Провалилась педаль сцепления ВАЗ, Ауди, Форд Фокус и других автомобилей

Сегодня мы поговорим про педаль сцепления и ситуации, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение.

Автотранспорт в нашей жизни занимает не последнее место, ведь он позволяет быстро перемещаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль – устройство довольно сложное, а значит, вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда неисправность приключилась в пути.

Больше всего выходит из строя силовая установка, также проблемы могут возникать с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, довольно редко в пути ломаются, хотя и они не исключение. Чаще всего из элементов трансмиссии выходит из строя сцепление.

Одной из самых распространенных неисправностей, возникающих с этим узлом трансмиссии в дороге, это когда провалилась педаль сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается выжатой.

Сцепление автомобиля, назначение принцип работы

Сначала разберемся, для чего оно необходимо и как работает.

Итак, сцепление – узел трансмиссии, позволяющий прервать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть оно дает возможность кратковременно отсоединить двигатель от КПП.

А делается отсоединение для того, чтобы была возможность ввести или вывести из зацепления шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления довольно прост.

Имеется два диска – ведущий и ведомый. Ведущий диск размещается в корзине сцепления и закреплен на маховике коленчатого вала, ведомый диск помещен между ними.

Ведущий вал КПП имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления входит также механизм, позволяющий при надобности отжать на небольшое расстояние ведущий диск от ведомого.

Производиться данное действие посредством подпружиненных лапок или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапки или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отодвигается, прекращая прижимать ведомый диск к маховику, таким образом происходит прекращение передачи крутящего момента от мотора к КПП.

И вот в пути, после очередного выжима сцепления, провалилась педаль сцепления и в исходное положение не возвратилась.

Распространенные причины нашей проблемы.

Зачастую причиной провала педали сцепления является приводной механизм. Но у разных авто механизм привода различается.

Читайте также:

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого.

Возвратные пружины.

Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит.

Ось крепления педали.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Завоздушивание системы.

Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости.

Далее следует проверить количество жидкости в бачке. Если ее нет, то возможно пробитие трубопроводов, осмотреть их состояние можно только забравшись под авто.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления.

В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Причины провала педали сцепления с тросовым приводом

У ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но и с этим типом привода случаются неприятности, хотя обнаружить их проще.

При провале педали сцепления у этих авто, опять же сначала проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса привода сцепления с педалью, вполне возможен его порыв или разрыв соединения.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть на соединение троса с выжимной вилкой.

Из-за длительного использования троса возможно его заедание в защитном чехле из-за отсутствия смазки и наличия загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого он отсоединяется от выжимной вилки и проверяется легкость его перемещения в чехле.

Другие причины.

Выше описаны причины провала педали сцепления у отечественных авто, которые связаны с механизмом привода.

Но существует данная неисправность, связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается она намного реже.

Если привод в порядке, а педаль проваливается, существует вероятность заедания оси выжимной вилки, выжимного подшипника, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Выявить точно, что стало причиной провала можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не сделать.

Читайте также:

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления.

И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны.

Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра.

Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

Движение на авто при неработающей педали сцепления

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно.

А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод.

Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Далее, уже с включенной первой передачей, нужно завести авто. Поначалу авто будет двигаться от стартера, причем рывками, поскольку двигатель соединен с трансмиссией, пока силовая установка не запуститься.

Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач.

Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Далее производиться переход на вторую передачу. Если с первого раза не вышло, нужно по новой дать обороты двигателю, а затем сбросить до минимально возможных и снова попытаться переключить передачу.

Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей.

Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Провалилась педаль сцепления: инструкция по выживанию

Собственный автомобиль всегда привносит в жизнь человека не только комфорт при передвижении по городу и за городом, но и определенную ноту хаоса. Речь идет не только о пробках и прочих неудобных дорожных ситуациях, но и, конечно же, о разнообразных поломках. Особенно они неприятны тогда, когда случаются вдали от дома, прямо на дороге.

Одной из особенно частых поломок является отказ педали сцепления (она просто-напросто проваливается), поэтому мы и посвящаем этой проблеме целую статью.

Как доехать до СТО или гаража?

Кому-то ремонт и замена сцепления кажутся более чем простой процедурой, которую они могут провести ее самостоятельно. Другие предпочтут сразу обратиться на станцию техобслуживания, чтобы все сделали специалисты. Однако в любом случае надо сначала каким-то образом добраться до места проведения ремонта.

Доехать на той же машине можно, выполнив следующие действия:

1. выключить двигатель;
2. включить первую передачу;
3. повернув ключ зажигания, запустить двигатель и одновременно надавить на педаль газа, чтобы авто не заглохло.

В этот момент автомобиль поедет. Главная ваша задача во время движения – не забыться и не попытаться включить вторую передачу, потому что коробка передач вам этого не простит. А стоимость ее обычно значительно выше, чем любые цены на вызов эвакуатора. Если вы торопитесь, можно начать движение и со второй передачи.

В любом случае следует учитывать:

• Начинать движение можно только со спуска либо на прямом участке дороги. Подъем без сцепления взять не удастся.
• Двигатель должен быть основательно прогрет.
• Заранее продумайте оптимальный маршрут, чтобы на пути было минимум перекрестков со светофорами и только главная дорога.
• Включение «аварийки» обязательно, оно спасет вас от назойливого непонимания других водителей.
• Если возникла необходимость остановиться, не пытайтесь маневрировать в попытке ее избежать. Остановитесь, а когда можно будет продолжить движение, повторите вышеуказанные действия.

Для тех, кто не хочет особо заморачиваться либо не уверен в своих силах на 100%, всегда есть такие варианты, как буксир или эвакуатор.

Почему педаль провалилась, и как отремонтировать сцепление?

Эта вторая часть нашей статьи – инструкция для тех, кто решил ехать не на станцию, а в гараж, и исправить все самостоятельно, используя ремонтный комплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Регулировка сцепления. сцепление.

В заключение двумя ключами «на 13» регулируем свободный ход педал…

…Мне помогло. wolfman84 сказал(а). Берешь WD-ку и смазываешь тросик из са…

3. 1.4. Замена вилки выключения сцепления.

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Регулировка сцепления.

Ваз 2109 сцепление.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе.

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления…

Замена троса сцепления.

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107 — фото и видео.

Выводим пружину из-под вилки выключения сцепления и снимаем ее.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Провалилась педаль сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Пружина педали сцепления на месте?

Ваз 2112 провалилась педаль сцепления.

Как выглядит кулиса на ваз 2110.

8 — педаль сцепления; 6 — педаль тормоза.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Как менять масло в ваз 2110.

Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 снятие КПП.

педаль сцепления проваливается.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Сцепление и привод сцепления в сборе.

провал педали сцепления.

3. Выведите наконечник троса из вилки сцепления.

Трос сцепления.

Ваз 2112 провалилась педаль сцепления.

На ходу провалилась педаль сцепления, трос целый, весь центр ехал на 1ой=) . ..

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась?

Провалилась педаль сцепления.

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Педаль провалилась.

Ваз 2114 педаль сцепления ушла в пол

На чтение 8 мин. Просмотров 31
Обновлено 04.08.2019

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, – педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

• порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
• возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
• в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
• поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
• педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, – спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

• Двигатель должен быть выключен.
• Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
• Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
• Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

• В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
• Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
• Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
• Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
• Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
• Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Прежде всего кое, что уясним. Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
3. Воздух в гидроприводе.
4. Неисправность выжимной вилки.
5. Проблемы с ГТЦ.
6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.

Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.

Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.

Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.

Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.

#1 St4n

Похоже, перехвалил я свою ласточку.

На стоянке возле работы при выжиме сцепления где-то под капотом раздался звонкий бздыньк! и педаль сцепления провалилась. Первая мысль – все, машина превратилась в недвижимость и домой поедет на эвакуаторе. Но нет – с силой выжав сцепление до конца и раскрутив мотор до рева, все таки тронулся и доехал до парковочного места.

Вечером точно так же, кое-как тронувшись, доехал до дома (6 км). В салоне при этом пахло жареной сцепой и машина крайне неохотно набирала скорость. Осмотр показал, что педаль провалилась примерно наполовину, а оставшаяся половина выжимается с трудом, передачи втыкаются туго, задняя втыкается с воем. Похоже, сцепление теперь не выключается до конца. Думаю, это отличный повод заменить заводское сцепление на Sachs или Valeo.

И все-таки интересно, что это там сломалось? Выжимной, вилка, тросик? По логике думаю, что когда обрывается тросик, сцепление не работает вообще. Подскажите пожалуйста.

И еще – если менять, то что лучше поставить? Гуглеж показал, что рекомендуют Valeo (помягче) или Sachs (пожестче).

Что делать, если провалилась педаль сцепления

Автомобиль, как и любой другой сложный механизм, время от времени выходит из строя. Причиной может быть как не значительная, так и существенная поломка. Иногда незначительная поломка приводит к серьезным неприятностям, особенно когда она происходит в пути. Я, как водитель, могу смело заявить, что дорога – это уже напряжение само по себе, не очень хочется еще получить поломку. Механизм сцепления автомобиля тоже иногда выходит из строя. Поэтому пришло время поговорить и о нем. Если вы почувствовали, что провалилась педаль сцепления – это реальный повод для беспокойства, но это не критично. Также узнаем, почему проваливается педаль сцепления и какие этому причины.

Содержание статьи

Причины неисправности

Итак, что бы понять, почему проваливается педаль сцепления, необходимо знать истинные причины этого происшествия. Ниже мы детально и поименно рассмотрим, из-за чего произошел провал педали сцепления. Также получите дельные советы, как вести себя в такой ситуации: что делать, как делать. А также, так сказать «на последних парах» доехать до ближайшей станции технического обслуживания. Итак, приступим к изучению.

Разрыв тросика в области наконечника – вот почему проваливается педаль сцепления. Конечно, это далеко не единственная причина, когда у вас мягкая педаль сцепления. Такая поломка решается на месте только при тех условиях, что у вас, случайно, при себе есть запасной тросик. Кстати, это дельный совет.

Довольно частой причиной, по которой приходится заниматься диагностикой или же ремонтом трансмиссии в автомобиле, — это износ, деформация и значительные повреждения деталей. Какие же именно детали заставляют вас задумываться над вопросом «почему проваливается педаль сцепления». Такими деталями вполне могут быть диафрагменная и демпферная пружины, маховик, нажимной диск, иногда подшипник, а также иногда происходит банальное «заедание» вилки его выключения.

Также еще одной из нескольких причин того, что педаль сцепления стала мягкой, может быть неисправность его ведомого диска. Что именно может повлиять на его работу? Причиной поломки самого диска (что достаточно важно) могут служить различной степени дефекты, деформация структуры и различного рода повреждения. К этому может привести утечка, которая происходит в системе гидравлики системы сцепления. Возможно, какой-то из трубопроводов пришел в неисправность. Также причина может засиживаться в рабочем и главном цилиндре. Даже воздух может пагубно повлиять на его работу. В случае, когда воздух просачивается в систему гидравлики, то деталь становиться временно не работоспособной. В этой ситуации просто необходимо выкачать попавший воздух из гидравлической системы.

Причиной, почему проваливается педаль сцепления, можно считать недостаточность свободного ход педали, что приводит к неполному его включению. Возможно, это может быть связано с пробуксовкой по причине износа фракционных накладок ведомого диска.

Самая главная причина, почему проваливается педаль сцепления – это, естественно, манера вождения, а точнее сказать, не правильная и неумелая манера вождения. Когда человек почти не отпускает ее и в том случае, когда водитель показывает свое «мастерство»- старт с места с пробуксовкой. Любой инструктор по вождения скажет вам, что это делать категорически запрещено, так как подобные действия приводят к поломке системы и к западанию его педали. Конечно, это произойдет не вскоре, но это обязательно случиться. Что бы понять насколько усугублена ситуация и преждевременно решить поломку, нужно понаблюдать послушать его работу. Явными признаками скорого выхода из строя являются вибрация с рывками, неприятный (не такой как раньше) шум. Теперь вы в курсе, почему проваливается педаль сцепления и какие детали могут повлиять на это.

Как самому доехать до СТО?

Гораздо лучше, когда поломка деталей в авто происходит у вас дома, или, непосредственно, недалеко от дома. Тогда можно считать, что вам повезло. Нет никаких проблем прикатить машину во двор и заняться ее ремонтом. Что же делать тем водителям, у которых такая проблема как мягкая педаль сцепления случилась в дороге. Как быть, и как доехать до ближайшей станции технического обслуживания? Если честно, даже врагу не пожелаю сломаться в дороге.

Но не все так критично, как кажется. Со сломанной деталью можно доехать или все-таки оттолкать автомобиль до ближайшего СТО. Итак, рассмотрим, как и что необходимо делать.

Если в дороге вы почувствовали, что у вас мягкая педаль сцепления вместо упругой педали, как положено, не переживайте. Этим горю, как говорится, не поможешь. Все что нужно делать, это следовать четки последовательностям, с помощью которых вы сможете попытаться самостоятельно исправить поломку или сделать так, что бы машина смогла доехать до СТО.

Вариант первый. Чтобы попытаться восстановить работу педали, нужно сделать следующие действия: устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение и при этом сбрасываем газ. Когда же начинает западать рычаг, то нужно немножко погазовать, это позволит освободить его.

Способ второй. Относится к той ситуации, когда ремонт автомобиля невозможен на трассе, а требует вмешательства специалистов. В таком случае, чтобы выйти из этого положения нужно заглушить двигатель, и на коробке передач установить минимальную скорость (первую). Далее нужно покрутить стартер для того, чтобы опять запустить мотор. Когда авто заведется, с ним могут происходить непонятные для вас вещи: он будет трогаться рывками. Это потому, что включенная передача не соответствует режиму скорости. Что бы повысить передачу вам нужно нажать газ, потом установить рычаг в нейтральное положение и после включить вторую передачу. Но, выполнять такие маневры не желательно, лучше медленно, но уверенно доехать до ремонтной мастерской и отремонтировать неисправность.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что причин, почему проваливается педаль сцепления, может быть несколько. Решать их можно как прямо на месте поломки, так же и на СТО. Но, что бы с вами никогда не происходило поломок в дороге, берегите свое авто. И он станет для вас надежным другом.

Видео «Как заменить трос сцепления»

На видео показано, как заменить трос сцепления в домашних условиях на автомобиле марки ВАЗ-2109.

Провалилась педаль сцепления- неисправности — «В Мире Дорог»

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, тросик целый: причины

Это довольно популярная модель отечественного концерна. Она отличается одновременно универсальностью, надежностью на дорогах разного типа и недорогой ценой. В технических характеристиках машины указано, что это пятиместный транспорт, с двигателем в передней части и с передним же приводом. В народном обиходе эта модель называется «десятой» или «десяткой». Сцепление здесь однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной. Привод приводится в движение с помощью специального троса.

