Как склеить ленту для гриндера своими руками: 5 полезных советов

Для финишной обработки деревянных и металлических заготовок, а также для заточки режущих инструментов в условиях гаража или домашней мастерской используются ленточно-шлифовальные станки (гриндеры).

Причем они могут быть разной конструкции — как с горизонтально расположенной рабочей площадкой, так и вертикальной.

В зависимости от того или иного вида выполняемых работ, мастер выбирает первый или второй вариант.

Подробно о том, как самостоятельно сделать ленточно-шлифовальный станок, можно прочитать здесь.

В этой статье мы хотим поговорить не о самих станках, а о расходных материалах для них. А конкретно — о шлифовальной ленте для гриндера, без которой использование станка становится невозможным.

Шлифовальная лента представляет собой полосу определенной ширины (этот параметр зависит от типа используемого станка или ленточной шлифмашинки) с нанесенным на нее зернистым абразивом.

Зернистость наждачки подбирается, в зависимости от типа выполняемых работ: например, для грубой обдирки используется наждачная бумага №40 и №60, а для финишной шлифовки применяется наждачка №160 и выше.

Края шлифовальной ленты склеены между собой, за что саму ленту еще называют бесконечной.

Обратите внимание: шлифлента может быть изготовлена на бумажной или тканевой основе.

Как показывает практика, для гриндера и вообще любого ленточно-шлифовального станка целесообразнее использовать шлифовальную ленту именно на тканевой основе.

Если вы активно пользуетесь гриндером, то, наверняка, у вас возникает вопрос: где брать шлифовальную ленту для обработки заготовок?

Самый простой вариант — купить в магазине. И действительно, в продаже можно найти шлифовальные ленты разных размеров (по ширине и длине), и разной зернистости.

Вот только постоянно покупать шлифовальные ленты в магазине — удовольствие не из дешевых. Да и не всегда на прилавках присутствует лента нужного типоразмера. Искать ее по всему городу — не вариант.

Если вы хотите сэкономить деньги и время, то выгоднее будет покупать обычную наждачку на тканевой основе, и клеить ленты самостоятельно.

В этой статье мы поделимся с вами несколькими простыми способами (и хитростями!), как склеить ленту для гриндера своими руками. Берите себе на заметку!

Подготовка уголков ленты

Чтобы склеенная своими руками шлифлента не порвалась во время шлифования при первом же использовании, и вообще прослужила как можно дольше, необходимо правильно подготовить края отрезанной полосы наждачки.

Но давайте обо всем по порядку. Первым делом края наждачки нужно отрезать под углом примерно 30-35 градусов. Некоторые мастера делают угол 45 градусов.

После того как отрезали края ленты под заданным углом, с помощью линейки отмеряем 2 см, и затем сгибаем один из краев. Получится уголок.

На следующем этапе загнутый край шлифовальной ленты, который будет находиться снизу, обязательно нужно зачистить от абразивного зерна.

С другой стороны шлифовальной ленты зачищать абразив нет никакой необходимости, но при этом желательно снять небольшую фаску на самом краю для качественной склейки.

Впрочем, некоторые домашние умельцы удаляют абразив сразу с двух сторон ленты, чтобы уменьшить биение при обработке заготовок.

Перед склейкой с обратной стороны шлифленты (там, где находится тканевая основа) нужно зачистить наждачкой узкую полосу, равную ширине загиба на противоположном конце ленты — обычно 2 см.

Удаление абразива

Если не зачистить предварительно абразив на одном из краев шлифовальной ленты, то нормально склеить края полосы не получится.

Если вы зачистите абразив плохо, то на самой шлифовальной ленте будет выступать бугорок, и при интенсивной эксплуатации в этом месте она очень быстро порвется, да и биение будет приличное.

Зачистить абразив можно несколькими способами. Например, подойдет кусок пильного полотна для ножовки по металлу.

Однако, как показывает практика. намного быстрее это можно сделать на электроточиле (только обязательно надо работать в респираторе и защитных очках).

Давайте рассмотрим самые популярные способы удаления абразива на наждачке, которыми пользуются домашние мастера.

Способ с утюгом

На электроточиле (заточном станке) можно довольно быстро можно зачистить абразив на поверхности наждачки, но все-таки этот способ применим не во всех ситуациях — очень много пыли образуется.

И если в домашней мастерской или гараже не установлена вытяжка и нет возможности нормально проветрить помещение, то пользоваться им точно не стоит.

Как вариант, можно попробовать зачистить абразив с помощью обычного бытового утюга. То есть в данном случае будем нагревать наждачку, и уже потом соскабливать ножом.

Утюг необходимо будет расположить подошвой вверх. Для этого зажимаем его в нужном положении в слесарных тисках.

После того как утюг нагреется до нужной температуры, прикладываем к его поверхности наждачную бумагу, и постепенно зачищаем абразив с помощью ножа или куска пильного полотна по металлу.

Удаление абразива ацетоном

Чтобы легче было сдирать абразив вручную — например, с помощью обычного ножа, поверхность наждачки в месте сгиба необходимо обильно смочить ацетоном, и оставить примерно на 5-7 минут.

За это время ацетон впитается в наждачку, и удалить абразив будет намного легче. Проверено на практике.

Недостаток этого способа в том, что ацетон имеет очень резкий запах. В закрытом и плохо проветриваемом помещении ацетоном лучше не пользоваться — голова может разболеться.

Если надо склеить 1-2 шлифовальных ленты, то это еще ничего — можно потерпеть, а если несколько десятков лент, то пропитку ацетоном лучше делать на улице или настежь открыв окна.

Склеивание

Существует несколько проверенных на практике способов склейки шлифовальной ленты для гриндера или шлифмашинки. Один из них заключается в том, что, можно клеить ленту через подкладку.

Для этого снизу наждачной бумаги подкладывается кусок ткани (например, можно использовать шелк, батист, сатин, нейлон или другую прочную материю), а края полосы склеиваются потом встык, и удерживаются с помощью заплатки.

Однако чаще всего домашние мастера предпочитают клеить шлифовальную ленту внахлест.

Давайте рассмотрим оба этих способа, а вы уже решите, какой из них подходит вам больше для склеивания ленты.

Склейка ленты внахлест

После того как обрезали края под углом и удалили абразив на одном из концов шлифовальной ленты, можно приступать к склейке.

Важно определиться с шириной нахлеста. Оптимально делать нахлест не более 2 см.

Складываем полосу наждачки вдвое, предварительно выровняв место склейки. Края дополнительно фиксируем зажимами-прищепками.

Для склейки шлифовальной ленты можно использовать клей ПВА D3.

Наносим клей на подготовленные участки шлифовальной ленты, равномерно размазываем его, и соединяем концы полосы внахлест.

На торец верхнего края ленты также наносим небольшое количество клея.

Снизу и сверху места склейки укладываем кусочки бумаги или старой газеты, чтобы шлифовальная лента не склеилась между собой.

После этого прикладываем с двух сторон деревянные бруски или кусочки фанеры, и зажимаем струбцинами. В таком состоянии оставляем на сутки.

Подробно о том, как склеить ленту для гриндера внахлест, можно посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала StoDel_56.

Применяя на практике этот способ склейки, вы получите надежное и крепкое соединение.

Клей ПВА D3 отлично подходит для склейки бумажной и тканевой наждачки. Ни от сильного нажима, ни от нагрева шлифовальная лента в месте склейки рваться не будет.

Склейка ленты встык

Подготовку материала выполняем точно так же, как и в предыдущем случае. Сначала отрезаем края под углом (за основу можно использовать угол на заводской шлифовальной ленте). Потом отступаем от края полосы 2 см.

Обычно в качестве эталонного используется угол в 30-45 градусов.

Далее можно использовать несколько способов склейки. Первый способ заключается в том, что абразив не удаляется. Лишь с помощью наждачки обрабатывается нижняя часть тканевой основы.

Соединяем концы шлифленты встык, и наносим на внутреннюю поверхность клей. Вместо ПВА можно использовать резиновый клей «Момент».

Отрезаем подходящий по размеру кусок ткани, и приклеиваем его на место стыка. Хорошо разглаживаем и прижимаем.

Можно даже молотком постучать по заплатке для увеличения прочности шва. Дополнительно место склейки можно прогреть горячим утюгом — это позволит ускорить высыхание клея.

Чтобы минимизировать биение шлифовальной ленты в процессе работы, некоторые домашние мастера удаляют абразив сразу на двух концах полосы наждачки, а потом склеивают встык как обычно — с помощью заплатки.

Подробно о том, как склеить ленту для гриндера встык, вы можете увидеть в авторском видеоролике ниже. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала SK workshop.

Склейка шлифовальной ленты внахлест пользуется большей популярностью, потому что соединение реально получается очень прочным.

Единственная проблема — биение в месте склейки. Но для большинства работ это совершенно некритично.

Способ склейки встык хорош тем, что помогает уменьшить биение в процессе обработки металла или дерева. Но прочность самого шва намного ниже. Хотя если склеить качественно, то шлифлента даже с таким швом может прослужить долго.

Как склеить ленту для гриндера своими руками?

Гриндер – это ленточный шлифовальный станок, который используется для работы с различными материалами. На масштабном производстве обычно используют специализированные шлифовальные машины, но такое оборудование имеет высокую стоимость и дорогое обслуживание, поэтому в маленьких мастерских или дома их использовать невозможно. Шлифовальная лента для гриндера – это полоса с абразивным покрытием на бумажной или тканевой основе, соединенная в виде кольца, поэтому она имеет еще одно название – бесконечная.

Инструменты и материалы

В магазинах можно найти множество абразивных материалов для гриндера, они продаются рулонами, склеенными по определенным размерам. Но не всегда в ассортименте есть необходимый размер, поэтому на замену вышедшей из строя ленты приходят полоски, изготовленные самостоятельно.

Мастера прибегают к разным способам: при помощи тесьмы для соединения абразивов, склеивание термопистолетом, армированным скотчем, специальным клеем и т. д. Процесс несложен, но требует аккуратности.

Необходимые материалы и инструменты:

• абразивная шкурка на тканевой основе;
• линейка;
• ножницы;
• клей
• обезжириватель;
• груз для прижима склеиваемых частей.

Можно сэкономить на покупке гриндерных лент, если приобретать для работы наждачную бумагу и уже ее склеивать по необходимым размерам. Стоит помнить о том, что чем меньший размер имеет полоса, тем быстрее она придет в негодность – износится.

Чтобы заклеить ленту, есть два основных метода.

• Внахлест. Главное преимущество такого способа – соединение получается очень прочным, а разрыв сводится к минимуму. Но есть и недостаток – во время работы она будет «бить» по месту стыка. Здесь есть интересная закономерность: чем крупнее абразив, тем меньше будет чувствоваться место соединения.

• Встык. Здесь все получается наоборот: для бесшовного соединения вероятность разрыва увеличивается, а вот биение во время работы будет сведено к минимуму.

Выбирая абразивную ленту для гриндера, нужно учитывать то, что для каждого материала и изделия существует своя зернистость. На рынке представлено множество наждачных полотен, отличающихся между собой ценой и качеством.

Бюджетная продукция от производителя Белгородский абразивный завод (БАЗ) имеет довольно низкую цену по сравнению с другими изготовителями.

В ассортименте есть продукция с керамическим покрытием, которая, благодаря своей «агрессивности», используется при обработке металлов. Но уровень качества и срок службы БАЗ представлены средними показателями, при работе они быстро выходят из строя и греются. Пыль от металлов начинает коксоваться на полотне, из-за чего на обрабатываемом материале образуются царапины и борозды. Это касается всех абразивов, но на продукции Белгородского завода процесс происходит быстрее.

Наждачное полотно от производителей VSM и 3M имеет качество на порядок выше. В ассортименте представлены абразивы как для грубых работ, так и для итоговой полировки. Продукция рассматриваемых производителей отличается повышенным уровнем качества, но ЗМ имеет более высокую цену.

Умельцы-любители советуют начинать работу с зерна для грубой шлифовки – Р24. Это самая крупная размерность. Но опытные мастера говорят, что Р36 и Р40 – это более удачные варианты для начального этапа работы. Ленты с крупным абразивом выходят из строя быстрее.

Для следующего этапа полировки подойдет наждачка размером Р120, Р160 или Р180. Если же изделие требует полировки, то следующая размерность будет Р320 – это полотно предназначено для финишной обработки. И далее уже необходимо продолжать работу с размерами Р400, Р800.

Для очистки наждачного полотна можно приобрести каучуковый карандаш, с его помощью можно убрать с абразива пыль, начинающую коксоваться.

Таким образом наждачная полоса для гриндера прослужит дольше.

Склейка внахлест

Для того чтобы склеить ленту для гриндера своими руками внахлест, вначале в месте шва удаляют абразивное покрытие. Сделать это можно как на обоих краях полотна, так и только на одном. Если убрать только с одной стороны ленты, то кусок получится целым, но в процессе шлифовки будет заметно биение. Убрав абразив с двух сторон, биение сведется к минимуму, но кусок ленты в месте шва останется без абразива. Такой момент понижает срок службы ленты, поэтому данный метод используется, если нужно обработать изделия из мягкого материала.

Склеивание наждачной бумаги необходимо производить под углом, он может быть любым от 30 до 45 градусов. Благодаря наклону размер шва увеличивается – это снижает риск того, что край задерется, и увеличивает прочность места соединения.

Процесс склейки начинается с подготовительных работ, для этого нужно распустить наждачное полотно, то есть отметить полоски по необходимым размерам. Далее сделать надрезы и разорвать абразив по ним на полоски.

Следующий шаг – нужно по транспортиру отметить угол на обоих концах ленты и отрезать лишний край. Далее удаляется абразивное зерно, для этого нужно отметить размер – от 1 до 2 сантиметров, на месте сгиба ножом можно немного подчистить абразив.

Убрать покрытие можно двумя способами.

• С помощью растворителя. Для этого изнаночную сторону полотна промазывают жидкостью, а затем ножом удаляют абразив.
• С помощью клея. Покрытие промазывают столярным клеем ПВА. Следует помнить о том, что классический ПВА для такой работы не используется. Далее промазанная сторона укладывается на деревянный брусок и прогревается с помощью утюга или строительного фена. После просушки полотно отрывается от дерева – абразивное покрытие должно остаться на нем. Остатки зерна с ленты можно убрать ножом.

