Содержание

Почему нет компрессии цилиндрах двигателя: возможные причины

Двигатель — основной узел в автомобиле и часто он работает не в полную силу. Проблемы, связанные с потерей мощности агрегата — случай распространённый. Зачастую причина нестабильной работы силового агрегата кроется в понижении компрессии. Если вовремя не приступить к «техническому лечению» — последствия могут быть серьёзными. Почему нет компрессии в двигателе, как её измеряют и что предпринять когда показания в цилиндрах силового агрегата разные? Попробуем вместе разобраться в этом вопросе.

Причины низкой компрессии

Коксование поршней и колец может стать причиной исчезновения компрессии

На первом этапе требуется выяснить, что могло спровоцировать возникновение подобной неисправности. Многолетний практический опыт эксплуатации двигателей показывает, что разная компрессия, а также её отсутствие, могут возникнуть при определённых обстоятельствах:

мелкая металлическая стружка, возникшая внутри цилиндров в процессе работы двигателя, может сделать задиры на поверхности цилиндров и привести к снижению компрессии;
прогоревшая прокладка под головкой блока может вызвать негерметичность системы цилиндр — поршень — клапана;
трещина в блоке цилиндров, например, от перегрева двигателя;
негерметичность клапанов может быть вызвана их прогаранием, неправильной регулировкой (отсутствует зазор между клапаном и распредвалом, при этом клапан не может до конца закрыться) или образованием нагара/кокса на его верхней поверхности;
коксование поршневых колец может быть вызвано несвоевременной заменой масла или даже конструктивной особенностью двигателя;
естественный износ поверхности цилиндра и увеличение зазора между его поверхностью и поршнем;
низкое качество топлива и смазочным материалов также может привести к закоксовке двигателя и его преждевременной поломке.

Надёжный помощник просто необходим

Прибор, для замера показаний, называется — компрессометр. Выпускается в различных вариациях. Он может быть использован, в равной степени эффективно как для бензиновых, так и для дизельных моторов. Компрессометр снабжён дополнительными насадками и переходниками, при помощи которых успешно проводят измерения на разных силовых агрегатах.

Для замеров компрессии в цилиндрах используют компрессометр

Замеры — последовательность выполнения работ

Для проверки понадобится:

аккумулятор в рабочем состоянии;
свечной ключ;
компрессометр для замеров и снятия показаний.

Перед проверкой нужно запустить силовой агрегат, ведь все работы выполняют на горячем двигателе. Далее:

заглушив движок, выворачиваем свечи, устанавливаем в свечное отверстие компрессометр;
находящийся в салоне автомобиля помощник, нажав до упора педаль газа, удерживает её в этом положении от 5-ти до 10-ти сек;
фиксируем показания компрессометра и повторяем процедуру с другими цилиндрами.

Если по завершении проверки результаты существенно разнятся, или компрессия в цилиндрах двигателя меньше 10 бар (даже в одном из них), необходимо выяснить причину, по которой возникла проблема. Для этого делаем следующее: заливаем 10 куб. см. моторного масла в цилиндр, проводим замеры. Если показатели, после повторных замеров, остаются на том же уровне, возможно, что всё дело в клапанах. Зажатые регулируем, а прогоревшие клапана заменяем новыми. Если компрессия поднялась, то проблема кроется в изношенности колец.

Устраняем проблему

Можно попытаться восстановить компрессию в двигателе, произведя очистку клапанов

Если нет компрессии в двигателе, причины этого явления могут быть разными. Естественно, возникает вопрос: можно ли каким-то образом устранить проблему? Предложенный способ не даёт 100% уверенности. Хотя на практике это весьма эффективный метод, особенно когда речь идёт о залегании колец.

Итак, приступим. Нам понадобится жидкость для очистки клапанов. Выкрутив свечи, заливаем 50 грамм в отверстие цилиндра, в котором была обнаружена неисправность. Оставляем автомобиль в покое на 12 часов, после чего нужно прокрутить силовой агрегат очистить свечи, отрегулировать зазоры и, наконец, вкрутить свечи на свои места.

Выезжаем за город. На скорости 120 км/час проезжаем 20-30 км. Делаем своего рода тестовый заезд. После этого проводим замеры. Если показания остались на прежнем уровне, то дорога одна — на станцию техобслуживания автомобилей. Необходим комплекс диагностических работ. Не исключена замена ГБЦ или капремонт силового агрегата.

В заключение

Забота и уход за мотором — необходимость и обязанность владельца транспортного средства. Двигатель должен бесперебойно и качественно работать в любых ситуациях и погодных условиях. Для этого нужно проводить периодический осмотр силового агрегата, не дожидаясь возникновения сбоев в его работе. Тогда можно избежать многих проблем, поджидающих автомобилиста в пути.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Полезные статьи по автодиагностике — Школа Пахомова

Двигатель «троит». Что делать? На любом курсе обучения автодиагностов вам обязательно расскажут, как поступать в подобной ситуации: измерить компрессию, проверить искру и подачу топлива.

Тут вроде бы все просто, но хотелось бы проговорить это все еще раз. Прежде всего нужно уяснить банальную, казалось бы, вещь: троение – это следствие того, что в разных цилиндрах отличаются условия работы. Поэтому менять прошивку в блоке управления или измерять давление топлива совершенно бесполезно, нужно искать причину разницы в условиях работы цилиндров.

Чем могут отличаться эти условия? Перечислим по порядку:

Зажигание. Совершенно очевидно, что любой дефект в системе зажигания приведет к пропускам воспламенения в цилиндре. Проверку системы зажигания лучше всего выполнять мотортестером по вторичной цепи, обязательно резко открывая дроссельную заслонку. В этой ситуации наполнение цилиндров максимально, и все дефекты сразу себя проявляют.
Механическая часть, или «железо». Проверяется чаще всего компрессометром. Разброс компрессии по цилиндрам не должен превышать 1 бар. Также важна скорость набора давления: она не должна визуально отличаться в разных цилиндрах. Однако компрессометр – инструмент по сути оценочный: серьезные выводы из его применения сделать невозможно. Компрессия либо есть, либо ее нет, третьего не дано. Само значение компрессии оценивать нельзя, потому что оно зависит от целого ряда факторов.
Топливные форсунки. Лучший метод проверки – на проливочном стенде. Если такового в наличии нет, можно выполнить тест баланса форсунок, основанный на падении давления в рейке при поочередной подаче на форсунки управляющего импульса.

Последовательность, в которой изложены причины троения, взята не с потолка. Как показывает многолетняя практика, причиной троения чаще всего бывает именно система зажигания, чуть реже – механическая часть, и уж совсем редко двигатель троит из-за форсунок.

Вышеперечисленные факторы – это то, что знают почти на каждом сервисе. Да что там на сервисе! Об этом знают даже особо продвинутые клиенты. Честно говоря, лучше бы они об этом не знали…

Но самый интересный момент не знают ни те, ни другие. Да и не на всех курсах диагностов вам об этом расскажут. Есть еще одна причина троения, и называется она снижение реальной степени сжатия в одном или нескольких цилиндрах. Происходит это при преодолении автомобилем глубоких луж. Жидкости в отличие от газов несжимаемы, и попав в цилиндр, вода попросту не дает поршню дойти до верхней мертвой точки. А двигатель-то работает! В итоге под воздействием коленчатого вала гнется шатун, сокращается его длина, увеличивается объем камеры сгорания и – увы и ах! – снижается степень сжатия.

Если в таком цилиндре измерить компрессию, то она там будет. А почему бы и нет? Клапаны целы, кольца – тоже, а то, что снизилась степень сжатия – ну, чуть упадет компрессия относительно других цилиндров, и что? Вполне может уложиться в допуск. Но цилиндр при этом работать нормально уже не будет.

Возникает вопрос: хорошо, а можно ли измерить реальную степень сжатия? До недавнего времени прибора для измерения степени сжатия при диагностике двигателя просто не существовало. Теперь измерительный инструмент есть. Это тест Рх Андрея Шульгина, реализованный в мотортестере Autoscope, известном еще как осциллограф Постоловского. Давайте рассмотрим один интересный случай, рассказанный нашим коллегой, автодиагностом Никитой Напреевым. Предоставляю ему слово.

Этот случай ввел в шок не только клиента, но и всех, кто находился в очереди на диагностику. Автомобиль Ford Fusion, двигатель 1,6 л. Подхожу к авто, слышу, что двигатель явно троит. Казалось бы, что тут сложного? Но все было не так-то просто…

Клиент оказался из продвинутых: «Свечи, катушка, форсунка, нет компрессии». Ну я ему в ответ «Если все так просто, делали бы сами». Не люблю таких. Но он сразу успокоился и спросил, а может ли быть что-то еще? Я возьми да ляпни «Степень сжатия еще может быть снижена». Как в воду глядел.

Клиент сразу проникся ко мне уважением и отстал со своими дурацкими расспросами, а я взял в руки датчик давления от Автоскопа и установил его в первый цилиндр. Выполнил тест Рх. Расчетная степень сжатия 9,1! А компрессия при этом 12,5 бар…

Тут же делаю тест в соседнем цилиндре и вижу степень сжатия 11,2:

Далее состоялся примерно такой диалог:

— У вас в первом цилиндре снижена степень сжатия. В рабочем цилиндре 11, а в этом 9.

— Это что, компрессия?

— Нет, это разные вещи. Мало кто понимает разницу. Но суть в том, что в первом цилиндре с вероятностью 95% погнут шатун.

— Не может такого быть! Что вы мне ерунду рассказываете, ищите дальше!

— Хорошо. Давайте так. Мы снимем головку блока, вынем шатун. Если там все в порядке, то мы соберем все обратно за свой счет. Если же нет – вы доплачиваете 35% от общей стоимости работ. Идет?

— Хорошо, согласен.

Начинаем разбирать двигатель, клиент, как и положено, стоит над душой. Вытащили шатун, вот фото:

Сложно описать, что было дальше. Клиент был в восторге, бегал по сервису и всем удивленно рассказывал, как подобную неисправность увидели, не разбирая мотора, и наверно, нигде бы больше не нашли. Я ответил ему, что грамотный диагност нашел бы, если бы имел в наличии осциллограф Постоловского.

Шатун он взял с собой, чтобы показать друзьям. Но в итоге оставил нам на память, посоветовав показывать таким неверующим, как он. Спросил, почему это могло возникнуть, и после наших объяснений вспомнил, что его дочь действительно недавно влетела на машине в лужу и двигатель заглох. Собственно, это было последним недостающим штрихом.

Остается только добавить, что мотортестер – это сила! У кого его нет, нервно курят в сторонке.

Комментарий Алексея Пахомова

Несмотря на кажущуюся простоту, вопрос о различиях между степенью сжатия и компрессией вызывает много недопонимания среди авторемонтников. На самом деле это два абсолютно разных понятия.

Степенью сжатия называется отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сгорания Vс и обозначается греческой буквой ε:Степень сжатия – параметр геометрический, заданный при проектировании двигателя. Являясь отношением полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, степень сжатия представляет собой величину безразмерную. Она не зависит от состояния двигателя и особенностей его эксплуатации.

