Снятие и установка гидротолкателей клапанов Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт головки блока цилиндров, порядок установки и сборки головки двигателя лада 2170, этапы снятия и разборки головки цилиндров автомобиля лада 2171, замена ремня грм лада приора.

Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

Гидротолкатели двигателя ВАЗ 21126, выполненные в виде цилиндрических толкателей, расположенных между распределительным валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от распределительного вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя ВАЗ 21126: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана лада приора. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании. Принцип действия гидротолкателя ваз 2171. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается во внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидротолкателя прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 – зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому повышению давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.
Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя лада приора в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калибровочные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, оперевшись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения приора.
Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом ваз 2172 в различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить небольшим поворотом пружины или клапана вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.
2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.
3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.
4. Если поворот пружины и клапан не дает желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. «Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.
Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов lada priora все равно прослушивается при работе двигателя, гидротолкатель неисправен. Замените его следующим образом.

Примечание
Работу выполняйте через 20–30 мин после остановки двигателя.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров лада приора (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
2. Снимите распределительные валы ваз 2170 (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

3. Для проверки гидротолкателя нажмите на него. Если гидротолкатель исправен, он должен утапливаться со значительным усилием, если это усилие невелико, гидротолкатель неисправен. Также необходимо проверить легкость вращения гидротолкателя в гнезде головки блока. Если гидротолкатель не вращается или вращается с большим усилием, его необходимо заменить.

4. Извлеките гидротолкатель лада приора из гнезда головки блока цилиндров.

Примечание
Извлекать гидротолкатель удобно подходящим по размерам магнитом.

5. Смажьте новый гидротолкатель и гнездо в головке блока цилиндров priora моторным маслом и установите гидротолкатель в гнездо.
6. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.
7. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Примечание
После замены гидротолкателя двигатель при первом пуске может непродолжительное время работать с повышенным шумом до тех пор, пока не прокачаются гидротолкатели лада приора. Для ускорения прокачки гидротолкателей дайте двигателю поработать с повышенной частотой вращения в течение 1–2 мин.

Как поменять компенсаторы на ваз 2110 16 клапанов

Почему стучат гидрокомпенсаторы и что делать?

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить гидрокомпенсаторы ваз 2112. Что необходимо учитывать при покупке этой детали, и какие есть альтернативные варианты при замене данного устройства.

Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) является важнейшей составляющей двигателя автомобиля. Он устраняет тепловой зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного вала.Устранение данного зазора позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя на уровне расчётных параметров.

В процессе эксплуатации, при несоблюдении эксплуатационных условий и инструкций завода изготовителя, происходит преждевременный износ данной детали.При этом слышен характерный стук в двигателе. Этот звук сообщает нам о том, что гидрокомпенсатор вышел из строя и его необходимо заменить.Причинами выхода из строя гидрокомпенсатора может быть следующее:

• Загрязнение каналов подачи масла в двигателе.
• Износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.
• Возникновение ударных нагрузок в результате незаполнения или частичного заполнения гидрокомпенсатора маслом, проще говоря – его «завоздушивание».

А теперь вкратце «пройдёмся» по каждому, вышеизложенному пункту. Нельзя допускать загрязнения масляных каналов системы смазки двигателя.Это явное нарушение эксплуатационных норм, которое может привести к серьёзным последствиям.Причины загрязнения масляных каналов могут быть такими:

• Использование несоответствующего инструкции моторного масла.
• Несвоевременная замена масла в двигателе.
• Неисправность фильтра очистки масла.

Что же касается увеличения посадочных зазоров в плунжерных парах, то в данном случае, из камеры высокого давления будет происходить повышенная утечка масла. Компенсатор при этом потеряет свою силу сопротивления и снизится эффективность силы нажатия кулачка на стержень клапана газораспределительного механизма.

Внутреннее пространство гидрокомпенсатора в полной мере должно быть заполнено маслом. Если это условие не будет выполнено, то ГК не будет устранять зазор в деталях газораспределительного механизма.Вследствие этого возникнут динамические нагрузки, проще говоря – удары, которые приведут к быстрому износу деталей ГРМ и значительному ухудшению работы мотора.

Следует помнить, что сбои в работе ГК может вызвать и попадание в него с маслом мелких частиц, появившимся в результате износа деталей мотора. В данном случае узел может заклинить.

Если вы всё-таки услышали вышеупомянутый стук, то не стоит сразу драматизировать это событие. При возникновении поломки такого характера, вполне возможна замена гидрокомпенсаторов на а/м ваз 2112 самостоятельно.Но прежде можно попытаться устранить стук путём проведения следующих несложных действий:

• Снять крышку газораспределительного механизма.
• Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы клапан, который стучит, начал открываться.
• Немного провернуть пружину, чтобы сместить точки прежнего соприкосновения. Клапан при этом также повернётся.
• Установить крышку ГРМ.
• Запустить мотор.

Если стук не исчез, значит надо принимать более эффективные меры. Вернёмся к той мысли, когда замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 своими руками, в данном случае, будет наиболее оптимальным решением проблемы.

Установка гидрокомпенсаторов в автомобиле ВАЗ 2112

В автомобиле гидрокомпенсаторы обеспечивают плотное соединение рычагов клапанов и кулачков распредвала при любом числе оборотов двигателя.Принцип работы устройства состоит в следующем:

• Из системы для смазки двигателя посредством одностороннего шарикового клапана, гидрокомпенсатор набирает в себя масло.
• Под воздействием этого масла происходит выдвижение поршней одного из другого, при этом увеличивается высота устройства.
• Имеющийся зазор выбирается за счет расположения гидрокомпенсатора между торцами клапана и толкателя. Это происходит до тех пор, пока зазор полностью не исчезнет.

При появлении стука в двигателе одним из путей решения проблемы является замена гидрокомпенсатора ВАЗ 2112.

Как устранить стук в гидрокомпенсаторах

Недостаточное давление масла в системе смазки – основная причина стука гидрокомпенсаторов.Помимо этого может быть:

• Пришло в негодность масло.
• Засорился масляный фильтр.
• Сломался или забился мусором маслоприемник.
• Каналы для течи масла стали непроходимыми.
• Мусор попал в гидрокомпенсаторы.
• Система смазки засорилась.

Устранение причин нужно начинать с проверки давления масла:

• Если при замене масла и фильтра стук не исчез, необходимо проверить маслоприемник. В этом случае сливается смазочная жидкость и снимается картер.

Совет: Если масло хорошего качества его нужно сливать в чистую посуду, а затем после замены маслоприемника или его чистке жидкость заливается обратно.

• При преждевременной замене масла, которую предусматривает инструкция, из-за того, что масло чернеет и приходит в негодность может возникнуть пониженное давление в системе и компенсаторы начинают стучать.
• Первым признаком загрязнения системы смазки является то, что масло быстро темнеет. В этом случае систему нужно промыть, поменять фильтр и осмотреть маслоприемник.
• Узнать, забиты ли масляные каналы, можно потрогав компенсаторы руками, предварительно сняв ГБЦ. Если все или некоторые – сухие, необходимо прочистить каналы. Для этого:

1. датчик масла меняется на штуцер;
2. под давлением в устройство подается масло, более жидкое – инструментальное;
3. смазывающая жидкость меняется.

• Причиной стука может быть замена масла одного типа на другой, более жидкий, без промывки системы.

Совет: Для создания нужного давления для гидрокомпенсаторов смазочную жидкость нужно заливать более густую.

Если предпринятые действия не помогли, нужна замена гидрокомпенсаторов ваз 2112, своими, силами это будет дешевле.

Совет: Менять гидрокомпенсаторы нужно все сразу, невзирая на то, что не все сломаны. Объясняется это тем, что со временем устройства сломаются, а продаются они в комплекте.При замене всех сразу, цена ремонта в будущем будет меньше.

Замена гидрокомпенсаторов ваз 2110

Необходимо объективно понимать, что двигатель любого автомобиля в ходе своего функционирования всегда нагревается. Другой вопрос, какова степень нагрева.Стоит отметить, что она в первую очередь определяется интенсивностью функционирования мотора. На ваз 2110 замена гидрокомпенсаторов является вполне обыденным делом опытного автомобилиста.

Практический взгляд на гидрокомпенсатор с точки зрения функционального назначения

Замена гидрокомпенсатора на ваз 2110

Как известно, степень нагревания двигателя зависит от диаметра клапанного зазора, чем меньше он, тем соответственно выше температура нагревания двигателя. Раньше до того, как появился гидрокомпенсатор на ваз, главными регуляторами диаметра клапанного зазора были рычаг и шайба.

Замена гидрокомпенсаторов в ваз 2110

Гидрокомпенсатор автономно и высокоэффективно регулирует диаметр клапанного зазора.

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?

Для работы гидрокомпенсаторов (№15 на схеме) необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

1. Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»).  В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
2. Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Причина неисправности	Способ устранения
Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске
Вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки	Шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов
Повреждение или износ шарика обратного клапана Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве	Замените гидрокомпенсатор Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет
Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора	Замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе
Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет
Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие	Доведите уровень масла в масляном картере до нормы Доведите уровень масла в масляном картере до нормы Отремонтируйте или замените дефектные детали
Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала
Возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора	Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор

Заключение

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре 16 клапанов

Если при пуске мотора Приоры на 16 клапанов вы услышите постукивания в моторном отсеке, которые будут исчезать по мере прогрева силовой установки, то вам стоит проверить гидрокомпенсаторы (ГК). Когда каждый пуск холодного мотора сопровождается стуком – это явный признак изношенного гидрокомпенсатора.

Гидрокомпенсаторы чувствительны к качеству смазки. Если в масле присутствуют механические примеси, деталь может выйти из строя раньше положенного срока. Неисправные гидрокомпенсаторы не подлежат ремонту. После установки новых компенсаторов вас может расстроить стук остальных ГК – это нормально, но не продолжительное время.

Определяем неисправный Гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы, которые также называют гидротолкателями, выполняют регулировку зазоров клапанов мотора на Приоре 16 клапанной. Ниже будет приведена схема, как проходит демонтаж и замена ГК, но для начала стоит узнать, как определить дефектную деталь среди остальных.

Проверка компенсаторов осуществляется следующим образом:

1. По очереди нажимаем на каждый ГК отверткой. Проверьте, чтобы кулачок распределительного вала был обращен задней частью к толкателю;
2. Если компенсатор исправен, вам понадобится приложить значительное усилие, чтобы прожать его; Нажимаем на каждый компенсатор и проверяем, исправен он или нет
3. Толкатель легко опустился? Он неисправен, его необходимо менять.

Есть еще один метод – поставьте кулачки выступами вверх. Теперь нужно проверить, есть ли между кулачками и ГК зазоры. Утапливая проверяемую деталь Приора 16, необходимость сравнить скорость его движения с остальным толкателями. Если вы обнаружили зазор или ГК слишком быстро опускается, то стоит извлечь толкатель и осмотреть его на наличие загрязнений.

Проверка обратного клапана ГБЦ

При разборе толкателя вы наткнетесь на обратный клапан ГБЦ, в котором присутствует шарик с пружиной. Осмотрите обратный клапан ГБЦ, если эти элементы повреждены, то здесь поможет только замена толкателя. Обратный клапан ГБЦ вместе с его компонентами можно заменить целиком, но найти эти детали можно далеко не в каждом автомобильном магазине. Они не пользуются спросом, так как он редко выходит из строя.

Осмотрите шарик обратного клапана и его пружинку

Когда будете осматривать обратный клапан, проверьте, сухой ли он или нет. Если гидрокомпенсатор работает исправно, то обратный клапан должен быть в масле. Можно залить в него смазку и посмотреть, почему уходит масло.

Замена компенсаторов

Специалисты рекомендуют дать Приоре с 16 клапанами постоять двое суток и не запускать ее. Это делается для того, чтобы все смазочная жидкость ГК стекла в картер.

Проверив, сколько толкателей в системе работают неисправно, можно отправиться в автомобильный магазин и приобрести новые детали на Приору 16 и некоторые расходники: сальники, заглушки для распределительного вала, анаэробный герметик.

Пошаговая инструкция:

1. Начинается работа со снятия воздушного фильтра, проводки, которая будет мешать вам демонтировать катушку и впускной коллектор. Также снимите дроссельную заслонку. Сложнее всего будет демонтировать коллектор – его крепление расположено под генератором. Чтобы добраться до него, следует открутить крепеж генератора и снять его ремень. Подходящим инструментом отодвиньте генератор Лада Приора в сторону; Откручиваем болт и переходим к снятию обратного коллектора
2. Теперь у вас есть доступ к болту – его следует выкрутить с помощью ключа с гибкой насадкой; Выкручиваем крепления и извлекаем коллектор — теперь у нас есть доступ к ГБЦ
3. Далее снимаем рампу с форсунками. Если у вас Приора с кондиционером, то помимо форсунок придется снять и трубки кондиционера. Отведите их в сторону; Нам необходимо убрать трубы кондиционера, стрелки указывают на их крепления
4. Приподнимаем левый край коллектора, отодвигаем его в сторону и демонтируем крышку клапанов. На ней присутствуют специальные выемки – подденьте их плоской отверткой; Снимаем крышку ГБЦ
5. Переходим к ремню ГРМ – снимаем его вместе со шкивами. Теперь мы можем демонтировать распределительные валы вместе с постелью; Ремень ГБЦ необходимо снять, чтобы добраться до креплений крышки
6. Вот мы и добрались до компенсаторов. Профессионалы рекомендуют менять все гидрокомпенсаторы, даже если продавливается только один толкатель. Это делается для того, чтобы износ был равномерным. Если такой возможности нет, то меняем неисправный ГК;
7. Толкатели удобно доставать из установочных мест при помощи мощного магнита. Теперь можно проверить обратный клапан ГБЦ и определить причину неисправности;
8. Рекомендуется смазать поверхность новых гидротолкателей моторным маслом, а только потом проводить установку. Сборка мотора выполняется в обратной последовательности. Не забудьте поменять сальники распределительных валов. Прокладка крышки головки тоже требует замены, промажьте ее герметиком перед установкой.

После такого ремонта компенсаторов стук может остаться. Если прошло много времени, а дефект никуда не девается, то стоит проверить саму ГБЦ. Возможно, гидрокомпенсаторы стучат из-за отсутствия нужного количества смазочной жидкости. Проверить масляные каналы в ГБЦ. Если они засорены, то придется их чистить.

Какой фирмы запчасти приобретать для замены?

Владельцы Приора 16, которые уже сталкивались с заменой этих компонентов, рекомендуют ставить гидрокомпенсаторы INA. Также же себя зарекомендовали толкатели от ВАЗ 2112, их производит фирма «HERZOG». Если этих вариантов в магазине нет, то возьмите стандартный набор для Лада Приора.

vazremont.com

Заключение

Сталкивались ли Вы со стуком гидрокомпенсаторов?

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.

Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

Строение системы

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ

Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

Заключение

В том случае, когда при запуске двигателя станет слышен характерный звук, это с большой вероятностью можно считать признаком того, что в моторе стучат гидрокомпенсаторы. Предназначены они для регулировки в автоматическом режиме зазоров, которые появляются у клапанов при нагревании и охлаждении двигателя.

Гидрокомпенсаторы и их работа

Чтобы гидрокомпенсаторы работали стабильно, им потребуется постоянная подача масла. Для этого в головке блока есть канал с шариком (клапаном), который не дает маслу сливаться после того, как мотор будет остановлен. Аналогичный клапан есть и в нижней части подшипника, по которым и подводится масло к шейке клапанов для смазки.

Рекомендованное масло для мотора автомобиля ВАЗ 2112

Сразу следует отметить, что эти детали чувствительны к качеству масла. Если в нем будут какие-то примеси, то из строя на протяжении короткого времени выйдет плунжерная пара гидрокомпенсатора. Это отразится на работе мотора. Появится шум и интенсивно будут изнашиваться кулачки распредвала. Если гидроконденсатор вышел из строя, то его ремонтировать нельзя. Он только меняется на новый.

Гидрокомпенсаторы в головке блока цилиндров

Когда стук в моторе будет слышен постоянно, то следует выявить причину его появления. Для этого надо придерживаться правил, приведенных ниже.

Гидрокомпенсаторы всегда проверяют при замене клапанов!

Строение системы

Гидрокомперсаторы или как их ещё называют гидротолкатели клапанов, предназначены для автоматической регулировки их тепловых зазоров. Проще говоря они являются своеобразными прокладками между кулачками распределительного вала и клапанами, способными изменять свою толщину.

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса цилиндрической формы, а также специального плунжера, состоящего из втулки, пружины и шарикового клапана. Их применение на двигателе ВАЗ-2112 позволяет не проводить периодическую проверку тепловых зазоров, как на двигателе 2108 (регулировка клапанов).

Разборка ГБЦ 2112 ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Головка блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава,
с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные
стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны
впускные, с другой – выпускные.

В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие
втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок 7+0,015 мм, наружный
(для втулок, поставляемых в запасные части) 12,079–12,090 и 12,279–12,290 мм
(втулка, увеличенная на 0,2 мм).

Клапаны по конструкции подобны клапанам двигателя 2110, но с меньшим диаметром
тарелок и стержней. Так, у впускного клапана диаметр тарелки равен 29 мм, а
у выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана равен (6,975±0,007)
мм, а выпускного – (6,965±0,007) мм.

На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии
составляет 38,19 мм. Длина пружины под нагрузкой 240±9,6 Н (24,5±0,98 кгс)
должна быть 32 мм, а под нагрузкой
550±27,5 Н (56,1±2,8 кгс) – 24 мм.

Гидротолкатели. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов
через цилиндрические гидротолкатели, которые расположены в направляющих отверстиях
головки цилиндров по оси отверстий под клапана. Гидротолкатели автоматически
устраняют зазор в клапанном механизме и поэтому при техническом обслуживании
автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному
каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта
крепления (смотрите рисунок Порядок затяжки болтов крепления головки
блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных
валов), а затем по верхним каналам, выполненным на нижней
плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки
шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров
расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних
каналов после остановки двигателя.

---

  ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Запускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.