Теперь можно приступать к скреплению концов ленты для шлифмашинки. Здесь также необходимо применять столярный клей. Края полосы промазываются клеем и соединяются, чтобы процесс высыхания прошел быстрее – шов прогревают с помощью утюга.

Если работа выполняется с клеем «Момент», то место соединения необходимо дополнительно простучать молотком. Это увеличит прочность шва.

Как клеить встык?

Чтобы самому склеить абразивное полотно для шлифовальной машины встык, нужно воспользоваться дополнительной прокладкой. Для этого ленту, так же, как и в случае со склейкой внахлест, обрезают с двух концов под углом 30–45 градусов, затем соединяют и приклеивают дополнительную прокладку.

В качестве материала для прокладки подойдет шелкотрафаретное полотно, шелк, батист, либо ткань, из которой изготавливался зонт. Также в магазинах можно найти специальную тесьму, предназначенную именно для бесшовного склеивания абразивных полотен.

Не стоит забывать о том, что склейка встык подобным способом в домашних условиях не очень надежна, так как шов абразива держится исключительно на ткани. Во время работы возможен ее случайный разрыв. Чтобы избежать травмы, на гриндере нужно работать в защитной одежде из плотной ткани, закрывающей руки. При склеивании клеем «Момент» шов нужно простучать молотком для лучшего скрепления краев.

Как склеить ленту для гриндера своими руками, смотрите далее.

Как склеить брус из досок в домашних условиях

как изготовить клееный брус своими руками.

Самостоятельное производство клееного бруса позволяет решить множество проблем в доме, начиная с ремонта или реставрации мебели, и заканчивая крупными строительными или отделочными работами. Мне могут возразить, зачем клеить брус самому, если можно купить готовый? Отвечаю: не всегда клееный брус нужен в больших объемах, особенно при мелких работах, не всегда можно купить брус нужного размера, обычно продают брус стандартных размеров.

На самом деле почти невозможно купить брус с необходимыми параметрами. Например, если нужен крепкий брус (как конструктивный элемент), но при этом внешние поверхности бруса должны быть мягкими (например, будут подвергаться обработке: резьба по дереву, рельефная отделка и т.  д.). Эта статья поможет вам научиться изготавливать клееный брус самостоятельно.

Несколько важных замечаний

1. Правильно изготовленный клееный брус по своим конструкционным, механическим и прочим параметрам превосходит цельный брус, изготовленный из того же дерева и с такими же размерами.
2. Современные клеевые составы для дерева, в случае их правильного применения, позволяют получить клеевой шов более прочный, чем само дерево. Я как-то хотел оторвать приклеенный брусок к столешнице. Дело кончилось тем, что сам брусок расщепился по длине, но в месте клеевого соединения не отстал ни на йоту.
3. Во многих случаях (в том числе в домашних условиях городской квартиры) изготовить клееный брус можно без использования специального дорогостоящего инструмента, если для его производства использовать покупные детали (половые рейки, доски).

Прежде чем перейти непосредственно к технологии изготовления клееного бруса, рассмотрим некоторые определения.

На рисунке ниже показаны основные детали клееного бруса и способы их соединения. На самом деле способов соединения много больше, но на рисунке указаны наиболее простые в изготовлении в домашних условиях. Важным условием для бруса является взаимное расположение годовых колец, ламели должны быть склеены таким образом, чтобы их взаимное расположение в изготавливаемом брусе было разнонаправленным у смежных ламелей. В этом случае, брус будет наименее подвержен короблению.

Технология изготовления клееного бруса в домашних условиях

Необходимые инструменты (перечень инструмента, конечно, зависит от того, какой брус вы хотите изготовить):

• Ножовка или двуручная пила
• Струбцины
• Строгальный инструмент (рубанок, электрорубанок, циркулярная пила)
• Фрезерный станок (циркулярная пила со сменяемыми фрезами), желательно, но не обязательно
• Шлифмашинка ленточная, желательно, но не обязательно
• Кисти малярные, щетки волосяные, синтетические
• Разметочные инструменты (рулетка, стальная метровая линейка, угольник и т.  д.).

На фото представлен инструмент, без которого точно не обойтись (набор струбцин).

Необходимые материалы:

• Пиломатериалы (доски, брус, рейки)
• Клей по дереву или универсальный
• Растворитель 646 (ацетон) — для обезжиривания.

Технология изготовления клееного бруса будет рассмотрена на примере производства клееного бруса для изготовления оконных коробок дома.

Требования к исходному материалу. Применяемый пиломатериал должен быть сухим и здоровым. В данном случае я использовал брус из сосны и лиственницы (100 на 100 мм), который хранился под навесом, т. е. естественной сушки.

Нарезаем заготовки нужной длины, с припуском по 5 см с каждой стороны.

Отбираем три заготовки (ламели) для изготовления одного бруса. Что важно? Так как на первом этапе строгаются и фугуются только те канты (стороны) у ламелей, которые подлежат склеиванию, в которых будет выбираться паз, то необходимо заранее определить взаимное расположение ламелей таким образом, что бы рисунок годовых колец был разнонаправленным. Для соединения ламелей использовал соединение на шпонку. После острожки склеиваемых сторон, выбираем паз у крайних ламелей с одной стороны и у средней ламели два паза (по двум сторонам). По размерам пазов на циркулярной пиле делаем заготовки для шпонок.

После изготовления всех деталей будущего блока, для предварительной оценки, подгонки собираем брус на «сухую», без клея.

Подготовка склеиваемых поверхностей важная операция. В зависимости от применяемого клея порядок подготовительных действий может меняться (см. инструкцию на упаковке клея). Но основные операции, как правило, все же однотипны. Обычно необходимо:

• Сопрягаемые поверхности обработать наждачной бумагой или, что удобнее, шлифмашинкой.
• Обеспылить поверхность щёткой или пылесосом.
• Обезжирить (я использовал растворитель 646 и кисть), дать просохнуть.
• Все изготовленные детали (места стыков) обработать огнебиозащитой, за два раза с промежуточной сушкой.

После выполнения этих операций можно приступать к склеиванию бруса.

Склеивание бруса

Склеивание бруса процесс наиболее ответственный. Здесь особо важно правильно выбрать клей. Т. е в зависимости от того, где (на улице, в помещении) в каких условиях (влажность, температура) будет использоваться будущее изделие, а также в зависимости от требований к внешнему виду клеевого соединения (цвет клея) необходимо выбирать соответствующий клей. Сейчас на рынке проблем с выбором клея практически нет.

Технология склеивания зависит от выбранного клея и обычно также указывается на упаковке. Как видно на фото, клей имеет жёлтый цвет (вопрос цвета для меня не был принципиальным), клей предназначен для использования при наружных работах, по дереву, рисунок годовых колец у бруса разнонаправленный. Дефекты и сколы по краям бруса будут удалены при чистовой обработке бруса. После склеивания для сжатия и фиксации склеиваемых деталей я использовал струбцины.

Сушка клеевого соединения должна выполняться в соответствии с рекомендациями производителя клея. Как правило, необходимо соблюсти следующие условия:

• Следует избегать прямого воздействия на изделие солнца и воды (я, к примеру, сушил под навесом)
• Соединяемые детали должны быть сильно прижаты по склеиваемой плоскости
• Время сушки должно быть выдержано в соответствии с рекомендациями производителя.

Упомяну еще одну нестандартную (необязательную) операцию. С учётом того, что клееный брус создавался для изготовления оконных блоков, а силовые воздействия при выполнении конопатных работ при монтаже оконных блоков — не маленькие. Решил дополнительно усилить конструкцию бруса установкой на шканты. Шканты использовал самодельные из дуба, диаметром 22 мм, с использованием в нижней части шканта отверстия под конусный клин (шкант встаёт в распор на клин — при забивании). Сначала засверлил отверстия. Шканты и конусный клин сажал на клей. Забивал шканты кувалдочкой.

Завершающие операции при изготовлении клееного бруса

Тщательно просушив изделия, окончательно обрабатываем клееный брус. В частности, строгаем брус. При строгании нужно выдержать одинаковые размеры для всех брусьев, размеры бруса в чистоте (в сечении) — 90 на 275 мм. Далее обрабатываем склеенный брус со всех сторон огнебиозащитой, два раза.

Готовый склеенный брус представлен на фото ниже (вид с торца и вид сбоку).

Замечание

Что бы не зацикливаться на слове БРУС, нужно добавить, что данная технология вполне применима при изготовлении и других деталей. Я, например, для изготовления столешницы для компьютерного стола использовал покупную половую доску, из которой и клеил щит.

Совет: При изготовлении небольших заготовок (для ремонта мебели) или небольших конструкций (навесные полочки, ящички) когда делать пазы или четверти несподручно, или у вас нет такой возможности, часто склеивание делают на гладкую фугу. В этом случае, для более надежного склеивания и фиксации, очень поможет набор центровых маркеров. Советую купить. Купить маркеры можно в строительных магазинах, стоят они копейки, а помогают замечательно. Крупные маркеры, на фото справа, самодельные, выточенные на токарном станке, используются при более крупных работах.

Буду рад, если статья окажется вам полезной!

Работа с древесиной на дому

Работа по дереву может быть невероятно полезной, выучить некоторые новые навыки и добавить уникальные штрихи к вашему дому.

Кто не любит густой теплый блеск древесины? От пола, до столярных изделий, до парадных входных дверей, его использование вокруг дома так же разнообразно, как и десятки различных видов древесины.

И один из самых больших бонусов в том, что он никогда не выходит из моды.

Тем не менее, это может быть дорого, поэтому сейчас существует так много «дешевых читов», которые придают вам вид массивной древесины, без затрат — и истощают природные ресурсы.

Некоторые элементы, которые делают древесину из каждого вида дерева уникальной и красивой по-своему.

Итак, будь то покупка дверей или сырья для проекта выходного дня по всему дому, стоит понять, какие есть варианты.

Основные категории древесины (пиломатериал — американский термин) включают; древесина лиственных и хвойных пород, обработанная, необработанная и предварительно загрунтованная древесина, конструкционная и неструктурная древесина, твердая фанера, шпон и восстановленная древесина, а также изделия из дерева и пластмассы.

Тщательно осмотрите всю древесину, которую вы покупаете, убедитесь, что она не деформирована и, при необходимости, не содержит узлов, соединений пальцев и т. Д.

Сустав ласточкиного хвоста не только красив, но и прочен и практичен.

Обязательно обсудите ваш проект со своим поставщиком, они смогут проконсультировать вас по наиболее подходящим материалам.

Вот некоторая информация о наиболее часто используемых продуктах, а также советы по выбору правильного продукта для вашего проекта и некоторые основные советы по деревообработке и безопасности.

Виниры

Поперечное сечение бревна с изображением годичных колец.

Шпон — это кусок дерева, очищенный или нарезанный на кусочки дерева большего размера. Они могут быть в виде тонкого слоя дерева, прикрепленного к твердой основе, или в виде тонкого листа с активированным теплом клеем на спине, который вы буквально гладите на поверхности древесины, такой как ДСП.

Виниры выглядят твердыми, дорогими лесоматериалами за долю от стоимости.

Шпон из дерева

используется во всем: от плавающих полов до кухонной мебели и коммерческой мебели.

Они бывают разных пород и выглядят настолько аутентично, что их трудно отличить от массива дерева.

Факт, что это намного легче, часто — это раздача. Например, ретро-мебель Parker 1960-х годов, в основном, выполнена из тикового шпона — как обнаружил друг, когда усердно зачищал стол с помощью электрического шлифовального станка, только для того, чтобы поразить ремесленное дерево.

Так что всегда проверяйте, прежде чем приступать к любому проекту реконструкции, имеете ли вы дело с массивной древесиной или шпоном.

Пиломатериалы.

Вы не хотели бы путать плавающий пол, который обычно использует древесный шпон толщиной около трех миллиметров, с натуральными деревянными полами, если вы запускаете его с ленточной шлифовальной машиной.

Фанера

Фанера — лучший друг DIYer. Дешевый, гибкий, прочный и простой в использовании, он является одним из старейших в мире пиломатериалов.

цветов

Изготовленный из серии деревянных шпонов, склеенных и спрессованных, с зернами, идущими в противоположных направлениях, он имеет превосходное соотношение прочности и веса — на самом деле он такой сильный, что некоторые говорят, что он такой же прочный, как сталь.

Имеются различные варианты толщины, прочности и водонепроницаемости, в зависимости от того, для чего вы хотите его использовать.

Внешняя фанера, например, имеет гораздо более влагостойкий клей, чем внутренняя фанера, но если вы использовали фанеру в парной ванной комнате, вы бы выбрали морскую фанеру.

Конечное число досок покажет, как бревно, из которого они пришли, было разрезано. Каждый метод резки имеет свои преимущества и недостатки.

Существуют причудливые фанеры, которые исключительно хорошо вытираются в качестве рабочего стола или стеллажей, или даже в качестве столярных изделий для кухни или ванной комнаты, с использованием деревянных шпонов, таких как ясень, дуб, береза ​​и, конечно же, вездесущая сосна.

Восстановленные изделия из дерева

Эта группа включает в себя; ДСП, ДСП, Мазонит, ориентированная стружечная плита, древесноволокнистая плита средней и высокой плотности (МДФ), которые не содержат твердой древесины.

Деревянные плоскости, как и все инструменты, бывают самых разных форм и размеров. Их может быть трудно освоить, но это чрезвычайно полезный инструмент.

Массивная древесина

Бывают моменты, когда ничего, кроме настоящего, не хватит. Существует огромное количество разных пород дерева, каждый со своими особенностями.Они делятся на две основные группы: лиственные и хвойные.

С

хвойных пород очень легко работать, но они могут не иметь внешнего вида, прочности или долговечности для вашего проекта. С твердой древесиной может быть очень трудно работать, а также она очень тяжелая, но ее красота не поддается сочетанию с использованием мягкой древесины.

Композитные деревянные блоки

Пиломатериалы бывают разных сортов отделки, они идут от чернового распиленного покрытия до однотонного со всех сторон (DAR). Существуют также различные сорта или качества древесины, например, чистая сосна является прекрасной древесиной без сучков.Мебельный сорт сосны узловатый с прекрасным внешним видом.

