Содержание

Как сделать деревянный меч (боккен, бокуто, ниндзя-то)

Работа с мечом — одна из основных тренировок будока. И с древнейших времен для отработки рубящих движений и позиций с оружием использовался боккэн — деревянный меч, призванный повторять по основным характеристикам (размерам, форме и весу) настоящий меч (синкэн). Со временем измененилось отношение к боевым искусствам, уступив приоритет практической пользы внутреннему развитию, а вид тренировочного меча приобрел стандартные, унифицированные параметры. Такого рода унификация совсем не пошла на пользу развитию реальных умений, но значительно упростила технологический процесс массового изготовления боккэнов. О том же, как самостоятельно изготовить тренировочный меч из дерева (или других материалов) и пойдет речь ниже.

Во-первых, вам необходимо понять, что же вы хотите получить в итоге, и для каких целей это вам нужно: меч для отработки форм, для кровавых спаррингов, для почетного водружения на стенку и т. д. Если вы собираетесь учиться в официальной школе, где ожидается преподавание кэндзюцу в какой-либо форме, постарайтесь узнать заранее, какие требования к оружию будут предъявляться. Если внешний вид или строгое соответствие нормативам являются принципиальными — то всерьез задумайтесь о приобретении фабричного инструмента — гладко обточенного деревянного оружия, практичного пластикового представителя Cold Steel или бамбукового синая. Благо продаются они сейчас практически в любом магазине оружия или спорттоваров, а настоящие мастера-краснодеревщики готовы предоставить свои услуги повсеместно.

Если же для вас на текущий момент приоритетным является создание тренировочного меча как прикладного инструмента, не требующего большого мастерства, избыточных временных и денежных затрат, но повторяющего имитируемое оружие в основных характеристиках, то можно попробовать изготовить его самостоятельно.

Размеры. Традиционный боккэн имеет следующие размеры:

Дайто (больший из парных мечей — выступает в качестве катаны, тачи) — длина около 102 см, цука (рукоять) около 24 см.

Сёто (меньший — вакидзаси, кодати) — длина 55 см, рукоять 14 см.

Если же вы желаете сделать ниндзя-то, не забывайте, что точных размеров вам никто не даст — это оружие изготовлялось либо на заказ индивидуально (а то и самостоятельно), либо использовались чужие клинки. Как правило, длину ниндзя-то обычно берут как среднюю между дайто и сето — длина порядка 70-80 см, рукоять около 20.

Материал. Самый душещипательный момент. Если вы хотите получить инструмент для отработки стоек — вам вполне хватит и порезанной картонной коробки. Если же вы желаете, чтобы ваш бокуто имел солидный вес и определённо напоминал настоящее оружие, то придется позаботиться о качественном материале. Классика — дерево. Для спаррингов лучшими сортами дерева считаются кизил, дуб (лучше — японский белый), граб, акация, самшит. Всякую сосну, березу и ольху лучше обходите стороной. Орешину — тоже, хотя у автора бокен из орешины пережил пару лет активных столкновений с мечами из текстолита, дюралюминия и прессфанеры. Текстолит — тоже выход, хотя больше актуальный для ролевого движения, чем для БИ (т.к. тяжело, больно и ни в одном глазу не аутентично).

Инструменты. Лучше всего — мастерская с полным комплектом электроборудования — лобзик, шлифовальная машинка.Так же могут потребоваться ножовка, рубанок, тиски, нож, канцтовары для разметки, наждачная бумага и напильники. По желанию — лак и кисточка.

Заготовка. Для непрофессионала лучшим выбором для поиска исходника будет побродить пару-тройку часов по лесу и поискать достаточной толщины сук с естественным изгибом, наиболее близким к японским мечам. Создание искусственного изгиба ни к чему хорошему не приведёт, сотни сломанных бокуто такого рода по всему миру — лучшее тому доказательство. Если леса поблизости нет — то покупка бруса или доски в магазине стройматериалов неизбежна. Брусок, понятное дело, придется брать несколько больше по размеру, чем планируемый конечный результат.

