутся гораздо раньше чем износ достигнет предельной величины. Поршневые кольца служат 150-200 тыс км, при отсутствии хонинговки ресурс может сократиться тысяч до пятидесяти. Поэтому, если износ мал ( несколько соток), но следы хонинговки стерлись то можно восстановить только хонинговку. Это будет дешевле. Но независимо от степени износа, если зеркало цилиндра имеет множество продольных царапин то нужно блок растачивать. Кроме этого в блоке нужно проверить состояние заглушек, если ржавые нужно заменить. После расточки блок опять нужно тщательно вымыть. Особое внимание нужно обратить на участки ближе к задней части. Там за отливами скапливается много стружки, визуально ее не видно, если только пальцем залезть. Поршневые кольца лучше заменить в любом случае. Поршни осматривают на отсутствие трещин. Заменяют при значительном износе канавок под кольца. На самом деле поршень служит примерно столько сколько и блок до перешлифовки(конечно за исключением случаев разрушения поршня например из-за езды на низкооктановом бензине). Если цилиндры изношены нет смысла ставить новые поршни не растачивая блок. Сальники, прокладки следует устанавливать новые. Впрочем если какая-то прокладка в отличном состоянии ее можно оставить старую, за исключением прокладки головки блока- ее заменяют на новую в любом случае. Помпу проверяют на легкость вращения и отсутствия люфта. При малейших следах подтеков заменяют. Хотя лучше заменить независимо от состояния. Особенно в двигателях 1.1 и 1.3 л. В случае выхода из строя помпа может не просто потечь, но и заклинить. Последствие — обрыв или перескакивание ремня ГРМ, встреча клапанов с поршнями. Также устанавливают новый ремень ГРМ и натяжной ролик.

    Добавить комментарий

    Как сделать шпонку на коленвал

    Что сделать разбило Шпонку в коленвале

    шпонка,коленвал,ротор

    Срезало шпонку коленвала, в добавок обломал болт(

    Если у вас срезало шпонку коленвала — Vectra A — Опель Клуб …

    Шпонка коленвала своими руками 139QMB / AF18E

    Можно ли восстановить шпонку коленвала

    Восстановление шпонки привода ГРМ коленчатого вала

    Снять коленвал

    место под шпонку на коленвале и промвал — Курилка …

    Как испортить маховик на бензопиле

    Если у вас срезало шпонку коленвала — Vectra A — Опель Клуб …

    На коленвалу провернулся шкив привода генератора — Лада 110 …

    Разбило паз под шпонку на коленвале, Фольксваген Пассат …

    Разбило паз под шпонку для шкива — Страница 4 — Клуб …

    Разбило паз под шпонку на коленвале, Фольксваген Пассат …

    ШПОНКА СВОИМИ РУКАМИ — ЛЕГКО !!!

    как сделать шпонку на лодочный мотор

    КАК СДЕЛАТЬ ШПОНКУ ИЗ БОЛТА НА КОЛЕНВАЛ СКУТЕРА. — смотреть онлайн

    Ваз как проверить шпонку коленвала — Прежде чем надевать …

    Шпонка коленвала Ваз 2121, Нива : Коленчатый вал и маховик …

    Что такое шпонка коленвала и зачем она нужна?

    Разбило посадочное место под шпонку, коленвала …

    Recovery slot veneer on the ICE 4D56T, without removal of the engine and its dismantling.

    Шпонка коленвала 13х3х3 на скутер Honda Dio AF 34,35

    Как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110

    Сорвало Шпонку

    Провернуло шестерню коленвала (временное решение) — База …

    Разбило паз под шпонку для шкива — Страница 4 — Клуб …

    Шпонка шестерни на коленвалу — Vectra Club Russia

    Как поставить шпонку на коленвал ваз 2109. ВАЗ 15 перегорел …

    Что такое шпонка коленвала и зачем она нужна?

    Шпонка коленвала дв.УМЗ (УАЗ) сегментная 6*10 ** / 260430-П (4598240267)

    Шпонка маховика коленвала Renault 7703067268 оригинал

    Шпонка коленвала на Чери Амулет 480-1005062-Chery — 29 грн.

    Разбитый шпонпаз коленвала

    как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110

    Коленвал старого образца (под шпонку) мотоцикла Муравей

    Шпонка коленвала Иж, Карпаты (генератора, ПОЛУМЕСЯЦ 12.5 x …

    Купить Шпонка шкива коленвала CITROEN \\ PEUGEOT: 1.9D/2.0HDi …

    Шпонка коленвала дв.УМЗ (УАЗ) прямая М8*6*34 ** / 296144-П

    Коленвал в сборе под шпонку на двигатель 177F

    Шпонка сегментная коленвала, вилки сцепления КАМАЗ 6х9х21,6 — ПАО КАМАЗ 870813

    Фольксваген т-3 если разбита шпонка коленвала — Смотреть …

    Девушка ремонтирует изношенный коленвал | Сузуки Клуб Россия

    Как поставить шпонку на коленвал ваз 2109. ВАЗ 15 перегорел …

    шпонка-на-вал-тнвд

    Вал коленчатый (коленвал) шлиц,шпонка,конус

    Шпонка коленвала. | Купить запчасти для бензопил и бензокос …

    Шпонка шкива коленвала Акцент, Гетц, Элантра XD, Рио 2, Серато

    ⭐⭐⭐⭐⭐ Шпонка 6х9 коленвала ГОСТ 24071-80 (пр-во ММЗ) — Bigl.ua

    Чери Амулет шпонка коленвала 480-1005062-Чери — ID7772

    место под шпонку на коленвале и промвал — Курилка …

    Шпонка коленвала ВАЗ-2108 купить по низкой цене

    Шпонка шкива коленвала CITROEN \\ PEUGEOT: 1.9D/2.0 606

    Как сделать шпонку в домашних уславиях самому. Как закалить шпонку.

    Ваз как проверить шпонку коленвала — Прежде чем надевать …

    Шпонка коленвала Suzuki DRZ400 rd — Мотозапчасти в Москве

    Ремонт коленвала в результате разбитого шпоночного паза …

    Шпонки коленвалов в Волгограде — 1500 товаров: Выгодные цены.

    Девушка ремонтирует изношенный коленвал | Сузуки Клуб Россия

    Шкивы, шпонки — MD008959

    Коленвал голый под шпонку Ø19 mm на двигатель 178F

    KIA-CLUB.RU© \u2022 Клуб владельцев корейских автомобилей …

    Разбило посадочное место под шпонку, коленвала …

    Шпонка сегментная коленвала Иж

    Шестерня коленвала (под широкую шпонку): новый Детали …

    Как поменять шпонку коленвала на ваз 2106 | Следует отметить …

    Основные механизмы кривошипных прессов — Кузнечные работы

    Шпонка шкива коленвала Хонда Аккорд V, цена, купить в Минске …

    Коленвал Муравей (старого образца, шпонка)

    Как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110

    Шкив коленвала ваз | Assa59.ru

    Шкив коленвала ВАЗ 2114: меняем самостоятельно

    Несмотря на то, что шкив коленвала — элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как снять шкив коленвала ваз 2114 и о том — для чего это делать.

    Шкив коленвала ваз 2114

    Причины снятия коленчатого вала

    Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

    1. При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
    2. При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
    3. При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

    Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

    Болт коленвала ваз 2114

    Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).

    Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

    Как правильно снять шкив

    Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

    • домкрат;
    • башмаки;
    • плоская монтировка;
    • набор ключей;
    • отвертки с плоским шлицем;
    • набор торцевых головок;
    • удлинитель для головок.

    Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

    После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

    Фиксация маховика

    Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

    1. Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его.
    2. Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора.
    3. Выкрутить стопорный болт генератора.
    4. Поднять машину при помощи домкрата.
    5. Демонтировать переднее правое колесо.
    6. Убрать ремень генератора.
    7. Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии).
    8. Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения).
    9. Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз).
    10. Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки).
    11. Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа).
    12. Снять шкив коленчатого вала при помощи специального съемника.

    Шпонка коленвала

    Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

    Прочитав порядок съема, некоторые водители могут задать вопрос — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

    Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

    Использование монтировки для снятия шкива

    Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.

    Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

    Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

    Полезное видео

    Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:


    Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

    ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

    Чугунный шкив коленвала

    Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

    Назначение

    Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

    • уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
    • снижать шум от работы двигателя;
    • вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
    • демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

    Возможные неисправности

    Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

    1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
    2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
    3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
    4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
    5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
    6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

    Демонтаж демпфера

    На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

    1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
    2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
    3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
    4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
    5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
    6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
    7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

    Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

    Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

    Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

    8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
    9. Производим снятие полуколец;
    10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
    11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

    • для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
    • таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
    • замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

    Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

    При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

    Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

    Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

    Как снять шкив коленвала

    При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

    Почему трудно снять шкив

    №1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

    По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
    • обычные;
    • демпферные.

    У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

    Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

    №2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

    Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

    Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

    №3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

    Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

    Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

    Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

    Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

    Как открутить шкив коленвала

    В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

    Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

    Как открутить гайку шкива:
    1. Поставить авто на яму или эстакаду.
    2. Поднять ручной стояночный тормоз.
    3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
    4. Не сильно постучать по граням гайки.
    5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
    Если гайка шкива не откручивается:
    1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
    2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
    3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
    4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».
    Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
    1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
    2. Снять колесо.
    3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
    4. Снять защитный кожух.
    5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
    6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
    7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

    Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

    Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

    Снятие шкива

    Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

    Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

    Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

    Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

    Установка шкива на коленвал

    Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

    Видео

    В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

    Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

    Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

    How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

    Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

    Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

    Шкив коленвала — что это такое и с чем его едят

    Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости . В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.

    Разновидности шкивов для коленчатого вала

    Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.

    В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.

    Коленвал со шкивом под клиновый ремень

    Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.

    На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации .

    Зубчатый шкив коленвала

    С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и , внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.

    Демпферный шкив коленвала

    В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.

    Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.

    Как производится замена шкива коленвала

    Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.

    Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.

    Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.

    Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:

    • автомобиль устанавливается на смотровую яму, колёса фиксируются упорами;
    • при поперечном расположении блока снимается колесо, под тормозной диск подкладывается «козелок»;
    • на головку болта (гайку) коленвала надевается накидной ключ с удлиненным рычагом и упирается в пол по ходу вращения;
    • с распределителя зажигания снимается бронепровод, чтобы двигатель не завёлся;
    • кратковременным включением зажигания приводится в действие стартер, усилия которого обычно достаточно для того, чтобы сорвать болт (гайку).

