Содержание

Щетки генератора — Стартеры и генераторы

Щетки генератора — важная деталь в автомобильном генераторе, они передают ток к контактным кольцам ротора генератора. Как правило щетки меднографитовые, это лучший материал для скольжения и прохождения электрического тока, но бывают и электрографитовые, они проводят ток хуже и появляется падение напряжения в месте контакта с коллекторными кольцами. Щетки находятся в щеткодержателе, который имеет два канала и к кольцам щетки прижимаются пружинами, ток передается через тоненькие косички (канатики) выполненные их тонкой медной проволоки. На многих производителях, например таких как LUCAS (Лукас), ISKRA (Искра), POONG SUNG(Пунг Сунг), MAGNETON (PAL) Пал Магнетон, PRESTOLITE (Престолит), SAWAFUJI (Савафуджи), Nippondenso (Ниппонденсо), CAV (Кав), BOSCH (Бош), MAGNETI MARELLI (Магнети Марелли), Valeo (Валео), Hitachi (Хитачи), DENSO (Денсо), Mando malroe (Мандо), MITSUBISHI (Митсубиси), Delco remy (Делко реми) часто щеткодержатель совмещен с реле регулятором и является одним узлом, который либо меняется в сборе, либо подлежит восстановлению методом перепайки щеток на новые. Замена щеток в генераторе — это стандартная процедура. Если пробег автомобиля значительный, то как правило износ щеток может быть на столько сильным что пропадает контакт между щетками и коллекторными кольцами, в некоторых случаях это является причиной причиной выхода из строя реле регулятора. Так же если контакт между щетками и контактными кольцами плохой — образуется нагар на медных дорожках колец, что ускоряет их износ.

Если требуется замена щеток на реле регуляторе генератора или вы хотите купить щетки генератора.

Диагностика генератора показала что щетки слишком короткие или их износ значительный и лучше их поменять заранее и не ждать пока контакта совсем не будет и генератор перестанет давать зарядку. Наши специалисты быстро и профессионально произведут замену щеток генератора, замену щеток производят на снятом генераторе, и демонтированном реле регуляторе. Щетки лучше использовать надежных и хороших производителей, наши мастера подскажут вам какие щетки подходят к вашему автомобилю и соответственно генератору. Разных щеток большое множество, они отличаются друг от друга размерами, выход косы бывает с разных сторон или с торца, в зависимости от вида щеткодержателя. Иногда процесс замены щеток проходит быстро и легко, а иногда конструкция реле сложная и занимает много времени, и влечет за собой переборку реле регулятора, его распайку, снятие чипа и т. п. После замены щеток генератор проверяется на стенде.

Мы даем гарантию на замену щеток — 1 год, гарантия на восстановление реле регулятора с заменой щеток -1 год.

Чтобы узнать более подробную информацию вы можете позвонить нам, написать или закажите обратный звонок. Будем рады видеть вас в нашей мастерской.

Если требуется замена щеток на реле регуляторе генератора или вы хотите купить щетки генератора.

Мы даем гарантию на замену щеток — 1 год, гарантия на восстановление реле регулятора с заменой щеток -1 год.

Отзывы по направлению

Замена щеток генератора машины! Видео инструкция!

Генератор

Существует распространенное заблуждение, что сердце автомобиля – это аккумулятор. На самом деле главной «электростанцией» является генератор. Он служит для переработки энергии вращения в электрическую. Подпитывая аккумулятор, генератор не дает ему разряжаться. Причем заряд должен быть всегда постоянным, без скачков напряжения.

Генератор состоит из следующих частей:

Корпус.
Шкив.
Передняя и задняя крышка.
Якорь. Также называется ротором.
Выпрямительный блок.
Щетки генератора.
Статор.
Подшипники ротора.
Контактные кольца.

Зачистка коллектора и притирка щеток генератора.

Если при осмотре коллектора обнаружено, что он сильно загрязнен или подгорел, то необходимо зачистить коллектор мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 100. При этом нужно медленно проворачивать якорь генератора, прижимая шкурку к поверхности коллектора.

Если коллектор сильно изношен и имеется биение его поверхности, то коллектор надо проточить на станке. После проточки биение коллектора не должно превышать 0,03 мм по индикатору.

При биении коллектора выше указанной величины будут подгорать и быстро изнашиваться щетки.

У проточенного коллектора необходимо на станке пли ножовочным полотном углубить на 0,8 мм межламельную изоляцию, после чего отшлифовать поверхность коллектора стеклянной шкуркой зернистостью 100.

После проточки коллектора или при замене щеток новыми следует притереть щетки к коллектору не менее чем на 2/3 их рабочей поверхности с помощью полоски стеклянной шкурки, которую необходимо наложить на коллектор абразивной стороной: к щетке таким образом, чтобы она охватывала не менее половины его окружности. Якорь нужно поворачивать вместе со шкуркой в сторону, противоположную его вращению, до тех пор, пока рабочая поверхность щетки не будет притерта.

Применять наждачную шкурку при зачистке коллектора и притирке щеток запрещается.

Ремонт электрических машин постоянного тока.

В настоящее время в регулируемых по скорости или моменту электроприводах широко используются машины постоянного тока. Они изготавливаются мощностью от долей ватта до 12 МВт. Номинальное напряжение их не превышает 1500 В и только иногда в крупных машинах доходит до 3000 В. Частота вращения колеблется в широких пределах — от нескольких оборотов до нескольких тысяч оборотов в минуту.

Наиболее широко применяются машины постоянного тока с механическим коммутатором — коллектором. Хотя он усложняет условия работы, однако правильно спроектированная и качественно изготовленная машина постоянного тока является достаточно надежной. Машины постоянного тока, как и все электрические машины, обратимы, т. е. могут .работать и как генераторы, и как двигатели. Конструктивно они выполнены одинаково. Однако с целью получения более экономичных режимов работы генераторы и электродвигатели проектируются и изготавливаются отдельно.

Генераторы постоянного тока применяются в качестве возбудителей синхронных машин, сварочных генераторов, для питания гальванических ванн и двигателей постоянного тока, зарядки аккумуляторов.

Электродвигатели постоянного тока используются для электрической тяги, в подъемно-крановых установках, металлургической, бумажной промышленности и других отраслях, где требуется плавное и точное регулирование скорости и вращающего момента в широких пределах. Электрическая машина постоянного тока состоит из статора, якоря, коллектора, щеткодержателя и подшипниковых щитов.

Статор состоит из станины (корпуса), главных и добавочных полюсов, которые имеют обмотки возбуждения. Эту неподвижную часть машины иногда называют индуктором. Главное его назначение — создание магнитного потока. Станина изготавливается из стали, к ней болтами крепятся главные и добавочные полюса, а также подшипниковые щиты. Сверху на станине имеются кольца для транспортирования, снизу — лапы для крепления машины к фундаменту. Главные полюса машины набираются из листов электротехнической стали толщиной 0,5 -1 мм с целью уменьшения потерь, которые возникают из-за пульсаций магнитного поля полюсов в воздушном зазоре под полюсами. Стальные листы сердечника полюса спрессованы и скреплены заклепками.

Рисунок 12
Машина постоянного тока: I — вал; 2 — передний подшипниковый щит; 3 — коллектор; 4 — щеткодержатель; 5 — сердечник якоря с обмоткой; 6 — сердечник главного полюса; 7 — полюсная катушка; 8 — станина; Р — задний подшипниковый щит; 10 — вентилятор; 11 — лапы; 12 — подшипник
Заключение.

Я изучила технику безопасности в слесарной мастерской и на отдельных рабочих местах, организацию рабочего места слесаря, защитные устройства и их применение, определила слесарную операцию “Рубка металла”, определила операцию ”Нарезание резьбы”, определила безопасные приёмы и методы при сверлении металла, изучила правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ, изучила проводить монтаж и разделку кабелей, последовательность разделки и зачистки проводов для сращивания и пайки, напайки наконечников, разделки и сращивания проводов, произвела осмотр и выявление дефектов, научилась ремонтировать электрические машины постоянного тока, выявлять дефекты ,способы ремонта обмоток стартора, ргулировка давления пальца на щётку , притирка щеток, содержание и ремонт электрических машин.

Список используемой литературы.

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Текст]: утв. Приказом Минтранса России от 21.12.2010г. № 286. — М.: Трансинфо ЛТД, 2012.

2. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации [Текст]: приложение №7 к ПТЭ; утв. Приказом Минтранса России от 04.06.2012 г. № 162/ОАО РЖД. — М.: Трансинфо ЛТД, 2012.

3. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации [Текст]: приложение №8 к ПТЭ; утв. Приказом Минтранса России от 04.06.2012 г. № 162/ОАО РЖД. — М.: Трансинфо ЛТД, 2012.

4. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте [Текст]: учебник / М.С. Боровикова. — М. : ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2011.

5. Кудрявцев В.А. Основы эксплуатационной работы железных дорог [Текст] / А.А.Кудрявцев. — М.: Академия, 2005.

6. Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог в примерах и задачах [Текст] / И. Б.Сотников. — М.: Транспорт, 1990.

Щетки генератора

Это один из основных элементов электрической системы автомобиля. Устанавливается на транспортных средствах, работающих на любых видах топлива и энергии.

предназначается для подвода и отвода тока. По этой причине, если щетки генератора выйдут из строя, в автомобиле исчезнет все напряжение. А без него это просто «мертвый» механизм. Поэтому указанным элементам уделяется особое внимание.

