Авторазбор

Разборка грузовиков Мерседес–Бенц (Mercedes-Benz)

Содержание

Как разделить аквариум на две части

Так как у меня теперь аквариум пустой, думаю сделать что-то новое. Как то в детстве, у меня жили вместе хищные рыбы и мирные. Я вставлял в воду разделительное стекло, ровно пополам. В одной комнате жили цихлиды, две пары, а в другой гурами, телескопы и два барбуса суматранские. Только то стекло у меня упало ночью, или столкнул кто-то из обитателей, но итог был печальный. Телескопы были без глаз, гурами забились в угол. Пришлось искать ещё один аквариум поменьше.

Мне интересно мнение других аквариумистов, что можно придумать в таком случае?

В этом небольшом уроке мы узнаем, как легко и быстро произвести красивое зонирование грунта, которое несомненно оживит любой аквариумный дизайн.

Шаг 1

Вырежьте из картона две полоски необходимого размера, при помощи которых мы будем производить зонирование дна аквариума.

Шаг 2

Для того чтобы закрепить картонные перегородки в необходимом нам положении, можно использовать клейкую ленту (скотч). Клейкую ленту предварительно стоит сделать менее липкой путем наклеивания ее несколько раз на одежду или кожу, в противном случае скотч позже будет затруднительно удалить со стекла, не нарушив при этом зонирования.

Шаг 3

Для средней части аквариума используйте светлый грунт мелкой фракции (песок). Аккуратно высыпьте его на дно аквариума, стараясь у задней стенки сделать слой грунта значительно больше.

Шаг 4

Для оставшихся двух зон по углам аквариума используйте питательный грунт, в котором в дальнейшем будут высажены растения. Убедитесь, что уровень питательного грунта и песка одинаков, дабы не допустить осыпания и перемешивания.

Шаг 5

Осторожно удалите картонные перегородки.

Шаг 6

При необходимости сровняйте переходы.

Шаг 7

Для того, чтобы скрыть переходы используйте камни разных размеров. Не пропускайте этот шаг, так как камни на месте стыков грунтов очень важны – они не позволят питательному грунту ”сползать” в низ и смешиваться с песком.

Готовый дизайн

Проявите немного фантазии и терпения, и великолепная аквариумная композиция готова. Это было просто, не правда ли?!

8 простых способов сделать аквариум естественным и красивым

Содержать аквариум — это интересное хобби, которое имеет массу преимуществ. Многочисленные исследования показывают, что наличие дома аквариума окажет положительное влияние как на физическое (увлажняет воздух) так и на психологическое здоровье человека, но для этого необходимо, что бы аквариум был максимально приближенным к естественной среде.

В этой статье мы рассмотрим 8 простых способов, как сделать ваш аквариум красивым и естественным

1. Используйте коряги

2. Используйте камни

3. Высадите живые растения

4. Создайте перспективу

5. Заведите стайку рыб

6. Добавьте беспозвоночных

7. Спрячьте оборудование

8. Поддерживайте аквариум чистым

Рассмотрим каждый из способов подробнее

Использовать коряги – это один из самых простых и доступных способов украсить свой аквариум, также они служат дополнительной подкормкой для лорикариевых сомов (анциструсов, птеригоплихтов и пр.), креветок, улиток и др.

В основном используются коряги тропических пород деревьев, но это не означает, что нельзя использовать коряги и корни деревьев из наших лесов. Не рекомендуется использовать древесину хвойных пород, из-за того, что они выделяют смолы, идеально подойдет береза или осина, совсем замечательно если коряга будет яблоневой или вишневой.

Коряги из нашего магазина не требуют дополнительной обработки, в отличии от найденных в лесу, процесс их подготовки перед использованием будет примерно таким:

В первую очередь необходимо очистить коряги от мусора и загрязнений при помощи щетки и прокипятить их. Ни в коем случае не используйте мыло и химию иначе позже это все выделится из коряг в воду!

Во время кипячения из коряг выкипают соли, танины, дубильные вещества. Кипятить коряги стоит до тех пор, пока все это не выйдет. Танины не нанесут вредна большинству жителей аквариума, наоборот для некоторых рыб это будет полезно. Танины окрашивают воду в бурый цвет, не всем такое может понравиться.

Большинство купленных и найденных коряг сразу не утонут, но и здесь есть исключение, коряги из железного дерева – Мопани, их древесина тяжелее воды, отсюда и название. Чтоб «утопить» коряги, их можно положить в ведро или другую емкость и залить водой до тех пор, пока она не утонет, или приклеить к ним с помощью герметика или спец. клея, дополнительный груз (камушки или какую-то керамику). Всё теперь ее можно смело использовать для украшения. Привяжите на корягу немного мха и она будет выглядеть еще лучше!

Добавление камней менее распространено чем коряг, но не менее красиво, камни и коряги можно совмещать в одном аквариуме. Если камни из нашего магазина, то предварительно достаточно ополоснуть их от пыли и смело использовать в аквариуме. К камням, найденным где-то в лесу или в других местах, стоит отнестись с осторожностью. Во-первых, стоит убедится, что берете камень не из загрязнённой местности, некоторые породы могут впитывать в себя различные загрязнения, которые впоследствии будут выделятся уже в аквариуме.

Камни пригодные для использования: гранит, лава, кварц, сланец (шифер), шунгит

Но, некоторые породы содержат карбонаты и могут повлиять на pH, например, коралловая крошка, морские раковины, мрамор, известняк и другие. Есть простой тест, необходимо добавить пару капель белого уксуса на камень и если он шипит, то скорее всего он содержит карбонат и будет влиять на параметры воды, но для некоторых гидробионтов (африканские цихлиды, раки, улитки и креветки с острова Сулавеси), это простой способ получить нужные параметры воды.

Чистка камней немного отличается от коряг. Под проточной водой очистите его от грязи и аккуратно облейте кипятком, чтобы продезинфицировать.

Высадите живые растения

Подобно добавлению коряг, добавление живых растений украшает ваш аквариум. Они помогут аквариуму походить на естественную среду обитания рыб, что поможет снизить стресс. Видео про стресс и его влияние на аквариумных рыб можно посмотреть в Школе Аквариумиста.

Содержание некоторых аквариумных растений требует специального оборудования, удобрений, навыков и главное, хорошего освещения, а есть неприхотливые и нетребовательные виды. Условно поделим всех на три уровня сложности.

1. Неприхотливые растения

2. Растения требующие освещения

3. Растения требующие добавления СО2 и сильного освещения

Все необходимые знания об аквариумных растениях можно подчерпнуть в нашей серии видеороликов «Аквариумные растения» состоящей из 4 частей: основная информация, подбор освещения, СО2 и питательные подложки, правила посадки растений.

Неприхотливые растения – для таких растений освещения от обычного аквариума будет достаточно, они так же не требуют дополнительного оборудования. К таким растениям можно отнести: анубиасы, мхи, папоротники, некоторые виды эхинодорусов и криптокорин. Важно отметить, что большинство медленно растущих растений не требует сильного света, но, например, для активного роста буцефаландр рекомендуется добавлять СО2, а вода должна быть подкисленной.

Следующий уровень сложности уже требует хорошего освещения для растений по всей длине аквариума. К таким растениям относятся: большинство криптокорин, эхинодорусов, кабомбы и другие длинностебельные растения.

Если захочется вырастить плотный ковер из почвопокровных растений или очень плотно засадите аквариум, то вам будет необходимо дополнительное оборудование и удобрения, а также добавление СО2 и наличие мощного освещения. К требовательным растениям отнесем: тонины, эриокаулоны, некоторые виды почвопокровных растений, хемиантус куба, глоссостигма, некоторые роталы и людвигии, дидиплис и другие.

При хорошем свете, регулярном внесении удобрений и подаче СО2 у вас будут превосходно расти большинство растений и украшать ваш аквариум.

Это очень простой способ украсить аквариум и сделает его естественнее. Об этом способе мы очень часто говорим при оформлении аквариумов. Наши видео оформлений аквариумов можно посмотреть в Школе Аквариумиста.

Вот несколько принципов создания перспективы в аквариуме:

Создаем уклон от задней стенки аквариума. Это легко сделать, насыпав больше грунта у задней стенки или добавив под него лавовой крошки, в которую в последствии укоренятся наши растения и где будут жить бактерии для азотно цикла.

Самые большие и длинные растения мы высаживаем как можно ближе к задней стенки аквариума, туда же коряги и камни. Маленькие и карликовые растения размещаем у передней стенки аквариума и на декорациях. Пример такого размещения на фотографии выше.

Заведите стайку рыб

Это очень популярный способ у акваскейперов и, пожалуй, один из самых эффектных. Благодаря стайке рыб любой аквариум «оживет». Пример на фото ниже.

К простым стайным рыбкам мы отнесем следующие виды:

Желательно выбирать рыбок одного вида. Обычно достаточно от 6 штучек, но лучше брать от 8-10 штук, так больше вероятность что они будут плавать в стае.

Рыбки будут эффектнее смотреться в большом и длинном аквариуме от 100 литров. В такой объем можно смело высадить от 15-20 штучек упомянутых выше. Очень эффектно смотрелся аквариум на 250 литров с живыми растениями, в котором плавала стайка из 100 красных неонов. На нашем сайте представлен каталог аквариумов больших размеров, которые производители изготовят под вас, возможно изготовление на заказ.

Еще один отличный способ улучшить аквариум — это добавить беспозвоночных, ведь в природе рыбы с ними соседствуют, а лучший способ украсить аквариум — это сделать его максимально приближенно к естественной среде обитания.

Узнать, как содержать и поселить креветок в аквариуме можно в нашем видео и статье.

Самые распространенные беспозвоночные в домашнем аквариуме это: креветки амано, креветки вишня, улитки неритины и ампулярии. Для контроля популяции улиток можно завести улитку Хелену.

Стоит обратить внимание на то, что беспозвоночные чувствительны к меди и могут жить на подножном корме (остатки корма от рыб). Но что бы беспозвоночные оставались здоровыми лучше использовать специальные корма. Не стоит сажать креветок к крупным и хищным рыбкам, они вам будут благодарны за такой «деликатес»

Согласитесь, некрасиво, когда в аквариуме и за ним болтаются провода и шланги. Лучше всегда это прятать и декорировать. Провода за аквариумом можно скрыть с помощью фона. В некоторых аквариумных комплексах, например, АС2 и АС5 от АРГ, все оборудование прячется в крышку и тумбу аквариума, а для трубок компрессора и внешнего фильтра есть специальные отверстия в крышке и шахты. Внутреннее оборудование можно задекорировать при помощи коряг, камней, керамики и растений.

Поддерживайте аквариум чистым

Последний, но не по важности, способ сделать аквариум красивым – это поддерживать его в чистоте. Убирать продукты жизнедеятельности рыб, водорослевые образования на стеклах, декорациях и растениях. Есть два способа: механический и естественный.

Механический. Для чистки стекол аквариума подойдет магнит или щетка. Они стоят не дорого и ими легко пользоваться. В случае если магнит отцепится он не утонет, а всплывет. Щетки обычно имеют две стороны, лезвие и губка при помощи, которых очень легко можно почистить стекла.

Благодаря сифону из аквариума легко убрать остатки еды и отходы жизнедеятельности рыб.

Естественный. Данный способ намного проще, но и требует времени. Достаточно завести рыб и улиток, которые будут объедать водорослевые образования на стеклах и растениях. К таким рыбам можно отнести водорослеедов и отоцинклюсов, а к улиткам неритин и септария фарфоровая. От нитчатых водорослей хорошо помогают все выше перечисленные рыбы и креветки амано.

Но максимальных результатов получится достичь только, используя оба метода.

Многие люди хотели бы иметь красивый аквариум, но им это кажется очень сложной задачей. Как видите в этой статье мы рассказали, как с минимумом трудозатрат получить красивый и здоровый аквариум, который будет радовать вас день за днем.

Аквариум — перегородка,

Аквариум перегородка

Зональное деление больших комнат — довольно часто стоит именно данная задача. Почти в каждой квартире, в каждом доме нам приходится делить помещение на несколько зон. Зона отдыха, детская зона, рабочая зона… Как же можно их разделить аквариумом? Если есть желание — воплотить установку аквариума дома или в офисе можно всегда. Какими бы смелыми Ваши идеи не были.

Технический вопросы с аквариумом-перегородкой

Аквариумисты и производители аквариумов, как правило, разбираются только в своем узком направлении. Очень редко бывает, что с производство аквариумов и тумб происходит в одном цеху. Как правило, основное производство у них тумбы, а аквариумы идут «дополнительно». Мы не можем просто аквариум поставить на пол, и он будет перегородкой. Нам нужно его на что-то ставить. Эта подставка делается или строителями (выглядит как продолжение стены), или же мебельщиками (отдельная тумба). Какой вариант выбрать — решать Вам. Основное правило — чем больший аквариум планируется поставить, тем большее предпочтение нужно отдать продолжению стены.

Есть опасение, что перекрытие не выдержат вес аквариума. Если заказывать большой аквариум, то вес пустого аквариума измеряется сотнями килограммов. А с водой больше тонны. Согласно строительных нормативов, вес, который выдерживает плита равняется 700 кг на м2. На практике у нас была комната по периметру заставленная аквариумами. Вес стойки размером 2 м на 50 см — 1500 кг. В комнате было 5 стоек, и все было нормально. Потому, поставить 1 аквариум на 1.5 тонны можно спокойно, не переживая за конструкцию дома.

Оборудование для аквариума-перегородки

Куда прятать аквариумное оборудование? Как правило, аквариумы-перегородки — довольно вместительные аквариумы. Предпочтение нужно отдавать внешней фильтрации. При проектировании нужны розетки как под аквариумом, так и над ним. Возможен вариант, чтобы наверх потом вывести переходник. Но под аквариумом розетка должна быть. И должен быть желоб в 5-10 см, чтобы можно было провести шланги и электрику в аквариуме.  Желоб делается или в стене, или аквариум отодвигается от стенки на 5-10 см, и там прячутся коммуникации.
Еще как очень хороший вариант — фильтр можно сделать на боковой стенке аквариума. Он займет сбоку 15 см, но он будет дешевле и достаточно мощный. Он заберет часть аквариума, но если аквариум у Вас длинный, то выделить немного места можно. Единственное, что данный фильтр можно делать в аквариумах до 60 см высоты. При большей высоте фильтр плохо будет обслуживаться.

Свет в аквариуме-перегородке

Освещение данных аквариумов может быть внешнее и внутреннее. Внутреннее освещение идет вместе с аквариумом и сверху зашивается декоративными элементами. Кто делает аквариумы — хорошо знает данные методы. С внешним обстоят дела поинтересней. Нет в аквариуме освещения, а оно делается отдельно. Например, в потолке. Оправдан данный вариант, если есть большая глубина аквариума и обычные лампочки не могут осветить его до дна.  Данный аквариум приходится делать открытым,  т.е. без крышки.

Возникает еще один вопрос — а не будет ли зарастать аквариум водорослями, если падают на него прямые солнечные лучи или он находится возле окна? Ответ — будут, но, ставя аквариум, нужно понимать, что его нужно чистить. И при правильном уходе за аквариумом Ваш аквариум всегда хорошо выглядит.

Высота в аквариуме перегородке

Одно из важных значений — какую высоту выбрать. Как правило, хотят узкие и высокие аквариумы, но они являются «кошмаром» для аквариумистов и в плане обслуживания, и в плане оформления аквариума.  Рекомендуемая высота для аквариума с растениями — до 60 см, рекомендуемая высота для других стилей — до 70 см. Рекомендуемая глубина аквариума — от 40 см.

  1. Все декорации в аквариуме на дне. При высоких аквариумах верхняя часть будет пустой. Можете обратить внимание на фотографиях на эту пустоту.  Если считаете, что там будет плавать рыбка, то огорчу — рыбка тоже стремиться ко дну.
  2. В высоком и узком аквариуме появляются зоны, к которым трудно добраться для чистки аквариумисту. Есть приспособления, которые помогают в этом. Но они не чистят на 100%. Это посредник. Между лезвием для чистки и рукой появляется палка и лезвие нельзя нормально прижать к стеклу. Потому отчистить его на все 100% нельзя. А раз нельзя, то приходится время от времени «нырять» в аквариум в прямом смысле этого слова. Ну а если глубина аквариума 120 см,  тогда данные «серые зоны» в аквариуме не отчищаются в принципе. Точнее, берется и выбирается все живое, заливается с десяток банок хлорки, и ждем, когда все наросты исчезнут. Потом опять запускаем аквариум (а запуск длится месяц).
  3. Цена. От высоты зависит стоимость аквариума. Ведь при увеличении высоты вырастает давление на стекла и нужно использовать более толстое стекло. А разница между стеклом 4 мм и 19 мм — в 20 раз. Возьмем для примера аквариум с площадью дна 2 м на 40 см. Высота 50 см — стоимость 4450 грн.; 60 см — 5100 грн. ;высота 70 см — 5750 грн.; 80 см — 8500 грн.;  90 см — 13000 грн. и  1 метр — 14200 грн.  При увеличении высоты аквариума в 2 раза цена выросла больше, чем в 3 раза.