Чаще всего проблемы наблюдаются, если трос порван, тогда педаль не только может провалиться в пол, она полностью отказывается работать. Гораздо непонятнее, что означает такое явление, если тросик целый, а неисправность все-таки имеет место. В целом причин тут очень много, так как сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля ВАЗ не только десятой модели, но и любой другой.

Почему начала проваливаться педаль

В большинстве случаев причины такой неисправности следующие:

1. Разорван тросик, соединяющий педаль с наконечником.
2. Имеет место лопнувшая или треснувшая выжимная пружина.
3. Один из элементов сцепления замаслился. Это может быть и маховик, и шкив, и фрикционные накладки.
4. Довольно часто причиной выступает общий износ системы сцепления.
5. Привод сцепления поврежден.
6. Неотрегулированный механизм движения педали.

Читайте также: Почему не работает спидометр на ВАЗ-2110

Как видно, список большой, но не все проблемы здесь являются критическими и сложными. Например, в случае с излишками масла, детали просто будет достаточно почистить и перетереть.

В первом и втором случае необходимо полностью менять вышедшие из строя детали – трос или пружину.

Замена и починка системы сцепления

Если провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, довольно часто это свидетельствует об износе и выходе из строя всей системы сцепления. Тут можно привести следующий алгоритм действий со стороны автовладельца:

• сначала демонтируют КПП;
• после этого отвинчивают 6 болтов, которые обеспечивают фиксацию кожуха и маховика;
• нужно откручивать их равномерно, а не по очереди, если он не поворачиваются – немного постучите по деталям;
• после этого демонтируют валы. Если на каком-то их них есть трещины, любые повреждения, то причина падающей педали очевидна и нужна замена;
• новый ведомый вал устанавливают выступающей стороной к шкиву;
• оправу вводят в отверстие коленвала и делают фиксацию снова равномерно и очень осторожно.

Если же причиной поломки выступает именно тросик, то заменить его не составит труда.

Привод и его регулировка

Для начала, если причины все же в тросике и его нужно поменять, демонтируют старую деталь. Он крепится непосредственно к коробке передач кронштейном. Тут также необходимо открутить медленно и равномерно все болты и гайки. Далее выводят из зацепления вилку, после того как трос будет несколько ослаблен, но не полностью снят.

Сам трос нужно искать под капотом у вакуумного гидроусилителя тормозной системы. Отверткой или другим схожим элементом поддевают и убирают стопорную скобу и только после этого демонтируют деталь. Иногда причина находится не в тросике, а во втулке, к которой он крепится. Она может быть погнутой, вышедшей из строя, за счет чего даже новый трос будет сложно правильно закрепить. Поэтому если поломка имеет место, то заменяют и эту часть. Также новый трос желательно смазать специальным составов, чтобы исключить повреждения от трения.

Читайте также: Ремонт звукового сигнала ВАЗ-2110

Эта деталь требует регуляции, если ее устанавливать в ВАЗ-2110. Проверить все просто. Берут линейку и замеряют расстояние от пола до педали строго перпендикулярно. Если оно более 16 сантиметров, то все лишнее на тросе отрезают. Когда в обратном порядке будет установлен новый элемент, нужно сесть за руль и попробовать четкость срабатывания педали.

Что делать при провале педали сцепления? Что делать, если педаль сцепления не нажата? Как водить машину без сцепления

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой вышедшей из строя педали сцепления, но на иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самые разные, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

[Скрыть]

Чем вызвана неисправность?

Итак, если в вашем автомобиле упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, надежно их идентифицировать:

1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления. Обычно обрыв троса происходит в районе наконечника, сбоку от моторного отсека. Устранить такую ​​неисправность самостоятельно и прямо на месте вполне возможно, но для этого понадобится сам кабель.Подробнее о замене вы узнаете ниже.
2. Отказ возвратной пружины системы сцепления (далее СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто отлететь. В том случае, если пружина лопнет, то выход один — только замена, поэтому вам нужно ехать в ближайший СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже. Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти и установить на место.
3. Часто выходит из строя педаль при попадании воздуха в гидропривод.Управлять таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы доступна на нашем ресурсе, вы можете с ней ознакомиться.
4. Отказ вилки CC также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не мастер по ремонту автомобилей. Выход один — заменить элемент.
5. Некорректная работа главного цилиндра ГК, в частности, появились дефекты зеркал, изношена или вышла из строя манжета.В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно возвращать на место резким нажатием. Для нормальной езды необходимо заменить непосредственно главный цилиндр системы.
6. Поломка ведомого диска. В результате, если выйдет из строя педаль сцепления, она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть следствием появления дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной могут быть утечки жидкости из гидравлической системы CC или поломка трубопровода.В этом случае приводной диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблем

Если при движении автомобиля выходит из строя педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж и много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы в случае соответствующей поломки вы знали, как себя вести.

Замена кабеля

Для замены кабеля вам понадобится сам кабель, а также ключи и плоскогубцы.Желательно использовать гаечный ключ или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

Но если у вас не было под рукой гаечного ключа и рожковых ключей, то можно использовать и обычный гаечный ключ:

1. Откройте капот автомобиля. В моторном отсеке нужно найти то самое место, где тросик крепится к наконечнику. Поскольку произошел обрыв, скорее всего, наконечник остался в месте установки, а сам кабель болтается. Разобрать наконечник нужно гаечным ключом.
2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос прямо от педали сцепления. Снимаем кабель.
3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
4. Нужно замерить код свободной педали, а затем отрегулировать установленный элемент. Показатель свободного хода должен быть не более 3 см, а общий — не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется с помощью гаек на конце троса в моторном отсеке.

Если пружина лопнет

В случае разрыва возвратной пружины процедура будет другой. Для замены вам понадобится сама пружина, если вы не возьмете ее с собой, придется дойти до ближайшего магазина с запчастями.

Как заменить пружину:

1. Откройте кожух и гаечным ключом (удобнее накидным ключом) открутите гайку троса. Вам нужно его извлечь.
2. Осторожно, чтобы не осыпались остатки старой возвратной пружины, снимаем их.При этом соблюдайте все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как это может очень легко поранить руку или пальцы.
4. Затем переустановите кабель. Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и полный ход педали. Заведите двигатель и попробуйте поехать.

Как самостоятельно добраться до СТО?

Конечно, водителю будет лучше, если эта поломка застала его недалеко от дома, тогда можете считать себя удачливым.Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при выходе из строя педали сцепления все равно можно добраться до ближайшего СТО, и сейчас мы расскажем, как это сделать.

Для езды на первой передаче — если вам нужно вернуть педаль в работу, вы можете сделать следующее:

1. Рычаг переключения передач необходимо установить с нейтральной передачи на первую. В этом случае газ необходимо слить.
2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель пытается завестись, подайте газ, но делайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда машина трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато выходом из строя КПП, а его ремонт, поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

Как правило, тот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на несколько важных моментов:

1. Когда педаль выходит из строя, постарайтесь остановить машину на спуске или на прямой дороге, чтобы машина не катилась назад.
2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
3. Перед тем, как начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь нужно учесть все нюансы. Это количество перекрестков, светофоров, где и откуда вы поворачиваете и так далее. Будет удобнее ехать только по главной дороге, чтобы вам не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие машины.
4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
5. Избегайте ненужных маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме.Лучше еще раз остановиться и повторить процедуру, чем усугублять себе проблемы.
6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то, может быть, имеет смысл вызвать эвакуатор или на буксире тащить машину на СТО?

Видео «Анализ и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Жизнь автомобилиста связана с постоянным стрессом, это факт.Помимо динамики движения, которая в принципе не дает расслабиться водителю, бывают и неприятные ситуации с неожиданной поломкой автомобиля. Это было во время движения, именно в ручье или точно вдали от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: вышли из строя тормоза и пропало сцепление. Самый частый вопрос на форумах автомобилистов практически всех марок и моделей такой, — вышла из строя педаль сцепления, помогите … помогите.

Конечно, причин для отказа много. Постараемся рассмотреть несколько причин, способствующих тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему вышла из строя педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины и способы их устранения в стационарных условиях. Либо на СТО, либо в гараже. Такие операции, как RCC или — вполне посильное мероприятие в гараже, если есть ремкомплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Так почему же педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

• Обрыв троса сцепления в месте заделки его наконечника. На месте вряд ли вы исправите эту неисправность, хотя некоторые рекомендуют носить с собой запасной кабель? так что вы можете. Но ведь всю запчасть и деталь возить с собой проблематично;
• возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место.Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросом, либо на «буксире», либо своим ходом на СТО или в гараж. Как ехать без сцепления? Подробнее об этом ниже;
• Воздух попал в систему гидропривода. В этом случае может помочь только удаление воздуха;
• сломалась вилка сцепления. И в этом случае ответ очевиден — требуется замена вилки сцепления;
• вышла из строя педаль сцепления, но включить сцепление на короткое время можно только очень резким нажатием на педаль, неисправность на главном цилиндре сцепления: дефекты зеркал, дефект или износ манжеты ГСС.Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Потерянное сцепление, как проехать на СТО

Все же случилось — педаль сцепления вылетела, и не возвращается. Даже с помощью ноги все равно не возвращается. День, загруженность, а наша задача — добраться до автосервиса, до гаража или хотя бы до ближайшей стоянки.

Если сцепление отсутствует, есть три варианта развития событий: попросить кого-нибудь подержать вас на буксире, вызвать эвакуатор и… водите себя.

Как добраться, если отсутствует сцепление — спросите вы. Непросто, но возможно. И вот пара советов, проверенных на практике автолюбителями.

• Двигатель должен быть выключен.
• Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
• Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даем» газ, чтобы машина не глохла. Движение начинается.
• Не пытайтесь переключиться на вторую передачу во время движения.стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, вы можете начать движение на второй передаче таким же образом. Но, в обоих случаях нужно помнить несколько важных нюансов:

• В тот момент, когда упала педаль и пропало сцепление, попробуйте остановить машину либо на спуске (спуске), либо на прямом участке. Но не в гору. Остановитесь на наклоне, метод без сцепления работать не будет.
• Прогрейте двигатель перед поездкой.
• Важно! Не забывайте, что вам придется двигаться на первой, максимальной второй передаче.Поэтому перед тем, как начать движение, внимательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, где и в какой последовательности нужно повернуть и так далее. Если возможно, спланируйте маршрут к пункту назначения так, чтобы всегда держаться главной дороги (чтобы не уступить дорогу).
• Не забудьте включить сигнализацию.
• Помните, никто не знает, что вы потеряли сцепление с дорогой, поэтому при приближении к пешеходному переходу или светофору маневрировать не нужно.Лучше остановиться, если не успели, а потом повторить процедуру еще раз.
• Если вы не уверены в своих силах, то самый оптимальный выход — все равно буксир или эвакуатор.

Удачи на дорогах. Никогда не теряйте сцепление с дорогой.

Автомобили с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью, и в последнее время их выбирают все больше покупателей. В крупных городах ездить на машине с механической коробкой передач крайне неудобно, хотя модели автомобилей с «механикой» обходятся дешевле.Помимо удобства, АКПП может похвастаться меньшим количеством поломок. Это и понятно, МКПП — это механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно и вероятность их выхода из строя выше.

Одна из проблем, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с «механикой» — проседание педали сцепления. Произойти это может совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как попытаться починить машину на месте, и как добраться до СТО с автомобилем с аналогичной неисправностью.

Почему проседает педаль сцепления

Как уже отмечалось выше, МКПП — довольно сложный механизм, и при выходе из строя нескольких узлов может возникнуть такая неприятная проблема, как падение педали сцепления. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

Обратите внимание: Если есть проблемы с главным цилиндром сцепления, водитель имеет возможность более или менее управлять педалью сцепления. Чтобы он заработал, нужно на него сильно надавить.Но важно отметить, что такие действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как водить машину без сцепления

Как видно из приведенного выше списка, большинство проблем с сцеплением невозможно устранить в дорожных условиях. Соответственно, если педаль сцепления упала на пол, вам нужно будет доставить машину в сервисный центр. Это можно сделать с помощью эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что не всегда возможно, или самостоятельно аккуратно доехав до сервиса на машине без работающей педали сцепления.

Важно: К такому способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет другого способа доставить машину в сервисный центр. Такая езда опасна не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при неработающем сцеплении, необходимо действовать следующим образом:

Обратите внимание: более опытные водители могут попробовать запустить двигатель прямо со второй передачи.В этом случае на машине можно будет передвигаться быстрее, но это сделать сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей такой езды:

Еще раз отметим, что к вождению автомобиля без сцепления следует прибегать только в крайнем случае. Если есть возможность использовать эвакуатор или буксир — делайте это.

Жизнь водителя связана с постоянным стрессом. Любой автомобилист может это подтвердить. И помимо динамики движения и пробок, которые уж точно не поднимают настроение автовладельцам, есть ряд других ситуаций, способных превратить обычную поездку в долгие и нервные мучения.Невозможно не включить такие неприятности, когда вышла из строя педаль сцепления. большая неприятность, ведь помимо сорванной поездки хозяина ждет вызов эвакуатора и счет за услуги СТО. В этой статье мы разберемся, почему выходит из строя педаль сцепления и как добраться до ближайшего сервисного центра на машине, не вызывая буксир.

Причины

Есть много причин, по которым выходит из строя сцепление. Это может быть и порванный трос, и наличие воздуха в гидросистеме, и даже поломка вилки сцепления.В первом случае неисправность вряд ли удастся устранить самостоятельно, но если на то пошло, в дальнейшем нужно носить с собой кабель. Другого выхода из этой ситуации просто нет. Когда педаль сцепления выходит из строя из-за гидравлического привода, автомобиль может только восстановить свои прежние характеристики. Когда втулка выходит из строя, решить проблему может только ее полная замена. Также стоит отметить еще одну причину выхода из строя педали сцепления. Это может быть летящая или разрывная возвратная пружина. Если эта деталь просто поменяла свое расположение, можно отремонтировать машину в дороге.Но когда она полностью вышла из строя, вам может помочь только эвакуатор, который отвезет вашу машину на СТО.

Как попасть в гараж с такой машиной?