Изготавливаются они из графита, из-за чего имеют еще одно название — «угольные». Щетки производятся с одинаковыми характеристиками и не отличаются друг от друга. Исключением являются механизмы, которые работают в тяжелых условиях. Например, устройства, установленные в двигателях с высокими оборотами, пропитываются специальными составами.

Признаки износа щеток

Узнать, что щетки сильно износились, можно по таким признакам:

в темное время фары горят слабо, часто моргают;
в подаче напряжения чувствуются перебои;
слабая зарядка аккумулятора;
самопроизвольно выключается магнитола.

Часто бывает такое, что при проведении технического обслуживания, в частности при осмотре генератора автомобиля, мелким деталям внимания уделяется мало, из-за чего многих автовладельцев застает врасплох выход из строя щеток. Но даже если во время эксплуатации авто наблюдаются нарушения работы генератора, не стоит сразу прибегать к замене щеток – сначала рекомендуется убедиться, что причина неисправности именно в них, а уж затем приступать к работе.

Система электрооборудования любого автомобиля выполнена таким образом, что предусмотрена индикация различных неисправностей. Например, если имеет место нарушение функционирования генератора, то на приборной панели сразу же загорается контрольная лампочка красного цвета. Ну и довольно часто причиной неполадки является износ или зависание щеток. В первом случае исправить ситуацию можно только их заменой, а во втором, если щетки еще работоспособные, их можно слегка обточить, чтобы они свободно двигались в посадочном месте.

Замена щеток генератора, как правило, трудностей не вызывает, так что в любой автомастерской с этим справятся очень быстро.

Признаки неисправности генератора
1. Что такое генератор?
2. В чем выражаются неисправности генератора и как их можно устранить
3. Самостоятельная диагностика, или как разобраться в проблемах генератора

Генератор автомобиля – это очень значимый элемент его конструкции, который, вместе с аккумулятором машины, обеспечивает многие важные узлы транспортного средства необходимой электроэнергией. Так, благодаря энергии, полученной от генератора, работает система зажигания, световые приборы и различные электронные устройства, которых в современном автомобиле достаточно много. Разумеется, даже малейшая неисправность генератора будет влиять на рабочую эффективность любых электроприборов машины вплоть до полной блокировки их деятельности.

Поэтому автовладельцу желательно иметь хотя бы общее представление об основных причинах неполадок генератора, их характерных признаках, методах диагностики и устранения.

Что такое генератор?

Автомобильным генератором называют устройство, отвечающее за преобразование механической энергии, полученной от коленвала двигателя, в ее электрический вариант.

Первый генератор «увидел» мир в 1832 году, а его «родителями» стали парижские ученые-техники – братья Пикси.

Конечно, на то время такая конструкция была далекой от совершенства, и ею было трудно пользоваться. Для работы такой машины люди были вынуждены вращать тяжелый постоянный магнит, который создавал переменный электроток на двух проволочных катушках, закрепленных недалеко от его полюсов. Данный генератор имел устройство для выравнивания тока, а для повышения мощности электрических машин ученые тех времен начали увеличивать количество магнитов и катушек.

Внешний осмотр и симптомы выхода из строя

Перед тем как приступить к самостоятельной замене, нужно удостовериться, что проблема заключается в этом элементе. К сожалению, в электрические механизмы автолюбители или специалисты на сервисных центрах заглядывают только при серьезных неполадках. В плановое ТО осмотр и замена щеток генератора не входят.

По этой причине для проверки электрического устройства необходимо, чтобы в автомобиле начались появляться серьезные неполадки. К ним можно отнести:

Спонтанное отключение устройств.
Уменьшение яркости внешних световых приборов и освещенности в салоне автомобиля.
Недостаточное напряжение.
Моментальная разрядка и/или плохая зарядка аккумуляторной батареи.

Наличие хотя бы одного из этих симптомов сигнализирует о том, что щетки генератора следует осмотреть, а при необходимости заменить. На автомобилях отечественного производства проверка работоспособности выполняется без демонтажа. Визуально осмотреть генератор можно открыв крышку капота. В прямой видимости будут находиться его обмотка и две крышки, похожие на консервные банки. Сняв регулятор напряжения, следует оценить высоту, на которую выступают графитовые детали. Если она меньше 5 мм, то требуется срочный ремонт.

СПОСОБЫ ЗАМЕНЫ

Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Замена

Сам процесс не является трудным. Чтобы заменить щетки генератора «ВАЗ 2114», понадобится следующий инструмент:

Накидной ключ.
Плоская отвертка.
«Трещотка» с торцевой головкой.

Необходимо откинуть минусовую клемму и отсоединить провода. Затем снять регулятор, который находится на противоположной стороне. Выкрутить два болта, которые держат корпус щеткодержателя. Извлечь механизм и тщательно протереть от пыли с грязью. Для этого подойдет простая щетка. Очистив прижимные пружины и контактное гнездо, установите новые элементы. Сборка проводится строго в обратной последовательности.

После замены могут присутствовать небольшие сбои в работе электрических приборов. Это нормально, т. к. щеткам необходима притирка. Через небольшой промежуток времени все исправится, и автомобиль будет готов к работе.

Процесс замены

После снятия агрегата не всегда есть необходимость менять графитовые стержни, часто они еще находятся в хорошем состоянии. Техническое обслуживание проводится в следующем порядке:

Отпаиваются провода и вынимаются щетки.
Проверяется надежность работы пружинного механизма.
Очищаются контакты от грязи.
Полируются кольца контактов.

Если графитовые стержни не отслужили еще свой срок, то они устанавливаются на место. Для этого к ним снова припаиваются провода. Процесс установки ведется в обратном порядке. После заведения автомобиля им часто подается сигнал о неисправности генератора. Это явление временное, и происходит оно оттого, что нет четкого прилегания графита к поверхности.

Если щетки имеют достаточную степень износа, то вместо них устанавливается новый комплект в той же последовательности.

В случае замены графитовых стержней непосредственно на автомобиле желательно приобретение сменных элементов вместе с регулятором напряжения. После снятия отработанного узла просто устанавливается новый. Здесь не потребуется никаких дополнительных работ, связанных с перепайкой проводов. В условиях небольшого пространства их провести очень трудно.

Замена щеток генератора относится к операциям, которые проводятся своими руками. Если в такой работе навыка нет, то предварительно следует почитать техническую документацию, в которой все излагается по пунктам.

Как определить, что щетки генератора необходимо заменить?

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.
Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Для чего предназначены щетки генератора?

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.

Как проверить, действительно ли необходима замена щеток генератора?

Для определения причин неисправности необходимо разобрать генератор и осмотреть щетки генератора — они должны быть достаточной длинны и контактировать с контактными кольцами.

Если оставшаяся длинна хотя бы одного элемента менее 3 мм, необходима замена в любом случае. Также щетки генератора должны быть хорошо подвижны в своих посадочных местах, иметь примерно равную остаточную длину, не должны быть загрязнены, пружины должны прижимать с одинаковым усилием.

Как выполнить замену щеток на генераторе? Порядок действий.

На многих современных автогенераторах щетки составляют одно целое с реле регулятором напряжения, например это справедливо для фирм Valeo, Bosch, Mitsubishi, Magneti Marelli у фирмы Denso реле регулятор выполнен отдельно от щеточного узла.

В каких случаях элемент нуждается в замене?

Щетки генератора, как было сказано выше, устанавливаются, помимо прочего, в грузовом транспорте, в двигателях городского типа и прочих механизмах, где ключевым элементом является электродвигатель. Не важно, в какой машине находится эта деталь – они всегда выполняют одну и ту же работу.

Для того, чтобы понять, стоит ли их менять, нужно наблюдать за тем, на сколько миллиметров они выступают из отведенного им места. Должно быть не менее пяти миллиметров. Если показатели ниже, значит щетки износились и пришла пора их демонтировать.

Графитовые изделия могут быть разных моделей. Эти модели друг от друга отличаются не только устройством, но и предназначением. Критерием выбора детали является электродвигатель и принцип, на котором он работает. Можно подобрать даже «стандартные» приспособления. Этот вид подойдет для большинства машин, но минус в том, что их качество оставляет желать лучшего. Ведь стоит помнить: от выбора щеток зависит «долгожительство» транспортного средства.

замена щёток генератора ваз

Замена щёток генератора на автомобиле или мотоцикле может потребоваться после определённого пробега, после того как возникают проблемы с зарядкой батареи. Конечно же проблемы с зарядкой могут быть и не по вине щёток, но в большинстве случаев виноваты именно они, так как материал щёток (графит) имеет свойство изнашиваться со временем, от трения. В этой статье мы рассмотрим, как поменять щётки на генераторе современного автомобиля и что для этого понадобится.

Как было сказано выше, проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи могут быть и не по вине щёток, п по другим причинам, например по причинам описанным вот в этой статье, которая называется «Восстановление генератора или реле-регулятора иномарки». Но после прекращения зарядки батареи, начинать проверку следует именно с щёток, так как во первых они со временем изнашиваются, а во вторых их проверить достаточно легко.

И прежде чем я буду описывать как произвести замену щёток генератора, сначала следует сказать несколько слов о том, как убедиться в том, что пора менять щётки и что проблемы с зарядкой батареи из-за щёток. Ведь прежде чем бежать в магазин в поисках новых щёток, следует сначала убедиться в том, что проблема именно в них. Да и всё равно щёточный узел нужно будет снять с генератора не только для проверки, но и для того, что новичкам желательно отправляться в магазин, имея в руках образец.