Итак, сам процесс:

Высушите запасенный сук, лучше это делать в темной, проветриваемой комнате, в дали от источников изменения температуры (батареи, холодильника). В случае с брусом сушка не нужна.

Разметьте заготовку — нанесите карандашом форму будущего клинка. В идеале можно одолжить готовый боккэн и на его основе сделать разметку. Если вы делаете деревянный тёкуто (прямой меч), то проблем будет ещё меньше — линейка и рулетка вам в помощь.

Аккуратно отпилите/отрежьте лишние по длине куски материала, оставив около полусантиметра запаса на шлифовку.

Начинайте обрабатывать рубанком или шлифовальной машинкой боевую часть клинка, формируя «лезвие». Помните, что форма и толщина боккэнов варьируется даже в современных школах. Тыльная сторона лезвия должна быть плоская (по возможности), с четко выраженными гранями. Но если их не будет — ничего страшного, вы делаете не музейный экспонат.

Касима-бокен Айкикэн Ягю-бокэн

Закончив формировать клинок приступайте к обработке рукояти — правильная рукоять должна иметь овал в сечении, переходя в клинок либо плавно, либо через выступ (зачаточную гарду).

Нижняя часть рукояти должна быть просто «срезана», но кончик лезвия (киссаки) может иметь несколько вариантов форм: просто косой срез, закругленный конец или слегка смазанный срез «долото» — все три варианта являются «классическими» формами для бокуто.

Ивама Синто, Ягю, Кэндзюцу Айки, Катори

Сформировав в целом лезвие и рукоять, можно приступать к шлифовке — в этом помогут наждак или напильник. Помните, что чем чище будет бокуто, тем меньше заноз, ссадин и царапин на вас самих окажется в дальнейшем. Так что не игнорируйте этот пункт!

Для сохранения вашего бокуто от гниения рекомендую покрыть его морилкой или лаком. Однако, если это ваш первый опыт в изготовлении деревянного меча — не торопитесь с этим, не делайте потенциально лишнюю работу, не проверв ваш экземпляр на прочность.

Изготовление боккена

Для серьезных занятий Айкидо боккен лучше изготовить самостоятельно. Покупное
изделие не имеет той эмоциональной наполненности, которую имеет меч, собственноручно
спиленный в лесу, добросовестно обработанный и обильно политый потом. Если все
же боккен покупать, то лучше покупать у мастера, добросовестность которого и
душевная чистота не вызывает сомнений.

Данный ресурс предлагает методику изготовления боккена — деревянного меча.

Во-первых, изложим основные принципы, которым должен соответствовать будущий
деревянный меч:

1. Так как боккен отчасти самостоятельное оружие, а отчасти замена металлического
меча — катаны, он должен быть сбалансирован, так же как и катана, т. е.
центр тяжести на 2/5 длины.

2. Сердцевина дерева проходит вдоль центральной линии меча —четко по
центру. Это важно, ибо боккен в этом случае будет иметь природное стремление
занять центральную линию в поединке, а так же объединиться с центром обладателя
(ключевое понятие в Айкидо). Разумеется, речь идет не о каком либо физическом
притяжении изделия, но о сознательном его ощущении. Ощущение центра, и связи
с центром исполнительных органов ( рук—мечей, шеста или меча)— одно
из немногих ощущений, гарантирующих правильное выполнение техник.

Итак,

1. Выбор заготовки

Нужно выбрать день в хорошую погоду, встать пораньше и съездить в лес. С собой
нужно захватить небольшую ножовку, баллончик с краской, пару бутербродов с чаем,
рулетку, нитку, гвоздики, молоточек и чехол для будущей заготовки. Желательно
оставить машину или выйти на остановке так, чтоб была возможность минут 30 пройтись
пешком, стараясь ни о чем не думать. Это успокоит Ваше сознание и разогреет
тело .