При провале педали сцепления водителям кажется, что дальнейший путь автомобиля можно осуществить только на буксире, но это не совсем так. Если у вас есть бензин в баке и у вас есть определенные навыки вождения (сейчас мы расскажем о них подробно), то вы можете добраться до дома или на СТО самостоятельно.Как это сделать? Для начала нужно выключить зажигание и поставить рычаг переключения передач на первую передачу. После того, как все эти действия будут выполнены, вы можете снова повернуть ключ зажигания и одновременно нажать педаль газа при запуске двигателя внутреннего сгорания, чтобы автомобиль не заглох. Далее вы почувствуете, что машина медленно трогается с места. При достижении максимума (это на скорости не более 20 километров в час) ни в коем случае не переключайтесь на повышенную передачу. Помните, что переключение скоростей трансмиссии без сцепления может привести к повреждению всей трансмиссии.А это стоит намного дороже эвакуатора. Поэтому вам нужно ехать только на первой передаче. Если такая неприятность настигла вас во время длительной поездки по безлюдной трассе, лучше нанять буксир, так как на скорости 20 километров в час вы вряд ли доберетесь до ближайшего города за 5 минут. Что ж, если по городу проваливается педаль сцепления, то эту инструкцию можно использовать в полной мере.

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не обходится без привода. Чем больше устройств и чем сложнее их конструкция, тем более подвержен поломкам механизм.Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме практически нечего ломать, то в приводе можно найти множество слабых мест. В каждой машине они выражаются по-своему, но самые частые поломки — вышла из строя педаль сцепления, недостаточное раскрытие дисков характерно для большинства приводных конструкций.

Отказ педали сцепления — к сожалению, частая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, и сам опыт подскажет выход из ситуации. ситуация.Принципиальных схем накопителей немного, поэтому изучение их устройства не должно вызвать затруднений.

Механический привод

Простейшее сцепление — однодисковое сухое. Применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Ford Focus 2, Renault Logan, Chevrolet Lacetti и многих других. Работа сцепления основана на приложении сил трения. Принцип работы любого однодискового сцепления довольно прост.Ведущий диск жестко прикреплен к маховику, а ведомый диск сидит на шлицевом валу коробки передач и постоянно прижимается пружинами к ведущему. В результате вращение от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, прилагаемого к педали, и здесь очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту вышедшего из строя сцепления

Основными элементами этого типа привода являются:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• заглушка;
• Вилка, рычаги, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невысока, поэтому он устанавливается на недорогие переднеприводные автомобили и грузовые автомобили прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, УАЗ. На этих машинах был установлен бескабельный привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку с помощью регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала необходимый свободный ход педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда коробка передач и сцепление конструктивно располагались на небольшом расстоянии от педального блока.Использование длинных тяг приводило к неточности при выключении сцепления и затруднениям в регулировке свободного хода.

Наиболее часто используемый трос выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оснащены механическим приводом тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой; он собран с кожухом, а иногда и с механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, сила передается через трос, а иногда и через систему рычагов на вилку, которая отталкивает ведомый диск от водителя, тем самым расцепляя сцепление и позволяя двигателю отключиться от трансмиссии при торможении или переключении. шестерни.Система привода сцепления обязательно оснащается механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и аналогичный по конструкции привод тормозной системы. В его фитингах также используется тормозная жидкость с низкой степенью сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• емкость для жидкости;
• соединительная линия;
• штуцер для прокачки системы.

Конструктивно гидроцилиндры состоят из поршней и толкателей, которые расположены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает давление по магистрали на рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещает вилку выключения сцепления, тем самым разделяя двигатель и коробку передач. Сцепление данного типа устанавливается на автомобили ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многие другие.Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух главных приводов сцепления, можно поговорить о характерных особенностях и поломках. Есть несколько других типов приводов — пневматический, гидроэлектрический, но в основном они используются на роботизированных коробках передач, а пневматические могут использоваться на грузовиках и автобусах, такие системы не используются на легковых автомобилях.

Почему вышла из строя педаль сцепления

Пожалуй, самая частая неисправность на обоих типах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, который является наиболее распространенным.Педаль может упасть в пол, и сцепление не реагирует на нажатие педали. Это простейший вид поломки, ведь неисправность очевидна — усилие с педали просто не передается на вилку сцепления.

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей выглядит следующим образом:

1. Тяга, приводящая в действие сцепление, ослабла, и связь между звеном и педалью нарушена. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, приколоть ее и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Трос сцепления оборван или вышел из зацепления либо в точке крепления к педали, либо в точке крепления к системе рычагов или вилке выключения сцепления.

В обоих случаях нет ничего смертельного и из каждой ситуации можно найти выход, главное не паниковать. Может быть и хуже. Обрыв троса всегда случается неожиданно, и он обязательно выходит из строя в самых сложных дорожных условиях — на длительных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не позволяет сосредоточиться на главном.Я не хочу быть похожим на чайник перед коллегами в движении, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенные аварийные огни.

Открываем капот и смотрим состояние троса сцепления. Вполне возможно, что посторонняя помощь не понадобится — трос цел и может просто выйти из зацепления. Бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто прикрепляем к вилке сцепления, глубоко выдыхаем и приступаем к своим делам.

В случае обрыва троса в кожухе — он изношен, разорван в точках крепления к приводному механизму, паниковать тоже не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой нет, то добраться до ближайшего автомагазина или СТО можно вообще без сцепления. В крайнем случае, они знают, что делать. Это потребует определенных навыков, но опыт приходит со временем. Одним словом, чтобы добраться до места назначения вообще без сцепления, не прося никого «привязывать», от нас требуется только четко ощущать обороты двигателя.Лучше конечно, если на приборке будет тахометр, но если его нет — не страшно. При выключенном двигателе включите первую передачу. Заводим двигатель, заводим автоматически.

Смешно будет, но мы не показываем мастер-класс по вождению, но добираемся до места назначения. Желательно продержаться на первой или второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофоре и в пробке придется заглушить двигатель и снова повторить запуск.Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Тронуться без рывков — не получится.

Причины выхода из строя педали в пол с гидроприводом

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Ford Focus 2, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Peugeot 206, Fiat Ducato, Skudo с 2000 г. , скорее всего, система только что взлетела. В этом случае требуется прокачка, как и любой тормозной контур.Делается это по такому же принципу, как прокачивается простейшая тормозная система. Цель откачки — полностью удалить воздух из системы. Жидкость используется точно так же, как и в тормозной системе. На Audi 80, например, главный гидроцилиндр напрямую связан с педалью, а рабочий установлен в картере.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забыть долить жидкость в бак до максимального уровня.В гидроприводах сцепления протечка будет говорить о неисправностях. Итак, на Mazda 6 приводной шланг находится под аккумуляторной подушкой, поэтому для обнаружения утечки может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых проблем нет. Если подойти к какой-либо проблеме с умом, она будет решена в кратчайшие сроки, а мы накопим бесценный опыт.

Генпрокуратура приступила к проверке автомобильных юристов

По данным Генпрокуратуры, в России резко увеличилось количество судебных разбирательств, которые ведут «недобросовестные автомобильные юристы», которые работают «не для защиты прав граждан» , но для извлечения сверхприбыли.Как сообщают «Ведомости», ведомство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. Генпрокуратура поясняет, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности …

Владельцы кроссовера Tesla пожаловались на качество сборки

По словам автомобилистов, проблемы возникают с открыванием дверей и электростеклоподъемниками. Об этом сообщает Wall Street Journal в своем материале.Стоимость Tesla Model X составляет около 138000 долларов, но если верить первоначальным владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего. Например, у нескольких владельцев заклинило открытие …

Парковки в Москве можно оплатить картой Тройки

Пластиковые карты «Тройка», которыми можно оплачивать проезд в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплачивать парковку в зоне платной парковки.Для этого паркоматы оснащены специальным модулем связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе …

Пробки в Москве будут предупреждать за неделю

На такую ​​меру пошли специалисты центра из-за работы в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэр и правительство столицы.Дата-центр уже анализирует потоки трафика в САПР. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульваре, Садовом кольце и Новом Арбате. В пресс-службе ведомства …

Volkswagen Touareg отзыв дошел до России

Согласно официальному заявлению Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорной скобе педального механизма.Ранее Volkswagen объявил об отзыве 391 тысячи туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзыва в России все автомобили будут …

Владельцы Mercedes забудут, какие проблемы с парковкой

По словам Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людям, перестанут вызывать стресс. В частности, гендиректор Daimler сообщил, что вскоре на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут отслеживать параметры организма пассажиров и исправлять ситуацию…

Названа средняя цена нового автомобиля в России

Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла около 450 тысяч рублей, то в 2016 году она составляла уже 1,36 миллиона рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, иномарки остаются самыми дорогими на российском рынке. Сейчас средняя цена новой машины …

Mercedes выпустит мини-Геленеваген: новые детали

Новая модель, призванная стать альтернативой элегантному Mercedes-Benz GLA, получит брутальный облик в стиле Гелендвагена — Mercedes-Benz G-class .Немецкому изданию Auto Bild удалось узнать новые подробности об этой модели. Так что, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет иметь угловатый дизайн. С другой стороны, полная …

Внедорожник GMC превратился в спорткар

Hennessey Performance всегда славился умением щедро добавлять дополнительных лошадей в «прокачанную» машину, но на этот раз американцы явно были скромнее. GMC Yukon Denali смог превратиться в настоящего монстра, к счастью, что 6.2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя …

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк указан в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). ). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как выяснилось, кроме Татарстана, только в двух регионах России средний возраст легковых автомобилей меньше…

Роскошные автомобили звезд

Роскошные автомобили звезд

Звездные автомобили должны соответствовать своему звездному статусу. В них просто не может быть чего-то скромного и общедоступного. Их автомобиль должен соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем более совершенной должна быть машина. Мировые популярные звезды Давайте начнем этот обзор с …

КАК обменять машину на новую, как обменять машину.

Совет 1: Как поменять машину на новую Мечта многих автолюбителей — прийти в салон на старой машине и уехать на новой! Мечты сбываются.Услуга обмена старой машины на новую — trade in — набирает обороты. Вы не …

Давайте посмотрим на ведущие новинки российского автомобильного рынка, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Для этого рассмотрим сорок девять моделей, которые делятся на тринадцать классов. Итак, мы предлагаем только лучшие автомобили, поэтому покупатель не может ошибиться при выборе нового автомобиля. Лучший …

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям.В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся …

На выбор седан: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan

Еще года 2-3 назад априори считалось, что доступный автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считались пятиступенчатые механики. Однако сейчас все кардинально изменилось. Сначала установили пулемет на Логан, чуть позже — на Украинский Шанс, и…

Рейтинг ТОП-5: самые дорогие машины в мире

К ним можно относиться как угодно — восхищаться, ненавидеть, восхищаться, испытывать отвращение, но они никого не оставят равнодушными. Некоторые из них — просто памятник человеческой посредственности, сделанный из золота и рубинов в натуральную величину, некоторые настолько исключительны, что когда …

Какую машину выбрать семьянину

Семейный автомобиль должен быть безопасным, вместительным и комфортным. Кроме того, семейные автомобили должны быть удобными в использовании. Разновидности семейных автомобилей Как правило, у большинства людей понятие «семейный автомобиль» ассоциируется с 6-7-местной моделью.Универсал. Эта модель имеет 5 дверей и 3 …

Устройство и конструкция автомобильной стойки

Какой бы дорогой и современной ни был автомобиль, удобство и комфорт передвижения в первую очередь зависит от работы подвески на нем. Особенно остро это проявляется на отечественных дорогах. Ни для кого не секрет, что самая важная часть подвески для комфорта — это амортизатор. …

Обзор самых популярных кроссоверов и их сравнение

Сегодня мы рассмотрим шесть кроссоверов: Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Suzuki Grand Vitara и Ford Kuga.К двум очень свежим новинкам мы решили добавить дебюты 2015 года, чтобы тест-драйв кроссоверов 2017 был побольше …

• Обсуждение
• В контакте с

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником?

Тормозная система — очень важный компонент каждого автомобиля. Именно от его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. Следовательно, такая важная часть системы должна находиться под постоянным контролем, а ее неисправности вовремя устранять.

Чтобы в нем не скапливался воздух, его нужно периодически прокачивать. И сегодня мы рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2109 своими руками.

О проветривании

Если педаль тормоза стала нажиматься все мягче и мягче и с возвратом жесткости, то в системе есть воздух. Его наличие очень опасно, так как под давлением может сжиматься. А так как жидкость эта не особенная, никакого эффекта от торможения не будет. Это часто приводит к серьезным авариям.И если вы столкнетесь с вышеуказанной ситуацией при нажатии на педаль, не откладывайте решение проблемы на потом.

Почему это происходит?

Время от времени, когда педаль тормоза отпускается, воздух всасывается из внешней среды — он всасывается через поврежденные участки, а затем попадает в жидкость. Часто эта проблема возникает каждые 6-12 месяцев и решается за полчаса. Все, что вам нужно, это емкость с жидкостью, пара инструментов и один помощник.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства эта операция выполняется в определенной последовательности.Прокачка идет по диагональному принципу — сначала правое заднее колесо, затем левое переднее и заднее, а затем переднее правое.

Итак, приступим к работе. Сначала долейте тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски болтаются) разблокируйте регулятор давления деталей заднего тормоза минусовой отверткой (вставьте ее между поршнем и пластину) и снимите механизм. Далее очищаем от пыли и грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него колпачок.Надеваем небольшой резиновый шланг на головку клапана, а вторую половину погружаем в прозрачную емкость, наполненную тормозной жидкостью наполовину.

Далее вызываем помощника, чтобы он резко нажал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды. Этого будет достаточно.

После этого педаль остается нажатой. При этом откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и видим, как из шланга выходят пузыри. Когда они прекращают идти, мы говорим ассистенту отпустить педаль тормоза.Так продолжаем делать со всеми колесами, пока из системы не выйдет весь воздух.

После выполнения всех вышеперечисленных операций протрите штуцер выпускного клапана и наденьте его на колпачок. Все, на данном этапе вопрос, как накачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым. Как видите, работа несложная. Главное — следить за последовательностью процесса и не позволять воздуху задерживаться внутри системы.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно?

Потребуется приобрести специальный механизм для прокачки тормозов.Он называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомагазине или на городском рынке. Стоит такой прибор недорого, около 80 руб. При выполнении работ подключаем вентиль колеса к вентилю на баке. Далее поднимаем машину домкратом, снимаем колеса и откручиваем штуцер прокачки тормозов. Созданное нами давление воздуха вытеснит всю жидкость из системы автомобиля.

Как и в предыдущем случае, сначала работаем с задним правым колесом, затем перемещаемся в переднее левое, затем в левое заднее и, наконец, в переднее правое.

Итак, мы узнали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником.

13 причин жесткой педали сцепления (с простыми исправлениями)

(Обновлено 5 ноября 2020 г.)

В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. У этих автомобилей педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас возникнут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.

Основные причины жесткой педали сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.

Некоторые автомобили имеют более жесткие педали сцепления, чем другие, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что на педаль сцепления слишком тяжело нажимать, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.

1) Сцепление требует регулировки

Если ваше сцепление слишком жесткое, одна из самых простых вещей, которые вы можете проверить, — это регулировка педали сцепления. Если сцепление выходит из строя, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, когда педаль сцепления находится в верхней части своего хода.