Первый признак того, что проблемы с зарядкой именно из-за щёток — это то, что стрелка вольтметра (или амперметра) имеющаяся на приборной панели машины, колеблется (прыгает) при включении потребителя, например поворотника и зарядка то есть, то нет. Конечно же такое может быть и из-за того, что ремень генератора плохо натянут и пробуксовывает временами, но это всегда заметно визуально, да и слышно по визгу.

Но чаще всего, если стрелка дёргается, ну или лампа зарядки мигает или загорается даже на максимальных оборотах (напряжение прыгает, зарядка то есть то нет), проблема именно в щётках. Такое бывает когда одна из щёток стёрлась больше другой, или прижимное усилие пружины этой щётки ослабло (пружина лопнула), или от угольной пыли или грязи щётка тяжело ходит в своём пазу (в щёткодержателе). И при работе генератора щётка касается контактного кольца ротора генератора с переменным усилием, контакт плохой и исчезает временами. В итоге зарядка батареи то есть то нет.

У кого нет на приборке машины ни вольтметра, ни амперметра, то можно убедиться, что зарядка то есть, то нет с помощью мультиметра (тестера), выставленного в режим вольтметра и подключенного к полюсным штырям батареи (при работе двигателя). Ну или по тому, что контрольная лампа генератора мигает.

Кстати, если напряжение заряда понижено, то при зависших или стёртых щётках, контрольная лампа генератора может вообще не гореть и не мигать (но такое может быть и при выходе из строя реле-регулятора). Вообще советую об этом почитать в подробной статье о неисправностях генератора, там ве эти нюансы описаны более подробно.

Но бывает, что зарядный ток (напряжение) не прыгает и не понижено, как было описано выше, а зарядки вообще нет. В таком случае контрольная лампа генератора загорается (контрольная лампа может гореть и по другим причинам, подробнее в статье про неисправности генератора — ссылка выше).

Такое бывает когда щётки стёрлись или зависли в щёткодержателе конкретно, то есть когда с полустёртыми щётками ездили достаточно долго, откладывая их замену, и периодически поддерживали (подзаряжали) батарею с помощью зарядного устройства. В любом случае следует снимать щёткодержатель с генератора и всё станет ясно. Сделать это на большинстве машин можно даже не снимая генератор с двигателя.

И если даже доступ к вашему генератору затруднён сверху (например как на моём Мицубиси — генератор в самом низу мотора), то легко добраться до него из смотровой ямы, которая имеется во многих гаражах, ну или с эстакады.

Щёткодержатель большинства современных машин (см. фото слева) объединён в одно целое вместе с регулятором напряжения и крепится всего парой винтов, и снять его довольно легко, выкрутив эти винты. Но перед этим следует снять провода с клемм.

На старых машинах щёткодержатель, показанный на фото слева, не имеет реле-регулятора (реле-регулятор стоит отдельно) и служит только лишь для удержания щёток и прижима их к контактным кольцам статора генератора. На таких щёткодержателях можно даже при желании перепаять новые щётки, а сам щёткодержатель оставить штатный (старый). Но мало кто будет возиться с пайкой, так как новый щёткодержатель в сборе с щётками стоит совсем не дорого, а щётки по отдельности не везде можно найти в продаже.

Да и на на новых машинах щёткодержатель стоит не дорого, хотя он объединён в один блок с реле-регулятором и стоит чуть дороже. И замена самих изношенных щёток уже не делается, а заменяется весь щёткодержатель, объединённый с реле-регулятором. И сделать это совсем не сложно, что и будет описано ниже.

Замена щёток генератора — последовательность работ.

На большинстве машин и мотоциклов, щёточный узел (щёткодержатель) можно снять не демонтирую генератор с двигателя.

И хотя на многих иномарках с большими и мощными двигателями, места в подкапотном пространстве маловато, но всё же можно добраться до задней части генератора и открутив пару винтов, показанных на фото слева и ниже, извлечь щёткодержатель из генератора.

При этом, как видно на фотографиях, удобно пользоваться короткой отвёрткой, так как пространство ограничено.

Только не забываем, что перед откручиванием винтов, следует снять клеммы с проводами с щёткодержателя.

После снятия щёткодержателя с генератора, следует осмотреть щётки и убедиться что они свободно перемешаются в пазах щёткодержателя и не имеют сколов графита.

А обе пружины щёток должны иметь нормальную упругость (проверяем нажимая пальцем), а щётки должны выступать из щёткодержателя на расстояние не менее 5-ти мм (см. фото ниже).

Конечно лучше что бы щётки выступали из корпуса щёткодержателя более 5-ти мм, так как это минимальное расстояние, и оно дано для большинства генераторов машин. Но всё же советую уточнить это расстояние в мануале своего автомобиля или мотоцикла. И знание его позволит вам точно убедиться в том, что проблема именно в износе щёток.

Если щётки зависают в своих пазах, но имеют небольшой износ (выступают более 5 мм) то следует удалить щёточную пыль или грязь (промыть пазы щёток бензином) и затем убедиться в нормальном их перемещении и в нормальной упругости пружин.

Ну а если же щётки выступают менее чем на 5 мм (стёрты), то следует купить новый щёточный узел (щёткодержатель) и произвести замену щёток генератора новыми. Для этого вставляем новый щёткодержатель в вырез в генераторе и закрутив два винта, надеваем штатные клеммы с проводами (мама) на клеммы щёткодержателя (папа). На многих машинах, например наши переднеприводные ВАЗы, одна из клемм (минусовая) — круглая и надевается на шпильку массы, затем затягивается гайкой М6 (ключ на 10).

Но прежде чем вставлять и закреплять винтами новый щёткодержатель, если есть доступ к генератору, осмотрите квадратное отверстие в генераторе, (куда вставляется щёткодержатель — это отверстие удобно осматривать с помощью зеркальца). Это отверстие желательно очистить от угольной пыли (можно продуть компрессором), а контактные кольца на статоре (они хорошо видны в отверстии) желательно протереть чистой ветошью, смоченной в спирте. И только после этого вставляем новый щёткодержатель, прижимаем его и крепим винтами (не забываем одеть клеммы).

Остаётся завести двигатель и убедиться в том, что зарядка батареи восстановилась. Для этого сначала смотрим на красную контрольную лампу заряда, она должна погаснуть при работающем двигателе. Но лучше проконтролировать зарядку поточнее, с помощью мультиметра, выставленного в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах 0 — 20 вольт.

Для этого глушим двигатель и подключаем щупы мультиметра к полюсным штырям батареи и запоминаем напряжение, показанное вольтметром, при неработающем двигателе (оно должно быть примерно 12,3 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумуляторной батареи). Далее просим помощника завести двигатель, при этом напряжении должно увеличиться более 13 вольт.

Затем просим помощника надавить на педаль газа, чтобы поднять обороты двигателя. При этом наблюдаем за вольтметром и при увеличении оборотов двигателя, напряжение тоже должно расти: примерно 13,5 — 13,8 вольт на средних оборотах и до 14,5 вольт на максимальных оборотах. С уменьшением оборотов, зарядный ток (напряжение) тоже должно уменьшаться. Такая проверка полностью подтвердит исправность генератора, реле-регулятора, ну и конечно же щёток.

Вот вроде бы и всё. Как видно из выше описанного, замена щёток генератора не сложнее, чем поменять колесо на машине и её может сделать даже новичок, успехов всем.

Регулятор напряжения генератора — схема, проверка

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой.

На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило, встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков.

Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.

Прежде чем проверить регулятор напряжения генератора, нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т. д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?».

В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим. Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, – то их нужно заменить.

Для проверки нам понадобится:

провода;

аккумулятор автомобильный;

лампочка на 12в 1-3Вт;

две обычные пальчиковые батарейки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы: К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки. Вывод из всего вышесказанного таков.

Исправный регулятор напряжения генератора: в первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена. Неисправный регулятор напряжения: в обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Сначала узнаем, для чего нужен этот регулятор. Автомобильный генератор во время движения и работы двигателя должен подпитывать аккумуляторную батарею. Тем самым восстанавливается ёмкость аккумулятора, когда он разряжается во время стоянки. Если мы ездим каждый день, то аккумулятор почти не разряжается, если он в исправном состоянии.

Хуже приходиться аккумулятору, когда машина долго стоит без движения, ведь его энергия постепенно уходит на поддержание работы авто сигнализации. Ещё хуже дела обстоят зимой, когда при отрицательных температурах аккумуляторная батарея разряжается очень быстро.

А если вы ездите помалу и не часто, то аккумулятор не заряжается полностью во время движения и может полностью разрядится как-то утром.

Справиться с вышеуказанной проблемой, призван трехуровневый регулятор напряжения. У него три положения работы: это максимальное (выдаёт напряжение на генераторе 14,0-14,2 В), нормальное (13,6-13,8 В) и минимальное (13,0-13,2 В). Как мы знаем из статьи про проверку работоспособности аккумулятора, нормальное напряжение при заведённом двигателе должно быть от 13,2-13,6 В. Это означает, что генератор работает в нормальном режиме и АКБ заряжается в полном объёме.

Это соответствует среднему (нормальному) положению регулятора напряжения. А вот зимой, желательно повысить напряжение до 13,8-14,0 В, т.к. аккумулятор быстрее разряжается при отрицательных температурах. Это делается простым переводом рычажка на регуляторе напряжения. Так будет обеспечена лучшая зарядка АКБ зимой при работающем двигателе.

Летом, особенно когда жара превышает +25 градусов и выше — желательно понизить напряжение генератора до 13,0-13,2 В. Зарядка от этого не пострадает, но генератор не будет “выкипать”, т.е. не будет терять свою номинальную ёмкость и не сокращать ресурс.