Прогуливаясь по лесу выберите деревце или ветку на дереве в диаметре 65-85 мм,
т.е. если померить рулеткой, то от 204 до 267 мм в обхвате. Надо выбрать ветку
с природной кривизной боккена. Для определения кривизны вбейте в середину ветки
на расстоянии метра гвоздики и натяните на них нитку. Если в середине нитки
отклонение от середины ветки составляет 17-21 мм, то кривизна правильная
(см. рисунок 1). Определять ее можно и на глаз, если он “намётан”.
Длина заготовки должна составлять 110 см.

Рисунок 1 — Кривизна боккена

Если вы разбираетесь в древесине, то лучше выбрать породу потверже
и без сучков: молодой дуб, бук, граб и т.п. Слишком мягкая порода имеет
склонность к вмятинам, но вмятины лишь показывают тот путь, что вы прошли
в освоении Айкидо.

Выбрав заготовку, аккуратно спилите ее и положите в чехол, свежий спил
обработайте краской.

Не пилите в заповедниках и в ботанических садах — понятно, что
вы уложите лесничего или охранника на месте, если он будет против,
но тем самым вы нарушите внутреннюю чистоту и добросовестность будущего
боккена, так как в его истории (и в вашем сознании) появятся неприятные
моменты.

Сделав дело, можно перекусить и отправляться домой.

2. Обработка заготовки

Искривленную круглую заготовку начинаем обрабатывать следующим образом:

Во-первых, круглую заготовку рубанком, электрорубанком ()
или на циркулярной пиле нужно превратить в “призму”, как показано
на рисунке 2

Рисунок 2—Первичная обработка заготовки

Во-вторых, необходимо сострогать боковые стороны на скос, как указано на рисунке
3. Обратите внимание, что изображен вид сверху!

Рисунок 3—Обработка заготовки, вид сверху

В-третьих, электролобзиком () или
ножовкой по металлу выпиливаем форму боккена.

Форму нужно нанести карандашом по шаблону, как показано на рисунке 4; шаблон
следует распечатать на плотной бумаге, затем склеить и вырезать. Для тех,
кто умеет обращаться с форматом DXF, контур здесь: bokken.dxf
(19Кб). Остальные — просто распечатайте из “Word” файл
bokken.doc (69Кб), вырежьте и склейте.

Рисунок 4—Нанесение формы боккена по шаблону

В результате должна получиться форма показанная на рисунке 5.

Рисунок 5—Форма заготовки после выпиливания

Для получения идеальной формы боккена были использованы, во-первых, опыт существующих
способов изготовления и, во-вторых, геометрический анализ в системе твердотельного
параметрического моделирования “Solid Edge”.

Форма, таким образом, состоит из следующих частей: Сначала это окружность диаметром
40 мм, а затем форма окружности плавно перетекает в прямоугольник на острие,
подобранный так, чтобы центр тяжести изделия был точно на 2/5 от длины. Полученный
боккен, должен выглядеть, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 — Готовый боккен

Конечно-элементный анализ механического состояния такой формы при ударе, проведенный
в системе “Nastran” показал общую равнопрочность профиля, а максимальные
напряжения изделия сосредоточены там где и полагается боккену, с которым практикуют
Айкидо — в центре тяжести (см. рисунок 7).

Рисунок 7 — Анализ прочности боккена методом конечных элементов.

Чтобы получить такую форму нужно закрепить заготовку, полученную на предыдущем
этапе (см. рисунок 5) и доводить её в ручную или в “электрическую”
по специальным шаблонам. Разнообразный ручной столярный инструмент, который
можно использовать для обработки подробно описан вот на этом сайте: http://joiner2.narod.ru/woodtools.htm,
если по каким-то причинам этот сайт у Вас не загрузился, основная информация
сохранена, и ее можно скачать тут: tools.doc(57Кб)

Схема размещения шаблонов показана на рисунке 8, а сами шаблоны скачайте и
распечатайте на плотной бумаге либо в формате DWG(48Кб),
либо в формате Word(48Кб).