Потому изготовить аквариум можно в любых размерах. Но у всех вариантов есть свои особенности и их нужно учитывать.

Аквариум-перегородка как продолжение стены

Выделять перегородку другим цветом, или же делать в цвете как и общая стена — решать Вам. Фотографии  показывают именно тот аквариум, который кажется, что встроен в стенку. Все оборудование и шланги прячутся под аквариумом, а в стене отдельно проводятся все коммуникации. Строители, как правило делают стальной каркас, который выдерживает вес данного аквариума. Его обшивают гипсокартоном, а дальше или обклеивают теми же обоями, что и стены, или же шпаклюют и красят стенки. Вверху и внизу аквариума появляется свободное место для хранения вещей.

Аквариум-перегородка в мебели

Не всегда есть возможность и желание делать дополнительные стены дома. Если это на начальном этапе строительства, то тогда есть возможность сделать аквариум-перегородку как продолжение стены. Но если надумали сделать перегородку позже, то тогда мебель более предпочтительный вариант. Мебель в меньшей степени может выдержать большие нагрузки. Тем более, дешевую мебель из ДСП вообще не рекомендуем ставить под большие аквариумы. Как правило, данные аквариумы открыты наверху. Над ними пустота. Но есть возможности ставить аквариумы-перегородки и в мебель, которая идет от пола до потолка. Тогда, пространство над аквариумом становится полезным.

У студии аквариумов «Аква-сервис» есть именно аквариум в мебели от пола до потолка.

Аквариум-перегородка как барная стойка

Данный вариант достаточно популярен. И зонально перегородили территорию, и аквариум есть, и большой стол. Как правило используют при перегородке кухни или обеденной зоны. Но бывают и другие варианты.

Иногда возникаем необходимость заполнить чем нибудь нишу в стене . Ниша может быть между несущими конструкциями, остаться после переноса дверного проема, или же специально создана при проектировании. Вставить в нее аквариум довольно просто.

Аквариум в стене

Продолжаем стенку. В любом случае, аквариум стоит на подставке. Делать ее можно отдельно от стены, а можно сделать как продолжение стены. Для это делаем каркас с уголка, обшиваем гипсокартоном, и обшиваем (или шпаклюем) как и стенку рядышком.

Да, есть технические полочки вверху и внизу под аквариумом. А кто сказал, что пространство должно «гулять»? Все пригодиться. Так что делать аквариум, вписанный в стену — вполне реально, а ниша идеальное для такого решения место.

Аквариум в нише на тумбе

Если сделать аквариум на всю стенку как правило можно на начальном этапе проектирования квартиры, то если проем уже есть, проще установить аквариум на тумбочку. Конструкция получается более мобильной, ее можно переставить, и не нужно долго планировать, в отличии от варианта аквариума на всю стену.

Видно, что конструкции данного плана никак не соединены со стенкой. Они тоже идут почти на всю стену, не давая пропадать пространству. Более мобильный, но смотрятся отдельными от стены.
Можно вообще просто поставить самый обычный аквариум в нишу. Но это самой простой, примитивный вариант. Его тоже можно рассмотреть, если все нужно очень быстро сделать.

 

Технические особенности аквариума в нише

Электрика. Ее нужно подвести над аквариумом обязательно, и если будет наружный фильтр — под аквариумом так же. Если аквариум до 60 см высоты — можно сделать боковой фильтр. Спрятанный сбоку. Но в любом случае — внешние фильтра подключаются к розетке.

Второе — вода. Можно предусмотреть систему слива/залива при монтаже аквариума, что бы потом не бегать с ведрами или шлангами по помещению. Залив идет над аквариумом (можно и под ним, и потом шлангом наполнять, а слив только под аквариумом. Плюс, нужно предусмотреть технический проем от низа до верха аквариума. Шланги внешнего фильтра например, ведь далеко не факт что Вы будете пользоваться всю жизнь внутренним. Потому, или желобок, или любое другое пространство должно быть предусмотрено.

Конструкция. Если вмонтирован аквариум в стену — то лучше сделать уголок под ним. Он выдерживает вес аквариума и намертво держит форму.  Если мебель- нужно предусмотреть, что бы конструкция твердо держалась, и не могли аквариум «потянуть» на себя.

Что Вам выбирать — решаете Вы.


Изготовление отсадника для мальков своими руками

Наверное, нету аквариумиста, который когда-либо не сталкивался бы с проблемой поедания рыбами собственной молоди. Желание же сохранить мальков приводит обычно к предсказуемой картине: количество банок и баночек, и вообще всевозможных ёмкостей, по которым рассажены малыши, растёт постоянно, занимая всё свободное пространство… Вряд ли следует расписывать, сколько неудобств это причиняет, не говоря уже о том, что и самим малькам в отсадниках-банках и тесно, и душно, и холодно (а если грелка всё же есть — может быть, наоборот, слишком жарко из-за несоотвестсвия мощности обогревателя объёму сосуда). Биофильтрации там тоже никакой, нужны постоянные подмены. Рыбята в таких условиях нередко чахнут и болеют. Мороки много, а толку — мало.

 Идея
размещать разного рода отсадники для молоди прямо в аквариуме не нова. В
продаже можно встретить немало модификаций, которые условно можно
разделить на две группы: в первом случае рыбки отделяются от основного
населения аквариума с помощью мягкой стенки из ткани, натянутой на
сборный каркас, во втором — стенки отсадника твёрдые, чаще всего
пластиковые. Немало поэкспериментировав за годы своего увлечения
аквариумистикой с теми и другими, я пришла к выводу, что твёрдая стенка
намного предпочтительнее: через ткань шустрые рыбы с хищными
наклонностями могут попросту «высасывать» мальков (когда сообразят, как
делать это, — могут убить весь выводок за несколько часов, у меня такой
печальный случай был), да и в пространство между стенкой аквариума и
отсадника нередко попадают мелкие рыбёшки, задыхаясь там. Эти
недостатки, которые не назовёшь незначительными, заставили меня
обратиться к идее жёстких отсадников, которые сами по себе намного
дороже (надо сказать, что и первые недёшевы). Путь радикальной экономии
финансов напрашивался сам собой: попробовать соорудить такую ёмкость
самостоятельно. Идея прорабатывалась несколько лет, были более или менее
удачные варианты, и теперь я наконец пришла к такому, какой меня
устраивает полностью. Сразу оговорюсь, что он подходит для мелких
рыбёшек типа гуппи Эндлера в качестве родилки, а для отсаживания молоди -
для куда большего количества видов. У меня в таком стаканчике росли и
харацинки, и килли, и мелкие цихлидки — главное, чтоб вода им по составу
подходила, она ведь будет та же самая, что и в аквариуме. Зато решаются
сразу несколько насущных проблем: не нужно дополнительного канала
аэрации, отдельного обогревателя, возни с подменами. Такую вот полезную
вещь мы сегодня и соорудим в ходе нашего маленького мастер-класса.

Вот
он — исходный материал для изготовления отсадничка. Обыкновенная
пластиковая бутылка, из которой граждане нашей страны научились делать
уже сотни, если не тысячи полезных в хозяйстве вещей и приспособлений.
Мы прибавим к этому списку ещё одну.

Для
начала уберём этикетку. Чтобы не мучиться, я всегда выбираю бутылки с
пластиковыми наклейками — они отходят на ура. Бумажные и сдирать
замучаешься, и после этого клей на стенке остаётся. В аквариум такое
совать — напрягает как-то.

А
так — раз, и готово. Бутылку беру, конечно же, прозрачную (иначе рыбок
не увидите, тем более мальков) и желательно из-под минералки, чтоб не
фонило какими-нибудь остатками лимонада или пива.

Дальше
тоже всё просто. Берём ножницы и протыкаем отверстие. На какой высоте -
вы примерно видите по фото. Далее режем по кругу, почти отрезая от
бутылки верхнюю треть. Надо оставить перешеек сантиметра в четыре.

Получится вот так.

 

После
этого Поворачиваем на 90 градусов и режем в направлении крышки бутылки.
А потом обратно, разделив наконец две части бутылки насовсем.

… чтобы получить вот такую штуковину. Стакан с длинным язычком с одного бока.

Далее язычок сгибаем вот так.

 

И
подносим сгиб к газовой горелке. Или к зажигалке — как удобнее
покажется. Коснувшись пламени, пластик оплавится и застынет в согнутом
положении. Для этого хватает 1-2 секунд, долго не держите — прожжёте
дыру или, что хуже, совсем сплавите язычок — тогда надо будет брать
другую бутылку и начинать всё сначала.

Должно получиться примерно вот так. Как видите, язычок зафиксировался сам, я его уже не держу.

А
вот теперь надо набраться терпения. Приступаем к проделыванию
отверстий, которые позволят отсадничку свободно сообщаться с аквариумом.
Циркуляция воды очень важна — иначе в отсаднике будет не хватать
кислорода, да и соединения азота накопятся молниеносно. Ни то, ни другое
нам совершенно не нужно. Поэтому надо потратить минут эдак 15-20 на то,
чтобы от души продырявить толстой иглой, булавкой или тоненьким шилом
один (только один! Это важно!) бок нашего стакана.

Я
для этого использую вот такую большую булавку. Удобнее, когда есть
наконечник — руки не колешь, а дырочки получаются более крупные (что
важно, опять же, для обеспечения достаточного тока воды). Mistes ещё и
нагревает булавку на огне — тогда дырочки получаются больше, и их края
оплавляются — рыбки не поранятся об эту «тёрку».

Заметьте,
что «выбор оружия» напрямую зависит от размера малька. Чем мельче
малёк, тем меньше должны быть дырочки (иначе малыши убегут из
отсадника). Однако если дырочки мелки, делать их надо больше и
располагать чаще, чтобы вентиляция, опять же, была достаточной. Конечно,
времени в таком случае вы потратите больше, но зато и результат избавит
вас от неприятных неожиданностей вроде замора молоди.

Рука бойца колоть устала…

 

И
вот что получилось в итоге. Отмечу сразу два принципиальных момента:
нельзя опоясывать дырочками весь стакан (иначе воду из него вы при
необходимости слить не сможете — она будет выходить в дырочки, ещё и
слабых мальков засасывая в них), а также нельзя доводить отверстия до
самого низа — если вдруг при подмене уровень воды в аквариуме опустится
ниже дна отсадничка, то мальки останутся без воды.

Обратите
внимание, что если дырявить холодной иглой снаружи внутрь — то внутри
сосуда получится «тёрка», о которой я уже говорила. Беспокойный взрослые
рыбки, отсаженные для родов, могут метаться и пораниться о неё. Малькам
это не грозит. А вот если предвидите такую ситуацию — лучше сразу
дырявьте изнутри наружу. Тогда самочка останется невредима.

Маленькое отступление. У нас осталась вот такая часть бутылки. Можно её выбросить…


а можно, пользуясь принципами безотходного производства, сделать из
неё, отрезав ещё немного по краям, такой вот ковшичек-черпалку. Ею очень
удобно отлавливать случайно найденных в общем аквариуме мальков (они не
видят пластик и не шарахаются), да и просто черпать воду из аквариума.
:)

Но
вернёмся к нашему отсадничку. Его уже можно пускать в дело. Сразу и
пригодился — как раз самочка гуппи Эндлера надумала рожать своих первых
мальков. Стакан подвешен к стенке аквариума, рядом с отверстиями в
стенке расположен распылитель для лучшей вентиляции. Рыбка отловлена и
выпущена в стаканчик. Всё!

Tasha
Фото автора.
Судогда, 14 января 2012 г.

Гуппи: размножение в домашних условиях

Аквариумных рыбок по форме размножения можно разделить на две основных группы: икромечущие и живородящие (более корректное название – яйцеживородящие). Отличие их в том, что первые мечут икру, из которой появляется потомство, а вторые «рождают» на свет уже сформированного малька. Наиболее известной группой рыб с яйцеживорождением являются Пецилиевые. В нашей статье мы расскажем о разведении самого популярного представителя этого семейства – рыбки гуппи.

Условия
для размножения

Получить потомство от гуппи в домашних условиях проще простого. Эти рыбки размножаются как в общих, так и нерестовых аквариумах практически при любых параметрах воды. Создавать специфических условий для этой цели нет необходимости, но если вы желаете максимально сохранить потомство, то лучше следовать некоторым правилам.

Разведение гуппи в общем аквариуме чревато быстрым уничтожением потомства как соседями по аквариуму, так и собственными родителями. Инстинкт заботы о мальках у этих рыбок совсем отсутствует. Они предпочитают «брать количеством». Для выживания большей части молоди необходимо, чтобы в аквариуме было достаточно мест, где мальки могут спрятаться. Хорошим подспорьем в этом будут кочки из мхов, плавающие мелколиственные растения (например, роголистник), разнообразные искусственные укрытия, в которые смогут попасть только «новорожденные».

Гуппи хорошо разводятся в домашних аквариумах

Хорошим вариантом для сохранения потомства гуппи в общем аквариуме является использование специальных отсадников.  Они сконструированы таким образом, что мальки сквозь небольшие щели попадают в отдельный отсек и не будут съедены. После возвращения самки в аквариум мальки остаются жить в отсаднике, тут же кормятся и подрастают, пока не будут готовы к жизни в основном аквариуме.

По
возможности, беременную самку лучше всего поместить в отдельный нерестовый
аквариум, здесь шансы на выживание мальков будут максимальны. Вода в такой нерестовик
набирается из основного аквариума, но ее температуру рекомендуется повысить до
26-27°С. Желательно оборудовать емкость небольшим фильтром и системой аэрации.

Как
отличить гуппи самку от самца

Гуппи характеризуются ярко выраженным половым диморфизмом, поэтому отличить женских и мужских особей не составит особой трудности. Главный половой признак – это наличие у самцов гуппи специализированного органа – гоноподия. Он представляет собой видоизмененный анальный плавник и имеет форму желоба. Назначение этого органа – поместить половые продукты самца в тело самки, где и происходит оплодотворение икры.

Анальный
же плавник самки имеет «классическую» треугольную форму. Помимо этого, женские
особи крупнее мужских, но обладают более скромным окрасом тела и хвостового
плавника.

Самец (вверху) и самка гуппи

Беременность

Половая зрелость у гуппи наступает в возрасте 3-5 месяцев. После этого самцы начинают активно преследовать самку, и если она отвечает взаимностью, то появление потомства не за горами. Стоит отметить, что один самец может оплодотворить несколько самок, поэтому в аквариуме рекомендуется поддерживаться такое соотношение, чтобы на одного самца приходилось 2-3 самки. Это также позволить избежать конфликтов между самцами.

После
нереста молоки самца попадают в половые пути самки, где свершается
оплодотворение. Развитие икры происходит также в теле матери, что и позволяет
получать на выходе уже сформированных и способных к самостоятельному питанию
мальков.

Иногда
аквариумисты встречаются с таким интересным явлением, когда самка гуппи сидит в
аквариуме без самцов, но продолжает «рожать» мальков. Это объясняется довольно
просто: самки способны сохранять половые продукты самца длительное время и
использовать их для оплодотворения в подходящий момент. Поэтому любая самка,
которая побыла хотя бы небольшой период времени с самцами, может стать потенциальной
матерью.

Инкубация
икры обычно занимает около месяца и сильно зависит от температуры воды.

Как
понять, что гуппи беременна

Отличить
самку, готовую к «родам», можно по ряду признаков:

  • Брюшко сильно увеличивается, становится
    практически квадратным;
  • Возле анального плавника увеличивается в
    размерах и темнеет так называемое родовое пятно;
  • Самка начинает все чаще уединяться в
    густой растительности или других укрытиях.

Как
только вы заметили эти признаки, самку рекомендуется поместить в отсадник или
нерестовый аквариум.

Появление темного пятна возле анального плавника – верный признак приближающихся «родов»

Мальки

Правильный
уход за «новорожденными» очень важен, ведь только выращивая мальков в
комфортных условиях вы получите здоровых и ярких рыбок.

В общем аквариуме самую страшную опасность для мальков гуппи представляют соседи. Поэтому не забудьте обеспечить малышам как можно больше укрытий, лучшие из которых – живые растения: роголистник, наяс, элодея, яванский мох, пистия, риччия.

Малек гуппи в возрасте пяти дней

Идеальный вариант для выращивания мальков гуппи – это отдельный нерестовый аквариум. Некоторые любители пробуют обойтись для этой цели обычной трехлитровой банкой, но такая емкость становится не лучшим выбором. В качестве нерестовика подойдет аквариум объемом 10-15 литров с аэрлифтным фильтром Tetra Brillant Filter. Вода наливается из общего аквариума, чтобы не допустить резких скачков параметров. Дно обычно оставляют чистым, что в будущем облегчит уход за нерестовиком.