    Такой приём можно повторить несколько раз, пока затяжка не освободится. Далее отворачивание производится вручную. Для облегчения процесса рекомендуется заранее все стыки деталей покрыть слоем смазки типа «WD» или тормозной жидкостью.

    Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.

    Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.

    Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала

    Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

    Назначение

    Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

    Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

    При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

    Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

    Шкив с демпфером

    Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

    Кроме того, именно на инжекторных версиях “десятки” установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

    Подготовительные работы

    До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

    • накладной ключ на 19;
    • отрезок трубы;
    • специальный съёмник шкива или монтировка.

    Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

    Откручиваем стопорный болт

    Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

    Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

    После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить “прикипевший” болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

    Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

    Снятие шкива

    Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

    После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

    Обратные действия

    После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой – кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

    Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

    Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

    После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

    Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

    Сальник коленвала протекает передний ВАЗ 2114. Особенности замены на разные двигатели

    Любая замена сальника производится после того, как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть начинает течь или «брать масло». Заметить подтекание масла или другой жидкости иногда бывает достаточно сложно, еще сложнее сделать это, если.

    Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 (09, 099 …) производится также при обнаружении протечек.Например, если вы заметили утечки масла перед картером двигателя или в этой области есть другие жирные следы, необходимо убедиться, что система вентиляции картера работает. Если он забился или возникли проблемы со шлангами, необходимо незамедлительно принять меры по устранению. Если причина не в них, то скорее всего проблема будет в сальнике коленвала.

    В этой статье мы поговорим о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками в случае возникновения такой необходимости.

    Как всегда, первое, что вам нужно про инструменты:

    1. Ключи на: «10» — (3 рожки, закончены с трещоткой), «17», «27», ключ для регулировки натяжения. ролик ремня ГРМ;
    2. Отвертка;
    3. Графитовая смазка;
    4. Пустая тара для слива масла;
    5. Масло сливочное;
    6. Герметик.

    Запчасти:

    • Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
    • Новый сальник коленвала ВАЗ 2108.

    Работы ведутся на смотровой яме.

    Замена передней качки коленвала ВАЗ 2108 — подробная инструкция

    1. Снять защиту двигателя, если она есть.

    2. Затем — крышка ремня ГРМ.

    3. Теперь необходимо поставить коленвал по меткам.

    4. Чтобы снять ремень ГРМ, нужно немного отойти.

    5. Установите домкрат и стойку, снимите переднее правое колесо.

    7. С помощью отвертки снимите шкив коленчатого вала.

    8. Установите емкость и слейте масло с поддона.

    9. Снимите сам поддон, для этого придется открутить аж 16 болтов.

    10. Уберите нефтяника и произведите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что он нигде не порезан. При необходимости продуть сжатым воздухом.

    11. Открутите 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, разложите их в порядке отказа, чтобы не перепутать, какой крутится.

    12.Если на блоке остались «тряпки» от старой прокладки — снимите их.

    13. Снимаем старый сальник, как правило, усилия пальцев вполне хватает.

    14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

    15. Перед тем, как приступить к установке масляного насоса, необходимо смазать край масляного насоса, а также смазать прокладку масляного насоса графитовой смазкой.

    16. Теперь установите масляный насос на коленчатый вал, он поднимается только в таком же положении — согласно специальной инструкции.

    17. По завершении установки всем нужно собрать в обратном порядке.

    Поддонную прокладку тоже лучше смазывать, только не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно оно. Как натянуть ремень ГРМ написано.

    Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

    Спасибо, что посетили

    & nbsp.

    Печальная для нас картина — течь масла из двигателя.В нашем случае картер двигателя спереди был сильно зарешечен. Сняв защитную крышку ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса. Место труднодоступное, закрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из зоны передних колебаний коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Меняем пломбу как: либо быстро, либо правильно. В первом случае переплавляют манжеты и ставят новые без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту.Мы выбрали второе. Из запчастей потребуются передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера. Работы на канаве, эстакаде или подъемнике производите без специального инструмента.

    Выставляем правое переднее колесо и снимаем. Сливаем масло из картера двигателя.

    Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса. Обычно он остается прилипшим к блоку цилиндров.

    Сборка производится в обратной последовательности.

    Не забудьте смазать новый сальник.Сальник вдавливается в крышку до упора, используя фацет подходящего диаметра, например, торцевую головку. Ставим новую прокладку под Маслонасос, к герметику с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). Устанавливая масляный насос, убедитесь, что два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия блока цилиндров и рабочая кромка сальника не повредилась.

    Под масляную завесу также устанавливаем новую прокладку, промазывая ее с двух сторон герметиком.После установки и затяжки зубчатого ремня проверьте соответствие метки совпадения (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

    Сергей Горбоносов. Технический центр ИП «Тушино»

    Утечка масла из двигателя — очень неприятное событие в жизни любого автомобилиста. Одной из причин возникновения протечек может быть износ переднего сальника коленвала. Чтобы выяснить, действительно ли виноват сальник коленвала в утечке масла, необходимо снять защитную крышку ГДМ и определить место появления утечек.Если опасения подтвердились и сальник изношен, то требуется немедленно приступить к замене этой детали.

    Самостоятельно выполняется замена коленвала ВАЗ-2114 на двумя способами: правым или быстрым. Быстрый способ — изношенную манжету просто встряхнуть отверткой и на ее место сядет новая деталь, то есть ремонт проводится без снятия масляного насоса. При правильном ремонте необходимо провести полную разборку масляного насоса. Завод — производитель рекомендует данный вариант замены сальника коленвала, поэтому мы расскажем о нем в нашей статье.

    Для проведения данного вида работ необходимо подготовить новый сальник коленвала, прокладку под масляный насос и масляный картер, а также гараж со смотровой ямой или найти удобный транспортный мешок.

    Выполняем подготовительные работы:

    Выставляем правое переднее колесо;

    Полностью слить масло из мотора.

    Теперь приступим к разборке:

    Откручиваем болты крепления передней крышки ГРМ и снимаем;

    Ключом № 8 откручиваем шесть болтов крепления правого защитного кожуха двигателя.Снимите высвободившийся кожух и отложите в сторону;

    Освобождаем гайку планки натяжителя генератора и сдвигаем сам генератор в сторону;

    Снимите ремень с ведущего съемника;

    Сядьте на водительское сиденье и включите первую передачу;

    Откручиваем гайку, удерживающую шкив на коленвале. Используем ключ № 17;

    Снимите шкив коленчатого вала;

    Приступаем к снятию ремня ГРМ. Перед выполнением этого действия необходимо установить метки, которые расположены на шкиве распредвала и задней крышке.Теги должны дружить друг напротив друга;

    Ослабление гаечным ключом болта ролика натяжителя;

    Снимите ремень ГРМ;

    Откручиваем четыре болта крепления картера нижнего сцепления. Убери это;

    Теперь нужно открутить шестнадцать болтов крепления масляного картера к блоку двигателя. Каркас масла снимается вместе с прокладкой;

    Откручиваем крепления нефтяника к крышке подшипника и корпусу насоса. Снимаем нефтяника;

    С помощью двух плоских отверток снимите зубчатый шкив с коленчатого вала;

    Отверткой вытащить ключ и вытащить его из коленвала.Выполнять это действие нужно с особой точностью, так как ключ небольшой и его легко потерять;

    Теперь открутите болты крепления масляного насоса к блоку двигателя;

    Удалите Маслонасо;

    Потом подали плоскую отвертку и вынули ее;

    Устанавливаем на его место новый сальник и собираем агрегат в обратном порядке.

    Подскажите нюансы, которые следует помнить при сборке:

    Новое уплотнение необходимо заливать моторным маслом, только после этого можно устанавливать;

    В крышке помпы нужно вдавить сальник до упора.Сделать это можно лицевой стороной головы;

    Новая прокладка под масляный насос прет с герметиком с двух сторон;

    При установке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы край нового уплотнения не забился;

    Прокладка под картером тоже обманывается герметиком;

    При установке ремня ГРМ проверить совпадение метки;

    После полной сборки не забудьте залить новое моторное масло в двигатель.

    4 года назад

    В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах.Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым. С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разные ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

    Расположение мушки

    Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой). Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник.На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

    Когда нужно менять сальник?

    Основная и единственная причина замены — это платье-капля. Интересно, почему такое происходит:

    • сальник просто сломан;
    • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
    • выдавливание сальника с места посадки.

    Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит.Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на панели приборов, не управляйте автомобилем с помощью светящейся лампочки (обозначена на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

    Примечание!
    Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, садитесь в машину и смотрите на расположение сальника, следов стада нет.Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

    Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Примечание!
    Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картерных газов. Просто эта система загрязнена, и масло начинает вытекать через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

    Удаление

    Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3). Однако коленвал — металлический шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся.Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

    Установка

    Главное смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4).После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

    Примечание!
    При установке не перепутайте с бортом, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю. Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

    2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль.В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долить масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, немного подождать, не оценивать, достаточно ли быстрое масло. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

    Примечание!
    Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

    Дополнительное видео

    К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

    4 года назад

    В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах.Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым. С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разные ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

    Расположение мушки

    Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой). Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник.На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

    Когда нужно менять сальник?

    Основная и единственная причина замены — это платье-капля. Интересно, почему такое происходит:

    • сальник просто сломан;
    • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
    • выдавливание сальника с места посадки.

    Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит.Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на панели приборов, не управляйте автомобилем с помощью светящейся лампочки (обозначена на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

    Примечание!
    Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, садитесь в машину и смотрите на расположение сальника, следов стада нет.Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

    Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Примечание!
    Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картерных газов. Просто эта система загрязнена, и масло начинает вытекать через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

    Удаление

    Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1). Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3). Однако коленвал — металлический шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся.Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

    Установка

    Главное смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля в данный момент. Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4).После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

    Примечание!
    При установке не перепутайте с бортом, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю. Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

    2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль.В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Долить масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, немного подождать, не оценивать, достаточно ли быстрое масло. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

    Примечание!
    Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

    Дополнительное видео

    К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

    Установка метки ГРМ ваз 2112

    Замена ремня ГРМ ваз 2112 и ваз 2112 замена помпы , по рекомендациям специалистов, производится одновременно.Также меняются натяжные ролики и опорные ролики механизма ГРМ (тем более что срок службы роликов очень и очень короткий). Также, учитывая мой личный опыт, поменял болт крепления шкива генератора (пробовал второй раз поставить болт, но после этого он почему-то открутился).