Шаблоны представляют собой прямоугольники с вырезом (каждый из них имеет номер
и состоит из двух половинок — левой и правой), расположить их нужно так,
чтобы верх этих прямоугольников (Верх — это где стоит номер шаблона) был
на одном уровне. Их можно вставлять в сделанные пазы верстака или доски, (согласно
размерам рисунка 8), чтоб можно было вынимать их и придвигать к боккену, проверяя
правильность формы.

Рисунок 8 — Схема расположения шаблонов (номера слева направо от 12-го к
01-му)

Если древесина не очень плотная, то обрабатывать боккен можно острым ножом.
Затем хорошенько обработать наждачкой или шлиф-машинкой ().
Потом отполировать и покрыть лаком.

Если возникли, какие-либо вопросы, пишите: [email protected]

Ссылки на ресурсы посвященные аналогичной теме:

1. http://www.aikidoka.ru/aikido/sword/sw-boken.shtml
— Методика Вадима Прохореня.

2. http://www.aikidofaq.com/making/bokken.html
— англоязычный ресурс

С уважением, Роман Юданов.

www.steelkite.narod.ru

Изготовление меча — боккена

Если
у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения — пишите.

Изготовление
меча (боккена) очень напоминает процесс изготовления ножа.
Данный
меч имеет размер — 101 см.
Колебания
«стандартного» меча 101 — 105см.
Но
можно изготовить меч и под свой рост — в этом случае длина меча измеряется
расстоянием от пола до Вашего пупка.
Я
предлагаю Вам лекала меча и пропорции которые позволят сделать субури-боккен.
Если
Вы измените пропорции — то и центровка меча изменится.

Приступая
к созданию боккена Вы должны как следует выбрать дерево.
Для
работы Вам понадобится метровая (желательно железная) линейка и обязательно
толстая нитка длиннее меча.
Эта
нитка позволит Вам сделать прямые линии на заготовке. Следует учесть, что
заготовка под меч может дать усушку и заготовка искривится.
Это
замечание, как я уже говорил, относится к определённым типам древесины.
Возможно Вы выберете «хорошее» дерево.
Для
субури-боккена вам понадобится заготовка 1020x40x50(55).
Для
«обычного» боккена — 1020x30x50(55)

Очень
часто получается так, что в наличии имеется не идеальный брусок дерева, а
изогнутый и кривой.
В
этом случае следует выровнять стороны бруска с помощью нитки.

Нитку
закрепляете весом самого бруска с двух сторон. После этого карандашом делаете
несколько отметок которые потом соединяете в прямую линию:

Получившиеся
излишки следует удалить. Для этого используйте либо простой рубанок (строгать
по направлению волокон) или электролобзик.
Таким
образом достаточно обработать две стороны, чтобы у Вас получились две ровные
плоскости. Именно от них и пойдёт дальнейшая разметка:
Следующим
шагом идёт нанесение лекала меча на получившийся брусок.
Для
этого скопируйте приведённые ниже части меча. Каждый из эскизов открывается в
отдельном окне в масштабе 1:1, которые можно сохранить или распечатать на
принтере.

Обратите
внимание на направляющие линии:
При
стыковке листов горизонтальные линии должны составить ПРЯМУЮ линию сверху и
снизу.
Перпендикулярная
линия показывает место стыковки с другим листом.
После
стыковки листов, закрепите их скотчем и переведите на плотный картон. Таким
образом у Вас получится лекала которая позволит перевести эскиз меча на дерево.