Понадобится и небольшой нагреватель. Первые три дня после появления мальков в нерестовом аквариуме рекомендуется поддерживать температуру 28°С, постепенно снижая ее сначала до 24°С. Регулярно подменивайте 20-40% от объема воды в нерестовой емкости.

Иногда
случается так, что самка «рожает» недоразвитых мальков, их легко
идентифицировать по наличию желточного мешка. Чаще всего подобные инциденты наблюдаются
при плохом уходе. Большая часть недоношенных мальков погибает.

Окрашивание
мальков происходит не сразу, все зависит от конкретной породы.

Мальки гуппи предпочитают прятаться среди растений

Сколько мальков рожает гуппи

Плодовитость
одной самки зависит от ее возраста и функционального состояния. Обычно на свет
появляется 20-40 мальков, но некоторые самки в расцвете сил способны принести и
до 100 малышей. Зачастую наблюдается «порционные роды», когда самка метает
мальков группами, причем между двумя этапами может пройти несколько дней. После
завершения «родов» самку следует удалить из нерестового аквариума, чтобы мать
не полакомилась собственным потомством.

За один раз самка гуппи может выметать от 20 до 100 мальков

Пол мальков гуппи

Отличить
пол гуппи можно уже в возрасте 1-3 месяцев. Если внимательно наблюдать, то вы
увидите, как по мере развития анальный плавник самцов удлиняется и
сворачивается, образуя гоноподий.

Как
только появляется возможность отличить самцов и самок, их следует рассадить в
разные аквариумы. С одной стороны, это снижает стресс у молодых самок, ведь
быстро развивающиеся самцы часто гоняются за ними и буквально не дают им
прохода. С другой – не позволит какому-то одному самцу оплодотворить большую
часть самок. Это особенно важно при разведении «чистопородных» гуппи, иначе вы
не сможете сохранить необходимые вам признаки, например, форму плавников или
линию цвета.

Первые
дни малька

Мальки гуппи появляются на свет уже сформированными. Их размер при рождении составляет в среднем около 5 мм. Первым делом малек поднимается к поверхности воды и делает глоток воздуха, чтобы заполнить свой плавательный пузырь.

После
этого большую часть времени малыши прячутся в укрытиях, хорошо кушают и быстро
растут. Первые пять дней рыбок необходимо обильно кормить и создать им
круглосуточное освещение.

Новорожденные мальки гуппи

Чем
кормить мальков

Полноценный рост и развитие мальков гуппи немыслимы без правильного кормления. Большим преимуществом малышей гуппи является их достаточно крупный размер. Уже с рождения они способны заглатывать достаточно большие частички корма.

В этот период очень важно, чтобы рыбки получали полноценное питание с полным комплексом питательных элементов, витаминов и микроэлементов. Корм TetraMin Baby отлично подойдет для начально этапа выкармливания мальков гуппи. Этот корм мелкого помола уже полностью готов к употреблению и способствует сбалансированному и здоровому росту молодых гуппи.

Как
только размер мальков превысит один сантиметр, можно переходить на корм в виде
мини-хлопьев TetraMin Junior. Если же возможности приобрести данные корма у вас
нет, то не отчаивайтесь. Мальки гуппи прекрасно поедают и универсальный
хлопьевидный корм TetraMin,
только его предварительно необходимо измельчить руками.

Кормить
мальков в первую неделю после появления на свет необходимо 6 раз в день, во
вторую – 4 раза, а потом можно переходить на трехразовое питание вплоть до того
момента, когда рыбкам исполнится два месяца.

После
кормления рекомендуется собирать несъеденные остатки пищи с помощью сифона, это
предотвратит загрязнение воды. Здоровый малек гуппи подвижен и имеет округлое
брюшко. Плохой аппетит у мальков может указывать на низкое качество воды. В этом
случае обязательно воспользуйтесь тестами и проверьте концентрацию азотистых
соединений (аммиака, нитритов и нитратов).

Сколько
растут мальки

Рост мальков в каждом случае индивидуален и зависит от ряда факторов: условий содержания и кормления, температуры воды, генетических особенностей породы. Мальков, достигших размера около 1,5 см, можно высаживать в общий аквариум. Взрослые рыбки уже не будут представлять для малышей серьезной угрозы.

Оборудование для аквариума 2 часть

Оборудование для обработки воды в аквариуме

Это оборудование используется для прокачки воздуха через воду аквариума с целью обеспечения ее циркуляции и усиления газообмена на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха оказывают лишь очень незначительное непосредственное воздействие на содержание в аквариумной воде растворенного кислорода. Поскольку поток воздушных пузырьков поднимается к поверхности через толщу воды, он переносит с собой и воду. Это явление известно как «принцип эрлифта». С его помощью не только обеспечивается циркуляция воды, но и приводится в движение вода в некоторых типах фильтров, содействующих таким образом циркуляции воды.

Воздушные насосы (Компрессоры)

1. Катушка электродвигателя 2. Электромагнит 3. Поворотный рычаг 4. Диафрагма 5. Воздушная камера 6. Регулятор воздуха 7. Одинарный/двойной/четверной воздуховод 8. Шнур

Устройства, работающие с помощью электрической энергии. Обычно они приводятся в движение благодаря вибрации резиновой диафрагмы, находящейся внутри насоса и создающей воздушный поток. Их называют также вибрационными. Кроме того, в продаже имеются поршневые насосы. Насосы обоих этих типов нельзя погружать в воду. Воздушные насосы очень разнообразны по своей производительности. Важно выбрать насос, удовлетворяющий потребности обитателей аквариума в воздухе. Для основной аэрации в небольшом аквариуме вполне подойдет маленький дешевый насос, однако для обслуживания целого хозяйства необходима крупная и мощная модель. При необходимости один достаточно мощный воздушный насос может обслуживать несколько аквариумов. Воздушный насос стоит приобрести, даже если в нем нет срочной необходимости. Все равно источник воздуха, по всей вероятности, рано или поздно потребуется — к примеру, для выведения науплий артемии, для дополнительной срочной аэрации или для обеспечения работы небольшого аэрлифтного фильтра в карантинном аквариуме.



Воздушный шланг

Представляет собой узкие пластмассовые или силиконовые шланги определенной толщины, использующиеся для подачи воздуха от насоса в аквариум.


Обратные клапаны

Устанавливаются в воздухопроводе между насосом и водой. Они защищают насос от попадания воды, которая может подняться по трубке, если подача электричества к насосу будет прервана.


Разделитель воздушного потока

Используются, чтобы разделить воздушный поток и направить его в несколько рукавов, а также для регулирования подачи воздуха в каждом рукаве.


Тройники

Предназначены для создания сети воздухопроводов, которая может понадобиться при обслуживании нескольких аквариумов одним насосом.


Зажимы

Чаще всего применяются в сочетании с тройниками, образуя регулирующее устройство. Их можно использовать также для уменьшения подачи воздуха к какому-то конкретному рукаву воздухопровода. Однако повышенное обратное давление может привести к разрыву диафрагмы насоса. Поэтому, если насос прокачивает больше воздуха, чем требуется, лучше разделить воздушный поток на отдельные рукава и выпускать избыточный воздух в атмосферу, используя для этого соединительный клапан или комплект из тройника и зажимов.


Распылители

Работают под водой, разделяя воздушный поток, поступающий по воздухопроводу от насоса, на тысячи крошечных воздушных пузырьков. Они могут быть изготовлены из дерева, пластмассы, пористой резины, абразивного камня, керамики или композита. Помимо перечисленных выше устройств, в продаже имеется еще множество «игрушек», работающих с помощью потока воздуха. Это открывающиеся и закрывающиеся раковины, ныряльщики, плавающие вверх и вниз, и т. п. Некоторые из них могут вызвать у рыб сильный испуг, поэтому их лучше избегать. Хотя они тоже способствуют аэрации воды, но все же не несут никакой полезной функции, недоступной для выполнения обычными распылителями.



Другое аквариумное оборудование

Ионообменная колонка

В таких устройствах используются ионообменные смолы, которые изменяют химическим путем некоторые параметры воды. Обычно они применяются для кондиционирования водопроводной воды перед ее добавлением в аквариум. Ионный обмен может использоваться для смягчения или обессоливания воды или для удаления нитратов. Для разных видов обработки требуются разные смолы и разные ионообменные устройства (например, воду можно обрабатывать дважды, чтобы избавить от жесткости и от нитратов). Ионообменное устройство необходимо аквариумисту только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой предварительной обработки. Если необходима многократная обработка (например, для снижения жесткости и удаления нитратов), тогда лучший вариант — обратный осмос (см. ниже).


Озонатор

Используется для уничтожения патогенных микроорганизмов в воде аквариума — как правило, в аквариумах с морской водой. В пресноводных аквариумах используется редко.


Установка обратного осмоса

Процесс обратного осмоса удаляет из воды все примеси, оставляя практически чистую Н2О. Обратный осмос используется прежде всего для деминерализации водопроводной воды, чтобы можно было поместить в нее рыб, которым требуется вода, очищенная от солей, а также для удаления нитратов и других загрязняющих веществ. Эти устройства стоят дорого, и приобретать их стоит только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой обработки.


Ультрафиолетовый стерилизатор

Используется для уничтожения свободно живущих патогенных микроорганизмов в воде. Обычно применяется в аквариумах с морской водой. Для домашних пресноводных аквариумов, как правило, не нужен.


Фильтрация воды в аквариуме

Фильтры работают с помощью либо электрических насосов, либо потока воздуха, используя принцип эрлифта (см. выше). Фильтры второго типа значительно дешевле.

Большинство новичков, недавно увлекшихся таким хобби, как аквариумистика, склонны чрезвычайно переоценивать объем фильтрации, требующийся для поддержания хорошего качества воды. Однако ветераны, начинавшие заниматься аквариумистикой еще в те времена, когда лишь немногие могли позволить себе приобрести электрический фильтр, знают, что простейшая фильтрация, работающая благодаря воздуху, вполне способна биологически обработать очень большое количество отходов. Единственная задача, с которой такие системы могут иногда не справляться,- это механический сбор всех твердых отходов и поддержание прозрачности воды.

Основными параметрами фильтра являются объем фильтрующей среды и производительность (скорость, с которой вода прокачивается через фильтр). Электрические фильтры обычно имеют фиксированную производительность, например 300 литров в час (л/ч). Очень важно выбрать фильтр, подходящий к вашему аквариуму по таким параметрам, как размеры аквариума (количество воды, подлежащей фильтрованию), нагрузка (количество отходов, проходящих обработку) и характер движения воды, предпочтительный для обитателей аквариума. Сразу оговоримся, что мощность и величина фильтра не являются убедительным доказательством универсальности его работы для всех типов аквариумов. Избыточный объем фильтрующей среды, конечно, не повредит, однако слишком большая скорость течения воды может вызвать у рыб значительный дискомфорт и стресс. Если скорость течения воды слишком велика, им будет трудно плыть против течения. Мелких рыбок, особенно мальков, может засосать в фильтр, и они погибнут. Фильтр с производительностью 300 л/ч будет за два часа полностью пропускать через себя всю воду в 600-литровом аквариуме, но в 50-литровом аквариуме на это уйдет всего десять минут. С точки зрения рыб это примерно то же самое, что жить в стиральной машине.



С другой стороны, недостаточная скорость протекания воды через фильтр может привести к тому, что вода станет мутной, а недостаточный объем фильтрующей среды вызовет быстрое засорение фильтра, и возникнет необходимость слишком часто очищать его. Снижение биологической эффективности фильтра может стать результатом гибели живущей в нем колонии бактерий.

Явное преимущество имеет фильтр с регулируемой скоростью течения воды. Все фильтры, приводящиеся в действие воздушным потоком, можно отрегулировать путем изменения подачи воздуха. Некоторые (но не все) электрические фильтры имеют регулятор скорости потока. Они обладают большей гибкостью, и их можно применять в разных аквариумах для рыб разных типов — в зависимости от того, как будут развиваться или изменяться интересы аквариумиста.

Аквариумные Фильтры

Ниже перечислены типы фильтров, чаще всего встречающихся в торговой сети:

Внешний подвесной фильтр (водопад)

Представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций. Ее размещают с наружной стороны аквариума. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. В Европе он больше не пользуется популярностью, но его часто применяют в США, где в продаже имеются очень сложные электрические модели такого фильтра. Вода может подаваться в фильтр из аквариума, а затем, после прохождения через фильтрующие материалы, сливаться обратно в аквариум. Другой вариант — вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды.


Аэрлифтный или Воздушный фильтр

Это маленький пластмассовый контейнер, обычно в форме куба, трехгранной пирамиды или вертикального цилиндра. В любом случае он работает на принципе эрлифта. Вода обычно попадает в фильтр через перфорированную крышку, затем проходит сверху вниз через фильтрующий материал, а потом поднимается по эрлифту и выходит наружу. Еще недавно такие фильтры были очень популярны. В то время единственной альтернативой были примитивные, нередко протекающие внешние коробки или дорогостоящие электрические внешние фильтры (канистры). Но теперь их в основном вытеснили фильтры других типов. Воздушные фильтры все еще могут применяться в маленьких аквариумах или для обеспечения дополнительной или краткосрочной химической фильтрации.


Внешний фильтр-канистра

Чаще всего встречается в виде вертикального цилиндрического контейнера (иногда он имеет форму прямоугольной коробки) для фильтрующей среды. Сверху находится электрический насос. Вода поступает из аквариума по гибким пластмассовым шлангам, а обратно закачивается насосом после прохождения через фильтрующие материалы. Иногда к выпускному отверстию присоединяется трубка-флейта — жесткая пластмассовая трубка с отверстиями, рассекающая возвращающуюся в аквариум воду. Ее можно размещать как над поверхностью воды, так и в воде. В продаже имеются такие фильтры разного объема и производительности (последнюю в большинстве моделей можно регулировать). Обычно фильтры-канистры не подходят для маленьких аквариумов.



Внутренний фильтр

Стаканчик представляет собой пластмассовый баллон с перфорированными боковыми стенками или щелями для впуска воды. В нем содержится фильтрующий материал (обычно это один или несколько картриджей с губкой). Над баллоном находится электрический насос. Все это приспособление погружают в воду. В продаже имеются фильтры разных размеров, некоторые из них имеют регуляторы производительности. Такой фильтр не следует использовать в нерестовых аквариумах, потому что он вполне может засосать мальков.


Циркулятор

Это отдельный электрический центробежный насос, сконструированный таким образом, чтобы его можно было подсоединить к системе фильтрования, преимущественно к донному фильтру, находящемуся под слоем гравия. Некоторые типы таких насосов позволяют регулировать скорость течения воды. В большинстве своем они слишком мощные, поэтому их не следует использовать в маленьких аквариумах.


Пеноотделительная колонка

Действие этого прибора основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие загрязняющие вещества захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где они скапливаются в виде пены в съемной чаше. Лучше всего колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы.


Губчатый фильтр

Является одной из самых первых и примитивных конструкций аэрлифтных фильтров. Тем не менее они до сих пор пользуются популярностью и находят самое широкое применение в нерестовиках. Такой фильтр состоит из перфорированной пластмассовой трубки, на которой закреплены один или несколько картриджей с губкой. Через трубку проходит воздух и несет с собой воду. Вода, содержащая отходы, проходит через губчатый фильтр и вливается в трубку. Многие аквариумисты постоянно заставляют губчатый фильтр работать где-нибудь в углу общего аквариума, тем самым поддерживая биологическую зрелость губки, чтобы потом, когда потребуется, использовать фильтр в карантинном или нерестовом аквариуме.


Струйный фильтр

Состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя-»флейты») и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и в конце концов попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа — хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде.



Донный фильтр (фальш-дно)

Это донный фильтр, состоящий из перфорированной пластмассовой пластины, которую кладут на дно аквариума под грунт. Фильтрующая пластина соединена с одной или несколькими подъемными трубками, поднимающимися выше слоя грунта. Обычно они заканчиваются на поверхности воды или вблизи от нее. Грунт в этот случае действует как фильтрующая среда (фильтрующий слой). Для оптимальной эффективности фильтрующий слой должен иметь толщину 6,0-7,5 см и размер зерен 4-5 мм. Такие фильтры могут работать по принципу прямого потока или обратного потока. В первом случае вода течет вниз, через слой гравия, а затем поднимается вверх по подъемной трубке. Во втором случае воду закачивают вниз по трубке, а потом она поднимается вверх, проходя через слой субстрата. Прямой поток приводится в движение потоком воздуха или «головкой», а иногда с помощью внешнего фильтра, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Прямой поток приводится в движение «головкой», действующей в режиме реверса (это могут делать не все модели) или внешним фильтром, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Преимущество обычного потока заключается в том, что «входным отверстием» является вся поверхность грунта, так что в процессе фильтрации захватываются все твердые частицы. Однако в конце концов это приводит к засорению субстрата нейтральными остатками (а не вредными отходами, как полагают многие аквариумисты). Посредством обратного потока, приводимого в движение с помощью насоса-канистры, твердые частицы механически втягиваются во внешний фильтр, а субстрат действует главным образом как биологический фильтр. Хотя, по всей вероятности, процесс биологической фильтрации происходит главным образом в канистре, где отходы расщепляются. Что касается реверса, трудно найти какое-либо потенциальное его преимущество.