    В данной статье пошагово и на фотографиях показана процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2112 и замены помпы ВАЗ 2112.

    Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2112, в передней крышке имеется смотровое окошко.Снимите переднюю крышку и проверните коленчатый вал, чтобы проверить ремень. Если есть трещины на ремне ГРМ или какие-либо другие дефекты, то приступайте к замене ремня ГРМ ВАЗ 2112, а также замене помпы ВАЗ 2112.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112.

    2. Головкой на 10 отверните четыре гайки верхней пластиковой крышки, снимите масляную крышку и снимите ее с автомобиля.

    3. С помощью головки на 10 отверните шесть винтов на передней крышке и снимите крышку (B).

    4. Подвешиваем машину и снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту моторного отсека.

    5. Проверяем коленвал длинной ручкой и головкой на 17, за болт шкива генератора …

    6. … пока метки на шестернях распределительного вала не совместятся с метками на задней крышке кожуха ремня газораспределительного механизма. Убедитесь, что риск на маховике совпадает с прорезью на крышке сцепления.

    7.Нанесите метки на ремень ГРМ напротив заводских установочных меток на шкивах распределительного вала.

    8. Чтобы двигатель не проворачивался, вставьте отвертку в отверстие шестерни и удерживайте шкив от проворачивания. Ослабьте болт крепления шестерни выпускного распределительного вала с помощью накидного ключа на 17.

    9. Аналогичным образом ослабьте болт крепления шестерни впускного распредвала.

    10. Откручиваем болт крепления шкива генератора.

    11. Снимите шкив генератора с автомобиля.

    12. Нанесите отметку на ремень привода ГРМ и шкив генератора.

    13. Ключом на 17 отрываем гайку натяжного ролика.

    14. Поверните ролик, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите ремень.

    Замена помпы ВАЗ 2112.

    15. Откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и снимаем их. Не забудьте вынуть шпонки из пазов распредвалов, чтобы не потерять их.

    16. Выворачиваем гайки крепления натяжного ролика и опорного ролика и снимаем ролики.

    17. Ключом на 10 откручиваем шесть болтов крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ и снимаем ее.

    18. Слить антифриз.

    19. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров.

    20. Снимите насос.

    21. Установите новый насос на место с новой прокладкой.

    22. Перенесите намеченные отметки на новый ремень ГРМ, установите ремень в порядке, обратном снятию.

    23. Убедитесь, что метки совмещения коленчатого и распределительного валов совпадают.

    24. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, совмещая нанесенные нами метки.

    25. Заводим ремень за шкив помпы, натяжной и упорный подшипники и надеваем его на шкивы распредвалов, совмещая заводские установочные метки на шкивах с метками, которые мы сами нанесли на ремень ГРМ.

    26. Прокручивая натяжной ролик против часовой стрелки, натяните ремень и затяните гайку ролика.

    27. Провернув коленчатый вал в направлении вращения двигателя на два полных оборота, мы еще раз убеждаемся, что метки совмещения совпадают.

    28. Натяжение ремня ГРМ проверяется в середине промежутка между шкивами распределительного вала.

    Прогиб ремня составляет 5,4 ± 0,2 мм при силе 100 Н (10 кгс).

    Собираем все детали.

    ВНИМАНИЕ: Используйте новый болт крепления шкива генератора, а для более надежной фиксации нанесите герметик на резьбу болта.

    Схема привода распределительного вала

    1 — Шкив коленчатого вала.

    2 — Ремень ГРМ.

    3 — Шкив насоса.

    4 — Натяжной ролик.

    5 — Шкив выпускного распредвала.

    6 — Задняя крышка кожуха ремня ГРМ.

    7 — Шкив впускного распредвала.

    8 — Кольцо фазового датчика.

    9 — Опорный ролик.

    A — отметка ВМТ на шкиве коленчатого вала.

    B — Установочная метка на крышке масляного насоса.

    C и F — Установочные метки на задней крышке кожуха ремня ГРМ.

    D — Установочная метка на шкиве выпускного распредвала.

    E — Установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

    Инструкция по ремонту, снятию и установке вала двигателя Лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля Лада 2111, конструкция двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110

    Устройство ремня ГРМ 8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя своими руками 8-ми клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации

    Снимаем приводной ремень генератора ВАЗ 2110.

    Ключом «10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку …

    … и один по центру.

    Снимите крышку привода ГРМ.

    Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.

    Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива …

    … до тех пор, пока метка на шкиве шестерни распределительного вала не совпадет с установочной планкой на крышке привода ГРМ (B).

    Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…

    … убедитесь, что риск на маховике находится напротив паза в крышке сцепления …

    Значит риск находится на маховике двигателя ВАЗ 2112 с коробкой передач и ГБЦ удаленный.

    Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления.

    Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

    Снимите ведущий шкив генератора ВАЗ 2111.

    Ключом на «17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика ВАЗ 2112.

    Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

    Снимите ремень ГРМ.

    При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки …

    Под роликом установлена ​​дистанционная шайба.

    Установите ремень ГРМ в обратном порядке.Натягиваем ремень на шкив коленвала ВАЗ 2112. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.

    Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

    Затяните гайку натяжного ролика.
    Заворачиваем на место болт приводного шкива генератора ВАЗ 2111 и проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке за болт с головкой «19».
    Проверяем совпадение установочных меток коленвала и распредвала.

    При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

    Схема привода распределительного вала

    1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    3 — натяжной ролик
    4 — задняя защитная крышка
    5 — шкив распределительного вала
    6 — зубчатый ремень
    A — монтажный выступ на задней защитной крышке
    B — метка на шкиве распределительного вала
    C — метка на крышке масляного насоса
    D — метка на шкиве коленчатого вала

    Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.
    Для регулировки натяжения ремня лада 2111 поворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распредвала отошла на два зубца от антенны задней крышки.

    При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться большим и указательным пальцами на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и натяжного ролика.

    8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112


    • Ремень ГРМ

    • Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112


    • Клапанные зазоры

    • Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112


    • Распредвал 8-ми клапанный двигатель

    • Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112


    • Уплотнения клапанов

    • Замена сальников стержней клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112


    • Сальник распредвала

    • Снятие и установка сальника распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111

    Комментарий.


    Ремень ГРМ следует заменять каждые 16 000 км на 16-клапанных двигателях и каждые 75 000 км на 8-клапанных двигателях.

    Для работы вам потребуются: Шестигранный ключ 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).

    Схема привода распредвала:

    1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B — отметка на крышке масляного насоса; C, F — отметка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — метка на зубчатом шкиве впускного распредвала

    16 клапанных двигателей

    Комментарий.


    Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.

    2. Для удобства снимите адсорбер и отложите его в сторону. Не отсоединяя от него шланги, снимите скобу для его крепления.

    3. Шестигранным ключом 5 мм откручиваем пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня ГРМ.

    4. Снимите верхнюю часть крышки.

    5.Тем же ключом откручиваем два болта крепления нижней части передней крышки.

    6. Снимите нижнюю часть передней крышки.

    7. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

    8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

    9. Поворот коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19
    мм за болт крепления шкива установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае метки шкивов коленчатого вала и распредвалов будут совмещены с метками совмещения на корпусе масляного насоса и задней крышке ремня ГРМ.

    10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

    Комментарий.


    Чтобы снять ремень, просто отверните гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабьте натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно перемещаются по шпилькам

    11.Ключом на 17 мм откручиваем гайки натяжного и направляющего роликов.

    12. Снимите ремень.

    13. Вращая натяжные и натяжные ролики, проверьте их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

    Установка

    1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, следя за тем, чтобы метка шкива совпадала с меткой на корпусе масляного насоса.

    2.Левая ветвь ремня пропускается с внешней стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и с внутренней стороны натяжного ролика. Пропустите правую ветку изнутри направляющего ролика.

    Комментарий.


    Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительного вала, установите его и наденьте ремень на шкивы, чтобы предотвратить провисание его правой ветви и участка между шкивами распределительного вала.

    При отсутствии адаптации следует отметить, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительных валов впускных клапанов будет вращаться на один зуб по часовой стрелке под действием своих пружин, а выпускной распредвал — против часовой стрелки.

    3. Шпонка 17 мм поверните шкив распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки, пока метки на шкиве и крышке не совпадут. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

    Не давая ремню возможности перепрыгнуть через зубья шкива, дайте шкиву вернуться в исходное положение (поверните один зуб вправо).

    4. Шпонкой 17 мм на проворачиваем шкив вала выпускного шкива, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускного шкива (метка шкива находится на один зуб правее метки на крышке).

    5. Удерживая шкив в этом положении, надеваем ремень на его верхнюю часть, не допуская провисания ремня между шкивами и пропускания его через зубья шкива впускного клапана.

    6. Проворачивая шкивы ключом 17 мм , натянуть правую ветвь ремня, не допуская проворачивания шкива коленчатого вала, и полностью надеть ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

    7. Проверьте совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Выше).

    8. Натяните ремень ГРМ (см. «Ремень ГРМ — проверка и регулировка натяжения») и затяните гайки крепления роликов.

    9. Шпонкой 19 мм провернуть коленчатый вал двигателя на два полных оборота за болт шкива, после чего еще раз проверяем совмещение меток шкивов коленвала и распредвалов с метками совмещения на двигателе. При необходимости повторите регулировку ремня ГРМ.

    10. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

    8-клапанные двигатели:

    1. Готовим машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

    2. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

    Схема привода распредвала:

    1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — ремень ГРМ; 7 — прилив на крышке масляного насоса; А — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — отметка на отливе крышки масляного насоса; С — выступ на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на шкиве шестерни распределительного вала

    3.Поднимите крышку вертикально вверх, а затем снимите ее с двигателя.

    4. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.

    5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).

    6. Проворачивание коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19
    мм за болт крепления шкива установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае отметка шкива распределительного вала будет совмещена с установочным выступом на задней крышке ремня ГРМ.

    7. Снимите шкив коленчатого вала (см. Ниже «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).

    8. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

    9. Снимите ремень ГРМ со шкивов.