После
этого с помощью электролобзика вырезаете заготовку боккена.
Если
нет электролобзика можно воспользоваться другим режущим инструментом, но это
займёт больше времени и усилий.
Вырезая
заготовку направляйте пилку лобзика чуть сбоку от направляющей линии (примерно
на пару мм.). Это
позволит в дальнейшем скорректировать размер боккена если размер при
выпиливании немного уйдёт в сторону.
В
результате у Вас получится следующая заготовка:

Разметка:

С помощью
линейки или нитки проведите центральную линию на бруске с ДВУХ сторон.

Постарайтесь сделать так, чтобы эти две линии были одна над другой:

Вид с верху
(размер остриё-цуба-кашира 12x16x14):

Излишки срежьте рубанком и нанесите показанную разметку на
свою заготовку справа и слева.

На заготовке сделайте дополнительную разметку:

При изготовлении обычного боккена размеры следующие (остриё — цуба — кашира):
20x26x24

После этого, как и при изготовлении ножа, срезаете
излишки (выделенные штрихом):

Получается следующее:

По аналогии с ножом формируется лезвие меча:

Вид со стороны острия:

Формирование
острия точно такое же, как и при изготовлении ножа. По этому я не
буду останавливаться на нём отдельно.
Окончательная
отделка меча заключается в сглаживании напильником жёстких рёбер на рукоятке и
лезвии.
Со
стороны спинки лезвия я на своих мечах сглаживание не делал, только само
лезвие.
При
удалении излишков можно воспользоваться насадкой к электродрели в виде
полировочного круга на котором закрепляется шкурка.
Весьма
эффективно и не требует больших временных и физических затрат.
После
окончательной обработке меча можно покрыть изделие морилкой (лучше спиртовой) и
воском (весьма полезно для меча).
Центровка
получившегося меча (после отделки) должна быть в районе 15 см. от цубы.

Если
у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения — пишите.

Дуб

    Самое распространённое дерево
по доступности.

     Дуб — твёрдое и крепкое дерево
коричневато-жёлтого цвета с сильно выраженными годичными наслоениями. Особенно
характерной чертой дуба являются частые и толстые сердцевинные лучи. Древесина
молодых деревьев отличается твёрдостью, гибкостью и серовато-коричневым цветом.
В старых деревьях древесина более жёлтая и хрупкая. Бель
(заболонь) довольно толстая и точится червями.

     Имеется множество разновидностей дуба. Я выделю
только две группы:
— к первой относятся разновидности растущие на юге и отличающиеся внешне
тем, что жёлуди их висят непосредственно на ветвях, а также тем, что их листья
осенью желтеют, но падают с дерева только зимой или даже весной при появлении
молодых. Эта разновидность называется зимним дубом, древесина его
ценится дороже. Лучшую древесину дуб даёт в возрасте 80 — 150 лет, выросший в
чернолесье, то есть в густых смешанных лесах. Чисто дубовые леса не дают
хороших деревьев, так как стволы их приземисты, толсты и сучковаты.
— другая разновидность дуба известна под названием весенней и
отличается главным образом тем, что жёлуди висят на длинных черешках, чего нет
у зимнего дуба. Древесина весеннего дуба несколько вязче, сучковатее и серее -
вообще по своим качествам она ниже древесины предыдущей группы.

     В продаже есть также красный дуб имеющий
розовую древесину, но я с ней не работал.
Обработка

     Строгается и пилится дуб довольно трудно, колется
легко, полировку принимает плохо из-за пористости.

     Стоек в воде.
Качества дубового дерева

     Вам конечно же не следует валить целое дубовое
дерево, чтобы изготовить один нож или боккен :))

     Достаточно одной небольшой доски. На глаз
довольно трудно определить качество дерева. Из многолетнего опыта мастеров
известно, что деревья, растущие на южной стороне леса, а также на более сильной
и питательной почве, дают древесину намного хуже, чем деревья, подверженные
северным ветрам и растущие на плохой почве. Чтобы испытать качества дубового
дерева, есть один проверенный способ: надо от каждой из досок взять по
небольшому отрезку (желательно, чтобы все кусочки были одинаковой формы и
величины), взвесить их и положить на несколько часов в воду. Тот из них,
который менее всего впитает воды, будет лучшим по своим качествам, так как
плотность его волокон окажется наибольшей.
Мои выводы

     Лично мне дуб не понравился.