---

Детали головки блока цилиндров

1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительного вала; 6, 8 – уплотнительные кольца;

7 – направляющая труба; 9 – крышка головки блока; 10 – кронштейн крепления жгута проводов; 11 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала

Разборка. Установите головку блока цилиндров на подставку. Выверните датчик
указателя температуры охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров и датчик
контрольной лампы давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.
Снимите кронштейн крепления топливных трубок.

Выньте из отверстий головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных
валов направляющую трубу 7.

Снимите корпус подшипников 5 распределительных валов. При этом одновременно
удаляются заглушки 11. Выньте распределительные валы 2 и 4
из опор головки блока цилиндров и снимите с них сальники 3.

Выньте из отверстий головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов. Освободите
клапаны от сухарей, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9562. Снимите
пружины с тарелками. Поверните головку блока цилиндров и выньте с нижней стороны
клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные
шайбы пружин.

Сборка. Очистите головку блока цилиндров и корпуса подшипников от остатков
старого герметика, грязи и масла.

Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом клапаны, отверстия
под гидротолкатели, отверстия направляющих втулок клапанов и новые маслоотражательные
колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.9618 напрессуйте
на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите
пружины и тарелки пружин.

Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505, установите сухари клапанов. Вставьте
в отверстия головки блока цилиндров гидротолкатели клапанов.

Поставьте установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала.
Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и уложите
их в опоры головки блока цилиндров.

На поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников
распределительных валов, нанесите герметик типа «Локтайт № 574» жгутиком диаметром
2 мм в соответствии со схемой (смотрите рисунок Порядок затяжки болтов крепления головки
блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных
валов).

Установите корпус подшипников и затяните болты его крепления.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новые сальники распределительных валов, предварительно
смазав их моторным маслом. С другой стороны головки блока цилиндров запрессуйте
заглушки.

Наденьте на направляющую трубу 7 (смотрите рисунок Детали головки блока цилиндров) свечей зажигания уплотнительные
кольца, предварительно смазав их моторным маслом. Установите направляющую трубу
в отверстия головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных
валов.

Заверните в головку блока цилиндров датчик указателя температуры охлаждающей
жидкости, а в корпус подшипников распределительных валов – датчик контрольной
лампы давления масла. Перед установкой на сопрягающиеся поверхности датчиков,
головки блока цилиндров и корпуса подшипников нанесите герметик УГ–10.

Прикрепите к головке блока цилиндров кронштейн крепления топливных трубок.

Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров аналогичны
описанному для двигателя 2110 (смотрите тут).

снять и установить сухари без потерь времени и сил

Замена клапанов или другие операции, связанные с извлечением клапанов из головки блока цилиндров — дело в теории несложное и понятное, однако на практике оно доставляет массу проблем. Решить эти проблемы помогает простой инструмент — приспособление для снятия и установки сухарей клапанов. Об этом инструменте пойдет речь в представленной статье.

Данная публикация продолжает серию статей о специальном инструменте.

Зачем в двигателе сухари

Простой вопрос: как зафиксировать клапан в двигателе внутреннего сгорания? Вопрос перестает быть таким простым, если вспомнить, что каждый клапан — и впускной, и выпускной — открывается и закрывается с частотой 20-25, а то и 40 раз в секунду. При таких нагрузках простая задача о креплении клапана становится очень сложной.

Нельзя ли клапан прикрутить к пружине гайками? Можно, но гайки при постоянных ударах и вибрации будут стремиться к раскручиванию, и даже шплинтовка не даст надежного результата. Кроме того, резьбовое соединение будет довольно сложным. Приварить клапаны «намертво» тоже нельзя — в этом случае будет невозможен ремонт.

Вот поэтому для фиксации клапанов было найдено особое решение — сухарное соединение, которое настолько же простое, насколько и надежное.

Устройство сухарного соединения в общем случае сводится к следующему. В верхней части стержня (штока) клапана имеется кольцевая канавка, в которую вставляются направленные внутрь кольцевые выступы двух сухарей, имеющих форму разрезанного вдоль цилиндра. Когда сухари встают в канавку, в верхней части клапана получается цилиндрическое утолщение, которое не может двигаться вдоль штока. Сухари упираются в тарелку, которая удерживает пружины, и фиксируют клапан в закрытом положении.

Однако сухари необходимо зафиксировать так, чтобы они не выпали от постоянной вибрации, но при этом могли свободно вращаться в канавке. Это достигается очень просто: в верхней тарелке выполнено углубление, в котором сухари располагаются, как в колодце, и не могут выпасть при условии, что клапанные пружины не ослабевают.

Приспособление для снятия и установки сухарей клапанов

Сухарное соединение обладает массой достоинств, но в его простоте заключается главная сложность: разобрать такое соединение (или, как говорят — «рассухарить») — задача непростая, и справиться с нею без специального инструмента крайне сложно. Для снятия сухарей нужно выполнить простую вещь — сжать пружины так, чтобы сухари вышли из углубления в тарелке, и тогда их можно снять буквально голыми руками. Но вот загвоздка: сжать клапанные пружины сложно, и если делать это, например, с помощью двух отверток, то можно провозиться несколько десятков минут, поранить пальцы, повредить шток клапана и в итоге с трудом добиться сомнительного успеха.

Для рассухаривания (а равно, и для установки сухарей, которая производится в обратном порядке, поэтому не менее проста) лучше использовать специальное приспособление, которое помогает легко сжать пружины и, удерживая их в таком положении, снять или установить сухари.

Рабочий орган приспособления — кольцевой упор, который при нажатии на пружины сжимает их. В ряде конструкций упор состоит из двух полуцилиндрических частей, которые при сжатии образуют цилиндр — так выполнены приспособления в виде щипцов. Компания JTC предлагает целый комплект щипцов с упорами разного диаметра, что позволяет работать с различными двигателями.

В комплект многих приспособлений входит и еще один важный инструмент — магнит, который позволяет легко извлекать выпавшие сухари.

Приемы работы с приспособлением

Работа с рассухаривателем не представляет сложности, однако здесь необходимы некоторая сноровка и навык. Также перед рассухариванием необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

— В случае если головка блока цилиндров не снимается с блока, внутрь камеры сгорания через свечное отверстие можно ввести канат, затем подвести поршень к ВМТ — так предотвращается отпускание клапана в камеру сгорания при сжатии пружин;

— В случае если головка снята, под клапан необходимо подложить деревянный брусок или просто заполнить пространство под ним ветошью;

— Между пружиной и головкой имеет смысл подложить тонкую прокладку из пластика;

— Если клапаны планируется установить на свои места, при разборке все детали нужно раскладывать так, чтобы при сборке не перепутать.

Сам процесс рассухаривания сводится к следующему:

1. Установить приспособление над тарелкой пружин;
2. Приложить к приспособлению усилие, в результате которого пружины сожмутся, а сухари откроются. В этом случае сухари из-за наличия масла могут «прилипнуть» к штоку клапана, но очень часто они выпадают, а иногда и отскакивают — в любом случае их нужно убрать;
3. Снять усилие с приспособления, разобрать клапан.

При установке сухарей операции проводятся в обратном порядке, однако прежде нужно выполнить несколько простых вещей:

— Обязательно заменить маслосъемные колпачки;

— Смазать шток клапана маслом — это поможет сухарям «прилипнуть», что упростит установку;

— Для защиты штока от повреждения можно надеть на него тонкостенную пластиковую втулку или обмотать клейкой лентой, которая затем удалится.

После установки сухарей необходимо молотком с мягким бойком или другим неметаллическим инструментом сделать несколько легких ударов по верхней части штока клапана — это поможет сухарям встать на свое место.

Специальное приспособление значительно облегчает процесс снятия и установки сухарей, экономит время, силы и, что самое главное — нервы. Те, кто хоть раз менял сухари, поймут.

Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя ВАЗ-2112

Обычно гидротолкатели начинаем проверять и заменять при возникновении повышенных шумов работы двигателя.

Обычно это звонкий звук в верхней части двигателя.

Неисправности гидротолкателей и методы их исправления в таблице в конце статьи.

Гидротолкатели двигателя ВАЗ-2112, выполненные в виде цилиндрических толкателей, расположенных между распределительным валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от распределительного вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя с кулачком распределительного вала без зазора.

Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке 1. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается во внутренние полости А и Б из канала

В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидротолкателя прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 – зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому повышению давления в полости Б.

Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А.

Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б.

Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калибровочные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, оперевшись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом в различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить небольшим поворотом пружины или клапана вокруг продольной оси.

Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2. 4.

Если поворот пружины и клапан не дает желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, гидротолкатель неисправен. Замените его следующим образом.

Снимаем ресивер.

Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы.

Снимаем модуль зажигания.

Снимаем шланг вентиляции картера с патрубка крышки головки цилиндров.

Ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна разъема жгута проводов форсунок.

Головкой на 8 отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки цилиндров (клапанной крышки).

Снимаем крышку головки цилиндров.

Проверяем гидротолкатель, нажимая на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком»).

В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.

Для этого снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (смотрим информацию по снятию шкивов).

Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла.

Головкой на 8 отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов

Головкой на 15 отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры.

Снимаем кронштейн задней опоры

Снимаем корпус подшипников распределительных валов

Вынимаем из корпуса направляющие трубы свечей зажигания.

Для отличия впускного распределительного вала от выпускного на впускном валу около первой шейки выполнен поясок.

Вынимаем распределительные валы с сальниками.

Снимаем две задние заглушки головки цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов

Приложив магнит к торцу гидротолкателя, извлекаем его из гнезда головки цилиндров

При необходимости заменяем гидротолкатель новым и устанавливаем в гнездо.

Перед сборкой очищаем головку цилиндров и корпус подшипников распределительных валов от остатков старого герметика и масла.

Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров.

На поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим герметик Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

Места нанесения герметика на корпус подшипников

Устанавливаем корпус подшипников и равномерно затягиваем болты крепления.

Смазав уплотнительные кольца направляющих труб моторным маслом, устанавливаем трубы в отверстия головки цилиндров и корпуса подшипников.

Запрессовываем новые сальники распределительных валов.

С другой стороны головки блока цилиндров запрессовываем заглушки.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Перед установкой крышки головки цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, герметик Локтайт № 574.

Места нанесения герметика на крышку головки цилиндров

После замены гидротолкателей двигатель непродолжительное время может работать с повышенной шумностью.

Возможные неисправности гидротолкателей, их причины и способы устранения

— Причина неисправности

Способ устранения

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

Вытекание масла из части гидротолкателей во время длительной стоянки. 

Шум, исчезающий спустя несколько секунд после пус­ка двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (кана­лы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум в режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

 Замените гидротолкатель

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами из­носа при несвоевременной замене масла или его низ­ком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум в режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Перетекание масла через увеличенные вследствие изно­са зазоры между плунжером и гильзой гидротолкателя

Замените изношенный гидротолкатель в сборе

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

— Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленчатым валом. Попадание воздушно-пенной масля­ной смеси в гидротолкатели нарушает их работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормы

— Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмер­но низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла в масляном картере до нормы

— Повреждение маслоприемника из-за деформации мас­ляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

— Возникновение зазора между толкателем и кулачком распределительного вала из-за повреждения или за­грязнения деталей гидротолкателя

Снимите крышку головки блока цилиндров, установите поочередно кулачки распределенного вала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками.

Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидро­толкатель и очистите его детали от загрязнений или за­мените гидротолкатель

*Возможны следующие причины повышенного шума в режиме холостого хода, усиливающегося с ростом частоты вращения коленчатого вала до 1500 мин^-1 и не связанного с работой гидротолкателей:

— увеличенные зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками;

— увеличенная до значения, превышающего допустимое значение, несоосность клапана и седла;

— непараллельность торцов клапанных пружин;

— большее, чем допустимое, биение фаски головки клапана.

назначение и принципы работы данных устройств

Дата публикации Мар 20, 2015, Рубрики Двигатель автомобиля |

Гидрокомпенсаторы –  специальные устройства устанавливаемые в головку блока цилиндров. Это современные устройства. Они регулируют тепловые зазоры без применения специальных регулировочных шайб. Гидрокомпенсаторы устанавливаются между кулачками распределительного вала и толкателями клапанов и состоят из: плунжерной пары, обратного клапана, масляного канала, пружины.

Принцип работы гидрокомпенсатора довольно сложен для понимания. Он основан на законе Паскаля о равенстве давления внутри жидкости во всех направлениях. В качестве рабочего тела в гидрокомпестаорах используется моторное масло, залитое в сам двигатель внутреннего сгорания.

В тот момент, когда кулачек распределительного вала начинает ударять по толкателю, масляные каналы компенсатора и головки блока цилиндров совпадают. Масло под давлением начинает закачиваться под плунжер. До момента срабатывания обратного клапана масло, из-за давления на гидрокомпенсатор кулачка распределительного вала, успевает немного вытечь из-под полости плунжерной пары. В результате этого образуется необходимый зазор между клапаном и кулачком. В момент закрытия клапана масляные каналы гидрокомпенсатора и головки блока цилиндра вновь совпадают. Под действие пружины обратный клапан открывается, и масло вытекает из компенсатора. При этом в полость закачивается новая порция масла. Цикл работы повторяется при каждом повороте распределительного вала на 180 градусов.

Так как детали гидрокомпенсатора металлические, то они также расширяются под воздействием высокой температуры. Из-за этого камера с обратным клапаном также расширяется, и масло начинает закачиваться в больших объемах. В результате этого гидрокомпенсатор всегда подбирает необходимый зазор.

Огромным плюсом гидрокомпенсаторов является то, что на протяжении всего срока эксплуатации они не требует никаких регулировок. Но их поломку никто не исключает. При нарушенной работе гидрокомпенсаторов возникает сильный стук в клапанном механизме. Гидрокомпенсаторы очень требовательны к качеству масла, периодичности его замены и замены фильтрующих элементов. Засорение обратного клапана компенсатора, падение давления в системе смазки может привести к нарушению тепловых зазоров в приводе клапанов. Последствием этого может быть капитальный ремонт головки блока цилиндров.

Related posts:

1. Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле
2. Замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112
3. Головка блока цилиндров ВАЗ 2109
4. Двигатель 406 – карбюратор
5. Доработка Нивы

Еще по теме

• Нет связанных постов

Замена клапанов двигателя ваз 2112 своими руками

16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2112

На автомобиле ВАЗ 2112 установлен четырехцилиндровый инжекторный рядный двигатель. Распределительные валы расположены вверху, ременный привод имеет газораспределительный механизм.
В корпусе узла нормальная рабочая температура составляет 90 градусов. По данным производителя ресурс двигателя составляет 150 тысяч километров, практически его используют более 250 тысяч километров.
Недостатком устройства является использование ремня ГРМ, который при обрыве гнет клапана, что требует их замену. В статье предлагается прочитать, каким образом своими руками выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2112.

Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112

Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод.
Итак:

• Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
• Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
• Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
• При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
• Сползать ремень может из-за искривления роликов.
• Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.

Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112

Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:

• Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
• Отсоединяется клапанная крышка.
• На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
• Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
• На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.

Нанесение алмазной крошки на клапан

• На конец  направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.

Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .

• Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.

Клапан после притирки

• Устанавливается клапан на место.
• Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
• Сборка выполняется в обратном порядке.

Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя

При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным.
Итак:

• К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
• Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
• В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
• При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.

Тюнинг восьмиклапанного двигателя

Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров.
Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:

• Меняются болты, притягивающие к блоку цилиндров головку, которые отличаются от 16-ти клапанного устройства диаметром и длиной. При установке блока цилиндров и головки от разных двигателей требуются модифицированные болты.
  В этом случае болты используются диаметром как у 8-ми клапанного, а длиной – 16-ти клапанного двигателей.
• Для монтажа 16-ти клапанной головки нужно рассверлить отверстия для установки болтов.
• Дорабатывается и прокладка головки, ее отверстия тоже рассверливаются.
• Установка модифицированных болтов увеличивает надежность двигателя.
• Перед монтажом головки блока собирается сам блок цилиндров.
• Поршни 16-ти и 8-ми клапанов отличаются. Поэтому их нужно заменить.
• Если на автомобиле установлены старые шатуны, используемые на ВАЗ 2108, то их нужно заменить на другие, от ВАЗ 2110. Связано это с тем, что в старых шатунах запрессовывается поршневой палец, а 16-ти клапанные поршни могут монтироваться только в шатун нового образца.
• После сборки мотора необходимо выполнить доработку проводки. Связано это со смещением некоторых датчиков, что приводит к удлинению проводов для них.

Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.

• Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.

Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.

Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.

Тюнинг 16-ти клапанного двигателя

На ВАЗ 2112 16 клапана тюнинг двигателя делается для увеличения его мощности и надежности:

• Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
• Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
• Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.

После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с.
Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:

• Установки широкофазных распределительных валов.
• Использованием легких Т-образных клапанов.
• Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.

Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Как на ВАЗ 2112 16 клапанный двигатель устанавливается подобное устройство можно посмотреть на видео. Мощность мотора будет более 130 л.с.
Своевременная замена и ремонт клапанов увеличит надежность и долговечность двигателя.

Почему масло в колодцах на ВАЗ 2112. Почему масло появляется в резине и что делать, чтобы это устранить. Плохое уплотнение клапанной крышки

У каждой марки и модели автомобиля есть свои отличительные особенности. Например, ВАЗ десятка очень часто страдает тем, что ее свечи часто «купаются» в масле после определенного срока эксплуатации. Причины проявления такой неприятности могут быть самые разные, но одно известно точно: это в той или иной степени зависит от типа двигателя. В этой статье мы разберем, где возникает эта проблема, и как очистить колодец свечи зажигания от попавшего в нее масла.

Почему масло появляется в свечах

Любой поток в каждом механизме автомобиля, в первую очередь, вызван расчетливой прокладкой. Конечно, когда масло начинает скапливаться в свечных колодцах, это не так уж и опасно. Например, если сравнить с такой проблемой, как ввод той же смазки на ССС.

Чем опасно попадание нефти в скважины

Самое серьезное, что может произойти в этом случае, — это размягчение резинового изолятора высоковольтной проводки и пробой.Но это не означает, что можно еще больше позволить маслу накапливаться. Если вы заметили это, немедленно замените прокладку. В 100% случаев сначала поможет. Чем в этом случае грозит масло, образующееся в свечах? Чем дальше откладывается это дело, тем больше будет уменьшаться ресурс свечей. Это приведет к постоянным финансовым затратам на их замену.