    10. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.

    Установка

    1. Проверить совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и прилива на корпусе масляного насоса.

    2. Также следим за тем, чтобы метки на шкиве распределительного вала совпадали с выступом задней крышки ремня ГРМ (см. Пункт 4 выше).

    3.Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская проворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка потянув за правую ветвь ремня, наденьте ее на шкив распредвала; продеваем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем шкив насоса охлаждающей жидкости.

    4. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).

    5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, провернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе.При необходимости переустановите ремень.

    6. Заменить шкив коленвала и затянуть болт

    .

    7. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.

    «СПОРТЛОТО» В ШЕСТНАДЦАТОМ КЛАПАНЕ
    5 из 36, 6 из 45, 8 из 16 … Что касается комбинации первых двух пар чисел, то вроде все понятно: тиражные числа когда-то популярная лотерея Спортлото. Третья пара чисел также является разновидностью лотереи, числа в которой могут меняться от «2 из 16», если вам повезет, до «16 из 16», если вам не повезет.Получилось среднее — «погнутые» 8 клапанов из 16 имеющихся в двигателе ВАЗ-2112 при обрыве ремня ГРМ. Это произошло при разгоне, когда машина двигалась со скоростью около 40 км / ч. Следовательно, «8 из 16». Чем выше частота вращения двигателя, тем выше первое число. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в нижней части которых имеются глубокие образцы для тарелок клапанов. Соответственно, клапаны в открытом положении не доходят до низа поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам.ВАЗ-2112 — современный двигатель с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеру сгорания особой формы, позволяющую получить улучшенные силовые, экономические и экологические характеристики двигателя.

    Предыстория

    На самом деле мы прекрасно понимали последствия обрыва ремня, и поэтому при пробеге 39 тысяч километров заменили «потрепанный» на новый. Однако слесарь, который менял ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону.Мы заметили это, когда потянули ослабленный ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он сломался. Причина неясна: либо длительная эксплуатация с ослабленным ремнем, либо ремень был натянут при последнем ремонте. Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 — работа и 2 — запчасти. Пришлось купить комплект клапанов, сальники штока, сальники масляных колодцев, натяжные и опорные ролики и сам ремень ГРМ. Хорошо, что не были повреждены направляющие клапана, иначе головку все равно нужно было бы отремонтировать.

    Проверка статуса

    Производитель определил пробег зубчатого ремня 60 тысяч километров. Он так много ходит, даже больше, при соблюдении ряда условий, одно из которых — правильное натяжение ремня. Для этого есть специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесарь проверяет пальцем). Ручной метод предполагает проверку натяжения зубчатого ремня в середине разветвления между шкивами распределительного вала.Он должен быть таким, чтобы под воздействием предмета шириной 3 мм с силой 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Отклонения в любую сторону допускаются не более 0,2 мм. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, но помните, что двигатель должен быть холодным (+ 15-30 ° С). Натянутый ремень рвется — прочность шнура ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. ремень то он долго не будет ходить, так как при приближении к шкиву зубья ремня не попадают в пазы зубьев шкива — происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основания.
    Приблизительно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, сняв пластмассовую заглушку на передней защитной крышке (см. Фото). Естественно, если ремень сильно гнется от нажатия пальцем, то его регулировка необходима. (Кстати, в нашем случае ремень, установленный и натянутый всего неделю назад, за это время уже достаточно ослаб.)
    И напомним вам некоторые правила обращения с ремнем. Ремень нельзя сгибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень погнулся при хранении и транспортировке, то от покупки лучше отказаться.Долго это не продлится.
    Ремень должен быть чистым во время работы. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — абразив. Не снимайте какие-либо части защитной крышки. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу вызовет обрыв ремня.
    При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные роликовые подшипники могут начать заклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
    А проблемы с ременной передачей характерны не только для автомобилей ВАЗ. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе ГРМ ремень ГРМ. Эти двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такой же надежный. Необходимо только своевременно проводить техническое обслуживание грамотными специалистами.

    В одном из предыдущих постов я уже пытался рассказать. Сегодня настала очередь написать небольшой пост о том, как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112. В общем, замена ремня не должна вызывать недоумения, это одна из тех вещей, которые удачно проводят в гараже, своими руками, за пивом.

    Не буду повторяться, чем грозит чрезмерный износ ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112, но последствия печальны. Если вы хотите узнать больше теории, то это можно сделать (правда, для 8-клапанного двигателя). Сегодня я хотел бы обсудить замену ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе. Особой разницы нет, кроме длины ремня, наличия 2 распредвалов — соответственно и 2 шестерен с отметками, которые нужно совместить.

    Когда нужно менять ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112?

    Замены производятся в среднем через 40 тыс. Км пробега.В отличие от ВАЗ 2108 — 2109 здесь конструкторы уже предусмотрели смотровое окошко, с помощью которого можно диагностировать состояние ремня ГРМ. Он расположен на передней крышке ремня ГРМ в виде резиновой пробки, которая легко снимается с помощью отвертки. Напомню, что на ремне не должно быть:

    • Связки
    • С потертостями
    • Трещина
    • Перерывы
    • Выступающие шнуры
    • Зубья, которые отличаются от правильной квадратной формы

    Одним словом нужно все и везде смотреть, чтобы нигде не было ни малейшего повреждения ремня.Далее дам инструкцию непосредственно по замене ремня, она была взята мной с сайта http://www.autosecret.net.

    Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112

    На подготовительном этапе необходимо очистить двигатель от загрязнений, снять ремень генератора.

    Тогда советуют снять правое переднее колесо и снять пластиковую перегородку. Это даст возможность плавно проворачивать коленчатый вал до совпадения меток.

    Поворот маховика ВАЗ 2110 — 2112

    Провернув коленчатый вал, необходимо совместить метки на двух шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня газораспределительного механизма. В свою очередь, метка на маховике должна остановиться напротив прорези на крышке сцепления.

    Зафиксировав коленчатый вал от вращения отверткой, необходимо открутить болт крепления шкива генератора. Здесь нужно внимательно следить, чтобы не проворачивать коленвал.

    С помощью ключа на 17 ослабьте натяжение ремня, ослабив крепление натяжного ролика.

    Покрутив ролик и ослабив натяжение ремня ГРМ, начинаем осторожно снимать его со шкивов распределительного вала. Сделав это, можно аккуратно снять ремень со шкива коленчатого вала.

    когда менять, чтобы не гнулись клапана поршней, которые не гнут клапана

    Страница 1 из 2

    Подготовить машину к работе.

    Установить машину на подъемник или на смотровую яму.

    Выключить минусовой вывод АКБ.

    Остановить вращение маховика.

    Головка

    на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер 3 коленвала.

    Следить за болтом крепления демпфера.

    Снимите приспособление для блокировки маховика (если есть).

    Устанавливаем на тележку 1 траверсу, рисунок 2, для включения двигателя заводим крюк 2 траверсы в ушко 3 правой рыбы, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

    Головку

    Torxe12 перевернуть и открутить два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески двигателя.

    Отмечаем маркерное положение правой опоры.

    Этой же головкой выворачиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

    Шестигранник на 5 выверните пять болтов с шайбами ​​и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

    Выверните этим же ключом три болта и снимите нижнюю защитную крышку ГРМ.

    Ключом на 17 повернуть коленчатый вал для болта крепления демпфера, пока метка не совпадет со шкивом коленчатого вала, помеченным на корпусе масляного насоса.

    При этом метки распредвалов распредвала должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

    Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, поворачивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем выносную шайбу и ремень ГРМ с коленвала и ремня ГРМ (используем накидную шпонку на 17 и плоскую отвертка).

    Продолжение статьи на странице 2 ..

    Подготовить машину к работе. Установите машину на подъемник или на смотровую яму. Отключаем минусовую клемму АКБ.

    Снимите приводной ремень генератора.

    Остановить вращение маховика.

    Головка

    на 17 отверните болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимите шайбу 2 и демпфер 3 коленвала.

    Следить за болтом крепления демпфера.

    Снимите приспособление для блокировки маховика (если есть).

    Устанавливаем на тележку 1 траверсу, рисунок 2, для включения двигателя заводим крюк 2 траверсы в ушко 3 правой рыбы, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

    Головку

    Torxe12 перевернуть и открутить два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески двигателя.

    Отмечаем маркерное положение правой опоры.

    Этой же головкой выворачиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

    Шестигранник на 5 выверните пять болтов с шайбами ​​и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

    Выверните этим же ключом три болта и снимите нижнюю защитную крышку ГРМ.

    Ключом на 17 повернуть коленчатый вал для болта крепления демпфера, пока метка не совпадет со шкивом коленчатого вала, помеченным на корпусе масляного насоса.

    При этом метки распредвалов распредвала должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

    Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, поворачивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем выносную шайбу и ремень ГРМ с коленвала и ремня ГРМ (используем накидную шпонку на 17 и плоскую отвертка).

    Установка ремня ГРМ

    При установке ремня следует учитывать, что натяжение и контроль натяжения ремня ГРМ необходимо производить при холодном двигателе (15 — 35˚).

    Если на автомобиле установлен двигатель ВАЗ-11189:

    Совмещение установочной метки «C» шкива распределительного вала с меткой «d» на крышке защитного заднего привода ГРМ и метки «A» на шкиве коленчатого вала с меткой «B» на масляном насосе. корпус путем поворота коленчатого вала болта крепления демпфера в кратчайшее угловое направление Как показано на рисунке 6 (головка сменная 17, ручка, удлинитель) используется.

    Установите ремень 6, рисунок 6, Приведите ГРМ к шкиву 1 коленчатого вала и, потянув обе ветви ремня, наденьте одну ветвь на шкив 2 водяного насоса и запустите его для автоматического натяжителя 4. Натяжение ремня ветка «А» для ношения планки на участке 5 распредвала.

    При необходимости повернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня со шкивом распределительного вала.

    Оберните гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 нм (0.5 кгс.м) (головка прилагается.

    Если установлен двигатель ВАЗ-21129:

    Совместите установочные метки «A» и «D» на шкивах распределительных валов с метками «b» и «c» на крышке защитного заднего привода TRW, как показано на рисунке 7, и закрепите шкивы с помощью прибор 67.7811-9516 (для фиксации шкивов распределительных валов применяется прибор 67.7811 9516).