Древесина поставляется в различных стандартных размерах, которые могут быть обрезаны в соответствии с индивидуальными проектами.

Существует также разница между структурными и неструктурными сортами.

Уровень духа важен при установке изделий из дерева. Не очень полезно при работе над проектами, если ваш пол или скамейка не ровные с самого начала.

Профнастил

Профнастил выпускается в красивых древесных породах из твердых пород дерева, таких как пятнистая камедь, джарра и мербау, а также из старой доброй обработанной сосны, которая требует хорошего окрашивания и смазывания.

Из обработанной сосны — рабочая лошадка, защищенная от термитов, которая может использоваться практически для всего: от каркасной древесины, до уличной мебели и конструкций, до лестниц.

Шаги, предпринятые в четверть, распиливали бревно, распиленное бревно на четверть и пиломатериал на четверть (по часовой стрелке сверху слева).

Посещение вашего местного лесозаготовительного предприятия, особенно с выставочным залом, — это отличное образование в области ассортимента и использования всех видов древесины, в том числе переработанной деревенской древесины.

У них есть сверхпрочные пилы, которых может не иметь обычный DIYer, так что вы можете при необходимости обрезать свою древесину по размеру.

Имея так много вариантов выбора, можно сэкономить деньги на более дешевых альтернативах, которые не ставят под угрозу окончательный вид, поэтому вы можете набрасываться на фрагменты выписок, которые обеспечивают важнейший «вау-фактор».

Различия в цвете и зернистости могут быть использованы для работы по дереву.

Двери

Эти прекрасные двери из старых кедровых панелей, найденные в старых домах по всей стране, становятся предметом коллекционирования, узурпированным огромным количеством современных доступных дверей.

Многие купленные в вашем местном хозяйственном магазине можно обрезать по размеру, но здесь особенно применима старая поговорка «Вы получаете то, за что платите».

Ваш вес может быть таким же полезным, как и любой другой инструмент, и он всегда под рукой.

Вы можете купить двери всего за 20 долларов, но самым дешевым почти наверняка будет полое ядро, как правило, с картонной перегородкой, через которую старый добрый удар легко прорвется. Они практически не имеют изоляционных свойств, но подходят для районов с небольшим движением.

Большой шаг вперед по качеству — двери с твердым сердечником, которые могут иметь центральные части из ДСП или стали, что дает им отличные изоляционные свойства. Двери из массивной древесины обычно предназначены для тех, кто хочет сделать дизайнерское заявление, например, модная входная дверь.

Отделка

Стопорные хомуты необходимы для многих сборочных работ, они крепко держат соединения, пока клей высыхает.

От того, где заканчивается древесина и как она используется, будет зависеть не только то, какой тип вы выберете, но и тип отделки, который вы к нему применяете.

Существует огромный выбор вариантов отделки. Эстетические и практические соображения будут направлять вас в правильном направлении. Для наружной отделки потребуется совсем другое обращение с картинной рамкой, висящей в гостиной.

Подумайте, сколько времени вы хотите потратить на поддержание древесины тоже. Возможно, вам придется пойти на компромисс с внешним видом, чтобы получить жесткий, не требующий обслуживания отделки.

Измерьте дважды, отрежьте один раз. Это не просто старая пословица, это правило, которое нужно соблюдать, чтобы не тратить время и материалы.

Отделки включают в себя; масла, воск, полиуретан, пятна, краски и т. д.

Лесоматериалы

Срубленные бревна нарезаются на радиальные или тангенциальные доски. Тип метода резки будет давать разные характеристики в разных пиломатериалов.

Деревообработка требует уникального набора инструментов. Металлорежущий инструмент совсем не подходит.

Внешний вид и физические свойства будут различаться, а также виды использования, для которых они подходят.

Тангенциальный и радиальный — два основных метода резки.Прямые пиления, обратные пиления и четвертичные пиления являются более специфическими методами, используемыми в этих двух методах резки.

Самая привлекательная древесина производится с помощью четвертичного пиления, чтобы показать характерные зерна древесины. Четверть пиломатериалов — лучшая древесина для половиц, мебели и т. Д. Она также наиболее устойчива к деформации.

Циркулярная пила

Пиломатериалы можно купить во всех видах форм и размеров, с готовой обрезкой, а также обрезкой на заказ. Вы можете купить панели, решетку, пиломатериалы для столярных изделий, молдинги, ограждения, полы, конструкционные и неструктурные пиломатериалы, шпалы и обработанные сосновые изделия и т. Д.

Экологические соображения

По-прежнему существуют проблемы с поиском экологически чистых лесоматериалов, проверьте, что вы покупаете. Спасенный / переработанный / исправленный лес — отличный выбор, проверьте продукты бамбука также.

Шлифовка пола

В настоящее время доступно несколько вариантов древесины, но проведите исследование, они не такие зеленые, как могут показаться.

Здание из бруса

Есть много, много способов построить из дерева.Характер вашего проекта будет определять не только выбор пиломатериалов, но и прочность, тип и состав; гвозди, шурупы, болты, клеи, скобы и т. д. вам понадобятся.

Кастрюля и щетка.

Есть много типов деревянных соединений, которые следует учитывать. Они включают бисквит, дюбель, паз и шип, ласточкин хвост, приклад, притирку, уступ, митру, а также различные укрепляющие соединения. Каждый метод имеет уникальные свойства, и для обеспечения прочности и функциональности готового продукта необходимо использовать правильные соединения.

Инструменты и такие вещи, как наждачная бумага, имеют разновидности для деревообработки, например, кузены по металлу.

Каждый тип инструмента также может иметь много вариантов. Например, ручные пилы бывают двух основных типов, с режущими лезвиями или поперечными лезвиями, и те, в свою очередь, бывают разных размеров зубьев, а также с версиями с толчковым и отрезным пуском.

цветовая вариация

В этих типах снова огромное разнообразие, включая; панельные пилы, ручные пилы, лобзики, японские пилы и шиповые пилы.

Когда вы начнете свой проект, вам, конечно, понадобится очень прочная поверхность для работы, предпочтительно скамья, которая должна включать тиски и крючки для скамьи и т. Д.

Это старая поговорка, но она действительно платит (экономит), чтобы «измерять дважды, сокращать один раз».

Шпон поставляется в огромном ассортименте пиломатериалов.

Привыкайте говорить и думать в миллиметрах, планы будут давать измерения в миллиметрах, в мастерских и магазинах тоже использовать мм.

Конечно, при выполнении любой крупной работы проконсультируйтесь с местным советом (или аналогичным органом), чтобы убедиться, что вы соответствуете всем их требованиям.

Безопасность

Ручные инструменты и электроинструменты могут быть чрезвычайно опасными. Не используйте инструменты без обучения, а также внимательно читая соответствующие документы по безопасности и использованию.

Будьте очень осторожны, работая с древесиной. Опилки, производимые некоторыми видами твердой, необработанной древесины, являются раздражителями, некоторые даже токсичны.

Существуют также опасности, связанные с опилками обработанной древесины и такими продуктами, как МДФ.

Опилки также связаны с раком носа.(safeworkaustralia.gov.au)

Более подробные советы по безопасности см. В нашем контрольном списке для самостоятельной древесины .

Эта информация носит общий характер. Каждый проект будет иметь свой собственный список инструментов, оборудования, навыков и вопросов безопасности, которые необходимо учитывать.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с экспертами, чтобы убедиться, что вы работаете безопасно и что ваш законченный проект будет безопасным и функциональным.

, Внутренняя направляющая древесины | Домостроение

Недавно окрашенная шпунтованная облицовка стала чем-то вроде возрождения, добавив нотку кантри-шика для тех, кто ищет быстрое и экономичное решение для декорирования.

Это возвращение облицовки не просто сосредоточено на традиционном и классическом дизайне — современные домовладельцы тоже включились в процесс, осознавая, что внутренняя деревянная облицовка обеспечивает идеальное решение для добавления характера и тепла в современный дом.

Почему я должен использовать внутреннюю древесную облицовку?

Деревянные панели просты в установке и модернизации, экономичны и могут быть установлены по принципу «сделай сам». Это также легко приспосабливаемый — окрашенный, запятнанный, побеленный или оставленный в его естественном состоянии.

«Современная внутренняя деревянная облицовка может быть использована различными способами на любых внутренних стенах», — говорит Энди Стивенс, доктор медицины из Eclipse Property Solutions. «Облицовка может использоваться для создания характерной стены, для оживления старой стены или, если вы действительно смелы, вы можете сделать целую комнату.Отличительной чертой дерева является то, что каждый предмет отличается от другого, поэтому вы никогда не получите два одинаковых предмета ».

Потолок с деревянным каркасом из стальной рамы и камня, строящий дом (Фото: Джон Нид)

Какую древесину выбрать?

Существует не только один вид деревянных панелей: на самом деле они бывают разных форм и могут быть приобретены в продаже или на заказ.

В отличие от наружной деревянной облицовки, нет никаких правил в отношении пиломатериалов, которые вы можете использовать — ваш выбор, скорее всего, будет зависеть от вашего бюджета и внешнего вида, к которому вы стремитесь.

Тенденция к классическим и более традиционным свойствам заключается в окраске облицовки, что означает, что хвойная древесина и изделия из МДФ полностью подходят. Однако современная деревянная облицовка имеет тенденцию охватывать древесину в ее естественном состоянии, и поэтому выбор древесины имеет первостепенное значение.

«Можно использовать все виды древесины, от хвойных до твердых пород, от старых поддонов до тонкого американского белого дуба», — говорит Энди Стивенс.

По мнению экспертов NORclad, специалистов по облицовке древесины, выбирают не столько древесину, сколько ее влажность.

«В пределах разумного вы можете выбрать любое дерево, которое вам нравится», — говорит NORclad. «Внутренняя влага в воздухе может привести к разбуханию и растрескиванию древесины, поэтому вам нужна стабильная древесина — например, зеленый дуб не рекомендуется.

«Мы рекомендуем использовать древесину, с которой легко работать. Вам не нужно беспокоиться о долговечности древесины, так как она не будет подвергаться такому же давлению окружающей среды, как древесная облицовка, используемая снаружи ».

Хвойные породы, такие как сосна, являются экономически выгодным вариантом и вполне подходят для внутренней облицовки.«Сосна является популярным выбором — при условии, что она сухая с содержанием влаги около 10-12%», — говорит NORclad. «Он также должен быть покрыт подходящим покрытием, способным поглощать и выделять небольшое количество влаги».

Shou Sugi Ban массивная сосновая облицовка из Havwoods (Фото: Havwoods)

Хвойные породы также имеют тенденцию быть легкими и простыми в обращении, впитывая любые отделочные материалы и консерванты с большей готовностью, чем твердые породы дерева — плюс они более устойчивее, чем лиственные породы.

Инженерные половые доски, а также твердые, варианты. Инженерные плиты имеют тенденцию иметь большую стабильность, чем массивная древесина, но могут также стоить дороже.

С точки зрения ауестетики, грецкий орех, клен и вишня — все популярные современные варианты, как дуб и тик.

OSB (ориентированная стружечная плита) и фанера в настоящее время также используются в качестве решений для облицовки.

Важно убедиться, что они хорошо отшлифованы. Кроме того, отделка потребуется, чтобы избежать «отслаивания». В то время как некоторые предпочитают окрашивать OSB для получения некоторых поразительных результатов, другие выбирают чистую полиуретановую отделку.

Как правильно выбрать внутреннюю деревянную облицовку

Большая часть внутренней облицовки имеет форму шпунтованных досок, которые можно прибить гвоздями и склеить вместе или в виде досок с прямым краем. Это почти то же самое, что и деревянные полы — на самом деле большинство поставщиков деревянных полов заявляют, что их доски можно также использовать на стенах.

В случае шпунтовых досок внешние кромки часто скошены, образуя V-образную канавку, где встречаются доски.

В современных домах часто предпочтительнее выглядит более гладкий вид, поэтому убедитесь, что выбранные вами прутья имеют прямые края, если вы ищете именно такой.Если вы используете доски с шипами и канавками, выберите доски с профилем «shadowgap» или «channel». Эти доски имеют плоскую поверхность и чистый вырез с прямоугольными краями и обычно подходят для секретного прибивания.

Все половые доски из Russwood также можно использовать в качестве облицовки стен, как показано здесь (Изображение предоставлено: Russwood)

Облицовка из древесины с разделенным лицом и произвольно сформированные конструкции добавляют трехмерный элемент. Поставляемые в упаковках разных размеров, текстур и даже типов древесины, они могут занимать больше времени, чем обычная облицовка, но по-прежнему часто поставляются с шипами с канавками.

Другие опции включают в себя большие панели из деревянной облицовки. В этом случае облицовка поставляется в виде листов, которые спроектированы так, чтобы соответствовать друг другу для бесшовной отделки.

Несмотря на то, что можно заказать деревянную облицовку именно того размера, который вам необходим, этот вариант будет более дорогим, чем покупка предварительно нарезанных упаковок и подгонка их под размер. Стандартные длины обычно 1800 мм, 2400 мм и 3000 мм.

Доказательство того, что деревянная облицовка появилась с 1970-х годов, этот современный дом имеет термо-древесину (доступно от Silva Timber ) на потолке (Фото предоставлено: Silva Timber)

Пожалуй, самый распространенный вид древесины обшивка из шпунта и шпунта, как правило, продается в пачках и предназначена для самостоятельной сборки по цене от 6 фунтов стерлингов / м².Это обычно сделано из досок мягкой древесины.

На рынке также представлено множество изделий типа шпунтов и канавок, изготовленных из дерева или МДФ. Они имеют вид панелей, которые были соединены вместе, но на самом деле они представляют собой сплошные листы, что делает их более быстрыми и менее сложными для размещения. Они приходят готовы быть загрунтованными и окрашенными.

Выбор деревянных панелей в стиле эпохи

Это грузинское панно от Английской компании по производству панелей и стоит £ 16.50 на панель (Фото предоставлено Th English Paneling Company)

Существуют различные виды панелей из дерева, от «грузинского» и «викторианского» до более изящного, более современного дизайна. Большинство из них можно найти в МДФ, МДФ с натуральным шпоном или в виде массивной древесины. Стремитесь быть верными своей собственности при выборе древесины.