Компрессия – это максимальное значение давления в цилиндре, измеренное компрессометром при прокрутке двигателя стартером. Соответственно, имеет размерность, чаще всего это кгс/см² или bar. Измеренное значение компрессии зависит от состояния двигателя, от его температуры, вязкости масла, состояния аккумулятора и стартера. Другими словами, компрессия – это практический измеряемый параметр, зависящий от многих факторов.

Конечно, если взять два одинаковых исправных двигателя, отличающихся только степенью сжатия, и провести замер компрессии, то при прочих равных условиях компрессия в двигателе с большей степенью сжатия будет выше. Но это ни в коем случае не говорит о том, что понятия «компрессия» и «степень сжатия» имеют что-то общее.

Нет компрессии в первом цилиндре – АвтоТоп

Всем привет.
Поставил я себе свой мотор с битого акцента который стоял 2 года. Отчёт будет позже, пока руки не доходят до этого.
Настал момент запуска. Запустился хорошо. Но троил. Думали ладно очухается. но нет.
Компрессия у нас такая
1. 3-6
2. 14,2
3. 14,2
4. 14,2

Раскоксовал Fenom’ом и Лавром не помогло. Так же попробовал какой то антикокс в тюбике. Результат всё так же плачевный.Попробовал создать масленую компрессию, ни чего не получилось…
Единственное когда залил этот антикокс. Катушки отключены 3 фишки. И снята была свеча с первого цилиндра когда выгоняли остатки кокса при этом плотно закрывая свечной колодец ОДИН раз из камеры сгорания выдавило давление и перестало и…МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ! Без фишек к катушкам зажигания…КАААК? Протарахтела 10-15 сек, я испугался и заглушил.

Грешу на прогоревшие и как мне сказали возможно заклинившие клапана. Почти готов снимать головку…

В первом цилиндре компрессии ноль (проверил пол часа назад), искал причины в других местах, так как карбюратор стал дико заливать, выстрелы были из карба и из глушителя. Итак произошло это резко и машина своим ходом передвигаться перестала тут же, стала лить свечи, сейчас заводиться вовсе отказалась, поменял практически все.

Вопрос следующий, Возможно ли, что сбились метки и возможно ли при этом потерять компрессию? Свеча с обычным черным нагаром, сухая, не в масле. Вполне возможно и клапана.

Всем спасибо за внимание!

Комментарии 15

Есть пара способов определить без вскрытия почему нет компрессии. Ставишь цилиндр который проверяешь на такт сжатия, в общем чтобы оба клапана закрыты были. Вместо свечи подсоединяешь шланг от компрессора и подаешь в цилиндр воздух. Зашипит из картера-кольца или прогар поршня виноваты. Зашипит в какой то из коллекторов-виноваты клапана.

Спасибо! Как раз на счет меток и размышлял (подкинули мне заморочку, мол они могли сбиться. Но если и сбилась метка, разве может пропасть компрессия? )

Еще интересный вопрос, почему машина не едет, даже если нет компрессии? Ведь один нерабочий цилиндр не проблема, следовательно есть еще какая то проблема.

Карбюратор чихает как только газку дашь и заливает остальные свечи — вопрос почему все разом навалилось?
До этого я крутанул трамблер против часовой стрелки почти до упора (уже не помню что именно не понравилось в работе или запуске двигателя), стала заводится с пол оборота! и не долго проездив случилось неладное. Возможно ли сбить метку играясь трамблером? Именно этим меня и заморочили. Будем вскрывать и смотреть.

Еще раз, всем спасибо! С Праздником!

сбить можна если у тебя не натянута цепь привода распредвала и если ты собьешь то у тебя 100% поломается коромысло какого то клапана когда будешь заводить, заливает карбюратор посмотри что с карбюратором возможно переливает по какой то причине

Еще раз, всем спасибо! С Праздником!

самый лучший вариант узнать что случилось это снять головку цилиндров и тогда сразу все будет понятно и не забудь поменять цепь привода распредвала

Еще раз, всем спасибо! С Праздником!

еще может быть причиной отсутствия компрессии это трещина в головке цилиндров или прокладка блока цилиндров прогорела но тогда бы вода бы уходила и в выхлопной трубе текла б вода а в системе охлаждения было бы высокое давление и уровень масла в картере повысился и масло было бы с водой и с пеной

Еще раз, всем спасибо! С Праздником!

ещевариант расыпался поршень согнулся от удара с поршнем клапан но это ты б услышал точно и движок мог бы заклинить

для начала сними клапанную крышку и посмотри не зажат или вообще не завис ли клапан проверь метки .если все будет норм то остается или клапан или поршень -а это уже покажет снятие головки . удачи.

Давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания – один из основных параметров нормальной его работы. С низкой компрессией двигатель будет работать нестабильно. Отсутствие давления в одном или нескольких цилиндрах может стать причиной серьезных неполадок в будущем. Давайте разберемся в ситуации, когда нет компрессии в одном цилиндре.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Когда в цилиндрах сгорает не весь объем горючей смеси, это будет приводить к большому расходу топлива. Если вышла из строя одна или несколько свечей зажигания, то бензин, поступающий в камеру сгорания, будет смывать масло со стенок цилиндра. Данное топливо является отличным растворителем. Если смазки в цилиндре нет, если нет давления в системе смазки, то масло уже не сможет достаточно уплотнять зазоры в цилиндре. Поэтому воздух под большим давлением и газы, образующиеся при сгорании топливовоздушной смеси, будут попадать в картер. Это приведет к тому, что в 4-, 6-, а также 8-цилиндровом двигателе компрессия резко снизится, а затем и вовсе упадет.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Сколько двигатель может проработать?

Низкая или отсутствующая компрессия в двигателе – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Если давление снизилось незначительно, то двигатель вполне может эксплуатироваться в течение длительного срока. Однако слишком низкое давление может произойти по причине сильного перегрева ДВС. Ниже мы попытаемся выяснить, почему нет компрессии в одном цилиндре. Рассмотрим механические и немеханические причины.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Правила измерения

Двигатель непосредственно перед измерениями раскручивают стартером до максимально возможных оборотов. Для этого открывают капот и снимают провода со свечей зажигания. Сами свечи выкручивают. Это позволит убрать сопротивление вращению маховика стартером. Перед замерами двигатель должен быть прогрет. Перед измерениями отключают подачу топлива, чтобы бензин не смыл масло со стенок цилиндров. АКБ должна быть заряжена, чтобы стартер мог нормально вращать маховик.

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Как повысить компрессию?

Если нет компрессии в 4-м цилиндре, можно попытаться ее поднять. Для этого раскоксовывают кольца. Можно применить димексид, “Лавр” и другие средства, доступные на рынке. Но это не панацея, и избежать ремонта это не позволит. Данная мера является только временной.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему в двигателе авто пропадает компрессия. Как видите, причин данного явления очень много. Но в любом случае не стоит откладывать с ремонтом.

5 причин снижения компрессии в двигателе, и как это устранить

Компрессия в автомобильном двигателе связана со смесеобразованием (смешиванием воздуха и топлива) в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для обеспечения работы двигателя.

Снижение компрессии легко определить по возникновению пропусков зажигания при запуске двигателя и ухудшению производительности. В худшем случае двигатель вообще не запустится, если во всех цилиндрах будет недостаточная компрессия.

5 наиболее распространенных причин снижения компрессии

Компрессия в двигателе может снизиться вследствие различных причин. Она может быть недостаточной как в одном, так и во всех цилиндрах. Для того чтобы устранить такую неисправность двигателя, сначала нужно иметь представление о возможных причинах ее возникновения, а затем отремонтировать или заменить неисправные детали. Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин снижения компрессии двигателя.

1. Отверстия в поршнях. Вы, наверное, знаете о том, что в цилиндрах двигателя находятся поршни. Они, как правило, изготовлены из алюминиевого сплава и рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при сгорании топлива. Однако при перегреве двигателя горячие частицы, попадая на поверхность поршня, могут прожигать их. В случае образования сквозных отверстий газы будут проходить через поршень, что приведет к падению компрессии в цилиндрах.

2. Нарушение герметичности клапанов. В верхней части каждого цилиндра расположены впускные и выпускные клапаны. Через впускные газы попадают в цилиндры, а через выпускные – выводятся из них. В случае перегрева или износа клапанов может происходить преждевременная утечка газов, что ведет к снижению компрессии.

3. Износ ремня ГРМ. В каждом двигателе имеется ремень газораспределительного механизма, при помощи которого согласуется работа распределительного и коленчатого валов. При износе или обрыве ремня распределительный вал не будет вращаться, а клапаны не будут открываться/закрываться. В результате этого прекратится процесс сгорания в цилиндрах и компрессия упадет.

4. Повреждение прокладки головки блока. Между блоком цилиндров и головкой блока находится прокладка. Если по какой-то причине происходит ее повреждение, то газы из цилиндров смогут выходить через отверстие в прокладке. Это приведет к ухудшению параметров работы двигателя и снижению компрессии.

5. Поломка поршневых колец. Перегрев двигателя может вызвать повреждение или поломку поршневых колец. В результате этого в цилиндре нарушается уплотнение и газы начинают уходить из цилиндра, что влечет за собой падение компрессии.

Как устранить неисправность

Первое, что нужно сделать, – провести проверку компрессии в цилиндрах двигателя при помощи компрессометра. Продолжительность этой процедуры обычно составляет около 45 минут, так что вы должны располагать свободным временем. При отсутствии специального прибора вы можете приобрести его или воспользоваться услугами автомастерской. В случае обнаружения снижения компрессии необходимо проверить состояние поршней, цилиндров, клапанов и прокладок. Поврежденные элементы нужно заменить. Однако будьте готовы к длительному и дорогому ремонту, так как для замены неисправных деталей требуется их извлечение из двигателя.

Что делать, если в двигателе нет компрессии: причины и диагностика

Почему нет компрессии в двигателе

Двигатель — основной узел в автомобиле и часто он работает не в полную силу. Проблемы, связанные с потерей мощности агрегата — случай распространённый. Зачастую причина нестабильной работы силового агрегата кроется в понижении компрессии.
Если вовремя не приступить к «техническому лечению» — последствия могут быть серьёзными.
Почему нет компрессии в двигателе, как её измеряют и что предпринять когда показания в цилиндрах силового агрегата разные? Попробуем вместе разобраться в этом вопросе.