    Заполнить установочную метку «F» на шкиве коленчатого вала меткой «Е» на крышке масляного насоса при повреждении коленчатого вала на болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении (головка сменная 17, ручка, удлинитель ) используется.

    Заверните болт автоматического натяжителя 4 с моментом 5 Н · м (0,5 кгс · м) (сменная головка 15, динамометрический ключ).

    Установить ремень ГРМ 8 для шкивов 5 и 6 распределительных валов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 вала коленчатого вала, показанные на рисунке 7, сохраняя при этом положение установочных меток на шкивы.

    Установите ключ для натяжения в фиктивной пластине автоматического натяжителя 1, рисунок 8, поверните натяжитель против потока по часовой стрелке до крайнего положения легкого касания рычага натяжителя.Поверните ключ по часовой стрелке до совмещения метки автоматического натяжителя и затяните крепежный болт натяжителя. Момент затяжки болта составляет 30 … 36 нм (3,0 … 3,6 кгс.м) (применяется: — шпонка 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя, ремень привода ГРМ, сменная головка 15, динамометрический ключ).

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При натяжении ремня нельзя поворачивать коленчатый вал для вращения шкива распределительного вала.

    Снимите приспособление 67.7811-9516 (для автомобилей с двигателем 21129).

    Проверните коленчатый вал на два оборота с помощью ключа на 17.

    При отклонении метки «А» за метку «б» выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и намотав с моментом 5 нм (0,5 кгс.м). (клавиши имеют колпачки 15, 17; переключающая головка 15, многопозиционная).

    Установите выносную шайбу на шкив коленчатого вала.

    Внимание. При установке ремня ГРМ из запчастей проверьте состояние автоматического натяжителя.В случае повреждения замените автоматический натяжитель.

    Установите альтернативные передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рис. 4, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки для стыковки с ней (используйте ключ 5 для внутреннего шестигранника).

    Установите на корпус правую опору 2, рисунок 3, подвеску силового агрегата.

    Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опорной подвески силового агрегата к подвеске подвески силового агрегата (сменная головка TORX E12, удлинитель, ручка).

    Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову (применено: — Замена головки TORX E12, удлинителя, узла).

    Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к подвеске силового агрегата моментом 53-71 нм (5,3 — 7,1 кгс.м) (сменная головка TORX E12, удлинитель, динамометрический ключ ).

    Установить правую опору подвески силового агрегата на метки на корпусе, применяемые при его снятии, и затянуть двумя болтами крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53 — 71 нм (5.3 — 7,1 кгс.м) (сменная головка TORX E12, Удлинитель, ключ момента).

    Извлеките крюк 2, рисунок 2, траверсы для подвешивания силового агрегата за ушко правой рыбы 3 на двигатель и снимите траверсу 1 с автомобиля.

    Установить приспособление для перемещения маховика двигателя в отверстие болтов крепления стартера на коробке передач (приспособление для блокировки маховика двигателя).

    Отверните болт крепления демпфера коленчатого вала.

    Установить демпфер на коленчатый вал, шайбу и закрепить болтом.Момент затяжки болта крепления демпфера 95 … 115 нм (9,5 … 11,5 кгс.м) (применено: — головка сменная 17, ключ трещотный, ключ моментный).

    Установить крепления приводного ремня и стартер.

    Для автомобилей с MKP дополнительно

    Установить кронштейн крепления гидроцилиндра сцепления и гидроцилиндр сцепления.

    Для автомобилей всех комплектаций

    Установить брызговик двигателя.

    Установить щиток правого переднего крыла.

    Установить правое переднее колесо.

    Присоедините клемму провода массы к батарее.

    На данный момент Lada Vesta выпускается с двумя двигателями ВАЗ-21129 (1,6 л.) И ВАЗ-21179 (1,8 л.). Ранее этот автомобиль также оснащался 8-клапанным ВАЗ-11189 (1,6 л.). В ближайшее время планируется выпуск автомобиля с французско-японским силовым агрегатом RENAULT-NISSAN HR16DE / h5M. Что все это значит? Да потому, что ремень ГРМ на Лада Веста устанавливается в зависимости от типа силового агрегата.

    На двигатель RENAULT-NISSAN вместо ремня ГРМ устанавливается цепь.

    На двигатель установлена ​​часть двигателя 11189 21080100604082
    . Средняя цена 320 руб. Производитель — Gates (Польша). Самый популярный заменитель ремня для этого 8-клапанного двигателя — VT25009. . Производитель — ВКТ (Китай). Средняя цена 270 руб.

    Характеристики ремня ГРМ 8-клапанного двигателя ВАЗ-11189 Лада Веста

    Двигатели ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 завода комплектуются ремнем с артикулом 8201069699
    .В изделии присутствует символика компании Reno, официального поставщика деталей LADA. Производитель — Gates. Средняя цена 1250 руб.

    Характеристики ремня ГРМ 16-клапанных двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 Лада Веста

    Наиболее популярными аналогами оригинального деревянного ремня двигателя ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 являются:

      CT 1179. . Производитель — CONTITECH (Германия). Средняя цена 760 руб. Входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности.Запах этой модели пользуется большей популярностью, чем у оригинала. Причина — Качество не уступает оригиналу, а цена детали в среднем ниже 2,5 раза.

      5671 хз. . Производитель — Gates (Польша). Цена — 1250 руб. Компания по производству оригинальных ремней ГРМ для Lada Vesta. Качество и параметры аналогичны оригиналу. Покупатели положительные. На данный момент никаких операций не обнаружено.

      Bosch 1987949686. . Производитель — Bosch (Германия).Цена — 900 руб. Популярный мировой бренд. Товар имеет положительные отзывы покупателей. Используется в основном на автомобилях марки Renault.

    Ремень ГРМ CT 1179

    Ремень ГРМ bosch 1987949686

    Предоставляется через каждые 180 тыс. Км пробега. Но специалисты рекомендуют менять его чаще (90-100 тысяч км пробега). Многое зависит от интенсивности использования автомобиля.

    Одной из основных проблем при обрыве ремня ГРМ являются погнутые клапаны.На Весте тоже есть такая проблема. Исключение составляет только двигатель HR16DE / h5M, на котором установлена ​​цепь. Чтобы исключить разрыв ремня, и делать дорогостоящий ремонт клапана, нужно каждый раз проверять ремень ГРМ.

    Осенью 2015 года Поле Света «Лад» пополнилось топовой моделью — автомобилем Vesta в кузове «Седан». Задавая вопрос «Ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссановском, а может быть, о новейшем разрабатываемом ВАЗе с названием «21179».

    Здесь в ближайшее время начнут выпускать как варианты, относящиеся к выпускаемым сейчас машинам, так и к тем. Также для Весты разработан 8-клапанный мотор — это точно не клапаны и точно не будут устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

    Подробнее о двигателях, которыми оснащаются Лада Лада Веста в материале: !

    ДВС ВАЗ-21129, 106 «Форс» (клапан GNET)

    Под капотом 106-сильная Лада Веста

    Маленькая история.Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний при подъеме ремня ГРМ успешно сместил его клапаны, хотя на поршнях были проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубины точности не хватило: при выполнении некоторых условий клапан «встретился» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя углубления остались, их глубина все еще недостаточна.

    Здесь рассматривается вопрос о Lada Vesta с двигателем «21129». И ответ оказался однозначным: да, нейтральный.

    Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» это. Исключение составляет одна редкость — ДВС ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Есть выемки под совесть (рис. 2).

    122-сильный мотор «21179» (гайка клапана)

    По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников.Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины поршня поршня: она составила 75,6 мм, стала 84,0 мм.

    Элементы шатунно-поршневой группы

    Сам поршень теперь лучше подогнан к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до нижней части поршня увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. А вот более глубоких выемок внизу не обнаружилось. Механизм GHM по-прежнему действует на ремень, и с его обрывом клапаны никто не отменял.

    Теперь мы знаем, мигает ли заслонка у Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра. Ответ будет такой же, как и для всех 16-ти клапанных внутренних ДВС ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на вазе не собираются.

    ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что то сделано, чтобы конструкция менее подвержена растяжению ремня ГРМ.

    Здесь написано: количество натяжных роликов — два

    Одна из натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя вторая роликовая машина.

    Не гнутые поршни клапана

    Поршневые агрегаты для некоторых «старых» 16-ти клапанов производят сторонние фирмы. Эти части снабжены глубокими участками. Смысл в том, что поршень не выходит на тарелки и клапаны не могут прогнуться.

    Поршень для тюнинга DVS 21126-21127

    Элементы САУ разных двигателей (21127, 21129, 21179) имеют совместимость.А вот устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

    • В ICC 21129 после такой «настройки» увеличатся потери на трение;
    • Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ICC 21179, то сразу изменится рабочий объем.

    «29-й», а также «79-й» двигатель Лада Веста Герн клапанный только с поршнями «Ваза». Но устанавливая «тюнинговую» деталь, не ждите увеличения мощности. А также, применяя нестандартные элементы, можно снизить ресурс (потерять гарантии, получить непредвиденные последствия).

    Двигатель Nissan HR16DE (не анел, есть цепь)

    Двигатель HR16DE в разборе

    Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратите внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

    Только шестерни и цепи

    Ремень с зубьями здесь нет — он заменяет цепь. Трудно представить себе две следующие ситуации:

    • Цепь могла проскочить через зубья одной или нескольких шестерен;
    • Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

    Пока цепь остается цельной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, так что ничего не происходит с двигателем. Единственное, что плохо — цепь может заклинивать.

    Лада Веста Valve начинается с Ниссановского ДВС? Ответ «Нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Подумайте, почему.

    Четыре общеизвестных факта

    Индикатор ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя.Это первый факт, но необходимо выполнение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

    • Звуковые призраки (дракон) на холостом ходу;
    • В момент «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

    Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.

    От появления какого-либо симптома до полного обрыва цепи проходит определенное время.А на самом деле «бракованная цепочка» может работать долго. Это был еще один четвертый факт.

    Последствия обрыва ремня ГРМ, пример видео

    Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возлагал большие надежды на новую модель: Vesta пришлось полностью перевернуть представление о российском автопроме. Уже сегодня можно сказать, что со своей задачей инженеры АвтоВАЗа справились. Авто с непохожим на прошлые модели дизайном стало конкурентоспособным.