Нельзя запускать донный фильтр с очень быстрым протеканием воды, так как обычно это приводит к всасыванию частиц через фильтрующий слой и всплытию вверх по подъемным трубкам (в случае обычного потока) или вымыванию из грунта (в случае реверсного потока).

Поведение аквариумных рыбок при нересте.

Что делать, если рыба «целуется» с другой рыбой

Такое поведение обычно наблюдается у цихлид, целующихся гурами Helostoma temminckii, а также у некоторых бычков. Это вовсе не жест любви, а проба сил. Самцы (и иногда самки цихлид) выясняют отношения таким способом во время споров из-за территории или с потенциальными партнерами по нересту. Флиртующие пары цихлид тоже иногда борются таким образом. Считается, что они испытывают силу друг друга и на основании этого принимают решение, подходит им такой партнер или нет, способен ли он защищать потомство и не сбежит ли, когда будет угрожать опасность.

Нужно стараться не выпускать из поля зрения «целующуюся» пару, чтобы успеть предотвратить драку.

Что делать, если рыба не позволяет другим рыбам приближаться к определенной части аквариума

Обычно это означает, что рыба (или рыбы) защищает нерестовую территорию либо икру и мальков. Это может вызвать огромные проблемы, если аквариум недостаточно велик, чтобы обеспечить пространство, необходимое для такой рыбы (обычно это цихлиды), да еще чтобы при этом оставалось место для остального населения аквариума. В таких обстоятельствах довольно часто бывает, что подобное поведение очень беспокоит других рыб, кроме того, в стычках они могут быть ранены или даже убиты. Лучше сразу разделить аквариум на две части с помощью перегородки, а как только позволят обстоятельства – использовать аквариум больших размеров или на время нереста перевести рыб в отдельный аквариум .

Что делать, если рыба атакует представителей противоположного пола

Такие атаки могут иметь серьезные последствия, так как у жертвы может наступить сильный стресс, она может получить рану или погибнуть. Корень этой проблемы – ограниченное пространство, даже если аквариум достаточно большой. В природных условия рыба, ставшая жертвой подобной атаки, просто уплыла бы подальше, но в аквариуме ей не удастся скрыться туда, где она была бы вне поля зрения и пределов досягаемости агрессора.

Решение этой проблемы зависит от того, к какому виду относится рыба, от ее поведения во время нереста, а также от размеров аквариума. В литературе, посвященной аквариумистике и описанию разных видов и семейств аквариумных рыб, даются советы для каждого типа рыб отдельно. В качестве краткосрочного решения рыбу можно отделить от ее жертвы с помощью перегородки или поместить одну из этих двух рыб в другой аквариум.

Ниже приведены некоторые возможные варианты развития событий, когда происходят подобные атаки.

• Прежде всего установите, действительно ли одна рыба нападает на другую – может быть, она просто ухаживает за ней. У рыб некоторых видов такое ухаживание может выглядеть, да и действительно быть весьма грубым. Вот хороший показатель: обратите внимание, остается ли «атакуемая» рыба на месте (то есть заинтересована ли она в ухаживании) или пытается скрыться. У рыб некоторых видов (обычно у представителей «нетерриториальных» видов) преследование обычно является неотъемлемой составной частью ритуала ухаживания.

• Если рыба, за которой ухаживают, не готова к нересту, она может обратиться в бегство или вначале проявить интерес, но потом все же сбежать. Если в аквариуме недостаточно места, чтобы она могла скрыться, такое ухаживание вполне может перейти в назойливое приставание. Особенно серьезные проблемы могут возникнуть у тех рыб, нерест которых проходит не сезонно, а круглый год. Дело в том, что самец (обычно именно он является агрессором) готов к нересту всегда, но самка готова только тогда, когда она созрела (то есть ее брюшко наполнено созревшей икрой). В природных условиях она вообще не приблизится к самцу, пока не будет готова метать икру, но в пределах аквариума у нее просто нет выбора. Однако ее присутствие для самца будет сигналом, что она уже готова к размножению.

• Иногда самец может пожелать продолжать нерест после того, как самка отложит всю имеющуюся икру.

• У некоторых рыб, заботящихся о потомстве, икру охраняет только один из родителей (например, у гурами). У таких рыб тот из родителей, кто охраняет икру, вскоре после нереста начинает преследовать второго родителя.

• Цихлиды-самцы иногда атакуют самок во время заботы о потомстве в ситуации, когда пара цихлид помещена в отдельный аквариум. Считается, что это происходит потому, что самец испытывает очень сильную инстинктивную потребность защищать нерестовую территорию и самка в этом случае для него – единственная рыба, на которую он может напасть. Эту проблему можно разрешить, если аквариум достаточно велик. Тогда можно разделить емкость с помощью прозрачной перегородки и поместить в образовавшееся отделение «рыбу-мишень», чтобы она отвлекала внимание самца. У «рыбы-мишени» обязательно должно быть достаточно пространства и необходимые предметы оформления аквариума (например, место, где она могла бы спрятаться). Кроме того, она ни в коем случае не должна иметь реального контакта с нерестящейся парой.

• Самцы живородящих рыб часто буквально изводят самок, только что родивших мальков, и это может довести и без того уже ослабленную особь до полного изнеможения и даже привести ее к гибели. Поэтому благоразумная мера предосторожности – изолировать самку после родов для отдыха.

 Что делать, если рыба не участвует в нересте

Подобная ситуация, явившаяся поводом для сильного разочарования у будущих рыбоводов, может иметь множество причин. Наиболее распространенными являются следующие:

• Все рыбы могут быть одного и того же пола.

• Рыбы еще не достигли половой зрелости.

• Рыбы слишком старые.

• Рыбы бесплодны.

• У этих рыб нерест может быть сезонным.

• В яичниках самок не созрели ооциты (яйцеклетки) из-за неправильного питания  или неподходящих параметров воды – химического состава или качества .

• Рыбам требуется специальный «пусковой механизм» (один или более), стимулирующий нерест; в этом случае необходимо смоделировать природные условия, соответствующие началу сезона нереста.

• Отсутствует субстрат, подходящий для нереста (то есть поверхность, на которую рыбы откладывают икру). Рыбы, в природных условиях откладывающие икру на листья растений, не станут откладывать ее на камни, так же как рыбы, откладывающие икру на камни, не станут откладывать ее на листья растений. (Слишком категоричное высказывание. В практике аквариумистики встречается и более гибкий подход производителей к типу субстрата.– Прим. консультанта.)

• Территориальные рыбы не имеют возможности выделить себе нерестовую территорию (в аквариуме присутствует слишком много других рыб, другие рыбы доминируют).

• Неподходящий химический состав воды (см. главу 10).

• Неподходящее освещение (см. главу 12). Слишком слабое освещение обычно приводит к недоразвитию гонад (половых желез) из-за недостаточной стимуляции гипофиза.

• Рыбы могут испытывать стресс по разным причинам: из-за плохого качества воды, агрессии со стороны соседей по аквариуму, неподходящей окружающей среды и даже из-за того, что аквариумист постоянно торчит у аквариума, пытаясь заставить их нереститься!

Что ждать, если рыба нерестится с представителем другого вида

Это явление называется гибридизацией и может иметь место, когда рыб близкородственных видов держат вместе.

• Если имеется только одна особь данного вида, она может нереститься с представителями родственных видов.

• Если виды близкородственные, то даже при условии присутствия особей обоих полов каждого вида, все равно они могут спонтанно скрещиваться друг с другом, если нет никаких сдерживающих факторов – например географической удаленности видов друг от друга,– в природных условиях не позволяющих им скрещиваться.

• Если самец нужного вида не способен отогнать одного или нескольких конкурирующих самцов других видов, тогда икру может оплодотворить другой самец.

В любых обстоятельствах единственный благоразумный путь – это предотвращение самой возможности скрещивания. Если все-таки произошла нежелательная гибридизация, икру или мальков следует уничтожить и принять меры для избежания в дальнейшем подобных ситуаций (то есть рыб, о которых идет речь, необходимо отделить друг от друга).

 Что делать, если рыба поедает свою икру или мальков

Это достаточно распространенная проблема, и она еще больше огорчает аквариумиста, чем если рыба вообще не участвует в нересте. У этого явления имеется целый ряд возможных причин:

• Многие рыбы не заботятся о своем потомстве, и хотя у них есть сильные побуждения к размножению, они не узнают свою икру и мальков и принимают их за обыкновенную пищу. В таких случаях необходимо спасать от родителей икру или мальков, чтобы вырастить их . Правда, некоторым малькам удается выжить даже в том случае, если оставить их на попечении родителей и соседей по аквариуму, но только при условии, что в аквариуме есть достаточное количество растений, способных служить укрытием, или укромных уголков между камнями и в расщелинах.

• Рыбы, обычно заботящиеся о потомстве, могут съесть свою икру, если она осталась неоплодотворенной. Такое может произойти по следующим причинам: самец слишком молод либо, наоборот, слишком стар и не способен вырабатывать молоки; самец бесплоден; самца вообще нет; вода непригодна по химическому составу или качеству. (Рыбы некоторых видов – дискусы, скалярии и др.– могут имитировать нерест, в котором участвуют только самки. Икра при этом откладывается, но, естественно, не оплодотворяется.– Прим. консультанта.)

• Молодым парам рыб видов, заботящихся о потомстве, сначала необходимы пробные попытки, прежде чем они начнут делать все как следует.

• Рыбы видов, заботящихся о потомстве, могут съедать свою икру или мальков, если они обеспокоены или подвергаются стрессу. Выведение из икры мальков и их выращивание требуют значительных затрат времени и энергии, поэтому если успех кажется маловероятным, вполне благоразумное решение – повторно использовать ценный протеин и съесть икру. Ведь это все же лучше, чем дать ей пропасть или отдать на съедение другим рыбам. Потом, когда условия станут более благоприятными, можно сделать новую попытку. Поэтому если аквариумисту пришло в голову сделать освещение над укрытием с икрой или передвинуть предметы оформления аквариума, чтобы взглянуть на отложенную икру, он должен обвинять только самого себя, если при подобных обстоятельствах кладка будет съедена.

• Появляется все больше доказательств в пользу того, что рыбы учатся заботиться о потомстве и что у рыб некоторых видов этот инстинкт скорее приобретенный, чем наследственный. Поэтому мальки, почему-либо выросшие вдали от родителей, не станут заботиться о своей икре и мальках, а будут поедать их. Самый известный пример – скалярия Pterophillum scalare. Почти с тех самых пор, как этих рыб впервые стали держать в аквариумах, инкубирование их икры и выращивание мальков производятся искусственным способом.

• Иногда рыб-родителей несправедливо обвиняют в том, в чем на самом деле виновны их соседи по аквариуму. В роли главных злодеев при этом обычно выступают сомы, ведущие ночной образ жизни. Они нередко устраивают себе полуночное пиршество за счет рыб-родителей, обычно активных лишь в дневное время.

Мальки дискусов

Мальки дискусов, в прямой зависимости от температуры воды, плывет уже примерно на пятые сутки. Питается дискусенок  выделениями на боках родителей, если таковые отсутствуют, малек гибнет. Дискусы — принадлежит к группе видов рыб семейства цихлиды, выкармливающих малька выделениями на боках.

Если такого корма достаточно, мальки растут быстро. На родителях несколько сказывается производство корма для потомства — они темнеют (однако, нет причин беспокоится о состоянии здоровья рыб, с ними все в порядке).

Подросших мальков можно кормить креветками (их нужно тщательно промыть, чтобы удалить соль, которая раздражает чувствительный желудок маленьких дискусов) и хлопьями. Как скоро отсаживать малька — решать вам.

Главное, обращать внимание на активность пары: они могут снова начать подготовку к нересту и тогда, если ничего не предпринять, малек будет ими съеден. К тому же, чем дольше малек находится в одном аквариуме с родителями, тем больше у него шансов заразиться от них каким-либо заболеванием.

Мальки кормятся по очереди у одного и другого родителя. Иногда между партнерами даже возникают споры за право ухода за мальком. Если дело долго не идет на лад, лучше отсадить одного дискуса, или разделить аквариум на две части, сделав в разделительной перегородке отверстие, достаточное для того, чтобы малек мог без труда подплывать к обоим родителям.

Иметься  несколько способов отсадить малька. Сачок, сифон, прямоугольная емкость. Сачком пользоваться  не рекомендую. Вне зависимости от того, сколько усилий вы прилагаете, чтобы не повредить мальков, старания ваши, как правило, не дают результатов.

Использование сифона, как мне кажется, также небезопасно. Мне по душе третий из вышеперечисленных вариантов. Я выбираю прозрачную квадратную емкость, опускаю ее в аквариум, отгоняю рукой родителей и аккуратно «зачерпываю» малька. Конечно, это сильный стресс для взрослой рыбы и родители в панике начинают гоняться за потомством, стремясь съесть его, поэтому действовать нужно достаточно быстро.

Выбирая аквариум для мальков, учтите, что его размеры не должны быть велики. Если объем воды велик, корм разметает по разным углам аквариума и мальки не будут в состоянии отыскать его.

Примерно  80% воды, которую я наливаю в выростной аквариум, я беру из аквариума, в котором мальки жили с родителями, оставшиеся 20% составляет отстоянная  вода из-под крана.

Дискусенок  очень чувствителен к изменению параметров воды. Подменять старую воду нужно водой со сходными показателями (температурой и кислотностью). Если вы по неосторожности добавите воду с резко отличающейся кислотностью (уровень рН), вода обожжет чувствительные жабры мальков и многие погибнут.

Желательно иметь обогреватель с терморегулятором, так как резкие скачки температуры также не приветствуются. Необходима аэрация воды. Спустя два часа после кормления, дно нужно сифонить — главное — не засосать вместе с отходами малька!

Через две недели рацион мальков нужно менять. Переходить на гранулы и более крупные хлопья. Также можно начать давать заменители

После третей недели жизни малька, специалисты рекомендуют начинать постепенное увеличение жесткости воды в аквариуме 2 градуса в неделю. Молодь рекомендуют содержать в жесткой воде, чтобы они получали из нее нужные минералы для быстрого роста.

Глядя на то, какой красивой становится выращенная вами рыба по прошествии некоторого времени, нельзя не гордиться результатами вашего труда.

Мальки растут неодинаково. И вскоре перед вами встает проблема сортировки — мальков разных размеров нужно рассадить.

Как сделать перегородку для бака своими руками

Идеальная установка для церемонии вручения премии «Оскар»

Оскар — это разновидность цихлид, и это очень забавный вид пресноводных рыб, который можно держать в домашнем аквариуме.

Какие цихлиды лучше всего подходят для общественного аквариума?

Цихлиды — одни из самых красивых рыб в мире, но они также могут быть и самыми агрессивными.

5 лучших креветок для пресноводного аквариума

Пресноводные креветки станут отличным дополнением к вашей команде уборщиков — продолжайте читать, чтобы узнать больше о 5 лучших видах!

Совместимые напарники для пресноводных ангелов

Рыба-ангел — один из самых популярных видов пресноводных аквариумных рыб.

Все, что вам нужно знать о пресноводных рыбах-ангелах

Рыба-ангел — это разновидность пресноводных цихлид, которая является одним из самых популярных видов тропических аквариумных рыб.

Агрессия африканских цихлид — как уменьшить агрессию

Узнайте о причинах агрессии цихлид и методах ее уменьшения.

Содержание карликовых гурами в пресноводном аквариуме

Карликовый гурами — это небольшая, но ярко окрашенная пресноводная рыба, которая является отличным дополнением к общественному аквариуму.

Если вы заинтересованы в выращивании мирного аквариума с множеством видов, не выбирайте этих рыб.

Выбор подходящего поедателя водорослей по типу водорослей в вашем аквариуме

Существует множество различных видов аквариумных водорослей, и не все едоки водорослей будут есть каждый из них.

Большие тетры для бака сообщества

Многие тетры известны своим маленьким размером и мирным характером, но есть и более крупные тетры, которые могут быть хорошим выбором для общественного аквариума.

6 основных видов пресноводных бычков для вашего аквариума

Большинство бычков, содержащихся в домашнем аквариуме, — это морские рыбы, но есть еще несколько пресноводных бычков, которые являются отличным дополнением к домашнему аквариуму.