Производим поэтапный ремонт

Причины появления моторного масла в свечах мы уже выясняли вместе с вами.Теперь стоит поговорить о том, как исключить попадание масла в свечи. Для начала нужно подготовить все расходники и запчасти. Для качественной работы по ликвидации просачивания моторного масла вам понадобится:

Прокладка клапанной крышки — 2 шт.

Спрей WD-40 и силиконовая смазка.

Подсвечники — 4 шт.

Очиститель двигателя.

Ударьте всем необходимым, приступайте к работе. Проще этот процесс условно разделить на четыре этапа:

1. Снятие клапанной крышки.

2.
Демонтаж колодцев.

3.
Удаление старых прокладок и установка новых.

4.
Обратная установка.

Итак, приступим к работе:

1.
Снимите пластиковую крышку силового агрегата и ресивера.

2.
Все отверстия впускного коллектора плотно закрыты. Это необходимо для предотвращения попадания лишних предметов внутрь.

3. Снимите модуль зажигания и вентиляционный шланг с крышек колпачков.

4.
Ключом на «10» откручиваем болт кронштейна разъема провода форсунки.

5.
Клей на «8» откручиваем винты клапанной крышки.

6.
Снимите крышку GBC.

Далее следует проверить гидравлический переключатель. По нему слегка постукивают обыкновенный манекен и наблюдают. На него нужно нажимать с большим усилием. Но если при минимальном прессе он поддался, то его надо менять.

Важно! Диагностируя гидротерапевт, обратите внимание на распредвал Вала был направлен в его сторону. Это необходимо!

Рассмотрим ситуацию, когда гидротеплер требует замены.

1.
В первую очередь снимаем зубчатые шкивы распредвала и провод с датчика давления масла.

3.
Снимите болт, соединяющий заднюю часть мотора и шины.

4. Затем снимите гайки ключом на «15» и снимите задний опорный кронштейн вместе с корпусом подшипников распредвала.

5.
Снимите направляющие свечи зажигания с последних направляющих трубок.

6.
Затем из корпуса вытащить распредвалы, не забывая о сальниках.

7.
Снимите две задние заглушки головки блока цилиндров и корпус подшипника распределительного вала.

8.
Снимите гидротерапевтический аппарат с головного гнезда, прикрепив к нему концевой магнит.

Собирая GBC, перед тем, как тщательно очистить его от грязи, а корпус подшипника — от масла и старого герметика. Вал кулака и шейные опоры. Смажьте новым маслом. На поверхность корпуса подшипника, примыкающую к GBC, нанести герметик «Lokate No. 574». Установите корпус на место. Далее смажьте уплотнительные кольца и установите направляющие трубки в отверстия блока цилиндров и корпуса подшипников. После запрессовать новые сальники распредвала и установить колпачки с противоположных сторон.Искренне надеемся, что этот материал помог вам разобраться, как удалить скопившееся моторное масло со свечей.

В полости для ввинчивания свечей зажигания не должно быть технических жидкостей. Если вы обнаружили масло в свечах, рекомендуем как можно скорее устранить причину неисправности. Рассмотрим, чем опасно такое явление, а также порядок герметизации компаундов с помощью герметика, замены сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

Основная причина

Масло в свечах попадает через течи стыка элементов, отделяющих колодец от внутренней части GBC. Есть несколько вариантов конструкции головки блока.

Система вентиляции Carter

Повышенное давление картерных газов — одна из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий. Закрытый тип подразумевает подачу смеси водяного пара, бензина и выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

Клапан PCV отвечает за дозирование порции газов. Если по какой-либо причине клапан не справится со своей задачей, внутри GBC образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной группе цилиндропор. При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами системе вентиляции Carter сложнее справиться со своей задачей.

В случае обильного запотевания прокладки клапанной крышки, поддона, свечей настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера.При повышенном давлении выхлопных газов замена прокладок с применением анаэробного герметика даст лишь кратковременный эффект.

Симптомы и последствия

Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники модулей ВВП / зажигания и открутить свечи. Масляная пленка на элементах и ​​будет основным признаком протечек. Если вовремя не устранить причину, масло потеряет мощность на всех или некоторых режимах работы, которое тоже можно заливать.Скорее всего, из-за цилиндров на приборной панели загорится CHECK Engine.

К таким последствиям приводит негативное воздействие моторного масла на уплотнения наконечников высоковольтных проводов, модули катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для пробоя искры, в результате чего нарушается горение ТПВС в цилиндре.

Замена сальников на ВАЗ 2112 1.5 л, 16 клапанов

Для определения типа устройства свечных полостей открутите свечи и загляните внутрь колодца.Вариант из вставок имеет ровные стенки от начала до конца проема. На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык клапанной плоскости клапанной крышки и ложа распредвалов.

Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картерных газов. Лунки извлекаются при помощи шлицевой отвертки (капать отверткой надо до верхнего среза). Убедитесь, что нижний сальник остался после выхода на трубку.Перед установкой уплотнений очистите вставки. Нижний сальник нужно мазать моторным маслом. Используя выдвижной ящик подходящего диаметра, нажмите на вставку до характерного щелчка.

Свечи во время работы будут перекручиваться, поэтому следите за тем, чтобы в цилиндры не попал мусор или сторонние предметы.

На видео видно, как с помощью самодельного съемника можно получить вкладыши для замены сальников свечей, не снимая клапанную крышку, ресивер.

Двигатели 21126.

На автомобилях в Лада Приора, Калина, гранта с двигателем модели 21126 нужно снимать не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распределительных валов, станину. Устранение причин попадания масла в свечи заключается в применении качественного анаэробного герметика. Использование герметика для силиконовых прокладок будет не таким эффективным.

Герметик необходимо наносить тонким слоем на ложе распредвалов бюстальных плоскостей. Слишком толстый слой в зажиме деталей приведет к выдавливанию герметика внутри GBC, что может вызвать смазку системы смазки.После установки клапанной крышки внутренние стыки в подсвечнике также рекомендуют потерять прокладкой-герметиком.

Уплотнение резьбовых соединений

Попадание мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, ГБЦ может привести к снижению ресурса и серьезной поломке. Поэтому выполняйте все работы по возможности.

Обычно машинное масло в свечах не вызывает у автолюбителей особых опасений.Но статистика говорит, что в большинстве случаев есть поводы опасаться стабильной работы двигателя, ведь масла в свечах быть не должно.
Есть несколько возможных причин, почему масло попадает в свечи, и на это может повлиять несколько нюансов, которые стоит рассмотреть отдельно. Чтобы не доводить машину до СТО, можно попробовать решить эту проблему, не прибегая к услугам специалистов.
Для этого необходимо сначала определить, почему масло упало не намеренно. Если вдруг обнаружилось, что автомобильные свечи в масле, то сразу нужно отследить причину, чтобы обернуться негативными последствиями.

Как правило, в старых автомобилях эта проблема возникает чаще, чем в новых. Если свечи в масле, причины этого могут быть связаны с тем, что больше всего страдают машины, имеющие довольно большой пробег. Если при замене свечей или при их ревизии были обнаружены следы масла, то это, скорее всего, свидетельствует о плачевном состоянии изношенных прокладок.

Старые автомобили, как правило, требуют замены большого количества элементов прокладки, а не только колодок под свечи, и хотя некоторые автолюбители считают, что в таком состоянии можно эксплуатировать машину, практика все же показывает, что проблемы с прокладками нужно решить как можно быстрее, иначе это скажется на сроке службы всей системы автомобиля в целом.

Впоследствии наличие масла в свечах может привести к тому, что изоляция высоковольтных проводов, которая обычно состоит из резины, размягчится или будет сдавлена ​​присадками, и возможно даже основа масла (если изоляция плохого качества), что помимо загрязнения проводов может привести к замыканию электрочайников.

В этом случае обрывы тока могут повредить другие устройства автомобиля, что помимо неприятных ударов электрическим током грозит отказом некоторых систем, в том числе электрифицированных или тех, функционирование которых зависит от находящейся внутри жидкости.К тому же проблема может усугубиться тем, что сами свечи станут непригодными, а срок их службы может сократиться. Поэтому масло, попавшее под свечи, не только заставит приводить прокладку, но и может привести к постоянной необходимости замены свечей. Чтобы этого не произошло, нужно не допускать дальнейшего попадания масла в свечи.

Как убрать подтекание масла в свечи?

Для того, чтобы самостоятельно не допустить попадания масла в свечу, элементов будет несколько.Дальнейший ремонт рассмотрен на примере автомобиля Лада Приора.

Во-первых, нужно запастись множеством прокладок для клапанных крышек и уплотнений. Также необходимо будет использовать смазку, такую ​​как VD-40, очиститель двигателя и сальники. Для свечных камней ремонт всегда следует проводить в помещении с нормальным температурным режимом — без сквозняков и ветров, чтобы не допустить попадания пыли и других загрязняющих веществ на рабочие поверхности.

Есть несколько основных альтернативных этапов ремонта:

1. Для начала нужно снять клапанную крышку , Ресивер. Коллектор нужно накрыть, а также заизолировать все отверстия, чтобы не допустить попадания посторонних деталей и попадания внутрь узла.

2. После нужно снять зажигание и демонтировать трубку вентиляции картера. Затем следует открутить кронштейн под насадку и снять крышку блока.

3. Стоит проверить гидротрод , надавив на него, — он должен приходить с нормальным усилием.Кулак распредвала должен быть направлен назад.

Сбор системы происходит по обратному алгоритму, при этом старые герметики и смазочные жидкости необходимо удалить из корпуса подшипника, а кулаки вала смазать свежей смазкой.

Стоит отметить, что при отсутствии опыта проведения подобного ремонта не стоит пытаться провести его самостоятельно, особенно если нет навыков владения инструментами.

В этом случае необходимо обратиться в ближайший автосервис, где подобные манипуляции проведут буквально за несколько часов, но они гарантируют отличное качество ремонта.

Таким образом, машина прослужит долго своему хозяину, свечи зажигания и прокладки в колодцах не нужно будет менять слишком часто.

Скорее всего, объем нефти попадет в свечи под угрозой, большинство водителей и опытных, и новичков вряд ли. И совершенно напрасно. Причинами этого явления могут быть разные факторы. Во многом они зависят от модели двигателя и от его типа.

В любом случае хозяин свадьбы, скорее всего, не бросится ломать голову на ближайшем СТО, а постарается решить проблему самостоятельно.Итак, остановимся на этом подробнее.

Чем грозит падение масла в свечи? Подобная беда может случаться довольно часто, особенно на автомобилях отечественного производства, с приличным пробегом. Разберем устранение проблемы на примере Lada Priors, автомобиля отечественного выпуска ваз, не без некоторых недостатков.

Возможные последствия?

Основная причина появления масла в мехах свечей — износ прокладок.И каковы могут быть его последствия для здоровья вашего автомобиля? На самом деле, если честно, такая зажигательная в эксплуатации не может привести к особо боевому заделу, как показывает опытный ремонт. То есть с такой проблемой можно ездить, но не слишком долго. Это не относится к той же указанной смазке на GBC (головка блока цилиндров).

Одно из возможных последствий Это случай, когда резиновый изолятор проводов (высоковольтный) размягчается, что может вызвать нарушение электрической цепи.Однако то, что поломка незначительная, не должно означать ее лаунчер на Самотеке (многие любят кататься, пока все не закроется и не начнет отваливаться). И если вы заметили, что в подсвечнике есть смазка, прокладку этого узла нужно менять как можно быстрее. Так что проблема будет устранена, а вопрос решен.

Еще мастера отметили При таком раскладе приходится менять сами свечи довольно часто. Их ресурс значительно сокращен (в несколько раз, по опыту).А если не хочется с завидным постоянством выкручиваться и ставить новую, необходимо провести соответствующие ремонтные работы.

Ремонт

Как правильно отработать смену этих деталей? Вначале для успешной процедуры необходимо подготовить соответствующие детали и инструменты. Нам понадобятся: пара колодок клапанной крышки, 10-сальниковое уплотнение, очиститель для двигателя, 4-е сальники для колодцев. Собирая перечисленное, можно приступать. Процесс лучше производить в закрытом отапливаемом и освещенном помещении, в крайнем случае, в закрытом от ветра и пыли (поскольку пыль может попасть в незащищенные участки узла, создав дополнительные проблемы).

Производим работы в несколько этапов:

• Снимите клапанную крышку, также — ресивер. В коллекторе закрываем все возможные отверстия, чтобы ненужные детали, предметы и пыль оказались в самом узле;
• Отсоединить зажигание, шланг;
• Откручиваем болт кронштейна на форсунке (поз.10). Затем — винты на крышке блока (15 штук). Снимите крышку;
• Далее — можно проверить гидротроллер. Все довольно просто: отверткой.Нужно щелкнуть (он должен сжиматься с хорошим усилием). В противном случае меняют механизм. При такой диагностике внимательно следите за тем, чтобы распредвал распредвала был направлен задней стороной;
• После нужно демонтировать свечные колодцы. Эта процедура выполняется с помощью соответствующего съемника. Его необходимо вставить в колодец колодца, гайка затягивается и механизм довольно легко демонтируется;
• Далее снимаем старые уплотнительные кольца и устанавливаем новые;
• Собираем все Б.обратный порядок. Помните, что перед сборкой головку следует тщательно очистить от грязи, а корпус подшипника — от старых герметиков и масла. Валы кулака нужно запустить со свежей смазкой. Перед монтажом корпуса наносим герметик на места, где он был до демонтажа.

Двигатель автомобиля — это комбинация большого количества систем и узлов, которые работают для одного общего результата. Несмотря на это, вмешательство одной системы в «жизнь» другой может привести к выходу из строя обеих и даже к выходу из строя всего силового агрегата.

Для изоляции отдельных систем производитель включает различные сальники и прокладки, которые уплотняют и герметизируют соединения и не позволяют смешивать жидкости и газы. Однако из-за того, что двигатель постоянно работает в тяжелых условиях и подвергается высоким нагрузкам, прокладки и сальники часто приходят в негодность, что приводит к герметичности в конкретной системе.

Сегодня, дорогие друзья, расскажу, почему масло проникает в свечи и чем чревато двигателем. Также вкратце поговорим о том, как решить эту проблему.

Утечка масла всегда плохо, не только с точки зрения расхода масла и его стоимости. Различные утечки масла часто приводят к образованию в автомобиле разных частей двигателя, нестабильной работе силового агрегата, а также возникновению толстого слоя грязи на корпусе мотора.

В Candle Well Ford — явление достаточно распространенное, но это не значит, что другие автомобили полностью лишены подобных «болячек». Причем масло в свечах можно увидеть не только на машинах с большим пробегом. Часто даже новые машины с конвейера имеют такой неприятный дефект.Это было связано с тем, что при сборке герметик просто не успевал схватиться или был просто некачественным. Если своевременно устранить данную проблему не удастся, это может привести к повреждению свечей зажигания в процессе зажигания, катушек, а также нестабильной работе двигателя. Самая частая проблема после того, как масло попадает в свечи — проба искр и скачки в цилиндрах. Двигатель начинает терять мощность, троить и работает с перебоями.

Почему это происходит?

Заливка масла в свечные колодцы происходит через негерметичность крышки клапана.Это может быть некачественная прокладка или герметик, проблема с сальниками колодцев, плохая затяжка или нарушение правил сборки. Чаще всего течь дает соединение исключительно на герметике, который в процессе эксплуатации подвергается постоянным тепловым нагрузкам, от которых может деформироваться и высыхать. В результате утечки и масло проникает в свечи.

Устранение проблемы масла в свечах

В данной работе проводится демонтаж: впускного коллектора, кожуха ремня ГРМ, клапанной крышки.Получив необходимый доступ к рабочему месту, очистите стык от остатков кладки и старого герметика. Необходимо аккуратно работать с использованием деревянных или пластиковых скребков, металлические аналоги способны оставлять царапины, которые неизбежно приведут к появлению новых проблем, связанных с разгерметизацией. Также в продаже много спец. Химия, которая без проблем удаляет любой герметик. После все обезжиривается и на стык наносится новый слой герметика.Сборка производится в обратной последовательности, болты затягиваются динамометрическим ключом.

В целом процесс замены прокладки или герметика клапанной крышки не представляет собой ничего сложного, самое главное в этом процессе правильно удалить старый герметик и поставить новый. Также немаловажную роль играет затяжка болтов, при неправильном усилии можно свести на нет все свои усилия.

После доработки необходимо или хотя бы проверить и почистить старые свечи.

Если все сделать правильно, масла в Ford Candle Welcome Вы больше не увидите. Если после ремонта масло снова попадет в свечные коллекторы, рекомендую обратиться к специалистам, которые смогут выполнить ремонт более качественно и качественно.

У меня все есть, спасибо за внимание к новым встречам. Пока что напишите в комментариях, какие особенности вы нашли масло в колодцах свечей и как вы решили эту проблему.

ВАЗ 2112 — характеристики, комплектация, обзор, фото, видео

Хэтчбек ВАЗ-2112, вышедший на конвейер в 1999 году, стал завершающим звеном «десятого» дивизиона.Lada 110 представляет семейство автомобилей, которые производились с 1995 по 2008 год на АвтоВАЗе и других производственных мощностях. Основной машиной дивизии была модель ВАЗ-2110. На смену ВАЗ-2112 пришла более старая модель Lada Priora. Весь модельный ряд — это Лада.

История автомобиля

В 1983 году началось проектирование седана на платформе хэтчбека ВАЗ-2108. Проект получил название ВАЗ-2110. Но интересно, что команда разработчиков внесла слишком много изменений, которые сделали машину дороже.Из-за этого в 1984 году этот проект был выделен из проекта простого «перехода» ВАЗ-2108 на седан (который позже получил название ВАЗ-21099).

Первая экспериментальная версия «десятки» была выпущена в июле 1985 года. В планах руководства запустить машину в серийное производство с 1992 года, сказался экономический кризис. Дебютные версии «десятки» были выпущены в июне 1995 года. Производство осуществлялось непосредственно на АвтоВАЗе.