    Популярность автомобиля растет, о чем свидетельствует тот факт, что только в первом месяце 2018 года Lada Vesta по объемам продаж обошла своих конкурентов в своем лице. Перед покупкой автомобиля не лишним будет узнать о том, каков ресурс двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.

    Опции для электростанций

    Автомобиль изначально комплектовался тремя разными силовыми агрегатами: двумя моторами рабочим объемом 1,6 л и одним 1,8 л. На АвтоВАЗе построили так называемые 27-й и 29-й двигатель или их полную маркировку — 21127 и 21129.От первого пришлось отказаться. Двигатель ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и хорошими техническими характеристиками, однако его несоответствие стандартам Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗа искать выход из сложившейся ситуации. Выход заключался в следующем — довести до совершенства показатели экологии за счет модернизации двигателя.

    Между этими двумя силовыми установками следующая разница:

    • Степень сжатия уменьшена с 11,0 до 10.45 в 29-м моторе;
    • Контроллер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
    • Модернизация системы выхлопа и резонансного пуска;
    • Облегчены детали шатунно-поршневой группы.

    Новый двигатель пополнил ряды 16-ти клапанных. В целом же производителю удалось без изменения рабочего объема и потери мощности технически усовершенствовать двигатель Lada Vesta.Также можно встретить модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE под капотом. Он был разработан с помощью иностранных инженеров. Двигатель Ниссан исправно работает, как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснастили цепью вместо ремня ГРМ, что позволило ему немного выиграть у своего аналога по фактическому ресурсу.

    Сколько стоит двигатель на Lade Vesta?

    Как заверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тыс. Км.На самом деле с черненым двигателем можно ехать намного больше. В задачу владельца автомобиля входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 за счет более совершенной и упрощенной конструкции отличается большим ресурсом — 250 тыс. Км. Мотор оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому «настраивать» клапаны нет необходимости.

    1,8-литровый «Ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы.Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи накладывает ограничения на ресурс двигателя Лада Вест. Импортная сборка идет без перебоев около 280 тыс. Км, что позволяет владельцу сэкономить на замене расходников. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оборудовать свой автомобиль ГБО.

    Реальные показатели для автовладельцев

    Стандартный 1,6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает.Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует только 95-ю заправку бензина, и эту информацию можно найти в документации к автомобилю. Это важно учитывать, потому что номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.

    Мотор 1.6.

    1. Егор, Москва. За рулем Весты с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тыс км. При покупке отечественной машины меня интересовал, конечно же, ресурс основного силового агрегата. В автосалоне заверили, что Веста без проблем сможет проехать более 200 тысяч км. Пока к поломкам отношения не имел. Вовремя меняю масло, заправляю бензином АИ-95. Привычный ВАЗ-2109 проехал около 400 тысяч, поэтому считаю, что срок службы машины зависит от самого хозяина.
    2. Максим, Ростов. Купил в 2015 году Ладу Веста 1.6 я уже намотал около 50 тыс км. На мой взгляд получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышел на новый уровень, выпустив автомобиль европейского уровня. Двигатель работает как часы, использую масло LUKOIL luxury 5W40. Считаю, что реальный ресурс двигателя до капремонта около 250 тысяч.
    3. Геннадий, Воронеж. До пересадки на Ладу Весту я много времени проводил за рулем ВАЗ-21099. Накрутил 200 тысяч, после провел первый капремонт. Не сомневаюсь в наших моторах. На той же Киа Рио производитель заверил такой же пробег, как и на Весте.Практически уверен, что наша машина по надежности силового агрегата не уступит корейской.

    Ресурс двигателя ВАЗ-21129 составляет порядка 200-250 тыс. Км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только при условии оплаты водителем надлежащего количества времени автомобиля, проведено плановое ТО, проведено своевременная замена моторного масла и воздушных фильтров.

    Мотор 1.8.

    1. Юрий, Екатеринбург. Езжу на Лада Веста 1.8 уже два года. Что сказать по машине, салон мне не очень нравится, могли бы и лучше, но качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает квище «кореец», робот иногда «думает» слишком долго, но не критично. В общем, за два года, за два года мне ничего не навредит. По ресурсу можно не сомневаться, что более 200 000 км. Он увидел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
    2. Станислав, Астрахань. Двигатель стараюсь не крутить более 3000 оборотов, езжу спокойно.За рулем Весты расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционная отечественная машина, никак иначе. Осталось дожить до капремонта. На 20 000 пробега поменял масло, связал ЛУКОЙЛ, которое рекомендовано АвтоВАЗом. Без проблем 200000 пройдешь, даже не сомневаюсь. У кого проблемы с отечественными двигателями — нужно больше времени уделять своей машине.
    3. Максим, Москва. Намотал уже 12000 км на Лада Веста 1.8 2016 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелась «проверка двигателя», поехали в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания.Позже выяснилось, что вернули некачественный бензин. Сейчас стараюсь закачивать только АИ-95. Хоть этот мотор «дружелюбный» и от 92-го, но рисковать больше не хочу. В целом машина своих денег достойна, проехать 200000 км и тогда будет видно.

    Производитель заверил ресурс этого силового агрегата в 200000 км, но на самом деле он способен прослужить намного больше. Продолжительность обслуживания зависит от качества заправки топлива и моторного масла.

    главная »Трансмиссия» Ремень брус Веста: Когда менять, чтобы клапан не гнулся. Ремень из бруса веста: когда менять, чтобы не гнулись клапана поршней, которые не гнут клапана

    Замена масляного насоса на ВАЗ-2109 своими руками

    При эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные ситуации. Некоторые компоненты подлежат ремонту, но большинство требуют замены (полной или частичной).Масляный насос на ВАЗ-2109 ремонтируем, если выходит из строя, то это можно исправить довольно просто. Следует иметь в виду, что эксплуатация автомобиля с неисправным масляным насосом запрещена. Это приведет к разрушению клапанного механизма, кривошипа. Но вы можете отремонтировать агрегат самостоятельно, потратив на это небольшие деньги и силы.

    Где стоит помпа?

    На ВАЗ-2109 устанавливается внизу мотора. А точнее со стороны газораспределительного механизма, возле шкива коленчатого вала.Собственно от него и приводится приводная шестерня насоса.

    Доступ к механизму закрыт, для его демонтажа необходимо снять пластиковую защиту, шкив привода генератора и ремень ГРМ. Корпус насоса крепится шестью болтами. Для очистки и откачки масла из поддона установлен маслозаборник специальной конструкции.

    Как понять, что вышла из строя помпа?

    Первым признаком поломки помпы является сигнальная лампа на панели приборов.Обратите внимание, что в «девятках» нет индикатора часового типа, поэтому текущее значение давления невозможно рассчитать без специального оборудования. Для диагностики нужно использовать индикатор часового типа, который необходимо подключить вместо штатного датчика. Учтите, что при работе без смазки появится стук.

    Что делать при поломке?

    Если вас застала такая неисправность, то нужно произвести следующие манипуляции:

    1. Остановить и заглушить двигатель.
    2. Дождитесь, пока все масло льется в двигатель, стекло обратно в поддон. Проверить уровень. Если он ниже нормы, то нужно долить.
    3. Запустить двигатель.
    4. Обратите внимание на контрольную лампу — если она все равно горит, появляются посторонние шумы, значит, это явно поломка масляного насоса.

    В некоторых случаях возможно засорение решетки маслоприемника. Справедливости ради стоит отметить, что помпа представляет собой такой механизм, в котором ломаться нечего — это корпус и две стальные шестерни.Они смогут «пережить» даже десятикратное увеличение нагрузок, долгую работу без смазки. Но маслоприемник часто забивается, смазка просто не попадает в насос.

    Диагностика помпы

    Но еще нужно проверить агрегат, чтобы не снимать зря. Первым делом нужно проверить давление в системе. Установите подходящий манометр и запишите давление. Если он низкий, то агрегат нужно будет отремонтировать. Второй этап — проверка состояния маслозаборной решетки.Для этого установите автомобиль в смотровую яму, полностью слейте масло и снимите поддон. Чтобы его разобрать, вам придется открутить все болты ключом на «10». При установке рекомендуется использовать новую резиновую прокладку.

    По каким причинам ломается помпа?

    Причин выхода из строя редукционного клапана и масляного насоса на ВАЗ-2109 несколько:

    1. Чрезмерно низкое давление масла.
    2. Неисправность датчика давления.
    3. Моторное масло низкого качества.
    4. Использование смазки, характеристики которой не подходят для этого автомобиля.
    5. Неисправен предохранительный или смазочный клапан.
    6. Грязный масляный фильтр.
    7. Забита сетка масляного картера.

    Обратите внимание на то, что поддон необходимо снимать и чистить — это позволит избежать появления засоров. Неисправность помпы может быть спровоцирована следующими поломками:

    1. При повреждении резиновой прокладки.
    2. Когда масляный фильтр ослаблен.
    3. При чрезмерном износе деталей масляного насоса ВАЗ-2109.
    4. В случае повреждения редукционного клапана.

    Замена помпы на «девятку»

    Для замены необходимы ключи на «13» и «10», торцевые головки, удлинители и карданы. Также могут потребоваться отвертки; ключ, домкрат, подшипники и противооткатные упоры необходимы. Для слива масла потребуется емкость не менее 5 литров.

    Порядок работы:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
    2. Ослабьте натяжение ремня привода генератора и снимите его.
    3. Слить масло в емкость. Если есть, демонтируйте защиту.
    4. Снимите поддон.
    5. На этом этапе нужно осмотреть решетку маслоприемника. Если он забился, то, скорее всего, дальнейший демонтаж проводить не придется. Вам просто нужно установить новый ресивер или почистить старый. Устанавливать новую помпу нет смысла, так как поломка явно не в ней.
    6. Ослабьте и снимите ремень ГРМ.
    7. Снимите маслоприемник.
    8. Снимите все 6 болтов, которыми корпус насоса крепится к блоку двигателя. Обратите внимание, что под ними есть шайбы. Не теряйте их.
    9. Теперь можно полностью снять масляный насос ВАЗ-2109.

    Сборка производится в обратной последовательности. Рекомендуется проверять совпадение меток на коленвале и распредвалах. Теперь вы знаете, как поменять масляный насос на ВАЗ-2109 (инжектор).На карбюраторных модификациях автомобиля все работы проводятся точно так же.