Причины низкой компрессии

Коксование поршней и колец может стать причиной исчезновения компрессии
На первом этапе требуется выяснить, что могло спровоцировать возникновение подобной неисправности. Многолетний практический опыт эксплуатации двигателей показывает, что разная компрессия, а также её отсутствие, могут возникнуть при определённых обстоятельствах:

мелкая металлическая стружка, возникшая внутри цилиндров в процессе работы двигателя, может сделать задиры на поверхности цилиндров и привести к снижению компрессии;
прогоревшая прокладка под головкой блока может вызвать негерметичность системы цилиндр — поршень — клапана;
трещина в блоке цилиндров, например, от перегрева двигателя;
негерметичность клапанов может быть вызвана их прогаранием, неправильной регулировкой (отсутствует зазор между клапаном и распредвалом, при этом клапан не может до конца закрыться) или образованием нагара/кокса на его верхней поверхности;
коксование поршневых колец может быть вызвано несвоевременной заменой масла или даже конструктивной особенностью двигателя;
естественный износ поверхности цилиндра и увеличение зазора между его поверхностью и поршнем;
низкое качество топлива и смазочным материалов также может привести к закоксовке двигателя и его преждевременной поломке.

Надёжный помощник просто необходим

Замеры — последовательность выполнения работ

Для проверки понадобится:

аккумулятор в рабочем состоянии;
свечной ключ;
компрессометр для замеров и снятия показаний.

Плохая компрессия: причины

Основным показателем жизнеспособности двигателя внутреннего сгорания является компрессия.
Ровная, в пределах, обозначенных заводом изготовителем, компрессия в каждом из цилиндров мотора, свидетельствует о хорошем “здоровье” вашего двигателя и о еще долгой продолжительности его деятельности.
Но если хотя бы в одном из цилиндров компрессия выходит за пределы нормы, то ресурс такого силового агрегата будет сокращаться с каждым километром пробега, пройденного без ремонта.

Большинство владельцев автомобилей даже не задумываются почему пропала компрессия, и после ремонта продолжают эксплуатировать автомобиль так же, как и до появления неисправности.

Между тем, знание причины, по которым пропала компрессия в двигателе, во многих случаях позволит избежать появления серьезной неисправности в вашем силовом агрегате, увеличит его ресурс и сбережет ваши денежные средства.
Итак, у вас пропала компрессия, причины могут быть следующие:

Забит воздушный фильтр. Если вы редко меняете воздушный фильтр, то образовавшиеся загрязнения препятствуют свободному попаданию воздуха в цилиндры, что непосредственно влияет и на компрессию. Конечно, для достижения такого “впечатляющего” результата ездить на одном воздушном фильтре нужно несколько лет, но из-за отсутствия своевременного технического обслуживания многие автовладельцы банально забывают провести эту обязательную регламентную операцию.
Не отрегулированы клапана. Неправильно выставленный зазор впускного или выпускного клапана нарушает герметичность камеры сгорания в верхней мертвой точке. Как правило, в этом случае имеет место ситуация, когда пропала компрессия в одном цилиндре. Здесь все ясно – изучаем документацию на ваш двигатель и четко следуем заявленной периодичности регулировки клапанов.
Неправильно выставлен ремень ГРМ, либо он перескочил на 1-2 зуба. В этом случае изменяются фазы газораспределения во всех цилиндрах и компрессия пропадает одновременно во всех цилиндрах.
Прогорела прокладка головки блока цилиндров. Наиболее распространенный симптом такой неисправности – неровная работа двигателя.
Трещины в головке блока цилиндров. От сильно перегрева, неправильной установки, либо некорректно проведенной замены охлаждающей жидкости может треснуть ГБЦ двигателя. Естественно, тот цилиндр, который затронула трещина, держать давление уже не будет и компрессия в нем падает.
Сильный износ поршневой группы (задиры в цилиндрах, износ колец, поршней и так далее). Достигается эта причина, по которой пропала компрессия либо перегревом двигателя, либо использованием некачественного масла, либо превышением регламентных сроков его замены.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что причина, по которой пропала компрессия двигателя очень часто кроется в несвоевременном обслуживании силового агрегата.
Поэтому прежде, чем приступить к эксплуатации вашего автомобиля – внимательно изучите периодичность замены масла, масляного и воздушного фильтров.
Избегайте перегрева двигателя, а по вопросам технического обслуживания автомобиля обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Как увеличить компрессию в двигателе

Когда автомобиль находится в эксплуатации слишком долго – наблюдаются проблемы с компрессией двигателя. Чаще всего, подобное встречается у автомобилей марки ВАЗ, объём двигателей которых не превышает 1300 кубических сантиметров. К счастью, в большинстве случаев восстановить прошлую работоспособность вполне по силам даже новичку.
Совет! О том, как реанимировать аккумулятор, читайте здесь.
Тем не менее есть ряд сложностей, с которыми вам придётся столкнуться при восстановлении компрессии в двигателе. На первом этапе нужно определить, что именно вызывает проблемы с компрессией. Также заранее необходимо позаботиться о комплекте инструментов, которые помогут вам восстановить неисправность.

Диагностируем недостаточную компрессию в двигателе

Перед тем как приступить к восстановлению, необходимо точно определить, что проблемы именно с компрессией. Есть целый ряд факторов, которые указывают именно на то, что неисправности в двигателе связаны с данным дефектом:

снижение мощности;
увеличение расхода масла и бензина;
густой едкий дым из выхлопной трубы.

Если вы во время езды обнаруживаете хотя бы один из вышеописанных признаков, то это будет важным сигналом неисправности в двигателе и автомобиле в целом.
Важно! Очень часто причиной недостаточной компрессии является нарушение герметичности между поршнями и цилиндрами.

Нарушение герметичности между поршнями и цилиндрами может быть вызвано износом поршневых колец. Именно они обеспечивают герметичность между этими двумя узлами двигателя.
Когда кольца между поршнями и цилиндрами приходят в негодность, то масло попадает в камеру сгорания. Из-за этого из трубы идёт чёрный дым, падает мощность и увеличивается расход топливно-смазочных материалов. Мало того, отработанные газы попадают в картер.
Очень часто проблемы с компрессией наблюдаются после ремонта. К примеру, когда сборка выполнена неправильно, мощность двигателя существенно падает. Также может наблюдаться ряд других более серьёзных проблем.

Внимание! Довольно часто при сборке некорректно устанавливают коленчатые и распределительные валы. Больше всего двигателю вредит именно неправильная установка одного из валов.

В таком случае компрессия отсутствует полностью. Подобное вызвано тем, что стержень клапана изгибается. Это происходит из-за того, что деталь недостаточно плотно заходит в паз. Восстановление подобной неисправности весьма хлопотное занятие.

Диагностика при помощи специальных приборов

Описанные выше признаки могут лишь указать на недостаточную компрессию в двигателе. Для того чтобы осуществить восстановление, понадобится точно установить причину неисправности, а для этого необходимо специальное оборудование:

компрессометр;
набор специальных ключей;
немного машинного масла;
шприц.

Первое, что вам нужно будет сделать для получения достоверных данных – это правильно выставить зазоры. В противном случае вся собранная вами информация, необходимая для восстановления компрессии внутри двигателя, будет бесполезной.
Компрессометр позволяет получить наиболее точные данные. Хотя можно провести все измерения вручную. Правда, в таком случае точность собранных данных будет под сомнением.
Для того чтобы определить, чем именно вызваны проблемы с компрессией в двигателе, вам нужно осуществить следующие манипуляции:

оставьте в гнезде только одну свечу. Все остальные выкрутите;
коленвал нужно провернуть до конца такта сжатия;
свечи необходимо выкручивать по очереди, при этом постепенно вращая коленвал.

В результате этих нехитрых манипуляций вы сможете понять, что именно вызывает нарушение компрессии в двигателе и осуществить восстановление.
Внимание! Лучше всего проводить все замеры тогда, когда двигатель будет немного прогрет.
Перед тем как снять показания с прибора, заведите автомобиль. Как только, температура в двигателе достигнет 85 градусов – глушите. После этого вам нужно будет выкрутить свечи и открыть дроссельную заслонку.

Чтобы получить точные данные, один человек должен быть у двигателя, а второй – за рулём. Задача помощника будет заключаться в том, чтобы включать стартёр, параллельно вдавливая педаль газа в пол.

Важно! Компрессометр нужно вставлять в отверстие свечи.
Поворачивать коленвал можно только при включённом стартёре. Для получения информации, которая поможет восстановить компрессию в двигателе, у вас будет около двух секунд. Для определения проблемного места понадобится несколько замеров.
При измерении компрессии в двигателе вы должны учитывать, что для каждой модели машины будет свой идеальный показатель. Обычно эти данные должен предоставлять производитель в официальной документации или на своём сайте.
Стоит признать, что износ автомобиля – это закономерный факт, которого нельзя избежать. Поэтому после того, как ваше транспортное средство проедет достаточное количество километров — проверьте двигатель на компрессию. К тому же восстановить маленькую неисправность всегда проще, чем большую.

Восстанавливаем компрессию без капремонта

В большинстве случаев для восстановления нормального функционирования детали не требуется осуществлять капитальную разборку и ремонт. Есть целый ряд веществ, которые помогают осуществить качественное восстановление с минимальными затратами сил и энергии.

Восстановление при помощи специальных присадок

Думаю, каждому водителю не раз приходилось слышать о чудодейственном действии автомобильных присадок, помогающих вернуть былую мощность и снизить расход масла. Также каждый слышал, что данные средства абсолютно неэффективны. В действительности истина находится где-то посередине.
Видео – восстановление компрессии:
Ради справедливости стоит сказать, что в 90-х годах на пике популярности присадок, на рынке появилось множество некачественных подделок, которые не помогали восстановлению компрессии двигателя. Но также нельзя отрицать и тот факт, что ведущие производители топливно-смазочных веществ до сих пор выпускают присадки и позиционируют их как средства для восстановления ключевых узлов автомобиля.
Качественные присадки обеспечивают восстановление изношенных участков металла на деталях двигателя, тем самым увеличивая компрессию. Толщина защитного слоя минимальна, но её более чем достаточно, чтобы залатать изношенные временем участки. Само собой, это в значительной мере способствует восстановлению компрессии.

Убираем нагар

Чтобы освободить уплотнительные кольца, на которых есть нагар, можно использовать старый проверенный метод, который используют водители уже на протяжении многих лет.

Дело в том, что из-за некачественного горючего на внутренних узлах автомобиля остаются микрочастицы. Они в значительной мере препятствуют восстановлению нормальной компрессии.
Внимание! Из-за микрочастиц, скапливающихся на поршневых кольцах, падает компрессия. Для восстановления данного дефекта можно использовать чистое моторное масло.
Его нужно залить сквозь гнездо свечи двигателя. Достаточно ста грамм, чтобы осуществить восстановление. После этого, просто оставьте двигатель на полчаса. Чистое моторное масло уберёт гарь. Обычно после данной процедуры восстановление компрессии наблюдается практически моментально. Очищенные от гари кольца будут исправно выполнять свою задачу.

Восстановление компрессии двигателя вполне возможно без капитального ремонта. Мало того, для осуществления данной процедуры достаточно 100 грамм чистого масла, которое можно купить в любом специализированном магазине. Также можно воспользоваться специальными присадками, но для начала нужно провести качественную диагностику.

На видео – восстановление компрессии после промывки двигателя:

Пропала компрессия в цилиндрах? Секрет правильной регулировки

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично.
Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом.
В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
неисправность системы газораспределения;
при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.
Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии.
На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю.