Серийное производство автомобилей началось в августе 1996 года, и в этом же году можно было купить новинку.В те годы мировые технологии автомобилестроения поднялись на новый уровень и прорывом к концу 1980-х годов автомобиль нельзя было назвать полностью новым транспортным средством. Но, несмотря на эти и другие претензии к качеству сборки в 1990-е годы, автомобиль стал явным шагом вперед для советского автопрома.

Если сравнивать «Жигули» и «Самару», то 2110 позиционировалась как автомобиль более высокого класса, современный и конкурентоспособный как внешне, так и внутри.Если быть точнее, ВАЗ-2112 имеет электронную систему управления трансмиссией (правда, дебютные версии были с карбюраторами) и диагностический блок (бортовой компьютер).

Кроме того, Lada 2112 могла оснащаться гидроусилителем руля и электрическими стеклоподъемниками. Кузовные детали изготовлены из оцинкованного металла, по новой технологии окраски кузова и так далее. Производство 2110 ознаменовало новый этап в развитии советского автопрома. Герой нашей статьи Лада 2112 появился чуть позже, в 1999 году, практически сразу после универсала ВАЗ 2111.Сегодня познакомимся поближе с этой отечественной моделью.

Экстерьер

Из-за оцинкованных кузовов «десятка» на момент их выпуска было не мало шума, однако, если пройтись по улице, можно увидеть ржавчину и даже сквозные дыры на порогах автомобилей. Есть владельцы свежих 2112, и не только этой модели 10-го семейства, которые решили не применять антикор для своих оцинкованных кузовов. По этой причине днище таких машин очень быстро покрылось ржавчиной.

Двенадцатая модель оказалась на 93 миллиметра короче версии «седан». Покупка коснулась только площади заднего свеса, но колесная база у двух машин одинакова. Если сравнивать автомобили отечественной сборки в лице «зубила» и ВАЗовскую классику, то у двенадцатой модели даже по нынешним меркам неплохая аэродинамика.

Сопротивление напора 0,3. С 2003 года началась мелкосерийная сборка ВАЗ-21123, которая отличается от стандартной версии 3-дверным кузовом.Двери ВАЗ-21123 на 200 миллиметров длиннее стандартной двенадцатой модели. Лада 21122 имела восьмиклапанный двигатель и 13-дюймовые колеса, а более мощная версия поставлялась с шестнадцатиклапанным силовым агрегатом и 14-дюймовыми колесами.

Важно отметить, что помимо 3-дверного кузова ВАЗ 21123 получил более совершенные колесные арки, поэтому любителям тюнинга разрешено устанавливать на автомобиль даже 15-дюймовые стильные «катки». Если брать во внимание Lada Kalina, то она относится к дивизиону B, но 10-й дивизион и, в частности, двенадцатая модель тяготеют к классу C.

ВАЗ 2112 на 320 миллиметров длиннее того же хэтчбека Lada Kalina. Однако габариты отечественного хэтчбека не позволяют полностью вписаться в растущий современный гольф-класс. Немного необычно и даже неприятно, что компания решила установить под воздухозаборники носового бампера радиатор охлаждения, который почему-то не получил дополнительной защиты.

Нередко случается следующее: камень попадает в радиатор, протыкает его и вызывает протечку.Лицевая часть «маленькой девочки» осталась без изменений. В фарах предусмотрена установка линз. Капот, установленный на 2-х амортизаторах, был на тот момент в советском автопроме просто шиком. Борта капота были по бокам, а сам капот имел сложные изгибы, что немного затрудняло его изготовление.

Боковая часть Lada 2112 получилась действительно быстрой и спортивной. Боковая часть слегка зализана, имеет вливания бамперов и продуманную аэродинамику.К дизайну этого автомобиля все привыкли давно. Красиво это или нет, говорить невозможно, потому что это уже часть нашей жизни. Это транспортное средство узнает абсолютно любой отечественный водитель.

После его первого выпуска большинство людей думали, что перед ними иномарка. Приятные ощущения от дизайна вызвали у всех, но сегодня у ВАЗ 2112 много конкурентов. Об этой машине уже забыли, но ее дизайн ничем не уступает современным иномаркам.

С самого начала автомобиль задумывался как внешне, так и внутренне как спортивная версия стандартного 2110. Пытаясь таким же образом стандартизировать автомобили, было решено оставить задние фонари, затем модную полосу, проезжая через всю заднюю часть. Спойлер, который поставили на заднюю дверь, — это не дизайнерская прихоть, а необходимость. Возникло из-за появления подъемной силы при движении.

Интерьер

Если человек, который водил «десятую» модель сядет в «девушку», он сразу обнаружит довольно важное отличие.Крышка коробки передач сделана из пластика и у ВАЗ-2112 чуть больше. Из-за этого от правой стороны педали тормоза до картера коробки передач тоннеля трансмиссии около 9 сантиметров. Получается, что в этих 9 сантиметрах еще должна быть педаль газа.

Понятно, что нажимать на такие педали не так удобно, ведь вместе с педалью акселератора можно нажимать тормоз в обратном порядке. Руль точно такой же, как и в обычных «десятых» моделях. Автомобили получили регулируемый угол наклона «руля».Что касается сидений и дверных карт двенадцатой модели, то они были обтянуты той же цветовой тканью, которой был окрашен кузов автомобиля.

Из-за установленного на крышке багажного отделения антикрылья значительно снижается уровень видимости. Некоторые автовладельцы решаются его разобрать, оправдываясь тем, что это улучшает внешний вид Лады 2112. Бардачок перед передним пассажиром достаточно большой, чтобы вместить листы формата А4.

В дорогую версию Lada 2112 Suite добавлен бортовой компьютер, информирующий владельца о текущем расходе топлива, среднем расходе и расстоянии, которое машина может проехать на оставшемся топливе.

Если говорить о передней панели, то она напоминает некоторые знакомые нижние торпеды из ранних выпусков «восьмерок». Инженерам удалось создать удобную комбинацию приборных панелей. Конечно, есть несколько неудобно расположенных кнопок управления, но торпеда в целом не так плоха, как может показаться.

Стоит откровенно сказать: у двенадцатой модели жесткий пластик, который часто скрипит, но видно, что он намного эргономичнее «восьмого» семейства.В центре можно увидеть знаменитую сигнализацию с изображением автомобиля, информирующую водителя о том, что не все двери закрыты. Часы, кнопка будильника, которых можно было сделать немного больше, а также регулировка фьюзера и клапана были размещены сбоку.

В общем, сидеть за «рулем» Лады-2112 вполне свободно. Однако руль прикрывает кнопки включения света, противотуманных фар и обогрева стекол. Переключатели удобно размещены под рулевым колесом, поэтому дотягиваться до них не нужно.Руль прямо регулируется по толщине, поэтому пользоваться им удобно. Также хочу поблагодарить инженерный состав за установку регулируемых по высоте ремней безопасности.

У ног человека, сидящего впереди, много места. На заводе решили никак не портить обшивку дверей, поэтому она вызывает более приятные эмоции, чем, например, жесткий пластик Lada Priora. Наличие приятного пушистого материала обивки и удобного кармана под ним только порадует водителя.Задняя часть уже не может так радовать. Сидящий на заднем диване ВАЗ 2112 пассажир будет соприкасаться с передним сиденьем, но сам диван довольно удобный.

Он состоит из двух частей (спинка разделена на 2 части). Его «перевели» на двенадцатую модель с 2111. Это облегчило транспортировку багажа. Обычный человек не упирается головой в потолок. Осматривая обивку потолка, можно заметить довольно интересный элемент. В черной пластиковой коробке находится датчик, который устанавливает оптимальную температуру в салоне автомобиля.

Нельзя сказать, что багажник ВАЗ 2112 очень большой, но он не маленький, как для такого класса. Водителю — 399 литров. Но при необходимости этот показатель можно увеличить, сложив части задней части «галереи» в соотношении 2: 1, что обеспечивает объем до 730 литров полезного пространства.

Подземный фальшпол хэтчбека обладает стандартным набором — полноценной запаской и необходимыми инструментами. Также сверху можно заметить небольшую полочку для легких вещей.Динамики расположены возле задних окон. Даже среди отличий от машин 8-го семейства можно выделить небольшую погрузочную высоту, что значительно облегчает погрузку / разгрузку багажа.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Для Lada 112 предложили линейку рядных бензиновых четырехцилиндровых двигателей, которые многие знают по «десятке». Вначале у хэтчбека был двигатель объемом 1,5 литра, где была карбюраторная система питания.В итоге мотор развивал 73 «лошади» и 109 Нм.

Однако очень быстро на смену этому «двигателю» пришли восьми- и шестиклапанные силовые агрегаты, получившие многоточечный впрыск. Рабочий объем таких двигателей составлял 1,5 — 1,6 л. Новые двигатели выдавали 79-90 л.с. и 109-131 Нм крутящего момента. Потребляют моторы от 7,3 до 8 литров в смешанном режиме.

По сути, двигатель ВАЗ-2112 — это качественная эволюция силовой установки ВАЗ-2111, но он уже получил 16-клапанный газораспределительный механизм вместо восьми клапанов.Среди основных отличий можно выделить использование 4-х клапанов на цилиндр, 2-х распредвалов, что позволяет двигателю одновременно подавать больше топливно-воздушной смеси в камеру сгорания и более быстро отводить выхлопные газы в выхлопную систему.

До 3000 об / мин двигатели работают почти одинаково, но когда стрелка превышает 3000, 16-клапанный двигатель становится более динамичным. Что интересно, расход бензина ниже, чем на 8-ми клапанном (2111). Сам двигатель (1.5) инжекторный, рядный и имеет верхнее положение распредвала.

Газораспределительная система имеет ременную передачу. Многие владельцы ВАЗ-2112 сталкивались с обрывом ремня ГРМ. Это очень неприятное событие, потому что при обрыве ремня газораспределительный механизм клапана изгибается. Новая ГБЦ имеет гидрокомпенсаторы, что позволяет водителям не регулировать тепловой зазор клапанов. Кроме того, коренные подшипники имеют дополнительные масляные каналы.

Трансмиссия

Вместе с силовой установкой Лада-2112 стоит механическая пятиступенчатая коробка передач.Весь крутящий момент передается только на передние колеса. Первая сотня километров достигается за 12-14 секунд. Максимальный скоростной режим не превышает 170-185 километров в час.

Ходовая часть

Технически отечественный хэтчбек мало чем отличается от «стандартного» седана. За основу положили переднеприводную «тележку», имеющую независимую подвеску типа McPherson спереди и полунезависимую конструкцию с торсионной балкой сзади. Рулевое устройство имеет реечный механизм, а тормозная система — дисковые тормоза спереди и барабанные механизмы сзади.

Комплектации и цены

На сегодняшний день можно купить исправную отечественную модель ВАЗ-2112 в ухоженном состоянии от 2328 $. Об оборудовании особо и не скажешь. В машине установлен гидроусилитель руля и печка, что повышает уровень комфорта. Безопасность низкая.

Тюнинг

ВАЗ-2112 — одно из лучших решений российского автопрома. Автомобиль обладает небольшой комфортабельностью. Однако многие люди стремятся отличить свой автомобиль тюнингом.В наше время тюнинг стал очень популярным, особенно для отечественных автомобилей. За счет того, что производители уменьшили кузов, хэтчбек стал удобнее при езде.

К еще одному преимуществу можно добавить высокую маневренность в поворотах, что делает данную машину похожей на машину спортивного класса. «Двенашка» в целом представляет собой законченный и комфортабельный автомобиль, но практически каждый мастер найдет то, что нужно улучшить. Например, вы можете обновить силуэт автомобиля.Для этого используются различные дополнения, позволяющие создать новый облик Лады 2112. Кроме того, специалисты советуют повысить аэродинамические данные транспортного средства.

Настройка внешнего вида

Для изменения внешнего вида необходимо использовать новые компоненты кузова. Некоторые владельцы ВАЗ-2112 прибегают к стильным аэродинамическим уловкам, которые могут иметь разный внешний вид. Есть спортивный тип, а есть обвес, подчеркивающий неповторимый стиль и характерную черту советского хэтчбека.

После установки таких обвесов «девчонка» будет чем-то напоминать американские машины. Для аналогичного пятидверного обвеса существует две разновидности аэродинамического обвеса:

• Первый — со спортивным уклоном — влияет на плавность движения на большой скорости за счет правильной конструкции;
• Второй вариант — усовершенствование стиля. В комплект входит внушительный воздухозаборник, позволяющий легко охлаждать двигатель и тормозную систему.

Вы можете улучшить свой автомобиль, если поработаете над его подсветкой.Освещение устанавливается не только под полом, но и под кормовыми фонарями. Обновить хэтчбек, придав ему спортивную нотку, поможет более современная передняя оптика. В этом случае используется светодиодное освещение.

С практической точки зрения можно установить лобовое стекло с подогревом, что помогает сэкономить много времени при мытье стекла зимой. В теплое время года такой тюнинг ВАЗ-2112 помогает снизить потоотделение автомобиля.

Салон Тюнинг

Интерьер автомобиля — излюбленная часть автомобиля энтузиастов тюнинга.Обычно хозяева решают установить внутреннее освещение. Не всем нравится стандартное освещение приборной панели. Такую работу по силам любому автовладельцу хэтчбека Лада 2112. Есть мастера, которые заменяют потолок на аналогичный Ладе Приоре.

Подходит идеально, так как соответствует габаритам. Подобные действия проводятся и с обшивкой дверей. Для повышения уровня комфорта проводятся шумоизоляционные работы. Также для удобства установлены новые сиденья с хорошей боковой поддержкой, качественной музыкальной системой и так далее.

Настройка технической части

Для повышения производительности двенадцатой модели важно увеличить рабочий объем. Он определяется диаметром хода и поршнем. Этот объем увеличивают за счет использования заводского варианта или улучшая его своими руками. Если вы выберете второй вариант, вам придется преобразовать заводской ход, но таким образом вы не сможете существенно увеличить объем.

Сегодня очень популярен чип-тюнинг двигателя.Существует экономичная и оригинальная спортивная версия чип-тюнинга ВАЗ 2112. Спортивный вариант предполагает повышение динамических показателей автомобиля в городской черте. Придется быть готовым к увеличению расхода топлива.

Если это немного отпугнет топливный аппетит, можно перейти на газовое оборудование. Экономичный вариант снижает расход топлива в городе, что и интересует многих.

Данные работы выполняются с использованием специального оборудования и навыков, поэтому настоятельно рекомендуется проводить аналогичные процессы на качественном уровне. СТО.

Сравнение с конкурентами

Хэтчбек ВАЗ-2112 не имеет особых конкурентов. Но выбор потенциального покупателя также может упасть на ВАЗ-2114, Lada Kalina. Автомобиль 2114 отличается невысокой стоимостью, хорошей обзорностью, простотой в эксплуатации и обслуживании, а также отсутствием скачков цен. А еще ВАЗ-2112 оснащен более мощным двигателем, тормозной системой с функцией вентиляции, оформленным в современном стиле салоном и вместительным багажным отделением.

Отзывы владельцев

Владельцы ВАЗ 2112 отмечают, что этот автомобиль является одним из лучших автомобилей отечественного производства.Водители говорят о простоте ремонта, хорошем расходе топлива и относительной стабильности скорости. Детали намного дешевле, чем у аналогичных иномарок. Автомобиль достаточно надежный, есть большой ассортимент для любителей тюнинга.

На хорошую резкость автомобиля повлияла отличная аэродинамика. С другой стороны, 2112 — не иномарка, поэтому можно встретить танцующие зазоры кузова, низкое качество металла, нулевую безопасность, скрипучий салон и недостаточное пространство для задних пассажиров. Качество запчастей тоже оставляет желать лучшего.Однако для первой машины идеально подойдет отечественный хэтчбек. У машины также есть привод на передние колеса, что облегчает езду зимой.

Плюсы и минусы

Плюсы автомобилей

• Это небольшая цена;
• Допустимая высота дорожного просвета;
• Простота ремонта и недорогие запчасти;
• Передний привод;
• Допустимый объем багажного отделения;
• Низкое аэродинамическое сопротивление;
• Возможность тюнинга;
• Гидравлический усилитель рулевого колеса;
• Полноценная запаска.

Минусы авто

• Устаревший дизайн экстерьера и салона;
• Некачественная сборка;
• Частые поломки;
• В салоне неприятные звуки;
• Мало свободного места;
• Неудобные сиденья;
• Низкий уровень безопасности;
• Отсутствие мощности.

Зубцы

Хотя автомобиль ВАЗ-2112 давно не выпускается, его довольно часто можно встретить на улицах многих городов бывшего Советского Союза.Автомобиль смог неплохо себя зарекомендовать, особенно в начале производства. Многие даже приняли этот хэтчбек за иномарку. Даже сегодня автомобиль не имеет столь грубого дизайна, как например «девятка» или подобные им, и выглядит даже современно.

Если водитель не оставит без внимания свою машину, она будет хорошо выглядеть. «Двенашка» получила среднюю высоту дорожного просвета, передний привод, более-менее неплохой салон и объемный багажник. Понятно, что модель не может конкурировать с иномарками, но по цене является оптимальным вариантом.

Особенно подходит любителям тюнинга, так как имеет массу возможностей для улучшения внешнего вида, интерьера и технической части. Не удастся избежать некачественного салона, низкой шумоизоляции. Также внутри, особенно на заднем ряду, не хватает свободного места. Писклявые звуки будут постоянно сопровождать водителя на дороге.

Электростанциям не всегда хватает мощности, в основном нехватка мощности при обгоне. Но двигатель можно назвать достаточно экономичным даже в городских условиях.ВАЗ 2112 — не идеальная машина, но для первой машины подойдет, так как имеет небольшую стоимость на вторичном рынке, низкие ценники на запчасти и легко ремонтируется.

Советуем прочитать статью: История АвтоВАЗа — автомобили LADA

ВАЗ 2112 фото

Тест-драйв

Видеообзор

MP7,0 E3Engl | Дроссель | Только чтение памяти

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 12 по 19 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 27 по 31 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 39 по 69 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 77 по 85 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 93 по 102 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 110 по 112 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 116 по 122 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 133 по 140 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 146 по 165 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 175 по 187 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 193 по 198 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 207 по 213 не показаны в этом предварительном просмотре.