Лучшие варианты размещения 10-галлонного бака

Поддержание процветающего 10-галлонного резервуара может быть проблемой, но это поможет, если вы будете осторожны с его запасами.

Распространенные мифы о петушках

Откройте для себя пять распространенных мифов о красивой пресноводной рыбе бетта.

Южноамериканские виды цихлид для начинающих

Цихлиды, однако, не для всех, и содержать некоторые виды может быть довольно сложно.

Самый популярный сом для пресноводных резервуаров

Сом — чрезвычайно разнообразная группа рыб, и многие из них хорошо себя чувствуют в домашнем аквариуме.

Зарыбление резервуаров для пресноводной рыбы

Узнайте, как правильно выбрать количество и комбинацию рыб для вашего пресноводного аквариума.

Драгоценный камень Цихлид Профиль вида

Драгоценные цихлиды — это группа ярко окрашенных цихлид из Африки.

Выбор правильных зазубрин для вашего танка

Барбусы невероятно популярны среди любителей пресноводных аквариумов, и существует множество видов на выбор.

Взгляд на сома-отоцинклюса

Также известные как отоцинклюсы, сомы-отоцинклы — одни из самых маленьких аквариумных рыбок, а также одни из лучших поедателей водорослей.

Взгляд на яблочную улитку

Яблочные улитки, также известные как загадочные улитки, являются популярным дополнением к аквариуму с пресной водой.

Уход за плекостомусом в пресноводном аквариуме

Plecostomus — один из самых популярных видов водорослей для пресноводных аквариумов.

В центре внимания: содержание пресноводных раков в домашних условиях

Раки могут стать уникальным дополнением вашего пресноводного аквариума.

Заполнение аквариума стайными рыбками

Добавление стаи разноцветных рыбок в ваш аквариум может превратить его из однообразного в потрясающий — читайте дальше, чтобы узнать больше о стайных видах.

Покажите достойных танка товарищей по танку модным гуппи

Всем известно, что гуппи — одна из самых ярких пресноводных рыб, а также одна из самых простых в уходе.

Выращивание танка для Красного пузатого паку

Красный пузатый паку — уникальная и красивая аквариумная рыбка.

Советы по содержанию мелководных видов в аквариуме

Ничто так не выделяет аквариум, как стая разноцветных рыбок.

Руководство по содержанию солоноватоводных и пресноводных фугу

Название «рыба-фугу» вызывает в воображении образ животного, похожего на воздушный шар, но эти рыбы — это намного больше, чем просто их комичный вид.

Топ-10 худших истребителей танков

Узнайте, какая рыба быстро перерастет ваш аквариум, и какие альтернативы меньшего размера доступны.

Сможете ли вы удержать другую рыбу с помощью своей петушки?

Бетта-рыба — невероятно популярный вид, имеющий репутацию агрессивного вида.

Corydoras Catfish: удобные донные кормушки

Если вы ищете идеальную рыбу для своего аквариума, рассмотрите сома коридорас.

Советы по заполнению аквариума по цвету

Если вам нужен процветающий ярко окрашенный аквариум, подумайте о том, чтобы выбирать пресноводных рыб по цвету.

Основы совместимости пресноводных рыб

Если вы новичок в аквариумистике или нет, есть несколько вещей, которые вы должны знать о совместимости с пресноводными рыбами.

Профиль вида: Слепая пещера Тетра

Слепая пещерная тетра уникальна среди пресноводных аквариумных рыб.

Типы пресноводных аквариумных улиток

Что касается улиток в пресноводном аквариуме, не все из них плохи.

Поедатели водорослей для резервуаров с пресной водой

Вы ищете простой способ борьбы с водорослями в вашем аквариуме?

Какая пресноводная рыба хороша для начинающих

Что делает пресноводную рыбу хорошим кандидатом для новичков?

В центре внимания: рыба-лучник

Ищете уникальный вид для своего аквариума?

Цихлиды — понимание различных типов

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добавить одну или две цихлиды в свой резервуар с пресной водой?

В центре внимания видов: содержание арованов в пресноводном резервуаре

Арована — очень большая, но изящная рыба, из которой можно очень интересно жить в пресноводных аквариумах.

Естественная среда обитания африканских и южноамериканских цихлид

Узнайте, как воссоздать естественную среду обитания африканских и южноамериканских цихлид и как воссоздать их

Что каждый любитель аквариумов должен знать о живородящих

Если вы ищете рыбу, не требующую особого ухода, для пополнения своего пресноводного аквариума, подумайте о живородящих.

Лучшие зазубрины для большого домашнего аквариума

Есть много разных видов барбусов, но некоторые из них лучше других подходят для домашнего аквариума большего размера.

Лучшие хулиганы пресноводных аквариумов

Некоторые виды пресноводных рыб просто более агрессивны, чем другие.

В этой статье вы найдете информацию о содержании золотых рыбок в качестве домашних животных и о том, как подготовиться к собственному аквариуму с золотыми рыбками.

База данных статей о пресноводных рыбах

Статьи о десятках различных пресноводных рыб и соответствующем уходе.

Иллюстративная математика

Задача

Кари — ведущий архитектор нового городского аквариума. Все резервуары в аквариуме представляют собой прямоугольные призмы с целыми числами длины сторон.

  1. Первый резервуар Кари составляет 4 фута в ширину, 8 футов в длину и 5 футов в высоту. Сколько кубических футов воды может вместить ее резервуар?

  2. Кари знает, что некоторым видам рыб требуется не менее 240 кубических футов воды в аквариуме.Создайте 3 отдельных резервуара, вмещающих ровно 240 кубических футов воды. ( Пример: она могла бы спроектировать резервуар шириной 10 футов, длиной 4 фута и высотой 6 футов .)
  3. В глубине аквариума Кари понимает, что высота потолка всего 10 футов. Ей нужно создать резервуар, вмещающий ровно 100 кубических футов воды. Назовите один способ, которым она могла бы построить танк не выше 10 футов.

IM Комментарий

Эта задача поддерживает стандарт 5.MD.5.b, где студентам предлагается использовать формулу объема и концептуальное понимание для решения реальных проблем. Обратите внимание, что стандарт требует от студентов найти объем, но не обязательно его недостающую длину. Следовательно, часть a согласована непосредственно со стандартом, тогда как части b и c являются проблемами расширения. Для части b ученики могут использовать те же числа (10 футов в ширину, 4 фута в длину, 6 футов в высоту), но располагать их по-другому (например, 4 фута в ширину, 6 футов в длину, 10 футов в высоту). При этом используется коммутативное свойство умножения: это, однако, не другая форма аквариума, а одна и та же форма, ориентированная по-разному.

Кроме того, задача поддерживает естественное расширение стандарта 4.OA.4 «Найти все пары факторов для целого числа в диапазоне от 1 до 100». В частях b и c этой задачи учащиеся факторируют большее число чем 100, и они множатся в произведение трех чисел, что соответствует 5-му классу. Если учитель желает подчеркнуть этот аспект задачи, было бы полезно обсудить таблицы, представленные в решении. Поскольку существует так много разных возможностей, необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы получить полный список без дублирования: в списке для части (b) это достигается путем ввода максимально возможной длины, а затем максимально возможной ширины, медленно работая вниз через все возможности.Для части (c) числа указаны немного по-другому, но действует тот же принцип: в первую очередь используются максимально возможные размеры.

Это задание также помогает учащимся задуматься о том, что уместно в реальной жизни. Например, ученик может предложить в части b, что резервуар имеет основание 1 фут на 1 фут и имеет высоту 240 футов. Это удовлетворило бы ограничения проблемы, но маловероятно в реальной ситуации. Кроме того, многие студенты могут предположить, что часть c ограничивает их работой с резервуаром высотой 10 футов.Тем не менее, в этом контексте они могли предположить, что резервуар высотой 5 футов также будет работать; только до тех пор, пока Кари не пытается построить резервуар выше потолка. Учителя должны облегчить эту задачу, задавая наводящие вопросы, например: «Так расскажите мне своими словами, как будет выглядеть ваш резервуар» или «если потолок будет 10 футов высотой, как это повлияет на то, как Кари может думать об этом последнем резервуаре?»

Почему рыбы остаются на одной стороне аквариума?

Лиза МакКуэрри

i Photodisc / Digital Vision / Getty Images

Рыбы могут быть непостоянными существами, и их привычки не всегда могут соответствовать тому, что вы хотите видеть на сбалансированном, красивом дисплее аквариума.Некоторые виды рыб от природы замкнуты или застенчивы, а другие предпочитают дно или верх аквариума в качестве места встречи. Изучите поведение рыб перед покупкой, чтобы выбрать тот тип рыб, который поможет вам создать визуально привлекательный аквариум.

Укрытия

Рыбы, особенно мелкие рыбки в аквариуме с более крупными рыбами, естественным образом собираются вокруг укрытий. Если у вас есть большая концентрация растений или аквариумных украшений, таких как замки из искусственных скал, с одной стороны вашего аквариума, вы можете найти много рыб, болтающихся там из соображений безопасности.Попробуйте разложить листву и украшения по всему аквариуму и включить растения разной высоты и плотности, чтобы создать множество потенциальных укрытий для ваших рыб.

Heat

Хотя большинство качественных обогревателей для аквариумов хорошо отводят тепло таким образом, что вода остается при постоянной температуре, вы можете обнаружить, что рыбы болтаются с одной стороны аквариума, а не с другой, потому что они предпочитают температуру. Купите два недорогих погружных термометра и поместите их по обе стороны от вашего резервуара.Измерьте разницу в температуре воды и при необходимости отрегулируйте или замените нагревательный механизм, чтобы поддерживать постоянную температуру в баке.

Поток воды

В зависимости от типа используемого насоса и системы фильтрации ваш резервуар может создавать водные потоки, которые легче перемещать рыбе в одной конкретной области резервуара. Убедитесь, что насос, который вы используете, подходит для вашего конкретного размера резервуара. Это гарантирует, что вы не отправите рыбу под струю подводной струи, которая случайно ограничит ее одной стороной аквариума.

Предпочтение

Некоторые рыбы просто предпочтут одну часть вашего аквариума по сравнению с другой. Может быть, в одной секции есть более густые водоросли, которыми они могут питаться, или у вас может быть более крупная рыба, защищающая территорию с другой стороны аквариума, что заставляет определенную группу более мелких рыб держаться подальше. Хотя это не обязательно представляет собой серьезную проблему с точки зрения сохранения здоровья вашей рыбы, вы можете захотеть заполнить свой аквариум более разнообразными совместимыми типами и размерами рыб, чтобы стимулировать использование полного аквариума.

Источники

Фото

Биография писателя

Лиза МакКуэрри занимается бизнес-писательством с 1987 года. В 1994 году она открыла фирму, предлагающую полный спектр услуг в области маркетинга и коммуникаций. Работа МакКуэрри отмечена наградами Управления малого бизнеса США, Международной ассоциации деловых коммуникаторов и Associated Press. Она также является автором нескольких научно-технических публикаций, а в 2012 году издательство Glass Page Books опубликовало свой первый роман для взрослых.

Что важно, а что нет?

Аквариумное оборудование: что важно, а что нет?

Я подумываю купить аквариум. Какое оборудование мне следует
рассмотреть возможность получения?

Тонны аквариумных гаджетов можно купить в зоомагазинах. Некоторые
необходимы, другие полезны только для специализированных приложений, и
некоторые из них совершенно бесполезны (хотя магазины, продающие их, вероятно, не будут
скажу вам это). В следующем контрольном списке показаны элементы, которые будут
может быть вам полезен.

Все о танках

Цистерны

бывают разных форм и размеров, но есть только два типа:
стекло и акрил. Возможно, вам захочется приобрести стеклянный резервуар. В
сводка:

Стекло Акрил
===== =======
дешевле за галлон дороже за галлон
трудно поцарапать легко царапины (например, очистить водоросли
с лезвием бритвы)
царапины постоянные царапины можно отполировать (хотя
не легко)
более высокий показатель преломления более низкий IOR (резервуар меньше деформируется, когда
если смотреть под углом)
пустой бак тяжелый бак такого же размера весит меньше (пустой)
    (важно для резервуаров> 30 г)
Подставка для цистерны требуется только для установки специальной подставки, которая поддерживает
    поддерживайте края всего основания резервуара (не только края)
легче сломать сложнее сломать
 

Размер и форма резервуара полностью зависят от вас.Однако держите
следует иметь в виду:

  1. Вопреки первому впечатлению, резервуары большего размера не обязательно
    работы больше, чем у мелких (в пределах разумного). В частности, это
    легче поддерживать стабильный химический состав воды в больших резервуарах, чем
    меньшего размера (чем меньше воды, тем легче мелкие химические вещества
    изменение вызывает большое изменение относительной концентрации).

    Большая часть регулярных работ по техническому обслуживанию не требует вдвое больше времени.
    в два раза больше. Например, регулярная частичная подмена воды может
    требуется заменить еще одно ведро воды в резервуар большего размера.Что
    не означает двойного увеличения работы, поскольку у вас уже есть
    ведро и сифон готовы, руки уже мокрые и т. д.

  2. Количество рыб, которое может безопасно поместиться в аквариуме, зависит не только от
    объем резервуара, а от его формы. Например, некоторые рыбы тратят
    всю их жизнь у самого дна. Увеличение объема бака вдвое на
    удвоение его высоты не позволит вам сохранить больше нижнего жилища
    рыбы. При определении того, как
    аквариум может содержать много рыб.
  3. Людям очень часто действительно нравится их аквариум и
    хочу добавить больше рыбы. Большой резервуар может вместить больше рыбы
    безопасно. В самом деле, один 10-граммовый резервуар может выдержать лишь несколько
    из рыбы среднего размера.

Если возможно, начните с 20 г (или больше), а не с 10 г (или
меньше). 20 г («высокий» или «высокий») — отличный первый размер резервуара.
Избегайте использования всех резервуаров менее 10 г. Они слишком малы, чтобы держать
здоровый. Например, хотя многие магазины их продают, крошечный 1
чаши с золотыми рыбками на галлон совершенно не годятся даже для одного
рыбы.Держись от них подальше!

Обогреватели

Если вы держите тропических рыбок, вам понадобится обогреватель. Обогреватель
гарантирует, что резервуар не станет слишком холодным, и что температура
остается устойчивым в течение дня, даже когда в комнате остывает
выключено (например, ночью). Для многих тропических рыб температура 78F является нормой.
идеальный.

Есть два основных типа нагревателей. Погружные обогреватели остаются полностью
под водой. Второй, более традиционный стиль, частично
погруженная стеклянная трубка (которая содержит нагревательные спирали), но оставляет
управление над водой.Погружные обогреватели лучше
конструкции, так как их можно разместить горизонтально вдоль резервуара
Нижний. Это помогает поддерживать равномерную температуру в резервуаре (повышается температура) и
предотвращает обнажение нагревателя во время частичного полива
изменения. При традиционном дизайне нужно не забывать отключать
подогреватель перед подменой воды; если случайно оставили обогреватель
горит, пока змеевик находится над водой, трубка нагревается и может треснуть
когда вы снова наполните бак водой.

Если в вашей комнате никогда не бывает холоднее, чем на 8-10 градусов тепла, чем ваша цель
температура бака, нагреватель примерно 2.5 Вт на галлон будет
хватит. Если дифференциал больше, до 5 Вт (или больше) на
может потребоваться галлон. Помните, обогреватель должен держать бак
при заданной температуре, даже когда в комнате самая холодная точка;
температура бака не должна колебаться.

Обогреватели (особенно дешевые) выйдут из строя. Чаще всего контакт
который на самом деле включает и выключает обогреватель, постоянно застревает
либо во включенном, либо в выключенном положении. В первом случае ваш танк может получить
ОЧЕНЬ горячий, особенно если нагреватель больше, чем ваш резервуар на самом деле
требует.Чтобы свести к минимуму возможные проблемы, избегайте нагревателей размером более
оптимальный размер для вашего аквариума. Чтобы предотвратить зимние бедствия, используйте два
параллельные нагреватели меньшего размера, а не один большой. Таким образом, если один
не удастся, последствия не будут такими катастрофическими.

Термометры

Вам понадобится термометр, чтобы убедиться, что ваш резервуар остается на своем
правильная температура. Обычно доступны два типа. В
традиционный термометр с лампочкой работает так же, как и те, которые вы можете
купить для своего дома.Они либо свисают с верхнего края вашего резервуара, либо
плавают по поверхности. Второй распространенный дизайн — это плоская модель, которая
прилипает к внешней стороне стекла. Чувствительные к температуре химические вещества
активировать при определенной температуре, либо выделив числовой
температура или полоса, скользящая по шкале.