При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора.

Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Таким образом, в случаях, когда пропала компрессия в одном или всех цилиндрах, самым важным является правильная диагностика. Только так возможно эффективно исправить конкретную поломку.
Бытующее мнение о том, что при низком давлении конца сжатия двигатель изношен, требуется его разборка, капитальный ремонт, не всегда соответствует действительности.
Важно уметь точно определить причины пропажи компрессии, а также наметить с помощью специалистов эффективные методы ее восстановления в одном или всех цилиндрах. Все, что нужно для ремонта ищите в каталоге автозапчастей на http://fortunaavto.com.ua/!

Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.
Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии.
Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.
Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:

износом поршней и деталей поршневой группы;
неверной настройкой ГРМ;
прогаром клапанов и поршней.

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводиться замер компрессии двигателя. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.

Проверка компрессии двигателя

Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.
Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.
После всего этого переходим к проверке компрессии:

Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.

Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.

Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).

После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.

Аналогично проверьте все остальные цилиндры.

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.
При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.
Диагностировать слабую компрессию можно также по работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.

Что влияет на компрессию двигателя

Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается

Загрязнение воздушного фильтра.

Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты.
Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.

Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.

Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.

Подсос воздуха.
Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.

Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.

Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.

Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.

Скорость вращения коленвала.
Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.

Измерение компрессии в дизельном двигателе

Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.

Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.

При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.

Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.

Замер компрессии на дизельном двигателе.

Замер компрессии на инжекторном авто
Стоить помнить, что замеры компрессии могут быть не точными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.
Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно.
Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра.
Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле.

При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух.
Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться.
Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.
Видео как проверить компрессию двигателя без приборов
Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.
Прилагаемым усилим при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им.

Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие.

Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена на столько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент.
Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).
По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.
Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями.

Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Основных виновников наличия масла два, это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.
Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать.

А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя.

И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала нужно произвести несколько не сложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы.
В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ.
А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Равномерное снижение компрессии по цилиндрам указывает на обычный износ двигателя и не являются показателем к строчному капремонту.

Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.
Давления компрессии для разных типов двигателей
На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:

переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.

Результаты динамики роста

Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.
Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.
В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.

Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).

Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.
Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутима на холостых и низких оборотах), что в свою очередь так же вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.

Как поднять компрессию в двигателе своими руками

Как поднять компрессию в двигателе вопрос которые часто задают себе автомобилисты, чьи автомобили уже далеко не новые и пробеги далеко за 100 тысяч километров. Именно компрессия двигателя говорит о его здоровье, и насколько он надежен в эксплуатации.

Что такое компрессия?

Компрессия это величина давления, которое будет создаваться в верхней точке цилиндра в момент сжатия.
Если компрессия отсутствует в цилиндрах или ниже нормы, то это говорит о том, что работа двигателя нарушена, и в ближайшее время потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда, можно обойтись малой кровью и избежать капитального ремонта, но это как правило ненадолго, и спустя какое-то время она опять пропадет.

Для разных типов двигателя, должна быть разная компрессия. Она кардинально различается между бензиновыми и дизельными моторами.

Нормальное значение компрессии для вашего мотора, можно узнать в руководстве по ремонту Вашего автомобиля.

Признаки низкой компрессии в двигателе

Основными признаками низкой компрессии является наличие следующих факторов:

Двигатель плохо заводится. Первым признаком низкой компрессии в двигателе, может послужить тот факт, что автомобиль, начинает плохо заводится. Конечно, если это произошло, это не означает, что нужен срочный капремонт двигателя, но задуматься все же стоит.
Повышенный жор масла — основным признаком низкой компрессии является повышенный жор масла. Особенно это актуально для старых немецких и японских автомобилей.
Нестабильная работа двигателя. При низкой компрессии двигатель будет нестабильно работать, но врятли заклинит или застучит, если вы будете следить за уровнем масла и постоянно его доливать. Если вы пропустите этот момент, то наступит масляное голодание, и вот тогда уже с большой вероятностью, двигатель застучит а потом заклинит.
Потеря мощности. Как уже было сказано ранее, при низкой компрессии заводские характеристики двигателя теряются. Мощность двигателя становится меньше, двигатель не тянет. Ездить с двигателем становится очень трудно.
Сизый дым из выхлопной трубы. Если вы заметили, что из выхлопной трубы идет густой сизый дым, это говорит о том, что в процессе сгорания присутствует моторной масло. Которое попадает в камеру сгорания вследствие залегших колец на поршнях.

Причины падения компрессии двигателя

Есть несколько причин, по которым компрессия двигателя может быть низкой.

Изношенные поршневые кольца. Автомобильные двигатели имеют свой ресурс. Как правило, первее всего заканчивается он у цилиндров и поршневых колец. Со временем на них появляется выработка, и они начинают пропускать воздух и масло, которое остается при смазке цилиндров, в камеру сгорания. Отсюда и жор масла.

Неисправность впускных и выпусных клапанов. Бывает так, что если автомобиль заправлять некачественным топливом, то при его сгорании в головке блока цилиндров остается нагар, который в последующем начинает мешать правильному закрытию и открытию клапанов и оставляя при этом зазор, в который при сжатии проходит воздух – компрессия при это понижается.

Прогар поршня. Прогорают поршни чаще всего на высокофорсированных двигателях которые применяются в автоспорте. Происходит это из-за высокооктанового топлива и большого давления турбины.

Прогар клапана. Чаще всего это происходит из-за неправильно выставленного зажигания, когда топливо догорает не в камере сгорания, а непосредственно в выпускном тракте автомобиля.

Прогар прокладки между головкой и блоком цилиндров. Происходит из-за перегревов, некачественных комплектующих, и из-за неправильно топлива, которое не предназначено для этого мотора.

Выработка на распредвалах. Если двигатель достаточно много уже отработал, на распредвала появляется выработка, которая в дальнейшем мешает полностью открывать и закрывать впускные и выпускные клапана, при это образуется зазор, который и способствует снижению компрессии.

Как выявить проблему с компрессией двигателя

Наиболее простое решение для поиска неисправности связанной с компрессией является диагностический вакуумметр. Достаточно вкрутить его в свечное отверстие (предварительно вывернув свечу), непосредственно на впуске и запустить мотор. Дайте двигателю немного прогреться и стабилизироваться. Если стрелка не стабильна или показания прыгают – необходимо увеличить компрессию в двигателе.
Следующим шагом диагностики будет использование специального манометра, который позволит получить фактические показания на каждом цилиндре в отдельности. Выньте все свечи зажигания, установите манометр на каждый цилиндр и держите дроссель открытым во время зажигания. Несколько оборотов позволит нагнать реальное рабочее давление, которое и зафиксирует манометр.
Каждый цилиндр должен показывать отклонения не более чем на 10% от максимального числа. Низкие показания для всех цилиндров обычно указывают на изношенный двигатель и, соответственно, на необходимость восстановления компрессии двигателя.

Восстановление компрессии двигателя

Повысить компрессию в двигателе без разборки практически не возможно. Можно использовать различные присадки, которые продлят жизнь мотору, но для его полного восстановление потребуется, вскрытие и переборка.

Синтетические смазочные материалы

Поскольку синтетические смазки уменьшают трение, их часто используют для увеличения компрессии двигателя. Присадки позволяют обеспечить минимальное трение между движущимися частями, чего невозможно достичь обычным маслом.
Они не выгорают в условиях высокой температуры и давления, а также обеспечивают хороший холодный ход. Присадки для восстановления компрессии спроектировано таким образом, чтобы быть более устойчивым с точки зрения низкотемпературного скольжения, высокой температуры и защиты от различных отложений сгораемого топлива.

Восстанавливающие присадки помогают двигателям работать дольше, значительно увеличивая их срок эксплуатации.

Существуют также различные триботехнические составы, которые позволяют повысить компрессию в двигателе без разборки и активно рекламируются различными информационными ресурсами и самими СТО, но результат их работы весьма сомнителен.

Как уберечь свой двигатель от снижения компрессии

Использовать качественное масло, которое хорошо смазывает стенки цилиндров, переносит высокие температуры не оставляя нагара. Мы рекомендуем использовать масло, которое заливают производители и покупать его только в дилерских магазинах и СТО, чтобы не нарваться на подделку и не загубить свой двигатель.

Использовать качественное топливо. Которое подходит для вашего мотора.
Менять масло раз в 7-10 тысяч километров.
Производить чистку инжектора и топливной системы, чтобы недопускать детонации.

Все в Ваших руках

Оценка здоровья двигателя с помощью минимального набора инструментов в домашних условиях довольно проста, но стоит уметь анализировать полученные результаты такой диагностики.
Не стоит забывать, что для любой работы есть специалисты определенного уровня, которые владеют соответствующими знаниями, точными измерительными приборами и обладают достаточным опытом для качественной настройки любого двигателя.

Проблемы с компрессией в цилиндрах движка

Уменьшение мощности двигателя – достаточно распространённая проблема, которая может возникнуть в жизни каждого автовладельца. Зачастую связана она со снижением компрессии, а её последствия могут быть достаточно плачевными. Как её измерить и что делать, если компрессия в нескольких цилиндрах двигателя имеет разные значения, как исправить проблему? Поговорим обо всём этом более подробно.

Причины разной компрессии

И для начала давайте выясним, какие факторы могут послужить причиной возникновения подобной неприятности. Как показывает практика, чаще всего разная компрессия или её полное отсутствие возникает под влиянием следующего:

Плохое топливо – достаточно актуальная причина, способная вызвать множественные проблемы в работе двигателя, в том числе и разную компрессию в его цилиндрах;
Проблемы в работе клапанов или поршней – если коленвал и распредвал находятся в ГБЦ, стоит присмотреться к ним повнимательнее и при первой же возможности проверить их работоспособность;
Неисправности непосредственно в самих цилиндрах – низкая компрессия может быть следствием различных неисправностей в системе охлаждения или подачи топлива, а также некачественного масла. Могут также иметь место и задиры металла;
Коксование цилиндровых колец – и здесь все проблемы связаны в первую очередь с маслом, вернее с его доливанием, вместо прочистки и своевременной замены маслофильтра.

Прибор для замера компрессии

Для проведения замеров в ситуации, когда пропала компрессия, используют специальное приспособление – компрессометр.
Он, в зависимости от своей вариации может быть использован как на дизельных, так и на бензиновых двигателях.
Современные модели снабжаются целым рядом дополнительных насадок и переходников, что позволяет без каких-либо проблем проводить измерительные работы на двигателях различных марок и моделей авто.

Измеряем компрессию

Для того чтобы проверить есть ли компрессия в разных цилиндрах двигателя авто, потребуется непосредственно сам компрессометр, полностью заряжённый аккумулятор и свечной ключ. Технология проверки следующая:

Выполняем прогрев двигателя до его рабочей температуры;
Выворачиваем свечи;
Устанавливаем компрессометр в открытое свечное отверстие;
Помощник, который сидит на месте водителя, выжимает педаль газа до максимума и держит её на протяжении 5 – 10 секунд;
Отмечаем показатели, полученные на приборе, и выполняем аналогичную процедуру со всеми остальными цилиндрами.
Если результаты проверки показывают разницу значений или имеет место компрессия меньше чем 10 бар, пусть даже и в одном цилиндре, следует как можно быстрее выяснить причину проблемы. Для этого необходимо проделать следующее:
Заливаем порядка 10 кубических сантиметров моторного масла в отверстие цилиндра;
Проводим повторные замеры.