     Может древесина попадалась плохая. Но!

     Имейте в виду, что дзё или боккен изготовленные
из древесины располагающейся как можно ближе к сердцевине дерева (определяется
по кольцам) будут иметь очень хорошие показатели. Таким оружием можно смело
работать в парах. Если же древесина располагалась ближе к коре (кольца имеют вид
параллельных линий), то такое оружие долго не прослужит — растрескается. При
ударе волокна древесины сперва вминаются, а затем отслаиваются.

Бук

Имеет
несколько разновидностей:

Красный бук

     В некоторых случаях он мало уступает по прочности
дубу, но тем не менее он подвержен червоточине и сильно коробится.

     Для предупреждения нападения червей готовое изделие
обкуривают или пропаривают. (Я по совету мастера пропитывал воском). Чтобы
дерево в будущем менее коробилось, его срубают в середине лета, а затем, по
прошествии года, распиливают на доски, которые кладут в воду и держат в ней в
течении нескольких месяцев.

     Цвет древесины — красновато-бурый, со множеством
крупных и более тёмных блёсток; к старости цвет темнеет и переходит почти в
коричневый. В распаренном виде бук выгибается в самые причудливые формы и после
высушивания (в зафиксированном положении) сохраняет их очень долго.

Белый бук или граб

     Имеет
беловато-серую древесину, очень твёрдую и крепкую, с более светлыми блёстками на
гладко обработанной поверхности. Колется довольно трудно из-за косослойности.
Годичные наслоения в поперечном разрезе имеют неправильную волнистую линию. Заболонь
так же тверда, как и сама древесина. Пока дерево сырое, оно сильно коробится,
но после тщательного просушивания почти не изменяет своей формы под влиянием
атмосферных воздействий; по мере просушивания твёрдость граба настолько
возрастает, что его обработка требует самых острых инструментов.
Обработка

     Чем сырее дерево, тем легче оно обрабатывается.
Вообще оно легко пилится и строгается. Полировку принимает очень плохо.
Мои выводы

     Мне очень понравилось с ним работать. Хорошо
обрабатывается и выдерживает удары (вминается и не расщепляется как дуб).

     Единственный маленький минус — древесина довольно
лёгкая (для субури-боккена) и коробится (ниже, в объяснении по изготовлению
боккена и дзё я расскажу как попытаться этого избежать).

     Хотя должен отметить, что я работал с так
называемым Французским буком (по описанию очень похож на красный) и из
него получались очень даже не плохие субури-боккены. И ещё: работая с красным
буком я столкнулся с такой вещью. При обработке оружия древесина
откалывалась маленькими квадратиками, как труха. Хотя в общем древесина была
нормальной. Возможно дерево было больным или его неправильно

3Если у Вас
появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения — пишите.

Приступим
к изготовлению ножа — танто.
Надеюсь
Вы ознакомились со свойствами
древесины и выбрали
материал, с которым Вам предстоит работать.
Следует
сразу сказать, что длина ножа колеблется от 24 до 26 см.
Мне
больше нравится танто в 24 см.,
но это дело вкуса.
Итак
Вы должны подготовить брусок дерева размером 260x40x20 мм.
Толщина
бруска может быть от 16мм.

На
такой длине древесины коробление дерева не сказывается. Это замечание верно
если Вы выбрали сухое дерево. Влажное
может дать усушку.
На
этом бруске, сбоку, рисуете по шаблону эскиз будущего ножа.

Кликнув
на картинку, Вы откроете дополнительное окно с эскизом ножа 1:1, который
можно либо сохранить, либо распечатать.