• МДФ предназначен для покраски
• Панели из твердой древесины, такие как дуб, можно покрыть лаком или оставить их более естественными
• Если вы рассматриваете хвойную древесину, ее необходимо обработать грунтовкой и покрасить, если Вам не нужны проблемы с передвижением — особенно в ванных комнатах и ​​на кухнях.В результате получается квадратная или прямоугольная панель с использованием листов МДФ с вырезанными квадратами — эти панели затем приклеиваются непосредственно к любой плоской поверхности и окрашиваются. Это создает традиционный вид панелей на долю стоимости древесины, и это может быть легко сделано на основе DIY.
  

  Сколько стоит деревообработка?

  Облицовка из хвойных пород, обычно продается в пачках и предназначена для сборки по принципу «сделай сам», стоимостью от 7-8 фунтов / м².

  Однако имейте в виду, что для мягкой древесины, такой как сосна, потребуется применение раствора для сучков и грунтовки и краски, а также герметика или красителя, что в конечном итоге увеличивает ее стоимость.

  Пиломатериалы, такие как дуб и орех, стоят дороже, но обычно заканчиваются и почти не требуют ухода.

  Как установить внутреннюю деревянную облицовку

  В проектах реконструкции ваши стены могут потребовать небольшого внимания, прежде чем облицовка будет закреплена, хотя на самом деле облицовка — хороший способ справиться с неровными поверхностями. До тех пор, пока поверхность является прочной и не спадает, проблем не должно быть.

  В некоторых случаях облицовка может крепиться непосредственно к стене. Это хороший вариант, если вы очень внимательно относитесь к работе с небольшим пространством или если у вас есть деревянные шпильки, где облицовка может быть приколочена непосредственно к ним — просто убедитесь, что вы отметили, где шпильки находятся перед тем, как начать.

  Узкая ясеневая облицовка с прямыми краями от Sutton Timber добавляет современную привлекательность (Фото: Sutton Timber)

  В большинстве случаев облицовка крепится на планках из хвойной древесины размером 50 x 25 мм, которые были прибиты гвоздями или привинчены к существующей сплошной стене.

  В случае облицовки, закрепленной на внутренней стороне внешней стены, использование пароизоляции, размещенной за рейками, может предотвратить образование конденсата или гниение, влияющее на новую древесину. Это также хорошая возможность добавить дополнительную изоляцию в случае проектов реконструкции.

  Рейки должны проходить под прямым углом к ​​облицовке и располагаться на расстоянии 400-600 мм друг от друга, в зависимости от размера стены. Первая и последняя рейки должны быть на любом конце стены, и дополнительные рейки потребуются вокруг дверей и окон, а также под любыми стыками между концами досок.

  В современных условиях плинтусы часто не требуются. Если вы устанавливаете свою облицовку вертикально, просто отделка нижнего края облицовки полосой с прямоугольными краями из соответствующей древесины — это отличное решение.

  Чтобы снизить риск раскалывания, деформации или растрескивания оболочки, доставьте его или купите как минимум за две недели до того, как вы планируете его установить. Сохраняя облицовку в комнате, где она будет использоваться, она акклиматизируется, уменьшая количество влаги в древесине. Храните его в положенном виде.

  , Как построить деревянный каркасный столб и балочный дом

  Естественная красота деревянного каркаса — одна из многих причин, по которой он стал любимым строительным материалом в Великобритании. К счастью, энергоэффективность этого типа дома прошла долгий путь со времен средневековых бревенчатых домов, с которыми мы все знакомы. Как и методы строительства и отделки, что делает его отличным выбором для домов в традиционном и современном стиле.

  В этом видео мы объединились со специалистами по дому из дубового каркаса, Oakwrights, чтобы дать вам полное руководство по созданию собственного деревянного каркасного столба и дома из бруса.

  Что в этом видео?

  Вполне вероятно, что ваши строители из деревянного каркаса узнают о участках раньше, чем вы, поэтому они вполне могут помочь вам найти нужную вам землю.

  Другие варианты:

  • Национальные земельные базы данных, такие как Plotfinder.net
  • Локальная пресса
  • Аукционы
  • Агенты по недвижимости
  • Строители

  Никогда не покупайте участок по крайней мере без разрешения на плановое планирование (OPP) или при условии OPP предоставляется, если вы не готовы пойти на огромный риск.

  Убедившись, что ваш участок достаточно большой, помните, что вам понадобится место вокруг площадки для хранения материалов, инструментов и для возведения конструкции (это может означать аренду земли у соседа). Вам также понадобится подъездная дорога шириной не менее 3 метров для сочлененного грузовика и крана для доставки и установки каркаса дома и герметизации.

  2. У меня есть земля. Что происходит дальше?

  Следующим этапом является встреча с архитектурными проектировщиками у вашего поставщика каркасных домов.Они будут обладать обширными знаниями, позволяющими создавать чертежи для отличных домов, независимо от того, какой стиль дома вы ищете: традиционный, сарайный, современный или гибридный.

  Они будут работать с вами, чтобы максимально использовать ваш сюжет и получить максимальный эффект от доступных ресурсов. Дизайнеры будут разрабатывать ваши идеи и работать с вами над улучшением дизайна, пока он не предоставит именно то, что вы хотите с точки зрения внешнего вида, удобства использования, размера и бюджета.

  Существует несколько способов сэкономить или сэкономить на высококачественных элементах, но можно ожидать, что стоимость деревянного каркаса будет составлять 18-33% от общей стоимости сборки.

  • Ориентировочная цифра будет 20-45 фунтов за квадратный фут для конструкции, изготовления и монтажа каркаса скелета.
  • Что касается составления бюджета на полную сборку, средняя стоимость составляет примерно 160-200 фунтов за квадратный фут (1696–2120 фунтов за квадратный метр).
  • Если вы планируете управлять проектом самостоятельно, используя местных торговцев, а не основного подрядчика, вы можете сэкономить 15-20%.
  • Если вы решили выполнить часть работы самостоятельно, есть возможность дополнительно сэкономить — возможно, полную стоимость рабочей силы, если у вас есть время и навыки, составляющие 50%.

  Итак, вы должны разработать свой дом с нуля или вы можете выбрать из списка шаблонов?

  Большинство дизайнеров рам имеют коллекцию стилей, подходящих для большинства сюжетов и областей применения, с несколькими планировками пола, от небольших до довольно просторных. Там будут варианты, чтобы вы могли выбрать, сколько дубовых рам вы хотели бы видеть в вашем доме.

  Внешне каждый дизайн может быть заключен в любое количество вариантов отделки — включая кирпич, камень, рендеринг, вывешивание плитки или вывеску или различные комбинации вышеперечисленного.Это позволяет проектам соответствовать местному местному языку и желаемой отделке.

  3. Фундаменты

  Как только проект будет завершен, архитекторы рассчитают структурную нагрузку на каркас и предоставят чертежи для строительного подрядчика, выполняющего укладку фундамента. Маловероятно, что компания, занимающаяся каркасным строительством домов, выполнит эту часть строительства, но она должна быть в состоянии рекомендовать надежного местного подрядчика, чтобы заложить фундамент.

  Они должны уметь работать как с обслуживаемыми участками, так и с необслуживаемыми участками.С обслуживаемым участком коммунальные услуги / услуги уже будут установлены до границы участка, и вам необходимо будет организовать их доставку в жилище. Дубовая рама и капсула нуждаются в конструктивно спроектированных фундаментах, которые ваши архитекторы учтут в проекте фундамента.

  4. Какие виды рам можно выбрать?

  Вам нужно решить, предпочитаете ли вы традиционную или современную отделку, и многое из этого зависит от того, выбираете ли вы скрытую или отображаемую рамку.

  Главной характеристикой этого стиля является то, что дуб (как правило) выставляется как внутри, так и снаружи. Дуб обладает естественной устойчивостью к воздействию насекомых и грибков и невосприимчив к погоде. Он практически не требует технического обслуживания и является одним из немногих материалов, прочность которого увеличивается с возрастом. Внутри могут быть видны главные стены, балки пола, фермы и элементы крыши.

  Между открытыми дубовыми бревнами расположены панели для рендера. Они состоят из чрезвычайно термически эффективных пенопластовых панелей, прикрепленных к плате и установленных внутри панелей.

  Дома со скрытым каркасом, как правило, основаны на тяжелом дубовом каркасе, хотя это может быть пихта Дугласа, и они неизменно имеют более открытое ощущение структуры. Также они в высшей степени подходят для больших застекленных площадей.

  Наружная отделка может быть комбинацией теплоизоляции панели заполнения, наружной облицовки и большого остекления. Полностью сводчатые крыши — особенность этого дизайна, повторяющего просторное чувство оригинального сарая. Главная привлекательность этого стиля — гибкость, которую он допускает в дизайне и использовании.

  5. Какие виды инкапсуляции можно выбрать?

  Итак, ваш кадр отсортирован, но как насчет промежуточных битов?

  Большинство поставщиков деревянных каркасов предложат различные панели для заполнения и системы герметизации (такие как система Wrightwall, используемая Oakwrights). То, что используется, зависит от того, хотите ли вы выставить или инкапсулировать кадр.

  Инкапсулированная рама — это то, где весь каркас снаружи обернут в воздухонепроницаемую, высокоизолированную внешнюю оболочку.Это может тогда быть одето во многих концах, включая кирпич, рендеринг, бордюр с острыми краями или вывешивание плитки.

  Если вы используете систему инкапсуляции, поставляемую другой компанией, убедитесь, что они могут соответствовать вашему графику и срокам сайта.

  6. Мышление зелёного: какие экологические соображения я могу иметь?

  Есть ряд областей, где каркасный дом может предоставить все эти важные экологические сертификаты.

  В остеклении важна герметичность.Герметичность — это проникновение холодного / горячего воздуха в здание и / или потеря нагретого / охлажденного воздуха изнутри через щели, трещины, отверстия и т. Д. В строительной ткани. Ограничивая утечку нагретого / кондиционированного воздуха из зданий, можно снизить потребление энергии и затраты.

  Лицевое остекление — это система нанесения стекла на внешнюю поверхность дубовых рам для придания современной отделки. Несмотря на простой чистый внешний вид, существует множество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить герметичность и герметичность и обеспечить необслуживаемую отделку.

  Вполне вероятно, что у вашего поставщика деревянных каркасов будут различные системы изоляции, которые отличаются по стоимости и производительности.

  Вам будут показаны такие значения, как значение U, стандарт Passivhaus, характеристики углерода, воздухонепроницаемость, огнестойкость, акустическая изоляция и то, изготовлена ​​ли изоляция из переработанных материалов.

  Может также существовать технология, позволяющая естественным образом изменять размеры деревянного каркаса в течение сезона. Некоторые системы поставляются в кассетном формате, с прорезями к стенам, полу и потолкам таким образом, чтобы их можно было соединить друг с другом для обеспечения максимальной герметичности.

  Вы можете интегрировать солнечные панели для производства горячей воды и / или электричества, или рассмотреть возможность установки теплового насоса, который хорошо работает с системами отопления с низким потреблением тепла, такими как пол с подогревом.

  7. Процесс строительства

  Изготовление основных частей дома (таких как деревянный столб и рама балки и система герметизации), производимых за пределами площадки, обеспечивает более быстрый процесс сборки с более жесткими допусками. Это обеспечивает снижение энергопотребления и снижение затрат на отопление.

  Каркас и панели заполнения могут быть установлены в течение нескольких дней.

  Общая программа сборки зависит от выбранного вами маршрута сборки и уровня вовлеченности. Сборка под ключ, выполненная опытным специалистом-подрядчиком, будет самым быстрым вариантом.

  • Подрядчик под ключ может достроить новый дом за 4-6 месяцев.
  • Главный подрядчик может достроить новый дом за 5-8 месяцев.
  • Строительство Shell и самостоятельное проектное управление, вероятно, займут 8-12 месяцев.
  • Управление проектами самостоятельного строительства, вероятно, займет 10-18 месяцев.

  Убедитесь, что вы работаете с компанией, которая серьезно относится к охране здоровья и безопасности, а также проверила грунтовые условия на месте заранее, чтобы не задержать фундаменты.

  8. Внутренние соображения

  У вашего поставщика деревянных каркасных домов, скорее всего, будет партнер по дизайну интерьера или, по крайней мере, рекомендации для обеспечения индивидуальной эстетики. На ранней стадии вам нужно учитывать, сколько дуба вы хотите показать.

  Основная характеристика дуба является традиционным сочлененным и привязанной древесиной стиля кадра, который является уникальным и, несомненно, красивым.Одна из замечательных особенностей дубового каркаса — это великолепные фермы, и многие клиенты предпочитают украшать свои дома одним из наиболее впечатляющих стропильных ферм в полностью сводчатых помещениях.

  Можно сэкономить, если в рамках рамы установить обычный пол из мягкой древесины, а не балку из дуба. Также возможно иметь стропила из хвойных пород дерева, а не сводчатую крышу с обнаженными прогонами, балками и балками ветра. Оба варианта являются экономически выгодными, но дают совершенно разную эстетику.

  9. Поиск поставщика бруса и бруса для древесины

  Если вы решили, что брусья и брусья для вас — это то, что вам нужно, когда дело доходит до выбора поставщика?

  • Ищите компанию, которая может произвести тип дома, который вы хотите, просмотрев их брошюры и веб-сайт.
  • Попробуйте и посетите их готовые дома лично.
  • Проверьте репутацию компании с солидной торговой историей.
  • Узнайте, каковы условия оплаты.Сколько вам нужно будет заплатить в качестве авансового депозита? Как будут храниться ваши деньги?
  • Выберите компанию с большим опытом постройки деревянного каркаса и балки и работы с самостоятельными строителями.
  • Очень важно, чтобы вы ладили с ними, и они понимают ваш проект.

  ,

Как постелить линолеум на деревянный пол

Современный интерьер подразумевает создание красивой и оригинальной отделки всех поверхностей. Это касается и пола. Линолеум – проверенный временем материал – способен преобразить любое помещение. Его активно используют профессиональные дизайнеры и обычные граждане, самостоятельно ремонтирующие своё жильё. У них часто возникают разные вопросы по использованию данного покрытия, например, как постелить линолеум на деревянный пол.