Если показатели остались на том же уровне – имеют место проблемы с клапанами. Прогоревшие просто меняем на новые, зажатые подвергаем регулировке. Если компрессия поднялась, всё дело в кольцах, вернее в их изношенности.

Исправление проблемы

Но что делать, если нет компрессии? Можно ли как-то решить проблему? Описанный ниже способ не даёт стопроцентной гарантии, впрочем, как и любой иной, но показывает необычайно высокую эффективность, особенно в ситуации, когда проблема кроется в залегании колец. Итак, выполняем следующие процедуры:

Покупаем качественную жидкость для очистки клапанов;
Выкручиваем свечи и вливаем около 50 грамм жидкости в цилиндр. Для большего удобства используем «грушу» или медицинский шприц;
Примерно через 12 часов прокручиваем двигатель, выполняем очистку свечей, регулируем зазоры, после чего возвращаем свечи на место;
Выполняем прогон автомобиля на скорости примерно 120 км/час, преодолевая не менее 20 километров. Оптимальный вариант – загородная трасса;
Проводим повторные замеры;
Смотрим результаты.

Если ничего не изменилось, значит пришло самое время отправляться на СТО за комплексной диагностикой. Возможно, даже потребуется замена ГБЦ или ремонт двигателя.

Вывод

Двигатель – основной узел любого автомобиля, требующий к себе особого внимания и постоянного контроля. Периодический осмотр всех его узлов, и цилиндры здесь не исключение, обеспечит длительную эксплуатацию автомобиля, а также безопасные условия передвижения. Следите за своим транспортным средством и будьте уверены на дороге.

Особенности холодного запуска мотора зимой

«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.

Зимние индексы вязкости моторных масел
Класс вязкости по SAE	Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)
Класс вязкости по SAE	Проворачивание	Прокачивание
0W	6200 при -35 °С	60000 при -40 °C
5W	6600 при -30 °С	60000 при -35 °C
10W	7000 при -25 °С	60000 при -30 °C
15W	7000 при -20 °С	60000 при -25 °C
20W	9500 при -15 °С	60000 при -20 °C
25W	13000 при -10 °С	60000 при -15 °C

Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

Подробнее: Скользкая тема. Как выбрать моторное масло

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

Подробнее: Никель, иридий, платина? Выбираем свечи зажигания

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

Подробнее: «Быстрый старт». Зимняя жидкость для запуска двигателя

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, ~~очистка испарителя (пахнет в салоне),~~ радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—~~Развал~~-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Как исправить низкое сжатие в одном цилиндре

Кажется, ваша машина немного не в погоде? Возможно, вы слышали пропуск зажигания в двигателе, когда запускаете его, или вы заметили, что ваша машина работает не так хорошо, как раньше. К сожалению, все это симптомы низкой компрессии в одном цилиндре.

Не волнуйтесь, низкая компрессия — не смертный приговор для вашего автомобиля. Это требует большого количества тяжелой работы, времени и, вероятно, приведет к тому, что вы так расстроитесь, что захотите загнать свой автомобиль за $ &! # Прямо на свалку.Но ты бы не стал этого делать — ты слишком любишь свою машину.

Вам может быть интересно, как исправить низкую компрессию в одном цилиндре? Что ж, пристегните ремень безопасности и приготовьтесь к поездке, потому что я собираюсь рассказать вам, как вернуть вашу машину на дорогу.

Возможные причины низкого сжатия

Низкая компрессия вашего автомобиля может быть вызвана рядом механических проблем. Даже если вам интересно, как исправить низкую компрессию в одном цилиндре подвесного двигателя, вы также можете отследить проблему до этих причин.К счастью, все они поддаются ремонту.

1. Проблемы с прокладкой головки

Если ваша прокладка не выровнена должным образом или изношена, это может вызвать низкую компрессию в одном цилиндре. Газ из внутренней части цилиндра будет выходить через небольшое отверстие или зазор между головкой и цилиндром. Это мешает вашему двигателю работать должным образом.

Возьмите прибор для проверки компрессии и измерьте степень сжатия в цилиндре. Обязательно проверьте прокладку, если ваши показания отличаются.

2. Изношенный ремень привода ГРМ

Ремень ГРМ вашего автомобиля соединяет распределительный и коленчатый валы. Изношенный ремень ГРМ не позволяет распредвалу проворачиваться.

Когда распределительный вал не может эффективно открывать или закрывать выпускной или впускной клапан, сгорание в цилиндрах не происходит, и газы не выделяются. В результате может произойти слабое сжатие.

3. Изношенные поршни или поршневые кольца

Поршневые кольца могут перегреться, что приведет к поломке поршневых колец.Углеродные газы будут просачиваться через кольца, потому что они не закреплены в цилиндре.

Сами поршни тоже могут быть повреждены. Обычно поршни изготавливаются из алюминиевого сплава, достаточно прочного, чтобы противостоять любым повреждениям от сгорания.

Но когда в двигателе слишком много тепла, в поршнях могут образоваться дыры. Это вызывает утечку газа из отверстий и снижает сжатие.

Чтобы проверить, не изношены ли ваши поршни, вы можете залить масло в отверстие для свечи зажигания. Затем проверьте сжатие.Если он выше, то причиной проблемы с компрессией является поршень или поршневые кольца.

4. Трещины в стенке цилиндра

Трещина на стенке цилиндра определенно может способствовать низкому сжатию. Чтобы выяснить, есть ли в стене трещина, можно включить двигатель и оставить крышку радиатора открытой. Посмотрите, не выходят ли пузырьки воздуха.

Пузырьки, которые вы видите, — это газы, которые выходят из трещин в камере сгорания и уходят в систему охлаждения.

5.Проблемы с клапанами

Вверху каждого цилиндра расположены выпускные и впускные клапаны. Клапаны закреплены на седле клапана, которое прикреплено к головке блока цилиндров. Обе части состоят из мелко измельченного металла, образующего уплотнение.

Для обеспечения процесса сгорания воздух и топливо входят во впускной клапан. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.

Если клапаны перегреваются, уплотнение клапана может изнашиваться. Это может вызвать утечку газа и привести к отсутствию сжатия в цилиндре .

Чтобы узнать, есть ли у вас негерметичные клапаны, запустите двигатель и используйте прибор для проверки компрессии вместо свечи зажигания. Следите за впускным коллектором или выпускной трубой, чтобы увидеть, нет ли утечки газа. Любые звуки, указывающие на утечку, скажут вам, что клапаны неисправны.

Если вы обнаружите, что ваши клапаны повреждены, вам необходимо снять головку блока цилиндров и выполнить работу с клапанами.

6. Сплющенный распределительный вал

У каждого клапана есть кулачок распределительного вала. Иногда кулачки распределительного вала также могут изнашиваться, что не позволяет клапану открыться.

Когда клапан не открывается, цилиндр не может впускать воздух или выпускать выхлопные газы. Это приводит к проблемам со сжатием.

Проверьте свои клапаны, сняв крышку клапана и перевернув двигатель. Наблюдайте за происходящим движением клапана. Если вы заметили проблему, вам необходимо заменить распредвал.

Как исправить низкое сжатие в одном цилиндре

Прежде чем вы начнете возиться со своим автомобилем, вы должны убедиться, что проблема заключается в низком сжатии.Возьмите тестер компрессии, чтобы измерить его. Эти тесты обычно занимают около 45 минут.

Если вы обнаружите, что компрессия низкая, вам необходимо проверить все возможные области, в которых возникла проблема, включая прокладку, клапаны, поршни и цилиндр. Любые повреждения этих деталей могут усугубить вашу проблему.

Хорошая новость в том, что все, что вам нужно сделать, это заменить поврежденные детали.

Плохая новость? Вам придется снять весь двигатель.

Посмотрите на светлую сторону.Может быть, вы можете использовать возможность провести очень тщательную очистку всего моторного отсека?

Другие проблемы со сжатием

Вы можете обнаружить, что в ваших цилиндрах вообще нет сжатия, низкое давление во всех цилиндрах или отсутствие сжатия в одном цилиндре. Эти проблемы имеют те же причины, что и низкая компрессия в одном цилиндре.

Отсутствие компрессии во всех цилиндрах также вызвано обрывом ремня газораспределительного механизма или распредвала, в то время как низкая компрессия во всех цилиндрах может быть связана с повреждением поршневых колец.

Если вы обнаружите, что в одном цилиндре нет абсолютно никакой компрессии, то есть множество других причин. Упавшее седло клапана, поврежденная пружина клапана, поврежденный клапан и упавший клапан могут привести к отсутствию сжатия в одном цилиндре.

Заводите машину и работайте

Не расстраивайтесь из-за объема работы, необходимой для исправления низкого уровня сжатия. С правильными инструментами и знаниями о том, как исправить низкую компрессию в одном цилиндре, вы можете снова добиться отличной производительности вашего автомобиля.

Возможно, вас заинтересует наше руководство по снятию головки блока цилиндров.

A Руководство по поиску и устранению неисправностей — CrankFix

Распространенная проблема двухтактных двигателей — потеря компрессии, и есть несколько разных причин, почему это происходит.

Наиболее вероятная причина потери компрессии в двухтактном двигателе — проблема с поршнем или поршневыми кольцами. Поршень — это часть двигателя, которая создает необходимую для работы компрессию. Если в поршне есть трещина, воздух может выйти и вызвать недостаточное сжатие.

В этой статье обсуждаются шаги, необходимые для выяснения, почему в вашем двухтактном двигателе нет компрессии. Мы также обсудим основные функции двухтактного двигателя, чтобы понять, зачем нужна компрессия.

Как работают двухтактные двигатели

Двухтактные двигатели популярны в машинах меньшего размера, поскольку они обеспечивают большую мощность с меньшим количеством деталей, чем четырехтактный двигатель. Меньшее количество деталей означает, что двухтактные двигатели легче, но при этом они громче.

Двухтактные двигатели — это тип двигателя внутреннего сгорания, который на самом деле очень похож на четырехтактные двигатели. Однако в двухтактном двигателе ступени совмещены. Это позволяет процессу горения происходить в два этапа (тактов) вместо четырех (источник).

Основными функциями двигателей внутреннего сгорания являются:

Впуск. В цилиндр втягивается топливно-воздушная смесь.
Сжатие. Поршень сжимается, и топливно-воздушная смесь находится под давлением.
Зажигание. Свечи зажигания загораются и воспламеняют сжатую смесь.
Выхлоп. Избыточное топливо и мусор выбрасываются из двигателя.

Если какая-либо из этих функций не работает должным образом, ваш двигатель не запустится. Давайте обсудим отсутствие компрессии в двухтактном двигателе.