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом. Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в).

Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения. Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Итак, как же снять регулятор напряжения? Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D»:

снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора;

далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока;

находим регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления;

вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов;

далее нам нужно проверить регулятор напряжения, дабы убедиться в его неисправности.

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности. Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения генератора, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.

Как сказать, если щетки генератора переменного тока плохи

Если вы обнаружите, что автомобильный аккумулятор не заряжается или сигнальная лампа аккумулятора на приборной панели продолжает гореть после запуска автомобиля, возможно, ваши щетки генератора переменного тока плохие.

Щетки генератора работают значительно дольше, чем щетки на генераторах, так как щеткам нужно только достаточно электричества для питания ротора. Кроме того, контактные кольца на роторе, с которыми щетки трутся, абсолютно гладкие, поэтому износ минимален. Щетки генератора сделаны из графита, удерживаемого на месте натянутыми щеткодержателями. Ожидайте, что щетки на генераторе продлятся больше чем 120000 миль, прежде чем они испортятся.

Щетки генератора обычно расположены в задней части генератора, и их трудно, если не невозможно, увидеть. Лучший способ определить, плохи ли щетки генератора, – это проверить напряжение.

Шаг 1

Убедитесь, что у вас нет свободной одежды или украшений, которые могут попасть в двигатель, прежде чем проверять, не плохи ли ваши щетки генератора. Многие серьезные аварии происходят в результате попадания одежды в двигатели во время их работы.

Шаг 2

Откройте капот и закрепите его на месте. Заведите свой автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу некоторое время.

Шаг 3

Используйте свой вольтметр, чтобы проверить, если ваши кисти плохие. Подсоедините отрицательный провод от вольтметра к отрицательной клемме батареи, используя пружинный зажим на конце провода, чтобы закрепить его на месте.

Шаг 4

Подключите положительный провод от вашего вольтметра к положительной клемме вашей батареи. Закрепите на месте с помощью пружинного зажима на конце провода.

Шаг 5

Проверьте показания с циферблата на вашем вольтметре. При выключенном двигателе и выключенном электрическом оборудовании он должен показывать 14,2 Вольт. Если вольт меньше 13, у вас могут быть плохие кисти.

Шаг 6

Включите электрооборудование, такое как фонари и другие устройства, которые потребляют достаточное количество электроэнергии. Проверьте напряжение на вольтметре. Он должен оставаться на уровне около 13 вольт. Если оно падает ниже 12 вольт, щетки могут быть плохими.

Заставьте друга сесть в машину и увеличьте скорость двигателя до чуть более 2000 об/мин. Посмотрите на вольтметр, чтобы увидеть, если он показывает увеличение вольт. Ваш вольтметр должен показывать около 14 вольт – возможно, немного больше, если батарея разряжена. Если повышение напряжения незначительное или отсутствует, ваши кисти могут быть плохими.

подсказки

Если вольтметр показывает, что аккумуляторная батарея вашего автомобиля заряжается мало или не заряжается, рекомендуется проверить регулятор напряжения. Если регулятор плохой, он показывает аналогичные симптомы.
Единственный надежный способ определить, есть ли у вас плохие щетки, – это полностью снять генератор и проверить его самостоятельно. Делайте это только после завершения других проверок, так как процесс может быть дорогим.

Предметы, которые вам понадобятся

Почему искрят щетки, причины искрения щеток

Почему искрятся щетки?

Щетки
являются одним из динамических элементов генератора. На щетках,
которыми обладает щёткодержатель генератора, часто возникает искрение,
которое на коллекторе переходит в круговой огонь. Этого можно избежать
регулярными проверками щеточных аппаратов при смене персонала, которые
осуществляются ответственными специалистами. Все выявленные
неисправности в щеточных аппаратах, щетках, которыми обладает щеткодержатель электродвигатель, необходимо устранить в кратчайшие сроки.

Основные причины

Щетки щеткодержателя могут искриться по следующим причинам:

— Недостаточное нажатие
всех или части щеток. На все щетки пружины должны оказывать одинаковое
давление. В щеткодержателях, которые установлены на кольцах ротора,
давление и сжатие пружины уменьшается по мере срабатывания щеток.
Поэтому требуется периодическое установление нормального уровня
давления пружин на щетки щеткодержателя, для этого нажимная планка
перемещается на одну, хотя при необходимости число прорезей может быть и
больше.
— Плохая шлифовка щеток щеткодержателя. Если щетки
устанавливаются к поверхности кольца без подгонки, то они не будут
полностью касаться кольца. Плотность тока на такой поверхности, которая
меньше соприкасается, будет больше допустимого уровня, вследствие чего и
возникнет искрение. Поэтому заменяя детали новыми, необходимо
пришлифовать их рабочую поверхность к поверхности кольца, при этом
генератор должен быть остановлен.
— Подгар рабочей поверхности колец из-за искрения щеток щеткодержателя.
Для устранения подгара кольца необходимо отшлифовать шкуркой. После
этого необходимо снять все щетки из щеткодержателя и почистить их ножом,
снимая небольшой верхний слой поверхности.
— Заедание щеток на щеткодержателе. Это приводит к
тому, что через некоторое время щетка перестает касаться кольца, ток
идет на другие щетки в щеткодержателе, из-за чего они перегружаются.
Следите за тем, чтобы зазор между щеткой и стенкой щеткодержателя был
около 0,2 миллиметра, максимум 0,3. Тогда она не будет застревать.
Слишком большой зазор может привести к перекосу и опять-таки заеданию щетки.
— Сильное стирание щеток.
— Вибрация щеток при биении колец о поверхности по
причине их дефектов. Устранить данную поломку можно с помощью проточки
колец или обработки их с помощью вращающегося наждачного круга.
— Вибрация щеток может возникнуть по причине вибрации
конца вала ротора вместе с кольцами, а также чрезмерного давления пружин
на щетки щеткодержателей, даже когда поверхность в удовлетворительном
состоянии.

Введение. Что такое щётки генератора, где они находятся на ваз 2110. Фото/схема. Признаки неисправности

Замена щёток генератора на ВАЗ 2110 своими руками: инструкция автолюбителю

Подробнее +

План статьи:

1. Введение.

2. Что такое щётки генератора, где они находятся на ВАЗ 2110. Фото/схема.

3. Признаки неисправности.

4. Диагностика: как проверить. В том числе мультиметром.

5. Инструкция по замене:

— Инструмент.

— Пошаговая инструкция с фото. Возможна ли замена без снятия генератора? Если да, сделать 2 инструкции.

— Видео.

6. Заключение.

Источники

http://automanyak.com/remont-i-zapchasti/remont-generatora-vaz-2110-etapy-raboty.html
http://vaz-time24.ru/page/shhetki-generatora-vaz

http://myauto.jofo.ru/430907.html

Меняем щётки генератора на «десятке»

Менять щётки генератора на ВАЗ-2110 нужно через каждые четыре года или каждые 50 000 километров на одометре. Эта малозначительная на первый взгляд деталь очень важна, поскольку напрямую влияет на состояние заряда бортового аккумулятора. Генератор это единственнная вещь, которая пощволяет системе электропитания «десятки» поддерживать работу всех систем, включая зажигание и топливоподачу. Именно поэтому стоит уделить внимание щёткам.

Как устроены генераторные щётки

Генераторные щётки, используемые в автомобильных генераторах, изготавливаются из графита, который иногда пропитывают специальным веществом, снижающим их износ. Щётки закреплены на генераторе при помощи специального пластмассового корпуса – щёткодержателя и представляют собой два металлических кирпичика с проводами.

Автомобильный генератор имеет подвижную и неподвижную части. Так вот, на вращающуюся часть, которая называется ротором, металлические пластины, называемые щётками, передают ток, а из-за воздействия силы трения ротора они постепенно приходят в негодность. Щёточный узел располагается вблизи ротора. На рисунке ниже он обозначен цифрой 3.

Основные неисправности и их признаки

Зачастую на проблемы со щётками генератора указывают снижение яркости свечения фар и подсветки приборов, сбои в работе магнитолы и прикуривателя. Это опасно тем, что водитель начинает искать проблему совершенно не там, где надо. Также на износ щёток указывают следующие признаки:

Спонтанное отключение электроники без видимых причин
Падение напряжения в бортовой сети
Быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая после этого отказывается заряжаться

Эти проблемы сигнализируют о том, что генераторные щётки нужно срочно заменить. В противном случае автомобиль станет просто бесполезен и даже опасен. Не бойтесь, устранить проблему гораздо проще, чем кажется! Но для начала нужна правильная диагностика. Вдруг причина неприятностей окажется не в щётках?

В первую очередь, проверить состояние щёток можно визуально. Для этого потребуется обесточить и снять сам генератор и посмотреть, насколько выступают щётки из корпуса держателя. Если их уже не видно, значит, они стёрлись и подлежат замене. Также для проверки состояния щёток можно применить электрический мультиметр, который есть в гараже у многих автомобилистов. Это прибор, измеряющий как напряжение тока, так и электрическое сопротивление. Достаточно переключить тестер в режим омметра.

Затем нужно взять 12-вольтовую лампу с двумя проводами и подсоедините их к клеммам B+ и D+ автомобильного генератора. Щупы мультиметра прикладываем к разным концам щётки. Исправная щётка имеет сопротивление 0,05 Ом. Если это значение выше, щётки пора менять.