Прежде чем углубляться в поиск неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления отрегулирована правильно. Это особенно актуально, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Плохая поперечная ось

Поперечная ось — это рычаг в трансмиссии, который отвечает за передачу давления вашей ступни на выжимной подшипник сцепления, который отключает сцепление. Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если поперечный вал изнашивается или гнется, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления.Это также может ухудшить качество всей вашей передачи.

3) Плохой шарнир шарнира

Шарик шарнира сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.

4) Педаль заблокирована

Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления. В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина того, что она заедает. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

В противном случае можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Неисправный трос сцепления

Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с рычагом сцепления во многих транспортных средствах. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивается на рычажный механизм, так что сцепление выключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии.Но если трос сцепления слишком сильно растянут или сломан, вам придется сильнее нажать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Неисправность сцепления

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильное функционирование сцепления. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск.Это создает необходимое усилие для отключения сцепления по требованию.

7) Изогнутый узел педали сцепления

Узел педали сцепления — это конструкция, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие узлы педали сцепления, которые могут погнуться со временем или при агрессивном использовании.

8) Сцепление для вторичного рынка

Сцепления для вторичного рынка часто предназначены для удержания большего крутящего момента, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.

Если вы недавно заменили сцепление, но заменили блок OEM на вторичный, это может быть нормальным явлением. Посетите форумы, посвященные вашему автомобилю, и обзоры купленного вами сцепления, чтобы узнать, распространено ли это.

Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, возможно, стоит спросить об этом владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Закупорка в линиях сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система.Если в магистралях сцепления возникло препятствие, например, сломанный шланг или засорение из-за мусора, на педаль сцепления может быть труднее нажимать.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто поставляются с вспомогательной пружиной сцепления, чтобы облегчить водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку отрыва посередине, из-за которой сцепление может казаться неопределенным.Некоторым водителям это не нравится, и они снимают пружину, чтобы педаль сцепления выглядела более старой за счет более жесткой педали.

11) Неисправный выжимной подшипник сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник или «выжимной» подшипник нажимает на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к износу подшипника и затрудняет его вращение.При этом может стать труднее нажимать педаль сцепления. Если выжимной подшипник сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или стрекотание, которое уходит, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верх педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот шток изогнется, он не сможет плавно пройти через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не обычная проблема, шток толкателя может погнуться при замене другого компонента, такого как узел педали сцепления или главный цилиндр.

13) Неисправный усилитель сцепления

В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, очень похожий на усилитель тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные магистрали протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.

Это не очень распространено, и вы сможете легко открыть капот и определить усилитель сцепления, если он у вас есть. Обычно они круглые и должны немного походить на уменьшенную версию усилителя тормозов.

Когда менять передачи на автомобиле. Переключение передач заднего хода

Каждый начинающий водитель должен досконально знать, как правильно переключать коробку передач.

Количество запросов на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно демонстрирует, что не каждый водитель понимает, как правильно переключать коробку передач. Такому результату способствовала популяризация автоматической трансмиссии … Несмотря на то, что абсолютно любому человеку приходилось учиться водить с «механиком» еще в автошколе, без которой ему просто не дали бы прав, многие водители с годами теряют квалификацию и забывают о правильной работе КПП.

Особенно часто такая ситуация касается женщин, большинство из которых предпочитают автоматическую коробку передач. Каждая женщина, не знающая, какую коробку передач вести, чтобы начать обучение вождению, должна понимать, что возможность вручную переключать передачи — отнюдь не прихоть или ненужный навык. Этот навык позволяет вам улучшить свой стиль вождения, намного лучше понять поведение автомобиля на дороге и стать экспертом во всем, что касается вождения. Вот почему так важно знать, когда нужно переключать передачи.В этом суть вождения с механической коробкой передач.

С какой скоростью переключать передачи?

Релевантность переключения передач зависит от таких факторов, как скорость автомобиля, мощность и движение. в этот момент … Вы наверняка встречали много опытных водителей, которые даже не смотрят на панель и не переключают передачи, ориентируясь только на звук двигателя. Не стоит предполагать, что такие навыки присущи только профессиональным водителям и гонщикам, потому что это совсем не так. Понимая основы и правила и зная, с какой скоростью переключать передачи, через небольшой промежуток времени вы обнаружите, что давно перестали смотреть на приборную панель.

Согласно общепринятым правилам, при переключении передач необходимо соблюдать следующий диапазон скоростей:

• 1 — от 0 до 20 км / ч
• 2 — от 20 до 40 км / ч
• 3 — от От 40 до 60 км / ч
• 4 — от 60 до 90 км / ч
• 5 — свыше 90 км / ч по спидометру

Однако на практике все выглядит совсем иначе. Если ситуация с первой передачей будет именно такой, как написано в правилах, то начиная со второй ситуация может заметно отличаться.Современные автомобили намного мощнее, поэтому стоит учитывать эти особенности при расчете соотношения скорости и переключения передач. На втором этапе можно разогнаться до 70 км / ч, что почти вдвое превышает заявленную скорость. То же самое и с 5-й передачей. Практика показывает, что водители переходят на нее только после достижения отметки 110 км / ч.

Сегодня правильное переключение передач зависит от многих факторов: стиля вождения, мощности автомобиля, условий местности и т. Д. Единственное, что остается неизменным, — это то, что педаль сцепления должна выжиматься как можно более плавно, а передачи должны переключаться с довольно резкое движение и без задержек.

Когда переключать передачи механически?

Когда водители говорят, что МКПП неудобна и к ручному переключению крайне сложно привыкнуть, чаще всего речь идет не о МКПП как таковой, а о самом переходном процессе. Чтобы научиться правильно выжимать сцепление и понимать, когда нужно переключать передачи, нужно знать не только общие рекомендации, но и весь алгоритм действий, начиная с начала движения автомобиля:

• Тронуться довольно легко.Необходимо выжать педаль сцепления, перевести рычаг переключения передач в первую ступень и плавно отпустить сцепление. Тогда просто добавьте газа. Аналогичная схема будет работать и для дальнейшего переключения передач.
• Нет необходимости слишком часто переключать передачи, это приведет к износу двигателя, что может привести к его поломке. Выбирайте удобный трансфер, исходя из общей скорости движения по дороге.

Во время разгона необходимо переключать передачи только по порядку. Пропускать ни в коем случае нельзя!

• При снижении скорости переключаться на нейтральную передачу уже освоенным способом.
• Если необходимо провести экстренное торможение, выжимайте не только педаль тормоза, но и сцепление. Отключение двигателя поможет сократить тормозной путь.

Если вы умеете правильно переключать передачи на механике, то управление любым транспортным средством больше не будет для вас проблемой.

Как правильно переключать передачи на машине в загруженном потоке?

Если научиться обращаться с МКПП в автошколе, то на пустой трассе это будет совсем несложная задача.Но сделать это в большом потоке машин намного сложнее. Необходимо не только понимать, как правильно переключать передачи на автомобиле, но и учитывать другие факторы.

Для начала следует понимать, что по загруженным трассам мало кто ездит, переходя на пятую передачу. Если это верно при движении по свободной дороге, то в густом потоке переход на пятую ступень неактуален. Естественно, это не касается автобанов и скоростных участков трассы, когда необходимо превышение скорости до разумных пределов.

Обгон автомобиля также необходимо производить с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догоните автомобиль, который собираетесь объехать на шоссе, сначала выровняйте скорость с автомобилем впереди и снизьте передачу. Оптимальный вариант для обгона — третий этап, он наиболее динамичный и позволяет без проблем совершить рывок. Тогда просто сделайте маневр, когда на трассе образуется достаточный зазор.

Достаточно частая ошибка — обгоны на данном этапе.Естественно, это верно, когда вы едете по совершенно пустой трассе, а впереди вас всего одна машина, но это совершенно недопустимо в загруженном потоке. К обгону нужно заранее подготовиться. Переключение стадии в процессе выполнения маневра разрешено только водителям с большим стажем вождения, которые выполняют все действия на уровне выученных движений и могут моментально реагировать на любую возникающую ситуацию.

Также важно понимать, как правильно переключаться с передачи на нейтраль.По сути, технически сам процесс не отличается от обычного переключения передач, но нужно понимать, когда необходимо переключение на нейтраль.

Как правильно переключать передачи на станке?

Вопреки расхожему мнению, автоматическая коробка передач не позволяет управлять машиной только рулевым колесом и двумя педалями. Легкость управления не означает, что ваши руки всегда будут на руле, что больше похоже на вождение детской машины в парке развлечений, поэтому извечный вопрос, какой автомат или механика лучше, все равно не утихает.Именно поэтому при управлении автомобилем с АКПП также важно знать, как правильно переключать передачи на АКПП, правда, мы не говорим о самих передачах, а о выборе правильного режима.

АКПП имеет множество режимов, которые позволяют автомобилю корректно вести себя в любых ситуациях. Современные автомобили часто оснащены «спортивным» режимом, который позволяет максимально использовать возможности автомобиля с точки зрения скорости и ускорения. В дополнение ко многим другим режимам существует также ручное переключение передач, которое осуществляется без педали сцепления, поэтому знание основ необходимо даже тем, кто предпочитает автоматические коробки передач.Именно по этой причине в большинстве автошкол все тесты и экзамены сдают на автомобилях с механической коробкой передач. Научившись пользоваться «механикой», любой водитель легко перейдет на автоматическую коробку передач.

Видео как правильно переключать передачи

Типичные ошибки при неправильном переключении передач

Стоит затронуть тему основных ошибок и результатов, к которым они могут привести. Хотя это вряд ли нанесет непоправимый ущерб, но вполне может повлиять на общий срок службы автомобиля и сэкономить время и деньги, когда вам придется сдавать машину в ремонт.

• Выбирая автомобиль с пробегом, необходимо понимать все особенности коробки передач перед тем, как начать движение. Если спросить у владельца машины нет возможности, то придется сделать это на практике, что намного сложнее. Каждая коробка передач, особенно для автомобилей с пробегом, имеет свои особенности, поэтому важно их учитывать.
• Привыкайте к педали сцепления. Как и в случае с КПП, на разных машинах его ход может отличаться, поэтому этот нюанс нужно осваивать только на практике.Не бросайтесь на оживленные улицы, как только сядете за руль новой машины, это может быть опасно.

Помните, переключать передачи на КПП нужно резким движением, без задержек, а педаль сцепления наоборот нужно выжимать быстро, но без рывков. В противном случае машина будет глохнуть и дергаться, что часто можно увидеть, когда человек впервые едет в автошколу.

Помните, что правильная эксплуатация автомобиля и применение всех правил на практике не только обезопасит вас как водителя, но и значительно продлит срок эксплуатации автомобиля.

Вам было сложно научиться правильно переключать передачи? Расскажите об этом в

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое — вместе с МКПП. Но есть еще настоящие ценители «механики», для которых «стук шестерен» лучше музыки :), а правильное переключение — это элемент навыков вождения, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу, как правильно сдвигать вверх, а в следующей статье — как менять вниз.

Если вы начинающий водитель и еще не привык к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение соответственно с пятого на четвертое, с четвертого на третье и так далее.

Правила переключения передач

Сразу приведу основное правило КАК правильно переключать передачи: нужно правильно переключать передачи, чтобы машина ехала максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и рывки в моменты переключения.И не верьте, когда говорят, что нельзя плавно переключаться на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Жестяная банка! Если кто-то из ваших знакомых заявляет об этом, машина дергается при переключении — даже на высоких оборотах, даже при «дроссельной заслонке в пол» — посоветуйте ему поменять прокладку. Между рулем и сиденьем, конечно 🙂 Хотя это не обязательно означает низкий уровень водительского мастерства, вполне возможно, что человек умеет плавно переключаться, его просто не беспокоит.

Для начала необходимо запомнить основной принцип переключения передач: при переключении с пониженной на высшую передачу или наоборот необходимо выжать сцепление. Другими словами, рычаг переключения передач и сцепление должны работать вместе, как альпинисты, штурмующие опасный траверс Эвереста. Если вы не соблюдаете это правило, то заранее отложите определенную сумму денег, которая вам понадобится для покупки новой коробки передач.

Что нужно знать о переключении передач

Необходимо учитывать тот факт, что способы переключения разных передач отличаются друг от друга.Их объединяет схема «нажатие сцепления — переключение передачи — отпускание сцепления».

МКПП не так страшна, как ее малюют

Если вы новичок, для вас может быть новостью, что при переключении передач машина теряет скорость, превращаясь в «тело», которое движется по инерции. Именно по этой причине переключать передачи нужно плавно, но при этом достаточно быстро, чтобы не тормозить машину.

Когда менять передачу

Существует точный расчет среднего диапазона скоростей для использования шестерен, который мы представляем в следующей таблице.

Естественно, эти расчеты схематичны, потому что нужно учитывать другие факторы, которые могут повлиять на езду. Как бы то ни было, но эта схема применима к незагруженным транспортным средствам, которые едут по дороге, на которой нет никакого сопротивления. Если они есть, например, машина едет по глубокому снегу, липкому песку или поднимается по крутой горке, то переключение передач следует проводить чуть позже — то есть выше озвученных скоростных режимов.

Полезный совет

Есть универсальная рекомендация по выбору той или иной передачи: первая передача предназначена для трогания автомобиля с места, вторая — для разгона, третья — для обгона, четвертая — для движения в условиях бездорожья. город, а пятый — для автомагистралей и магистралей.

Как переключаются передачи

Итак, чтобы переключить передачи, нужно совершить определенные действия:

• резким движением нужно выжать сцепление до пола, при этом отпуская педаль газа;
• быстро и плавно включить правую передачу, переведя сначала рычаг переключения передач в нейтральное положение, а затем сразу в положение передачи;
• отпустите педаль сцепления, при этом можно немного увеличить обороты двигателя — это поможет компенсировать потерю скорости;
• полностью отпускаем сцепление и значительно добавляем газ.

Автоматическая коробка — для ленивых или любящих глобальный комфорт

Строгих условий в отношении последовательности переключения передач нет: их можно включать не по порядку — с первой перейти сразу к третьей, со второй перейти к пятой и так далее. Однако на разгон тратится больше времени, и обороты значительно упадут.

Ошибки, которые делают новички

Среди наиболее частых ошибок начинающих водителей следует отметить бессвязную работу с рычагом КПП, из-за чего автомобиль теряет скорость.При этом переключение, как правило, бывает рассеянным и резким, что приводит к выходу из строя некоторых компонентов коробки.

При трогании с места новички часто резко отпускают педаль сцепления, из-за чего автомобиль дергается, и трансмиссия приходит в негодность.