Проверьте поршневые кольца

Поршневые кольца находятся на внешней стороне поршня. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали и обрабатываются раствором, чтобы сделать их более прочными.Основное назначение поршневых колец — уплотнение области между поршнем и цилиндром для уменьшения потерь воздуха и увеличения сжатия в цилиндре под поршнем (источником).

Поскольку основная задача поршневых колец заключается в создании сжатия в двухтактном двигателе, они обычно являются причиной недостаточного сжатия. Если поршневые кольца треснуты или изношены, возможно, они не уплотняются должным образом при движении поршня.

Треснувшее поршневое кольцо позволяет воздуху выходить из цилиндра и не позволяет вашему двигателю создавать давление, необходимое для работы.Если ваш двигатель запускается, но не выдерживает сжатия или разбрызгивается и умирает при ускорении, вероятно, проблема с поршневыми кольцами.

Чтобы проверить поршневые кольца, необходимо разобрать головку блока цилиндров. Это включает снятие поршня с цилиндра для проверки поршневых колец. При этом обязательно накройте открытый цилиндр, чтобы мусор не попал в камеру.

Это видео на YouTube может помочь понять этот процесс:

Проверка самого поршня

Поршень — это главный движущийся компонент вашего двухтактного двигателя.Это часть двигателя, которая движется вверх и вниз и вращает кривошип. Движение поршня создает и сбрасывает давление, также называемое сжатием.

Если поршень треснул или сломан, возможно, он не поворачивает коленчатый вал полностью. Он также мог не выдвигаться или втягиваться в цилиндр должным образом. Обе эти проблемы могут вызвать потерю компрессии и помешать правильной работе двигателя.

Опять же, способ проверить поршень — это снять головку блока цилиндров и поршень с цилиндра.Не забудьте закрыть здесь отверстие цилиндра.

Проверьте прокладку головки

Прокладка головки живет между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Прокладки головки блока цилиндров обычно очень прочные, и они долго изнашиваются и трескаются. Однако это возможно, и если детали вашего двухтактного двигателя были серьезно повреждены, вы можете столкнуться с «взорванной прокладкой головки блока цилиндров», как ее обычно называют механики.

Выдувная прокладка головки — это сильно поврежденная или треснувшая прокладка, которая больше не выполняет свою работу.Основное назначение прокладки головки — создание уплотнения между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Это уплотнение способствует сжатию в двигателе.

Как и в случае с упомянутыми выше поршневыми кольцами, выдувная прокладка головки позволяет воздуху, маслу и топливу выходить из камеры главного двигателя. Это вызовет потерю сжатия.

Снятие головки блока цилиндров — это способ проверить прокладку головки. Если у вас «взорвано» прокладка головки блока цилиндров, вы это сразу заметите. Металлическая деталь будет сломана или потрескалась и может выглядеть ржавой.Если прокладка не взорвана, возможно, она протекает.

Поскольку прокладка головки блока цилиндров сталкивается с таким большим давлением со стороны двигателя, возможно возникновение утечки. Это сложнее определить, чем прокладка с выдуванием, и вам может потребоваться заменить прокладку головки, чтобы исключить такую возможность.

Проверьте свой язычковый клапан

Затем взгляните на свой язычковый клапан. Герконовый клапан расположен во впускном трубопроводе воздуха / топлива / масла, который ведет от карбюратора в картер, где происходит сжатие.Основная функция язычкового клапана состоит только в том, чтобы позволить воздуху и жидкости, выходящим из карбюратора, двигаться в одном направлении (источнике).

Когда поршень движется вверх, мимо впускного отверстия, пластинчатый клапан открывается и позволяет смеси воздуха, топлива и масла попасть в камеру. Когда поршень движется вниз, пластинчатый клапан закрывается, поэтому та же смесь не может вернуться во впускное отверстие.

Если геркон сломан или треснул, смесь воздуха, топлива и масла может уйти обратно через впускное отверстие.Тогда движение поршня не создаст требуемого давления, и вы останетесь без сжатия.

Снимите язычковый клапан и проверьте его качество. Если кажется, что он в хорошем состоянии, замените его и убедитесь, что он работает правильно. Если он треснул, замените его новым и попробуйте повторно запустить двухтактный двигатель.

Позвоните специалисту

После того, как вы выполните описанные выше действия, вы, скорее всего, найдете виновника недостаточной компрессии двухтактного двигателя.Однако, если описанные выше действия не помогли решить вашу проблему, возможно, пришло время обратиться к специалисту.

Есть и другие причины, по которым ваш двухтактный двигатель может не иметь компрессии, например, сломанные детали, засоренные клапаны или ослабленные уплотнения. Многие из этих вещей трудно диагностировать невооруженным глазом. У профессионального механика будут все инструменты, необходимые для проведения тестов, необходимых для выявления проблем и способов их решения.

Как проверить сжатие

Если вам интересно, как на самом деле проверить компрессию на двухтактном двигателе, посмотрите это полезное видео на YouTube:

Сводка

У вашего двухтактного двигателя нет компрессии по нескольким причинам.Чаще всего причиной отсутствия сжатия является какая-то утечка в частях двигателя, которые герметизируют давление.

Основными уплотнениями, которые создают давление, необходимое для работы двигателя, являются поршневые кольца, сам поршень, прокладка головки и пластинчатый клапан. Именно в этих частях вы, скорее всего, найдете причину своей проблемы.

Автозапчасть | Как исправить низкую компрессию двигателя

Теперь поговорим о решениях для , как исправить низкую компрессию двигателя .Мы также расскажем, как проверить низкое сжатие без манометра .

Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания работают за счет энергии, получаемой в результате сгорания в цилиндрах двигателя. Точная смесь воздуха и топлива сжимается перед воспламенением, и происходящий процесс сгорания обеспечивает энергию для движения транспортного средства. Однако в некоторых случаях некоторые проблемы могут повлиять на цикл сгорания или помешать ему.

Если вы замечаете необычные признаки, такие как пропуски зажигания в двигателе и уменьшение расхода топлива, начните рассматривать проблему с компрессией, особенно , низкая компрессия двигателя .Поскольку другие проблемы могут проявлять те же симптомы, необходимо обязательно определить, является ли это низкой компрессией двигателя или другой проблемой. Чтобы подтвердить проблему, вам необходимо провести тест на сжатие, и если он указывает на , низкое сжатие двигателя , вам необходимо как можно скорее устранить проблему.

Можно ли исправить низкую компрессию двигателя?

К счастью, низкая компрессия двигателя не очень сложная проблема, и вы, возможно, сможете ее исправить. Но сначала вам нужно понять различные причины низкой компрессии в двигателе.Восстановление компрессии двигателя во всех цилиндрах утомительно и требует много времени.

Если тест показывает, что все цилиндры имеют низкую компрессию, то ремонт не в ваших руках. Лучшая альтернатива — вызвать профессионального слесаря. С другой стороны, если проблема только в одном баллоне, то ее легко исправить.

Как проверить компрессию двигателя без манометра?

Как упоминалось ранее, признаки низкой компрессии двигателя также могут указывать на другую проблему.Это причина, по которой нужно диагностировать низкую компрессию в двигателе. Вот как это сделать:

1. Осмотрите ремень ГРМ

Если вы заметили признаки слабого сжатия, первым делом осмотрите ремень ГРМ. Нередко ремень ГРМ является виновником низкой компрессии двигателя во всех цилиндрах.

2. Залейте масло в цилиндры.

Если ремень привода ГРМ не изношен и не порван, перейдите к цилиндру двигателя. Залейте масло в цилиндры и следите за изменениями.Если сжатие увеличивается, поршневые кольца, вероятно, застряли в одном положении. Масло помогает им перемещать, тем самым увеличивая степень сжатия.

3. Снимите масляную крышку.

При работающем двигателе снимите масляную крышку, чтобы проверить давление при работающем двигателе. Если вы чувствуете избыточное давление, которое иногда сопровождается дымом, весьма вероятно, что у вас утечка компрессии.

Чтобы исправить это, вам придется отремонтировать пораженный участок или заменить поршень и поршневые кольца в зависимости от степени повреждения.Однако, если кажется, что все работает правильно, вы почувствуете пониженное давление при неработающем двигателе.

4. Проведите тест на утечку.

Следующий шаг включает использование прибора для проверки герметичности, чтобы определить, где происходит утечка компрессии. Во-первых, убедитесь, что распределительный вал находится в точке закрытия клапанов. Подайте давление в цилиндр и внимательно следите за утечкой компрессии. Это может быть утечка в картер, впуск или выпуск. Если вы слышите утечки, значит, у вас низкая компрессия в этом цилиндре.

Как исправить низкую компрессию двигателя

Это последняя и самая важная часть при решении проблемы низкой компрессии.

1. Убедитесь, что у вас низкая компрессия

Перед тем, как вы начнете возиться с любыми компонентами двигателя, убедитесь, что ваш автомобиль действительно имеет низкую компрессию двигателя . В противном случае вы только зря потратите время и даже можете повредить некоторые компоненты двигателя. Используйте тестер сжатия для подтверждения, и как только вы убедитесь, что проблема с низким уровнем сжатия, начните проверять ее причину.

2. Найдите причину

Начните с проверки деталей, участвующих в сжатии. Осмотрите все детали от цилиндра до распределительного вала на предмет повреждений.

3. Отремонтируйте или замените проблемную деталь.

Отремонтируйте или замените неисправную деталь. Если вам доступно расположение поврежденной детали, вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Однако, если повреждение недоступно для вас или требует замены, лучше всего доверить это профессионалу.

Большинство ремонтных работ, связанных с двигателем, сложны и требуют помощи квалифицированного механика. Это связано с тем, что при ремонте снимается весь двигатель.

4. Проведите тест-драйв вашего автомобиля

После того, как вы (или механик) закончите ремонт, проведите тест-драйв автомобиля. Это необходимо для того, чтобы проблемы с низким сжатием уже были исправлены.

Отправляясь на поездку, оцените его работоспособность, проверяя наличие каких-либо признаков, указывающих на низкую компрессию двигателя .Если все в порядке, вы можете повторить тест на сжатие, чтобы убедиться.

С другой стороны, если симптомы не исчезнут, возможно, у вас другая проблема с двигателем. Вам нужно будет записаться на прием к механику, чтобы определить и устранить проблему с низкой компрессией двигателя или, возможно, другую проблему.

Сколько стоит исправить низкую компрессию двигателя?

Устранение проблем с низкой компрессией двигателя включает ремонт или замену деталей, вызывающих проблему.Если вы решите, что профессиональный механик проведет испытание на сжатие, это будет стоить вам от 100 до 200 долларов.

Вам также необходимо будет учесть стоимость ремонта или замены поврежденных деталей. В то время как другие не такие дорогие, некоторые из них. Если, например, проблема заключается в поршневых кольцах, вы понесете убытки от 2000 до 3500 долларов. Ремонт прокладки головки стоит от 1000 до 2000 долларов, в то время как сломанный цилиндр обойдется вам в 8000 долларов.