Двигатель ВАЗ-2112 с двумя распредвалами

На автомобильном рынке России большую популярность завоевал автомобиль ВАЗ-2112.За такую ​​славу нужно поблагодарить завод-производитель, наладивший выпуск автомобилей с двигателями различных модификаций. Автомобили этого модельного ряда имеют разные технические характеристики.

Итак, двигатель ВАЗ-2112-инжектор имеет систему впрыска топлива. Блок цилиндров изготовлен из высокопрочного материала — чугуна. Система охлаждения равномерно проходит по блоку и исключает неравномерный нагрев. В верхней части устройства рубашка охлаждения открыта сбоку от его головки.Нижняя часть агрегата снабжена пятью подшипниками подшипников коленчатого вала и крышками, которые прикручиваются болтами.

Двигатель ВАЗ-2112 комплектуется двумя распредвалами. Первый предназначен для впускных клапанов, а второй — для выпускных клапанов. Если сравнить характеристики 8- и 12-клапанного двигателя, 8-клапанный поворот распределительного вала происходит в опорах, которые расположены в блоке вверху его головки и в двух корпусах подшипников. У 16-клапанного двигателя их опора также установлена ​​в верхней части, но уже в общем корпусе подшипников.В своей установке двигатель ВАЗ-2112 имеет толкатель гидрораспределителя. Это дает возможность, в отличие от 8-клапанного двигателя, обойтись без регулировки.

Двигатель ВАЗ-2112 (для классики) укомплектован двумя клапанами на каждый цилиндр — это впускной и соответственно выпускной. 16-клапанный имеет четыре клапана — два впускных и два выпускных. Седло клапана и направляющая втулка на любой модели мотора этой модели запрессованы в головку агрегата.

У ВАЗ-2112 двигатель имеет комбинированную систему смазки — разбрызгиванием и под давлением.Таким образом смазываются коренные и шатунные подшипники, а также подшипник распределительного вала.

Впускной тракт инжекторного двигателя ВАЗ-2112 одинаков при любой температуре двигателя. У этой модели двигателя есть три основные причины, по которым он не запускается — он не работает:

• система запуска;

• Система зажигания;

• система снабжения.

Первой причиной может быть неправильная работа стартера. Для решения этой проблемы обратитесь к специалисту. Для осмотра системы зажигания необходимо проверить цепь высокого напряжения.Если на нем нет повреждений, нужно убедиться, что на свечах зажигания есть искра. Если искры нет, следует заменить высоковольтные провода на новые, возможно, потребуется замена модуля.

Показателем того, что система питания исправна, является давление топлива в топливной рампе. Для устранения неполадок может потребоваться замена топливного фильтра, воздушного фильтра или топливного насоса.

При работе двигателя его оптимальный температурный режим поддерживается системой охлаждения. Если работа этой системы нарушена — это неизбежно приведет к перегреву двигателя.В результате могут быть последствия в виде поломки прокладки в головке агрегата, и как следствие необходим дорогостоящий ремонт.

Не забывайте о техническом обслуживании и своевременном ремонте автомобиля, вы сможете избежать многих проблем, а это продлит срок его службы.

p>

Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов) своими руками

Ремонт двигателя может потребовать замены клапанов на «Дэу Нексия» (8 клапанов). Следует отметить, что стандартной процедуры регулировки нет — просто нечем изменить зазор между толкателями и ножками клапанов.На автомобили устанавливаются гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно подбирают необходимый клиренс. Система надежна, отлично работает и не требует дополнительного ухода. Но иногда возникают проблемы — клапаны сломаны, поэтому их нужно заменить. Очень важно поддерживать нормальное состояние всех узлов и агрегатов, чтобы увеличить ресурс двигателя в целом.

Что нужно для замены клапанов

Необходимо при замене клапанов на «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо приобрести комплект новинки.Без этого просто не пытайтесь приступить к ремонту. Также в наличии должны быть такие инструменты и запчасти:

1. Набор головок и трещотка.
2. Динамометрический ключ.
3. Мощный магнит.
4. Пластиковая втулка.
5. Комплект уплотнений клапана.
6. При необходимости заменить толкатели гидрокомпенсаторов.
7. Отвертка или дрель с возможностью регулировки скорости вращения.
8. Паста для шлифовки клапанов.
9. Новые прокладки и крышки ГБЦ.

В целом ремонт и замена происходят так же, как и на других автомобилях с ДВС.

Подготовка к снятию

Перед снятием ГБЦ необходимо выполнить несколько действий:

1. Отсоединить минусовой кабель питания от аккумуляторной батареи.
2. Демонтировать все навесное оборудование, защитные кожухи.
3. Снимите ремень привода ГРМ с распределительного вала.

Обязательно снимите корпус и воздушный фильтр, избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать демонтажу ГБЦ.

Полностью снимать ремень ГРМ в механизме не нужно, если вы не планируете его менять. Но рекомендуется произвести полную замену всех узлов, относящихся к ГБЦ — это обеспечит наилучшее качество ремонта.

Что нужно для шлифовки клапанов

Необходимо провести шлифовку новых клапанов (или старых, если целостность нарушена). Процедура очень проста, при замене клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо соблюдать те же правила, что и при ремонте любого другого автомобиля.Вам понадобится такой набор инструментов:

1. Отвертка или дрель с реверсом и регулировкой скорости.
2. Длина шланга, внутренний диаметр шланга должен совпадать с внешним диаметром стержня клапана.
3. Притирочная паста двух видов: для тонких и черновых работ.

Обязательно проводите ремонт в чистом помещении, чтобы грязь не попала внутрь механизмов.

Притирка

При замене ГРМ «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо провести процедуру притирки.Но нужно придерживаться правила — каждый клапан натирается об одно отверстие, поэтому их нужно пометить маркером. Процедура проста:

1. Установите клапан на место, наденьте на его ножку резиновый шланг и зафиксируйте вилкой.
2. В дрель зажать металлическую деталь (подойдет ножка от старого клапана) и зафиксировать хомутом.
3. Нанесите пасту на пластину клапана для грубой притирки.
4. Сделайте вращение на малой скорости в разные стороны. Причем нужно сделать 5-7 оборотов по часовой стрелке и столько же против.Это обеспечит максимально плотный контакт поверхностей. Для этой работы удобнее использовать ручную дрель.
5. После завершения грубого помола пасту необходимо смыть и нанести мелкозернистую.
6. Опять же, проворачивая сверло, нужно добиться максимального контакта поверхностей.

По этой схеме притирка всех остальных клапанов. Обязательно после завершения работ тщательно промойте головку блока цилиндров, чтобы не осталось следов пасты — она ​​может попасть на поршни, что приведет к быстрому износу узлов двигателя.

Инструменты для замены гидрокомпенсаторов

Для того, чтобы заменить ГБЦ «Дэу Нексия» (8 клапанов), вам потребуется проделать всю работу — притирку клапанов, установку гидрокомпенсаторов и сальников, распредвала. Но при замене гидрокомпенсаторов головку снимать не нужно — достаточно снять распредвалы и крышку. Вам понадобится такой набор инструментов:

1. Ключ-подсвечник (желательно сломанный, так как его надо распилить).
2. Сушильная машина для автомобилей ВАЗ «классической» серии.
3. Набор головок трещотка.

Разборка привода ГРМ

По аналогичному сценарию производится замена распредвала Daewoo Nexia (8 клапанов). Вам необходимо произвести такие манипуляции:

1. Снимите клапанную крышку.
2. Открутите верхнюю часть крышки, закрывающей ремень ГРМ.
3. Отвинтите звездочку и медленно сдвиньте ее. Обязательно повесьте его на проволоку, чтобы он не упал и ремень не двигался по нему.
4. Если не хотите стрелять звездочкой, можно приподнять машину с одной стороны и включить пятую передачу — это будет намного проще. Вы можете вращать коленчатый вал, вращая подвешенное колесо. Одним из недостатков является то, что трудно определить положение распределительного вала.
5. Закройте все сливные отверстия на время ремонта.

При замене маслосъемных колпачков «Дэу Нексия» (8 клапанов) производятся те же манипуляции, но только с помощью оловянной штанги. С его помощью положение клапана фиксируется в верхней точке.Но если вы производите демонтаж ГБЦ, постарайтесь одновременно заменить все элементы.

Замена гидрокомпенсаторов

Это то, что вам может понадобиться при ремонте газораспределительной системы, в крайнем случае заменяют клапаны. «Дэу Нексия» (8 клапанов) оснащена системой автоматической регулировки теплового зазора. Для снятия и замены гидрокомпенсаторов необходимо сделать следующее:

1. Повернуть распредвал таким образом, чтобы его выпуклая часть оказалась вверху.В этом случае освободится много места.
2. В месте крепления клапанной крышки необходимо вкрутить болт для установки инструмента.
3. Установите ключ свечи зажигания перед привинченным болтом. Края при этом должны быть внизу.
4. Из проволоки нужно сделать крючок. Нажмите на зеркало (он фиксируется с одной стороны болтом, а вторая его часть прижимает свечной ключ и шайбу клапана).
5. После нажатия на спекулянт нужно пошевелить качелькой.Поднимите деталь, расположенную на гидрокомпенсаторе.
6. Пришло время воспользоваться крючком — продеть его под гидрокомпенсатор и вытащить элемент.

Вместо крючка можно использовать мощный магнит — с ним работа выполняется намного быстрее. Можно сразу снять оба компенсатора. Соберите в обратном порядке.

Снятие ремня ГРМ

При замене ремня «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо выполнить ряд подготовительных действий — без этого ремонт не состоится.Необходимо установить все шкивы по меткам — это обеспечит исправную работу всех систем двигателя, снизит расход бензина, увеличит мощность. Для демонтажа приводного ремня выполните следующие действия:

1. Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку, включите шестерню и сожмите ручку.
2. Переднее правое колесо необходимо поддомкратить и снять.
3. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора, отсоедините все шланги и зажимы, которые могут помешать демонтажу.
4. Ключом на 13 ослабьте болт генератора, затем сдвиньте его корпус и ослабьте натяжение ремня.
5. Снимите верхнюю часть пластиковой крышки, открутив все болты ключа на 10.
6. Снимите два болта ниже, которые расположены на защите двигателя. Получив доступ к болту на шкиве коленчатого вала, откручиваем его. Желательно предварительно обработать резьбовое соединение проникающей смазкой.

После этого откручиваем болты крепления нижней крышки, полностью снимаем ремень ГРМ.Теперь осталось только поставить валы по меткам и натянуть новый ремень.

Установка нового ремня

Убедитесь, что метки совпадают:

1. На шкиве распределительного вала он должен быть направлен вверх.
2. На шкив коленвала — вниз.

Обязательно установите новый натяжной ролик — Он имеет треугольную прорезь сзади, с ее помощью можно контролировать натяжение ремня. После замены ремня ГРМ «Дэу Нексия» (8 клапанов) нужно произвести натяжение — для этого необходимо, чтобы отверстия в указателе совпали.

После того, как отверстия совпадают, их необходимо установить в металлический стержень. После этого гайка крепления ролика затягивается, и вся сборка собирается. Ремень можно натянуть насосом, но это сложнее. Обязательно проверьте соответствие всех отметок после затяжки ремня. Для этого проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и проверьте положение шкивов.

для чего он нужен и что дает Как влияет настройка на

Двигатели внутреннего сгорания, которые устанавливаются на современные автомобили, это довольно сложные механизмы с множеством деталей.Следовательно, для нормальной работы в течение длительного периода времени они требуют правильного обслуживания.

К сожалению, многие автомобилисты не уделяют этому должного внимания. Например, они не очень хорошо понимают, для чего нужна регулировка клапана, и часто игнорируют эту процедуру, что приводит к дополнительным поломкам и большим затратам на ремонт. В этой статье мы поговорим о том, что такое регулировка клапанов, для каких двигателей она нужна и как она выполняется.

Прежде чем ответить на вопрос, что такое регулировка клапанов, необходимо предварительно узнать, что такое клапаны двигателей внутреннего сгорания, где они находятся и какие функции им возложены.Конструктивно эти важные детали современных двигателей представляют собой цилиндрические «тарелки» с достаточно длинными шатунами. Устанавливаются в блоке цилиндров, причем в количестве не менее двух на каждый из них. В закрытом состоянии клапаны прилегают к седлам, которые выполнены из стали и запрессованы в головку блока цилиндров (ГБЦ). Поскольку эти детали во время работы испытывают значительные механические и термические нагрузки, они изготовлены из специальных сталей, устойчивых к такому виду ударов.

Клапаны являются составными частями газораспределительных механизмов автомобилей (ГРМ), которые часто называют клапанами.Они подразделяются на впускные и выпускные. Функция первого — это, как можно догадаться из самого названия, подача горючей смеси в цилиндры, а второй — выпуск из них выхлопных газов. В процессе работы двигателя клапаны расширяются, их штоки удлиняются, соответственно, изменяются размеры зазоров, которые должны быть между их концами и толкающими кулачками (в двигателях старых конструкций — коромысла). При работе ДВС размеры этих отклонений увеличиваются, и как раз когда они начинают превышать предельно допустимые значения, клапаны следует регулировать.Он заключается в приведении зазоров в норму.

Если клапаны периодически не регулировать, это может привести к очень неприятным последствиям. В том случае, если зазор слишком мал, то неизбежно произойдет «горение». Это означает, что на поверхностях клапанов образуется достаточно плотный слой продуктов сгорания топливной смеси. Из-за него нарушается нормальная работа газораспределительной системы, а, следовательно, и двигателя в целом. Кроме того, этот нагар удалить довольно сложно.

В случаях, когда зазор слишком велик, клапаны не открываются полностью, и поэтому мощность двигателя значительно падает. Кроме того, они начинают «стучать», и опытные водители слышат этот стук, даже находясь в салоне автомобиля, управляя автомобилем. Само собой разумеется, что увеличенные зазоры клапанов сказываются на работе ДВС столь же негативно, как и чрезмерно малые.

Какие двигатели нуждаются в регулировке клапана и когда?

Следует отметить, что не все двигатели внутреннего сгорания требуют периодической регулировки клапана.Дело в том, что сейчас во многих современных ДВС, которыми оснащаются автомобили, в системах их газораспределительных механизмов устанавливаются так называемые гидрокомпенсаторы. Эти устройства самостоятельно, в режиме реального времени регулируют зазоры, поэтому их величина всегда оптимальна.

Если в двигателе автомобиля нет гидравлических подъемников, то клапаны необходимо регулировать вручную. По некоторым симптомам довольно легко узнать, что пора заняться этим делом. Один из них — это характерный «стук» клапанов, о котором уже упоминалось выше, а другой — двигатель начинает «троить», в его цилиндрах либо значительно падает, либо полностью исчезает компрессия.Как только появится хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры зазоров в клапанном механизме.

Это также нужно делать, не дожидаясь «сигнала тревоги», в рамках текущего обслуживания автомобиля. Периодичность проверки зазоров клапанов указывается в технической документации на каждый автомобиль и, как правило, один раз на каждые 25 000 — 30 000 километров пробега. Обычно его проводят на станциях техобслуживания, но, обладая определенными навыками, зазоры клапанов можно проверить самостоятельно.

Процедура регулировки клапана

Регулировать клапаны нужно только на холодном двигателе, и с четким соблюдением определенной последовательности действий. В противном случае зазоры будут неправильно отрегулированы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Процесс регулировки начинается с поршня цилиндра, установленного на самую высокую точку сжатия. Чтобы привести его в это положение, необходимо провернуть коленчатый вал либо за пусковую рукоятку, либо за винт крепления ведущего шкива генератора.Следует отметить, что вращение нужно производить только по часовой стрелке. После того, как поршень установлен, необходимо проверить зазор. Делается это с помощью специального щупа.

Если окажется, что зазор либо слишком велик, либо слишком мал, его необходимо изменить. Для этого на соответствующем болте или винте необходимо сначала отпустить стопорную гайку, а затем установить зазор на требуемый предел. Это определяется толщиной соответствующего стилуса. После установки зазора зафиксируйте это положение, затянув стопорную гайку.Делать это нужно аккуратно и аккуратно, чтобы не сбить настройку. После этого обязательно проверить правильность регулировки клапана с помощью щупа: он должен входить в зазор, но не свободно, а с некоторым усилием. Если это так, это означает, что регулировка конкретного клапана конкретного цилиндра произведена правильно, и вам необходимо проделать всю процедуру, описанную выше, для всех остальных клапанов и цилиндров.

Следует отметить, что регулировка клапанов двигателей внутреннего сгорания — процедура очень кропотливая, требует аккуратности, не терпит спешки.Желательно не производить его самостоятельно, а обратиться в СТО и поручить эту работу профессионалам с соответствующим опытом и необходимыми навыками.

Видео по теме

Caster (рицинус) — угол между осью вращения колеса и вертикалью при виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.

Развал — наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги.Если верхняя часть колеса наклонена наружу от автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь — отрицательный.

Схождение — это угол между продольной осью транспортного средства и плоскостью, проходящей через центр шины рулевого колеса. Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если, наоборот, они пересекаются где-то сзади.

Ниже приведены некоторые эксперименты, чтобы понять, как регулировка углов установки колес влияет на поведение автомобиля.Для испытаний была выбрана модель
Samara ВАЗ-2114 — большинство современных иномарок не обременяют владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры задаются производителем и повлиять на них без конструктивных изменений достаточно сложно.
У нового автомобиля неожиданно легкое рулевое управление и невнятное поведение на дороге. Углы развала находятся в пределах допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Что касается передней подвески отечественного переднеприводного автомобиля, то установка углов всегда начинается с регулировки колесика.Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой — в меньшей степени влияет на износ шин и другие нюансы, связанные с качением автомобиля. К тому же эта операция наиболее трудоемкая — думаю, поэтому на заводе о ней «забывают». Только потом, разобравшись с продольными поворотами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем схождение колес.