Аквариумные термометры могут быть довольно ненадежными (посмотрите на
дисплей в рыбном магазине — все они должны быть зарегистрированы одинаково
температура, но часто нет). Таким образом, термометры подходят для
проверка того, что ваша температура не слишком высокая, но может быть ниже
несколько градусов в некоторых случаях.Покупая градусник, смотрите на все
термометры и выберите тот, который имеет «среднюю» температуру,
а не одна из крайностей.

Фильтры

Существует три типа фильтрации: биологическая, механическая и
химический. Биологическая фильтрация разлагает токсичный аммиак, который
рыбная продукция как отходы. Все аквариумы ДОЛЖНЫ иметь
биологическая фильтрация; биологическая фильтрация — самая дешевая, самая
эффективный и самый стабильный способ расщепления токсичного аммиака.Механический
фильтрация улавливает такие частицы, как листья растений, несъеденные продукты и т. д.,
позволяя удалить их из резервуара, прежде чем они разложатся на
аммиак. Химическая фильтрация (например, активированный уголь, цеолит и т. Д.)
может удалить (при определенных обстоятельствах) такие вещества, как аммиак,
тяжелые металлы, растворенные органические вещества и т. д. с помощью химии (например,
«адсорбционные» или «ионообменные смолы»). Химическая фильтрация в основном
полезно для решения краткосрочных проблем, таких как удаление
лекарства после того, как они послужили своей цели, или очистка водопроводной воды
прежде, чем он попадет в резервуар.Для здорового резервуара НЕ ТРЕБУЕТСЯ .
использование химических фильтров в качестве активированного угля.

Я не могу сказать достаточно одного замечания о фильтрации. ВСЕ ТАНКИ
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ.
Хотя химическая фильтрация может
удаляйте аммиак в ограниченных случаях, они НЕ a
общее решение.

Типичные фильтры выполняют некоторые или все три типа фильтрации по
размещение типов фильтрации последовательно. Механическая фильтрация (если
присутствует) обычно идет первым (где он называется «предварительный фильтр»),
улавливание частиц, которые могут забить оставшиеся ступени.Биологические
обычно идет дальше, за ним следует секция химической фильтрации (если
настоящее время). Полезна ли химическая фильтрация (или даже
полезно) зависит от того, с кем вы разговариваете. Это может быть полезно для удаления
рыбные лекарства после того, как их действие закончилось (частично вода
изменения делают то же самое). Они также могут удалить след
элементы, необходимые для роста растений (с очевидными результатами). Если только ты не
есть веские основания полагать, что ваши обстоятельства требуют химического
фильтрация, избегайте этого.

Фильтры не требуют обслуживания. Например, если мусор разрешен
накапливаясь в механическом фильтре, он разлагается на аммиак,
отрицая свою основную цель. Точно так же биологический фильтр
эффективность снижается по мере засорения. Биологическая фильтрация
требует движения воды по большой площади поверхности, на которой бактерии
прикреплены (например, зубной нитью или гравием). Чем меньше площадь поверхности
чем доступно, тем менее эффективен фильтр. UGF очищаются
регулярная уборка гравия пылесосом (например,грамм. во время частичного полива
изменения). Очистка канистры и силовых фильтров осуществляется путем снятия
носителя и аккуратно выжимая его в ведре с использованной водой из резервуара (кран
вода может содержать хлор, убивающий бактерии).

Не существует волшебной формулы для определения того, какой размер фильтра нужен. Проконсультируйтесь
с оценками конкретного производителя и будьте консервативны. Ты не можешь
иметь слишком сильную фильтрацию (хотя у вас может быть слишком много движения воды),
Так что ошибайтесь на стороне чрезмерной фильтрации. Фильтры обсуждаются подробнее
деталь в XXX.

Гравий

Гравий служит трем основным целям. Во-первых, он служит украшением,
сделать ваш танк красивее. Во-вторых, при использовании UGF гравий
обязательно, поскольку это фильтрующий материал (площадь поверхности, на которой
бактерии прикрепляются). В-третьих, в резервуарах для растений он служит «субстратом».
(например, грязь) для корней растений (подробности см. в разделе часто задаваемых вопросов о растениях.
на каком количестве и типе субстрата подходит для растений).
В конечном итоге выбор цвета, размера и т. Д. Зависит от вас. Однако будь
знайте, что темный гравий лучше выделяет цвета рыбы.Рыба приспосабливается
их цвета соответствуют цвету окружающей среды, а легкий гравий имеет тенденцию
чтобы размыть истинный цвет рыбы.

Большая часть гравия, продаваемого в аквариумах, покрыта пластиком. Для очевидного
причины, не следует его варить. 🙂 Это тоже очень дорого (1 доллар в год).
фунт). Гравий можно гораздо дешевле купить в магазинах для патио (например,
Wallmart, Home Quarters, местные поставщики песка и гравия,
так далее.). Тем не менее, он часто бывает больше идеального и легкого.
(например, мраморная крошка). Также можно использовать песок.

Имейте в виду, что не весь гравий инертен. Например, коралл, море
ракушки, доломит и известняк будут выщелачивать карбонаты в резервуар
повышение его буферной способности pH (см. раздел химии для
подробности). Обычно это желательно при содержании африканских цихлид.
Но в большинстве других случаев вам не нужно, чтобы гравий влиял на
водная химия. В качестве быстрого теста капните кислоту (например, уксус) на
рассматриваемый гравий. Если он пенится или пузырится, гравий собирается.
для выщелачивания карбонатов в воду.Чтобы быть абсолютно уверенным, заполните
ведро гравия с водой и измерьте pH в течение
неделя. Если pH остается стабильным, его можно безопасно использовать в вашем
бак.

При первом использовании гравий необходимо тщательно промыть.
Просто промойте его чистой водой, пока она не станет прозрачной.
(подойдет водопроводная вода). Например, насыпьте гравий в ведро с
воды, залейте водой и взбейте гравий. Слейте воду
и повторяйте процедуру, пока вода не станет прозрачной.Перед использованием
гравий неизвестного происхождения (например, не купленный в рыбном магазине), вы
может (в качестве меры предосторожности) варить его в течение 15 минут, чтобы убить нежелательные
бактерии.

Фонари и вытяжка

Возможно, вам захочется приобрести фары и капюшон. Капюшон предотвращает
рыба не выпрыгивает из аквариума и снижает скорость, с которой вода
испаряется. Хороший капюшон эффективно герметизирует резервуар (кроме разве что
где находятся нагреватель и фильтр). Вам нужно столько же воды, сколько
возможно испарение, так как это может повысить влажность в помещении до
неприемлемые уровни и требует дополнительного обслуживания (например,г., у вас будет
«доливать» бак один-два раза в неделю, чтобы восполнить потерянную воду).

Есть два стиля капюшонов. Полные капюшоны сочетают в себе свет и капюшон
как единое целое. Вытяжки включают место только для 1 или 2 (параллельно)
люминесцентные лампы, которые подходят только для рыб, но не
обычно достаточно для выращивания растений. Стеклянные «козырьки» закрывают резервуар.
с двумя полосами стекла, соединенными пластиковым шарниром, но не
включить освещение. Отдельный полосовой (или другой) свет используется в
в сочетании с ним.Навесы немного лучше для резервуаров с растениями, чем
полные вытяжки; можно модернизировать или изменить освещение без замены
всю вытяжку, и обычно можно разместить больше лампочек (например,
мощность) над резервуаром.

Свет служит двум целям. Он подчеркивает и демонстрирует вашу рыбу
окрашивает и обеспечивает (критическую) энергию для растений (если есть).
К сожалению, эти две цели несколько противоречат друг другу. Только в рыбе
резервуара достаточно одной люминесцентной лампы малой мощности и
работа по отображению истинного цвета рыбы (большинству рыб не нравятся яркие
фары тоже).Однако если вы хотите выращивать растения, вам понадобится больше света.
необходимо, и спектр лампочки становится проблемой (например, специальное растение
лампочки пригодятся). Если вас интересует выращивание растений, обязательно
проконсультируйтесь с разделом «Растения и освещение» перед покупкой
установка света и вытяжки.

Независимо от того, будете вы выращивать растения или нет, люминесцентные лампы — это лучший выбор.
путь идти. Лампы накаливания излучают слишком много тепла, в результате чего
бак на накладку летом. Люминесцентные лампы охлаждают и используют
меньше электричества при том же количестве света.Обратите внимание, что летом
время, даже люминесцентное освещение может производить достаточно тепла, чтобы
проблемы с перегревом резервуара, если в вашем доме становится тепло (например, вы живете в
юг и нет кондиционера.

К сожалению, на свету растут не только растения, но и водоросли. Если ваш танк
содержит много желаемых светлых растений, и нет
растения, водоросли быстро заполняют пустоты. Таким образом, идеальное освещение для
аквариумы, предназначенные только для рыб, значительно отличаются от аквариумов с растениями. Два
компоненты света имеют особое значение: интенсивность (напр.грамм.,
мощность) и спектр. Растениям требуется интенсивный свет и определенная
спектральные диапазоны дают больший рост, чем другие.

Различные типы лампочек излучают свет в разных спектральных диапазонах.
Так называемые «полноспектральные» лампы пытаются воспроизвести полную солнечную
спектральный диапазон. Они хороши как для выращивания растений, так и для внесения
естественные цвета рыбы. Специализированные «растительные» луковицы (например,
gro-lux и др.) подчеркивают спектральный диапазон, который стимулирует растения
рост. Такие луковицы хорошо выращивают растения (и водоросли!), А вот рыбы не выглядят
совершенно прямо под ними, потому что свет не имеет спектра
нормального солнечного света.Обычные «холодные белые» лампочки излучают свет
предназначен для людей в офисах без окон; они не выращивают растения
особенно хорошо, ни выделить естественный цвет рыбы. Как быстро
практическое правило: 2-4 Вт / галлон полного спектра (или специализированного
«растение») освещение хорошо для растений; для аквариумов только для рыбы используйте меньше
чем 1 ватт / галлон, и избегайте использования растительных луковиц.

Обратитесь к разделу освещения в FAQ для получения более подробной информации, если вы
интересуется выращиванием растений.

Головки силовые

Напор — это водяной насос, который полностью погружен в резервуар.Обычно они прикрепляются к «подъемным трубкам», связанным с фильтрами UGF,
протягивание воды через подъемную трубу. Поток уходящей воды может
обычно быть ориентированным (почти) в любом направлении, и
направьте их таким образом, чтобы вода циркулировала по резервуару и
немного взбалтывает или «взбалтывает» поверхность.

Воздушные насосы

Воздушный насос просто пропускает воздух через ваш резервуар. Воздушные насосы обслуживают двоих
целей. Во-первых, они гарантируют, что ваш аквариум поддерживает надлежащее состояние.
концентрация кислорода.Воздушный насос НЕ требуется для этого
цель, пока ваш аквариум поддерживает адекватное движение воды
вместе с поверхностным перемешиванием. Обычно это так, если
используются внешние (например, коробчатые или канистровые) фильтры. Во-вторых, воздушные насосы
можно использовать для проталкивания воды через фильтр (например, губку или уголок
фильтр). Например, при использовании UGF воздушный насос производит пузыри.
которые заставляют воду подниматься вверх по подъемным трубам, вытягивая воду через
фильтр. В более крупных танках силовые головки выполняют ту же функцию.Таким образом,
воздушный насос не требуется, если в вашем баке хорошая вода
тираж.

Стенды

Вам понадобится подставка, на которой можно поставить танк. В
подставка может быть либо специально разработанной для размещения вашего аквариума, либо существующей
мебель. В первую очередь следует учитывать, подходит ли выбранный вами стенд
выдерживает вес танка. Наполненные водой цистерны весят около
LOT (одна вода весит примерно 10 фунтов / галлон). Проконсультируйтесь
XXX для подробных спецификаций обычных размеров аквариумов.

Если вы живете в старом или дешевом доме, дайте
рассмотрение того, как вес распределяется между стойками
поддерживает. Чем больше площадь поверхности подставки для ног, тем меньше
мгновенное давление (на квадратный дюйм) на пол. Ты не хочешь
подставка, чтобы пробить ваш пол! Если вы планируете большой
резервуар (например, 55 г или больше), убедитесь, что сам пол может правильно
поддерживать вес. Для больших резервуаров попробуйте разместить резервуар
перпендикулярно балкам пола (так, чтобы вес распределялся
над несколькими балками).Размещение резервуара рядом с несущей стеной — это
также безопаснее, чем размещение в середине пола.

Подставки должны поддерживать уровень резервуара, чтобы равномерно распределить вес.
должным образом. Не выровненный резервуар создает напряжение в неправильных местах,
увеличивает вероятность поломки танка (да, это действительно
бывает иногда). Для более равномерного распределения веса на
подставке, рекомендуется разместить лист пенополистирола толщиной 1/4 дюйма между
подставка и бак.

Растения

Есть два вида растений (в зависимости от того, с кем вы разговариваете): настоящие и
пластик.Оба вида служат украшением и укрытиями для
рыбы. Пластиковые растения (очевидно) легче поддерживать. Хотя это
можно вырастить в аквариуме настоящие растения, это не всегда
сделать это несложно (например, у растений есть особые требования к освещению).
Если вы вообще заинтересованы в выращивании настоящих растений, проконсультируйтесь
раздел растений перед покупкой танка и капюшона.

Прочие инструменты для очистки

Сифонирование — это самый простой способ удалить воду из резервуара. Для больших
резервуаров, используя «водяной питон» или другой длинный шланг, позволяющий
Вылейте воду из ведра и слейте воду прямо в канализацию или
вне сада.При удалении воды с помощью сифона следует также
очистите или «пропылесосьте» гравий. Многие шланги для замены воды
доступны в местных рыбных магазинах, включая очистку гравия
вложение. Основная идея, лежащая в их основе, — соединить широкоформатный
трубку к концу сифонного шланга, который вы используете для взбалтывания гравия
с участием. Гравий слишком тяжел, чтобы его засосало в шланг, но
взбивание гравия высвобождает детрит, который достаточно легкий, чтобы быть
откачивается. Обратите внимание, что «грязная» вода удаляется из вашего
бак содержит нитраты, которые являются отличным удобрением для вашего
цветок или огород.

Чтобы удалить водоросли со стороны вашего аквариума, используйте пластиковую не мыльную
можно использовать губку для мытья посуды. Если у вас есть акриловая емкость, будьте особенно
будьте осторожны, чтобы подушка не была достаточно твердой, чтобы поцарапать сторону. Многие
виды водорослей можно вытереть с помощью насадок для нити, предназначенных для
шепчущие фильтры (дешевые и не царапаются).

Некоторые из медленно растущих водорослей просто невозможно удалить с помощью
мочалка без особых усилий (и взбивания бака!). А
лезвие бритвы работает лучше всего на этом этапе.Сходите в местный рыбный магазин и
приобретите скребок с длинной ручкой (длиной в фут) с бритвой
лезвие на одном конце. Лезвие бритвы можно использовать для удаления почти
что угодно для борта танка. Однако бритвенные лезвия МОЖЕТ царапать
стекло, если не осторожен.

Так называемые «магнитные очистители» также могут быть полезны для удаления водорослей. А
скребок на внутренней стороне резервуара удерживается на месте с помощью магнита
держится снаружи резервуара. Перемещение внешнего магнита перемещает
блок соскабливания, удаление водорослей без необходимости держать всю руку
танк.Лучшими очистителями магнитов являются те, которые обладают сильным
магнитное поле (например, большие магниты), и они лучше всего работают с меньшими
резервуары с более тонким стеклом.

Зубная щетка — один из самых эффективных инструментов для удаления водорослей.
изнутри пластиковой трубки.

Ведро для подмены воды

Вам понадобится как минимум одно ведро для добавления и удаления воды из
ваш танк. Используйте самое большое ведро, с которым можно комфортно работать
(например, до 5 галлонов). Используйте его только для своего аквариума и никогда
положить в него любые химикаты.

Сетки

Вам понадобится хотя бы одна рыболовная сеть, а лучше иметь две;
ловить рыбу легче, если использовать одну сеть, чтобы загнать рыбу в
Другие. Сетки с мелкой сеткой труднее использовать из-за их высокой
Водонепроницаемый. Правильный размер нетто, конечно, будет зависеть от
размер вашей рыбы.

Примечание: ловить рыбу сетью — это стресс. В частности, царапины рыболовной сети
от защитного слизистого покрытия рыбы. Если возможно, когда
ловя рыбу, используйте сеть, чтобы загнать рыбу в небольшой пластиковый или
стеклянный кувшин.

Тестовые наборы

Вероятно, вы захотите купить тестовые наборы для измерения таких вещей, как
концентрации аммиака. Рекомендации относительно того, какие тесты сдавать:
приведено в разделе «Химия» XXX.