Заключение

Низкая компрессия двигателя снижает общую производительность вашего автомобиля.Хорошая новость в том, что это не смертный приговор, и его можно исправить. Если вы не знаете, как решить эту проблему, вы можете обратиться к квалифицированному механику, чтобы помочь вам.

Вы также можете произвести ремонт или замену в своем гараже, если у вас есть необходимые навыки и вы уверены в этом. Если вам нужны запасные части, вы можете воспользоваться нашей службой Carpart.com.au, чтобы найти нужные вам детали.

Сэм О.

honda — На моем двухтактном двигателе компрессии нет

TL; DR:

Проблема либо с прокладкой головки блока цилиндров, либо с поршневыми кольцами.
Помните, поршневые кольца летают над отверстиями в стенке цилиндра, и нет радиальной силы, воздействующей на секцию, открытую для отверстия, которая толкает ее в канавку. Вскоре после этого эта часть снова касается стенки цилиндра и испытывает радиальную силу, толкающую ее назад. Поршневые кольца достаточно жесткие, обычно это не проблема, но это слабое место, и поршневое кольцо может там сломаться. Если он разобьется более чем на две части, одна из них может выйти через выхлоп, оставив двигатель с низкой степенью сжатия.

Как работает двухтактный двигатель

На этой анимации показан двухтактный двигатель в действии:

(Источник)

Пройдем по этапам, глядя с зажиганием:

Цилиндр находится в верхнем положении, в картере уже есть свежая смесь (зеленая) при атмосферном давлении, и давление от сгорания вынуждает поршень опускаться.
В какой-то момент выпускное отверстие открывается, и выхлопные газы под давлением (серые) покидают цилиндр
Чуть позже открывается всасывающее отверстие.Смесь в картере двигателя до сих пор находилась под небольшим давлением, потому что пластинчатый клапан не позволял ей стекать обратно в карбюратор. Свежий газ проталкивается в цилиндр и помогает вытолкнуть выхлопные газы через еще не закрытое выхлопное отверстие.
Что ж, это интересно: инерция движущихся выхлопных газов втягивает еще больше смеси прямо через карбюратор! Часть свежего газа даже попадает в выхлоп.
Поршень движется вверх и сначала закрывает впускное отверстие.Отныне в картер двигателя засасывается новая смесь.
Из-за особой конструкции выхлопной системы выхлопная смесь выталкивается обратно в цилиндр прямо перед тем, как выхлопное отверстие закрывается. Это означает, что смесь в цилиндре уже немного сжата в этот момент, хотя эффект сильно зависит от числа оборотов.
Когда выпускное отверстие закрыто, происходит окончательное сжатие в цилиндре.

Сжатие

Когда поршень движется вверх, давление наверху сильно увеличивается, где-то в районе 15-20 бар (атмосфер).Поскольку пластинчатый клапан в этот момент открыт, свежая смесь поступает в картер двигателя и не создает заметного вакуума. Сила, оказываемая давлением на поршень, представляет собой (периодическое) сопротивление, которое вы чувствуете при запуске двигателя.

Когда поршень движется вниз, он действительно сжимает смесь в картере картера, но поскольку соотношение объема между верхним и нижним поршнем не так велико, максимальное давление в картере не так велико. Кроме того, гораздо более высокое давление в цилиндре способствует сжатию газа в картере двигателя.Из-за этого вы вряд ли почувствуете сопротивление от этого сжатия.

Кроме того, на низких оборотах (то есть при запуске двигателя) вы можете принять давление окружающей среды в цилиндре, когда он закрывает выпускное отверстие, а сжатие зависит от герметичности поршневого кольца, прокладки головки и свечи зажигания. Так что, если вы говорите, что сжатия нет. т.е. никакого сопротивления, проблема должна быть там.

Неисправность пластинчатого клапана

Геркон может негерметично. В этом случае некоторое количество воздуха может пройти через карбюратор три раза, что приведет к получению слишком богатой смеси.А из-за более низкого давления в картере выхлопные газы в цилиндре не очень хорошо замещаются смесью. В результате мощность двигателя низкая, особенно при низких оборотах, когда через клапан может выходить больше смеси. В зависимости от того, насколько он плох, мотор даже не заводится. Но вы не заметите, как низкое сжатие!

Герконовый клапан также может сломаться, но тогда в двигателе будет летать мусор, что приведет к еще большему ущербу.

Ремонт

Вы можете проверить пластинчатый клапан, если хотите, он сидит прямо в стенке стенки картера и должен легко сниматься.Однако судить, нормально это или нет, может быть сложно.

Я бы обязательно разобрал головку блока цилиндров, цилиндр и поршень, чтобы проверить кольца / состояние остальных. Это не так уж сложно, если вы осмелитесь это сделать. Самое главное — не допускать попадания чего-либо в картер двигателя (накрыть тканью) и соблюдать осторожность при задвижении поршня обратно в цилиндр, так как вставить кольца немного сложно.

Причины низкой или нулевой компрессии двигателя

Низкая компрессия двигателя объясняется множеством причин.Автомобильный двигатель состоит из множества мелких деталей. Как и любая механическая часть, они в какой-то момент испытывают механические отказы, и некоторые из них напрямую связаны с потерями на сжатие.

Давайте выясним возможные причины потери в двигателе компрессии в цилиндрах.

Причины низкого или нулевого сжатия E сжатия двигателя

Некоторые компоненты, включая клапаны, поршни и поршневые кольца, отвечают за снижение компрессии в цилиндрах.Когда эти детали повреждены или имеют утечку, двигатель будет сопротивляться и может вообще не запуститься.

Мы собираемся обсудить причины низкой или нулевой компрессии во всех без исключения цилиндрах.

Низкое сжатие в одном цилиндре

Некоторые внутренние повреждения двигателя являются причиной низкой компрессии в одном цилиндре. Это может быть поршень с отверстием или сломанный шатун, погнутый толкатель, клапан со сломанной пружиной или поврежденный или негерметичный клапан.Изношенный распределительный вал также создает эту проблему.

Низкое сжатие во всех цилиндрах

Низкая степень сжатия двигателя во всех цилиндрах означает, что в двигателе имеется чрезмерное количество топлива, которое омывает цилиндры. Залитое масло действует как уплотнение между несколькими частями, включая поршень, стенки цилиндра и узлы колец.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Без сжатия в одном цилиндре

В случае абсолютно нулевой компрессии в одном цилиндре проверьте следующие компоненты, чтобы определить проблему.

Сначала осмотрите седло клапана. Из трещины в ней будут выходить горячие газы, сжигая как клапан, так и седло. Это растрескивание является результатом изменения скорости расширения металла. Головки цилиндров изготовлены из алюминия, но седло клапана — из другого металла. Они расширяются с разной скоростью под действием тепла и давления. Это изменение вызывает смещение седла от головки блока цилиндров, что приводит к потере сжатия в цилиндре.

Сломанное уплотнение в головке клапана вызовет повреждение головки цилиндров и поршня, а также создаст утечку для сжатия.Точно так же некоторые металлические детали удерживают клапан на месте. Цилиндр потеряет сжатие, если какая-либо из этих частей будет смещена. Сломанная пружина клапана также создаст ту же проблему, поскольку функция этой пружины заключается в том, чтобы держать выпускной и впускной клапаны закрытыми.

Поршень изготовлен из алюминия. Но он также может быть поврежден из-за чрезмерного нагрева или давления. Он может расплавиться, получить ожог или иметь в нем отверстие, в результате чего цилиндр потеряет сжатие до нулевой точки.

Поврежденный поршень вызовет потерю компрессии.(Источник фото: speedociety)

Нет сжатия во всех цилиндрах

В чем могут быть причины отсутствия компрессии двигателя ни в одном из цилиндров? Ну это либо обрыв ремня ГРМ, либо распредвал.

Ремень ГРМ удерживает распределительный вал в связке с коленчатым валом. Но распределительный вал не может вращаться, когда ремень выходит из строя, что приводит к тому, что двигатель не может производить сжатие. Сломанный распределительный вал также создает ту же проблему, поскольку его функция заключается в открытии и закрытии выпускных и впускных клапанов, а двигатель не будет иметь сжатия без этих клапанов, работающих должным образом.

Почему в вашем грязевом байке нет компрессии и что это означает — Ultimate Off-Road

Низкое или нулевое сжатие — это то, с чем сталкивается большинство гонщиков грязных мотоциклов. Фактически, большинству мотоциклистов в какой-то момент своей жизни приходилось иметь дело с низкой компрессией или без нее. Выявление точной причины может быть неприятным, если это случается с вами, и даже больше. Итак, каковы возможные причины, по которым у мотоциклов для бездорожья будет низкая степень сжатия или ее отсутствие?

Есть много разных причин, по которым у мотоциклов для бездорожья низкая степень сжатия или ее отсутствие.Возможные причины включают изношенные клапаны или клапаны, которые не были отрегулированы должным образом, взорвавшуюся прокладку головки, поврежденный поршень, а также изношенные или сломанные поршневые кольца. В большинстве случаев причиной являются изношенные кольца, истертые стенки цилиндров, поврежденные поршни и поврежденная прокладка головки блока цилиндров.

В этой статье мы обсудим симптомы низкого уровня сжатия, его причины, как проверить на слабое сжатие и как это исправить.

Прежде чем мы начнем, важно знать разницу между низким сжатием и отсутствием сжатия.Короче говоря, исправление низкого уровня сжатия займет у вас несколько часов, в то время как отсутствие сжатия может занять несколько дней.

Если вы отправите его велосипедному механику, низкая компрессия будет стоить вам от 700 до 1 тысячи долларов, в то время как отсутствие сжатия может стоить от 2,5 до 4 тысяч долларов . При низком уровне сжатия ваш байк все равно будет работать, но вы заметите значительную потерю производительности. Без компрессии ваш велосипед, вероятно, вообще не сможет завестись.

Что означает низкая степень сжатия?

Двигатель работает путем сжатия воздуха и топлива в цилиндре.Поршень толкает вверх и сжимает топливовоздушную смесь, в результате чего свеча зажигания воспламеняет смесь и вызывает сгорание, которое снова толкает поршень вниз.

Чем больше компрессия вы можете получить, тем сильнее сгорание, тем большую мощность вы можете произвести. Если в каком-либо из ваших цилиндров есть утечки, вы теряете компрессию. Потеря компрессии приведет к потере мощности мотоцикла и, в конечном итоге, к точке, где велосипед может не запуститься.

Симптомы низкой компрессии

Симптомы низкой компрессии могут быть разными.Ваш внедорожный байк будет изо всех сил пытаться заводиться, мотоцикл будет случайным образом давать пропуски зажигания, пропуски зажигания будут становиться все более и более частыми, поскольку ваш велосипед теряет компрессию, и, наконец, ваш велосипед будет чувствовать себя вялым, поскольку он изо всех сил пытается нарастить мощность.