Сиденье необходимо правильно отрегулировать

Типичная ситуация, когда новичок, когда необходимо переключиться со второй передачи на третью, говорит, что не собирается ехать больше 40 км / ч.А кто сказал, что овердрайв требует увеличения скорости? На третьем можно спокойно ехать не быстрее 40 км / ч. Дело в том, что более высокие передачи позволяют ехать быстрее, но никто не заставляет пользоваться этой возможностью.

Еще один момент, характерный для начинающих водителей, — это позднее включение второй передачи. В сознании «чайника» (простите за прямолинейность) укореняется тренировочная схема: первая передача, разгон до 20 км / ч, потом переключение на вторую. При этом не учитывается тот факт, что эта скорость уже достигается при отпускании сцепления после запуска.Это становится причиной того, что начинающие автомобилисты опаздывают с включением второго.

Полезный совет

Если автомобиль движется в стабильном скоростном режиме, левая нога никогда не должна «зависать» над педалью сцепления. Правильное положение ног на полу слева от сцепления. Нога, которая «нависает» над педалью, очень быстро устает, также может произойти непроизвольное нажатие сцепления, что чревато его разрушением. Кроме того, у водителя должна быть третья точка опоры, чтобы избежать таких неприятных моментов, как снижение эффективности рулевого управления и искривление позвоночника.

Правильное переключение передач

Важно сразу отрегулировать сиденье, чтобы можно было дотянуться до рычага переключения передач, не сгибая тела. Часто с этой целью регулируется и сам рычаг.

Своевременное переключение передач и способность не перегружать двигатель позволяет опытным автомобилистам расходовать на 25% меньше топлива при движении по городу, чем начинающие водители.

При переключении передач очень важно переносить левую руку, которая остается на рулевом колесе, с пятнадцатого на три положения в верхний сектор рулевого колеса.Это позволит вам при необходимости совершить экстренный маневр. Что касается водителей-новичков, то при переключении передач у них часто бывает непроизвольный поворот руля влево, если рука не лежит на его верхней дуге.

И даже это потом не испугает

Сначала тахометр подскажет момент переключения передач, потом достаточно будет послушать двигатель. Тахометр дизельного автомобиля должен показывать 1500-2000 оборотов в минуту, а частота вращения коленчатого вала у бензиновых автомобилей должна быть 2000-2500 оборотов в минуту.

Несмотря на то, что это крайне редкий выбор передачи во время движения, бывают ситуации, в которых необходимо переключиться на первую скорость, которая будет предпочтительнее для более быстрого ускорения, когда автомобиль все еще движется, даже если переключение будет быть трудным.

Переключение передач может стать автомобильным искусством и полностью понять, какие действия образуют плавные переходы между передачами, оборотами двигателя и различными скоростями вала. И хотя первая передача по своей природе предназначена исключительно для того, чтобы убрать автомобиль с дороги, шпильки и очень крутые повороты, помноженные на крутизну подъема, могут потребовать переключения на передачу с более высоким передаточным числом на первой скорости коробки передач.

Если вы пробовали переключать передачи таким образом раньше, то, возможно, заметили, как сложно «застрять» на первой передаче, вплоть до звона под капотом, даже при полностью включенном сцеплении. Сразу заверяем, с вашей машиной все в порядке, коробка передач не сломалась, синхронизаторы не рассыпались, нужно лишь знать специальную технику, чтобы правильно и четко переключаться на минимальную скорость.

В обычной жизни чаще всего ситуация с переходом на 1-ю передачу возникает, когда автомобилист, приближаясь к светофору, чуть не остановил машину на красный свет, но вдруг загорается зеленый сигнал светофора и нужно быстро двигаться.На второе уйдет много времени, первое надо всеми правдами и неправдами включить, вот тут и помогут знания, которые мы хотим вам дать.

Технически проблема в том, что разница в передаточных числах между второй и первой передачами слишком велика. Поэтому синхронизаторам не всегда удается успешно справиться с задачей восполнить этот пробел. Синхронизирующие устройства на первой передаче должны работать намного тяжелее, чем на других передачах, что может привести к их преждевременному выходу из строя и.

Синхронизаторы

, по сути, действуют как небольшая муфта, которая устанавливается на выходном валу между шестернями, замедляя или увеличивая относительные скорости шестерен, чтобы шестерни слегка зацеплялись.Следовательно, когда делается попытка переключиться на первую передачу, относительная скорость между выходным валом и входным валом будет чрезмерно высокой по сравнению с другими скоростями, которые отличаются менее пропорционально.

Возьмем для примера коробку передач. Honda civic 2016 г.в. Передаточное отношение первой передачи 3,6: 1

, что означает, что за каждые 3,6 полных оборота коленчатого вала шестерня совершает только один оборот. 2-я передача имеет передаточное число 2,1: 1

, отношение 3-го равно 1.4: 1

, 4-я 1: 1

(прямая передача), 5-я 0,8: 1

и последняя, ​​6-я, 0,7: 1

.

Как видите, разница в том, что передаточное число становится все меньше и меньше при переключении на более высокие передачи, что, в свою очередь, облегчает синхронизаторам согласование скоростей вращения шестерен.

Однако подобные проблемы могут возникнуть не только при переключении со второго на первый.

Например, вам нужно обогнать автомобиль, но до того, как сплошная линия останется недостаточной дистанцией… Вы двигаетесь на четвертой передаче и уже начали объезжать обгоняемый автомобиль. Вам нужно быстро разогнаться. Единственный логичный выход в этой ситуации — переключиться на пониженную передачу.

Третий? Вряд ли необходимо более интенсивное ускорение. Опытный водитель, сравнив скорость движения и обороты двигателя, может прийти к выводу, что необходимо включать вторую скорость. OK. Но сделать это без четкого понимания выполняемых действий будет очень сложно и крайне вредно для бокса.Следовательно, есть решения, позволяющие действовать безопасно.

Их можно разделить на две основные группы: муфта двойного сжатия и перебаз .
.

Они уравновешивают частоту вращения коленчатого вала, уменьшают нагрузку на синхронизаторы в передаче и облегчают плавное переключение передач. *

* Несмотря на эффективность методов, мы не рекомендуем их регулярное использование, особенно переход на первую передачу, так как все равно не удастся минимизировать ударные нагрузки, и трансмиссия получит дополнительную нагрузку.

Выжимной двойной

Подробнее об этой технике вы можете прочитать в нашей статье: Здесь мы также изложим основные постулаты.

Для обобщения процесса переключения с четвертой на третью:

1. 1. Выжмите педаль сцепления.
2. 2. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. 3. Отпустите сцепление.
4. 4. Нажмите на дроссельную заслонку.
5. 5.Еще раз нажмите педаль сцепления.
6. 6. Переключитесь на третью передачу.
7. 7. Отпустите педаль сцепления.

Есть автомобили с ручным механизмом переключения передач и автоматом.

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то можете смело переходить к изучению следующей главы. В таких автомобилях водителю не нужно прилагать никаких усилий для переключения передач — они меняются самостоятельно в зависимости от изменения скорости и нагрузки двигателя.

Прочитав эти строки, многие наверняка для себя решили, что будут ездить только на машине с автоматической коробкой передач, где ничего менять не нужно.

Я должен вас огорчить. Придется научиться водить машину и сдавать экзамены на машине с ручным переключением передач — это требование ГИБДД и логика.

Практика показывает, что «пересесть» на автомобиль с автоматической коробкой передач легко и просто. Напротив, совсем не работает.Приходится переучиваться, и, как правило, это дается с большим трудом. Поэтому будет лучше, если мы сразу разберемся, как правильно обращаться с рычагом переключения передач на «обычном» автомобиле.

«Какие проблемы? Ну, однажды я перепутал первую передачу с третьей, и что? Двигатель заглох, инструктор поругал, и все! «- это слова« новичка », который еще не знает, что ошибка в управлении автомобилем может привести не только к мелким неприятностям, но и к крупным авариям.

Да, если при старте «перепутаете» шестеренку (вместо первой включите третью), то, возможно, обойтись можно будет только «морализаторством» со стороны инструктора. Но если при разгоне «перепутать» передачу (вместо третьей включить первую), то летом в сухую погоду будет резкое резкое торможение машины для других водителей, а зимой на заснеженной дороге Вы будете гарантирован полный занос машины!

Еще большая беда может случиться, если неправильно или неаккуратно эксплуатировать коробку передач на таких автомобилях, как ВАЗ 2109, где задняя передача стоит рядом с первой.

Как вы будете себя чувствовать, если, начиная с только что включенного зеленого светофора, все пойдут вперед, а вы вернетесь?

«Это как ???» — должны были ужаснуться читатели, не сведущие с опытом.

Все очень просто! Не имея возможности правильно управлять рычагом переключения передач, вы «случайно» включили заднюю передачу вместо первой! На переднеприводных автомобилях такое бывает.

Кстати, водителя за припаркованной машиной совершенно не интересует, были ли вас недооценены в автошколе или случайно была включена «неправильная» передача.Его сейчас интересует только одно, как скоро вы отремонтируете его машину.

Во избежание «агрессивных» аварий, возникающих из-за ошибок при работе с коробкой передач, следует внимательно изучить приемы и тактику переключения передач, описанные в этой главе.

На рисунке (1) показано расположение всего четырех шестерен, но это только основные. На пятой передаче и передаче заднего хода разговор будет раздельным.

Итак, вы видите мяч на пружине, коридоры, по которым этот мяч должен пройти, и пронумерованные «ямы» четырех шестерен.Под действием пружины мяч вынужден постоянно находиться в нейтральном положении в первом коридоре посередине между «ямами» третьей и четвертой передач.

Шарик на пружине — это не что иное, как ручка на подпружиненном рычаге переключения передач вашего автомобиля. Что касается коридоров, то они символизируют принцип работы механизма переключения передач, не допускающий диагонального переключения передач.

Как переключать передачи на автомобиле?

Передача первая

Первая передача включается следующим образом.Сначала из нейтрального положения, преодолевая силу пружины, мяч необходимо перевести влево в соседний коридор и слегка упереться в стену.

Затем вы двигаете мяч вперед по стене левого коридора. Достигнув края «дыры» в конце коридора, мяч благополучно попадает в эту «дыру», и вы получаете первую передачу.

Несмотря на силу растянутой пружины, «яма» способна удерживать мяч в этом положении до тех пор, пока вам не понадобится другая передача.

Еще раз о том, как включить первую передачу. Необходимо сделать два конкретных движения:

1. Слева — из нейтрального положения к стене левого коридора, без «диких» усилий и попыток пробить стену;

2. Вперед — по стене левого коридора, пока мяч не упадет в «дыру» первой передачи в конце коридора.

Теперь как выключить первую передачу. Учитывая, что пружина сейчас находится в растянутом состоянии, достаточно лишь слегка оттолкнуть шарик от «дыры».И тогда сама пружина проведет шар по двум коридорам и переведет его в исходное нейтральное положение между «ямами» третьей и четвертой передач.

Другими словами, отключается первая передача — одним специфическим коротким легким движением руки назад.

Итак, мы благополучно включили и выключили первую передачу.

Вторая передача

В нейтральном положении вторая передача включается так же, как и первая. Единственное отличие — мяч в левом коридоре должен быть направлен не вперед, а назад.Однако на практике водителям автомобилей редко приходится включать вторую передачу из нейтрального положения, в основном вторая передача следует за первой.

Для безошибочного переключения первой передачи на вторую необходимо выполнить три определенных действия:

1. Слегка прижмите мяч к левой стене коридора (когда он еще находится в «яме» первой передачи) и удерживайте его у этой стены при последующих действиях;

2. Коротким движением вытолкните мяч из «дыры» первой передачи в нейтральное положение в левом коридоре, не давая пружине переместить мяч в правый коридор;

3.После небольшой паузы в нейтральном положении 0 ‘переместите мяч по левой стене обратно в конец коридора и бросьте его в «дырочку» второй передачи.

Не переключайте передачу с первой на вторую одним движением!

Есть много причин для паузы в нейтральном положении. Это и техническая сторона дела (работа синхронизаторов и шестерен в коробке передач), и моменты для планирования их последующих действий. И самое главное, вам нужно изначально приучить правую руку к правильным действиям, потому что все передачи должны быть остановлены в нейтральном положении.

Вторая передача отключается так же, как и первая, только мяч нужно толкать не назад, а вперед. Кстати, все остальные шестеренки выключаются таким же движением, только одни движением руки вперед, а другие — назад.

Третья передача

При переключении со второй передачи на третью начинающие водители очень часто допускают серьезную ошибку.

Путь «B — V» должен проходить мяч под действием пружины, а не рукой водителя!

Следует делать не три, а всего два движения с небольшой паузой, отведенные для самостоятельной работы пружины.

Вот ваши действия: короткий толчок в мяч вперед — пауза — и снова короткий толчок вперед.

«Мне самому, наверное, сложно сдвинуть мяч вправо?»

Это несложно, если вы уже «намотали» на колесах более тысячи километров и «набили» руку. Хотя и тогда не стоит тратить силы на ненужные действия.

Если вы хотите получить именно третью передачу, а не первую или пятую, то советую не забывать о пружине.

Четвертая передача

Это довольно просто. Мяч просто нужно переместить обратно по основному коридору.

Правда, есть еще одна маленькая проблема. Перевести мяч из «ямы» третьей передачи в «яму» четвертой передачи следует не одним, а двумя движениями, с микропаузой в нейтральном положении.

При переключении передач необходимо делать паузу на нейтрали в каждом коридоре!

Пятая передача

Современные автомобили оснащены пятиступенчатыми коробками передач.Пятую передачу часто называют «овердрайв». При движении с большой скоростью она позволяет двигателю работать в щадящем режиме, а водителю — экономить топливо.

О тактике переключения передач мы поговорим чуть позже, а пока нам нужно научиться включать и выключать пятую передачу.

Коридор пятой передачи выходит за рамки предыдущего контура. Поэтому для его включения необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Выталкиваем шарик из «дырки» четвертой передачи, и пружина сразу переводит его в нейтральное положение;

2.Преодолевая противодействие пружины, переводите мяч в нейтральное положение, находящееся в третьем коридоре, и слегка упирайтесь в стену. В этом случае пружина как бы поворачивается в другую сторону и будет пытаться вернуть мяч в основной коридор;

Пятая передача выключается, как и все остальные — одним коротким движением руки, только помогая мячу выбраться из «лунки». Далее сама пружина переводит его в нейтральное положение между третьей и четвертой передачами в основном коридоре.

Шестерня заднего хода
: а) слева; б) справа

Автомобиль разных марок и моделей, варианты включения задней передачи тоже разные. Поэтому перед тем, как внимательно изучить книгу перед вами, имеет смысл заглянуть в заводскую инструкцию по эксплуатации именно вашего автомобиля.

На отечественных автомобилях существует два основных варианта включения передачи заднего хода: «влево — вперед» и «вниз — вправо — назад».