Существует определённая технология укладки линолеума на деревянное основание. Она довольно простая, не требует специальных строительных навыков. Однако в ней можно отметить моменты, знание которых позволит провести работы правильно и радоваться результату долгое время.

Технология укладки линолеума на деревянный пол включает несколько важных этапов:

1. замеры, расчёты и приобретение основного материала и сопутствующих компонентов;
2. подготовка основания;
3. собственно укладка покрытия.

Каждый из них имеет свои особенности.

Приобретение линолеума и сопутствующих компонентов

Перед покупкой линолеума замеряют длину и ширину ремонтируемого помещения и на строительном рынке выбирают материал, нужных размеров. Современные производители научились выпускать покрытие стандартной ширины. Как правило, оно соответствует параметрам комнат большинства квартир. При правильных расчётах потребителю можно не беспокоиться, что материал останется, а он потратит лишние деньги.

Кроме линолеума, понадобятся средства, на которые он будет крепиться. К деревянному основанию напольное покрытие можно приклеить на специальный клей или строительный скотч. Для дополнительной фиксации используют плинтус. Он к тому же скроет зазор у стены.

Чтобы линолеум лёг ровно и служил долго, применяют разные подложки. В случае с деревянным основанием это особенно актуально. В качестве прослойки между досками и напольным изделием используют натуральную пробку. Но она дорогая, поэтому можно обойтись более дешёвой полиуретановой вспененной подложкой.

Способы подготовки деревянного основания

Натуральная древесина – это живой материал. Поэтому деревянное основание может терять свою устойчивость, деформироваться в процессе эксплуатации. Перед настилом линолеума важно правильно его подготовить, чтобы получить хороший результат.

Подготовка нового деревянного пола

Стелить покрытие на новые доски – одно удовольствие. Такой пол не надо специально выравнивать. Достаточно пройтись по нему шлифовальной машинкой и устранить мелкие дефекты. Чтобы основание стало идеальным, к половым доскам можно прибить, а лучше приклеить листы фанеры. Располагать их следует «вразбег», плотно прижимая края. Образовавшиеся щели рекомендуется зашпаклевать или замазать герметиком. На основание, покрытое фанерой, необязательно стелить подложку под линолеум.

Подготовка старого основания

Если деревянные полы были настланы давно и требуется замена финишного слоя, в первую очередь обследуют состояние всей конструкции. Во многих домах старое покрытие – это крашеные эмалью или масляным составом доски либо линолеум. В зависимости от этого строятся дальнейшие ремонтные работы.

Крашеные доски очищают от цветного покрытия с помощью шлифмашины, наждачной бумаги или жидких составов, растворяющих компоненты старой краски. При полной уверенности, что деревянные половицы сохранились хорошо и не имеют дефектов, красочный слой можно оставить. Но тогда нет гарантии, что клеевой состав не вступит в реакцию с предыдущим покрытием пола. Чтобы не подвергать испытаниям новое покрытие, старую краску лучше удалить.

Линолеум, имеющий сильные повреждения, разрезы, порывы обязательно снимают. Старые выцветшие, но целые полотна можно оставить, но прежде, чем стелить на него новый материал, деревянное основание тщательно проверяют. Поэтому в любом случае отслужившее свой срок покрытие потребуется скручивать.

Когда деревянный пол-основание обретает свой первоначальный вид и цвет, его внимательно просматривают. Важно увидеть все дефекты, чтобы впоследствии избежать повреждения покрытия. После обследования проводят мероприятия по устранению дефектов:

• подгнившие половицы аккуратно удаляют и на их место ставят новые;

• мелкие трещины замазывают шпаклёвкой по дереву;
• на крупные – набивают вставки либо заполняют их верёвочными жгутами, пропитанными в клеевой смеси;
• выступы зачищают, заглаживают и выравнивают;
• вмятины на досках заполняют специальной замазкой;
• выступающие шляпки гвоздей забивают заподлицо;
• в последнюю очередь по всей поверхности основания проходят с шлифмашинкой, создавая идеальное полотно.

Настил и крепление линолеума

Чтобы правильно постелить новый линолеум на деревянный пол, надо приготовить несложный набор инструментов:

• острый канцелярский нож;
• шпатель;
• тяжёлый валик;
• дрель и саморезы для монтажа плинтуса.

Приобретённый в магазине линолеум заносят в квартиру, разворачивают его по всей поверхности и оставляют на 2-3 дня в таком состоянии. Он должен «отлежаться» и расправиться. Особенно актуально это для утеплённых и толстых изделий коммерческого и полукоммерческого вида. После процесса «привыкания» полотно сворачивают и переносят на тот участок комнаты, откуда будет начинаться монтаж.

При использовании подложки вначале настилают и прикрепляют к доскам её. Для этого используют клей или малярный скотч. Края полотен совмещают и соединяют между собой клейкой лентой.

Принципиальной разницы, откуда начинать расстилать линолеум, нет. После укладки по нему можно беспрепятственно передвигаться, а рисунок и цвет у всего изделия одинаковы.

Приклеивать полотно на деревянную поверхность надо поэтапно. Намазали участок пола клеем, распределили его равномерно шпателем-гребёнкой и отвернули край полотна. Когда оно соединится с основанием, можно промазывать следующую полосу и разворачивать рулон дальше. Так доходят до конца комнаты. Образовавшиеся излишки полотна обрезают острым ножом. После этого будет правильно походить по новому полу, покатать по нему тяжёлый валик или любой предмет, похожий на него. В последнюю очередь по периметру пространства прикрепляют плинтус. Он дополнительно зафиксирует покрытие и закроет стыки у стены.

При использовании скотча поступают по-иному. По периметру и в нескольких местах пола приклеивают малярную ленту. Далее постепенно разворачивают линолеум и снимают верхний защитный слой скотча. В конце также ходят по поверхности, стараясь, чтобы под тяжестью все элементы основательно скрепились между собой, и монтируют плинтус.

Можно, конечно, прибить линолеум к деревянным доскам гвоздиками. Но это несовременно и не эстетично. Так делали в прошлом столетии.

Линолеум – самое лучшее покрытие для работы непрофессионалов. Чтобы его правильно постелить на деревянный пол, надо приложить минимум усилий и сноровки.

Шлифовка оргстекла – Как отшлифовать оргстекло в домашних условиях

Многие задаются вопросом – как выполняется шлифовка оргстекла в домашних условиях? Даная процедура зачастую крайне необходима, ведь многие домашние умельцы пробуют своими руками создавать различные детали из этого уникального материала.

Шлифовку можно выполнить дома, без задействования какого-то специализированного оборудования. Можно обойтись тем, что есть под рукой. Существует несколько способов, используя которые, вы сможете отшлифовать торцы изделия из оргстекла, или лицевую поверхность до желаемого блеска.

В зависимости от выбранного вами способа шлифовки и полировки акрила, будет зависеть то, какие инструменты и вспоминающие средства вам будут необходимы. Также стоит отметить, что важны условия, в которых будут выполняться работы, значение имеет и габариты изделия.

Общие требования к проведению работ

Полировка акрила выполняется при использовании низкоабразивных составов. Нельзя использовать агрессивные вещества, ними вы можете безвозвратно повредить поверхность. Стоит также обратить внимание, что работы по обработке акрила проще всего будет осуществлять, когда деталь отделена из общей конструкции. Если это невозможно сделать, тогда прилегающие детали необходимо будет защитить при помощи монтажного скотча.

Как правило, если обрабатываемая площадь небольшая, тогда работы можно выполнять вручную. Намного проще и с меньшими затратами, а также быстрее будет использовать шлифмашинку.

Обработка с применением шкурки и полировочной пасты

Для данного метода вам потребуются:

• Наждачная бумага, зернистость 2000 и 800;
• Отрез мягкой ткани, подойдет фетр и войлок;
• Паста для полировки.

Итак, в первую очередь вам необходимо будет использовать наждачную бумагу с зернистостью 800. Обрабатываемый элемент можно предварительно обработать водой. В результате ваших действий должны пропасть мелкие царапины, поверхность станет ровной и матовой. Не стоит расстраиваться, не думайте, что вы испортили деталь, это так и должно быть, главное чтобы поверхность детали была аккуратной и ровной.

Теперь можно приступать ко второму этапу, обработайте деталь наждачной бумагой с зернистостью 2000. В результате работы вы отметите, что акрил будет становиться прозрачным. Для того чтобы улучшить эффект – можно использовать полироли.

Полироль необходимо нанести на отрез мягкой ткани, после чего равномерными движениями обработайте всю поверхность. Продолжайте свои действия до достижения желаемого результата.

С применением пасты ГОИ

Ниже расскажем, как отполировать любую деталь, изготовленную из материала — оргстекло при использовании пасты ГОИ. Этот метод очень схож с вышеописанным, но вместо полироли необходимо использовать пасту ГОИ. Технологию повторяйте такую же, как описано выше. В первую очередь необходимо обработать поверхность при использовании наждачной бумаги, а после для достижения желаемого результата глянца, используйте пасту ГОИ.

С применением автополиролей

Если вам не удалось приобрести пасту ГОИ или другую полировочную пасту, можно использовать различные средства из серии автокосметики, которые задействуются для устранения небольших царапин и повреждений.

Для начала работы нанесите на обрабатываемый экран или деталь автополироль, после чего приступайте к шлифовке при использовании мягкой материи, можно использовать шлифмашинку, надев на нее специальную насадку.

Использование подручных материалов

Помимо выше описанных методов, можно шлифовать акрил и подручными материалами, к примеру, это может быть зубной порошок или мел. Для этого необходимо будет порошок насыпать на отрез ткани, используйте прокладку из ваты, поместите ее между кругом для шлифования и тканью. Теперь выполняйте аккуратные круговые движения, тем самым вам удастся зашлифовать деталь.

Как видно методов шлифования оргстекла довольно много, вы сможете подобрать из них наиболее подходящий вам и кардинально изменить деталь из акрила, которая утратила свой привлекательный ранее внешний вид.

Чем приклеить металл к металлу

В быту мы постоянно вынуждены решать задачи разной степени хозяйственной сложности, то полку прибить, то лампочку вкрутить, то трубы подчинить. В процессе ремонтных работ, у многих вставал вопрос: чем приклеить металл к металлу, без помощи сварки или клепки.

С первого раза миссия кажется не выполнимой, но к счастью, промышленность не стоит на месте и намертво склеить металл с металлом, а также другими материалами (такими как: древесина, пластик, стекло, кожа, алюминий и даже бумага) теперь можно с помощью специализированного клея.

Клей для металла. Как это работает?

Каждому по потребностям! Когда речь идет о склеивании материалов, мы не хотим приобрести некачественную клейкую массу, иначе весь смысл задуманных работ просто пропадёт.

Выбирая клейкую основу, ориентируйтесь на следующие параметры продукта:

• Водостойкость. Данное качество особенно ценно, при условии, если склеенная поверхность будет находиться на открытом воздухе.
• Длительный срок действия.
• Наличие защиты от коррозии.
• Минимизированная усадка и расширение в процессе затвердения.
• Стойкость к смене температурных режимов.
• Надежность материала.

Чаще всего при покупке клея для металла ориентируются на такой показатель как вязкость. Чем выше вязкость клейкой массы, тем универсальнее сам продукт. Если вязкость высокая, то благодаря такому клею можно приклеить не только металлы, но и другие твёрдые поверхности.

Перед тем как посетить строительный магазин вам необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Где именно будет находиться склеенный материал?
2. Насколько прочно должна быть скреплена используемая поверхность?
3. Предполагаются ли нагрузки непосредственно на клеевой шов? Какой интенсивности будут предполагаемые нагрузки?
4. Типы железа, которые вы хотите соединить.
5. Как именно будет сформирован шов?
6. Будет ли иметь место резкие перепады температур?

Как только ответы на данные вопросы будут найдены, можно смело приступать к покупке клея.

Помните, что клей для металла состоит из химических соединений, которые могут вызвать негативные последствия для вашего здоровья. Прежде чем купить клей, поинтересуйтесь его токсичностью и обратите особое внимание на меры предосторожности, которые указаны на упаковке. Пренебрежение элементарными правилами техники безопасности, могут обернуться плачевными последствиями для вас и ваших близких.

Чем склеить металл с металлом?

Если вы ничего не смыслите в сварке, или же она вам просто не по карману, а соединить, с первого взгляда, несоединимое, очень нужно, то вас спасет клей для металлических поверхностей. Клей для металла обладает рядом химических свойств, которые делают его лучшей альтернативой сварки.  Помимо «мёртвой хватки» склеенным поверхностям не страшна вибрация и иные агрессивные воздействия.

При выборе клея вам необходимо точно знать, как и на какой поверхности, он найдет себе применение. На рынке существует большое количество узкопрофильных клейких масс, которые отличаются по своим свойствам и сферам применения. Давайте подробно рассмотрим, так чем приклеить металл к металлу?

Эпоксидный клей. Дёшево не значит плохо

Двухкомпонентный эпоксидный клей поистине универсальный материал, он применяется в быту, в промышленности и на строительной площадке без него не обойтись. Цена на данный вид клея сравнительно демократична, а сфера использования широка.

Эпоксидному клею нипочём холод и жара, ему не страшна вода, бензин и керосин. За проявленную стойкость эпоксидный клей широко применяется в наружных работах и для склейки материалов, которые будут подвергаться агрессивному воздействию внешней среды.

Перед тем как начать использовать данный вид клея, необходимо его приготовить. Клейкая масса первоначально состоит из двух частей: эпоксидной смолы и отвердителя, смешав эти два компонента можно приступать к работе.

Если вам по какой-либо причине необходимо улучшить клейкие свойства эпоксидного клея, то в получившуюся массу можно добавить такие материалы как: металлическая стружка или керамика. Благодаря такой «сборной» массе можно качественно восстанавливать форму различных металлических изделий.

Проходя по рядам строительного магазина и видя броское название на эпоксидном клее вроде «холодная сварка» помните, что это всего лишь рекламный трюк, «настоящая» холодная сварка, это метод подразумевающий использование специальных механических средств, которые, особым образом деформируют соединяемые поверхности.

Одним из самых популярных разновидностей данного вида клея является: «Момент Супер Эпокси Металл». Помимо хороших морозов и жароустойчивых качеств, данное изделие отлично подойдет для нанесения аккуратных швов.