Если ваш мотоцикл для бездорожья проявляет какие-либо из упомянутых выше симптомов, возможно, вы имеете дело с низкой компрессией. Вы хотите отсортировать это до того, как это приведет к отсутствию сжатия, как мы обсуждали выше, разница между низким сжатием и отсутствием сжатия может оказаться очень дорогостоящим и трудоемким.

Как проверить низкое сжатие

Во-первых, вы хотите купить себе тестер сжатия, вы можете найти его в большинстве магазинов, и они недорогие. Перед запуском лучше провести тест на прогретом двигателе, так как холодный двигатель не даст вам точных показаний при тестировании.

Вы хотите начать с удаления свечей зажигания из их цилиндров и ввинтить измерительный прибор в гнездо, откуда вы сняли свечу зажигания . Рекомендуется нанести очень небольшое количество смазки вокруг уплотнительного кольца тестера перед тем, как ввинтить его в гнездо, это уменьшит трение и создаст лучшее уплотнение.

Теперь, когда вы сняли все свечи зажигания и прикрепили тестер сжатия, пришло время провести некоторые испытания. Вы хотите держать дроссельную заслонку вашего внедорожного велосипеда полностью открытой (не волнуйтесь, вы удалили все свечи зажигания). Вы должны открыть дроссельную заслонку, чтобы воздух попадал в двигатель. При открытой дроссельной заслонке вы хотите запустить мотоцикл для бездорожья. Продолжайте бить ногами, пока стрелка на вашем манометре не перестанет двигаться.

Как только стрелка манометра перестанет двигаться, проверьте давление на манометре и сравните его с рекомендованным в руководстве к велосипеду показателем psi.Как правило, оно должно составлять от 130 до 140 фунтов на квадратный дюйм. Повторите этот шаг для всех цилиндров.

Причины низкой компрессии

Есть несколько различных причин, по которым ваш мотоцикл для бездорожья теряет компрессию. Помните, что некоторые разделы могут не относиться к двухтактным мотоциклам для бездорожья.

Первое и самое простое решение — изношенные клапаны или клапаны, которые не были отрегулированы должным образом. . Грязевые велосипеды часто работают на пределе своих возможностей, и им приходится выдерживать влажные, грязные, а также песчаные условия.Все это создает дополнительную нагрузку на все механические части двигателя, включая клапаны. Поврежденные, неправильно отрегулированные или изношенные клапаны могут привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, и их следует отсортировать до того, как это произойдет.

Вторая причина могла быть в выдувании прокладки головки . При перегреве велосипеда для бездорожья может возникнуть взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров, поэтому рекомендуется не перегревать мотоцикл. Убедитесь, что ваши воздушные фильтры чистые, и всегда выполняйте плановое обслуживание.

Третья причина — повреждение, износ или поломка поршневых колец .Есть несколько признаков повреждения поршней и поршневых колец. Вы заметите, что ваш велосипед потребляет масло все более высокими темпами или что ваш велосипед теряет значительное количество мощности при ускорении. Ваш выхлоп выделяет серый дым, что является признаком того, что ваш мотоцикл сжигает масло, следовательно, расход масла выше.

Четвертая и самая трудная в ремонте причина может заключаться в том, что ваши кольца изношены, стенки цилиндра зачесаны, ваши поршни повреждены и / или у вас повреждена прокладка головки .Для этого потребуется капитальный ремонт мотора. Невозможно переоценить важность регулярного технического обслуживания. Небольшая механическая проблема может в конечном итоге привести к поломке других компонентов.

Решения для низкого уровня сжатия

Независимо от того, пытаетесь ли вы решить проблему самостоятельно или в магазине, низкое сжатие может быть дорогостоящим и трудоемким, поэтому убедитесь, что если у вас возникнут проблемы, вы на 100% уверен, что это компрессия.

Для начала слейте топливо, снимите свечи зажигания, отсоедините все трубы от двигателя, а затем снимите двигатель с велосипеда для бездорожья.Проверьте цилиндры, клапан, поршни и прокладку головки на наличие проблем. Как только вы обнаружите проблему, все, что вам нужно сделать, это заменить поврежденные детали и снова собрать все вместе.

Заключительное примечание

Если у вас мало или совсем нет опыта, рекомендуется передать свой велосипед профессионалу, так как он знает, что искать. Если вы не знаете, на что обращать внимание, возитесь с двигателем для внедорожника, это может привести к повреждению компонентов, которые раньше работали нормально.

Заключение

Я надеюсь, что вам никогда не придется сталкиваться с ситуацией, когда ваш внедорожный байк имеет низкую компрессию или ее отсутствие, но, к сожалению, это может быть не так, и если вы регулярно используете свой внедорожный велосипед, вероятно, это неизбежно.

При этом, по крайней мере, вы теперь знаете. Каковы возможные причины низкой компрессии или отсутствия компрессии, которые должны упростить диагностику и устранение, чтобы вы не упустили ни единого удовольствия с мотоциклом для бездорожья.

Счастливого катания на велосипеде по бездорожью!

Покупка мотоциклов по выгодной цене — Что на самом деле означает отсутствие сжатия?

Итак, вы искали винтажный / старинный / редкий мотоцикл своей мечты, а охота тянулась. Дни превращаются в недели, а недели в месяцы.Тогда это случается! Вы нашли байк своей мечты на Craigslist, но в списке указано, что двигатель имеет « без сжатия ». Что на самом деле означает отсутствие сжатия?

Возможно, вы слышали этот термин раньше, но не знаете, что он означает. В частности, вы задаетесь вопросом, стоит ли все же делать решительный шаг и покупать байк? Ну, конечно, при условии, что цена подходящая, и вы понимаете, во что ввязываетесь (мы говорим об этом велосипеде вашей мечты!).

Суть в том, что всякий раз, когда вы покупаете неработающий мотоцикл, вы должны провести тест на сжатие, прежде чем выкладывать (без каламбура) деньги. Продавец может сказать, что это «простая электрическая проблема» или «карбюратор просто необходимо очистить». На самом деле, если байк не работает, проблемы (и связанные с ними затраты на ремонт) могут быть намного глубже.

Когда я купил «Кэла», он сбежал, но еле. У него была заметно протекающая прокладка передней головки (очень распространенная на старых лопатках), поэтому я уже знал, что компрессия переднего цилиндра была слабой.

В любом случае, давайте вернемся к нашему вопросу о том, что на самом деле означает отсутствие сжатия для двигателя мотоцикла (и о расходах, связанных с каждой из возможностей).

Думайте о двигателе, как о ручном насосе для велосипедных шин. Когда вы тянете вверх и вниз за ручку, из конца сопла выходит воздух. Однако это работает только в том случае, если плунжер внутри насоса имеет плотное уплотнение.

То же самое и с двигателем мотоцикла. Поскольку поршень движется вверх и вниз, а клапаны открываются и закрываются, во время сгорания должно быть плотное уплотнение со всех сторон, иначе компрессия будет низкой.Поэтому, как вы, наверное, догадались, наиболее частыми виновниками низкой компрессии являются кольца, клапаны (впускные или выпускные) и прокладки головки блока цилиндров (как в случае с Cal). Прокладка головки блока цилиндров, вероятно, самая простая в использовании из трех, но все три в целом не так уж и плохи. Они просто означают, что верхняя часть должна быть снята, и необходимо выполнить некоторую работу двигателя относительно базовой или средней сложности. Сами детали тоже относительно недорогие, что является огромным плюсом.

Меня беспокоит то, что термин «без сжатия» часто используется для обозначения любого двигателя с «низким уровнем сжатия» и наоборот; и эти две вещи кардинально отличаются с точки зрения стоимости.

По мере износа компонентов двигателя будет наблюдаться низкая компрессия, и вам придется выполнять описанные выше работы двигателя (кольца, клапаны, прокладки). Опять же, это недорогие детали, которые кто-то, имея время и немного терпения, может заменить самостоятельно.

Однако «отсутствие сжатия» означает, что произошел более серьезный отказ двигателя — сломанный распределительный вал, отверстие в поршне, сломанный шатун поршня, упавший клапан. Эти типы отказов обычно требуют полного капитального ремонта двигателя, включая снятие двигателя с рамы и возможное отделение нижней части для извлечения фрагментов деталей.

Это разница между примерно 1 тыс. И 4 тыс. Долларов, если за вас работает магазин; или разница между днем и целыми выходными, если вы делаете работу самостоятельно.

You Are Here

Почему нет компрессии: Причины отсутствия компрессии цилиндров двигателя: фото- и видеообзор

Почему нет компрессии цилиндрах двигателя: возможные причины

Причины низкой компрессии

Надёжный помощник просто необходим

Замеры — последовательность выполнения работ

Устраняем проблему

В заключение

Полезные статьи по автодиагностике — Школа Пахомова

Нет компрессии в первом цилиндре – АвтоТоп

Комментарии 15

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Признаки проблемы или ее отсутствия

Сколько двигатель может проработать?

Повреждения немеханического характера

Механические проблемы

Правила измерения

Готовим инструмент

Компрессия с маслом

Как повысить компрессию?

Заключение

5 причин снижения компрессии в двигателе, и как это устранить

5 наиболее распространенных причин снижения компрессии

Как устранить неисправность

Что делать, если в двигателе нет компрессии: причины и диагностика

Почему нет компрессии в двигателе

Причины низкой компрессии

Надёжный помощник просто необходим

Замеры — последовательность выполнения работ

Плохая компрессия: причины

Как увеличить компрессию в двигателе

Диагностируем недостаточную компрессию в двигателе

Диагностика при помощи специальных приборов

Восстанавливаем компрессию без капремонта

Восстановление при помощи специальных присадок

Убираем нагар

Пропала компрессия в цилиндрах? Секрет правильной регулировки

Причины снижения или пропажи компрессии

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС

Проверка компрессии двигателя

Что влияет на компрессию двигателя

Измерение компрессии в дизельном двигателе

Как проверить компрессию без компрессометра

Тесты проверки пропавшей компрессии

Результаты динамики роста

Как поднять компрессию в двигателе своими руками

Что такое компрессия?

Признаки низкой компрессии в двигателе

Причины падения компрессии двигателя

Как выявить проблему с компрессией двигателя

Восстановление компрессии двигателя

Синтетические смазочные материалы

Как уберечь свой двигатель от снижения компрессии

Все в Ваших руках

Проблемы с компрессией в цилиндрах движка

Причины разной компрессии

Прибор для замера компрессии

Измеряем компрессию

Исправление проблемы

Вывод

Особенности холодного запуска мотора зимой

Текучесть моторного масла

Компрессия двигателя

Искрообразование

Хороший аккумулятор

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

Дистанционный запуск и автопрогрев

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Залитые свечи и режим продувки

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Эфир. Баллончик последней надежды

Если машина никак не заводится

Клуб Mitsubishi Space Star

Как исправить низкое сжатие в одном цилиндре

Возможные причины низкого сжатия

1. Проблемы с прокладкой головки

2. Изношенный ремень привода ГРМ

3. Изношенные поршни или поршневые кольца

4. Трещины в стенке цилиндра