Затем
сверху наносите центральную линию, которую проводите по всем четырём сторонам.
От неё делаете все последующие отметки.
Это
позволяет сделать симметричные линии независимо от изначальной кривизны бруска
дерева.
Обратите
внимание на пропорции лезвия и рукоятки!
При
длине ножа в 26см., длина рукоятки — 11 см.
При
длине ножа в 25см., длина рукоятки — 10.5 см.
При
длине ножа в 24см., длина рукоятки — 10 см.
Но
Вы конечно можете подобрать «свой» размер.

На
боковой стороне делаете карандашом небольшие чёрточки отметки:
От
самого края ножа — 7мм. и от этой отметки — 10мм.
Эти
отметки сделайте по всей длине ножа на расстоянии приблизительно 20 — 30мм.
С
торца рукоятки, от внешних краёв делаете отметки по 7мм.
От
линии начала рукоятки делаете отметки:

1. — от верхнего края — 7 и 10мм.

2. — от нижнего края — 7мм.

Далее
эти отметки соединяете в линию.
У
Вас должно получиться приблизительно следующее:

Сверху
наносите следующую разметку:
Возле
острия, от основной центральной линии, в обе стороны от неё, делаете отметки по
4.5мм.
От
линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по
5.5мм.
Возле
окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.

Снизу
делаете тоже самое:
Возле
острия, от центральной линии, делаете две отметки:

1. — 1мм.

2. — 4мм.
От
линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, также наносите по
две отметки

1. — 2.5 — 3мм.

2. — 5.5мм.
Возле
окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.

Далее Вы
должны соединить все сделанные отметки со всех сторон.

На
этом изначальная разметка заканчивается и начинается фигурное выпиливание :))
А
если серьёзно, то Вы должны взять остро наточенный резак или нож и по линиям
разметки срезать излишки древесины.

Начинайте
срезать аккуратно, следя за направлением волокон. В зависимости от этого
делайте срезание строго по направлению волокон. У
Вас должно получиться приблизительно следующее:

Вид со
стороны острия:

Теперь
надо сформировать лезвие ножа.
Для
этого Вам надо произвести такую разметку на боковой стороне ножа:

от края будущего лезвия в 7мм., на некотором расстоянии между собой, наносите
метки карандашом, которые соединяете в одну линию.

Дальше
надо срезать излишек древесины от получившейся линии до линии лезвия (которая
нанесена была ранее на расстоянии 1мм. от центральной линии).

Вид со
стороны острия:

Теперь
формируем само остриё ножа:

Сбоку наносим линию от края ножа в 20 мм.

С торца острия наносим параллельные линии по 3.5мм. от центральной линии.

Далее срезаем
ножом излишек дерева. Должно получиться следующее:

Следующим
шагом является окончательное формирование острия ножа.
Для
этого на получившейся заготовке от края острия наносите параллельную линии
острия линию шириной 8мм.
От
этой линии по направлению к центральной торцевой линии срезаете излишек дерева.

Должно
получиться вот так:

В итоге у Вас должен получиться нож следующего вида:

Нож
практически готов!
Осталось
только обработать острые грани ножа.
Для
этого закрепив нож струбциной к столу (или тисками, но обязательно через
прокладку — кусочек оргалита или плотного картона) и обрабатываете грани
напильником — лёгкими движениями!!!
Верхнюю
часть лезвия НЕ ТРОГАЙТЕ!.
Обрабатывайте
только рукоятку — для придания ей округлой формы и лезвия — для удаления
выпирающих граней.
После
этого наждачной бумагой полируете нож.
Всё!
На этом изготовление ножа заканчивается!
Остаётся
правда окончательная
обработка: полировка, морение, защитное покрытие и т.д.

Способ крепления танто для обработки

Если
у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения — пишите.

Наверх

Бокен (боккен) тяжёлый из древесины. Таби на кожаной подошве.