Холодная сварка для металла

Одним из самых проверенных способов соединения металлов является так называемая «холодная сварка».  Методика холодной сварки основана на использовании деформационных процессов, которые происходят при сжатии или скольжения соединяемых материалов. Данный вид соединения твёрдых тел известен человечеству давно, так еще наши далекие предки путем мощных ударов соединяли между собой золото и другие металлы.

В процессе развития химической промышленности и строительного дела, понятие «холодная сварка» претерпела изменения и теперь под холодной сваркой чаще всего понимается специализированный строительный клей, который ценен тем, что сохраняет свои свойства и при очень высоких температурах.

Скотч для металла

Одним из самых популярных методов соединения железа является промышленный скотч, который предназначен для быстрой, сравнительно безопасной и надежной склейки твердых материалов. База такого скотча основана на полипропилене или вспененной основе на обе стороны которой нанесено клеящее вещество.

Двусторонний скотч практически не заменим в быту, с его помощью можно легко приклеить крючки для полотенец или зеркало заднего вида автомобиля. Статья по теме, чем оттереть следы от скотча.

Клеящие материалы — «PERMABOND»

Чем же еще можно приклеить железо к железу? Можно попробовать клеящие материалы копании «PERMABOND» они разрешат ваш вопрос чем приклеить металл к металлу. Изделия данной фирмы основаны на метилцианакрилате, который имеет замечательное свойство, он не растекается, а значит, места стыков и вся клейкая поверхность будет ровная и аккуратная.

Анаэробный клей для металла

Сфера применения данного изделия достаточно узкая. В основном анаэробный клей используют для склеивания резьбы, втулок, при работе с такими системами как «вал-подшипник» и «вал-втулка», помимо данных работ, клей может использоваться в качестве герметика.

Особенностью работы с данным материалом, является то, что при контакте с кислородом материал создает воздухонепроницаемую пленку, внутри которой происходит процесс затвердения.  Выбирая данный материал, обратите внимание, что он бывает нескольких видов, которые отличаются вязкостью и прочностью спайки.

Цианоакрилатный клей

По истине это «моментальный клей». Время затвердения клейкой массы данного изделия всего 5 секунд при комнатной температуре. Помимо моментальности, этот клей обладает хорошей прочностью и отлично сохраняет свои свойства, как при низких, так и при высоких температурах внешней среды. Данный клей отлично подойдет для соединения мелких металлических деталей.

Используя это изделие, помните, что оно не предполагает «коррекции» материала, то есть склеенные поверхность будет невозможно сдвинуть.

Метилметакрилатовый клей

Этот клей достаточно редко встретишь в обычных строительных магазинах.  Основная сфера его использование-автомобилестроение. Такая узкая специализация вызвана тем, что данное изделие обладает великолепной ударопрочностью, что особенно важно в производстве деталей для автотранспорта.

Как приклеить металл к металлу? Инструкция

Итак, вы серьезно намерены приступить к склейке металлических изделий. Но, прежде чем приклеить металл к металлу выберите клей, который соответствует поставленным задачам.

Выбор подходящего клея

• Если вам необходимо соединить достаточно большие металлические детали и без нахлеста не обойтись, идеально подойдет эпоксидный клей.
• Хотите соединить «тютельку с тютелькой», то есть склеить мелкие детали? Используйте клеи содержащий цианоакрилат.
• Возникла нужда восстановить резьбу? Смело покупайте анаэробный клей.
• Если вам необходимо, что бы «склейка» прошла максимально быстро, поможет цианоакрилатный клей.
• В ситуации, когда можно иметь право на исправление ошибок необходим эпоксидный клей, который застывает не сразу и дает возможность подвинуть клеящуюся поверхность.

Подготовка клеящей поверхности

После того как клей выбран необходимо подготовить используемую поверхность, избавиться от ржавчины на металле. Тщательная очистка позволяет клею лучше сцепляться, а значит и результат окажется более надёжным. Очищать поверхность можно с помощью таких материалов как: наждачная бумага или щетка с металлической щетиной. Стоит отметить, что при очистке грубых загрязнений на больших поверхностях допускается использование «болгарки» с абразивной щеткой.

Ни капли жира! После того как чистка окончена, необходимо максимальным образом обезжирить используемую поверхность. В зависимости от параметров материала, для этой цели можно использовать обычную вату или ветошь, предварительно смоченную в ацетоне.

Подготовка клея

Если клей требует предварительной подготовки (например, чтобы получить эпоксидный клей, необходимо для начала смешать его компоненты), то используйте для его изготовления пластиковое ведро, смешивать массу, желательно пластиковой лопаткой.

Нанесение клейкой массы

На данном этапе ориентируйтесь на ваши потребности. На большие, объёмные материалы, клей лучше всего наносить с помощью пластиковой лопатки, а при склейки мелких деталей, можно обойтись и обычной спичкой.

Зашита от влажности

В процессе затвердения клейкой массы постарайтесь избегать воздействия влаги на склеенную поверхность. Если склеенная поверхность будет постоянно находится на «свежем воздухе», то лучше всего будет дополнительно покрыть её водоотталкивающим раствором. Если процесс склейки будет происходить на улице, запаситесь тентом или зонтом, который защитит не застывшую поверхность от лишней влаги.

Идеальным климатическим вариантом для производимых работ будет комнатная температура с минимальной влажностью воздуха.

Техника безопасности

Соблюдая эту нехитрую инструкцию — как приклеить металл к металлу, и вы достигните желаемого качества склейки.  В процессе работы, лучше всего оградить себя от прямого вдыхания паров затвердевающей клейкой массы, так как именно они обладают максимальной токсичность.

Идеальным и максимально безопасным вариантом будет использование специального респиратора, приобрести который можно так же в строительном магазине. Помните, ваша безопасность в ваших руках.

Как удалить клей с металла?

1. Первый вид из наиболее результативных средств для очистки металла от старого клея считается «Супер Момент Антиклей». Он поможет полностью избавится от универсального клея ПВА, моментального клея и различных клеев на основе полиуретана. Гелевая основа позволяет применять даже на вертикальной поверхности.
2. Второй вариант, это использование аптечного средства «Димексид». Необходимо хорошо смочить ватку либо тряпочку в данном составе и обработать поверхность до полного исчезновения клеевого пятна.
3. Не последнее место по удалению клея занимают такие распространенные средства как: «Уайт Спирит», ацетон, очищающий компонент «Контакт» и как не вспомнить про бензин.
4. Профессионалы по маникюру и педикюру используют эмульсии для размягчения акрила. Они результативно помогут растворить супер клей с поверхности металла.

Важно не забывать! Свежие пятна любого клея подаются удалению намного легче старых (засохших). Так что будьте внимательными и предельно осторожными в процессе работы с любыми клеевыми составами.

В ногу с прогрессом

Современные клейкие материалы для металлических поверхностей, позволяют практически любому потребителю, без особых проблем и затрат, не используя сварку, приклеить металл к металлу. Благодаря простоте использования и хорошим результатам, вы можете самостоятельно в домашних условиях воссоздать целостность мелких и средних деталей, производить строительные работы, не прибегая к услугам сварщика.

Помните, что большая часть успеха в склейке металлов зависит от правильного выбора клеящего изделия и от соблюдения технологии работы с этим простым в применении материалом.

Помимо отличный клейких качеств, необходимо помнить, что вы имеете дело с продуктом, который может выделять токсичные пары, поэтому при работе, всегда используйте дополнительные меры защиты. Надеемся, что правильно склеенная поверхность прослужит вам еще очень долго.

Видео: ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ МЕТАЛЛ К МЕТАЛЛУ

Как без сварки сделать ленточный шлифовальный станок на базе болгарки

Ленточный шлифовальный станок может использоваться для заточки ножей, топоров, стамесок, выведения спусков клинков, обтачивания заготовок, снятия ржавчины и решения десятков других задач. Это незаменимое оборудование, но для маленькой мастерской даже оно может оказаться слишком габаритным. Имея недостаток свободного пространства на рабочем месте, можно смастерить самодельный ленточный гриндер на базе УШМ 125 мм. Такой станок получается очень компактным и недорогим в производстве, а применяемую в качестве его привода болгарку при надобности можно снимать и использовать в обычном режиме.

Необходимые материалы

Выбор материалов и их количество зависит от того, какую шлифовальную ленту планируется использовать. Лучше, делать гриндер под ленту стандартных размеров, представленных в продаже, чтобы потом не обрезать бумагу и не склеивать ее самостоятельно. Для гриндера на базе болгарки подойдет лента шириной 40, 45, 50 мм.
Определившись с лентой, можно заготовить прочие материалы:

• удлиненная гайка М12;
• брус или доска толщиной соответствующей ширине ленты;
• двухкомпонентный эпоксидный клей;
• стальная плита или широкая полоса толщиной от 5 мм;
• стальной уголок 50х50 мм или крупнее;
• болты М6;
• болты М10;
• гайки М10;
• подшипники 3-4 шт.;
• пружина растяжения.

Изготовление ленточного шлифовального станка

Для начала нужно сделать ведущий каток для вращения ленты. Его можно высверлить коронкой диаметром 40-50 мм из бруска или доски.

При этом ширина ролика должна быть равной или больше ширины ленты. С одной стороны его центральное отверстие нужно рассверлить и впрессовать в него на эпоксидный клей удлиненную гайку М14.

После застывания клея ролик устанавливается на болгарку. Далее нужно включить УШМ и прошлифовать его, прижав к наждачной бумаге. Нужно придать ему бочкообразную форму, слегка присадив края и оставив центральный диаметр. В таком случае лента потом ну будет слетать.

Из полосы или стальной плиты вырезается станина гриндера. Ее размеры будут зависеть от длины выбранного стандарта шлифовальной ленты.

В станине делается отверстие диаметром 40-45 мм. В него будет вставляться редуктор болгарки и выводится вал.

Для разметки креплений нужно снять на время редуктор, приложить его по месту и отметить отверстия под винты.

В станине делаются 4 крепежные отверстия и 2 проточки сбоку, чтобы при состыковке она не мешала винтам, прижимающим редуктор к корпусу УШМ.
Из двух обрезков уголка делается подставка станка.

Между ними болтами зажимается станина в вертикальном положении. Для этого делаются отверстия под 3 болта М6, в которых нарезается резьба. Также понадобятся отверстия на дне подставки, чтобы прикручивать станок к столу. Закрепив станину можно примерить и болгарку, но штатные винты на ее редукторе нужно заменить удлиненными.

Далее вырезается плечо для натяжения ленты. По центру оно крепится к станине болтом М10 с гайкой.

На конце плеча ставится второй болт М10, прижимающий 3-4 подшипника. Нужно чтобы ширина группы подшипников соответствовала ширине ленты. Они будут выполнять функцию ведомого катка натяжения.

Для подтяжки полученного ролика, на второй конец плеча ставится пружина, зацепленная внизу станины.

Из уголка вырезается регулируемая плита упора, как на фото. У нее должна быть проточка для возможности изменения положение при зажатии.

Также из стальной плиты и маленького уголка делается рабочая площадка. На ее уголке также нужно сделать проточку для возможности регулировки положения.

Упор и рабочая площадка прикручиваются к станине болтами М6. После натяжения шлифовальной ленты станок может использоваться по назначению. Он может выполнять абсолютно те же задачи, что и фабричный гриндер. При ненадобности станок можно разобрать и компактно сложить. Применяемая с ним болгарка не подвергается конструктивным изменениям, поэтому по прежнему может использоваться по основному назначению.

Смотрите видео

Как сделать свою собственную наждачную бумагу

Наждачная бумага — это шлифовальный материал с покрытием, используемый в основном для придания гладкости поверхности и удаления с нее мелких частиц. Наждачная бумага может быть изготовлена ​​из различных материалов, включая оксид алюминия, оксид кремния и оксид хрома. Наждачная бумага сначала была названа стеклянной бумагой, и в прошлом люди использовали кожу акулы как форму наждачной бумаги.

В настоящее время вы также можете сделать наждачную бумагу своей собственной, но вам нужно уделять много внимания, когда вы делаете этот проект.Это может занять у вас много времени, потому что вы не сразу поймете все правильно, поэтому эта работа также требует некоторого терпения. Будьте очень осторожны, скрепляя вещи клеем, и старайтесь не отрезать больше, чем нужно.

Шаг 1 — Оберните и отметьте бумагу

Оберните ленточную шлифовальную машину бумагой и убедитесь, что осталось немного места, примерно полдюйма. Карандашом нанесите отметки на бумагу. Теперь переверните бумагу и нанесите на нее разметку под углом. Сначала измерьте угол с помощью комбинированного квадрата.Многие ленточные шлифовальные машины используют угол около 32,5 градусов. Вы можете использовать этот угол как ориентир.

Шаг 2 — Отрежьте шлифовальную бумагу для ленты

Обрежьте шлифовальную бумагу для ленты универсальным ножом по той же линии, которую вы отметили ранее карандашом. Вам нужно отрезать другую сторону бумаги и использовать тот же угол, чтобы у вас были совпадения с обеих сторон. Не забудьте также оставить здесь 1/2 дюйма.

Шаг 3 — Удалите песок с бумаги

Снова переверните ленточную шлифовальную бумагу так, чтобы отшлифованная часть бумаги была обращена вверх.Проведите линию на бумаге и убедитесь, что между углублением и линией есть полдюйма. Используйте ту же линию, что и направляющую, чтобы удалить песок с бумаги точильным камнем, или вы можете использовать напильник. Убедитесь, что вы удалили весь песок от края до края.

Шаг 4 — Соедините части вместе с помощью клея

Теперь вам нужно нанести немного клея на отшлифованную часть и обратную сторону другой части. Сложите склеенные стороны друг на друга и убедитесь, что края точно совпадают друг с другом.Убедитесь, что они плотно склеены с помощью зажимов. Если у вас нет зажимов, вы можете использовать два плоских предмета и зажать между ними кусочки бумаги.

Другой способ сделать наждачную бумагу своими руками — вырезать прямоугольники из крафт-бумаги и нанести на них немного клея. Теперь вам нужно посыпать клей песком и убедиться, что вы покрыли песком все склеенные части бумаги. Если у вас остался песок, который не прилип к клею, удалите его, стряхнув с бумаги.Теперь вы можете использовать эту самодельную наждачную бумагу для работы по дереву.