Что касается техники включения и выключения этой шестерни, то с учетом разговора о шарике на пружине, который мы взяли «гулять» по коридорам с «дырками», теперь можно включать и выключать любые снаряжение на любую машину.Предварительно нужно просто узнать схему расположения зубчатых «отверстий» для конкретной машины.

Думаю, многие из вас уже успели не только теоретически усвоить приведенную информацию, но и испытали все это на практике, сидя в машине.

Это, конечно, хорошо, но есть один маленький хитрый вопрос: «Куда вы смотрели при переключении передач? Это на твоей правой руке? «

«Ну вот так. Что?» — недоуменный вопрос читателя.

Ответ будет мрачным: «Считайте, что вы заехали в машину, которая остановилась посреди дороги!»

Пока вы с увлечением смотрели на работу правой руки, дорожная обстановка перед вашим автомобилем несколько изменилась.И вместо переключения передач пришлось тормозить!

Водителя нельзя отвлекать от дороги, глядя на свои руки и ноги! Вам просто нужно подумать о подборе скорости и трансмиссии для конкретной дорожной ситуации, а ваша правая рука должна сама делать все необходимые действия по переключению передач.

Следовательно, переключение передач придется потренироваться еще немного, но уже с закрытыми глазами! Причем «вслепую» нужно научиться переключать передачи, как в порядке возрастания, так и в порядке убывания.

При разгоне легкового автомобиля водитель переключает передачи последовательно: 1–2–3–4–5, а при торможении возможны различные варианты.

Варианты сдвига вниз

Например, после пятой передачи может понадобиться вторая, а после четвертой — первая. Другими словами, с любой высшей передачи нужно научиться переключаться на любую пониженную, минуя промежуточные.

Теперь закройте глаза, представьте себе схему расположения «ямок» шестерен и правой рукой «гоните» наш «мяч» по коридорам, переключая передачи в различных комбинациях.

При переключении передач:

Не переусердствуйте.

Рассмотрим независимую работу пружин.

Всегда делайте паузу на нейтрали.

Никогда не смотрите на свои руки.

Снаряжение тактики

В процессе разгона автомобиля придется переключать передачи. Это необходимая техническая мера из-за конструкции автомобиля.

При увеличении скорости движения двигатель станка начинает работать «на повышенных тонах».Сначала тихо «ворчит», потом громко и недовольно «ворчит», а потом «кричит во все горло» — требует следующей передачи!

Дело в том, что для каждой передачи есть определенный интервал скоростей.

Тактика переключения передач

Просто имейте в виду, этот график никоим образом не предназначен для использования в качестве руководства к действию с помощью чисел. Это показывает только необходимость переключения передач при изменении скорости. Все числа (на рисунках и далее по тексту) даны только для того, чтобы вы понимали, что в этой жизни нельзя использовать только первую или только третью передачу.Конкретные цифры для вашего автомобиля с вашей водительской квалификацией определяются в реальных условиях.

Однако у любого автомобиля есть определенный диапазон скоростей для каждой передачи, и, наоборот, существует определенный диапазон скоростей для каждой передачи. Следовательно, если вы переходите на другой диапазон скоростей, вам необходимо переключиться на другую передачу.

По расписанию, для начала движения необходимо включить первую передачу. Затем, по достижении скорости, близкой к предельной для этой передачи, вы должны переключиться на следующую более высокую передачу.

Можно ли продолжить ускорение на первой передаче или, скажем, сразу включить вторую передачу, только начав движение? Как узнать, что пора переключаться?

На все эти вопросы есть ответы. Не вдаваясь в лишние подробности, могу сказать, что двигатель автомобиля может иметь как минимальные обороты коленвала, так и максимальные. Устройство коробки передач такое, что уже при скорости около 40 км / ч (напомню, цифры даны приблизительно) на первой передаче двигатель развивает такую ​​высокую скорость, что все слышат — едет «новичок» дорога.При этом на скорости, близкой к нулю, на первой передаче машина способна двигаться без рывков и толчков.

Если вы включили, например, третью передачу, то на скорости 40 км / ч это нормально, но на скорости близкой к нулю машина так сильно дергается, что, похоже, она рассыпается.

Помните:

Двигатель автомобиля своим звуком (часто ревом) и вибрацией «сообщает» водителю о необходимости переключения на другую передачу.

Что произойдет, если мы попытаемся еще больше увеличить скорость, не переключая первую передачу на вторую?

Но у нас ничего не получится! Педаль газа можно утопить в пол, двигатель будет дико реветь, а скорость выше предела для первой передачи не увеличится, потому что не может! Единственное, чего мы можем добиться — это поломка двигателя.

А если переключиться на вторую передачу, скажем, на скорости 3 км / ч?

И опять ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы хотели продолжить ускорение, то у вас или у вас ничего не получится (двигатель не сможет разогнать тяжелый автомобиль через малую передачу в коробке передач) или, вздрогнув всем телом, ваша машина будет долго и утомительно разгоняться . Чего мы собираемся достичь? Опять же, повреждение двигателя и / или агрегатов трансмиссии автомобиля.

Конечно, все эти поломки происходят не сразу, не мгновенно.У вас есть возможность какое-то время «подшутить» над двигателем и машиной в целом, но потом они «обижаются» и выходят из строя.

• Если продолжать увеличивать скорость движения, то, не дожидаясь затяжного рева двигателя (а только услышав его недовольное хрюканье или самое начало рычания), следует перейти на следующую более высокую передачу;
• Если скорость движения снижается, то, не дожидаясь страшной тряски двигателя и всей машины (но только после того, как почувствовал намек на это или первое слабое подергивание), следует переключить передачу на более низкую.

А если нужно существенное изменение скорости?

Что касается «новичков», то им еще нужно набраться опыта перед «инстинктом», с таким выводом — первые сотни километров следует избегать резкого изменения скорости. А если он переключается плавно, у вас есть определенное количество времени, чтобы прислушаться к двигателю и своим ощущениям, хотя даже первые километры не помешало бы спланировать действия по своевременному переключению передач.

«Что-то они нам ничего не сказали о хвостах на графике на Рисунке 41?» — должны спросить заинтересованные читатели.

С хвостиками все очень просто. Достигнув скорости около 20 км / ч на первой передаче, двигатель своими «повышенными тонами» очень заметно намекает вам о второй передаче. Вы нажимаете педаль сцепления и отпускаете педаль акселератора. Затем ваша правая рука переключает передачу с первой на вторую. Затем с помощью газа и сцепления вы «поднимаете» машину и продолжаете движение.

Что происходит с вашим автомобилем, когда педаль сцепления нажата?

Автомобиль движется по инерции! Конечно, запас инерции движения не бесконечен, и поэтому машина начинает терять скорость (хвост на графике).Чем быстрее вы «подберете» машину с газом и сцеплением, тем меньше потеряете скорость.

По мере того, как вы приобретаете навыки вождения, хвостики на графике становятся все короче и короче, двигатель остается разгруженным все меньше и меньше. Гонщики умеют переключать передачи, не теряя ни грамма скорости, хвостов у них практически нет.

Для «новичка» наличие этого «хвоста» абсолютно нормально. И не пытайтесь сразу избавиться от него, все равно не получится! Но в дальнейшем следует учитывать, что автомобиль без подключения двигателя к колесам (при нажатой педали сцепления) получает слишком большую свободу и очень неустойчив на дороге!

Движение вверх

При движении в гору по крутому склону только «бывалый» водитель, да и то не каждый, решается переключить передачу, например, со второй на третью.

Для «новичка» (с «хвостами» из Таблицы 41) за время, затрачиваемое на переключение передач, машина может очень заметно потерять скорость, и такая замена будет просто бессмысленной. Разогнавшись до определенной скорости, неопытный водитель хочет включить овердрайв, соответствующий этой скорости, но неумелые действия приводят к тому, что окончательно переключиться на другую передачу он может только тогда, когда скорость движения уже значительно снизилась.

Когда автомобиль движется в гору с малой скоростью при недопустимой перегрузке, силы сопротивления движению могут спокойно остановить автомобиль и даже заставить его откатиться назад!

Но были добрые намерения — спасти двигатель и ехать быстрее, не задерживая других.

Нет, лучше мы немного послушаем позади рев двигателя вашей машины и потихоньку ползем вместе, чем все вместе скатимся назад

Заранее подготовьте подходящую передачу и не меняйте ее на холме.

Торможение двигателем

Давайте сделаем шаг назад от движения в гору и подумаем, как понимать выражение «… рекомендуется использовать торможение двигателем». Если каждый водитель поймет это выражение и будет использовать торможение двигателем в реальной жизни, то количество аварий на дорогах можно значительно снизить.Да и в экзаменационных задачах постоянно спрашивают: «Как лучше притормозить? ..»

Не хотелось бы углубляться в «Устройство автомобиля», но что-то еще нужно знать из этой темы. Попробуем получить по принципиальной схеме силовой установки заднеприводного автомобиля с учетом передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса!

Схема силовой установки заднеприводного автомобиля

После внимательного рассмотрения схемы может остаться непонятным только назначение коробки передач и двух дисков сцепления.Сейчас разберемся.

Коробка передач содержит комплект шестерен разного диаметра. Включая любую передачу, вы тем самым включаете определенные пары шестерен и соединяете первичный вал коробки передач с вторичной. В результате диск сцепления и ведущие колеса автомобиля также связаны между собой.

Условно сцепление состоит из двух дисков. Если соединить ведущий диск с ведомым диском, для чего необходимо отпустить педаль сцепления, то крутящий момент от коленчатого вала двигателя может быть передан на ведущие колеса, и автомобиль начнет движение.Однако стабильное движение автомобиля возможно только в том случае, если постоянно «кормить» двигатель, то есть нажимать педаль газа.

А если отпустить педаль газа?

Затем двигатель перестает отдавать крутящий момент и силы инерции движения, которыми серийный автомобиль пытается вращать коленчатый вал двигателя через ведущие колеса в обратном порядке по схеме. И им это удается, но с трудом.

Те из вас, кто хоть раз работал «кривым стартером» (пусковой ручкой для запуска двигателя), знают, что не просто с трудом, а с большим трудом можно провернуть коленчатый вал «мертвого» двигателя.Поэтому силы инерции, двигавшие автомобиль, а также силы человека, пытающегося запустить двигатель, очень быстро иссякают. В результате многократно увеличенных сил сопротивления движению автомобиль заметно теряет скорость и через некоторое время полностью останавливается. Вот что такое торможение двигателем.

Может быть немного легче понять или хотя бы почувствовать торможение двигателем, даже если у вас только второй урок вождения сегодня.

Допустим, вы включаете первую передачу и начинаете движение.Что будет с автомобилем, если сразу после трогания с места убрать газ?

Правильно, скорость передвижения начинает активно падать, машина дергается и инструктор ругается. Через несколько метров двигатель заглохнет (хорошо или плохо, будет ясно чуть позже), и машина остановится.

Что произойдет, если вы сначала нажмете педаль сцепления, прежде чем снимать дроссельную заслонку?

В этом случае машина по инерции проедет очень значительное расстояние, в несколько раз больше, чем в предыдущем эксперименте!

Почему такая разница? Итак, вы разделили два диска сцепления и таким образом отделили двигатель от ведущих колес! Теперь силы инерции не имеют сопротивления со стороны «ненасыщенного» двигателя и могут долго двигаться.

Конечно, потом машина все равно остановится, так как действуют и другие силы сопротивления движению (сила сопротивления качению колес, трение в подшипниках, сопротивление воздуха и т. Д.). Но «свободный выкат» автомобиля всегда будет в несколько раз больше, чем расстояние, пройденное им в процессе торможения двигателем.

Теперь несколько слов о шестернях. Вы знаете, что начинать движение нужно с места на первой, самой «сильной» передаче. Когда автомобиль ускоряется и набирает определенную инерцию, вы можете переключиться на менее «сильную» вторую передачу, затем на «слабую» третью и так далее.

Шестерни сохраняют свою «прочность» даже тогда, когда автомобиль тормозится двигателем. «Слабые» передачи тормозят слабо, а «сильные» — сильно.

Другими словами, переключая передачи, вы можете регулировать величину торможения двигателем. Возможность выбора передачи, необходимой для эффективного торможения двигателя в определенных условиях, позволит избежать неприятностей в сложных дорожных ситуациях.

Езда по горной дороге

«А на спуске какие могут быть проблемы? Вы катитесь под гору и катитесь… »- это мысли тех, кто не знает, что на длинных спусках может случиться полная потеря тормозов!

При обычном торможении приводы тормозов (барабаны, диски, колодки и т. Д.) Сильно нагреваются. Это связано с тем, что из-за сил трения в этих механизмах скорость и инерция транспортного средства гаснут. В окружающей среде выделяется большое количество тепла, которое заметно нагревает все, что находится рядом с тормозными механизмами.

Если вы отпустите педаль акселератора, когда автомобиль движется «на передаче» по склону, будет казаться, что он заедает за двигателем («торможение двигателем»).Причем, чем ниже передача, тем сильнее машина тормозит. И обратите внимание — торможение происходит без использования педали тормоза!

Если выключить передачу или просто нажать на педаль сцепления, двигатель отделяется от ведущих колес и машина получает слишком большую свободу — она ​​просто скатывается с горы, увеличивая скорость. Приходится часто сбавлять обороты, в результате чего нагрев деталей все больше увеличивается. И как-то при повторном нажатии на педаль тормоза может случиться так, что педаль тормоза полностью нажата, а торможения нет!

Это связано с тем, что тормозная жидкость в подающих шлангах и трубках закипает! А потом — школьная физика и устройство автомобиля.Пузырьки воздуха, в отличие от тормозной жидкости, сжимаются вместо того, чтобы передавать давление ног водителя от педали тормоза на тормозные механизмы исполнительного механизма … Тормозные характеристики будут нулевыми до тех пор, пока водитель многократно и быстро не нажмет на педаль тормоза, чтобы сжать весь воздух в тормозной системе. трубы, шланги и цилиндры.

Есть даже известное выражение на эту тему: «тормоза срабатывают с третьего шага». Но в сложных дорожных условиях на эти самые «качки» точно не хватит ни времени, ни дистанции.

Во избежание вышеперечисленных «перспектив» рекомендуется придерживаться следующих правил.

На длинных спусках:

Не отключайте сцепление и трансмиссию.

Используйте торможение двигателем.

Чем круче спуск, тем ниже должна быть передача.

Зависимость передачи от скорости

Давайте на время забудем о кошмарах при спуске с горы и продолжим движение по горизонтали.

После хорошего старта и короткого разгона двигатель вашего автомобиля запросил следующую передачу. Вы переключаете первую передачу на вторую, затем снова ускоряетесь, переключаете вторую передачу на третью и так далее.

Достигнув определенной скорости, необходимо включить передачу, соответствующую этой скорости. И здесь начинаются известные проблемы.