Замена щёток на ВАЗ-2110

Для того, чтобы снять щётки с генератора лучше всего сначала снять сам генератор. Для этого понадобятся:

Гаечный ключ на 13
Торцовый ключ на 8
Плоская отвёртка
Ключ на 10

Непосредственно для демонтажа генератора нужны ключи на 10 и на 13. В процедуре снятия генератора на «десятках» с 8-клапанными и 16-клапанными моторами есть отличия. В машине с 8-клапанным двигателем устройство можно достать сверху открыв капот, а вот на авто с 16-клапанным движком придётся снимать защиту картера и проводить демонтаж генератора находясь под днищем автомобиля.

Перед тем, как искать генератор, нужно отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. После этого можно приступать к демонтажу. Сперва, открутите гайку на плюсовом контакте генератора (B+).

Пора приниматься за ременный привод генератора. Ослабьте нижнюю гайку с помощью ключа на 13.

То же самое сделайте с верхней гайкой.

Ослабьте болт натяжителя и снимите генераторный ремень. Открутите полностью крепежные болты генератора.

Выкрутите регулировочный болт и снимите натяжную планку

После этого генератор можно вытащить из подкапотного пространства.

Часто спрашивают, а можно ли заменить щётки, не снимая генератора. Можно, но это будет гораздо сложнее, так как есть риск потерять значимые детали и повредить устройство. Кроме того, подобный трюк вряд ли пройдёт на 16-клапанном моторе, где даже просто подобраться к генератору уже нелёгкая задача.

Щёточный узел крепится на генераторе всего одним болтом, но для того, чтобы его достать, потребуется к стандартному набору инструментов добавить карданный шарнир с удлинителем и снять аккумулятор.
Для начала рукой отсоедините от генератора все подключенные к нему провода и контакты. Помогайте себе плоскогубцами по необходимости. После этого карданным шарниром выкрутите болт щёткодержателя и постарайтесь его не потерять. После этого вставьте в держатель новые щётки и закрутите болт на место. Если будет трудно, — делайте замену щёток первым способом, сняв генератор.

Заключение
Автомобиль как живой организм — все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения.

Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу,

но в его ремонте нет ничего сложно, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Почему угольные щетки используются в генераторах переменного тока? — Mvorganizing.org

Почему угольные щетки используются в генераторах переменного тока?

Угольная щетка — это скользящий контакт, используемый для передачи электрического тока от статики к вращающейся части в двигателе или генераторе и, что касается машин постоянного тока, обеспечивающий безискровую коммутацию.

Почему в моторе используются щетки?

Это могут быть щетки из графита или драгоценных металлов, которые имеют соединения с электродвигателем. Для подачи питания на ротор мы устанавливаем щеточную систему, и каждая из щеток имеет символ постоянного напряжения (+/-).Щетки подключены к стержням коллектора, что позволяет току течь в обмотку.

Что такое функция кисти?

Назначение щеток — передача тока от катушки к нагрузке, включенной в цепь электрогенератора.

Какова функция коммутатора?

В двигателях постоянного тока и большинстве двигателей переменного тока назначение коммутатора состоит в том, чтобы гарантировать, что ток, протекающий через обмотки ротора, всегда имеет одно и то же направление, и что соответствующая катушка на роторе находится под напряжением по отношению к катушкам возбуждения.

Каковы функции щеток в электродвигателях 10-го класса?

Щетки: проводят ток между неподвижными проводами и движущимися частями, чаще всего во вращающемся валу. Разделенное кольцо: помогает изменить направление тока в цепи.

Что такое коммутация в двигателе?

Коммутация относится к преобразованию постоянного тока в переменный внутри двигателя и выполняется в двигателе постоянного тока через коммутаторы. В типичном щеточном двигателе постоянного тока на роторе есть по крайней мере одна обмотка (собирательно называемая «якорь»), которая подключена к коммутаторам на одном конце.Пара щеток контактирует с коммутаторами.

В чем используются электромагниты?

Электромагниты широко используются в качестве компонентов других электрических устройств, таких как двигатели, генераторы, электромеханические соленоиды, реле, громкоговорители, жесткие диски, аппараты МРТ, научные инструменты и оборудование для магнитной сепарации.

Кто открыл электрический звонок?

Александр Грэм Белл был американским изобретателем и ученым шотландского происхождения. Белл родился 3 марта 1847 года в Эдинбурге, Шотландия.

Чем генератор отличается от двигателя?

Электродвигатель — это машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Электрогенератор — это машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. Вал электродвигателя приводится в движение магнитной силой, которая возникает между якорем и полем.

Какой электродвигатель можно использовать в качестве генератора?

Вы можете использовать практически любой двигатель для выработки электрического тока, если он правильно подключен и вы соблюдаете определенные правила его использования.Современные асинхронные двигатели переменного тока довольно просто подключить как генераторы переменного тока, и большинство из них начнет вырабатывать электричество при первом использовании.

Как работает простой электрогенератор?

Электрогенераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Катушка-проводник (медная катушка, плотно намотанная на металлический сердечник) быстро вращается между полюсами магнита подковообразного типа. Магнитное поле будет мешать электронам в проводнике, вызывая в нем электрический ток.

Какие два типа генераторов?

Существует два основных типа генераторов, известных как генераторы переменного (переменного тока) и постоянного тока (постоянного тока). Хотя технология производства электроэнергии одинакова для обоих типов, мощность переменного и постоянного тока различается с точки зрения их применения — способа, которым нагрузки получают электроэнергию.

Универсальная угольная щетка генератора Westinghouse в сборе

перейти к содержанию

Описание

Это для 1–5 узлов угольных щеток генератора.Угольная щетка является универсальной деталью, которая используется в генераторных головках щеточного типа. Эта щетка имеет 2 угольных стержня и 2 лопатки, положительный и отрицательный. Если ваш генератор не имеет выхода, эта часть является одной из наиболее распространенных проблем. Угольная щетка этого типа будет заменять любую угольную щетку, на которую она похожа.

Угольная щетка видна на торце генераторной головки. Два одиночных провода на АРН подключаются к положительной и отрицательной лопатке на щетке.Чтобы найти щетку, просто снимите крышку с конца головки генератора. Угольная щетка будет подключена к проводам на АРН. После обнаружения убедитесь, что угольная щетка контактирует. Также убедитесь, что провода подключены правильно.

Угольная щетка имеет отверстия диаметром 2 — 1/4 ″ для установки, расстояние между центрами которых составляет 1 ″. Первая кисть находится примерно в 5/8 ″ от тыльной стороны кисти. Карбоновые стержни расположены на расстоянии 5/8 ″ центров. При необходимости вы можете использовать распорки, чтобы щетки соприкасались.

Угольная щетка будет доставлена БЕСПЛАТНО со склада в США. Ваш заказ будет отправлен на следующий рабочий день с отслеживанием, загруженным в PayPal. Ваша посылка будет отправлена с USPS со сроком доставки от 3 до 5 дней с момента оплаты!

Тип: Универсальный

Отверстие под крепежный болт: 1/4 ″

Расстояние между крепежными болтами: 1 ″ по центру

Углеродные стержни: 2 @ 1/4 ″ x 3/16 ″

Расстояние от края до 1-й щетки: 3/4 ″

Расстояние между щетками: 7/16 ″ по центру

Электрическое соединение: 2 разъема с одним лезвием

Оптовые цены на оптовые детали

Все части универсальные.

Любая продаваемая нами деталь не предназначена для использования в качестве OEM-детали. Все перечисленные марки и модели предназначены для того, чтобы направлять клиентов к непосредственной замене запчастей. Перечисленные марки и модели включают, помимо прочего, генераторы или любое другое оборудование с малым двигателем. Все детали, продаваемые Generator Parts World, являются запасными частями нашей собственной марки. Все наши детали также производятся так, чтобы работать или превосходить любые детали OEM. Generator Parts World предлагает гарантию на замену 90 на любую деталь, приобретенную у нас в соответствии с нашей политикой замены 90 дней.

Дополнительная информация

Style	Universal
Отверстие для монтажного болта	1/4 «
Расстояние между монтажными болтами	1 дюйм по центру
Количество угольных стержней	2
Размер угольных стержней	1/4 «x 3/16»
Длина от края до 1-й щетки	3/4 дюйма
Расстояние между щетками	7/16 дюйма по центру
Электрическое соединение	2 — Клеммы с одной лопастью
Место доставки	США
Совместимые модели	Wh2000 i, Wh4250, Wh4250C, Wh4250RVC, Wh5500, Wh5500C, WH5500, WH5500C, WH6000, WH6000C, WH6000S, WH6500E, WH7000, WH7000C, WH7000E, WH7000EC, WH7500E, WH7500EC

Щетки генератора (UD2569) — Replacement Parts, Inc.