Шлифование чистой древесины | Norton Abrasives

Насадки для склеивания, шлифования и окончательной обработки

Автор Хью Фостер в своей книге «Изготовление деревянных столов» советует вам как можно больше шлифовать, строгать или соскабливать по проекту, прежде чем части будут склеены; затем аккуратно их приклейте. Все, что нужно, — это нанести тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности. Когда вы скрепите детали вместе, из стыка должно выдавиться очень небольшое количество клея. Некоторые мастера по дереву советуют вытирать выдавливаемый клей влажной тряпкой; если вы сделаете это, вы почти наверняка увидите клей на проекте после того, как он будет завершен! Лучше дать клею высохнуть примерно до текстуры творога, а затем соскрести его стамеской.Используйте долото скосом вниз; это предотвратит его копание в древесине. После того, как клей был удален таким образом, пара быстрых проходов скребком (или долотом, используемым в качестве скребка) устранит все следы клея. С другой стороны, если дать клею полностью высохнуть, удалить его будет очень сложно.

Воск можно использовать при завершении любого графика отделки или отдельно. Потрите воск стальной мочалкой (предпочтительно одним из неметаллических эквивалентов, например, от 3-M), а затем удалите излишки, протерев воск мягкой тканью.Делайте это один раз в день в течение недели, один раз в неделю в течение месяца и один раз в год в течение вечности. Этот метод, пережиток девятнадцатого века, по-прежнему полезен; старые вещи, которые уцелели, неизменно обрабатывались таким образом.

Если на кромке древесины есть много следов от пил, их также следует отшлифовать; для шлифования очень изогнутых кромок используйте шлифовальные барабаны. Они недорогие и легко доступны.

В прохладную погоду я более склонен использовать средство для очистки воды, такое как полиуретан, который не имеет цвета и запаха, а также быстро и легко используется.Отличный способ нанести этот материал — тряпкой. Обязательно наденьте резиновые перчатки. Я обнаружил, что мне нужно подождать всего полчаса или около того, чтобы проект высох достаточно для шлифования зернистостью 600; затем быстро протираю влажной тряпкой и наношу еще один слой. Обычно я наносил шесть или семь слоев на проект в один и тот же день.

Каков срок службы шлифовальных лент? — Woodworker Lodge

Шлифовальные ленты

полезны в мастерских из-за их способности обеспечивать быстрое и чистое удаление дерева и шпона при обработке дерева.Они также придают дереву полированный вид. Простота использования шлифовальных лент при использовании их с ручными ленточными шлифовальными машинами и стационарными ленточными шлифовальными машинами является еще одним положительным моментом, который упрощает формование и чистовую обработку в проекте. Хотя на рынке доступны различные шлифовальные ленты для различных работ, вы должны выбрать то, что лучше всего подходит для вашей работы. Вы можете подумать, как долго служат шлифовальные ленты?

Шлифовальные ленты обычно служат в мастерской около 12-18 месяцев.Однако существует множество других факторов, которые влияют на то, будет ли шлифовальная лента служить дольше или короче. Такие факторы, как абразивный материал ленты, зернистость наждачной бумаги, используемая поверхность, влажность, уход и другие, определяют долговечность шлифовальных лент.

Вам нужно будет протестировать несколько шлифовальных лент, чтобы выбрать лучшую для вашего проекта. Не существует универсального решения для всех. Для различных проектов по формовке вам придется испытать шлифовальные ленты с использованием других абразивов.

Вам также нужно будет выбрать размер зерна ремня в зависимости от выполняемой работы. Различные проверенные бренды обеспечивают длительный срок хранения шлифовальных лент. Хорошее правило — всегда покупать ремни, которыми вы будете пользоваться в течение года.

Каков срок службы шлифовальных лент?

Шлифовальные ленты

прослужат долго, если вы правильно их используете и обслуживаете. Вам необходимо изучить лучшие шлифовальные ленты, которые соответствуют вашим потребностям, но большинство шлифовальных лент при правильном использовании прослужат более года.Наилучший способ ухода за шлифовальной лентой — чистить ее после каждого использования. Это гарантирует, что он прослужит дольше всего и останется в хорошем состоянии.

Существуют абразивные чистящие палочки для удаления излишков опилок и клея с шлифуемой древесины, который прилипает к шлифовальным лентам. Опилки и клей объединяются, чтобы снизить эффективность лент. После использования шлифовальных лент вы можете использовать абразивные чистящие палочки и провести ими по шлифовальной ленте, чтобы удалить загрязнения. Это очистит шлифовальные ленты.

Чистящие палочки доступны по цене, и вы даже можете закрепить их на плоской поверхности с помощью эпоксидного клея и провести ленточной шлифовальной машиной по чистящей палке. Это гарантирует, что шлифовальная лента остается чистой и каждый раз хорошо выполняет свою работу.

Материал, для которого используется шлифовальная лента, также играет роль в определении ее срока службы. Вы должны использовать правильную абразивную ленту на подходящем материале. Вы не можете использовать шлифовальные ленты из оксида циркония для полировки, так как они более жесткие и предназначены для обработки твердой древесины и металла.Понимание поверхности, на которой будет использоваться ремень, необходимо для обеспечения длительного срока службы ремня.

Вам необходимо знать не только поверхность, на которой используется ремень, но и соответствующий размер зерна для работы. Существуют размеры зерна от наждачной бумаги с зернистостью 24 до наждачной бумаги с зернистостью 600. Меньшие размеры указывают на более высокие уровни грубости с более крупными зернами, которые подходят для сложных работ по удалению, таких как удаление краски. Большие размеры подходят для полировки.Обычно размер зерна в диапазоне 60-100 подходит для большинства деревообрабатывающих проектов. Вам также нужно будет обратить внимание на зернистость, используемую для получения желаемой отделки. Зернистые материалы включают гранат, оксид алюминия, оксид циркония и другие.

Если ваша шлифовальная лента находилась внутри полки более года, есть вероятность, что клееный шов ослабнет, и ваша шлифовальная лента может разорваться после нескольких использований. На шов шлифовальной ленты нанесен клей, чтобы его можно было использовать в ленточной шлифовальной машине.Однако иногда склеивание клея не является прочным, а в других случаях, поскольку они хранятся в коробке в течение длительного времени, клеевой шов может ослабнуть, когда в шлифовальной ленте накапливается тепло, что в конечном итоге приводит к разрыву пояс.

Температура в цехе также влияет на срок службы шлифовальной ленты. Если вы работаете в цехе без экологического контроля, где чередуются высокие и низкие температуры, то шлифовальные ленты не прослужат очень долго.Напротив, , если вы работаете в цехе, где поддерживается температура, шлифовальные ленты могут прослужить дольше.

Есть и другие факторы, влияющие на прочность и долговечность шлифовальных лент. Качество ленты, определяемое используемым брендом, является еще одним фактором, определяющим, долго ли прослужит ваша шлифовальная лента. Существуют бренды шлифовальных лент хорошего качества, в том числе POWERTEC, Makita и Sungold, которые обеспечивают высочайшее качество своей продукции по сравнению с другими конкурентами.При покупке шлифовальных лент лучше всего выбирать известную торговую марку.

Лучшие шлифовальные ленты для деревообработки

Если у вас мало времени и вы ищете лучшие шлифовальные ленты для вашего деревянного проекта, мы можем помочь в вашем поиске. Мы исследовали различные шлифовальные ленты на рынке, те, которые получили самые высокие оценки, и те, которые оказались чрезвычайно надежными, чтобы выбрать пять лучших шлифовальных лент для обработки дерева.

1. POWERTEC 110680

POWERTEC 110680 — шлифовальная лента из оксида алюминия размером 4 x 36 дюймов.Ремень подходит для множества общих работ по деревообработке. Мы рекомендуем ленту из-за ее наждачной бумаги с зернистостью 80, которая необычайно прочна и агрессивна, поскольку может снимать много материала с твердой древесины.

Зернистость премиум-класса обеспечивает долговечность и подходит для шлифования в тяжелых условиях древесины, алюминия, резины, стекловолокна и пластика. Пакет из 10 даст вам достаточно ремней для работы, и, поскольку они долговечны, вы можете использовать их в течение длительного времени. Швы легко справляются с высокими требованиями при использовании в ваших проектах по деревообработке.

2. POWERTEC 111370

Идеально подходит для обработки дерева, требующего деликатного шлифования для полировки, POWERTEC 111370 отлично справляется с этой задачей. Это шлифовальная лента из оксида алюминия размером 1 x 30 дюймов с использованием наждачной бумаги с зернистостью 400, что делает ее подходящей для придания деревянному проекту чистого вида. Это отличный продукт с хорошим соотношением цены и качества, который хорошо изготовлен и служит долго. В упаковке десять ремней, и они могут прослужить вам долго.

Лента идеальна для всех видов работ по формовке и зачистке древесины и придаст гладкость вашему проекту.Вы можете использовать их для своих небольших деревянных проектов, поделок и поделок. Прочная тканевая основа ремней гарантирует, что они не сломаются под давлением. Если вы ищете супер-тонкую и гладкую отделку вашего деревянного проекта, возьмите упаковку этого ремня.

3. Makita 742322-9

Makita 742322-9 — шлифовальная лента из оксида алюминия стандартного размера 4 x 24 дюйма. Ленты с зернистостью 80 подходят для многих шлифовальных работ в вашей деревообрабатывающей мастерской.Промышленная конструкция шлифовальных лент обеспечивает их долговечность и отличную отделку древесины.

Эти ленты предназначены для тяжелых шлифовальных работ по дереву и оставляют на дереве качественные отшлифованные следы. Если вы плотник или мастер, ищущий высококачественную шлифовальную ленту, которая даст вам наилучшие результаты, вы не будете разочарованы ремнями Makita 742322-9.

4. POWERTEC 414224A

POWERTEC 414224A работает с рядом ленточных шлифовальных машин, чтобы обеспечить высококачественную зачистку древесины, алюминия, стекловолокна и пластика.Прочная связь смолы в ремне гарантирует, что он не сломается, обеспечивая при этом хорошие результаты.

Зерно оксида алюминия с зернистостью 240 придает древесине гладкость. Это ремни размером 1 x 42 дюйма, которые отлично подходят для искусно выполненных работ по дереву. В упаковке 10 штук, ремни термостойкие и влагостойкие. Эти ремни станут хорошим выбором для ваших проектов, даже если вы любитель или любитель.

5. Makita A-34481

Эти шлифовальные ленты 3/8 ″ x 21 ”- идеальный выбор для шлифования небольших деревянных изделий ручной работы.Они имеют размер зерна 120 и отлично подходят для ваших деревообрабатывающих проектов, требующих четких деталей. Так как они быстро шлифуются, вы избавите себя от лишних хлопот по деревянной работе.

Ремни служат долго, и, если вы ищете замену, есть 10 ремней, которые поставляются в одной упаковке. С помощью этих фирменных шлифовальных лент вы можете залезть в укромные уголки дерева и идеально отшлифовать их.

Исправление для шлифовальных дисков, которые не прилипнут к вашей шлифовальной машине

Шлифовальные диски не останутся на вашей орбитальной шлифовальной машине? Они продолжают улетать? Простое решение проблемы, когда наждачная бумага не прилипает, — это заменить шлифовальную подушку.

Вы также можете насладиться «11 секретами шлифования деревянных изделий», как профессиональное и блестящее решение для хранения наждачной бумаги.

Почему шлифовальные диски не прилипают? Проблема может быть в шлифовальной машине, а не в наждачной бумаге. Подушечки для орбитальной шлифовальной машины изнашиваются в процессе эксплуатации. В конце концов, колодку нужно будет заменить, независимо от того, используете ли вы шлифовальную машинку Bosch, Makita, DeWALT или Porter-Cable, как я.

Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта.Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Какое занятие в мастерской вам меньше всего нравится? Шахта шлифует. Шлифовка — это хуже всего! Недавно я начал свой проект по шлифованию, установив на шлифовальную машинку новый шлифовальный диск. Затем я приступил к ужасной работе по шлифованию деталей моего нового шкафа для мастерской.

Я шлифовал и шлифовал.Я шлифовал то, что казалось вечностью. Почему это длится так долго ?! Как будто я забыл прикрепить шлифовальный диск. Из любопытства я перевернул шлифовальный станок и спросил: «Эй, а где шлифовальный диск ?!»

Я нашел диск на полу, воткнул его обратно и включил шлифовальный станок. Как только включил, шлифовальный диск вылетел из-под шлифовального станка, как фрисби! КАКИЕ?! Я снова вставил шлифовальный диск, и он все разлетелся! ARRRGH !!!

Почему шлифовальные диски продолжают разлетаться с моего шлифовального станка?

Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, почему шлифовальные диски вылетают из моей шлифовальной машины.Крючок и петля или липучка сошли с шлифовальной тарелки. Ну, я думаю, это все. После 11 лет работы с моей шлифовальной машиной Porter-Cable Sander пришло время купить новую шлифовальную машинку.

Меня очень раздражало то, что мне пришлось купить новую шлифовальную машинку, потому что моя все еще работала как чемпион. Тогда я решил провести небольшое исследование. Я узнал, что шлифовальные колодки можно заменить.

Где купить сменные шлифовальные диски?

Сменные шлифовальные диски на самом деле довольно легко найти.Я купил сменную площадку для своей шлифовальной машины Porter-Cable здесь.

Шлифовальные подушечки

доступны от оригинального производителя (например, Porter-Cable) или от производителей послепродажного обслуживания. Замена колодок на вторичном рынке позволила значительно сэкономить по сравнению с колодками оригинального производителя. Я решил купить колодки на вторичном рынке. Я дам вам знать, как это происходит!

Как заменить шлифовальную подушку

Замена шлифовального диска, вероятно, не требует полного обучения, но я хотел показать вам, насколько легко и быстро это сделать.Я думаю, что на установку камеры у меня ушло больше времени, чем на замену прокладки!

Прежде чем мы перейдем к замене шлифовальной тарелки, не забудьте нажать кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой еженедельный информационный бюллетень БЕСПЛАТНО , наполненный полезными приемами карманных отверстий , экономия места идей для мастерских , умный Советы своими руками и многое другое!