«Четвертую передачу включать не буду! Боюсь! »- кричит« новичок »инструктору.

Чего бояться? Вы достигли скорости, когда на третьей передаче двигатель вашего автомобиля «гудит» и просит включить четвертую передачу.Вам просто нужно переключить передачи в коробке передач, при этом никто не заставляет вас увеличивать скорость! Если есть чего бояться, так это скорости, а не трансмиссии!

«Чтобы быстрее ехать, поставлю четвертую передачу!» — это тоже известное заблуждение.

Чтобы ехать «быстрее», нужно «еще» нажимать на педаль газа! И вам придется включить четвертую передачу, в результате перехода на другой скоростной интервал!

«Мне сказали повернуть направо на второй передаче!»

Какая вторая передача, если ваша машина сейчас «взлетает» в поворот на скорости 60 км / ч! Сначала нужно снизить скорость движения в соответствии с ситуацией, а уже потом переключать передачу!

Известны и другие ошибочные мысли «новичков» на эту тему, но все они являются лишь частными случаями основного заблуждения.

Не скорость зависит от передачи, а наоборот — передача зависит от скорости!

Поймите и запомните — скорость движения зависит только от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль газа!

Допустим, двигаясь по узкой дороге со скоростью 20 км / ч на второй передаче, вы сделали несколько поворотов и, наконец, выехали на широкое шоссе, свободное от других машин. Итак, теперь вы можете ускоряться и ехать быстрее!

Так что же для этого нужно сделать? Включить четвертую (пятую) передачу или нажать на газ? Конечно, сначала нужно «накормить» двигатель, чтобы он смог разогнать машину, и только потом переключать передачи.

Или другой пример. На скорости 55 км / ч на четвертой передаче вы прибыли на перекресток с трамвайными линиями, и состояние этого движения нельзя назвать хорошим.

Что бы вы хотели сделать? Думаете о переключении передач или о торможении? Я считаю, что сначала нужно подготовить машину к безопасной скорости, а уже потом переключать передачи.

Если говорить о въезде во двор, то независимо от того, какая у вас была скорость и передача, сначала нужно снизить скорость до 5-10 км / ч, включить первую передачу, соответствующую этой скорости, после чего можно переходить к поворот сам.

Иными словами, в зависимости от изменения дорожной ситуации нужно сознательно изменять скорость с помощью педалей акселератора и тормоза, и только как следствие перехода на другой диапазон скоростей, как вынужденная техническая мера. , должно последовать переключение передач!

Передача зависит от скорости, но не наоборот.

Неправильная работа рычага переключения передач или ошибочно включенная передача (которая в данный момент не соответствует интервалу скоростей) влечет как незначительные неприятности с точки зрения общей безопасности дорожного движения, так и приводит к серьезным авариям на дороге.

Сломанный двигатель или коробка передач вашего автомобиля не особо беспокоит соседа по дороге, но когда ваша машина становится неуправляемой, это уже влияет (буквально) на всех, кто находится рядом с вами в данный момент.

Поймите, мелочей в технике и тактике управления автомобилем нет!

Поверьте, каждая составляющая вождения или даже элемент подготовки к движению автомобиля чрезвычайно важны.

Вы видите, как долго длился разговор о «простом» переключении передач.Прочитав эту главу, я думаю, что имеет смысл сесть в машину и, не включая двигатель, попрактиковаться в переключении передач.

Если в ближайшее время Вам предстоит приступить к практическому вождению автомобиля, то постарайтесь отдать часть своего сознания тактике использования передач. Позже можно будет вообще забыть о передачах, так как водитель «со стажем», пусть даже немного, не имеет головы в процессе переключения передач. Его правая рука делает все сама. необходимая работа, доведенная до автоматизма на первых сотнях километров сознательной езды.

Перейти к основному содержанию

Поиск

Поиск

• Где угодно

Быстрый поиск где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск

• Войти | регистр

Пропустить основную навигацию Закрыть меню ящика Открыть меню ящика Домой

• Подписка / продление
  • Учреждения
  • Индивидуальные подписки
  • Индивидуальное продление
• Библиотекари
  • Полные платежи

  , заказы,

  • Пакет для Чикаго
  • Полный цикл и охват содержимого
  • Файлы KBART и RSS-каналы
  • Разрешения и перепечатки
  • Инициатива развивающихся стран Чикаго
  • Даты отправки и претензии
  • Часто задаваемые вопросы библиотекаря
• Агенты
  • Тарифы, заказы, и платежи
  • Полный пакет Chicago
  • Полный охват и содержание
  • Даты отправки и претензии
  • Часто задаваемые вопросы агента
• Партнеры по издательству
  • О нас
  • Публикуйте у нас
  • Недавно приобретенные журналы
  • Издательская номинальная tners
• Новости прессы
  • Подпишитесь на уведомления eTOC
  • Пресс-релизы
  • СМИ

• Книги издательства Чикагского университета
• Распределительный центр в Чикаго
• Чикагский университет

• Положения и условия
• Заявление об издательской этике
• Уведомление о конфиденциальности
• Доступность Chicago Journals
• Доступность университета

• Следуйте за нами на facebook
• Следуйте за нами в Twitter

• Свяжитесь с нами
• Медиа и рекламные запросы
• Открытый доступ в Чикаго

• Следуйте за нами на facebook
• Следуйте за нами в Twitter

причин и способов устранения.В рулевой колонке

По конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышным в тот момент, когда необходимо немедленно отправиться на СТО и отремонтировать автомобиль. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. Сзади звук может отдавать ствол, откуда его совершенно не слышно.И теперь, раз в десятилетие, водителя нужно перевозить на чем-то длинном, а это складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно точно определить характер стука, который происходит с автомобилем, то в задней все это значительно затрудняет. Существуют определенные методы диагностики, но в целом также не так-то просто понять причину появления хряща.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если не получается перейти на сотню. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, тренирующемуся где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска в машине не так уж и важна, не совсем права.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка — проверка крепежа и сайлентблоков

Одна из частых причин стука в задней подвеске — балка. Если в вашей машине такая конструкция подвески, точно стоит определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машины, а в яме взять рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть в яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность гильз и сайлентблоков, если они легко переходят на свои места и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к скоплениям и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно использовать ключи и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить данный предмет из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут задеть детали кузова и другие элементы пространства задней подвески, так что можно выкопать машину и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью автомобильного крена помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески не всегда выходит, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук, но это не на сотню он. Так что на диагностику может потребоваться и другой.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — провести проверку

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не дает ли стук по ближнему предмету. Возможно стук пружины, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачивая машину вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в яме под автомобилем — приложить руку к насадке;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить, устранив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор пойдет под замену;
• далее также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но она проводится в тот момент, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить автолюбителей, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, так как вам нужно полностью знать каждый жилет задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все части в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удерживание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить такие процедуры:

• для начала, можно попробовать вытащить суппорт при установленном колесе, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки набить механизмом для понимания отсутствия люфта;
• следующим этапом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно обнаружить массу проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он подскажет, в чем проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах ее установки при эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не сможет стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить по задней части машины?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если подвеска стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл проводить дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

• колесо снято с колпака — это возможно при контакте с не очень качественной шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
• в багажнике, есть несколько металлических деталей и активно стучат друг в друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в шасси или других системах;
• стучит резерв по специально отведенному для него месту — поставить резинку для него или просто перевернуть, поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
• детали корпуса могут стукнуться, если точечная сварка не удалась или были откручены болты крепления элементов корпуса, это можно назвать стуком;
• глушитель часто вылезает из резинки и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это легко проверить, загнав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные с первого взгляда на профессиональном СТО проверяются в первую очередь. В 20% случаев диагностика заднего шасси даже не требуется — именно так будут устранены проблемы. Достаточно просто выполнить обычный поиск неисправностей и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше узнать у мастера. Предлагаем видео С. Подробная диагностика задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и со временем зарабатывают. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет намного быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете определять причины неполадок в подвеске автомобиля?

Что может сзади стучать?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это определенный набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой кузовами кузова и непосредственно через колеса дороги.Если сравнить дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выйти из строя по самым разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон из-за спины грохота.

Не только подвеска может служить так долго. Итак, вы должны изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под ложной полкой. Нередко может порваться «запасное» крепление.

Обломалась выхлопная труба.

Не до конца фиксированная спинка заднего сиденья доставляет хлопоты.

И экзотика, как порванный или непроверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве она встречается на отечественных автомобилях, Familia «Самара», «Десятки», «Приоры». Причина кроется в непроверенных болтах или изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра не удалось найти ничего из перечисленного, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и способы устранения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать удары и другие неприятные сюрпризы, ожидающие водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь, внимательно относитесь к таким узлам, это зависит не только от наличия или отсутствия злосчастных звуков, но и маневренности, и в целом управляемости.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки можно стучать только по месту установки. Помимо крепления, сверху, снизу шатун может стукнуть, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть был откручен болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не потребуется.Когда проблема в самой штанге, эффективнее заменить весь узел, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, это тот же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от выключения модели. . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка обрабатывается, и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на корпус подвески ВАЗ 2110 и тому подобное, у них идёт амортизатор. В другом авто беру Дэу Ланос, стойки и пружины устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, примите во внимание, равно ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков вылазит, пружина лопнет.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружиной, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть поворота может «дотянуться» до металлической «чашки» и отбить ее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Различить их сложно. Изношенные ремонтировали одним способом — покупали новые. Долговечностью полиуретановые детали не могут радовать, очень специфично переносят все типы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в шарнирах рычагов (направляющих), то нужно заменить блок саленинет. Производство жевательной резинки втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникнут проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, потому что при движении авто стал касаться других деталей. Изношено крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не следует забывать о местах установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко эти «ушки» выламывались.

Сюда же можно отнести заморочки СО, «съеденные» резиновые уплотнители, крепление, шток, тоже может образовывать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием.Попробуйте покачать руль, если есть люфт, велика вероятность, что он будет ощущаться даже на небольших телах.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может произойти из-за забракованных болтов суппорта, которые при движении и торможении будут бороться с «барабаном» или диском.

Не качественные колодки можно закопать, что не менее сердито, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять.Диск можно получить аналогично, по мелочи доставить.

6. Стучат болты непроверяемого колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому отказываться от осмотра не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой ступичного подшипника, буфера сжатия, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех машинах заселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатываются, застежки ослабевают, и в машине появляется трещина. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип скрип, скрип при торможении, скрип стекол, скрип, скрип, накладки порогов и многое другое.

Разберемся поподробнее по всем основным причинам скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирают поверхности трубок отдельно и наматывают изолентой или другими специальными средствами.

Двери ниже

Особенно сильно скрипит зимой или не теплая машина.Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые зажимы, в которых находятся колонны. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать обернуть палатку такими же фиксаторами, либо надеть карманы на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же при холодной машине пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно окурить швы паралимпоном на клее, битопласте или мадлене.

Задние сиденья

«Скирп со спины» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Устранить их можно двумя способами:

1. Снять подголовники.
2. Промыть стыки изолята.

Шумные кабели печки

Кабели попадают в панель.
Лечение: Опять оборачиваем кабели в местах ударов на панели из черной ленты.

Бывает, что со временем красные кнопки снятия ремня начинают дребезжать.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме отдыха чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать прикрепить скотчем, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковых полок багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где срабатывает время возврата замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, пробой или битопластом, мэдленом или двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажная

Здесь причиной появления ширм являются все стыки полок с боковинами и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, изгибающейся на стыках чего-то. Например, тесьма, подкладка, мейдлин. Также можно прикрыть карту и оставить скрип не только полок багажника, но и сценарий боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижимая обшивку обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попытаться повторно надрезать его на зажимы или полностью удалить обрезку и заменить все зажимы. Если грохот остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и тросовые ручки.

В рулевом управлении при касании и торможении

Вернее не скрип, а стук.Ручка проводки про пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать жгуты проводов Мадлен.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все, что можно, ставим металлический поводок от дворника, приклеиваем перчаточник со всех сторон с тонким параличом.

Устранить обмотанный лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устраняйте также, оборачивая чем-нибудь в местах соприкосновения.

Звук бокового компа на кочках

Лечим как и все, паралимпийские.

Как сделать двухместный багги. Как самому делать рисунки. Геометрические параметры багги

Под словом «багги» скрывается множество моделей автомобилей, которые сильно отличаются друг от друга. При проектировании важно придерживаться определенных пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по весу, размеру, максимальной грузоподъемности и т. Д. Рассматривайте разные конструкции по мере увеличения мощности.

Как сделать багги своими руками:

• От мотоцикла
• От OKI
• От Запорожца

От мотоцикла

Легкий багги можно собрать на базе двигателя мотоцикла ИЖ, или Урал. Он будет весить 300 килограммов и развивать скорость до 80 км / ч. В этой конструкции максимально используются детали мотоцикла от малогабаритных автомобилей.

От OKI

Отличный бюджетный багги донор — ОКА.Хабы легкие. Двигатель с жидкостным охлаждением защищен от перегрева и не такой шумный, как мотоцикл. Рулевая рейка имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на базе OKI обладает большей проходимостью, чем серийный автомобиль.

Запорожец

Запорожец, имея заднемоторную компоновку, по сути, является готовым вариантом багги. При создании чертежей рамы желательно предусмотреть опору двигателя задом наперед для лучшего охлаждения и распределения веса по осям.В этом случае необходимо перевернуть главную пару (дифференциал), поменяв местами правую и левую стороны. И сделать специальный привод переключения передач, так как шток коробки передач поворачивается от водителя к заднему бамперу, а это усложняет систему навески.

Видео процесса сборки багги из Запорожца

Амортизаторы, как и ступицы для багги, можно оставить «родными». А вот рычаги подвески придется изготавливать самостоятельно, об этом ниже.

Для простоты лучше брать карбюраторную модель, чтобы не возникало лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личных предпочтений, дизайн остается прежним. Двигатель обычно устанавливается за водителем. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09 и др. Для увеличения жесткости задней подвески можно использовать передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, ведь каждая машина несет более 300 кг.

У полноприводной версии все четыре ступицы — передние, от ВАЗ 2108. Полуоси соединены с отрезным мостом от «классики», например ВАЗ 2106. На задней оси, цапфы фиксируются без возможности поворота. А передние как на машине. Дифференциал силового агрегата, для равномерной передачи крутящего момента на оси лучше заблокировать.

При таком расположении следует учитывать, что максимальная скорость будет уменьшаться на передаточное число используемых осей, поскольку теперь осевые валы двигателя передают вращение на колеса не напрямую, а через другой дифференциал.Это дает возможность использовать колеса большого диаметра без перегрузки двигателя.