    когда менять неотогнутый клапан

    Основная задача ремня газораспределительного механизма (ТРМ) — передавать вращение коленчатого вала на распределительный вал, прижимая кулачки к клапанам. О том, когда и как поменять этот элемент на восьми- и шестнадцатизарядных моторах, установленных на автомобиле «Лада-Веста», расскажет данная статья.

    Какой срок замены ремня ГРМ на Лада-Веста

    Согласно регламенту ТО, замена ремня ГРМ на Лада-Веста с двигателями 21129, 21179 (16 клапанов) необходима с пробегом 180 тысяч километров.Состояние проверять — каждые 90 тысяч километров. У модификаций с 8-Мигалом 11189 эти зазоры составляют менее 70 и 15 тысяч километров соответственно.

    Артикулы запчастей

    Так как на установленных моторах внизу поршня нет нагрузки под клапаны, что позволяет избежать их изгиба при разрезании ремня, то на этом расходе экономить не нужно. Желательно установить оригинальный ремешок или заменитель от CONTITECH и GATES.

    Оригинал

    В каталоге запчастей ОАО «АвтоВАЗ» необходимые запчасти обозначены следующими номерами:

    • 2108-01006040-82 для двигателя 11189;
    • 8201069699 для двигателей 21129 и 21179.

    Минимальная цена по сайту exist.ru — 360 и 2500 рублей соответственно.

    Запасные

    Необходим инструмент для замены ремня ГРМ на спутнике

    Чтение:

    • помощник;
    • смотровая яма;
    • Домкрат

    • ;
    • заводское производство или заменитель;
    • выдающихся головок: 10, 13, 15, 16, 17 мм, TORX E10, E12;
    • бит: Torx T20, T55;
    • Отвертка

    • ;
    • клещи для стопорных колец;
    • горога для головы и полая металлическая трубка подходящая диаметром 30-40 см длиной;
    • шестигранник: 5 мм.

    Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 11189 (1,6 л, 8 клапанов)

    Следующая процедура:

    1. Поставьте автомобиль на смотровую яму и поднимите рычаг стояночного тормоза. Ослабьте гайки на правом переднем колесе.
    2. Снять декоративный кожух двигателя.
    3. Поднимите автомобиль на домкрате, установите подставку и снимите домкрат.
    4. Снимите колесо.
    5. Снимите крышку газораспределительного механизма, открутив головкой «на 10» 3 болта.
    6. Ослабьте болт крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров, подойдите к блоку и снимите ремень генератора.
    7. Совместите метки на распределительном вале и шкиве GBC, вращая коленчатый вал по часовой стрелке головкой «на 17». Для облегчения вращения рекомендуется открутить свечи.
    8. Подожмите коленчатый вал, просунув отвертку в зубья маховика через отверстие для стартера. Для снятия стартера необходимо отсоединить провод питания, открутив гайку головки «на 13» и открутить 3 болта крепления головки TORX E10.
    9. Открутите головку «на 17» с удлинителем от болта полой трубки с коленчатого вала и снимите шкив генератора и шайбу под ним.
    10. Ослабьте головку «на 15» с половиной оборота гайки, фиксирующей натяжной ролик.
    11. Снимите ремень.
    12. Установить новую деталь, надеть левую ветку на шкив водяного насоса и ролик, а затем на шкив распредвала.
    13. Вставьте в пазы на зажимах натяжного ролика и поверните его до совмещения 2-х прямоугольных меток и затяните гайку головкой «на 15».
    14. Проверить правильность установки, проворачивая коленчатый вал на 2 оборота. Если метки на шкивах и двигателе не совпадали, то переустановите ремень. В противном случае установите все захваченные детали обратно.

    Замена ремня ГРМ на жилетке с двигателем 21129 (1,6 л, 16 клапанов)

    1. Следующая процедура:
    2. Выполните шаги 1–4 предыдущего метода.
    3. Снимите правую опору двигателя:
      • Снимите брызговик (защиту) двигателя, закрутив 13 болтов головкой «на 10».
      • Установите домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель.
      • Откручиваем головку «на 16» 2 болта крепления опоры к кузову.
      • Опустите правую часть двигателя так, чтобы опора оказалась ниже нижнего края лонжерона.
      • Открутите 2 болта крепления опоры к двигателю, головку TORX E12 и снимите ее.
    4. Открутите шестигранник 5 болтов с верхней крышки газораспределительного механизма и снимите ее.
    5. Открутите 10 винтов винта для бита TORX T20 и вытащите фиксаторы, закрепив правый вкладыш к корпусу, и снимите его.
    6. Снимите ремень вспомогательных агрегатов:
      • Поднимите заглушку на ролике натяжителя с помощью шлицевой отвертки.
      • Ослабляем головку «на гайке 13» на ролике
      • Вставьте биту T55 в паз на ролике. Поверните предмет по часовой стрелке, ослабив натяжение, и снимите ремень.
    7. Поверните коленчатый вал «на 17», чтобы совместить метки на блокирующих шкивах (выпуклые точки) с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези в пластине).
    8. Выполнить шаги 8, 9 предыдущего метода
    9. Снимите шестигранник с 3 винтов, крепящих нижнюю крышку привода ГРМ к блоку цилиндров.
    10. Выполните шаги 10, 11 предыдущего метода.
    11. Надеть правую ветвь новой детали поочередно на шкив коленвала, распредвал впускных клапанов (справа), градуировку (слева).
    12. Удерживая правую ветку натянутой, надеть ремень на шкив водяного насоса и натяжной ролик.
    13. Выполните шаги 13 и 14 предыдущего метода.

    Замена ремня ГРМ на жилете с двигателем 21179 (1,8 л, 16 клапанов)

    Замена технологического приводного ремня Газораспределительный механизм на этом моторе не отличается от замены на двигателе 21129.

    Под стражей

    Подводя итоги, можно сказать, что замена ремня ГРМ на «Лада Веста» с 16-ти клапанными силовыми агрегатами — процедура сложная по сравнению с заменой на 8-клапанный мотор.Если не хотите возиться с этой работой, лучше доверить ее авто на СТО. Стоимость замены составит от 4000-5000 рублей.

    Замена ремня ГРМ Лада Вест Св Кросс — это одна из важнейших процедур, которую можно отнести к плановому ТО автомобиля. Ремень ГРМ выполнен из плотной износостойкой резины, армированной капроновой нитью. Но каким бы прочным ни был ремень ГРМ — он все равно может порваться. В случае поломки ремня ГРМ гнутся клапана на Lada West SV Cross.Ремонт после тканевого ремня ГРМ можно считать «капитальным», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней. Даже при минимальных поломках мотор придется разбирать и делать ремонт. И эта процедура стоит недешево. Поэтому, чтобы не налетать на большую сумму, нужно своевременно менять ремень ГРМ и ролики.

    Достаточно вспомнить Ладу до приора, у которой тоже была аналогичная интервальная замена ремня ГРМ.Но 90% всех ремней приоры, выпущенных с завода, ехали упорно до 120 000 км. Думаю, вряд ли на Весте что-то изменилось в лучшую сторону. Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс км, а максимум на 70 тыс км.

    Насколько будет заменен ремень ГРМ в Lade Vesta Cross Sv?

    Остальное можно сделать своими руками. Если вы работаете на сервисе, вам придется потратить еще 1000 рублей на работу. Сэкономим на работе и сделаем все своими руками.Итак, начнем.

    Запчасти для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

    1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699. Это оригинальный номер. Вы можете найти данный товар через него через интернет-магазин, а также забрать дубликат.

    Ремень ГРМ на Весте имеет 132 зуба, шириной 27,4 мм и длиной 1257 мм. Подходит как на так и на.

    3. ПОМП — ВАЗ 211261307010. Это стандартная помпа ваз. Подходит для Весты, Икс-Рей, приора.

    Замена ремня ГРМ Лада Веста Св Кросс — работа

    1.Первым делом нужно поставить машину на ручник и протечь минусовой клеммой АКБ.

    3. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее правое колесо.
    4. После этого демонтировать передний правый подкрылок.
    5. Снимите ремень генератора Lada Vesta.

    6. Шпонка на 17 дюймов для болта крепления шкива коленчатого вала такая, чтобы совпадали верхние метки распредвалов с выемками на пластиковом кожухе ГРМ.

    7.Ключ на 17 «переворачивает болт шкива коленчатого вала. Сшиваем шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу с него.
    8. Шестигранником на 5″ крутишь оставшуюся нижнюю часть кожаного ремня ремня. Вам нужно открутить три болта — 3 вверху и 2 внизу.

    9. Ключом на 15 «ослабить болт крепления натяжного ролика.
    10. Снимите ремень и полностью отверните оба ролика — натяжной и водяной.
    11. Установите старые новые ролики на место. Обходной ролик может быть затянуто, нятня — только чуть-чуть потяну.
    12. Установите новый ремень на место старого. Еще раз убеждаемся, что этикетки установлены правильно. Новый ремень сначала натягивает распределительный вал, затем растягивается до шестерни коленчатого вала и натягивается на дальний распределительный вал (выпускные клапаны).
    13. Съёмник для стопорных колец поворачивает натяжной ролик для совмещения меток и растягивания роликового ключа.

    14. Делаем два оборота коленвала, чтобы не сошли метки. Если все стоит на своих местах, собираете разобранные детали обратно.И проверьте работу двигателя.

    Видео Замена Gram Lada West Sv Cross

    Вот и все! Замена ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ может считаться оконченной.

    Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возлагал большие надежды на новую модель: Vesta должна была полностью перевернуть представление о российском автопроме. Уже сегодня можно сказать, что со своей задачей инженеры АвтоВАЗа справились. Авто с непохожим на прошлые модели дизайном стало конкурентоспособным.

    Популярность автомобиля растет, о чем свидетельствует тот факт, что только в первом месяце 2018 года Lada Vesta по объемам продаж обошла своих конкурентов в своем лице. Перед покупкой автомобиля не лишним будет узнать о том, каков ресурс двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.