Где взять Tank Hardwhere

Во всех рыбных магазинах продаются аквариумы, содержащие «все, что вам нужно» для
одна цена. Однако умный покупатель внимательно смотрит на то, что
package содержит только то, что вам нужно (и
не включает то, чего вы не делаете).Пакеты варьируются от магазина к магазину,
некоторые подходят больше, чем другие. Будьте особенно осторожны с настройками
купленные в дисконтных магазинах (например, под брендом «Hartz»). Они часто включают
устаревшая техника, шумные насосы, дешевые обогреватели и т. д.

Гаражные распродажи — отличный способ дешево заняться хобби. Тем не мение,
необходимо сделать несколько предостережений. Перед покупкой танка осмотрите его.
внимательно на предмет трещин или царапин. Хотя трещины можно исправить, сделав
так что хлопот (для новичка) больше, чем того стоит. Не покупайте
поцарапанный бак; в царапинах будут расти водоросли, придавая аквариуму вид
Плохо.Остерегайтесь действительно старого оборудования. Это может больше не работать.

Перед настройкой бака (особенно если бачок используется) проверьте его
на утечки. Залейте снаружи водой и оставьте на неделю. А
утечка на навесе — гораздо меньшая проблема, чем утечка в вашем гараже.
гостинная.

Для очистки бака НИКОГДА не используйте мыло или моющие средства. Используйте воду и
ничего больше. Если вы хотите стерилизовать резервуар, гравий и т. Д. Промойте
весь пластик в мягком растворе отбеливателя (используйте чистый отбеливатель, а не один
с другими добавками).Хорошо промойте все в чистой воде и дайте
все немного пропитать раствором с небольшим количеством дехлоринатора.
(Непластичный) гравий можно стерилизовать путем кипячения.

Следующий раздел: Новичок: определение хорошего
Магазины

21 ошибка начинающего аквариумиста (и как их избежать)

Когда вы только начинаете аквариумист, пытаться поддерживать состояние своего аквариума может быть непросто.

Есть так много вещей, за которыми нужно следить; это означает, что вы можете совершить множество ошибок.

Часто эти ошибки новичков совершаются из-за недостатка опыта.

Итак, в сегодняшней статье мы рассмотрим 21 наиболее распространенную ошибку в аквариумах и обсудим, как их избежать.

Хотите узнать больше? Получите наш обзор ошибок новичков прямо сейчас и избегайте простых ошибок, обучаясь у экспертов.

Добавление рыбок до того, как аквариум будет готов

Должен признаться, я тоже виновен в этой ошибке.

Вы получаете свой новый аквариум, и вам не терпится сразу же добавить рыб и установить аквариум. Если вы добавите рыбу до того, как параметры воды станут стабильными, она, скорее всего, умрет.

Перед тем, как вы добавите рыбу, ваш аквариум должен стабилизироваться.

Это означает, что вам необходимо завершить азотный цикл, а параметры воды (pH, температура, жесткость) должны быть стабильными.

Только после этого можно будет добавлять рыбу в ваш аквариум.

Покупка «маленького» аквариума

Большой миф среди начинающих аквариумистов заключается в том, что за маленьким аквариумом легче ухаживать, чем за большим.

Это правда, но только до некоторой степени.

Я обычно рекомендую новичкам найти резервуар от 30 до 60 галлонов.

Так почему же неправильно начинать с маленького / нано-аквариума?

В резервуаре меньшего размера меньше воды, а это означает, что состояние воды может измениться невероятно быстро.

В большом аквариуме намного легче поддерживать параметры воды.

Случайное отравление

Вы не поверите, но новички очень часто отравляют своих рыб, делая воду в их аквариуме токсичной.

Основными причинами этого являются:

  1. Непонимание азотного цикла
  2. Избыточный корм и отходы, оставшиеся в резервуаре
  3. Слишком много химикатов используется без надобности

Возможно, самый странный случай случайного отравления, с которым я столкнулся, это из-за того, что фильтр отключается ночью.

История гласит: у начинающего аквариумиста был аквариум в спальне. Легкий гул фильтра беспокоил их, поэтому каждый вечер они отключали фильтр.

Каждый раз, когда фильтр выключается, бактерии внутри начинают умирать из-за недостатка кислорода. В конечном итоге это может привести к гибели молодых рыбок в вашем аквариуме.

Не использовать живые растения

Это зависит от вашего аквариума, но в пресноводной среде я считаю живые планы необходимостью.

Большинство новичков считают растения сложными и бесполезными для аквариума. Это далеко от истины.

Самым большим преимуществом растений является то, что они помогают предотвратить появление водорослей, поскольку они потребляют одни и те же питательные вещества.

Живые растения также помогают насыщать воду кислородом. Тем не менее, вы должны быть осторожны и не помещать в резервуар токсичные вещества.

Использование дешевого стартового фильтра

Вы увидите, что многие стартовые наборы для аквариумов поставляются с фильтрами, которые едва достаточно велики; они будут переворачивать воду только 2, может быть, 3 раза в час. Этого недостаточно, и это может быть опасно для здоровья рыб.

Как правило, вам следует искать фильтр, который переворачивает воду не менее 4 раз в час.

Хорошая новость в том, что вы не можете чрезмерно фильтровать воду, поэтому лучше иметь фильтр слишком большого размера, чем слишком маленького.

Не проверять воду в плановом порядке

К сожалению, в аквариумах не «поставь и забудь» . Они требуют постоянного ухода, особенно новые аквариумы.

В новых аквариумах вы должны проверять воду ежедневно, а в уже установленных аквариумах — ежемесячно.

Вы должны проверять:

  • уровни pH
  • аммиак
  • нитриты
  • нитраты
  • жесткость воды

Также я должен отметить, что если рыба неожиданно умирает, вы также должны проверить параметры воды.

Добавление слишком большого количества рыб

Это очень похожая ошибка при добавлении рыбок в новый аквариум.

Добавление слишком большого количества рыб в аквариум за один раз может дестабилизировать химический состав воды и вызвать остановку цикла азота.

Как правило, можно добавлять в аквариум не более 3 рыб за раз.

После того, как вы добавили рыбу в аквариум, дождитесь завершения цикла азота, а затем вы можете добавить больше рыбы.

Непонимание азотного цикла

Один из самых запутанных аспектов содержания рыбы для новичка — азотный цикл.

Новички, как правило, идут одним из двух способов: либо полностью игнорируют это, либо слишком сильно переживают из-за этого. Хотя это немного сложно, как только вы освоитесь, в этом нет ничего сложного, и это просто то, что вы понимаете на своем пути.

Все, что вам нужно знать, это то, что если не поддерживать и не поддерживать азотный цикл, ваша рыба погибнет.

Если вы хотите понять азотный цикл более подробно, прочтите нашу статью здесь.

Недостаточно терпения

Если вы спросите аквариумиста, какова его самая важная черта характера, они единодушно согласятся:

Терпение.

Ожидаете ли вы, чтобы добавить рыбу в ваш аквариум, ожидая завершения цикла азота или ожидая роста полезных бактерий, скорее всего, вы будете ждать!

Вскоре вы поймете, что для содержания рыбы в ведре требуется терпение.

Разведение слишком большого количества рыб

Чрезмерное количество аквариума — очень частая ошибка, которую допускают новички.

Это может вызвать проблемы с вашей системой фильтрации и, как следствие, сделать поддержание параметров воды практически невозможным.

Возможно, вам сказали, что вы можете запасти 1 дюйм половозрелой рыбы на галлон воды. Это неправильно.

Вместо этого следует использовать правило 75%. Это означает, что вы увеличиваете емкость аквариума на 75%, и это говорит вам, сколько рыбы вы можете держать.

Позвольте мне показать вам, как это работает с аквариумом на 30 галлонов. Вы умножаете 30 на 75%; вы получите 22,5. Это общая длина взрослой рыбы, которую вы можете оставить. Таким образом, в резервуаре емкостью 30 галлонов вы можете вместить до 22,5 дюймов зрелой рыбы.

Перекармливание

Без сомнения, это самая большая ошибка новичка. Трудно понять, когда рыба голодна, на самом деле она всегда кажется голодной.

Если вы продолжите кормить своих рыбок, они, как правило, продолжат есть. Именно в эту ловушку попадают новички. Они продолжают кормить свою рыбу, потому что ее рыба продолжает есть.

Это приводит к образованию большого количества отходов и может нарушить азотный цикл.

Когда вы начинаете, вы должны кормить рыбу один раз в день; это предотвратит перекорм.Все, что вы им дадите, они смогут съесть в течение пяти минут.

Недостаточная подмена воды

Как правило, вам следует подменять воду на 15% каждую неделю.

Новички часто пренебрегают этим и думают, что им удастся избежать частых подмен больших объемов воды. Еженедельная подмена воды имеет решающее значение для поддержания здоровья аквариума.

Плохие водные условия вызывают стресс у рыб и повышают их восприимчивость к болезням.

Слепо доверяя зоомагазинам

Позвольте мне вначале сказать, что есть несколько удивительных рыбных магазинов.Однако известно, что некоторые более крупные зоомагазины дают ошибочные советы.

Перед тем, как посетить магазин, вам следует провести хотя бы небольшое онлайн-исследование, чтобы вы могли установить, знают ли они свое дело или нет.

К сожалению, только потому, что ваш местный зоомагазин сказал вам, что хранить Оскар в 30-галлонном резервуаре — это нормально, это не соответствует действительности.

Не забудьте дважды проверить информацию, которую они вам сообщают, здесь или в книге. Неважно, где вы проверяете, просто убедитесь, что вы это делаете! Второе мнение никому не повредит.

Отсутствие биологической фильтрации

Когда вы покупаете свой первый аквариум, обычно считается, что воздушный камень и насос обеспечат достаточную фильтрацию.

Это неверно.

Независимо от размера аквариума, у вас всегда должен быть биологический фильтр. Небольшие аквариумы могут обойтись более дешевым стилем с подвешиванием назад.

Вам нужен фильтр для обеспечения роста полезных бактерий.

Также в качестве совета помните при очистке биологической среды, используйте аквариумную воду, а не загрязненную водопроводную воду.Хлор в водопроводной воде уничтожит ваши живые бактерии, что не идеально.

Смешивание несовместимых рыб

Многие начинающие рыбоводы думают, что все рыбы уживаются, и вы можете держать вместе любые виды, какие захотите.

Это неверно.

Для начала многим рыбам нужны разные условия для жизни. На базовом уровне это пресноводные и соленые воды, но также и разные параметры воды.

Во-вторых, многие рыбы плотоядны, что означает, что они будут есть другую более мелкую рыбу.

В каждой из наших статей с информацией о породах мы подробно рассказываем о совместимости рыб с другими рыбами. Перед тем, как добавить рыбу в аквариум, вы должны проверить ее совместимость, чтобы убедиться, что ее безопасно добавлять.

Постоянно переделывать аквариум

Постоянное перемещение вещей в аквариуме может быть неприятным для рыб.

Не очень нравится этот камень? Может, в магазине лучше смотрелось? Как насчет этих растений?

Перед добавлением рыб необходимо настроить аквариум и убедиться, что вас устраивает его расположение.

Обычная «перестановка» , которую я вижу, переходит от искусственных растений к реальным растениям. Это действительно может расстроить вашу рыбу. Поэтому по возможности не добавляйте рыбу в аквариум, пока не будете довольны внешним видом и планировкой.

Не разбирайтесь в пресноводных и соленых аквариумах

Для многих не аквариумистов аквариумы одинаковы. Мы, аквариумисты, знаем, что это далеко от истины.

Распространенная ошибка — непонимание разницы между пресноводным и морским аквариумом.

Морские и пресноводные аквариумы предъявляют свои собственные уникальные требования к обслуживанию.

Убедитесь, что вы понимаете различия и их значение, прежде чем решать, какой маршрут выбрать. Прочтите наш развенчание мифов о морских и пресноводных аквариумах для получения дополнительной информации.

Попытка найти «единственный путь»

Как новичок вы часто попадаете в ловушку мысли, что есть единственный правильный способ делать что-то. В результате вы проводите много времени в поисках единственного правильного способа что-то сделать.

В рыбоводстве обычно нет единственного лучшего способа что-то сделать.

Вы должны смотреть, читать и прислушиваться к советам, а затем искать лучший способ сделать это для вас и вашего аквариума.

Мое правило: если это работает для вашего аквариума, значит, это правильный способ!

Не лечить водоросли должным образом

Когда водоросли впервые появляются в вашем аквариуме, это может вызывать серьезную тревогу, особенно если вы этого не ожидаете!

Это обычно случается с аквариумом новичка, потому что он недостаточно его очищает или потому что аквариум находится под прямыми солнечными лучами.

Какой бы ни была причина, немедленно удалите водоросли. Хотя это не то, о чем вам следует беспокоиться, если оставить его без присмотра, это может причинить вред.

Чтобы предотвратить это в будущем, вы можете добавить в аквариум живые растения.

Использование слишком большого количества химикатов

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать с вашим аквариумом, — это наполнить его ненужными химикатами.

Две самые распространенные причины чрезмерного употребления химикатов, которые я слышу, — это предотвратить болезнь и остановить рост водорослей.Например, в случае с водорослями люди склонны заливать в аквариум много альгицидов; часто в этом нет необходимости.

Прежде всего не следует использовать альгициды в качестве профилактики; вы должны использовать их только во время вспышки водорослей.

Во-вторых, вы можете контролировать вспышки водорослей естественным путем за счет подмен воды, уменьшения количества корма и затемнения аквариума. Как правило, это также намного полезнее для рыб.

Добавляйте химикаты в аквариум только тогда, когда это абсолютно необходимо.

Нет графика технического обслуживания

Многие люди усвоили этот урок на собственном горьком опыте. Когда вы в последний раз чистили резервуар и тестировали воду?

Наличие графика технического обслуживания, которого вы придерживаетесь, поможет вам избежать проблем в будущем.

Для идеального аквариума требуется постоянный уход. Основные мероприятия по техническому обслуживанию включают:

  • Подмена воды
  • Проверка состава воды
  • Очистка резервуаров и фильтров

Вы должны планировать тратить 1–4 часа каждую неделю на техническое обслуживание.Точная цифра в основном будет зависеть от размера вашего аквариума. Чем больше резервуар, тем больше нужно времени.

Резюме

Надеюсь, прочитав эти ошибки начинающего аквариумиста, вы сможете избежать их самостоятельно.

Часто эти ошибки совершаются только из-за недостатка опыта.

На мой взгляд, три самые распространенные аквариумные ошибки, которые я вижу:

  1. Неправильное размещение рыб в аквариуме.
  2. Непонимание азотного цикла.
  3. Незапланированное время ухода за аквариумом.

Если вы поймете эти 3 ключевые аквариумные ошибки, у вас будет отличный старт.

Сообщите нам в разделе комментариев ниже, что, по вашему мнению, самая большая ошибка новичка — это…

15 распространенных проблем с аквариумом и как их избежать

Содержание аквариума — это веселое и полезное занятие, которое может принести годы удовольствия, обучения и даже снятия стресса. Однако, когда вы новичок в этом, легко делать вещи, которые могут быть вредны для вашей рыбы или вашего уровня стресса.

Вот несколько наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются начинающие аквариумисты.


1. Начиная со слишком маленького аквариума. За маленькими аквариумами сложнее ухаживать, чем за большими, и они не подходят новичкам. В больших аквариумах условия обычно более стабильны, и если что-то пойдет не так, у вас будет больше времени на их исправление. Аквариумы от 20 до 55 галлонов идеально подходят для начинающих аквариумистов. Всегда начинайте с самого большого аквариума, который позволяют ваше пространство и бюджет.

2. Не ездить на велосипеде в аквариуме. Чтобы установить биологический баланс в аквариуме, нужно время. Несмотря на то, что на рынке есть продукты, которые помогают ускорить этот процесс, самый безопасный способ запустить цикл заново настроенного аквариума — это 1) сначала добавить всего несколько рыб, 2) экономно кормить и 3) проверять уровни аммиака и нитритов до тех пор, пока они не стабилизируются. на нуле, прежде чем добавлять рыбу. Повторяйте этот процесс, пока аквариум не будет полностью заполнен.

3. Покупка рыбок в один день с аквариумом. Новый аквариум не готов для рыб в первый же день. Новый аквариум должен работать как минимум от 2 до 3 дней до того, как будут введены первые рыбки.

4. Добавление слишком большого количества рыбок в новый аквариум. Новый аквариум — это биологически чистый сланец. Микробы, которые фильтруют воду и создают баланс в аквариуме, не приживаются, а внезапное переизбыток рыбных отходов может привести к повышению уровня токсичного аммиака и нитрита до опасного и даже смертельного уровня. Это также может привести к более длительному, чем обычно, периоду езды на велосипеде.