Самодельные машины — это самодельный каркас. В качестве несущего каркаса багги можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовными, круглыми или квадратными сечением 30-50 мм в диаметре. Верхняя часть каркаса сварена из тонких труб. Важно учитывать, что рама должна выдерживать вес автомобиля и силу удара при опрокидывании.Это касается багги любого класса.

Для проектирования необходимо иметь:

• Трубогиб
• Шлифовальный станок
• Сварочный аппарат
• Сверло

Желательно иметь под рукой обрезные доски и бруски, потому что всегда есть необходимость поднять некоторые элементы каркаса и зафиксировать их в этом положении.

Изготовление каркаса начинается на ровной поверхности. Гнутые по чертежам трубы сначала прихватываются сваркой, проверяются и только после этого свариваются окончательно.Важно следить за тем, чтобы каркас не выступал, так как при сварке возникает напряжение металла. По этой же причине желательно не стыковать, а использовать массивные трубы.

Передняя подвеска

Длинная подвеска на А-образных поперечных рычагах зарекомендовала себя для обеспечения большого хода колес. Еще один плюс в том, что он позволяет изменять угол наклона амортизатора с помощью пружины, тем самым регулируя жесткость подвески.

Маятник во время работы подвергается большим нагрузкам, поэтому при сборке этой детали важно уделять особое внимание материалам и качеству сварных швов.

Чтобы снизить износ сайлентблоков и продлить срок их службы, рычаги необходимо рассчитывать как можно шире. То есть основания буквы А, в которые запрессованы сайлентблоки, должны быть как можно дальше друг от друга, но так, чтобы ширина рычага не мешала вращению колеса.

Нюанс, который в дальнейшем может огорчить, — ограниченный ход пальца нижнего шарового шарнира в его гнезде. Другими словами, штифт может ограничить ход подвески вверх или вниз в неправильном месте, где ожидалось.Это нужно проверить еще на этапе проектирования.

Задняя подвеска

Если вы решили использовать мост, то задача проектирования упрощается. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

Поперечный рычаг

В качестве примера возьмем переднюю подвеску, которая используется во многих японских легковых автомобилях. Это треугольный рычаг, одна сторона которого расположена поперек автомобиля и крепится через один сайлентблок, а второе плечо идет вперед к центру и служит укосиной, которая принимает на себя нагрузку при рывках автомобиля.

Продольный рычаг

Для успешного использования продольных рычагов необходима поперечная реактивная тяга, иначе багги не будет хорошо держать дорогу. Сайлентблоки продольных рычагов служат дольше, чем на «классических» поперечных тягах.

Если вы решили построить дома багги, время не потратите зря. Даже если из этого ничего не выходит, это прекрасная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. И если у вас все получится, у вас будет уникальная машина.

Парковки в Москве можно оплатить картой Тройки

Пластиковые карты «Тройка», которыми можно оплачивать проезд в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплачивать парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

Лимузин для президента: раскрыты подробности

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации о «машине для президента». Сначала НАМИ запатентовал промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Тогда намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Приборная панель автомобиля» (скорее всего, а именно …

Каждое четвертое ДТП в Москве связано с плохими дорогами

Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Москве подполковник полиции Алексей Диокин: по информации агентства «Москва».Диокин также добавил, что с начала 2016 года ГАИ выдала 6406 предписаний об устранении недостатков транспортного и эксплуатационного состояния дорог и нарушений требований нормативных документов. Кроме того, 788 …

Другой погодный Армагеддон приближается к Москве

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Москвы, во вторник, 23 августа, до 22:00 столицу накроют мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами и порывами ветра. до 12-17 м / с.Ожидается, что непогода принесет до 17 миллиметров осадков — около 20% от месячной нормы. Коммунальные сети города переведены на круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт …

В России резко вырос спрос на Maybach

В России продолжают расти продажи новых автомобилей класса люкс. По результатам исследования, проведенного агентством Автостат, по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что сразу составляет 22.На 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 шт.). Лидером этого рынка является Mercedes-Maybach S-Class: для этого …

Либерализация ОСАГО: решение отложено

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, двигаться в этом направлении невозможно, так как сначала требуется решение других важных проблем страховой отрасли, передает ТАСС . Напомним вкратце: подготовка дорожной карты по либерализации тарифов на ОСАГО началась в ноябре 2015 года.Предполагалось, что первая ступень на этом пути должна быть …

Suzuki SX4 претерпел рестайлинг (фото)

Отныне в Европе автомобиль предлагается только с турбированными двигателями: бензиновыми (112 л.с.) и 1,4-литровыми (140 л.с.) агрегатами, а также 1,6- литровый турбодизель, развивающий 120 лошадиных сил. До модернизации автомобиль предлагался еще с 1,6-литровым 120-сильным бензиновым атмосферным двигателем, но в России этот агрегат сохранится. Кроме того, после…

Новый седан Kia будет называться Stinger

Kia представила концептуальный седан Kia GT на автосалоне во Франкфурте пять лет назад. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и намекнули, что этот автомобиль может стать более доступной альтернативой Mercedes-Benz CLS и Audi A7. Итак, пять лет спустя концепт-кар Kia GT превратился в Kia Stinger. Судя по фото …

Московский каршеринг оказался в центре скандала

Как сказал один из участников сообщества «Синие ведра», воспользовавшийся услугами «Делимобиля», в случае ДТП с участием арендованного автомобиля: Компания требует от пользователей возмещения стоимости ремонта и дополнительно взимает штраф.Кроме того, служебные автомобили не застрахованы по КАС. В свою очередь, представители Делимобиля на официальной странице в Facebook дали официальную …

Фото дня: гигантская утка против водителей

Дорогу автомобилистам на одной из местных магистралей преградила … огромная резиновая уточка! Фото утки моментально разлетелись по соцсетям, где нашли массу поклонников. По данным Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автосалону.Видимо, он вынес надувную фигуру на дорогу …

Самая дешевая машина в мире — ТОП-52018-2019

Кризис и финансовое положение не очень способствуют покупке новой машины, особенно в 2017 году. Только все должны водить машину, и не все готовы покупать машину на вторичном рынке. На это есть индивидуальные причины — кому не разрешено выезжать из страны отправления …

Какие цвета автомобилей наиболее популярны

По сравнению с надежностью и техническими характеристиками цвет кузова — это, можно сказать, мелочь, но мелочь довольно важная.Когда-то цветовая гамма автомобилей не была особо разнообразной, но эти времена давно канули в Лету, и сегодня широчайший ассортимент …

Рейтинг надежных автомобилей

Надежность — безусловно, самое главное требование к автомобилю. Дизайн, тюнинг, всякие «навороты» — все эти ультрамодные по степени важности хитрости неминуемо блекнут, когда речь идет о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить своему владельцу, а не доставлять ему проблем…

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся …

В мире существует огромное количество машин: красивых и не очень, дорогих и дешевых, мощных и слабых, наших и недругов.Однако самым дорогим автомобилем в мире остается единственный — это Ferrari 250 GTO, это был 1963 год и только этот автомобиль считается …

КАКАЯ машина российского производства самая лучшая, лучшие российские машины.

Какой лучший автомобиль российского производства Хороших автомобилей в истории отечественного автопрома было немало. А лучшего выбрать сложно. Причем критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными. …

Самые покупаемые автомобили 2018-2019 в России

Как выбрать новую машину? Помимо вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля вам может помочь список или рейтинг самых продаваемых и популярных автомобилей в России в 2016-2017 годах.Если машина пользуется спросом, то заслуживает вашего внимания. Очевидный факт — россияне …

Какие машины чаще всего угоняют в Москве?

В прошлом 2017 году в Москве больше всего угоняли автомобили Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350. Абсолютным лидером среди угоняемых автомобилей является седан Camry. Он занимает «высокое» положение даже несмотря на то, что …

Каждый ребенок мечтает покататься на картинге, мотороллере, мопеде, мотоцикле, но когда дело касается чуть ли не настоящего багги, его восторгу практически нет предела.Сделать такой вид транспорта не составит труда, нужно лишь немного желания. Вам просто необходимо удачно приобрести двигатель от скутера объемом 125 см3.

Инструменты и материалы для дома
двигатель 125 см3;
старых металлических водопроводных труб;
электросварка;
диски 10 дюймов; Рулевые тяги
от ВАЗ 2101;
амортизаторы скутер;
колодки тормозные.

Процесс изготовления багги

Шаг 1. Изготовление рамы и руля
Из обычных водопроводных труб разного сечения и профиля изготавливается рама для будущего багги.Металлические детали необходимо соединять с помощью обычной электросварки.

Оптимально от самоката брать обычные 10 дюймовые колеса. Независимая маятниковая подвеска, выполненная с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге рулевое управление осуществляется через рулевую рейку, в самодельном багги этого не будет. Осталось только найти рулевые тяги от Жигулей «Копейка». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.

Шаг 2.Дифференциал
Для наличия задней передачи и дифференциала в багги необходимо использовать мост редуктора от самоката «Муравей», в нем есть все, что нам нужно. Чтобы снизить вибрацию двигателя, его необходимо прочно прикрутить к раме. Привод необходимо расположить по центру маятниковой насадки, чтобы можно было регулировать натяжение цепи.

Шаг 3. Установка тормозов
Тормоза устанавливаются только на задние колеса.Тормозные барабаны расположены на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают багги. Необходимо достать тросы от ручных тормозов Жигулей. Когда педаль нажата, они активируют тормозные колодки на каждом из барабанов.

Этап 4. Заключительные этапы сборки
Топливный бак также берется с любого скутера. Сиденье от Запорожца идеально подходит для мини-багги, легко регулируется на любую высоту. Мы расставляем все по своим местам и с удовольствием пользуемся этим самоделкой.

Заключение
Багги в

Багги — довольно необычный автомобиль. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части кузова-монокока, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами. Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане назвали этот гордый автомобиль «Beach Buggy», то есть «пляжный жучок»).В общем, слово «багги», то есть «жук», пошло именно оттуда — первые модели были сделаны из подержанных автомобилей Volkswagen Beetle (то есть Volkswagen Beetle), а поскольку новые модели были менее легкими, то остроумные американцы назвали результаты ошибками …

С тех пор багги использовались почти везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали почти хитами, как на песке, так и на льду; на удаленных фермах, где они представляют собой дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам…

Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проходит бронетранспортер.

В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе старинного советского автомобиля, незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца».

Часть 1.Дизайн

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся. Основа кузова багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую нужно заранее рассчитать.

Однако, если вам лень делать самому, или вам не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей такие автомобили и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом.Мы использовали чертежи из советского журнала Моделист-Конструктор, а сама багги называется АБ-82.

Часть 2. Создание базы

Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, это еще и «железный профиль».

В большинстве случаев вполне достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остальной части кузова автомобиля, а также гонщика с грузом.Однако, если вы хотите покрасоваться, вы можете использовать более прочные и дорогие материалы.

Подвеска

стоит задуматься. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она ​​относительно дешевая и в то же время достаточно надежная. Вот что изменилось в ходе его доработки и установки багги:

Трубки рычажные — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют детали такого качества за границей старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков нужно было изготовить самостоятельно из металла толщиной 2 мм.

Крепление шаровой опоры снизу — деталь переднего рычага ВАЗ.

Вверху — наконечник реле ВАЗ, заменивший шаровой.

Втулка развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило). Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — у них разные конусы.

Амортизаторы

ИЖП-4… но их не стоит использовать — они слишком слабые. Позже на смену им пришли сдвоенные амортизаторы. Небольшой совет — при построении подвески постарайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов максимально обеспечивала пятно контакта шины с дорогой.

Задняя подвеска изготавливалась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗов с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние планировалось использовать от Запорожца.Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ не на хрен и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ были заказаны соответственно у токаря.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы и дальше будете следовать инструкциям и чертежам в этой статье, самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «файловой модификацией».

Так как они не полностью следовали чертежам. В идеале они тоже должны противостоять своим родственникам.На мотор сделали ставку на родной генератор, но он не оправдал себя и в последствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.

Важный момент — в вазе мотор противоположный, поэтому для того, чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит включить дифференциал. Этот трюк возможен только на сорок сильных двигателях, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Установлен бак в виде старой пятилитровой канистры.Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ к началу!

Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили ВАЗом с переделками рамы. А вот КПП через переходную раму все равно чувствует себя нормально … но был заменен на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего.

Сиденье также заменили на обычное мягкое RECARO GT1, а также сделали полноценный верх с приборной панелью.

После этих доработок были проведены испытания, которые показали среднюю скорость по бездорожью 53 км / ч, а максимальную зафиксированную — 146,7 км / ч.

Полноприводный багги рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель Oki
2) Колеса камеры 1065 на 450 и зачищены 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классической ваз
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) Колеса ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ВАЗ 2109
9) лада «десятки» троса дроссельной заслонки.

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Для начала автор перебрал мосты, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Сварили диски от ваза и нив, подходящие к новым колесам. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены хомуты резьбовые, в них вкручиваются своеобразные резьбовые гайки, болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы выполнены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шариковые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Завершается этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом.Ширина переднего моста была около 150 сантиметров, поэтому заднее сиденье оки было установлено.

Коромысло установлено:

Рычаг переключения передач находится под левым коленом.

Задний приводной вал установлен:

Рычаг коробки передач решено укоротить:

Глушитель также упрощен:

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал — свободный, левый привод переходит на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

сделана следующая панель приборов:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос стояночного тормоза от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятка ладов.

Приделан глушитель:

Здесь можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фото диагональной подвески:

Внешний вид вездехода :

Были установлены легкие колеса i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, больше всего этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также применялись карданные валы не заводского образца, а самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткие.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с поля имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм невозможно.

К тому же самодельные валы оказались отличными, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы поля, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к КПП от ока, а из-за сужения базы будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПА в коробке передач не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут приходиться на оси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости он разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном за счет двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса заносили по грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за разрыва порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатывать под требуемые параметры.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:

После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса Кф-97, они намного крупнее их предшественников, которые лучше повлияют на проходимость автомобиля.

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида чертежей: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Самостоятельно собираемая машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такая машина сделана для одного. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое.В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические).Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Сверло.

Прутки и планки досок (для подъема или фиксации различных элементов при строительстве).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя несгораемой переборкой. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги массой 300 кг, способный путешествовать по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражки.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный багги-донор. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а потому защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на части для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстремальных видов спорта (слишком сложно). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью.Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработайте привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если опасаетесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Передние полуоси и ступицы ВАЗ используются для привода задних колес. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы заднего моста зафиксированы без возможности поворота. А передние похожи на машину.Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги.Обе передние подвески от «Нивы» взяты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» поставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бамперы, указатели поворота (как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится один карданный шарнир.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Максимально усилить ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.