    Опции для электростанций

    Автомобиль изначально комплектовался тремя разными силовыми агрегатами: двумя моторами рабочим объемом 1,6 л и одним 1,8 л. На АвтоВАЗе построили так называемые 27-й и 29-й двигатель или их полную маркировку — 21127 и 21129.От первого пришлось отказаться. Двигатель ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и хорошими техническими характеристиками, однако его несоответствие нормам Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗа искать выход из сложившейся ситуации. Выход заключался в следующем — довести до совершенства показатели экологии за счет модернизации двигателя.

    Между этими двумя силовыми установками следующая разница:

    • Степень сжатия уменьшена с 11.0 до 10,45 в 29-м моторе;
    • Контроллер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
    • Модернизация системы выхлопа и резонансного пуска;
    • Облегчены детали шатунно-поршневой группы.

    Новый двигатель пополнил ряды 16-ти клапанных. В целом же производителю удалось без изменения рабочего объема и потери мощности технически усовершенствовать двигатель Lada Vesta.Также можно встретить модификацию с силовым агрегатом Nissan. HR16 DE под капотом. Он был разработан с помощью иностранных инженеров. Двигатель Ниссан исправно работает, как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснастили цепью вместо ремня ГРМ, что позволило ему немного выиграть у своего аналога по фактическому ресурсу.

    Сколько стоит двигатель на Lade Vesta?

    Как заверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тыс. Км.На самом деле с черненым двигателем можно ехать намного больше. В задачу владельца автомобиля входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 за счет более совершенной и упрощенной конструкции отличается большим ресурсом — 250 тыс. Км. Мотор оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому «настраивать» клапаны нет необходимости.

    1,8-литровый «Ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы.Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи накладывает ограничения на ресурс двигателя Лада Вест. Импортная сборка идет без перебоев около 280 тыс. Км, что позволяет владельцу сэкономить на замене расходных материалов. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Веста может оборудовать свой автомобиль ГБО.

    Реальные показатели для автовладельцев

    Стандартный 1,6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает.Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше заливать в Лада Веста. Производитель рекомендует только 95-ю заправку бензина, и эту информацию можно найти в документации к автомобилю. Это важно учитывать, потому что номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.

    Мотор 1.6.

    1. Егор, Москва. За рулем Весты с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тыс км. При покупке отечественной машины меня, конечно же, интересовал ресурс главного силового агрегата. В дилерском центре Мы заверили, что Веста без проблем сможет проехать более 200 тыс. Км. Пока к поломкам отношения не имел. Вовремя меняю масло, заправляю бензином АИ-95. Привычный ВАЗ-2109 проехал около 400 тысяч, поэтому считаю, что срок службы машины зависит от самого хозяина.
    2. Максим, Ростов.Купил в 2015 году Ладу Весту 1.6, уже намотал около 50 тыс. Км. На мой взгляд получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышел на новый уровень, выпустив автомобиль европейского уровня. Двигатель работает как часы, использую масло LUKOIL luxury 5W40. Считаю что реальный ресурс двигателя до капремонта около 250 тыс.
    3. Геннадий, Воронеж. До пересадки на Ладу Весту я много времени проводил за рулем ВАЗ-21099. Накрутил 200 тысяч, после провел первый капремонт. Не сомневаюсь в наших моторах.На той же Киа Рио. Производитель заверил такой же пробег, как и на Весте. Практически уверен, что наша машина по надежности силового агрегата не уступит корейской.

    Ресурс двигателя ВАЗ-21129 составляет порядка 200-250 тыс. Км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только при условии оплаты водителем должного количества времени автомобиля, была запланирована, проведена своевременная замена моторного масла и воздуха. фильтры.

    Мотор 1.8.

    1. Юрий, Екатеринбург.Езжу на Лада Веста 1.8 уже два года. Что сказать по машине, салон мне не очень нравится, могли бы и лучше, но качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает квище «кореец», робот иногда «думает» слишком долго, но не критично. В общем, за два года, за два года мне ничего не навредит. По ресурсу можно не сомневаться, что более 200 000 км. Он увидел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
    2. Станислав, Астрахань. Двигатель стараюсь не крутить более 3000 оборотов, езжу спокойно.За рулем Весты расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционная отечественная машина, другого выхода нет. Осталось дожить до капремонта. На 20 000 пробега поменял масло, связал ЛУКОЙЛ, которое рекомендовано АвтоВАЗом. Без проблем 200000 пройдешь, даже не сомневаюсь. У кого проблемы с отечественными двигателями — нужно больше времени уделять своей машине.
    3. Максим, Москва. Намотал уже 12000 км на Лада Веста 1.8 2016 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелась «проверка двигателя», поехали в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания.Позже выяснилось, что вернули некачественный бензин. Сейчас стараюсь закачивать только АИ-95. Хоть этот мотор «дружелюбный» и от 92-го, но рисковать больше не хочу. В целом машина своих денег достойна, проехать 200000 км и там будет видно.

    Производитель заверил ресурс этого силового агрегата в 200000 км, но на самом деле он способен прослужить намного больше. Продолжительность обслуживания зависит от качества заправки топлива и моторного масла.

    С начала производства Lada Vesta автомобиль комплектовался двумя 16-клапанными двигателями. Объемы: 1.6 л — ВАЗ 21129 и 1,8 л — ВАЗ 21179. Но вне зависимости от этого процедура замены ремня ГРМ на Весте будет аналогичной. Какой ремень ставится и как меняю, наглядно видно в фотоотчете.

    Подсказывает поменять ремень ГРМ в районе 180 000 км пробега. Но я смотрю на его состояние до этого срока.

    Сколько стоит и какой ремень ГРМ поставить на вета

    Замена ремня: Оригинальный ремень от производственной компании «ЛАДА» Номер в справочнике 21126100604000 обойдется в 2200 руб.Доступен ассортимент для эквивалентной замены от зарубежных производителей: Gates 5631xs; Bosch 1987949662; FINWHALE BD137. Цена колеблется от 1100 до 1300 руб.

    Также в процессе замены необходимо заменить ролик натяжителя ГРМ, код оригинального производства LADA 21126100623800. Стоит 1900 руб. А Заводная — 211261006135 обойдется в 1250 рублей.

    В целях экономии лучше сразу купить комплект 21126100604086 (комплект ворот К015631xs), роликов два (роликовый, натяжной и сам ремень ГРМ).Также отметим, что процедура замены ремня совмещена с заменой насоса, поэтому без покупки водяного насоса 21126130701082 тоже не обойтись.

    Цены действительны на осень 2017 года для Москвы и области.

    Как поменять ремень ГРМ веста своими руками

    Сразу предупреждаем владельцев автомобиля, что работы по замене ремня на Западе трудоемки, требуют специального технического оборудования и опыта проведения подобных работ.Доступ к ремню ГРМ затруднен, закрыт прикрепленными деталями двигателя. Также при ремонтных работах потребуется снять правую опору двигателя, для этого нужно будет вывесить.

    После снятия защитной крышки ГРМ ГРМ проверяют совпадения меток ТРМ . Метки на шкивах распредвалов должны совпадать с метками на задней крышке ГРМ. Поэтому ключом «На 17» проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до его совпадения.

    Если снять ремень ГРМ, чтобы не заменять, то нужно отметить направления его вращения и метки для шкивов. Для этого можно использовать маркер или белую краску.

    Запрещается при ремонте проворачивать ремень ГРМ за счет вращения шкивов распределительных валов.

    Для удобства крутить коленвал, откручиваем, три винта снимаем стартером. Затем с помощью вставленной шлицевой отвертки удерживаем коленвал от проворачивания.

    Если вы являетесь владельцем автомобиля с МКПП, то болт шкива можно открутить включив высшую передачу и нажав на педаль тормоза на короткое время запустить двигатель.

    После демонтажа ремня ГРМ необходимо убедиться в работоспособности натяжного и направляющего ролика и при необходимости заменить их.

    Болт крепления натяжного ролика затягивается моментом 33,2-41,2 Н · м.

    Для замены ремня ГРМ на Лада Веста вам понадобятся:
    • смотровая яма или эстакада;
    • торцевой ключ «на 17»;
    • шестигранник «5 мм»;
    • ключ «на 10», «15 мм»;
    • Torx E12;
    • прибор 67.7811-9516;
    • новый ремень ГРМ;
    • новый натяжной ролик.

    Осуществляем замену ремня ГРМ на Лада Веста. Для этого снимаем пластиковую декоративную крышку.

    Снимите колесо, чтобы получить доступ к шкивам снизу.

    Откручиваем отвертку по периметру и снимаем вкладыш, чтобы добраться до шкива.

    Подъем двигателя домкратом.

    Откручиваем 2 болта с головкой Е12, также 2 болта с головкой на 16.

    Снимите подушку двигателя, чтобы добраться до ремня.

    Выкрутите болт натяжного ролика.

    Снимите натяжной ролик ремня генератора и кондиционера.

    Откручиваем 5 саморезов на шестиграннике на 5.

    Снимите кожух.Подводим шкивы распредвала к меткам на задней стенке кожуха.

    Снимаем нижнюю крышку, она крепится на трех болтах.

    Проверим состояние роликов и ремня.

    Сверху также проверьте метки, зуб №1 на шкиве распределительного вала должен соответствовать углублению №2.

    Страница 1 из 2

    Подготовить машину к работе.

    Установить машину на подъемник или на смотровую яму.

    Выключить минусовой вывод АКБ.

    Остановить вращение маховика.

    Головкой на 17, переворачивая болт 1, рисунок 1, крепление демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленвала.

    Следить за болтом крепления демпфера.

    Снимите приспособление для блокировки маховика (если есть).

    Устанавливаем на тележку 1 траверсу, рисунок 2, для включения двигателя заводим крюк 2 траверсы в ушко 3 правой рыбы, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

    Головку

    Torxe12 перевернуть и открутить два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески двигателя.

    Отмечаем маркерное положение правой опоры.

    Этой же головкой выворачиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

    Шестигранник на 5 выверните пять болтов с шайбами ​​и снимите верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.

    Выверните этим же ключом три болта и снимите нижнюю защитную крышку ГРМ.

    Ключом на 17 повернуть коленчатый вал для болта крепления демпфера, пока метка не совпадет со шкивом коленчатого вала, помеченным на корпусе масляного насоса.

    При этом метки распредвалов распредвала должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

    Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, поворачивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем выносную шайбу и ремень ГРМ с коленвала и ремня ГРМ (используем накидную шпонку на 17 и плоскую отвертка).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.