5. Не тестировать воду в новом аквариуме. Невозможно узнать, возникают ли проблемы с аммиаком или нитритом, или безопасно добавлять рыб в новый аквариум, не проверяя воду. Существующие рыбы часто приспосабливаются к медленному повышению уровня аммиака и нитритов и могут не проявлять признаков беспокойства, пока не станет слишком поздно. Новые покупки могут подвергнуться серьезному стрессу, если их добавить в аквариум с высоким уровнем содержания, потому что у них нет времени на адаптацию. Не существует волшебного «безопасного» временного интервала для добавления новой рыбы, и вы не можете увидеть в воде аммиак или нитрит.Тестирование — единственный способ узнать, безопасна ли вода в вашем аквариуме.

6. Затоваривание. Если вы новичок в рыбоводстве, вы хотите покупать каждую встреченную рыбу. Но существует ограничение на количество рыб, которое может вместить новый аквариум, независимо от его размера и эффективности фильтра. Многие рыбы вырастают в размерах после покупки, а некоторые из них являются территориальными и становятся агрессивными, когда их переполняет другая рыба. Всегда ошибайтесь в том, что в вашем аквариуме будет меньше рыбок, чем слишком много.

7. Перекармливание. Беспокоиться о том, что рыба проголодалась, — это нормально, но вы можете причинить больше вреда, если покормите слишком много. Подкармливать новый аквариум нужно один раз в день, а всю пищу съесть в течение двух минут. Несъеденная пища может загрязнить воду и вызвать повышение уровня аммиака и нитритов.

8. Покупка слишком маленького фильтра. Вы не можете перефильтровать аквариум, но довольно легко перефильтровать. Большинство аквариумных фильтров оцениваются в зависимости от того, сколько галлонов вмещает аквариум.Эта рейтинговая система по большей части работает хорошо, однако густонаселенные аквариумы или аквариумы с крупными хищными рыбами или рыбами, производящими большое количество отходов, должны быть оснащены крупногабаритными фильтрами или несколькими фильтрами. Для достижения наилучших результатов купите фильтр, который рассчитан на аквариум немного большего размера, чем тот, который у вас есть.

9. Слишком много советов. Важно исследовать закупки оборудования и скота, прежде чем делать их, но задание одного и того же вопроса нескольким разным «экспертам» иногда может привести к путанице, потому что у всех разные мнения или методы достижения успеха.Когда вы новичок в содержании аквариума, трудно понять, какие методы лучше всего подойдут вам. Сначала придерживайтесь одного надежного источника информации и следуйте их советам, пока не почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы попробовать что-то самостоятельно.

10. Компромиссное качество по цене. Никто не хочет ни за что переплачивать, но поговорка «Вы получаете то, за что платите» часто применима в мире аквариумов и при первоначальной настройке аквариума. Надежное и качественное оборудование может стоить немного дороже, но от этого зависит жизнь ваших рыб.

11. Импульсная покупка. Всегда исследуйте новых рыб перед их покупкой, чтобы убедиться, что они совместимы с существующими обитателями и не перерастут ваш аквариум. У некоторых рыб есть особые потребности в химическом составе воды, такие как более низкий уровень pH или щелочность, которых может не обеспечить ваша водопроводная вода. Кроме того, если рыба, которую вы собираетесь купить, является специализированной кормушкой, убедитесь, что вы можете предоставить ей подходящий корм.

12. Свет в аквариуме должен быть постоянно включен. Как и всем животным, рыбам необходим период отдыха, и он должен быть одинаковым каждый день.В природе цикл день / ночь довольно постоянен, особенно в тропиках. Постоянное освещение аквариума вызывает стресс у рыб и способствует неприглядному росту водорослей. Включение таймера в аквариумный свет — простой способ обеспечить постоянный световой цикл. Если аквариум используется как ночник в детской спальне, выключите свет и задерните шторы в течение дня, чтобы имитировать ночное время суток для рыб.

13. Чрезмерная очистка. Когда аквариум создается впервые, биологический баланс хрупкий и нестабильный.Не протирайте украшения, не перемешивайте гравий или пылесосите его, а также не чистите фильтр, когда он на самом деле не нужен, поскольку это может уничтожить полезные бактерии и нарушить баланс. Если кажется, что ваш аквариум или фильтр необходимо очистить в первые 2–3 недели после установки, возможно, фильтр слишком мал для работы, у вас может быть слишком много рыб или вы перекармливаете.

14. Доливка для испарения вместо подмены воды. Добавление воды в аквариум, когда она испаряется, называется «доливкой».Выполнение этого вместо регулярной подмены воды приведет к накоплению загрязняющих веществ, таких как нитраты и фосфаты, а также к снижению pH и щелочности. Это вызывает стресс у рыб и делает их более восприимчивыми к болезням. Меняйте 10% воды в аквариуме каждую неделю или 25% каждые 2 недели.

15. Недостаточное покрытие. Украшения для аквариума обеспечивают среду обитания, заставляют ваших рыбок чувствовать себя в безопасности, уменьшают стресс и улучшают их цвет. Рыбки часто прячутся из-за того, что в аквариуме недостаточно украшений, ища убежища за обогревателем, фильтрующей трубкой или другим предметом.

Создание трехмерного макета с ярко выраженным чувством глубины — Aquascaping Wiki

С оптической точки зрения аквариум — это всего лишь ограниченное пространство с четкими границами. Однако существует множество хитростей, как сделать аквариум таким, будто в нем есть бесконечное пространство, и преодолеть оптические границы.Макеты аквариумов, созданные в соответствии с этими правилами, обычно выглядят намного глубже, чем они есть на самом деле, и этот пространственный эффект явно придает акваскейпу определенное волшебное качество. Чтобы создать ощущение большой глубины в макете, вам нужно будет следовать всего трем простым правилам:

  1. Сильно увеличить толщину подложки
  2. Поместите большие предметы спереди и маленькие сзади
  3. Разделите макет на слои на этапе планирования

Придерживаться только трех основных правил звучит очень просто, однако важность соблюдения их до мельчайших деталей и причинно-следственная связь между этими правилами часто недооцениваются многими акваскейперами.

Первое основное правило: сильно увеличивайте толщину подложки

Начинающие акваскейперы, особенно начинающие акваскейперы, не осознают важность сильно поднимающегося субстрата для создания ощущения пространственной глубины. Почему это так важно? Давайте сделаем объяснение простым: вы хотите, чтобы вся основа аквариума была видимой. Если субстрат равномерно распределен, и вы смотрите на этот макет спереди, вы не сможете увидеть трехмерное изображение, так как ваши глаза будут видеть только передний слой.

Мы подготовили серию фотографий, иллюстрирующих это явление:
На этом макете в правом углу сзади есть украшение. В данном случае небольшой серый кусок камня.

Когда вы смотрите на аквариум спереди, маленький камень трудно увидеть, так как хорошо видно субстрат только спереди.

Если вы насыпаете субстрат, круто поднимаясь к задней части, вы можете намного лучше увидеть кусок камня в правом углу в задней части.Но не только на камешке, но и на каждой песчинке на всей поверхности субстрата.

Как стабилизировать основу

Заглубление подложки и ее подъем назад, безусловно, имеет свои оптические преимущества, однако у этого метода есть и недостатки, и вам нужно помнить о некоторых вещах, если вы хотите сохранить крутой наклон подложки. в течение более длительного времени. Естественная эрозия и деятельность креветок и других обитателей дна, таких как e.грамм. Бронированный сом заставит субстрат со временем выровняться. Особенно сильно этому явлению подвержены незасаженные участки. Имеет смысл раз в неделю менять уклон субстрата с помощью выравнивателя для песка. Когда большие наклонные участки засажены низкорослыми почвопокровными растениями, корни растений стабилизируют субстрат после того, как растения врастут, и начнут заполнять свободные пространства. Убедитесь, что у вас нет роющих рыб или беспозвоночных (или их очень мало) в аквариуме в течение первых недель, пока растения не пустят корни и не разрастаются достаточно густо, чтобы субстрат оставался на своем месте.Кроме того, полосы, вырезанные из полиэтиленовой пленки или фольги для пруда (отмечены красными стрелками на фото ниже), могут оказать дополнительную поддержку субстрату. Позже вы можете удалить эти полосы, когда растения займут место, или вы можете просто оставить их на месте и дать растениям расти над ними.

Когда вы работаете с декоративными материалами, такими как коряги или камни, вы можете использовать их в качестве естественной подложки. Заполните небольшие промежутки между элементами хард-пейзажа растениями, мхом или небольшими кусочками битого камня, чтобы субстрат не просачивался сквозь них.

Второе основное правило: большие предметы размещайте спереди, а маленькие сзади

Этот метод оформления аквариума основан на очень простой оптической иллюзии. В основном вы можете сказать, что большие объекты кажутся ближе, а маленькие объекты предполагают большее расстояние. Если вы помещаете самые большие объекты на передний план и продолжаете переходить на задний план, выбирая объекты постоянно уменьшающегося размера, ощущение глубины, которое вы создаете, будет чрезвычайно сильным, конечно, всегда в сочетании с первым основным правилом насыпания субстрата.Самые маленькие объекты, расположенные дальше всего на заднем плане, должны быть размещены очень высоко и хорошо видны, чтобы наблюдатель мог их хорошо видеть.

Этот принцип может быть применен к каждому оптическому параметру в макете: размеру и объему декоративных материалов, таких как камни или коряги, размеру листьев водных растений, зернам субстрата и даже ловкому расположению рыб разного размера, когда вы берете окончательный результат. фотосессия вашего макета.

Этот принцип наиболее эффективен при применении к фокусирующим областям аквариума.Чтобы использовать эту концепцию, вам следует ознакомиться с тремя основными формами компоновки акваскейпинга, чтобы знать, где находятся эти точки. Вот краткий обзор:

  1. Треугольное расположение: точка схода находится в основании треугольника сзади.

  2. Центральный план: точки схода расположены справа и слева, вне центра.

  3. П-образный план: точка схода находится в центре, в конце долины.

  4. Особенно в точках схода рекомендуется использовать объекты, которые постоянно уменьшаются в размере по направлению к спине.Таким образом вы подчеркнете оптические исчезающие линии и создадите впечатляющий трехмерный эффект.

    Третье основное правило: разделите макет на слои

    Обычно план аквариума состоит из трех слоев, особенно когда дело касается озеленения: передний план, средний план и задний план. Это классический подход, традиционно используемый в Nature Aquaria и голландских аквариумах. Однако если вы будете рассматривать только эти слои, вы не получите особого ощущения глубины. Чем больше слоев вы создадите, тем более выраженным будет ваш трехмерный эффект.По этой причине мы пытаемся разделить наши макеты на большее количество слоев, чтобы получить большую глубину, как мы объяснили в первом основном правиле (насыпь субстрата), однако не только с субстратом, а со всеми декоративными элементами в резервуаре: Мы стараемся заполнить весь аквариум растениями и пейзажами, чтобы было видно не только каждое зерно субстрата на поверхности, но также каждый кусок камня, коряги и каждое растение, чтобы таким образом создать эффектный трехмерный вид. Субстрат, уже насыпанный и поднимающийся к спине, помогает нам в этом.Растения и декоративные материалы, которые размещаются дальше назад, автоматически оказываются на более высоком и лучше видном месте, что позволяет легко различать слои, расположенные дальше от фасада.

    Слои визуализируются следующим образом: они следуют друг за другом, поднимаясь к спине.

    Создавая много слоев, мы можем придать макету сильное ощущение глубины. Слои, расположенные ближе к спине, не должны полностью закрываться лежащими перед ними.Каждый слой должен быть, наконец, частично видим для наблюдателя, т.е. е. слои сзади должны превосходить по высоте слои, расположенные дальше вперед. Когда вы вставляете больше слоев, они также должны выступать над теми, которые находятся впереди, но оставаться меньше, чем те, которые находятся за ними. Теоретически этот эффект можно продолжать бесконечно, однако рано или поздно вы наткнетесь на физическую границу: заднюю панель вашего танка. В конце концов, пространство в аквариуме ограничено, и по этой причине его нужно использовать максимально эффективно.

    Ниже вы можете увидеть фотографии, которые мы сделали для только что посаженного аквариума, чтобы визуализировать влияние различных слоев.

    На первой фотографии вы видите классическое разделение на передний, средний и задний план. На переднем плане посажены моховые ковры, на среднем плане — кусок коряги, а на заднем плане — группа стеблевых растений, состоящая из Limnophila sessiliflora. Эти три слоя не создают сильного ощущения глубины, макет выглядит более или менее двухмерным.

    Теперь вставляем больше оптических слоев. Между моховым ковром и корягой мы посадили немного Eleocharis parvula, которое выступает над мхом, но не покрывает древесину полностью. Мы прикрепили трезубец яванского папоротника к коряге, оставив переднюю часть дерева не посадкой, чтобы создать более мягкий переход к группе стволовых растений на заднем плане. За группой Limnophila sessiliflora мы используем вид растений с более тонкими листьями и другим цветом (Rotala wallichii), кончики побегов которых превышают по высоте группу стеблевых растений перед ними.

    С помощью этих простых мер мы удвоили количество слоев и создали большую глубину в этом макете. Переход между группами растений и декором более мягкий и, следовательно, более приятный для глаз. Создавая различные слои групп растений, не забывайте всегда сохранять их форму. Куст растений никогда не должен вырасти настолько высоко, чтобы полностью скрыть за собой группу растений или украшение, то есть следующий слой.Даже группа одинаковых растений усиливает ощущение трехмерности, если обрезать ее переднюю часть короче спины. Этот метод позволяет вам увидеть все растения, образующие этот куст, а не только те, которые находятся спереди. Тот же принцип, что и при насыпании субстрата сзади.

    Дополнительные подсказки и подсказки: фотографирование и фоновая подсветка

    Как мы уже упоминали, пространство в аквариуме не бесконечно, в первую очередь, заднее стекло ограничивает обзор.Чтобы визуально расширить это пространство, вы можете использовать комнату за аквариумом, чтобы создать большее ощущение глубины. Многие акваскейперы используют полупрозрачный матовый фон и освещают аквариум сзади фоновым светом. Визуально молочно-белый фон добавляет еще один слой, макет не заканчивается самой последней группой растений на заднем плане резервуара. Эта маленькая уловка увеличивает количество оптических слоев еще на один. Вы также можете создать этот эффект на фоне любого другого цвета, например черного или синего.Тем не менее, полупрозрачная матовая фольга, освещенная сзади, создает особенно большое ощущение глубины, поскольку рассеянный свет на заднем плане делает фон немного нереальным и нечетким. С помощью этого простого оптического трюка вы комбинируете четкое сфокусированное изображение посадки растений с размытым фоном и тем самым создаете большее ощущение глубины, поскольку размытые, нечеткие линии смотрят дальше для наших глаз, тогда как четкие, сфокусированные линии всегда выглядят так, как будто все они находились на одинаковом расстоянии от зрителя.Вы даже можете использовать этот эффект при фотографировании вашего аквариума. Для этого работайте с диафрагмой вашей камеры, диафрагмой. Меньшее значение диафрагмы означает, что фон становится более размытым.

    Ниже приведены две пояснительные фотографии аквариумного пейзажа.

    Значение диафрагмы 8 в качестве настройки камеры: фотография более или менее сфокусирована во всех местах.

    Здесь у нас 3,5 диафрагмы. Передний план в фокусе, а фон несколько более размытый.Этот эффект явно создает более сильное ощущение глубины, поскольку фон кажется более удаленным.

    Объектив, который вы выбираете для фотосъемки вашего танка, или, точнее, фокусное расстояние камеры также может иметь существенное влияние. Пейзажные аквариумы, такие как наш примерный акваскейп, приобретают более выраженный трехмерный вид, если вы работаете с меньшим фокусным расстоянием. Это часто называют просто широкоугольным снимком.

    Для сравнения: Здесь вы можете увидеть наш примерный акваскейп, сфотографированный с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм.Соответствующий объектив имеет относительно нейтральные характеристики изображения.

    Здесь вы можете увидеть тот же акваскейп, сфотографированный другим объективом. Его фокусное расстояние 18 мм — это уже широкоугольный формат.

    Обратите внимание на гораздо более выраженный трехмерный эффект линий изгиба посевных площадей слева и справа. Эти изгибы делают оптические линии намного длиннее и придают аквариуму большую глубину.К сожалению, у широкоугольных фотографий есть еще один серьезный недостаток: само стекло аквариума выглядит отчетливо изогнутым. Вам нужно будет найти хороший компромисс между хорошим трехмерным эффектом и степенью изгиба прямых линий. С помощью этих фотографических приемов вы можете добавить еще большее ощущение глубины, когда сделаете последний снимок вашего танка и сделаете его намного глубже, чем он есть на самом деле.

    Заключение

    Комбинация правильно использованных растений и декоративных материалов с выраженным увеличением толщины субстрата в задней части, создание слоев и правильная фотографическая техника и освещение позволят вам превратить обычный аквариум в трехмерное произведение искусства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.