бокен мастерский, таби

Качественная экипировка:

Бокен (боккэн) для настоящей «рУбки» например в Касима Синто-рю (яп. 鹿島新当流) или Кэндо (яп. 剣道), а также таби для АйКиДо из 100 % хлопка на кожаной подошве.

Cайт некоммерческой ассоциации восточных боевых искусств BuDokai создан для того, чтобы решить проблему качественной и недорогой, а главное «правильной» экипировки спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, у нас вы можете получить тяжёлый бокен 1 кг и таби на кожаной подошве .

Подробнее о нашей ассоциации BUDOKAI по ссылке (кликнике на картинку ниже).

БуДоКай

В нашей стране реализацией спортивных товаров занимаются не профессиональные спортсмены, знающие каждый мельчайший нюанс этого дела, а обычные коммерческие магазины, целью которых является банальное получение прибыли. И, как следствие, завышенные цены за сомнительное качество. Вот и приходится нашим спортсменам заказывать кимоно в США, боккены в Японии, черные пояса в Швейцарии…
Проблема качества и цены решена нами на 100%. Материалы, технология изготовления, лекала, чертежи, логистика- всё, от идеи до готового продукта, реализовывалось собственными силами, путём проб и ошибок.

Заказать ТАБИ для Кэндо или БОКЕН (БОККЭН) Касима Синто-рю можно

позвонив по телефону:

+7 (926) 521-06-58,

Таби изготавливается на обувной фабрике. Бокен изготовлен в профессиональной мастерской, специализирующейся на изготовлении тренировочного оружия для внутреннего рынка Японии и соответствует самым высоким требованиям японских федераций боевых искусств таких как Касима Синто-рю (яп. 鹿島新当流), Кэндо (яп. 剣道), Айкидо (яп. 合気道 ).

Мы, это некоммерческая ассоциация боевых искусств BUDOKAI в России.

Все полученные средства в виде добровольных пожертвований идут на развитие спорта.

Мы, это такие же спортсмены как и вы, знающие как сложно купить действительно стоящую вещь. Знающие, как должно быть пошиты настоящие таби и пояс оби, и что такое «бокен-зубочистка» из Тайваня.

На видео мастер АйКиДо 5 Дан Рычков С.В.

Мы сотрудничаем с такими ассоциациями боевых искусств как:

Будзинкан

Мир спорт товаров

Будомаркет

Айкикай

Приглашаем к сотрудничеству:

Мы предлагаем вам различные варианты сотрудничества. Мы работаем со всеми регионами РФ и ближнего зарубежья.

Приглашаем к сотрудничеству спортивные магазины, спортивные секции БуДо искусств, интернет сайты по БуДо, БуДо спортсменов.

Варианты работы:

Спец. цены на договорной основе, скидки тренерам, скидки от объёма закупок, промо цены для новых клиентов.

Заказать таби или боккен (бокен) можно позвонив по телефону +7 (926) 521-06-58,

или отправив заявку на e-mail:[email protected]

или заполнив форму обратной связи на странице «Сотрудничество»

Не забывайте указывать номер телефона для обратной связи!

Самостоятельное изготовление боккена » Айкидо и Путь самурая; Японский язык

　Если у Вас появятся какие-либо вопросы, советы, пожелания или предложения, Вы можете связаться со мной по обратной связи…
　Изготовление меча (боккена) очень напоминает процесс изготовления ножа.
　Данный меч имеет размер — 101 см.
　Колебания «стандартного» меча 101 — 105см.
　Но можно изготовить меч и под свой рост — в этом случае длина меча измеряется расстоянием от пола до Вашего пупка.

　Я предлагаю Вам лекала меча и пропорции которые позволят сделать субури-боккен.

　Если Вы измените пропорции — то и центровка меча изменится.

　Это замечание, как я уже говорил, относится к определённым типам древесины. Возможно Вы выберете «хорошее» дерево.

　Для субури-боккена вам понадобится заготовка 1020x40x50(55).

　Для «обычного» боккена — 1020x30x50(55)