Вариант 1

Мастер максимально сдвигает углы продольного наклона стоек, выводя их на «минус».Передние колеса как бы сдвигаем обратно к брызговикам колесных арок. Ситуация, которая довольно часто встречается на старых и сильно «бывших в употреблении» автомобилях или после установки проставок, поднимающих заднюю часть автомобиля. Результат: легкое рулевое управление, быстрое реагирование на малейшие отклонения. Однако «Самара» стала излишне нервной и суетливой, что особенно заметно на скорости 80-90 км / ч и выше. Автомобиль нестабильно реагирует на вход в поворот (не обязательно быстро), стремится рискнуть в сторону, требуя от водителя постоянно поворачивать.Ситуация осложняется при выполнении маневра «перестановка».

Вариант 2

«Правильное» положение стоек (наклон в «плюс»), выставленные на «ноль» и углы схождения и развала. Руль стал бодрым и информативным, немного тяжелее. Машина едет четко, понятно и правильно. Исчезли маневренность, нечеткие взаимосвязи и рыскание по траектории. По «перестановке» ВАЗ легко опередил предыдущую версию.

Вариант 3

Чрезмерно «положительный» коллапс. Его нежелательно менять без коррекции схождения; следовательно, вводится и положительная сходимость.
Опять «облегчился» руль, отклики на входе в поворот стали ленивее, увеличился боковой раскач кузова. Но катастрофического ухудшения характера нет. Однако при моделировании экстремальной ситуации «чувство руля» теряется. При появлении промахов неожиданно рано, на «перестановке» становится сложно попасть в заданный коридор и машина слишком рано начинает скользить.В быстрых поворотах преобладает сильнейшее проскальзывание передней оси.

Вариант 4

Вариант со спортивными амбициями: все отрицательно, кроме заклинателя. Автомобиль с такими настройками делает повороты более уверенными и быстрыми, а также маневр «перестановка». Отсюда лучший результат.

Итак, существует множество простых и очень эффективных способов изменить характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящей замене узлов и деталей. Главное, не пренебрегать корректировками — они часто оказываются очень важными.
Какому варианту отдать предпочтение? Для большинства будет приемлемым второй вариант. Он наиболее логичен для повседневной езды, как с частичной, так и с полной нагрузкой. Просто нужно учесть, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и увеличиваете стабилизирующее (возвратное) усилие на рулевом колесе.
Последний, «самый быстрый» вариант настройки больше подходит для любителей спорта, которые любят импровизировать с автомобилем.Отдавая предпочтение этим регулировкам, следует учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут увеличиваться и могут выходить за допустимые пределы.

До того, как в бензиновых двигателях стала использоваться популярная система впрыска топлива, карбюратор был основным устройством для создания топливной смеси. От того, как он настроен и как регулируется карбюратор, зависит расход топлива, стабильная работа двигателя на холостом ходу, долговечность всей топливной системы, экологические параметры мотора.

В качестве отечественных автомобилей При такой системе производства топлива на наших дорогах можно найти намного больше, актуальность этих корректировок не уменьшается. Для иномарок алгоритм настройки будет аналогичным, потому что принципиальные схемы этих узлов у разных моделей автомобилей достаточно близки.

Карбюратор является частью бензинового двигателя топливной системы … В нем воздух смешивается с топливом в заданных пропорциях и подается в камеры сгорания автомобиля. Там смесь зажигается с помощью автомобильных свечей и толкает поршни, закрепленные на коленчатом валу.Цикл повторяется, и таким образом энергия взрыва преобразуется во вращательное движение, которое передается на колеса через трансмиссию.

Правильная настройка карбюратора дает возможность подавать в камеру качественную смесь.

Неправильные пропорции приводят к детонациям, которые способствуют быстрому износу элементов топливной системы, невозможности воспламенения, неполному выгоранию бензина при тактах двигателя и, соответственно, чрезмерному расходу топлива.

Карбюратор не требует ежедневной регулировки, регулировки и чистки. Чаще всего такую ​​процедуру агрегат проходит по требованию после использования некачественного топлива или при явных признаках нестабильной работы двигателя. Профилактическую чистку или мытье можно проводить после 5-7 тыс. Км пробега.

Возможные проблемы

Вы можете приступить к диагностике проблем с карбюратором, когда обнаружите очевидные проблемы. Чаще всего водитель замечает утечки топлива.В этом случае необходимо проверить уровень давления топлива. Сделать это можно как в домашних условиях по манометру, так и на станции за 200-300 руб. В домашних условиях желательно позаботиться о пожарной безопасности, а также не распылять бензин в подкапотном пространстве. Значение должно быть на уровне 0,2 — 0,3 атм. Точный параметр можно найти в инструкции по эксплуатации. Если показания удовлетворительны, проблема может быть в поплавковой камере.

Шаг 1. Снимите крышку воздухозаборника. Шаг 2.Регулировка жиклеров Шаг 3. Регулировка тяги

Проверка свечей зажигания должна выявить неправильную настройку. Если на них есть нагар с явным запахом бензина, то это указывает на нерегулируемый поплавок или перегоревший клапан.

Стабильность работы на холостом ходу может снизиться не только из-за работы карбюратора, но и из-за срабатывания троса, соединяющего штоки на карбюраторе с педалью газа. Определить это несложно, достаточно отсоединить трос от штока и повернуть дроссельную заслонку без него.Если с топливом проблем нет, то причина может быть в передаче усилия с педали.

Предварительная подготовка и очистка карбюратора

Перед регулировкой карбюратора необходимо его промыть и очистить. Для этого есть специальные жидкости.

Не используйте маслосодержащие жидкости для мытья карбюратора.

Мягкая медная проволока используется для очистки форсунок. Никогда не используйте для этой операции стальные иглы, чтобы не повредить отверстие.

Правильная очистка карбюратора

Также нельзя стирать тряпками, которые могут оставить ворсинки на изделии.В дальнейшем такие остатки могут забиваться в проходные отверстия и создавать проблемы при работе агрегата.

Нагар и грязь хорошо смываются с помощью аэрозольных баллончиков, которые продаются в автосалонах. Для максимального удаления загрязнений продукт следует промыть дважды.

Регулировка поплавкового механизма

Уровень в поплавковой камере влияет на качество топливной смеси. При его повышении в систему будет подана обогащенная смесь, которая увеличит расход бензина и добавит токсичности, но не добавит автомобилю динамических качеств.

Без проверки работоспособности данного агрегата правильно отрегулировать карбюратор не получится.

Процедура включает в себя следующие операции:

• Управляющий элемент смещает положение по отношению к стенкам и крышке камеры. Это исключает возможную деформацию кронштейна, фиксирующего поплавок, и способствует его равномерному погружению. Делается это вручную, устанавливая скобу в равновесие относительно тела.
• Регулировка должна выполняться, когда игольчатый клапан будет закрыт. Ставим крышку вертикально, снимаем поплавок, отверткой немного загибаем язычок кронштейна. С его помощью перемещается запорная игла. Вам потребуется установить небольшой зазор 8 ± 0,5 мм между поплавком и прокладкой крышки. Если шарик утоплен, то зазор должен оставаться не более 2 мм.
• Процесс управления открытием клапана запускается, когда поплавок втянут. Тогда расстояние между ним и иглой должно быть 15 мм.

Регулировка топливной смеси

Вы можете регулировать обогащение или обеднение топливной смеси, регулируя соответствующие форсунки, поворачивая контрольные винты. Если до вас никто не производил регулировку этих саморезов, то на них останется заводская пластиковая накладка. Его задача — оставить на устройстве заводскую настройку, хотя она позволяет поворачивать винты для регулировки на небольшой угол (угол от 50 до 90 градусов).

Часто их просто выламывают в ситуациях, когда поворот на разрешенный угол не приносит результата.Перед регулировкой этого типа необходимо прогреть двигатель до рабочих температур.

Для регулировки затягиваем винты количества и качества смеси до упора, но не с силой. Далее откручиваем каждый из них на пару оборотов назад. Запускаем двигатель и начинаем поочередно снижать качество и количество подаваемого топлива до установления стабильного режима работы двигателя. Будет слышно, что двигатель работает плавно, без чрезмерного «задира» или вращение происходит тихо на не обедненной смеси.

Правильная частота вращения для «классического» ВАЗа — 800-900 об / мин. Регулируется с помощью винта «количества». Винтом «качество» устанавливаем уровень концентрации СО в пределах 0,5–1,2%.

Установка стержней карбюратора

Регулировка тяг начинается со снятия крышки с воздушного фильтра, закрывающей доступ к работе. С помощью штангенциркуля проверьте табличное заводское значение между концами штока. Оно должно быть 80 мм. Чтобы отрегулировать длину стержня, ослабьте зажим отверткой.Ключом на 8 ослабьте стопорную гайку и измените длину, вращая наконечник.

После этого фиксируем все крепления и фиксируем штангу в нашей розетке. Нажимая на педаль газа, выявляем степень открытия дроссельной заслонки. Если он не поворачивается полностью, то необходимо устранить выявленный запас хода. Для этого потребуется уменьшить длину стержня. Вытаскиваем, и с помощью стопорной гайки уменьшаем габариты. Ставим тягу на место и проводим тест повторным нажатием педали акселератора.

Регулировка рычажного механизма

Также следует учитывать, что заслонка обычно должна быть полностью закрыта. Вы можете увеличить длину стержня, ослабив трос.

Проверка фильтра

Перед этой операцией необходимо накачать топливо в поплавковую камеру. Это позволит оценить закрытие обратного клапана. Далее нужно сдвинуть крышку на фильтре и демонтировать вентиль. Желательно очистить его в ванне с растворителем, а затем высушить компрессором.

Плохая подача топлива может быть связана с плохой работой двигателя, частыми отказами и ненужной потерей мощности. Это также заметно, когда двигатель не реагирует должным образом на нажатие педали газа.

Одновременно можно проверить герметичность запорной иглы. Операция проводится с помощью медицинской резиновой груши. Давление, которое он производит, сопоставимо с уровнем, создаваемым топливным насосом. При установке крышки карбюратора назад поплавок должен находиться в верхнем положении.Во время этой операции должно быть слышно сопротивление. При этом нужно прислушиваться к утечкам воздуха, если они есть, нужно будет сменить иглу.

Заключение

Практически все настройки карбюратора можно произвести в домашних условиях с минимальным набором инструментов. При разборке агрегата необходимо помнить, какие детали, где они были, чтобы вернуть их обратно. Не чистите форсунки стальными иглами. Быстро просушить карбюратор можно после промывки сжатым воздухом от компрессора или автомобильного насоса.Таким же образом рекомендуется очистить форсунки от загрязнений.

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет впускной и выпускной механизм (через который в цилиндры двигателя подается новая топливная смесь, а также удаляются выхлопные газы). Самым главным элементом являются клапаны (впускной и выпускной), именно от их правильной работы зависит работоспособность всего силового агрегата … После определенного пробега двигатель может стать шумным, также пропадает тяга, увеличивается расход топлива, и вы от мастеров (да и просто знающих водителей) слышно, что нужно «отрегулировать клапаны».Что это за процесс? Зачем это делается и зачем это нужно? Разберемся, как обычно будет видеоверсия …

В самом начале хочу сказать, что сегодня я не буду говорить о системе хронометража с, но это тема для отдельной статьи. Рассмотрим систему с обычными толкателями, которые сейчас очень популярны на многих автомобилях, именно эту систему нужно регулировать с определенным интервалом.

Что такое толкатели?

Начнем с простого (я уверен, многие) не знаю, что это такое.Чтобы верхняя часть клапана и кулачки распредвала работали дольше, стали носить так называемые толкатели. Это цилиндр, с одной стороны у него дно, с противоположной стороны (чтобы преувеличить, он похож на металлическую «чашку»).

Полой частью он надевается на клапанную систему с пружиной, но его нижняя часть опирается на «кулачок» распределительного вала. Поскольку поверхность толкателя большая, от 25 до 45 мм (у разных производителей разные способы), он будет изнашиваться дольше, чем, скажем, просто верхняя часть «стержня» (у которой диаметр всего 5-7 мм). мм).

Толкатели делятся на два типа:

• Всего
  — регулируются полной заменой корпуса
• Разборный
  — когда в верхней части крышки имеется паз, в который устанавливается специальная регулировочная шайба. Вы можете заменить его, выбрав таким образом размер теплового зазора

.

Эти элементы непостоянны, и их (или шайбы сверху) тоже нужно менять после определенного пробега.

Тепловой зазор — что это?

В идеале кулачки распределительного вала и толкатель должны быть максимально прижаты друг к другу, чтобы поверхности находились в идеальном контакте. НО все мы знаем, что двигатель состоит из металла (алюминиевый чугун не важен), клапаны, толкатели и распредвалы тоже состоят из других металлов. При нагревании металлы имеют свойство расширяться (удлиняться).

И уже зазор, который был идеальным на холодном двигателе, на горячем становится некорректным! Проще говоря, клапаны защемляются (это плохо, об этом поговорим ниже).

Из этого следует, что на холодном двигателе необходимо оставлять специальные тепловые зазоры с компенсацией расширения в горячем состоянии. Эти значения небольшие и измеряются в микронах специальными щупами. Причем на входе и выходе эти значения разные

Если тепловой зазор между кулачком распределительного вала и толкателем клапана уменьшается или увеличивается — то это ОЧЕНЬ плохо для работы двигателя и самого механизма газораспределения в целом
… Теперь у каждого производителя есть специальный регламент для регулировки этого «теплового зазора» (это называется «регулировка клапана») — обычно он составляет от 60 до 100 000 км
, все зависит от материалов, использованных в конструкции. Как я уже писал выше, регулировка осуществляется либо подбором «твердых» толкателей, либо заменой «шайб» в верхней части.

«Тепловая нагрузка» впускных и выпускных клапанов

Я хочу начать с того, что эти элементы двигателя очень нагреваются.Они довольно миниатюрны, часто диаметр стержня клапана составляет всего 5 мм, а температура в камере сгорания может достигать 1500 — 2000 ° С (пусть и ненадолго, но все же).

Как я уже писал выше, зазоры впускных и выпускных клапанов отличаются, обычно на выпуске они намного больше (примерно на 30%). Например (на двигателях корейских автомобилей) «выхлоп» имеет тепловой зазор около — 0,2 мм, а на «выхлопе» около — 0,3 мм.

А почему зазоры на выходе больше? Все дело в том, что выпускные клапаны «страдают» больше, чем впускные.Ведь через них отводятся горячие выхлопные газы, соответственно, больше нагревая их — значит, и расширяются (удлиняются) больше.

Почему нужно регулировать?

Причин всего две. Это их «зажатие», когда исчезает тепловой зазор между кулачком распредвала и толкателем. Наоборот, увеличение зазора. Оба случая ничего хорошего не приносят. Постараюсь все подробнее рассказать на пальцах

Почему зажимает клапан?

Следует отметить, что очень часто «выдавливание» происходит у тех, кто ездит на газе (газомоторном топливе).Самая широкая часть клапана называется диском (имеет фаску по краям), именно она с одной стороны находится в камере сгорания, другая прижимается к «седлу» в головке блока (это часть, куда входит клапан, тем самым герметизируя камеру сгорания).

С большого пробега начинает изнашиваться «седло», а также фаска на «пластине». Таким образом, «стержень» движется вверх, почти плотно прижимая «толкатель» к «кулачку». Вот почему может произойти «защемление».

ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО! Почему? Да все просто — тепловое расширение никуда не делось. Это означает, что в «зажатом» случае при нагревании штока (происходит удлинение) пластина немного выйдет из седла:

• Компрессия падает, соответственно падает мощность
• Контакт с головкой блока (с седлом) нарушен — нет нормального теплоотвода от клапана — головка
• При воспламенении часть горящей смеси может пройти мимо клапана прямо в выпускной коллектор, расплавив или разрушив «пластину» и ее фаску.

• Ну и второстепенная причина, на которую эта смесь может негативно повлиять.

Следует помнить, что «впускные элементы» охлаждаются вновь подаваемой топливной смесью!

А вот теплоотдача «выхлопа» зависит от того, насколько плотно он прижат к «седлу»!

Увеличение зазора

Есть и другая ситуация. Типично для бензиновых двигателей. Напротив, увеличение «теплового зазора». Почему так происходит и почему это плохо?

Со временем плоскость толкателя, а также поверхность кулачков распределительного вала изнашиваются — что приводит к увеличению зазора.Если вовремя не отрегулировать, то от ударных нагрузок еще больше увеличивается. Мотор начинает шумно работать, даже когда он горячий.

Мощность двигателя снижается из-за нарушения фаз газораспределения. Говоря простым языком, впускные клапаны открываются немного позже, что не позволяет нормально заполниться камере сгорания, выпускные клапаны также открываются позже, что мешает нормальному выходу отработавших газов.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапана — конечно, большинство людей знает, что это за процесс и почему его нужно регулярно проводить на некоторых автомобилях, например, на «Классике», но есть люди, которые ничего об этом не знают и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей подготовлена ​​эта статья, из которой вы многому научитесь.А если вы чего-то не понимаете, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Примечание!
А кроме того, в конце статьи вы найдете интересный видеоролик, благодаря которому вы многое поймете для себя в регулировке привода клапана!

Зачем нужно регулировать клапаны?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина работала более устойчиво как на высоких, так и на низких оборотах двигателя.Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапана нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распределительного вала и самим клапаном, что приводит к слишком большому открытию клапана при работающем двигателе и в результате чего происходит разгерметизация цилиндр, что в свою очередь может отрицательно сказаться на ресурсе двигателя …

Примечание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. Фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае клапан может сгореть, а также если ход поршня очень велик, поэтому при работающем двигателе может произойти встреча клапанов с самим поршнем.Поэтому клапаны нужно регулировать периодически и с большой осторожностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировке снова могут негативно сказаться на ресурсе двигателя!

Как будут работать клапаны, если зазор установлен неправильно?

В этом случае, как упоминалось ранее, работа клапанов нарушается, в связи с чем клапаны либо начинают открываться немного больше, чем должно быть, либо они начинают находиться в постоянно открытом положении, из-за чего пропадает уплотнение в цилиндре, для наглядности смотрите фото ниже, на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапана?

Никогда не задавались вопросом: «Почему, например, на приоре с 16 клапанами нет необходимости регулировать клапана?» А дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя», за счет которого кулачок распредвала толкает клапан, есть «Гидрокомпенсаторы», которые за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между клапанами. кулачок и клапаны «гидрокомпенсатора» и, следовательно, клапаны всегда работают с оптимальными зазорами.