категория
Модели до 1946 года — Резина корпуса — Другое 1946-1955 годов Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Объем масла — Корпус —— Значки / Хром / талисманы —— — Крепления кузова —— Детали кузова —— Панели для ремонта ржавчины кузова —— Капот / капот —— Бамперы ——— Передний бампер— ——- Задний бампер —— Детали дверей —— Зеркала —— Солнцезащитная крыша —— Багажник / багажник — Уплотнители кузова —- — Построенный в кузове Silver Wraith / R-type / Mk-6 / Dawn —— Silver Dawn / Mk-6 / R-type ——— Дверные уплотнения ——— — Уплотнения фар и задних фонарей ——— Уплотнения капота и обшивка крыльев ——— Брызговики и защита от камней ——— Прочие уплотнения —- —— Комплект уплотнений / уплотнители ——— Уплотнения багажника (багажника) ——— Уплотнение лобового и заднего окон — Тормоза —— Тормозная жидкость , Ручной тормоз, Накладки на педали —— Выключатель стоп-сигнала —— Сервопривод тормозов —— Ранние передние тормоза — До серии GT —— Поздние передние тормоза — От серии GT— —- Главный цилиндр —— Задние тормоза — барабаны, башмаки, расширители —— Стержни и равные Тяга iser — Система охлаждения —— Прокладки охлаждающей жидкости —— Вентилятор, ремни и шкивы вентилятора —— Шланги —— Радиаторы —— Термостаты — —- Водяной насос — Электрооборудование —— Плата предохранителей и распределительные коробки —— Генератор и регулятор —— Звуковые сигналы и антенна —— Свет и линзы — —- Стартер и компоненты —— Выключатели, прикуриватели, часы —— Омыватели и дворники лобового стекла — Двигатель —— Подшипники ——— Большой Концевые подшипники (4. 25 и 4,5 л) ——— Подшипники распределительного вала ——— Комплекты коренных подшипников (4,25 л) ——— Комплекты коренных подшипников (4,5 л) — ——- Малые концевые втулки —— Распредвал / клапаны / толкатели ——— Распределительный вал ——— Впускные клапаны ——— — Выпускные клапаны —— Картер / поддон / коленчатый вал ——— Картер ——— Коленчатый вал ——— Демпфер пружины коленчатого вала —- —— Поддон —— Головка цилиндра / валы коромысла ——— Головка цилиндра ——— Шпильки головки цилиндров ——— Коромысло Вал —— Крепления двигателя —— Ремни вентилятора —— Прокладки и уплотнения ——— 4.Прокладки двигателя на 25 литров ——— Прокладки двигателя на 4,5 литра ——— Замочные фиксаторы и шайбы —— Масляный фильтр и насос ——— Байпас Система масляного фильтра ——— Полнопоточная система масляного фильтра ——— Масляный насос и предохранительный клапан ——— Датчик уровня масла —— Поршни и гильзы —— Нижнее покрытие — Выхлоп —— Автомобили с одной выхлопной системой ——— Коллектор, прокладки и выхлопные фитинги ——— Mk6 & Silver Dawn Single System (механическая коробка передач) ——— Silver Wraith Single System (ручная коробка передач) ——— Dawn и Silver Wraith Single System (автоматическая) —— Автомобили с двойной выхлопной системой ——— Mk6 Twin Exhaust Components ——— Mk6 (от B2MD), R, Dawn Twin Exhaust Components —— Late Silver Wraith Exhaust ( От ELW1) — Топливная система —— Глушитель воздуха —— Карбюраторы ——— Карбюратор Stromberg ——— Карбюратор SU —— —- Карбюратор Zenith —— Топливный фильтр —— Топливные шланги —— Топливный насос — Коробка передач / сцепление / Трансмиссия —— Автоматическая коробка передач —- — Сцепление в сборе —- — Маховик (автоматический) —— Маховик (ручной) —— Опоры коробки передач и резинки —— Механическая коробка передач ——— Внешние детали и уплотнения — —— Вал первого движения ——— Вал обратного движения ——— Вал второго движения ——— Привод серводвигателя —— —- Вал третьего движения — Система подогрева — Зажигание — Приборы —— Часы и датчики —— Ручки тире —— Разное —— — Speedo и кабели Speedo —— Переключатели — Интерьер — Система однократной смазки — Карданный вал — Задний мост —— Осевые валы и трубы (Mk-6, R-type , Silver Dawn) —— Полуоси и трубы (SWB Silver Wraith) —— Колесные шпильки и гайки — Предметы обслуживания —— Фильтры —— Жидкости — —- Очки и заглушки —— Стеклоочистители — Рулевое управление — Подвеска —— Передняя подвеска ——— Стабилизатор поперечной устойчивости ——- — Шкворни ——— Нижний треугольный рычаг ——— Дорожные пружины ——— Амортизаторы ——— Рычаг крутящего момента- ——— Верхняя вилка —— Задняя подвеска ——— Задние амортизаторы ——— Кандалы задней пружины (MK- 6) ——— Кандалы задней пружины (тип R и Silver Wraith) ——— Задние пружины и гетры — Инструменты — Колеса / колпаки —— Передняя и задняя втулки (серии A — F) —— Передняя и задняя втулки (из серии GT) —— Колеса 1955-1965 годов Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Таблица номеров шасси — Объем масла — Кузов —— Крепления кузова ——— Крепление корпуса № 1 ——— Крепление корпуса № 2 и 4 —— —- Центральное и заднее крепление кузова ——— Крепление кузова номер 3,5 и 6 —— Уплотнения кузова ——— Continental и Flying Spur — —— Phantom V и VI ——— Silver Cloud и кабриолет серии S ——— Standard Cloud и серии S —— Капот / капот —— Багажник / багажник —— Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Зажимы и винты — — Двери —— Решетка и лопатки —— Внутренняя отделка —— Значки / Хром / Талисманы —— Зеркала —— Подложки —- — Лобовые стекла и уплотнения — Кузовные панели — Тормоза —— Передние тормоза ——— Передние тормозные колодки ——— Цилиндр переднего колеса 1955-1959 — — ——- Цилиндры передних колес 1960-1965 ——— Тормозные барабаны —— Задние тормоза ——— Тормозные барабаны ——- — Задние тормозные колодки ——— Цилиндры задних колес 1955-1959 гг. ——— Цилиндры задних колес 1960-1965 гг. ——— Тяга стабилизатора заднего колеса — — Главный цилиндр ——— Один главный цилиндр (только для Early S1) ——— Двойной / двойной —— Тормозные шланги ——— — Передние тормозные шланги ——— Задние тормозные шланги —— Сервопривод тормозов ——— Тормозные звенья сервопривода тормозов ——— Главный тормозной серво- —— Тормозная жидкость и переключатели —— Педали тормоза и рычаги —— Тормозной резервуар —— Тросы ручного тормоза — Система охлаждения —— 6 цилиндров- ——— Накладки ——— Приводные ремни ——— Вентилятор ——— Шланги ——— Радиатор ——— Датчик и датчик ——— Термостат ——— Водяной насос —— 8 цилиндров ——— — Шланги охлаждающей жидкости и шланги нагревателя ——— Приводные ремни ——— Вентилятор ——— Радиатор ——— Датчик температуры — ——- Термостат ——— Водяной насос — Электрические —— Предохранители и реле —— Генератор- —— Рога и антенна —— Фонари и линзы ——— Лампы для Silver Cloud I, II и S-1,2 ——— Лампы для Silver Cloud III и S-3 ——— Внутреннее освещение ——— Противотуманные фары ——— Фары для Continental и Phantom V и VI —- — Стартеры и компоненты ——— Silver Cloud I и S1 Starter ——— Silver Cloud II, III и S2, S3 Starter —— Коммутаторы, отправители и реле ——— Выключатель аккумулятора ——— Кузовные переключатели ——— Тормозные переключатели ——— Карбюраторные переключатели — —— Переключатели на приборной панели ——— Отправители —— Оконные двигатели, переключатели и компоненты ——— Переключатели и предохранители ——— — Компоненты стеклоподъемника и лифта — Стандартные автомобили ——— Компоненты двигателя и подъемника Piper — Модели для автобусов —— Стеклоочистители и омыватели ——— Silver Cloud I & S1 ——— Silver Cloud II, III и S2, S3 — Двигатель —— Silver Cloud I и Bentley S-1 (6 цилиндров) ——— Подшипники ——— Распределительный вал, коромысло и клапаны ——— Картер ——— Амортизатор кривошипа ——— Коленчатый вал —- —— Головка цилиндра ——— Ремни вентилятора ——— Прокладки и уплотнения ——— Опоры (двигатель и коробка передач) ——— Масло Система ——— Поршни и гильзы ——— Отстойник —— Silver Cloud II, III и Bentley S2, S3 (двигатель V8) ——- — Подшипники ——— Распределительный вал, толкатели и клапаны ——— Коленчатый вал ——— Головка цилиндра ——— Опоры двигателя- ——— Ремни вентилятора ——— Прокладки и уплотнения ——— Впускной коллектор ——— Масляная система —— — Поршни, гильзы и уплотнения ——— Модификация сальника заднего кривошипа ——— Поддон — Выхлоп —— Silver Cloud I и Bentley S1 (6 цилиндра) ——— Выхлопные кронштейны и прокладки ——— Выхлопные коллекторы и фитинги —— Silver Cloud II и III и Bentley S2, S3 (V8) — —— Выпускные коллекторы и прокладки ——— Модели серии 2 и ранней серии 3 ——— Более поздние модели серии 3 — Топливная система / карбюратор —- — Воздушный фильтр и глушитель —— Карбюраторы и дроссельная заслонка ——— Silver Cloud I и Bentley S1 ——— Silver Cloud II и Bentley S2 —— —- Серебряное облако III и Бентл y S3 ——— Дроссельный механизм —— Топливный фильтр —— Топливные трубки и шланги —— Топливный насос —— Топливный бак — — Педаль дроссельной заслонки и рычаги — Коробка передач / трансмиссия —— Передний и задний вальцы —— Передний насос —— Механизм переключения передач и рычажный механизм ——— — LHD Silver Cloud II, III и S2, S3 ——— RHD Silver Cloud II, III и S2, S3 ——— Silver Cloud I и Bentley S-1 — — Корпус и прокладки коробки передач —— Опоры коробки передач —— Внутренние прокладки —— Заднее удлинение —— Сервопривод —— Привод Speedo — — Тор и кольцевая шестерня — Нагреватель и кондиционер —— Кондиционер —— Silver Cloud I и Bentley S-1 ——— Отводы обогревателя и демистера- ——— Матрица, двигатель и воздуховоды —— Silver Cloud II и III и Bentley S2 и S3 ——— Воздуховод свежего воздуха — левое крыло —— — Матрица, двигатели, воздуховоды — Правое крыло — E. Модели S 2 ——— Матрицы, двигатели, воздуховоды — Правое крыло — поздняя версия S2, S3 ——— Система обогрева заднего отсека ——— Водопроводные краны и Приводы — Зажигание —— Silver Cloud I / S-1 —— Silver Cloud II / S-2 —— Silver Cloud III / S-3 / PV — Инструменты —— Silver Cloud I и Bentley S-1 ——— Зажигалки ——— Манометры и часы ——— Спидометр и кабель- ——— Блок переключателей —— Silver Cloud II, III и Bentley S2 и S3 ——— Зажигалки ——— Манометры и часы— ——- Спидометр и кабель ——— Блок переключателей — Интерьер —— Silver Cloud I и Bentley S-1 —— Silver Cloud II, III и S2, S3 — Карданный вал —— Опора центрального подшипника —— Silver Cloud I и Bentley S-1 —— Silver Cloud II и III и Bentley S2 и S3 — Задний Мост —— Ранние модели серии 1 (14 шлицевых полуосей) ——— Дифференциал ——— Полуоси и подшипники заднего колеса —— Поздняя серия 1 модели (17 шлицевых полуосей) ——— Дифференциал ——— Полуоси и подшипник заднего колеса ngs —— Silver Cloud II и III и Bentley S2 и S3 ——— Дифференциал ——— Полуоси и подшипники заднего колеса — Пункты обслуживания — Рулевое управление —— Рам —— Silver Cloud I и Bentley S1 ——— Главный гидроцилиндр ——— Блок гидроусилителя рулевого управления и золотниковый клапан —- —— Шланги гидроусилителя рулевого управления ——— Насос гидроусилителя рулевого управления ——— Рулевая тяга —— Silver Cloud II и III и Bentley S2 и S3 — —— Коробка рулевого управления ——— Компоненты коробки рулевого управления ——— Шланги рулевого управления ——— Рулевая тяга ——— — Насос рулевого управления ——— Рулевой гидроцилиндр ——— Рулевое колесо и колонка —— Phantom V & VI — Передняя подвеска —— Silver Cloud I & S1 ——— Шкворни ——— Треугольные рычаги и кронштейны опоры ——— Рулевое соединение ——— Амортизатор ——— Дорожные пружины ——— Стабилизатор поперечной устойчивости ——— Ступица и подшипник ступицы —— Silver Cloud II, III и S2 , S3 ——— Шкворни ——— Хомуты ——— Пружины и треугольные рычаги ——— Амортизатор — —— Стабилизатор поперечной устойчивости ——— Ступица и подшипник ступицы — — Задняя подвеска —— Задние амортизаторы —— Задний стабилизатор поперечной устойчивости Silver Cloud I и S1 —— Задний стабилизатор поперечной устойчивости Silver Cloud II, III и S2,3 — Инструменты — Колеса и колпаки 1966-1980 Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Объем масла — Нагреватель и кондиционер — Корпус —— Значки / Хром / Талисманы —— — Детали кузова —— Уплотнения кузова ——— Shadow, Shadow II & T-1, T-2 ——— Corniche & Shadow Convertible & Coupe — — Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Детали дверей —— Внешние части кузова — Панели кузова— — Тормоза —— Тормозная жидкость, переключатели, накладки на педали —— Передние тормоза ——— Автомобили с твердыми передними тормозными дисками (диски) ——— Автомобили с вентилируемыми передними тормозными дисками (диски) —— Задние тормоза ——— Тормозные колодки ——— Тормозной ротор и ступичные подшипники ——— — Задние суппорты (ранние автомобили с главным цилиндром) ——— Задние суппорты (более поздние автомобили без главного цилиндра) —— Тормозные шланги и трубки ——— Гибкие Резиновые тормозные шланги ——— Плетеный Br высокого давления Шланги ake ——— От насоса к гидроаккумуляционным трубам ——— Задние шланги регулировки высоты ——— Шланги и трубы подачи и возврата резервуара —— Резервуар тормозной жидкости —— Главный цилиндр, распределительные и газовые клапаны —— Тормозные насосы —— Сферы, клапаны и переключатели гидроаккумулятора —— Ручной тормоз и кабели — Система охлаждения —— Водяные насосы ——— Vin от 1001 до 11218 ——— Vin от 11219 до 226708 ——— Vin от 30001 до 41601 — Электрооборудование —— Генератор и компоненты —— Предохранители и реле —— Свет и линзы ——— Лампы и линзы Камарга ——— Передние указатели поворота / боковые фонари ——— Фары ——— Задние фонари ——— Повторители света и боковые габаритные огни —— Стартеры и компоненты —— Блок переключателей —— Переключатели и компоненты приборной панели —— Оконные двигатели, переключатели и компоненты —— Двигатели и компоненты стеклоочистителей — Двигатель —— Ремни ——— Камарг ——— Corniche ——— Silver Shadow и Bentley T-серия — Выхлоп — Топливная система —— — Воздухозаборник —— Карбюраторы ——— От VIN 1001 до 60 00 ——— От VIN 6001 до 7324 ——— От VIN 7325 до 26700 ——— Начиная с VIN 30001 —— Топливный насос — Коробка передач / трансмиссия —— 3-ступенчатая коробка передач GM400 —— 4-ступенчатая коробка передач —— Конечная передача ——— Приводной вал — Зажигание— —- Двухточечное зажигание (VIN от 1001 до 1941) —— Двухточечное зажигание (VIN от 1942 до 8741) —— Одноточечное зажигание (VIN от 8742 до 22117) —— Электронное Зажигание (VIN от 22118 до 26708) —— Электронное зажигание (VIN от 30001 до 41601) — Интерьер / приборы — Пункты обслуживания — Рулевое управление —— Насос Hobourn Easton — Подвеска- —— Передняя подвеска —— Задняя подвеска ——— Дифференциал ——— Регулировка высоты сзади ——— Задние амортизаторы— — Инструменты — Колеса и колпаки1980-2003 Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Кузов —— Значки / Хром / талисманы —— Детали кузова —— Бамперы- ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Детали двери —— Уплотнения кузова ——— Corniche — —— Spirit / Spur / Mulsanne / Turbo — Тормоза —— Аккумулятор Sp вот —— Тормозная жидкость —— Тормозной насос —— Резервуар тормозов —— Передние тормоза —— Задние тормоза — Система охлаждения — Электрическая часть —— Предохранители и реле —— Фары и линзы — Двигатель — Выхлопная система — Топливная система — Коробка передач / трансмиссия — Нагреватель и кондиционер — Зажигание — — Интерьер / Приборы — Предметы обслуживания — Рулевое управление —— Ремни ——— AZURE, CONTINENTAL T & CONTINENTAL SC ——— CORNICHE —- —— КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ——— КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ R ——— FLYING SPUR & SILVER DAWN ——— MULSANNE & MULSANNE S —— — MULSANNE TURBO & TURBO R ——— SILVER SPIRIT, SPUR, BENTLEY EIGHT & BROOKLANDS ——— TOURING LIMOUSINE — Подвеска —— Передняя подвеска- —— Задняя подвеска ——— Дифференциал — Инструменты — Колеса / ступичные колпаки 1999 г. и далее Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Кузов —— Значки / Хром / Талисманы —— Уплотнения кузова —— Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Детали дверей — Тормоза —— Сферы гидроаккумулятора — Система охлаждения — Электрооборудование — E двигатель — Топливная система — Коробка передач / Трансмиссия — Нагреватель и кондиционер — Интерьер / Приборы — Пункты обслуживания — Рулевое управление — Подвеска —— Передняя подвеска —- — Задняя подвеска — Инструменты — Колеса и колпаки Технические книги, руководства, брошюры — Довоенное время — 1946-1955 — 1955-1965 — 1966-1980 — 1980-1998- — 1999 г.в. Аксессуары и подарки