Исправление для шлифовальных дисков, которые не прилипают к шлифовальному станку

Расходные материалы
Запасная шлифовальная тарелка

Инструменты
Отвертка

Шаг 1. Снимите шлифовальную подушку. Сначала отключите питание шлифовальной машины. Я использовал Shop-Vac, чтобы удалить шлифовальную пыль с винтов, которые крепят подушку к шлифовальной машине.

Удерживая шлифовальную подушку, ослабьте винты и снимите старую шлифовальную подушку. Я снова использовал Shop-Vac, чтобы очистить шлифовальную пыль внутри шлифовальной машины.

Шаг 2. Установите новую шлифовальную подушку. Я обнаружил, что проще сначала установить все винты в новую подушку шлифовальной машины, расположить подушку над отверстиями для винтов, а затем постепенно затягивать каждый винт.Вот и все. Теперь шлифовальные диски не слетят со шлифовальной машины!

Храните наждачную бумагу

Моя наждачная бумага вышла из-под контроля. Листы наждачной бумаги, смешанные с шлифовальными дисками, зернистостью 150, смешанной с зернистостью 60, и наждачной бумагой вылетели из моего шкафа в мастерской, когда я открыл дверь. Затем я обнаружил странный, но эффективный способ хранить наждачную бумагу в своей небольшой мастерской.

Прокатитесь, чтобы увидеть необычный способ хранения наждачной бумаги.

Секреты шлифования деревянных изделий на уровне профессионала

Могу я рассказать вам несколько секретов шлифования? Я с удовольствием расскажу, почему я пропылесосить между шлифовальной крупой, почему я использую светильник при шлифовании и почему я снимаю фаску на ножках своей мебели, сделанной своими руками! Ознакомьтесь с «11 секретами шлифования деревянных изделий на уровне профессионала», чтобы узнать подробности.

Последние мысли

Если шлифовальные диски не заедают, возможно, проблема связана с шлифовальной машиной, а не с наждачной бумагой. Подушечки для орбитальной шлифовальной машины изнашиваются в процессе эксплуатации. В конце концов, колодку нужно будет заменить, независимо от того, используете ли вы шлифовальную машинку Bosch, Makita, DeWALT или Porter-Cable, как я.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны за это, и я тоже! Спасибо — Скотт

Как отремонтировать шлифовальные ленты?

Я использую несколько разных размеров шлифовальных лент на разных машинах.Большинство шлифовальных лент в настоящее время изготавливаются с диагональным стыком, который скрепляется прочной специальной лентой. Однако клей на ленте, кажется, стареет и становится слабым. В результате ремень развалится, даже если наждачная бумага все еще в хорошем состоянии. Как мне отремонтировать ремни? Есть ли специальная лента, которой можно снова соединить диагональный стык?

Несколько лет назад соединения выполнялись путем удаления абразивного зерна на небольшое расстояние с двух концов ленты.Затем концы склеили, чтобы получилось соединение внахлест. Удаление песка в области стыка позволило сохранить равномерную толщину ленты. На ремне также была стрелка, показывающая направление движения во время использования, чтобы избежать защемления коленного сустава. Обрезанный конец ленты в стыке внахлест должен был двигаться в направлении, где он не зацепился за шлифуемую древесину. — Генри Д. Бернс

Тим Инман: Существуют клейкие ленты, которые помогут вам делать именно то, что вы хотите.Их производят и продают для строительства и ремонта абразивных шлифовальных материалов. Вы также можете починить или изготовить абразивные ленты этим методом «сделай сам»: купите косую бейную ленту в магазине тканей или сделайте свою собственную. Затем используйте клей CA, чтобы прикрепить косую бейную ленту к очищенным краям шлифовальной ленты, которую вы хотите изготовить или отремонтировать. Я делал это много раз, и это нормально работает. Иногда я даже не использую косую ленту. Я просто зачищаю края ткани / волокон порванного ремня и снова приклеиваю клея CA или суперклея.

Главный вопрос для меня в том, стоит ли это делать. Если вы пытаетесь делать это и зарабатывать на жизнь, почти наверняка это не так. Стоимость материалов и времени на ремонт по сравнению со стоимостью простой замены ремня и продолжения работы почти всегда будет в пользу замены и использования вашего времени на работе, а не на техническое обслуживание в магазине.

Но бывают моменты, когда это нужно делать. В моей мастерской есть специальный токарный станок, который я называю своим токарным станком «Билл Джонс / Мэйтаг / Роквелл Дельта».В нем используется муфта регулятора скорости с бесступенчатой ​​регулировкой скорости, разработанная и продвинутая покойным токарём-орнаменталом и деканом профессии по имени Билл Джонс. Это замечательный инструмент, и в нем используется очень-очень старая школьная технология: напудренный кожаный ремень, который надевается на деревянный шкив. Билл показал мне, как его сделать. Maytag поставила двухскоростной реверсивный электродвигатель, а Rockwell Delta — базовый токарный станок. Ремень из кожи пришлось сшить самому. Он соединен хлопковой нитью и скреплен клеем СА.Я использую его уже 25 лет, и он нуждался в ремонте только один раз. Вы можете это сделать, но должны ли вы?

Крис Маршалл: Несколько лет назад один из читателей журнала Woodworker’s Journal столкнулся с той же загадкой, что и вы, Генри, с его ремнями шлифовальной машины, преждевременно порвавшимися по швам. Он предположил, что именно влажность в его магазине усугубляла проблему разрыва связующего клея на стыке скотчем. Его решение — хранить новые и бывшие в употреблении ленты ленточной шлифовальной машины в герметичных пакетах для заморозки, пока он не будет готов их использовать.Похоже, что сохранение максимально сухих ремней продлевает их срок службы. Попробуйте воспользоваться этим советом.

Выбор и использование наждачной бумаги — Старый дом

Фото Дэвида Принса

Безупречный блеск дубового пола, гладкость окрашенной стены или потолка, яркий блеск лакированной столешницы — все это признаки хорошо выполненной работы. И все это стало возможным благодаря терпеливому методическому нанесению наждачной бумаги.

Это задача, которую многие из нас хотели бы избежать или прервать. Даже в этом старом доме плотник Норм Абрам.

«Толкание наждачной бумаги часто кажется бесконечной работой», — говорит он. Но без надлежащей шлифовки любые дефекты будут увеличиваться при нанесении последнего финишного слоя.

Секрет получения хороших результатов с меньшими усилиями — это выбрать правильную бумагу для работы. Наждачная бумага царапает дефекты тысячами крошечных абразивных частиц. Чем больше размер частицы или песка, тем больше царапины.Отсюда железное правило шлифования: начните с достаточно крупного зерна, чтобы быстро удалить дефекты поверхности, а затем постепенно переходите к более мелкому. Каждая последующая зернистость стирает царапины от предыдущей более крупной, пока сами царапины не станут незаметными для глаза и на ощупь. Например, чтобы подготовить голую древесину для окраски, Norm начинает с бумаги с зернистостью 80, затем идут 100, 120, 150 и 180 и заканчивают 220. (В большинстве наждачных бумаг, чем крупнее зернистость, тем меньше число.) Возникает соблазн пропустить нить в последовательности. «Люди становятся нетерпеливыми, — говорит Норм. «Они думают, что с поверхностью все в порядке, но после того, как закончится отделка, все изъяны и царапины вылезут наружу».

Для каждой шлифовальной работы найдется подходящая бумага:

• Шлифовальная сетка (карбид кремния) для разглаживания швов без засорения.

• Шлифовальная лента (керамический оксид алюминия) для быстрого удаления материала

• Гибкая шлифовальная губка (оксид алюминия) для контурных поверхностей

• Шлифовальный диск (оксид алюминия) для шлифования плоских поверхностей

• Сухой или мокрый лист на тканевой основе (оксид алюминия) для выравнивания прозрачных поверхностей; использует воду в качестве смазочной пленки

• Лист на бумажной основе (гранат) для универсального шлифования древесины

Фото Дэвида Принса

Ранние наждачные бумаги изготавливались из природных минералов, таких как пемза, кремень, гранат и наждак, закрепляемых на бумажной основе с помощью клея или лака.В настоящее время большинство шлифовальных абразивов представляют собой синтетические материалы — оксид алюминия, карбид кремния и высокотехнологичную керамику, — которые дольше остаются острыми и могут изготавливаться в микроскопических размерах. Нанесенные на бумажную, тканевую или пластиковую основу, они удерживаются на месте с помощью прочных пластмассовых смол, которые могут выдерживать высокую температуру и скорость машинного шлифования.

Благодаря улучшенным технологиям появился целый ряд специализированных абразивных продуктов: шлифовальные ленты и диски, разработанные, чтобы выдерживать суровые условия быстрого удаления материала без засорения; шлифовальные блоки, которые изгибаются, повторяя неровные контуры; «Бумага» на пластиковой пленке настолько тонкая, что может аккуратно отполировать дефекты, не повредив отделку мебели.Норм в полной мере использует эти улучшенные документы, используя свои орбитальные, случайные и ленточные шлифовальные машины, чтобы сократить время, которое он тратит на выполнение задачи. Но он всегда заканчивает вручную, обматывая шлифовальный блок листом наждачной бумаги. «Шлифовальная машинка все еще может оставлять небольшие следы завихрения», — говорит он. «Ничто не сравнится с окончательной ручной шлифовкой для обеспечения гладкости поверхности».

Заглушки

Количество абразива на куске наждачной бумаги влияет на его работу.Бумага с открытым покрытием имеет большее пространство между абразивными частицами и не так быстро забивается пылью. (Крупная зернистость обычно представляет собой открытое покрытие.) При зернистости менее 150, где засорение менее проблематично, большинство наждачных бумаг представляют собой «закрытое покрытие», полностью покрытое абразивом. Твердые породы дерева и металлы можно шлифовать бумагой с закрытым покрытием; Открытые шубы лучше всего подходят для мягких пород древесины, таких как сосна.

Кроме того, некоторые виды бумаги обработаны стеаратом цинка — мыльным веществом, предотвращающим засорение. Однако не используйте эту так называемую «ненагружающую» бумагу с отделкой на водной основе; стеараты могут помешать надлежащему прилипанию покрытия.

* Чтобы удалить следы фрезерования и глубокие дефекты, начните с зернистости 80
** Для краски в плохом состоянии, 100, затем нанесите грунтовку

Фото Дэвида Принса

Все об абразивных материалах

Когда-то наждачная бумага была двух цветов: черной или коричневой. В последние годы производители начали окрашивать свои абразивы красителями сиреневого, бирюзового или жженого умбры, чтобы выделить их среди конкурентов. Теперь можно рассчитывать, что только природные абразивы — гранат и наждак всегда будут отображать свой истинный цвет.Ниже приводится руководство по шести наиболее распространенным типам.

Натуральный :

Гранат

Подходит для шлифования голой древесины. Быстро тускнеет по сравнению с искусственными абразивами.

Эмери

Отлично подходит для шлифования или полировки металла; слишком мягкий для других целей. Поставляется на гибкой тканевой основе.

Создано руками человека:

Карбид кремния

Чрезвычайно жесткий; достаточно острый, чтобы резать стекло, но быстро изнашивается. Лучше всего подходит для разглаживания швов и удаления пылинок между слоями отделки.Для мокрого шлифования финишного покрытия используется сверхмелкозернистая крупа.

Оксид алюминия

Абразив универсальный; отлично подходит для ручного или механического шлифования дерева, краски или металла. Не такой острый, как карбид кремния, но длится дольше.

Керамика

Более жесткие, долговечные и более дорогие, чем другие абразивные материалы; часто химически связан с оксидом алюминия. Используется в основном на ремнях и дисках для механического шлифования.

оксид алюминия диоксид циркония

Сплав оксида алюминия и оксида циркония.Острый, твердый и долговечный, он режет быстрее и служит дольше, чем оксид алюминия, но не так долговечен, как керамика. Встречается в основном на ремнях и дисках для машинного шлифования.

Фото Дэвида Принса

Знание того, с какой зернистости начать и когда остановиться, является ключом к безупречной шлифовальной работе. Начиная со слишком крупного зерна, песок оставляет глубокие царапины, которые сложно зачистить. Но если начать со слишком мелкой зернистости, то это отнимает время и бумагу, так же как и обработка более тонкой бумагой, чем это необходимо для работы.Вот несколько рекомендаций:

Чтение листа

Было время, когда ты можешь читать оборотную сторону листа наждачной бумаги, как книгу. На ней были напечатаны размер и тип зерна, вес бумаги, вид используемого клея и был ли лист открытым или закрытым покрытием. Теперь, примерно, единственное, что вы постоянно найдете, кроме логотипа производителя, — это размер зерна. Но даже эта информация может сбивать с толку. Наждачные бумаги в США традиционно классифицируются по стандартной шкале, в которой цифры тем больше, чем мельче зернистость.Буква «P» перед числом зерен обозначает европейскую систему, которая близко соответствует стандартным классам зерен до 240, но расходится по мере того, как зёрна становятся мельче. (P800 эквивалентен Standard 400.)

Номер зернистости, за которым следует греческая буква µ (произносится как «мью»), указывает на микронную градацию, в которой цифры становятся меньше по мере того, как зернистость становится мельче. (A 60µ — это примерно то же самое, что и Standard 240.) Эти дорогие «бумажные» материалы — на самом деле их основа — это пластиковая пленка — ценятся мастерами по ремонту кузовов и изготовителями мебели.

Сквозь грязь

Шлифовка — это пошаговый процесс царапания поверхности все более мелкими абразивами. Каждая последующая более мелкая зернистость стирает следы, оставленные предыдущей, более крупной, до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и гладкой.

Где найти

Открывалка

Шлифовальные грохоты:

Нортон Абразивы

Вустер, Массачусетс

508-795-5000

www.nortonabrasives.com

Шлифовальная лента:

Компания 3М

Сент-Пол, Миннесота

800-494-3552

www.3m.com

Шлифовальная губка:

Джонсон Абразивы

Jaffrey, NH

800-628-8005

www.johnsonabrasives.com

Шлифовальный диск:

Нортон Абразивы

Влажный или сухой лист:

Джонсон Абразивы

Гранатовый лист:

Джонсон Абразивы

Типы абразива:

Гранат:

Джонсон Абразивы

Керамика, оксид алюминия и оксид алюминия, диоксид циркония

Абразивы Klingspor

Хикори, Северная Каролина

800-645-5555

www.