Примечание!
Кстати, «Гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, поэтому о регулировке клапанов можно забыть, но есть одно Но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, в которых «Газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанной и поршневой группы — по сути, это основная часть автомобилей!

Причины скопления гидравлических узлов на прогретом двигателе.Как избавиться от стука гидравлических узлов своими руками. Что делать, если сбить гидрокомпенсаторы

Среди всех способов определения повреждений или проблем с автомобилем одним из наиболее доступных является слуховой. Многие автолюбители давно заметили, что многие неприятности, возникающие в работе того или иного механизма, сопровождаются появлением посторонних звуков. Иногда достаточно послушать работу собственной машины, чтобы понять — какой-то элемент, механизм или узел работает некорректно.Диагностируя неприятность для слуха, можно быстро ее устранить. Главное знать, что нужно делать. Например, на холодном двигателе стучит гидрокомпонатор — что делать?

Некоторые автолюбители ошибаются, сразу спеша заменить тот или иной гидрокомпенсатор. К сожалению, это не всегда устраняет стук, а значит, проблема сама по себе. Поэтому стоит изначально знать возможные первопричины возникновения этого явления.

Стучат новые гидравлические узлы в двигателе — разбираемся в вопросе

Действительно, иногда замена этих элементов на совершенно новые изделия не дает желаемого результата.Чаще всего в этом случае есть две причины для сохранения неприятного состояния:

• Низкое качество используемого масла;
• Проблемы с масляным фильтром.

Важно отметить, что даже в совершенно новом автомобиле такая ситуация может возникнуть, если изначально очень низкое качество.

Если при работе силового агрегата на холоде возникают посторонние звуки, а после его нагрева пропадают, то причину следует искать в состоянии маслосистемы и как рабочего тела.В этом случае основными причинами могут быть:

• Засорение фильтрующего элемента, не позволяющее маслу обеспечивать необходимое давление. С повышением температуры выходное отверстие фильтра расширяется и все приходит в норму — исчезают шумы;
• Загрязнительные клапаны. Опять же — повышение температуры изменяет вязкость рабочего тела, делая его более жидким, что временно устраняет проблему, и система начинает работать как положено.

Причиной этого также может быть повышенный или пониженный уровень масла.В первом случае происходит вспенивание жидкости, нарушающее работу гидрокомпенсаторов, во втором — насос банально начинает качать воздух, что тоже не к лучшему.

Естественно, самая насосная техника может быть основной причиной такого эффекта. Если он работает некорректно, он не создаст в системе необходимый уровень давления.

Ищем причины стука

Самый простой способ начать поиск первопричин с определения уровня масла в системе.Для этого достаточно использовать специальный зонд:

.

• Если жидкости больше, чем требуется, необходимо слить лишнее;
• Если меньше — доп.

Следующим шагом является осмотр насосного оборудования и системы фильтрации на наличие загрязнений и повреждений.

Последний этап — проверка самих гидрокоммеров.

Первый путь:

• Запрессуйте каждое такое изделие со специальным металлом из мягкого металла;
• Если для его размещения не требуется значительных усилий, то с этим изделием явные проблемы — рабочий элемент размещается с довольно серьезными усилиями.

Второй путь:

• Установить кулачки с выступом вверх;
• Осмотрите их визуально на предмет наличия зазоров между ними и толкателями;
• Наличие зазора сигнализирует о неисправности.

Чтобы окончательно убедиться в неисправности, необходимо поочередно утопить с помощью деревянного клина каждый гидрокомпенсатор и сравнить скорость их движения. Самый скоростной (особенно с наличием зазора) явно некорректно работает.

Исправление ситуации

Довести начатое после выявления всех возможных причин становится очень просто:

1. Если причина в том, что гидрокомеры стучат на холоде, то сами изделия, их банально придется заменить.
2. Если есть неправильный объем масла — долейте или, наоборот, слейте ненужное.
3. Фильтрующий элемент при засорении — меняет.
4. Аналогично нужно сделать, если было обнаружено повреждение насосного оборудования.

Если автомобилист не смог выявить явных признаков такого шума в процессе эксплуатации своего автомобиля, рекомендуется приобрести и использовать более качественное масло. Если это не принесет результата, остается только один выход — отправить машину на хорошую станцию ​​техобслуживания, где более опытные специалисты смогут подобрать «оптимальное лечение».

Многие водители при холодном двигателе услышат характерную «базу». Чтобы определить, почему стучат гидрокомпенсаторы, нужно ознакомиться с их конструкцией и принципом действия.

Гидрокомпенсатор: что это такое

Детали и узлы двигателя двигателя, подогрев, увеличение в размерах. Это касается и газораспределительного механизма (MRM).

Во избежание поломок и снижения КПД механизма привода клапана конструктивно предусмотрены тепловые зазоры между его отдельными элементами. В процессе прогрева мотора детали увеличиваются в размерах. Пропадают зазоры, двигатель работает в оптимальном режиме. Однако со временем детали изнашиваются, изменяется тепловой зазор.

Гидравлические узлы (гидротолкатель, «гидрик») — это устройство, поглощающее зазор, образовавшийся между кулачками распределительного вала и штоками клапанов, штоков, клапанов, несмотря на температуру в двигателе и степень их износа.

Устанавливается на все виды древесины в двигателях с верхним и нижним распредвалом.

Места размещения гидрокомпенсаторов

Для разных типов ГРМ разработаны 4 основных типа компенсаторов:

• Гидророллер;
• Гидравлический каток;
• Гидравлик;
• Гидропар для коромысла и рычагов.

Типы гидрокомпенсаторов

Устройство

Хотя все типы гидрокомпенсаторов различаются конструктивно, по основному действию и принципу действия устройства они идентичны.

Основной узел гидротеплера представляет собой подвижную плунжерную пару с внутренней частью с шаровым краном. Все это размещено в корпусе. Между поверхностями плунжера и подвижного поршня предусмотрен зазор 5-7 мкм, обеспечивающий их герметичность.

Корпус компенсатора свободно перемещается по направляющей седла, расположенной в головке блока цилиндров (ВС).

Конструкция лабиринтного гидротеплера

Важно! У компенсаторов, плотно закрепленных в коромысле, манерный элемент обслуживает плунжер с рабочей частью рабочей части.

Внизу плунжера находится отверстие для рабочей жидкости, перекрытое обратным клапаном с шаром. Жесткая возвратная пружина помещается в корпус поршня и пытается оттолкнуть его от плунжера.

Жидкое активное вещество — моторное масло, поступающее в гидротрод через отверстие в корпусе из масляного канала КП.

Принцип работы

На примере гидротеплера показаны основы всех гидротеплеров.

1. Футляр. 2. Поршень. 3. Возвратная пружинная пружина. 4. Плунжер. 5. Обратный шаровой кран. 6. Фиксатор клапана. 7. Распределительный вал распредвал. 8. Пружина клапана.

Усилие (красные стрелки I и II), исходящие от кулачка 7 распределительного вала и пружин 8 клапана, вызваны гидравлическим толкателем, который постоянно перемещается в возвратно-поступательном направлении.

Фаза 1.

В месте расположения гидротеплера на самом высоком уровне отверстие в корпусе 1 находится на одном уровне с масляным каналом BC.Масло (желтого цвета) беспрепятственно проникает внутрь корпуса (дополнительная камера низкого давления). Далее масло, находящееся в основании корпуса, масло должно находиться в полости плунжера 4 (основная камера низкого давления). Затем через открытый клапан 5 масло проникает в поршневую полость 2 (камеру высокого давления).

Поршень свободно перемещается по направляющей, образованной плунжером 4 и перегородкой корпуса 1. Давление пружины 3 исключает возникновение зазора между поршнем 2 гидротраписта и клапаном 8 TRM.

Фаза 2.

Как только кулачок 7 распределительного вала начинает оказывать давление на корпус 1, он сдвигается. Подача рабочего тела в дополнительную камеру низкого давления прекращается. Пружина клапана 8 Мощные пружины 3 гидротерапевта, поэтому клапан удерживает на месте. Поршень 2, несмотря на сопротивление возвратной пружины, начинает движение внутри корпуса 1, выталкивая масло в полость плунжера.

Давление масла в поршне 2 Из-за небольшого объема камер высокого давления вызывает перекрытие обратного клапана 5.Гидравлические компоненты, как единое твердое тело, начинают передавать усилие от распределительного вала распределительного вала 8 TRM. Клапан движется, его пружина сжимается.

Фаза 3.

Распредвал кулак 7, пройдя наивысшую точку, постепенно снижает усилие на корпус гидротрода. Пружина клапана 8, расправляя, возвращает его в наивысшую точку. Клапан через поршень толкает гидрокомпенсатор к кулачку. Начинает распрямлять возвратную пружину 3. Давление в поршне 2 падает.Масло, будучи в начале второй фазы, просачиваясь в полость плунжера 4, теперь давит на шарик клапана 5, в результате открывая его.

Фаза 4.

Распредвал кулак 7 перестает давить на гидрокомпенсатор. Пружина клапана 8 полностью расправлена. Возвратная пружина 3 гидротродетра отсутствует. Обратный клапан 5 открыт. Давление масла во всех камерах одинаковое. Отверстия в корпусе 1 гидротротера, возвращенного в исходное положение в крайнее верхнее положение, снова совпадают с масляными каналами БК.Произведена частичная замена масла.

Возвратная пружина внутри «Гидрика» пытается распрямиться, убирая зазор между кулачком и гидротельтером даже при неизбежном износе временной шкалы.

Важно! Размеры элементов гидротеплера изменяются при нагревании, но компенсируют сам прибор.

Как стучат гидрокомпенсаторы

При запуске мотора иногда сразу слышен прилично звенящий металлический стук, цоколь.Напоминает звуки удара мелких железных деталей, с силой брошенных на металлическую поверхность. Открыв капот, можно обнаружить, что звуки идут из-под клапанной крышки. Частота стуков меняется в зависимости от оборотов двигателя.

Уровень шума от компенсаторов не зависит от нагрузки на двигатель. Это можно проверить, включив все энергозатраты (вентилятор отопителя, кондиционер, дальний свет).

Важно! Часто стук неисправных гидравлических компонентов принимают за шум клапанов.Последние стучат. Стук компенсатора более четкий и громкий.

Если звук появился сразу после запуска двигателя, постоянный при изменении его оборотов и меняется в зависимости от нагрузки на агрегат, источник происхождения стука другой.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Появившийся характерный металлический стук, в первую очередь, сообщает о появлении зазора в ГРМ, который не способен компенсировать гидравлический тракт.

В зависимости от температуры мотора классифицируются возможные неисправности и проблемы, возникшие при возникновении байка гидрокомбината.

На холоде

Частыми причинами возникновения цента гидроопора в справедливом порядке могут быть:

1. Попадание грязи в компенсатор. По этой причине может заклинивать как плунжерный пар, так и обратный клапан. В обоих случаях гидротрод не будет выполнять свою функцию.
2. Грязное масло. Со временем пищевое трение и сажа накапливаются в масле.Все это может забить масляные каналы, по которым «гидрофобная» рабочая жидкость. После прогрева двигателя оборот масла увеличивается, а каналы постепенно промываются.
3. Износ узлов гидротерапевта. Ресурс компенсатора — 50-70 тыс. Км. В этот период на рабочих поверхностях могут наблюдаться повреждения, нарушающие их герметичность. В результате отсутствует необходимое давление масла в поршневой полости компенсатора.
4. Слишком вязкое масло. В этой ситуации до полного прогрева двигателя масло не проникает в гидротели, которые не могут выполнять свою функцию.
5. Порван масляный фильтр. В этой ситуации холодное вязкое масло в необходимом объеме не может пройти через фильтр и попасть в головку двигателя. Иногда проблема исчезает после прогрева двигателя.
6. Пропускная способность масляных каналов. Это может происходить как в блоке цилиндров, так и в компенсаторе. В этой ситуации не рекомендуется использовать чистящие добавки. Поможет только механическая чистка после разборки.

На горячем

Причины варки гидрокомпенсаторов на холодном двигателе актуальны для агрегата, нагретого до рабочей температуры.Но есть проблемы, которые проявляются только на горячем:

1. Масло потеряло свои качества. Через 5-7 тыс. Км масло выдает рабочий ресурс. Его вязкость снижается. Не стучит по холодным гидравлическим приводам. При нагревании мотора слышен стук, вызванный нехваткой масла в «водороде» из-за низкого давления в системе смазки.
2. Неисправен масляный насос. Не выдает рабочее давление. Масло до гидрокомпенсаторов не доходит.
3. Критически низкий или чрезмерно высокий уровень масла.Обе ситуации чреваты вспениванием подогретого продукта и привлечением гидротерапевтов. Воздух в компенсаторе при сжатии не образует нужного давления, появляется стук.

Видео: Устройство, принцип работы, причины стука

Стук новые узлы

После установки начинает стучать новый гидротеплоизолятор на 100-150 км пробега. Это связано с запуском деталей, после чего стук пропадает.

Если при установке компенсатор не полностью засажен в скважину, масляный канал головки блока не совпадает с отверстием в водородном корпусе.Масло не пойдет в компенсатор, о котором сразу же заботится.

Иногда при установке толкателя внутри колодца грязь попадает в маслопровод. В этом случае в компенсатор попадает механическая очистка канала.

Как определить неисправный гидротехнический отсек

Для самостоятельного обнаружения неисправного гидрокомбардера поочередно прикладывают фонедоскоп с металлическим наконечником к крышке клапана в месте нахождения «Гидракова». В районе неисправных толкателей слышен сильный стук.

При отсутствии фоненеоскопа можно сделать тестер из лекарств. С одного края металлических стержней будет крепиться резонатор (пивная или глубокая банка). Прижимая ухо к резонатору, стержень свободным концом прикладывают к крышке клапана. Последовательность поиска аналогична работе фундоскопа.

Найти неисправную гидросистему Опытный водитель сможет самостоятельно

В крайнем случае можно использовать обычную деревянную палку.

Когда крышка клапана снимается, каждый гидравлический компонент пытается продать брань.Обширный толкатель легко выходит из строя.

Видео: как узнать какая гидрика стучит

Важно! На СТО неработающие гидрокомпенсаторы определяют акустической диагностикой.

Чем опасен стук

Стук гидротерапевтов сигнализирует о проблеме, которая влияет на качество отсчета времени. Часто проблема заключается в системе смазки, что чревато усиленным износом всех узлов и механизмов двигателя.

Эксплуатация автомобиля детонирующими гидротерапевтами обеспечивает:

• Повышенный расход топлива;
• Снижение разгонной динамики;
• Потеря до 30% мощности;
• Возможен перегрев мотора.

Способ устранения детонации

Не всегда гидрокомпенсатор детонации требует замены на новый. При появлении характерного стука в первую очередь необходимо заменить масло с масляным фильтром. Иногда этой процедуры бывает достаточно, шумы исчезают.

Можно использовать специальную промывку системы смазки. С помощью современных разработок ведущих брендов можно промывать не только загрязненные, но и целевые маслопроводы.

Нефтяные каналы необходимо периодически обрабатывать специальными жидкостями.

Самая эффективная — это механическая очистка гидрокостюмов. Гидрик снимается, разбирается, чистится и моется.

Видео: Разборка, ремонт, проверка

Важно! В случае обнаружения механических повреждений компенсатор подлежит замене.

Появившийся стук гидравлических узлов сигнализирует владельцу автомобиля о проблемах, возникших в системе смазки или системе ГРМ. Своевременную диагностику и устранение причин появления стука можно провести самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Хорошие автовладельцы всегда прислушиваются к работе своей машины, а если возникает посторонний шум, стараются сразу его устранить. Иногда причиной такого шума могут быть гидрокостюмы.

Гидрокомпенсатор — это деталь, позволяющая регулировать тепловые зазоры в двигателе, причем автоматически.

Причины возникающего детонации

При полной работе машины гидравлические компоненты не будут стучать. Если есть шум наблюдения, значит, что-то не так. Рассмотрим основные факторы, из-за которых может появиться шум в крышке клапанов:

Как правило, все гидрокомпенсаторы не стучат одновременно.Поломка происходит только на одной штуке, но без диагностики выяснить это невозможно.

Важно! Если вы услышали нехарактерный стук, лучше повернуть на сотню.

Обычно проверяют, помечены ли гидрокомпенсаторы на холодный и теплый двигатель, при этом причины детонации могут быть совершенно разными. Так что, если при холодном двигателе происходит стук, возможно, все дело в масле, точнее в его вязкости. Если вы давно меняли масло, то вам нужно его заменить.Также причина стука может быть в клапане гидрокомпенсатора — он плохо держит, поэтому масло следует с заглушенным двигателем.

При проверке детонации необходимо также учитывать наиболее приемлемую температуру для масла. Возможно, все дело в этом — неподходящая температура для масла, некачественное масло или просто несоответствующий состав двигателя.

При проверке двигателя на «горячий» причины почти такие же, как при проверке на «холодном». Корпус может быть в некачественном масле, загрязнен фильтр или каналы подачи масла забиты.Но есть ряд причин, которые видны только при проверке на «горячем»:

• неисправность масляного насоса;
• неисправность гидравлики самого гидрокомпанатора;
• увеличить место посадки гидрокомпенсатора.

В любом случае не всегда можно определить самому, поэтому советует обратиться на сотню.

Предлагаем вашему вниманию видео, как работают клапаны:

Как рассчитать проложенную клапанную крышку

Чтобы узнать, какой гидрокомпенсатор стучит, необходимо провести специальную акустическую диагностику, но ее детально идентифицирующую. причина причина для полной диагностики системы гидросистемы.Расчитать детонационный гидрогидравлический гидрогенератор практически невозможно. В прикладном видео вы можете увидеть, как проверить ГК:

Как устранить стук гидрокомпенсатора

Конечно, самый верный способ устранить стук — это ремонт, но можно попробовать и другими способами, например, стиркой. Скажем так, этот процесс очень энергоэффективен и требует специальных навыков. Однако промывка не гарантирует устранения причин детонации, ведь иногда причина не в самой детали, а в некачественном масле или других системах.