Высокоскоростные сильноточные щетки с медными пальцами для обслуживания импульсных униполярных генераторов

Абстрактные

В продолжающихся исследованиях в области более высокой плотности энергии, импульсных униполярных генераторов с более высоким номинальным током исследуются сплошные медные пальцы в качестве скользящих электрических контактов со скоростью скольжения до 300 м / с и плотностями тока в области коллектора выше 75 МА / м2. Достижение повышенной компактности в HPG легко достигается путем вращения маховика инерционного накопителя энергии до более высоких скоростей наконечника, но, как правило, включает работу щетки при более высоких скоростях скольжения. Спеченные медно-графитовые щетки в настоящее время ограничивают скорость скольжения до 220 м / с, а плотность тока в области коллектора до 7-15 МА / м2, если ожидается приемлемая скорость износа щетки. Разработка медных пальцевых щеток началась в 1981 году Маршаллом, который провел испытания на низкой скорости (15 мм / с) при плотности тока выше 450 МА / м2.Основываясь на обнадеживающих результатах, полученных Маршаллом, настоящее исследование сосредоточено на определении характеристик медных пальцевых щеток в реальных условиях эксплуатации HPG. Экспериментальные данные были собраны с помощью компактного системного тестера HPG, работающего 5-МДж HPG, который может подавать импульсы тока более 1 МА в резистивные нагрузки для оценки эффективности щетки. Испытанные медные пальцевые щетки успешно передали 1,15 МА при скорости скольжения 100 м / с и токах 600 кА при 180 м / с. Была проведена экспериментальная оценка эффективного контактного сопротивления в зависимости от скорости скольжения, передаваемого тока и нормальной силы щетки, и результаты обсуждаются. Также были определены межфазные тепловые потоки из-за трения и падения контактного напряжения для условий испытаний, которые затем экстраполировались на рабочие уровни 300 м / с и 3 МА. Эти прогнозы использовались для определения возможности отклонения теплового потока с помощью методов охлаждения с прямым впрыском (транспирацией). Хотя проблемы с подачей охлаждающей жидкости и гидродинамическими силами действительно существуют, этот подход является многообещающим в продолжающихся усилиях по расширению рабочих пределов импульсных щеток HPG.

Кисти Otis


Кисти Otis вернуться на главную страницу кистей
Часть	Цена	Толщина	Ширина	Длина	Материал	Свинец	Терминал	Банкноты
145094		0. 250 «	0,250 «	0,562 «				Рисунок 206
186142		0,250 «	0,312 «	0,687 «				Рисунок 206
186207		0.250 «	0,375 «	1.000 «				Колпачок с ушком для фигурки
186132		0,250 «	0,375 «	0,875 «				подпружиненный
184450		0.437 «	0,437 «	1.000 «				подпружиненный
186206		0,500 «	0,500 «	0,812 «				подпружиненный
Кисти Otis вернуться на главную страницу кистей
Часть	Цена	Толщина	Ширина	Длина	Материал	Свинец	Терминал	Банкноты
240х3		0. 437 «	1.500 «	3.000 «				Рисунок 4NS
240х4		0,687 «	1.500 «	3.000 «				Рисунок 4NS
240A1		0.687 «	1,750 «	3.000 «				Рисунок 4NS
240х5		0,687 «	1,750 «	3.000 «				Рисунок 4NS
186150		0.187 «	0,187 «	0,500 «				Рисунок 118A
183454		0,187 «	0,375 «	0,375 «				Рисунок 118A
186142		0.250 «	0,312 «	0,625 «				Рисунок 118A
184448		0,250 «	0,625 «	1. 000 «				Рисунок 276
186133		0.250 «	0,750 «	0,875				Рисунок 2
184307		0,375 «	0,675 «	1,125 «				Рисунок 4
184306		0.375 «	0,675 «	1,250 «				Рисунок 118A
240G3	39,50 долл. США	0,750 «	1,250 «	1,875 «	Медь M	4.500 «	О-0.278 «	Рис. 4, 3 дюйма, радиус контактного кольца
240E22		0,750 «	1,750 «	2.750 «				Рисунок 2
Кисти Otis вернуться на главную страницу кистей
Часть	Цена	Толщина	Ширина	Длина	Материал	Свинец	Терминал	Банкноты
240E10		0. 250 «	0,875 «	2.000 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E13		0,375 «	1.000 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E14	12 долларов.60	0,375 «	1,250 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240P11	19,50 долл. США	0,375 «	1.500 «	1.750 «	Черный E	3.500 «	У-0,218 «	Рисунок 435DS, фаска 20/0
240П2	19,50 долл. США	0,375 «	1.500 «	1,750 «	Черный E	3.500 «	У-0,218 «	Рисунок 435DS, фаска 40/0
240J3 240-J3 47334033 OE-140	18 долларов. 39	0,375 «	1.500 «	1,750 «	Черный E	5.500 «	У-0,172 «	Рисунок 122, фаски 40/30
240J1 47334032 D29872 O774	17,23 долл. США	0.375 «	1.500 «	1,750 «	Графит G	5,750 «	У-0,187 «	Рисунок 122, фаски 40/30
240P4	17,50 долл. США	0,375 «	1.500 «	2.000 «	Черный E	3.500 «	У-0,218 «	Фиг.21, фаска 40/30
240E16		0,375 «	1.500 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E17		0.375 «	1,750 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E18		0,375 «	2. 000 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
AAA240AG2	20 долларов.42	12,5 мм 0,490 «	32 мм 1,255 «	35 мм 1,406 «	Черный E	95 мм 3,750 «	У-0,281 «	Рис.7, фаска 15 / 2,5
240AA1 240AA2 240AA2	$ 16,04	12.5 мм 0,492 «	40 мм 1,575 «	51 мм 2.000 «	Черный E	115 мм 4.500 «	U-	Рис.9, фаска 30/0
240R3 240R3SV D57187 E48708 L366	19,23 $	0.500 «	1.500 «	2.000 «	Черный E	5.500 «	U-	Фигурка 435, фаска 45/0
240R5 D50206 O765	19,26 долл. США	0,500 «	1.500 «	2.000 «	Графит G	5,750 «	U-	Фигурка 435, фаска 45/0
240R9	19,26 долл. США	0,500 «	1.500 «	2,125 «	Черный E	5,625 «	У-0,281 «	Рисунок 435DS, фаска 15/0
240E2		0.500 «	1.500 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E4		0,625 «	1.500 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E8		0.625 «	1.500 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
240E20		0,625 «	1,750 «	2.750 «				Рисунок 7, 0 /? скос
Кисти Otis вернуться на главную страницу кистей
Часть	Цена	Толщина	Ширина	Длина	Материал	Свинец	Терминал	Банкноты
240C1	12 долларов. 50	0,232 «	0,982 «	1,125 «	Графит G	2.750 «	У-0,218 «	Рисунок 31, скосы 0/30, OE-116D, 240-C1
240F3 240F26	12,65 долл. США	0.360 «	0,985 «	2.000 «	Графит G	5.000 «	О-0,281 «	Рисунок 31, скосы 40/30, OE116D, OE130, Для двигателей: 74D / 274437, 77A / 274435, 219HT / 301823
240F4 240F22 240T1	12,65 долл. США	0.360 «	0,985 «	2.000 «	Черный E	5,187 «	У-0,343 «	Рисунок 31, фаска 40/30, O759C
240F5		0,375 «	1.000 «	2.000 «				Рисунок 31
240F14		0.375 «	1. 000 «	2.000 «	Графит G			Рисунок 31, OE116D
240F20		0,375 «	1.500 «	2.000 «	Графит G			Рисунок 31, OE116D
240F19	16 долларов.18	0,500 «	1.500 «	1,750 «	Графит G			Рисунок 31, OE116D
240B1 240B3 240B3SV	16,14 долл. США	0,500 «	1.500 «	2.000 «	Черный E	5.500 «	У-0,281 «	Рисунок 31, скосы 40/0, 240R1, 347334037, 47334002, 47334037, O757, O776, Для генераторов: 71GA / 300388, 82GA, 2AMG, 82GA, 3BMG / 301624
240F21		0,500 «	1.500 «	2.000 «				Рисунок 31
240F1		0,500 «	2. 000 «	2.000 «	Графит G			Рисунок 31, OE116D
240F27	16 долларов.93	0,625 «	1.000 «	2.000 «	Графит G	5.000 «	У-0,344 «	Рисунок 31, фаски 45/30, OE130
240F12		0,625 «	1.500 «	2.000 «				Рисунок 31
240F23		0,625 «	1.500 «	2.000 «				Рисунок 31
240F11 240F25 D47428 O761G O761GX	17 долларов.40	0.608 «	1,478 «	2.000 «	Графит G	5,625 «	У-0,340 «	Рисунок 31, скосы 40/30, OE130, D47428, O761G, O761GX, Для генератора: 1AMG, Для двигателей: 4-1 / 2S, 62, 72
240F15		0. 875 «	1.500 «	2.000 «	Графит G			Рисунок 31, OE116D

Товар 1

* Значительное улучшение срока службы кисти

Наши ведущие в отрасли щетки с увеличенным сроком службы серии Millennium доступны для стартер-генераторов от 150 до 400 А, используемых в винтокрылых, турбовинтовых и реактивных двигателях для большинства серий Goodrich / Safran 23032, 23046, 23048, 23065, 23078, 23079, 23080, 23085, 23088 и приложения для стартер-генераторов серий Skurka / APC 150SG, 160SG, 200SGL, 300SG, 300SGL и 400SG, предоставляя нашим клиентам следующие преимущества по сравнению со стандартными щетками:

Мы использовали щетки Miraj Long Life на генераторах серии Goodrich 23079 в течение последних 10 лет, а также на генераторах серии 23048 в течение меньшего времени с отличными результатами.Они не портят поверхность коллектора, и при нормальной замене через 1000 часов TSO обычно остается 50% или более щетки.

Perimeter Aviation
Glenn Matyas
Component O / H Shop
Winnipeg, MB CANADA

Отзывы клиентов

* Заметное снижение износа коммутатора

* Снижение загрязнения углеродом

Доставляется вовремя, каждый раз…

СЕРИЯ MILLENNIUM HL — Новые кисти для нового поколения

Расширение нашей лидирующей в отрасли серии Millennium, серия Millennium HL специально разработана для современных операторов генераторов на 150 и 200 А, которые доводят свое оборудование до предела возможностей. Эксклюзивная марка Miraj — эти щетки обеспечивают увеличенный срок службы и производительность в самых сложных условиях нагрузки и рабочих средах.

ЩЕТКИ ГЕНЕРАТОРА MILLENNIUM СЕРИИ LONG LIFE STARTER

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить список приложений

Freedom Aero Service Inc с гордостью использует детали Miraj PMA, в том числе щетки и подшипники с увеличенным сроком службы, в сериях Skurka 150SG и 200SGL, а также в большинстве других производимых нами устройств.

You Are Here

Щетки генератора это: . Honda. . Russian page. .