Бывают ситуации, когда при холодном двигателе детонация, а горячего нет. В этом случае все дело в не подогретом масле. На самом деле он очень распространен среди автомобилистов, и многие не придают особого значения такому смертоносному стуку. Если после прогрева двигателя шум не пропадает, то нужно обратиться к опытному мастеру, чтобы он отремонтировал вашу машину.

Если один гидрокомпенсатор стучит, то можно попробовать устранить постукивание следующим образом:

• поверните коленвал до точки, когда появится клапан, который подходит к детонационному гидрокомпенсатору;
• поверните клапан и пружину на угол, чтобы сместить деталь с места, которое стало неправильным;
• запустить двигатель.Если такой же звук остался, значит, нужна серьезная диагностика.

Способ применим к ВАЗ 2112 и для Лада Приора.

Если двигатель стучит на «холоде», ничего страшного в этом нет, возможно масло слишком густое, и оно пройдет, когда мотор прогреется. При тапе на «холодную» езду. Если на «горячем» слышен стук, то управлять автомобилем не стоит.

Важно! Свяжитесь с нами немедленно, как только услышу стук. Тогда ремонт не займет много времени, а затраты будут минимальными.

Как заменить гидрокомпенсатор

Замена гидрокомпенсатора — дело несложное, вполне можно сделать самостоятельно, модель в данном случае значения не имеет, так как устройство двигателя и принцип его работы у всех одинаковый бренды. Единственное отличие может заключаться в следующем: При замене гидрокомеханика на некоторых марках придется менять еще и крышку крышки. Но в целом принцип замены аналогичный, поэтому замену гидрокомпанатора рассматриваем в целом.Итак, действовать нужно поэтапно:

Снятые клапаны еще можно вернуть к жизни, промыв их, но часто бывает, что после замены гидрокомпенсаторов старый остается не промытым.

Данный план мероприятий полностью аналогичен замене клапанов на Шевроле Нива. Остальные модели имеют небольшие отличия. Поэтому предлагаем вам посмотреть видеоролики, как правильно менять гидрокоммуляторы в разных автомобилях:

• Газель с двигателем ЗМЗ 406:;
• Hyundai Accent:;
• ВАЗ 2112:;
• На ряде моделей замена гидротерапевтов очень похожа, например Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, поэтому объедините их в одном видео:.

Важно! Если вы не знаете или боитесь самостоятельно менять гидротерапевтов, то лучше обратитесь к специалистам.

Если вы являетесь владельцем машины с гидрокомпенсаторами N52, то для устранения посторонних шумов достаточно заменить масло на более густое, например 5W40. Это исправит ситуацию при условии, что вино цельное масло. Кроме того, если вы едете слишком медленно, это также оказывает разрушительное воздействие на двигатель. Следуйте формуле: «плавный разгон при мягком торможении» — это поможет не только сэкономить двигатель, но и снизить расход топлива.

Последствия шума ГК.

Если вы слышите нехарактерный шум при работе гидрокомпонентом, не стоит сбавлять обороты — идите к автомобилисту. Если вовремя не диагностировать неисправность системы, то значительно сокращается срок службы ГРМ, возникает большая нагрузка на головку блока цилиндров, что впоследствии можно сделать при дорогостоящем ремонте.

При появлении шума после замены ГК

Другой причиной стука ГА может быть их неисправность.Возможно, просто пришла их сменить. В большинстве случаев это основная причина. Если пришлось менять гидрокомпенсатор, то поменять весь комплект. Нет никаких гарантий, что все ГК работают и не публикуют посторонних. Если после замены шум не прекратился, то нужно искать причину во внешних факторах.

Как правило, новые гидрокомпенсаторы не должны стучать. Если все-таки случилось, то это может быть брак в деталях или дело вовсе не в клапанах. Чтобы убедиться, что его нет в клапанах, проверьте их крепление, возможно, детали не дали желаемой усадки и издают такой звук.Достаточно будет их покрутить, и шум должен исчезнуть. Если постукивание не пропало, то нужно обратиться в техсервис.

Какое масло выбрать?

Как мы выяснили, работа гидротерапевтов может быть шумной и из-за некачественного масла. Как выбрать то, что подходит к двигателю вашего автомобиля. Поэтому при выборе масла внимательно ознакомьтесь с его характеристикой. Может быть, он имеет одинаковую вязкость, но смазывающие свойства разные.Это напрямую зависит от количества присадок в масле. Обязательно проверьте, сертифицировано ли выбранное вами масло для типа двигателя вашего автомобиля.

Важно! Выбирайте подходящее масло, иначе придется менять не только гидрокомпенсаторы. Перед заменой масла лучше посоветоваться с двигателями.

Видео, наглядно показывающее, как стучат гидрокомпенсаторы, в данном случае в Lade of Prior:

Чтобы ваша машина всегда была в отличном состоянии, следите за ней и вовремя диагностируйте все проблемы, и тогда она прослужит много лет.

Сегодня мы поговорим о причинах начинки гидрокомпенсатора и способах решения этой проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля — очень важная составляющая, так как обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и удаляет выхлопные газы.

В современных автомобилях чаще всего используют механизм с верхним расположением распредвала, что позволило снизить металлоемкость конструкции и, как следствие, повысить надежность.

Так как при нагревании металл расширяется, а клапан постоянно находится в зоне высоких температур, для предотвращения его стыка, в результате чего он садится в седло, тепловой зазор между штоком клапана и распределительным валом предоставлен.

В этом случае тепловой зазор имеет определенную величину, обеспечивающую максимально возможное открытие клапана, исключая его толчок.

Ранее в двигателях с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем размещения между пневмоостровом и распределительным валом распределительного вала определенной толщины.

Недостатком этих шайб была необходимость периодической проверки зазора и его корректировки подбором шайб.

Теперь для обеспечения теплового зазора все чаще используются гидрокомберы, в народе — гидрики, использование которых устраняет необходимость регулировки зазора, а все потому, что зазор регулируется давлением масла.

Гидрокомпенсаторы, а также регулировочные шайбы расположены между штоком клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрика похожа на маленькую рыбу, поэтому на голове есть место для приземления.

Устройство и принцип работы

Конструкция гидрокомпенсатора проста. Он состоит из цилиндрического поршня, нижняя часть которого воспринимает усилие от кулака распределительного вала.

Внутри этого поршня установлен плунжер, посредством которого усилие передается через поршень кулака на шток клапана (см. Фото выше).

В месте посадки плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Это работает так: при работающем двигателе двигатель работает на нижней части поршня гидрокомпататора и смещает его вниз.Двигаясь, поршень с помощью плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка такого же зазора осуществляется маслом.

Масляный насос подает масло в напорную головку. В гидрике он входит в пространство выступа и перемещает поршень внутри зоны отдыха.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет прикладываться к плунжеру и тем сильнее будет выходить из места приземления.

При понижении давления плунжер движется назад.Таким образом, тепловой зазор между плунжером и пневмоостровом регулируется независимо и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекло из гидрака после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока устанавливаются шаровые краны.

Обладая таким преимуществом, как отсутствие необходимости в регулировке, гидрокомпенсатор имеет один существенный недостаток — высокую чувствительность к моторному маслу.

Причины начинки гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может только уменьшаться по толщине за счет постоянного трения, вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидросистемы проявляются в виде отчетливо слышимого стука при работе силовой установки. Причем стук может быть на одних и тех же режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидравлических компонентов может проявиться при непробиваемом двигателе и исчезнуть после достижения оптимальной температуры или наоборот.

Чаще всего причиной гидроударов является моторное масло, хотя и других причин достаточно.

Если стенка гидрокомбинатов слышна при запуске электростанции, но быстро проседает — это не причина их выхода из строя.

Сразу после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остается зажатой из-за расположения распределительного вала, каналы подачи масла также остаются открытыми и через них течет масло из гидросистемы.

При запуске такое же количество масла в каналах быстро пополняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается долго или до прогрева мотора — это говорит о сбоях в работе.

Гидрокомафедр сшибает с холода.

Стук на холоде может указывать на:

• Механический износ поршня и места его посадки. В этом случае масло не удерживает своего давления и постоянно вытекает из выступа;
• Заклинивание плунжера в месте посадки из-за загрязнения;
• Включение в открытое положение шарового крана из-за его загрязнения;
• Засорение канала подачи масла.При прогреве зум смывается жидким маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
• Применение на автомобильном масле с высокой вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступить в гидрокомпенсатор;
• Развитый ресурс масла, а также значительное забивание продуктами трения;
• Значительное засорение масляного фильтра, в результате которого пропускная способность падает, и холодное масло не полностью подается в GBC.

Причины появления гидрокарт на холодном моторе во многом схожи с причинами их стука на горячем.

Стенка гидрокомпонента на горячем двигателе.

Появление стука может быть следствием механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

Относительно масла стоит отметить, что удар по горячему может быть из-за сильно жидкого масла, тогда масляный насос не может обеспечить надлежащее давление.

Еще одна причина стука как на холоде, так и на горячем, может быть износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Появились последствия хлама

Интересно, что это не приводит ни к какому повреждению других механизмов силовой установки.

В детонационных гидрокомпенсаторах только нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и пикапа силовой установки и увеличению расхода топлива.

Но образовавшийся стук может сигнализировать о нарушении работы системы смазки, поэтому важно знать, почему их догнали, и устранить проблему.

Что касается использования систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница только в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Итак, на современных автомобилях, в том числе отечественных, например, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется газораспределительная система DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит с 4 гидрографами, их всего 16.

Причины стука ручки у всех автомобилей, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет только на более трудную идентификацию пойманного гидрокомпонента, если только один или несколько из общего количества являются детонационными.

Обнаружение неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить предыдущие гидрокомпенсаторы в принципе несложно. Достаточно при автоматическом снятии клапанных крышек получить к ним частичный доступ, чего будет достаточно для проверки.

Для проверки гидравлики достаточно использовать не толстый деревянный брус.

Поверка осуществляется нажатием на нижнюю часть гидросистемы. При создании усилия ему станет комфортно на месте приземления. ВАЖНО при проверке, чтобы Hydrika не задевала кулаки распредвала.

Закодированные гидравлические компоненты приложенного усилия просто не смогут уснуть на месте приземления, человеческого удара будет недостаточно для преодоления усилия пружины клапана.

Если по какой-либо из перечисленных причин в нем нет масла, удаление гидрики в месте для сидения будет выполняться с гораздо меньшими усилиями, чем при нормальной работе.

С помощью этого метода можно рассчитать неисправные гидравлические компоненты.

Устранение набитого

Но при появлении стука сразу проверять наличие гидроконструкций не стоит.Часто причиной стука становится масло, поэтому его для начала можно заменить маслом с фильтром.

После слива масла и заливки нового первый пуск будет сопровождаться их стуком, т.к. в них нет масел и все каналы пустые.

Через некоторое время стук должен прекратиться. Важно только подобрать масло, рекомендованное производителем авто производителем. Также перед заливкой нового масла желательно промыть смазочную систему.

Если замена масла не устраняет стук, то уже проверяется, какая гидравлика стучит. После выявления неисправных гидрокомбайнов их нужно снять с автомобиля, что потребует демонтажа с головки распредвала.

После снятия гидравлики их можно промыть бензином или керосином, чтобы удалить грязь с поршней, если таковые имеются.

После стирки поставили на место и проверили, продолжают ли стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор стоял строго на своем месте, мутировать их невозможно.

В случае, если промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Затем заменяют гидрокомпенсаторы, потому что они не ремонтируются.

Комплект на ВАЗ 2112.

Если гидрографы новые и прикручены свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Затем вы должны удалить GBC и полностью его промыть.

Когда промывка GBC не помогла, это свидетельствует о значительном износе масляного насоса, то необходимо будет его заменить.Но бывает очень редко, обычно заменой масла, а также промывкой или заменой гидрокомбината проблема устраняется.

Прочие неисправности и способы их устранения.

Причину появления гидрокоматоматоров лучше всегда искать последовательно, выполняя одну операцию за другой от самой простой и переходя к более сложной.

Сегодня мы поговорим о причинах начинки гидрокомпенсатора и способах решения этой проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля — очень важная составляющая, так как обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и удаляет выхлопные газы.

Расположение распредвала

В современных автомобилях чаще всего используют механизм с верхним расположением распредвала, что позволило снизить металлоемкость конструкции и, как следствие, повысить надежность.

Так как при нагревании металл расширяется, а клапан постоянно находится в зоне высоких температур, для предотвращения его стыка, в результате чего он садится в седло, тепловой зазор между штоком клапана и распределительным валом предоставлен.

В этом случае тепловой зазор имеет определенную величину, обеспечивающую максимально возможное открытие клапана, исключая его толчок.

Ранее в двигателях с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем размещения между пневмоостровом и распределительным валом распределительного вала определенной толщины.

Недостатком этих шайб была необходимость периодической проверки зазора и его корректировки подбором шайб.

Теперь для обеспечения теплового зазора все чаще используются гидрокомберы, в народе — гидрики, использование которых устраняет необходимость регулировки зазора, а все потому, что зазор регулируется давлением масла.

Гидрокомпенсаторы, а также регулировочные шайбы расположены между штоком клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрика похожа на маленькую рыбу, поэтому на голове есть место для приземления.

Устройство и принцип работы

Конструкция гидрокомпенсатора проста. Он состоит из цилиндрического поршня, нижняя часть которого воспринимает усилие от кулака распределительного вала.

Внутри этого поршня установлен плунжер, посредством которого усилие передается через поршень кулака на шток клапана (см. Фото выше).

В месте посадки плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Это работает так: при работающем двигателе двигатель работает на нижней части поршня гидрокомпататора и смещает его вниз. Двигаясь, поршень с помощью плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка такого же зазора осуществляется маслом.

Масляный насос подает рабочую жидкость в напорную головку. В гидрике он входит в пространство выступа и перемещает поршень внутри зоны отдыха.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет прикладываться к плунжеру и тем сильнее будет выходить из места приземления.

При понижении давления плунжер движется назад. Таким образом, тепловой зазор между плунжером и пневмоостровом регулируется независимо и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекло из гидрака после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока устанавливаются шаровые краны.

Обладая таким преимуществом, как отсутствие необходимости в регулировке, гидрокомпенсатор имеет один существенный недостаток — высокую чувствительность к моторному маслу.

Причины начинки гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может только уменьшаться по толщине за счет постоянного трения, вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидросистемы проявляются в виде отчетливо слышимого стука при работе силовой установки.Причем стук может быть на одних и тех же режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидравлических компонентов может проявиться при непробиваемом двигателе и исчезнуть после достижения оптимальной температуры или наоборот.

Чаще всего причиной гидроударов является моторное масло, хотя и других причин достаточно.

Если стенка гидрокомбинатов слышна при запуске электростанции, но быстро проседает — это не причина их выхода из строя.

Сразу после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остается зажатой из-за расположения распределительного вала, каналы подачи масла также остаются открытыми и через них протекает рабочая жидкость из гидросистемы.

При запуске такое же количество масла в каналах быстро пополняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается долго или до прогрева мотора — это говорит о сбоях в работе.

Гидрокомафедр сшибает с холода.

Стук на холоде может указывать на:

• Механический износ плунжера и место его посадки. В этом случае рабочая жидкость не сохраняет своего давления и постоянно вытекает из напряженного пространства;
• Заклинивание плунжера в месте посадки из-за загрязнения;
• Включение в открытое положение шарового крана из-за его загрязнения;
• Засорение канала подачи масла. При прогреве зум смывается жидким маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
• Применение на автомобильном масле с высокой вязкостью.При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступить в гидрокомпенсатор;
• Развитый ресурс масла, а также значительное забивание продуктами трения;
• Значительное засорение масляного фильтра, в результате которого пропускная способность падает, и холодное масло не полностью подается в GBC.

Причины появления гидроузлов на холодном моторе во многом схожи с причинами их стука на горячем.

Стенка гидрокомпонента на горячем двигателе.

Появление стука может быть следствием механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

Относительно масла стоит отметить, что удар по горячему может быть из-за сильно жидкого масла, тогда масляный насос не может обеспечить надлежащее давление.

Еще одна причина стука как на холоде, так и на горячем, может быть износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Появились последствия хлама

Интересно, что это не приводит ни к какому повреждению других механизмов силовой установки.

В детонационных гидрокомпенсаторах только нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и пикапа силовой установки и увеличению расхода топлива.

Но образовавшийся стук может сигнализировать о нарушении работы системы смазки, поэтому важно знать, почему их догнали, и устранить проблему.

Что касается использования систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница только в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Итак, на современных автомобилях, в том числе отечественных, например, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется газораспределительная система DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит с 4 гидрографами, их всего 16.

Причины стука ручки у всех автомобилей, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет только на более трудную идентификацию пойманного гидрокомпонента, если только один или несколько из общего количества являются детонационными.

Обнаружение неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить предыдущие гидрокомпенсаторы в принципе несложно. Достаточно при автоматическом снятии клапанных крышек получить к ним частичный доступ, чего будет достаточно для проверки.

Для проверки гидравлики достаточно использовать не толстый деревянный брус.

Поверка осуществляется нажатием на нижнюю часть гидросистемы. При создании усилия ему станет комфортно на месте приземления. ВАЖНО при проверке, чтобы Hydrika не задевала кулаки распредвала.

Закодированные гидравлические компоненты приложенного усилия просто не смогут уснуть на месте приземления, человеческого удара будет недостаточно для преодоления усилия пружины клапана.

Если по какой-либо из перечисленных причин в нем нет масла, удаление гидрики в месте для сидения будет выполняться с гораздо меньшими усилиями, чем при нормальной работе.

С помощью этого метода можно рассчитать неисправные гидравлические компоненты.

Устранение набитого

Но при появлении стука сразу проверять наличие гидроконструкций не стоит.Часто причиной стука становится масло, поэтому его для начала можно заменить маслом с фильтром.

После слива масла и заливки нового первый пуск будет сопровождаться их стуком, т.к. в них нет масел и все каналы пустые.

Через некоторое время стук должен прекратиться. Важно только подобрать масло, рекомендованное производителем авто производителем.